Digital fotografieren: neueste Kameratechnik, richtig fotografieren, perfekt bearbeiten

Christian Haasz Digital Fotografieren Praxis für perfekte Fotos Inklusive Vollversion Ulead PhotoImpact 10 Digital ...

Author: Christian Haasz

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Christian Haasz

Digital

Fotografieren Praxis für perfekte Fotos

Inklusive Vollversion Ulead PhotoImpact 10

Digital Fotografieren Neuste Kameratechnik Richtig fotografieren Perfekt bearbeiten

Inhalt Digitales Fotografieren

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Die Revolution der Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gute Fotos in jeder Situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mehr Flexibilität durch neue Bedienkonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zubehör für bessere Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 16 24 31 38

Digicams – leistungsstarke Pixelkünstler

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Weißabgleich für farblich korrekte Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perfekte Belichtung verschiedener Motive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sorglos fotografieren mit dem Autofokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bildrauschen – wahrnehmbar oder nicht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hot-Pixel – kein Grund zur Beunruhigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung als Gradmesser für die Bildqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optischer Sucher und Kameradisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blitzlicht – Segen und Fluch zugleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 54 62 67 73 75 82 86

Fotoschule Basiswissen

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Motive suchen und überlegt in Szene setzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 An der Grenze zur Nah- und Makrofotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Tiere daheim, im Zoo und in freier Wildbahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Perfekte Kinderfotos für das Familienalbum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Kunst- und Studiolicht gezielt steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Bewegung und Dynamik deutlich machen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Fotografie von Gebäuden und Denkmälern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Motiv und Beleuchtung optimal abstimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Prächtige Feuerwerke punktgenau einfangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Stimmungen bei Abend und bei Nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Fotografie im Wechsel der Jahreszeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Table-Top-Fotografie und Stillleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Digitale Fotos am Computer bearbeiten

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Bildbearbeitung mit Ulead PhotoImpact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bildausschnitt als Schlüssel für perfekte Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schiefe Bilder wieder gerade richten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stürzende Linien in der Architekturfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staub, Kratzer und andere Störungen entfernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Über- und unterbelichtete Fotos korrigieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligkeits- und Kontrastkorrekturen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farben eines Motivs perfekt reproduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamerabedingte Unschärfen richtig nachschärfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blickrichtungen – Spiegeln und Drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186 195 200 204 208 215 222 229 238 247

Bildretusche – routiniert und ideenreich

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Rote Augen gekonnt beseitigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Details, die in der Aufnahme störend wirken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starkes Bildrauschen maximal reduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zurück zu den Wurzeln – Schwarz-Weiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bildelemente präzise maskieren und freistellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unschärfe bewusst für kreative Zwecke einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spezialeffekte für ganz besondere Aufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252 258 264 269 277 292 301

Digitalfotos perfekt drucken

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Alles eine Frage des Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotos und Bildausschnitte gekonnt vergrößern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darstellungsqualität und Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotos vom Drucker oder als Laborabzug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipps für hochwertige Fotodrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316 321 326 333 339

Index

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Digitales Fotografieren

Die Revolution der Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Gute Fotos in jeder Situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Mehr Flexibilität durch neue Bedienkonzepte . . . . . . 31 Zubehör für bessere Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

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Digitales Fotografieren

Die Revolution der Bilder ben. Als es nur die analoge Fotografie und ihre Papierabzüge gab, war der Meinungsaustausch auf eine kleine Runde von Enthusiasten beschränkt, die ein Foto in geselliger Runde herumreichten oder auf die Möglichkeit der Ausstellung ihrer besten Bilder hofften. Heute können sich über das Internet in kurzer Zeit viele weit voneinander entfernt lebende Menschen ein Foto oder eine ganze Fotoreihe ansehen. Auch per E-Mail können Digitalfotos schnell und unkompliziert verschickt werden.

Mit einer Digitalkamera eröffnen sich Möglichkeiten, die Sie mit der analogen Fotografie nicht hatten. Sie können die Fotos sofort auf dem Display der Kamera begutachten. Fehlbelichtungen können mit anderen Einstellungen wiederholt werden. So sind selbst solche gestalterisch sowie belichtungstechnisch komplizierten Motive kein Problem mehr. Beispielsweise sind Action und Sport sind in der analogen Fotografie die Domäne von Profis mit sehr viel Erfahrung. Mit der Digitalkamera können Sie jetzt sorglos Hunderte von Bildern zum Üben schießen und müssen sich keine Gedanken mehr über verschwendetes teures Filmmaterial machen.

Seit der Erfindung der Kleinbildfotografie im letzten Jahrhundert hat wohl keine technische Entwicklung die Fotografie so revolutioniert, wie es die Digitaltechnik derzeit tut. Der Wechsel von der analogen zur digitalen Aufnahmetechnik hat zwar nicht die Sichtweise für gute oder schlechte Bilder verändert, wohl aber die Unmittelbarkeit und Geschwindigkeit, mit der Motive festgehalten werden. Darüber hinaus hat neben der Zahl der Fotos auch deren Präsentation extrem zugenommen, wie man unter anderem an der ständig wachsenden Zahl privater Bildergalerien im Internet sehen kann. Im Internet gibt es inzwischen beliebte Fotoseiten mit Galeriecharakter. Wer Mitglied der jeweiligen Fotogemeinde ist, kann seine Arbeiten auf die Homepage übertragen, mit Informationen zur Entstehung versehen und Tausende andere Mitglieder dazu aufrufen, Bewertung und Meinung abzuge-

Eine der beliebtesten Arten, der Welt seine Fotos zu zeigen, ist die Gestaltung einer eigenen Homepage samt Online-Fotoalbum. Verwandte und Bekannte, die über Computer und Internetanschluss verfügen, können die Bilder jederzeit ansehen.

Einstieg in die digitale Fotografie Dieses Buch hat zum Ziel, Ihnen einen fachlich fundierten und dennoch verständlichen und leichten Einstieg in die digitale Fotografie und die Bildbearbeitung zu geben. Sie erfahren hier alles über die Grundlagen, die für die Praxis der Digitalfotografie notwendig sind. Der Schwerpunkt dieses Ratgebers liegt auf den Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Arbeit mit Digitalkamera, Zubehör und Computer. Auf unnötige technische Details und Fachterminologien wurde dabei ganz bewusst verzichtet, da sie für das Hobby Fotografie unnötig sind. Ist die Verwendung

Die Revolution der Bilder

von Fachbegriffen notwendig, werden sie dort präzise und verständlich erklärt, wo sie verwendet werden. Im ersten Kapitel werden Sie über die Grundlagen der Digitalfotografie, über die neuen Bedienkonzepte, die Unterschiede zur analogen Fotografie sowie über sinnvolles Zubehör informiert. Was Digitalkameras alles können sowie Tipps zur Motivsuche und zur Bildgestaltung erfahren Sie in den beiden folgenden Kapiteln. Hier geht es ganz konkret darum, wie man mit der Digitalkamera umgeht und damit tolle Fotos macht.

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erfahren unter anderem, wie man Bilder auf das richtige Maß beschneidet, einen schiefen Horizont gerade richtet, stürzende Linien korrigiert, Belichtungs- und Farbfehler kompensieren kann sowie Unschärfen ausgleicht.

PhotoImpact Testversion Auf der CD zum Buch: Testversion Eine Testversion der bekannten und vielfach PhotoImpact bewährten Bildbearbeitungssoftware Ulead PhotoImpact, eine bekannte undUlead vielPhotoImpact, Sie auf Website des fach bewährtefinden Software zur der digitalen BildHerstellers unter www.ulead.de. Die Buch Nutbearbeitung, finden Sie auf der dem zungsdauer CD-ROM. der Testversion istPhotoImpact auf 30 Tage beigelegten Einmal beschränkt. 10 und zum anderen PhotoImpact 11 mit neuer Arbeitsoberfläche. Große Probleme in der analogen Fotografie – flaue Farben (oben) oder Farbstiche (unten) – sind in der Digitalfotografie kaum mehr der Rede wert. Hier hilft die Bildbearbeitung.

Die leistungsfähige PhotoImpact Ulead PhotoImpactSoftware finden SieUlead als Testversion unter fiwww.ulead.de nden Sie als Testversion auf der Buch-CD.

PhotoImpact ist ideal für die Bildkorrektur, zum Gestalten und Drucken sowie zur Vorbereitung Ihrer Digitalfotos für Internetoder Bildschirmpräsentationen. Über seine Möglichkeiten können Sie in dem ersten der vier mit konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitungen versehenen Hauptkapitel nachlesen. Hier erhalten Sie einen grundlegenden Einstieg in die Arbeitsweise von PhotoImpact. Anschließend wird erklärt, wie Sie Arbeiten zur Korrektur und Verbesserung von nicht ganz geglückten Digitalfotos angehen. Sie

Der berüchtigte Rote-AugenEffekt, der durch den Einsatz von Blitzlicht verursacht wird, tritt auch in der digitalen Fotografie auf. Allerdings sind die Augen per Computer schnell retuschiert.

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Buch-CD \Beispielbilder\ Dateiname


Im Hauptkapitel Bildretusche – routiniert und ideenreich werden unter anderem Techniken zur Retusche z. B. des Rote-AugenEffekts erläutert – verständlich Step by Step. Hier finden Sie außerdem Anleitungen dazu, wie man Staub und Fussel entfernt, Unschärfe für die kreative Bildgestaltung einsetzt oder Digitalfotos in Schwarz-Weißoder Infrarotfotos umwandelt und mit Effekten arbeitet. Im Hauptkapitel über das Freistellen lernen Sie Techniken kennen, mit denen Sie einzelne Bildmotive aus einem Foto „herausschneiden“, um sie mit anderen zu kombinieren oder mit ihnen Fotocollagen zu erstellen. Hinweis: Die in diesem vorgestellten Ganz wichtig: Die in Buch diesem Buch für Schritt-für-Schritt-Anleitungen sindverwenso kondie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zipiert,Beispielfotos das Sie die einzelnen Arbeitsschritte deten sind auf der dem Buch mit jedem vergleichbaren BildAm ausAnfang Ihrem beiliegenden CD gespeichert. privaten Fotoarchiv gezielt nachvollziehen einer Anleitung finden Sie mithilfe dieses können. das Sie zum Öffnen der genannSymbols, ten Datei auffordert, das jeweils verwenDa die Bearbeitung ein Teil der Digidete Beispielfoto mitnur seinem Dateinamen. talfotografie ist, erfahren im Auf diese Weise können Sie Sie schließlich die einzelnen Hauptkapitel Digitalfotos perfekt druckenIhre alArbeitsschritte gezielt nachvollziehen, les über diemit technischen Hintergründe, um Ergebnisse den Abbildungen auf Ihrem Ihreund Digitalbilder für den Druck dem PC im Buch vergleichen und auf so wicheigenen Heimdrucker vorzubereiten. Als Altige Techniken leicht erlernen. ternative dazu wird außerdem erklärt, wie Da die Bearbeitung nur ein Teil der DigiSie Ihre Bilddaten an einSie Fotolabor übertalfotografi e ist, erfahren schließlich im mitteln oder anDigitalfotos einem Druckterminal Ihres Hauptkapitel perfekt drucken Fotoladens oderHintergründe, Elek-tronikalles über die technischen markts ausgeben um Ihre Digitalbilder für den lassen Druckkönauf nen. dem eigenen Heimdrucker vorzubereiten. Als Alternative dazu wird außerdem Grenzenlose Kreativität erklärt, wie Sie Ihre Bilddaten Mit Fotolabor dem Aufnehmen von an ein übermitteln Digitalfotos, dem Korrigieoder an einem Druckterminal ren und Retuschieren Ihres Fotoladens oder sowie Elekdem Ausdrucken mithilfe der tronikmarkts ausgeben lassen Software sind die Möglichkönnen. keiten der Digitalfotografie noch längst nicht ausGrenzenlose Kreativität geschöpft. Sie können Mit dem Aufnehmen von mit dendem eigenen Fotos Digitalfotos, KorrigieGrußkarten, Kalender ren und Retuschieren sowie sogar T-Shirts dem und Ausdrucken mithilfe gestaltensind und dabei der Software die MögTexte und interessante lichkeiten der DigitalfotoSpezialeffekte einsetzen. grafie noch längst nicht ausge-

schöpft. Sie können mit den eigenen Fotos Auch um die sinnvolle und Archivierung Ihrer Grußkarten , Kalender sogar T-Shirts Fotodatenbestände CD,und DVDinteressante oder Festgestalten und dabeiauf Texte platte müssen einsetzen. Sie sich kümmern. Sie lernen, Spezialeffekte wie Sie um die Datenbestände in den GriffIhrer beAuch die sinnvolle Archivierung kommen, sie sortieren undDVD so archivieren, Fotodatenbestände auf CD, oder Festdass Sie Ihre besten schnell Sie wieder platte müssen Sie sichFotos kümmern. lerfinden. nen, wie Sie die Datenbestände in den Griff bekommen, sie sortieren und so archivieren, dass Sie Ihre besten Fotos schnell wieder finden.

In jedem neuen PC befindet sich ein Laufwerk, mit dem sich CD-ROMs oder DVDs bespielen (brennen) lassen. Diese Speichermedien sind mittlerweile so günstig, dass sie sich für die Archivierung von Fotobeständen für jedermann hervorragend eignen.

Mit vielen Digitalkameras lassen sich kleine Videos drehen und Sprachinformationen aufnehmen. Sie können Ihre Bilder auf vielfältige Weise auf dem Monitor, dem Fernseher oder mit einem digitalen Projektor präsentieren sowie Bilder und Musik für eine DVD zusammenstellen, sie in einer Fotogalerie im Internet zeigen oder sie per E-Mail an Freunde und Verwandte verschicken.


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Seit es möglich ist, seine Bilddaten nicht mehr nur in Listen von Dateinamen, sondern auch visuell mithilfe von Miniaturen zu suchen, ist die Organisation stark vereinfacht worden. Arbeiten Sie mit einem aktuellen Windows-System, zeigt der Windows Explorer auf Wunsch Miniaturen an.

Solche Schnappschüsse unter schwierigen Lichtbedingungen lassen sich mit der Digitalkamera völlig sorglos machen. Kontrollieren Sie Ihren ersten Versuch auf dem Display und wiederholen Sie zur Not die Aufnahme mit anderen Belichtungseinstellungen und anderem Bildausschnitt.

Das umfassende und praxisnahe Buch informiert über all diese und viele weitere Gelegenheiten, um mit der Digitalkamera kreativ zu werden und die Fotografie so auf interessante Weise völlig neu zu entdecken. Möglichkeiten der digitalen Fotografie Haben Sie die Fotografie schon mit analoger Aufnahmetechnik, Dia und Negativ als Hobby betrieben, sollten Sie sich zur Erweiterung Ihres kreativen Horizonts auf jeden Fall mit den Möglichkeiten der digitalen Fotografie vertraut machen. Viele Motive wurden früher nicht fotografiert, weil die Lichtverhältnisse zu schwierig schienen und man wegen möglicher Filmverschwendung deshalb nicht auf den Auslöser drückte. Vielleicht war auch der falsche Film eingelegt oder gerade die Filmrolle zu Ende. Da digitale Fotos aus digitalen Informationen bestehen, gibt es keine Verschwendung von Filmmaterial mehr. Wird ein Digitalbild nicht ausgedruckt oder im Labor belichtet, entstehen keine Kosten. Sie können so viel fotografieren, wie auf der Speicherkarte der Kamera Platz hat. Sie können Ihre Digitalkamera also jederzeit einsetzen und zu jedem Zeitpunkt schussbereit dabeihaben.

Einschränkungen Natürlich gibt es ein paar Einschränkungen in Bezug auf die Kapazitäten der Speicherkarten und den Ladezustand der Akkus, die die Kamera mit Strom versorgen. Aber grundsätzlich bietet Ihnen die Digitalkamera ein viel höheres Maß an Flexibilität als die analogen Pendants. Beispielsweise lässt sich der Aufnahmesensor einer Digitalkamera jederzeit auf verschiedene Empfindlichkeiten (ISO, DIN oder ASA) einstellen, um unterschiedlichen Beleuchtungssituationen gewachsen zu sein. Mit einer analogen Kamera haben Sie sich beim Einlegen des Films auf eine Empfindlichkeit z. B. von ISO 200 festgelegt. Kommen Sie in eine Situation mit wenig Licht, würden Sie eigentlich einen Film höherer Empfindlichkeit von ISO 800 oder noch mehr benötigen. Mit einer Digitalkamera kein Problem. Allerdings gelten hier einige Einschränkungen in Bezug auf die Bildqualität, da höhere Empfindlichkeit zu mehr Bildrauschen führt.

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Feuerwerke zu fotografieren erfordert ein wenig Planung und Geduld. Das gilt sowohl für die analoge als auch für die digitale Fotografie.


Ein weiterer Vorteil einer Digitalkamera ist die Anzahl der Fotos, die auf eine Speicherkarte passen. Bei einer angenommenen Bilddateigröße von 3 MByte (Megabyte) – ein realistischer Wert, wenn die Kameraeinstellung für die Bildqualität auf „hoch“ steht – passen auf eine Speicherkarte mit einer Kapazität von 512 MByte rund 170 Fotos. Mittlerweile gibt es sogar Speicherkarten mit bis zu 4 GByte (Gigabyte). So eine Karte hätte unter oben genannten Bedingungen Platz für rund 1300 (!) Bilder – genug also für jeden Urlaub.

Analoges Bildmaterial digitalisieren Wenn Sie die faszinierenden Möglichkeiten der Nachbearbeitung, Ausgabe und Verwendung digitaler Bilder, die dieses Buch beschreibt, schätzen gelernt haben, werden Sie bestimmt auch noch ein paar analoge Aufnahmen oder Dias haben, mit denen Sie sich Ähnliches vorstellen können. Das ist kein Problem. Es gibt mehrere Wege, um analoges Material in die digitale Welt zu überführen. Sie können Ihre Negative und Dias an ein Labor schicken, das die Originale scannt und auf CD-ROM speichert. Das kann je nach Anzahl der Vorlagen und der gewünschten Scanqualität relativ teuer werden. Ein Tipp dazu: Falls Sie zusätzlich zur digitalen Ihre analoge Kamera benutzen, können Sie sich parallel zum Entwickeln der Filme vom Labor Foto-CDs der Bilder anfertigen lassen. Der geringe Aufpreis für eine CD lohnt sich, wenn Sie Ihre Bilder am PC weiterbearbeiten möchten und die Negative und Dias nicht selbst einscannen.


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oder Präsentationen ist es vor allem die Vereinfachung der Archivierung und die Suche, die das Digitalisieren von analogem Material so interessant für den Fotoenthusiasten macht.

Mit einem einfachen Flachbettscanner können Sie Ihre Abzüge ganz unkompliziert digitalisieren, um sie danach am Computer zu bearbeiten oder sie für grafische Projekte zu verwenden.

Haben Sie einen großen Bestand an analogem Bildmaterial, sollten Sie über die Anschaffung eines leistungsfähigen Scanners nachdenken. Für das Scannen von Papierabzügen genügt ein preiswerter Flachbettscanner, wenn Sie keine großformatigen Ausdrucke von Ihren Bildern machen wollen. Das Papierbild wird auf die Glasfläche des Scanners gelegt, die Steuersoftware des Scanners am Computer gestartet, das Bild gescannt und gespeichert. Für Negative oder Dias benötigen Sie einen speziellen Scanner mit Durchlichteinheit oder gleich einen (relativ teuren) Filmscanner. Hier spielt die Auflösung wegen der geringeren Größe der Vorlage noch eine weitaus größere Rolle. Flachbettscanner mit Durchlichteinheit haben den Vorteil, dass man mit ihnen sowohl Papierfotos und andere gedruckte Vorlagen als auch Dias und Negative, die von der Durchlichteinheit beim Scanvorgang beleuchtet werden, verarbeiten kann. Spezielle Filmscanner für Dias und Negative sind unflexibler und teurer. Sie bringen aber die weitaus bessere Qualität beim Digitalisieren von analogem Filmmaterial, weil sie mit entsprechend hohen Auflösungen arbeiten. Sind Ihre analogen Aufnahmen auf der Festplatte des Computers gespeichert, können Sie die Bilddaten ebenso behandeln wie Fotos einer Digitalkamera. Neben den Möglichkeiten der Bildretusche und Gestaltung von Karten, Plakaten, bebilderten Texten

Filmscanner sind etwas für Fotografen, die auf besonders hochwertige Scans von analogem Filmund Diamaterial Wert legen. Die Preise für spezielle Filmscanner liegen deutlich über denen von normalen Flachbettscannern mit Durchlichteinheit.

Tipp Digitalisieren mit Diakopiervorsatz Eine Alternative zum Digitalisieren von Dias mit einem (Film-)Scanner bieten spezielle Diakopiervorsätze. Diese Geräte kann man an Digitalkameras anbringen. Sie ähneln den Wechselobjektiven für Spiegelreflexkameras. Ein Diakopiervorsatz hat am hinteren Ende einen Schieber, in den man ein Dia einlegt. Das Dia wird in die Mitte des Kopiervorsatzes geschoben und mit der Digitalkamera fotografiert. Die Digitalkamera sollte dazu natürlich eine möglichst gute Bildqualität liefern. Ob und welche Diakopiervorsätze es für Ihr Kameramodell gibt, erfahren Sie bei Ihrem Fotofachhändler.

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Gute Fotos in jeder Situation von Belichtung und Schärfe auf den Auslöser. Wie gut das Foto wird, also welchen ästhetischen Wert es erreicht, entscheidet allein Ihr Blick für die Gestaltung eines interessanten Motivs und nicht, ob es analog oder digital aufgenommen wurde.

Ob die Weitwinkelaufnahme dieser Pferdeweide mit einer digitalen oder mit einer analogen Kamera aufgenommen wurde, spielt für die Stimmung, die das Motiv transportiert, keine Rolle. Erst bei extremer Vergrößerung würde man sehen können, ob die feinsten Strukturen vom Filmkorn oder den Bildpunkten (Pixeln) einer Digitalaufnahme stammen. Die Vergrößerung links zeigt, dass diese Aufnahme analog gemacht wurde. Die feinen, punktartigen Strukturen haben weiche Kanten. Würde es sich bei diesem Foto um eine Digitalaufnahme handeln, wären in der unbearbeiteten Originaldatei eckige Strukturen wie auf dem Ausschnitt rechts sichtbar.

Alles, was man mit der analogen Kamera aufnehmen kann, lässt sich auch mit einer Digitalkamera festhalten. Besonders bei den kleinen, handlichen Kompaktkameras bringen die digitalen und die analogen Geräte qualitativ vergleichbare Ergebnisse. Ob Schnappschüsse, Porträts, Landschaften, Gebäude oder Stillleben – Sie sehen durch den Sucher oder auf das Display der Kamera, legen den Bildausschnitt fest und drücken nach der manuellen oder automatischen Einstellung

Qualität auf hohem Niveau Die Qualität von Digitalkameras hat heute ein Niveau erreicht, das dem analoger Kleinbildfotografie praktisch in nichts mehr nachsteht. Das vor einigen Jahren immer wieder in die Diskussion geworfene Argument, die Auflösung einer Digitalkamera sei viel kleiner als die eines Negativs oder eines Dias und daher minderwertiger, stimmt angesichts der heutigen Qualität digitaler Bilddaten nicht mehr. Und außerdem: Ein einzelner vom Kamerasensor erfasster Bildpunkt ist nicht mit einem Silberhalogenidkristall auf dem konventionellen Filmmaterial zu vergleichen. Selbst wenn auf einem Stück Filmstreifen im Kleinbildformat rund 20 Millionen mikroskopisch kleine Punkte sichtbar sein können, sind diese Punkte auf einem Laborabzug von 13 x 18 cm ebenso wenig zu sehen wie die 5 Millionen Bildpunkte, die der Sensor einer 5-MegapixelKamera aufgenommen hat. Lediglich eine Einschränkung sollte in Bezug auf die Qualitätsunterschiede zwischen analoger und digitaler Fotografie erwähnt

Gute Fotos in jeder Situation

werden, die noch immer gilt: Die Präsentation eines Dias unter professionellen Bedingungen ist immer noch wesentlich brillanter als die Projektion eines Digitalfotos mit einem digitalen Projektor (Beamer), denn die Auflösung von (erschwinglichen) Beamern ist längst noch nicht groß genug. Außerdem hat ein perfekt belichtetes Dia einen Farbund Kontrastumfang, der mit einer Digitalkamera allein noch nicht zu erreichen ist. Vorteile der Digitaltechnik Bei der digitalen Fotografie fällt die Beschränkung auf 36 (oder 24) Aufnahmen pro Kleinbildfilm weg. Je nach Speicherkapazität können Sie mit Ihrer Digitalkamera Hunderte von Fotos machen, ohne die Speicherkarte wechseln zu müssen. Nächster wichtiger Unterschied: Ein Film ist auf eine Empfindlichkeit (z. B. ISO 100) beschränkt, wohingegen der Sensor einer Digitalkamera per Knopfdruck auf verschiedene Empfindlichkeiten eingestellt werden kann. Ein Vorteil besonders bei schnell wechselnden Lichtverhältnissen.

Auf dem Display vieler Digitalkameras erscheint nach einem Knopfdruck das Menü zum Einstellen der ISO-Empfindlichkeit zwischen ISO 50 und ISO 400. Bei analogen Kameras muss man den Film wechseln, um mit anderer Empfindlichkeit zu fotografieren, hier genügt ein Tastendruck.

Kaum Auslöseverzögerung Ältere Digitalkameras litten noch unter recht deutlichen Verzögerungen beim Auslösen. Zwischen dem Druck auf den Auslöser und der eigentlichen Aufnahme verging

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so viel Zeit, dass gerade bewegte Motive längst nicht mehr dort waren, wo sie beim Blick durch den Sucher oder auf das Display noch gewesen waren. Neuere Kameras sind mittlerweile so schnell geworden, dass Sie genauso wie bei Analogkameras nur noch das Motiv wählen und auslösen müssen. Der Autofokus stellt automatisch scharf und dann wird die Aufnahme gemacht. Selbst beim Einschalten sind die digitalen inzwischen auf dem Niveau der Analogkameras und nur Sekundenbruchteile nach dem Drücken des Einschaltknopfs ist die Kamera aufnahmebereit. Wenn Sie noch eine Kamera mit deutlich „spürbarer“ Auslöseverzögerung haben, gibt es leider keine Möglichkeit, die Zeitspanne zu verkürzen. Es ist eine Frage der Gewöhnung, bei bestimmten bewegten Motiven ein wenig vorauszuberechnen. Wahrscheinlich werden Sie aber schon bei der Motivauswahl daran denken und seltener kritische Motive suchen. Angesichts des raschen Fortschritts in der Digitalkameratechnik haben die Kameras im Vergleich zum Analogzeitalter eine geringere Nutzungsdauer. Sie werden also, wenn Ihnen die Digitalfotografie Spaß macht, die Auslöseverzögerung Sie aber einschränkt, mittelfristig über eine Neuanschaffung nachdenken. Nach rund vier Jahren populärer Digitalfotografie zeigt sich nicht nur in dieser Hinsicht: Die Kameras der ersten Stunde sind inzwischen technisch so weit zurück, dass sie entweder bereits ausgetauscht worden sind oder aber eine Neuanschaffung demnächst ansteht. Aufnahmen sofort beurteilen Der größte Unterschied zwischen analoger und digitaler Technik dürfte jedoch in der sofortigen Überprüfbarkeit einer Aufnahme liegen. Ähnlich wie die altbekannten Sofortbildkameras, jedoch deutlich schneller, funktioniert eine Digitalkamera: auslösen und das Bild auf dem Display sofort beurteilen. Zur schnellen Motiv- und Belichtungskontrolle gibt es nichts Besseres als eine Digitalkamera, auf deren Display das Foto mit vie-

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len relevanten Informationen zur Belichtung (Blende, Verschlusszeit, Empfindlichkeit etc.) angezeigt wird. Einige Kameras blenden zu den Belichtungswerten sogar noch ein so genanntes Histogramm – ein Diagramm zur Tonwertverteilung – ein. So kann man auf den ersten Blick erkennen, ob ein Bild aus technischer Sicht korrekt belichtet ist oder man die Aufnahme mit anderen Belichtungswerten wiederholen sollte. Wenn die Anzeige auf dem Display zu klein erscheint, also wichtige Bilddetails nicht beurteilt werden können, ist es häufig möglich, die Darstellung zu vergrößern. Auf das Bild hat das keinen Einfluss.

Nach der Aufnahme kann auf dem Display einer Digitalkamera das gerade aufgenommene Foto mit vielen Zusatzinformationen begutachtet werden. Sie können sofort sehen, ob die Belichtung korrekt war oder Sie das Foto mit anderen Belichtungseinstellungen wiederholen sollten.

Fotos schnell in alle Welt versenden Zu dieser Erleichterung beim Beurteilen von Belichtung und Bildgestaltung kommt ein weiterer Unterschied: Ein digitales Bild kann auf elektronischem Weg per E-Mail, Internet oder Funk (WLAN, Bluetooth, Infrarot) gleich nach der Aufnahme verschickt werden. Sind Sie im Urlaub am anderen Ende der Welt und haben Sie dort Zugang zum Internet, können Sie Ihre Bilddateien von der Speicherkarte auf den Rechner übertragen und verschicken. Oder Sie wählen die Homepage Ihres Fotolabors an, schicken die Bilder dorthin und lassen sie in einem von den meisten Laboren angebotenen Online-Fotoalbum ausstellen. Dann teilen Sie Ihren Verwandten und Freunden nur noch mit, unter welcher Internetadresse Ihre Bilder zu finden sind, und diese können sich Ihre Urlaubseindrücke ansehen, noch ehe Sie selbst wieder zu Hause sind. Machen Sie nicht mit einer Digitalkamera, sondern mit einem Kamera-Handy Schnappschüsse, brauchen Sie noch nicht einmal mehr einen PC zum Verschicken der Fotos. Das Kamera-Handy versendet die Bilder auf Knopfdruck über das normale Handy-Netz – allerdings je nach Größe der Bilddateien zu teilweise erheblichen Gebühren. Die Möglichkeit, digitale Fotos unmittelbar nach der Aufnahme schnell in alle Welt zu versenden, hat dazu geführt, dass sich die Digitalfotografie bei Fotojournalisten immer mehr durchgesetzt hat. Mit digitaler Spiegel-

Info

Heute kann man auch mit vielen Mobiltelefonen Fotos machen. Zwar kommt die Bildqualität nicht an die von hochwertigen Digitalkameras heran, für spontane Schnappschüsse, die schnell an Freunde und Bekannte verschickt werden sollen, reicht die Qualität aber allemal.

Schnappschüsse vom Handy auf den PC Um Handy-Bilder auf den PC zu übertragen, benötigen Sie eine Software, die die Übertragung steuert. Benötigt wird meist ein USB-Kabel, das Handy und PC-Anschluss verbindet (das Kabel muss im Allgemeinen zusätzlich erworben werden). Viele Handys verfügen auch über Infrarot- oder Bluetooth-Verbindungen, die der PC unterstützen muss. Meist ist dies nur bei Notebooks der Fall. Verwendet Ihr Handy Multimedia-Karten (MMC) zur Datenspeicherung, können Sie

Bilder auf der Karte ablegen und die Karte dann über einen Kartenleser auf den PC übertragen, allerdings müssen Sie dazu in vielen Fällen das Handy öffnen. Wenn Ihr Handy keine der genannten Anschlussmöglichkeiten bietet, können Sie die Bilder entweder an einen Bild-Server des Herstellers schicken und von dort herunterladen oder sich besonders gute Bilder selbst als MMS an ein Webmail-Konto, das MMS unterstützt, schicken. Welche Übertragungskosten bei diesen Varianten anfallen, hängt von den genutzten Anbietern ab.


reflexkamera, Handy und Notebook können aktuelle Fotos innerhalb von Minuten in den Redaktionen von Tageszeitungen und Nachrichtendiensten sein und dort sofort weiterverarbeitet und veröffentlicht werden. Motive, Situationen und deren Anforderungen Einschränkungen in Bezug auf Arbeitsgeschwindigkeit, Qualität des Objektivs oder Bedienungsfreundlichkeit der Kamera gelten bei analoger und digitaler Fotografie in gleicher Weise. Ist das Objektiv verschmutzt, leidet die Bildqualität immer. Ist die Bedienung zu kompliziert, macht das Fotografieren weder analog noch digital viel Freude. Und benötigt die Kamera mehrere Sekunden, bis sie für eine Aufnahme bereit ist, sind die Möglichkeiten für spontane Schnappschüsse eingeschränkt. Je nach Motiv wirken sich die technischen und optischen Einschränkungen mehr oder weniger stark auf das Fotografieren aus. Landschaftsfotografie Die Landschaftsfotografie lebt von der bewussten Bildgestaltung. Auf eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit kommt es nicht an. Wichtig dagegen: Display oder Sucher der Kamera sollten den Bildausschnitt, der später auf dem Foto zu sehen ist, möglichst exakt wiedergeben. Profis, die sich auf die Landschaftsfotografie spezialisiert haben, arbeiten nach wie vor meist mit Filmmaterial – allerdings weniger mit Kleinbild- als mit Mittel- bzw. Großformatfilm. Diese Bildqualität ist gegenüber digitalen Aufnahmen deutlich besser, weil das Mittel- und Großformat weitaus mehr Details erfassen kann als der Kleinbildfilm oder die Aufnahmesensoren einer Digitalkamera. Der Unterschied zwischen Kleinbildnegativ und digitaler Aufnahme hingegen ist relativ gering. Das Dia hat gegenüber der Digitalfotografie in Bezug auf die Projektion allerdings immer noch einen deutlichen Qualitätsvorsprung, weil Dias detailreicher sind und einen weitaus größeren Umfang an Farben und Helligkeitsabstufungen aufweisen.

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Durch die unmittelbare Bildkontrolle und die Möglichkeiten zur Nachbearbeitung sind Digitalkameras den analogen gegenüber im Vorteil. Hier kann man sich an die richtigen Belichtungswerte herantasten und jedes Foto am Display kontrollieren, bei falscher Belichtung löschen und mit neuen Werten wiederholen. Dias müssen dagegen äußerst exakt belichtet werden. Deshalb können in schwierigen Lichtsituationen mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen (so genannte Belichtungsreihen) notwendig sein. Filmverbrauch und Kosten steigen schnell an. Porträtfotografie Für rasche Schnappschüsse sind Sie mit einer schnellen Digitalkamera ohne große Auslöseverzögerung gut gerüstet. Sie können sorglos drauflos fotografieren, bis die Speicherkarte voll ist. Einfach Belichtungs- und Schärfeautomatik einschalten, draufhalten und den Auslöser drücken. Sind die Bilder nichts geworden (Kontrolle am Display), werden sie gelöscht. Kleine Belichtungsfehler lassen sich mithilfe der Bildbearbeitung auch noch korrigieren. Nicht nur Schnappschüsse, gerade auch geplante Porträts profitieren von der neuen Arbeitsweise mit der Digitalkamera. Sie können die Beleuchtung so oft verändern und Probefotos schießen, bis die Bilder hinsichtlich Aufbau, Hintergrund und Licht genau so sind, wie Sie sie gern haben wollen. Diese Kontrollfunktion war bislang die Domäne von Sofortbildkameras. Jetzt benötigt man dazu nur noch seine Digitalkamera.

Obwohl die professionelle Landschaftsfotografie noch immer eine Domäne von Mittelund Großformatkameras ist, können auch mit Digitalkameras stimmungsvolle Fotos gelingen. Für einen Ausdruck oder Abzug in Größen bis zu A4 ist die Qualität der meisten Digitalkameras auf jeden Fall ausreichend.

Bei jeder Gelegenheit ergeben sich Situationen, die zu einem attraktiven Porträtfoto führen können. Die Spontaneität, mit der digital fotografiert werden kann, unterstützt Sie dabei, einzigartige Situationen nicht zu verpassen.

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Viele kompakte Digitalkameras besitzen ein Programmwahlrad, mit dem man automatische Belichtungsprogramme z. B. für Landschaften, Sport oder Porträts auswählen kann.

Einfach die Kamera in eine Szene halten und abdrücken: Experimentieren Sie mit den unterschiedlichen Aufnahmeprogrammen Ihrer Digitalkamera, um bewegte Motive auf unkonventionelle Art einzufangen.

Bewegung festhalten Weil das Fotografieren mit der Digitalkamera so viel unbeschwerter ist und Sie nicht auf die Kosten für Filmmaterial Rücksicht nehmen müssen, können Sie bei bewegten Motiven so viel ausprobieren, wie Sie möchten. Gerade hier ist Übung wichtig – wenn Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten. Sie sollten sich mit der Kamera vertraut machen und lernen, wie sie am besten für bewegte Motive einzustellen ist. Falls Sie nicht manuell in Fokussierung und Belichtung eingreifen können oder wollen, stellen Sie ein Aufnahmeprogramm ein, dass für schnelle Bewegungen ausgelegt ist. Die meisten Digitalkameras haben ein Einstellrad, auf dem Symbole für

die verschiedenen Programme zu sehen sind. Das für Bewegungen geeignete Programm wird meistens durch einen Läufer symbolisiert. Ist die Kamera richtig eingestellt, halten Sie drauf und drücken im richtigen Moment – z. B. wenn ein Radfahrer, Auto oder Motorrad an Ihnen vorbeikommt – den Auslöser. Die Ausbeute an brauchbaren Bildern wird anfangs ziemlich gering sein. Da die Daten jederzeit von der Speicherkarte oder dem Computer gelöscht werden können, entsteht kein materieller Schaden durch fehlgeschlagene Versuche. Um wirklich professionelle Fotos etwa von Rennwagen, 100-Meter-Läufern oder Schwimmern hinzubekommen, benötigen Sie wie in der analogen Fotografie eine professionelle Ausrüstung. Weder die kleine digitale noch die analoge Kompaktkamera ist dafür ausgelegt, schnelle Bewegungen perfekt scharf und in Topqualität auf den Film oder den Sensor zu bannen. Mit Blitz fotografieren Eines der häufigsten Probleme beim Blitzen zeigt sich in den leuchtend roten Augen der Fotografierten. Während man bei analog aufgenommenen Fotografien den roten Augen trotz des Vorblitzes im Allgemeinen relativ machtlos gegenübersteht, kann dieser Fehler bei der digitalen Bildbearbeitung am Computer korrigiert werden. Auch die Blitzfotos mit viel zu kräftigen Schlagschatten hinter dem Motiv und überstrahlten Gesichtern lassen sich mithilfe des Computers und einem Programm zur Bildbearbeitung ausgleichen. Analog entstandene, verunglückte Blitzfotos wanderten in vielen Fällen in den Papierkorb, auch wenn das Motiv an sich gar nicht so schlecht war. Die Digitalfotografie bietet die Möglichkeit, jedes Foto in Ruhe am Computer zu beurteilen und dann zu entscheiden, ob sich die Retusche eines deutlichen Schattens oder eine Nachbearbeitung lohnt. Nah- und Makrofotografie Nahaufnahmen sind eine Stärke digitaler Kompaktkameras. Aufgrund der kleinen Sensoren und der Tatsache, dass die Aufnahmen mit Digitalkameras im Vergleich


zu analogen Bildern eine viel größere Schärfentiefe aufweisen, sind perfekte Nah- und Makroaufnahmen oft ganz ohne Zubehör möglich. Der Grund für so viel Schärfentiefe bei digitalen Kompakten: Weil die Sensoren im Vergleich zum Kleinbildfilm viel kleiner sind, kommen in Digitalkameras kleinere Objektive mit entsprechend kleineren Brennweiten zum Einsatz. Die Schärfentiefe hängt von der Brennweite ab und ist umso größer, je kleiner die Brennweite ist, mit der fotografiert wird. Für gelungene Nahaufnahmen brauchen Sie ein Stativ, weil die Verwacklungsgefahr bei solchen Bildern sehr hoch ist. Bedingt durch die Bauart können Sie sich mit Ihrer Digitalkamera kleinen Motiven bis auf wenige Zentimeter nähern. Hat Ihre Digitalkamera zusätzlich noch ein ausklappbares Display, müssen Sie sich beim Blick durch den Sucher nicht unnötig verrenken, um den Bildausschnitt zu beurteilen. Ein Blick auf das Display genügt und selbst ungewöhnliche Aufnahmewinkel – z. B. direkt vom Boden aus schräg nach oben – sind kein Problem. Am Zubehör für die Nah- und Makrofotografie hat sich von der analogen zur digitalen Fotografie nichts geändert: Nahlinsen zum Aufschrauben oder Aufstecken, für die Spiegelreflexkamera Balgengeräte, Spezialobjektive oder Zwischenringe. Sie können häufig sogar nach einem Wechsel von analoger zur digitalen Fotografie das bereits vorhandene Nahzubehör weiterhin einsetzen. Bei Kompaktkameras ist dieses Zubehör allerdings oft nur eingeschränkt einsetzbar. Da bei ihnen die Objektive komplett im Gehäuse verschwinden müssen,

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können nur bei wenigen Geräten Zubehörteile angeschlossen werden. Auf Reisen fotografieren Noch vor ein paar Jahren war die Digitalfotografie nicht besonders für den Urlaub geeignet, weil die Bildqualität und die Kapazitäten von Speicherkarten zu gering waren. Mit modernen Digitalkameras sind Abzüge fürs Fotoalbum in der Größe von 13 x 18 cm kein Problem mehr. Auch die Speicherkarten wurden so weiterentwickelt, dass je nach Modell Hunderte von Fotos auf eine Karte passen können. Dazu kommen Geräte wie mobile Festplatten oder CD-Brenner, die per Akku betrieben und gleich an die Digitalkamera angeschlossen werden können. Oder die Speicherkarte wird direkt in einen Schacht im Gerät geschoben und ausgelesen. Die Fotos können dann auf Festplatte oder CD-ROM gespeichert werden und die Speicherkarte ist für neue Bilder wieder frei. Durch den Einsatz von Zoomobjektiven sind digitale und analoge Kompaktkameras für Reisen besonders geeignet. Musste man sonst mehrere Objektive für unterschiedliche Brennweiten mit sich herumschleppen, können Sie sich mit einer digitalen Kompakten mit Zoomobjektiv das Gewicht einer Spiegelreflexausrüstung sparen. Die Brennweiten von Zoomobjektiven reichen je nach Kameramodell vom leichten Weitwinkel für Landschafts-, Gebäude- und Gruppenfotos bis hin zu mittleren oder langen Telebrennweiten zum Heranholen einzelner Details. Generell ist bei Kompaktkameras dieser Brennweitenbereich aber beschränkt. Es gilt: Je größer er ist, desto teurer ist auch die Kamera.

Ob selbst gestaltete Urlaubskarten (im Labor zu bestellen), die Fotoshow nach der Heimkehr oder ein Fotoalbum mit den besten Motiven als Papierabzüge oder als Komplettdruck – auf Reisen sind Digitalkameras nicht zuletzt wegen der großen Speicherkapazität enorm praktisch. Besitzen Sie dazu noch ein Zoomobjektiv, sind Sie für fast alle Situationen gut gerüstet.

Besitzt Ihre Digitalkamera ein schwenkbares Display, sind Nahaufnahmen aus den interessantesten Perspektiven möglich, weil Sie nicht durch den Sucher blicken müssen.

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Spiegelreflexkamera fotografieren – halten Sie Ihren Fotoapparat immer griffbereit, um nichts zu verpassen. Auch bei Familienschnappschüssen sind es vor allem die Kosten für Filmmaterial und Entwicklung sowie die begrenzte Anzahl möglicher Aufnahmen, die das spontane Fotografieren in der analogen Zeit verhindert haben. Digitalkameras schalten sich nach einer gewissen Zeit, in denen sie nicht benutzt werden, automatisch ab. Meist sind sie durch einen kurzen Druck auf den Auslöser wieder aufnahmebereit. Nur ein paar Sekunden vergehen also, bis Sie wieder auslösen können. Steht die Kamera auf Automatik, müssen Sie dank Autofokus und Belichtungsprogramm nur noch abdrücken, die Bilder am Display kontrollieren oder gleich zum Rechner übertragen. Mit einem Fotodrucker lassen sich die Fotos sofort ausdrucken. Raffinierte Bilderschauen Obwohl das Fotoalbum noch längst nicht out ist – ein Papierabzug sieht immer noch besser aus als ein flüchtiges Foto auf dem Computerbildschirm –, sind mit der Digitalisierung der Fotografie neue Möglichkeiten entstanden, seine Fotos anderen zu präsentieren. Neben Fotoalbum und Diashow gibt es die digitalen Fotoalben im Internet. Außerdem lassen sich Fotoreihen zu raffinierten Bilderschauen arrangieren, auf CDROM oder DVD brennen und am Fernsehgerät oder mit einem Beamer in Großformat vorführen. Weil die Formate für Bilder-CDs und -DVDs genormt sind, ist es auch kein Problem, mehrere Kopien einer Foto-CD zu erstellen und diese weiterzugeben. Wer einen Computer besitzt, kann die Datenträger jederzeit abspielen.

Gerade in der Familie ergeben sich ständig Situationen und Motive, die fotografiert werden wollen. Ist ein Foto mal nicht perfekt belichtet, hilft die Bildbearbeitung am PC weiter.

Perfekte Familienschnappschüsse Noch nie war es einfacher, das Leben mit all seinen aufregenden und alltäglichen Momenten dokumentarisch festzuhalten, als heute mit einer digitalen Kamera. Ob Sie mit einer kompakten oder mit einer

Foto-CDs und Online-Fotoalben Das kreative Potenzial beim Herstellen von Bilder-CDs oder eines Online-Fotoalbums ist riesig. Von der einfachen Diashow (Bild für Bild läuft die Präsentation automatisch in gleichen Intervallen ab) bis hin zur komplexen Multimedia-Präsentation mit Bildern, Texten, Musik und sogar Videos ist alles möglich. Mit den von den


Kameraherstellern beigelegten Programmen zum Betrachten und Verwalten von Digitalbildern können Sie neben einfachen Diashows meistens schon simple Präsentationen erstellen. Ob Ihre Software auch für die Gestaltung von Internetseiten oder Bilder-Shows auf CD-ROM geeignet ist, erfahren Sie im Handbuch. Fotobücher als Geschenkidee Wenn Sie Ihre digitalen Fotoalben als Geschenk oder Erinnerung nicht missen möchten, können Sie komplette Fotobücher mit Ihren Digitalbildern gestalten und dann drucken lassen. Im Internet finden Sie verschiedene Anbieter zur Erstellung solcher Alben.

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Bildmassen optimal verwalten Neben Flexibilität und Geschwindigkeit bringt die Digitalfotografie eine echte Erleichterung mit sich: Bilder, die auf einem Computer gespeichert sind, lassen sich weitaus besser als Papierabzüge oder Dias archivieren, sortieren und wieder finden. Einzige Voraussetzung: Sie müssen wie bei Ihren Dias und Negativen auch konsequent bei Beschriftung und Ablage der Dateien in Ordnern und auf Sicherungsmedien sein. Halten Sie sich an ein paar Grundregeln und benennen Ihre Fotos nach einem einheitlichen Schema, finden Sie mithilfe entsprechender, einfach zu bedienender Datenbankprogramme für die Bildverwaltung jedes Foto schnell wieder.

Mit dem kostenlosen Google Picasa bekommen Sie Ordnung ins Bilderchaos auf Ihrer Festplatte. Download unter www.google.de.

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Grundlagen Befasst man sich näher mit der Digitalfotografie und sucht allgemeine Informationen z. B. im Internet, wird man von technischen Details und Fachbegriffen förmlich erschlagen. Damit Sie sich nicht erst durch ein undurchdringliches Dickicht an wichtigen und unwichtigen Fakten kämpfen müssen, erhalten Sie auf den nächsten Seiten die wichtigsten Informationen über die relativ junge Technologie, die für den erfolgreichen Um- und Einstieg in die Digitalfotografie nötig sind. Sie erfahren die prinzipiellen Unterschiede zwischen digitaler und analoger Aufnahmetechnik und welche Vorteile ein Sensor gegenüber einem Stück Kleinbildfilm hat. Außerdem werden kurz die verschiedenen zurzeit in Digitalkameras verwendeten Sensortypen mit ihren Stärken und Schwächen vorgestellt. Über die technischen Aspekte hinaus können Sie nachlesen, ob und inwieweit die Bildqualität von Kleinbild- und Diafilmen mit Digitalfotos vergleichbar ist und von welchen Faktoren die Bildqualität eines Digitalfotos abhängt. Und schließlich werden der grundsätzliche Aufbau, die allgemein üblichen Bedienelemente und Anschlüsse einer Digitalkamera sowie deren Funktionen erklärt. Der Sensor einer Digitalkamera sitzt im Gehäuse hinter dem Objektiv. Auf der Abbildung ist ein CCDSensor zu sehen, der in einer digitalen Spiegelreflexkamera verwendet wird.

Der Kamerasensor Wer analog fotografiert, verwendet lichtempfindliche Filme. Öffnet sich der Verschluss der analogen Kamera für den Bruchteil einer Sekunde, wird der Film belichtet. Seine Struktur verändert sich. Das eigentliche Foto entsteht im Entwicklungsprozess. Filmmaterial ist für den Anfänger relativ kompliziert in der Handhabung, denn vor der Aufnahme ist genau zu überlegen, wie die Belichtungswerte sein müssen. Zwar gibt es auch in der analogen Fotografie Kameras, die vollautomatisch die Einstellungen festlegen. Solche Automatismen funktionieren aber nur in einer (relativ großen) Bandbreite von Standardszenen. Fotos in schwierigen Lichtsituationen (Gegenlicht, Nachtaufnahmen, Fotos mit Blitz) können ohne manuelles Eingreifen schnell danebengehen. Stimmt Verschlusszeit oder Blende nicht und wird ein Foto über- oder unterbelichtet, ist kaum etwas zu retten. Sensortypen: CCD und CMOS-APS In der Digitalfotografie wird anstelle des hinter dem Objektiv liegenden Films ein elektronisches Bauteil eingesetzt, welches das durch die Linsen in die Kamera einfallende Licht verarbeitet. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten dieser optischen Sensoren, die für die gängigen Digitalkameras verwendet werden: den CCD-Sensor (Charged Coupled Device – ladungsgekoppeltes Halbleiterelement) und den CMOS-APS (Complementary Metal Oxide Semiconductor Active Pixel Sensor – aktives Bildpunkterfassungselement auf Basis eines komplementären Metall-OxidHalbleiters). Jeder der beiden optischen Sensortypen liefert ein von der auftreffenden Lichtmenge abhängiges elektrisches Signal als Grundlage für die Digitalisierung von Bildinformationen. Ein so genannter A/ D-Wandler (Analog-Digital-Wandler) digitalisiert diese elektrischen Impulse. CCDund CMOS-Elemente in Digitalkameras

Grundlagen

sind Flächensensoren – beim Belichtungsvorgang wird in einem kurzen Augenblick eine rechteckige Fläche erfasst. CCD-Sensoren sind die mit Abstand am häufigsten in Digitalkameras eingesetzten Sensortypen, unter anderem weil CCDs in den Anfängen der Digitalfotografie eine deutlich bessere Bildqualität erbrachten. Heute sind die Unterschiede zwischen CCD- und CMOSSensoren praktisch nicht mehr vorhanden. Inzwischen wird auch in hochwertige digitale Profi-Spiegelreflexkameras der CMOSAPS mit hervorragender Bildqualität eingebaut. Belichtung am Display kontrollieren Ebenso wie in der analogen Fotografie ist ein deutlich über- oder unterbelichtetes Digitalbild schwer oder überhaupt nicht zu retten. In der digitalen Fotografie ist das Ergebnis einer Belichtung sofort am Display der Kamera kontrollierbar und die Aufnahme kann bei falschen Einstellungen für Blende und Verschlusszeit mit anderen Belichtungswerten wiederholt werden. Dies ist ein deutlicher Vorteil des digitalen Sensors gegenüber analogem Filmmaterial. Um ihn nutzen zu können, muss die Kamera allerdings den manuellen Eingriff in die Belichtungswerte zulassen. Ähnlich wie bei analogen Kompaktkameras gibt es auch digitale Kameramodelle, bei denen man Belichtung

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und Fokussierung nicht oder nur in geringem Maß beeinflussen kann. Mosaikfilter zur Farbdarstellung Ein CCD- oder CMOS-Sensor ist grundsätzlich nur in der Lage, Helligkeiten zwischen dunkel (Schwarz) und hell (Weiß) in festen Stufen zu unterscheiden. Da die Welt aber bunt ist, muss ein Sensor in der Lage sein, die vielen Farben zu differenzieren. Deshalb werden auf die Schutzschicht eines CCD-Sensors und CMOS-APS so genannte Mosaikfilter aufgedampft. Sie lassen für jeden Bildpunkt nur jeweils eine Farbe (Rot, Grün oder Blau) durch, sodass jeder einzelne Lichtsensor eines Sensors den Helligkeitswert von nur je einer Farbe registriert. Farben, die zwischen den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau liegen, werden von der Kamerasoftware neu berechnet (interpoliert). Qualitätsunterschiede bei der Farbdarstellung der verschiedenen Digitalkameras liegen unter anderem in der Qualität der Berechnungsmethoden für Zwischenwerte (Interpolationsalgorithmus) begründet. Anders: der X3-Sensor Der X3-Sensor von Foveon – ebenfalls ein CMOS-APS – ist mit analogem Filmmaterial vergleichbar, das in drei Schichten für jede der drei Farben Rot, Grün und Blau

Info CCD vs. CMOS Das Herstellungsverfahren von CMOS-Sensoren ist im Vergleich zu dem von CCDElementen kostengünstiger. CMOS-Sensoren benötigen weniger Strom, sie werden weniger warm und sind weniger störanfällig. Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Sensortypen besteht darin, wie Bildsignale verarbeitet werden. Im CMOS-APS erfolgt die Verarbeitung schneller. Jeder einzelne Bildpunkt kann direkt ausgelesen werden. Der größte Vorteil des CMOS-APS ist, dass sich direkt in seine Schaltkreise zusätzliche Funktionen

wie z. B. Schritte zur automatischen Bildkorrektur und Optimierung integrieren lassen. Dies kann den Aufwand für Nacharbeiten am PC deutlich reduzieren. Die Nachteile des CMOS-Sensors: Sie sind weniger lichtempfindlich, haben einen geringeren Dynamikumfang (Bandbreite zwischen hellsten und dunkelsten erfassbaren Bildbereichen) und sind anfälliger für Bildrauschen (siehe Bildrauschen - wahrnehmbar oder nicht?, S. 67ff.) als CCD-Sensoren. Durch die interne Datenverarbeitung einer Digitalkamera werden diese Nachteile heute weitgehend ausgeglichen.

Schematische Darstellung des Aufbaus eines Mosaikfilters. Herstellerspezifisch kann die Anordnung der Farbfelder abweichen. Manche Anbieter nehmen zusätzliche Farben auf, was die Farbdifferenzierung verbessert.

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Die Farbdarstellung von Fotos, die mit einem X3-Sensor aufgenommen wurden, ist etwas besser als die mit herkömmlichen CCD- oder CMOS-Chips.

Die Ausgabe eines unbearbeiteten Digitalfotos ist nur bis zu einer gewissen Größe sinnvoll. Ab einer bestimmten Grenze sind einzelne rechteckige Pixel zu sehen. In dem auf 1200 % vergrößert dargestellten Ausschnitt der Blume sind die eckigen Strukturen schon deutlich sichtbar.


aufgebaut ist. Der X3-Sensor erfasst für jeden Bildpunkt gleichzeitig alle drei Farbinformationen. Das Prinzip dahinter: Die Fotodioden des Sensors liegen in drei Siliziumschichten übereinander. Die gleichzeitige Erfassung aller drei Farbinformationen eines Bildpunkts funktioniert, weil Licht je nach seiner Wellenlänge unterschiedlich tief in Silizium eindringt. Rot besitzt eine Wellenlänge von ca. 700 nm (Nanometer), Grün von ca. 500 nm und Blau von ca. 400 nm. In Bezug auf die Farbdarstellung ist dieser Sensor herkömmlichen CMOS- und CCDSensoren überlegen. Seine gesamte Auflösung bei gleicher Baugröße ist allerdings ein wenig geringer. Inzwischen wird der Sensor von unterschiedlichen Herstellern im Spiegelreflex- wie im Kompaktbereich eingesetzt. Faktoren zur Beurteilung der Bildqualität Wie beurteilt man die Bildqualität eines Fotos? Bei der Einführung der digitalen Fotografie diskutierte man darüber, ob analoge oder digitale Fotos die Wirklichkeit realistischer wiedergeben. Die Bildqualität eines Farbdias ist weniger vom Film als vielmehr von der verwendeten Kamera und deren Objektiv abhängig. Hätte man in der Mitte der 1990er-Jahre den Film einer einfachen analogen Kamera gegen einen Sensor ausgetauscht – die Qualität der digitalen Aufnahme wäre jämmerlich im Vergleich zu einem perfekt belichteten Dia oder Negativ gewesen. Man hätte mit Bildrauschen, geringem Farb- und Kontrastumfang und schlechter Farbwiedergabe leben müssen. Seit dieser Zeit haben sich Sensoren und digitale Kameras enorm weiterentwickelt, sodass die Qualitätsdiskussion unwichtig geworden ist. Der Kampf um das bessere System ist entschieden, wie die ständig stei-

genden Absatzzahlen für Digitalkameras und die permanent sinkenden Verkäufe analogen Filmmaterials beweisen. Geht es jedoch um Vergrößerungen, bietet die analoge Fotografie nach wie vor Vorteile. Die Bildqualität einer digitalen Aufnahme hängt immer schon von mehreren Faktoren ab. Neben den technischen wie Auflösung und Datenkompression, die Sie im Kameramenü einstellen können, spielen die Güte des Objektivs und die interne Verarbeitungssoftware der Kamera entscheidende Rollen für Schärfe, Detail- und Farbwiedergabe. Verwenden Sie den Ausschnitt eines Fotos, das mit einer 5-Megapixel-Kamera aufgenommen wurde, für eine Vergrößerung, sind die Grenzen aufgrund immer deutlicher werdender Pixelstrukturen sehr eng gesteckt. Ein Dia oder Negativ hat hier weit mehr Potenzial, wenn es fachmännisch vergrößert wird. Fläche und Pixelzahl der Sensoren von preiswerten Digitalkameras sind momentan noch zu klein, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Zwar ist es grundsätzlich möglich, mithilfe des Computers einen Bildausschnitt zu vergrößern. Da aber aus der tatsächlich vorhandenen Anzahl an Bildpunkten nur auf künstlichem Weg neue Zwischenpunkte errechnet werden, leidet mit zunehmendem Vergrößerungsfaktor die Bildqualität überproportional. Während die sichtbar werdenden Pixelstrukturen eines vergrößerten Digitalfotos als störend empfunden werden, wirkt das mit starker Vergrößerung deutlicher werdende Filmkorn aus ästhetischer Sicht angenehmer. Viele Profis arbeiten bei Großformatplakaten oder ganzseitigen Werbemotiven daher oft noch mit analogen Mittel- oder sogar Großformatkameras, bei denen genug Bildfläche zur (Ausschnitt-)Vergrößerung zur Verfügung steht. Digital kommen Sie in zweistellige Megapixel-Regionen, um das annähernd zu erreichen. Wenn Sie sich bei Fotoabzügen in den Bereichen bis etwa 20 x 30 cm bewegen, sollte es mit einer guten Kamera der 4- bis 8-Megapixel-Klasse jedoch keine Probleme geben.

Grundlagen

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Blitzschuh

Aufnahmeparameter einstellen

Programmwahlrad

Manuelle Fokussierung, Audioaufnahme

Sucher Messwertspeicherung, Bilder löschen

Aufnahmeparameter editieren, Autofokus-Messfeld auswählen

Bildinformationen anzeigen Makromodus, Mehrfachanzeige von Bildern auf dem Display

Bedienung einer Digitalkamera Haben Sie bisher mit einer analogen Kamera fotografiert, müssen Sie sich bei der Bedienung einer Digitalkamera ein wenig umstellen. Eine Digitalkamera besitzt zu den aus der analogen Fotografie bekannten Anschlüssen und Bedienelementen je nach Modell zusätzliche Buchsen, Knöpfe und Räder, mit denen Sie sich zunächst vertraut machen müssen. Außerdem werden die Einstellungen zu einem großen Teil über das Display vorgenommen. Bei analogen Kamaras diente zwar der Sucher zur Anzeige wesentlicher Informationen, aber die Einstellungen wurden noch recht konventionell über Einstellräder oder separate Menüdisplays vorgenommen. Optische und elektronische Sucher In der Digitalfotografie gibt es optische und elektronische Sucher. Einfache Kompaktkameras (digitale wie analoge) haben oben am Gehäuse eine Linse. Problem: Die optische Achse des Suchers stimmt nicht hundertprozentig mit der des Objektivs überein. Der Sucher zeigt also einen mehr oder weniger falschen Bildausschnitt. Je näher man einem Motiv ist, desto deutlicher wirkt sich dieser so genannte Parallaxenfehler aus. Auch digitale Spiegelreflexkameras haben einen optischen Sucher, der jedoch völlig

anders aufgebaut ist als der von Kompaktkameras. Ein Spiegelreflexsucher zeigt die Ansicht durch das Objektiv. Man sieht also exakt das gleiche Bild, das auch der Sensor bei der Aufnahme erhält. Neu in der Digitalfotografie ist der elektronische Sucher oder EVF (Electronic View Finder – elektronischer Sucher). Sie blicken ebenfalls durch eine Linse am Kameragehäuse, sehen dabei aber ein winziges Monitordisplay. Im elektronischen Sucher sehen Sie das gleiche Bild, wie es das große Display auf der Kamerarückseite zeigt. Die Darstellungsqualität elektronischer Sucher ist geringer und stark abhängig von der Auflösung der in das Kameragehäuse integrierten Minimonitore, die deutlich kleiner als die des Rückseitendisplays ist.

Der elektronische Sucher zeigt den Inhalt des Displays und bietet zusätzlich meist einen Dioptrienausgleich für Brillenträger.

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Energiespender Akku Jede Digitalkamera benötigt elektrischen Strom, den sie üblicherweise aus einer austauschbaren und wieder aufladbaren Energiezelle (Akku) bezieht. Im Lieferumfang der Kamera ist entweder ein Ladegerät enthalten oder der leere Akku muss geladen werden, während er in der Kamera steckt. In dem Fall besitzt die Kamera einen Anschluss für ein Netzgerät. Der Nachteil: Solange die Kamera mit dem Netzteil verbunden ist, ist sie nicht einzusetzen. Mit Ladegerät und Zweitakku können Sie flexibler fotografieren. Vielen Digitalkameras ist ein für den jeweiligen Akkutyp geeignetes Ladegerät beigelegt. Haben Sie einen Zweitakku, können Sie ihn laden, während Sie weiter fotografieren.

Fotos per USB auf einen PC überspielen Damit Sie Ihre Fotos zum Computer übertragen können, verfügt die Kamera über eine Datenschnittstelle. Hier ist der USBAnschluss (Universal Serial Bus) in der Version 2.0 der Standard. Nicht nur Kameras, sondern auch Drucker, Scanner u. a. lassen sich darüber anschließen. Die beiden Kabelenden unterscheiden sich deutlich voneinander: Das für den Computer ist breit und flach, der Stecker für die Kamera ist kleiner. Die Kamerabuchse wird meist durch eine kleine Klappe verdeckt, damit sie nicht verschmutzt bzw. keine Feuchtigkeit eindringt. Wenn Sie den Anschluss nicht sofort entdecken, sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach. Die aktuellen Versionen des Betriebssystems Windows erkennen ein neues Gerät, das an einen USB-Port angeschlossen wird, automatisch. Die Inbetriebnahme ist also auch für unerfahrene Computernutzer völlig unproblematisch.

Eingebauter Blitz und Zusatzblitzgeräte Wie analoge Kompaktkameras haben die digitalen meistens einen kleinen eingebauten Blitz, der für viele Situationen ausreichend ist. Genügt die Leistung nicht, benötigen Sie ein Zusatzblitzgerät. Eventuell können Sie ein bereits vorhandenes Blitzgerät aus analogen Tagen verwenden, wenn die neue Digitalkamera über einen entsprechenden Anschluss verfügt. Welche Blitzfunktionen von Kamera und Blitzgerät unterstützt werden, können Sie den Handbüchern der Geräte entnehmen. Blitzgeräte können über einen Blitzschuh oder eine Blitzbuchse, die beide jedoch nicht Bestandteile aller Modelle sind, mit der Kamera verbunden werden. Falls Sie mehr als nur Schnappschüsse machen möchten, sollte Ihre Digitalkamera zumindest mit einem Blitzschuh ausgestattet sein, damit Sie einen Zusatzblitz einsetzen können. Die nur in einigen Modellen zu findende Blitzbuchse überträgt lediglich ein Auslösesignal. Diese Buchse wird vor allem bei der Arbeit mit Studioblitzanlagen benötigt.

Der kleine interne Blitz ist für viele Gelegenheiten ausreichend. Sind Ihre Motive weiter entfernt oder möchten Sie große Räume ausleuchten, benötigen Sie ein Zusatzblitzgerät. Neben der USB-Buchse (rechts unten) kann hier ein so genanntes A/V-Kabel (Audio/Video) zum Anschluss an einen Fernseher verwendet werden.

Grundlagen

Der Blitzschuh nutzt Kontakte zur Kommunikation mit dem Blitzgerät. Einfache Zusatzblitze von Drittherstellern haben oft nur den Mittelkontakt, der auslöst, aber nicht steuert.

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Einstellungen für Nah- und Landschaftsmotive kommen Programme für Sport-, Nacht- und Porträtaufnahmen hinzu. Für maximale Kontrolle über die Belichtung gibt es manchmal noch die Zeitautomatik (Bezeichnung auf dem Wahlrad: A, Av), die Blendenautomatik (Bezeichnung auf dem Wahlrad: T, Tv) und eine Einstellung für die freie Auswahl von Belichtungszeit und Blende (Bezeichnung auf dem Wahlrad: M). Bei vielen Kameras finden Sie eine Universaleinstellung, mit der fast alle Alltagssituationen fotografiert werden können. Stellen Sie daran aber nicht zu hohe Ansprüche. Bei kompakten Kameras geht der Trend eher in Richtung Reduzierung der Programme, weil erfahrungsgemäß zu viele Einstellungen nicht mehr genutzt werden. Achten Sie darauf, was Ihre Kamera wirklich bietet. Setzen Sie Spezialprogramme möglichst auch ein – Sie erzielen oft ein entscheidendes Plus an Qualität.

Digitalkamera mit dem Fernseher verbinden Digitalkameras besitzen normalerweise einen Anschluss für ein so genanntes A/VKabel (Audio/Video). Mit diesem Kabel kann die Kamera an einen Fernseher oder Monitor mit entsprechendem Eingang angeschlossen werden. Zwar ist die Bildqualität nicht mit der Darstellung auf einem Computerbildschirm vergleichbar, sie reicht jedoch aus, um Schärfe und Bildaufbau zu kontrollieren. Außerdem kann man auf diese Weise Bilder auch vorführen, wenn kein PC zur Verfügung steht. Motivprogramme für perfekte Aufnahmen Jede brauchbare Digitalkamera bietet verschiedene Motivprogramme. Einfachere Modelle haben neben der Vollautomatik, bei der die Kamera sämtliche Aufnahmefaktoren automatisch regelt, zumindest Einstellungen für Nah- und Weitwinkelfotografien. Je besser das Kameramodell ist, desto mehr Programme für fotografische Standardsituationen können Sie nutzen. Zu

Stellen Sie das Programmwahlrad auf Auto, können Sie in den meisten Fällen problemlos fotografieren. Welche anderen Aufnahmeprogramme Ihre Kamera unterstützt, erfahren Sie im Handbuch Ihrer Kamera.

Das Display als zentrales Bedienelement Displays auf der Rückseite sind das zentrale Bedien- und Kontrollelement der meisten Digitalkameras. Hier werden die Menüs mit sämtlichen möglichen Kameraeinstellungen angezeigt. Außerdem können Sie beim Fotografieren das Motiv begutachten, ohne durch den kleinen Sucher oben an der Kamera blicken zu müssen. Manche Digitalkameras verzichten sogar ganz auf einen optischen

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Besonders praktisch, um ungewöhnliche Aufnahmewinkel zu erzielen, sind Displays, die man ausklappen und drehen kann. Sämtliche Kameraeinstellungen, etwa die für die Bildgröße, können über das Display vorgenommen und kontrolliert werden.

oder elektronischen Sucher. Die Kontrolle von Bildausschnitt und Gestaltung erfolgt ausschließlich über den Monitor. Unmittelbare Bildkontrolle Die wichtigste Funktion des Displays besteht darin, Bilder unmittelbar nach der Aufnahme zu kontrollieren. Mit einem kurzen Blick ist erkennbar, ob ein Foto korrekt belichtet wurde oder wiederholt werden muss. Zudem kann man mithilfe des Displays die bereits gespeicherten Fotos sichten, löschen oder zur Ausgabe an einen an die Kamera angeschlossenen Drucker markieren. Nachteile von Displays Zwar ist ein Display auf der Rückseite einer Digitalkamera äußerst bequem und verschafft zuweilen Perspektiven, die mit einer Sucherkamera nicht möglich wären. Ein Nachteil ist jedoch der große Energiebedarf. Nicht umsonst können Displays bei Kameras, die einen zusätzlichen Sucher haben, abgeschaltet werden. Mit jeder neuen Kamerageneration wird der Energiehunger jedoch geringer. Zeigt Ihre Kamera aber an, dass die Energie zur Neige geht, sollten Sie nur noch mit dem Sucher fotografieren.

Ein weiterer Nachteil von Displays ist, dass sie stark vom Umgebungslicht abhängig sind. Je mehr Licht auf das Display fällt, desto schlechter ist die Darstellung. Wenn Sie oft in der Sonne fotografieren, sollten Sie sich im Zubehörhandel nach einem Lichtschacht erkundigen. Dieser kleine Kasten wird hinten an die Kamera geklebt, um das Display gegen die Helligkeit abzuschirmen. Tipp Displayfolien und Politur Kameradisplays werden von Kunststoff abgedeckt, der anfällig für Kratzer und Schlieren ist. Um das Display vor Kratzern zu schützen, gibt es Schutzfolien. Diese Folien werden auf das Display geklebt und können jederzeit wieder abgezogen und ausgetauscht werden. Falls Sie bereits Kratzer auf dem Display bemerkt haben, bekommen Sie über den Fachhandel Spezialpolituren zur Entfernung kleiner Kratzer.

Mehr Flexibilität durch neue Bedienkonzepte

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Mehr Flexibilität durch neue Bedienkonzepte Sie haben eine Digitalkamera und wollen sofort loslegen, wie Sie es von der analogen Fotografie gewöhnt sind: einschalten, durch den Sucher blicken, abdrücken, nächstes Foto. Fotografieren Sie mit Negativ- oder Diafilm, können Sie nur hoffen, dass die Fotos etwas geworden sind und vom Fotolabor korrekt entwickelt werden. Die Fotografie mit der Digitalkamera ist bei Bedarf viel flexibler. Etliche Parameter wie Kontrast, Empfindlichkeit oder Schärfe lassen sich vor der Aufnahme festlegen, um die Ergebnisse schon vorab zu beeinflussen. Der Umgang mit der Digitalkamera erfordert deshalb ein wenig Einarbeitung in das jeweilige Bedienkonzept.

Mit einem Druck auf den Knopf MENU – bei anderen Kameras kann die Taste zum Aufrufen des Einstellmenüs auch anders benannt sein – erscheint bei eingeschaltetem Kameradisplay eine Menüstruktur mit allen für Betrieb und Aufnahmen relevanten Einstellungen.

Eine Digitalkamera verfügt ebenso wie ein analoges Modell über einen Knopf zum Einschalten. Ist die Kamera aktiviert, können Sie mithilfe des Displays auf der Kamerarückseite oder beim Blick in den elektronischen Sucher verschiedene Einstellungen zu den Kamerafunktionen und Aufnahmeparametern vornehmen. Für die wichtigsten Funktionen sind am Kameragehäuse je nach Modell zusätzlich Knöpfe, Schalter und Räder angebracht, über deren Einsatz Ihr Kamera-Handbuch informiert. Die auf dem Display erscheinenden Einstellmenüs mit den verfügbaren Parametern werden mit einem Druck auf den entsprechenden Knopf zum Navigieren durch das Menü aufgerufen. Welcher das an Ihrer Kamera ist, können Sie ebenfalls im Handbuch Ihrer Kamera nachlesen. In der Regel hat er die Bezeichnung MENU. Essentielle Einstellungen im KameraMenü Zunächst sollten Sie einige Grundeinstellungen im Kameramenü vornehmen, die mit den eigentlichen Aufnahmen noch nichts zu tun haben. Sie können z. B. die Helligkeit des Displays festlegen, sollten auf jeden Fall Datum und Uhrzeit korrekt einstellen – jedes Digitalfoto erhält beim Speichern die Information darüber, wann es gemacht wurde – und die richtige Menüsprache auswählen. Außerdem lässt sich eine Zeitspanne definieren, nach der die Kamera in den Stand-by-Modus gesetzt wird, und die Fernsehnorm (in Mitteleuropa PAL) für den Anschluss der Kamera an einen Fernseher angeben. All diese Voreinstellungen müssen Sie nur einmal festlegen. Die Kamera merkt sie sich auch in abgeschaltetem Zustand.

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Wenn Sie das Kameramenü zum ersten Mal aufrufen, erscheinen zunächst die Einträge für die Verzögerung des Selbstauslösers, die Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts oder die Einstellung für Datum und Uhrzeit.

Individuelle Zusatzparameter Je nach Kameramodell lassen sich mehr oder weniger viele Zusatzparameter an die eigenen Bedürfnisse anpassen, die auch einen direkten Einfluss auf Ihre Fotos haben. Einstellungen, die nicht in jeder Kamera verfügbar sind, betreffen z. B. den verwendeten Farbraum (sRGB ist die Standardeinstellung, AdobeRGB ist für professionelle Nachbearbeitung am PC gedacht – mehr dazu in Tipps für hochwertige Fotodrucke, S. 339ff.) oder die Geschwindigkeit bei Serienaufnahmen. Weit verbreitet sind dagegen Wahlmöglichkeiten zu Blitztechniken wie Rote-Augen-Reduktion oder die Blitzsynchronisation auf den 1. oder 2. Verschlussvorhang. An jeder Kamera lassen sich die Bildqualität und – falls die Kamera nicht ausschließlich JPG-Dateien speichert – das Dateiformat für die Fotos einstellen. Gerade über die Qualitätsstufe sollten Sie sich vor den Aufnahmen Gedanken machen. Zwar passen umso mehr Fotos auf eine Speicherkarte, je niedriger die Bildqualität und je höher die Datenkompression eingestellt ist. Für die Bildbearbeitung oder für großformatige Ausdrucke haben Sie dann aber weniger Potenzial. Nur wenn es sich garantiert um Bilder für das Internet handelt, sind die Minimaleinstellungen zu empfehlen. Soll aber aus dem Schnappschuss vom Sportturnier ein Bild für die Vereinszeitung werden, ärgern Sie sich garantiert. Datenformate Wenn Sie zwischen den Datenformaten JPG und TIF wählen können – nicht alle Kameras können Bilder im TIF-Format

speichern –, ist das JPG-Format (beste Qualität) ein guter Kompromiss zwischen Dateigröße und Bildqualität. Zwar werden Bilder beim Speichern im JPG-Format komprimiert, wobei auf Pixel-Ebene Qualitätsverluste entstehen. Diese Einbußen werden jedoch erst sichtbar, wenn die Bilder extrem vergrößert ausgedruckt werden. Haben Sie nur eine recht kleine Speicherkarte, werden Sie am JPG-Format nicht vorbeikommen, denn eine deutliche Einschränkung bei der Bildanzahl möchte man eigentlich nicht hinnehmen. Eine Tabelle mit einer Übersicht über die möglichen Kapazitäten einer Speicherkarte bei unterschiedlicher Auflösung finden Sie auf S. 38.

In diesem Kameramenü wird festgelegt, mit welcher Bildqualität die Digitalfotos auf der Speicherkarte abgelegt werden. Die hier verwendete Kamera bietet verschiedene JPG-Qualitätsstufen und auch RAW-Dateien. RAW-Daten werden gemeinhin als digitale Negative bezeichnet. Sie können nur mit spezieller Software, die der Kamera beiliegt, geöffnet werden, bieten dafür aber die größte Flexibilität bei der Nachbearbeitung am PC.

Nützliche Voreinstellungen Im Einstellmenü einer Digitalkamera können Sie schon vor der Aufnahme angeben, ob und wie stark ein Foto bereits beim Speichern nachgeschärft werden soll. Die Schärfung von Digitalfotos ist in gewissem Umfang notwendig, weil bei der Aufzeichnung einzelner Bildpunkte technisch bedingt leichte Unschärfen entstehen. Diese werden durch die Scharfzeichnung von der Kamerasoftware ausgeglichen. Wenn Sie


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Ihre Fotos nicht am PC nachbearbeiten, sondern direkt z. B. an einem geeigneten Tintenstrahldrucker ausgeben, sollten Sie die Nachschärfung einstellen.

Wenn Sie Ihre Fotos selbst nachbearbeiten, stellen Sie im entsprechenden Menü die Schärfung durch die Kamera auf den niedrigsten Wert.

Möchten Sie Ihre Fotos dagegen noch am Computer korrigieren, stellen Sie die automatische Scharfzeichnung der Kamera ab. Nach der Korrektur von Helligkeit, Kontrast, Farben etc. mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms sollte immer die gezielte Scharfzeichnung stehen, weil der Grad der Scharfzeichnung von der Ausgabegröße eines Fotos abhängt. Digitalfotos sollten jeweils nur einmal künstlich geschärft werden, da sie sonst „pixelig“ werden. Neben der Schärfe lässt sich an den meisten Digitalkameras auch der Kontrast in gewissen Grenzen einstellen. Dies ist vor allem bei kontrastreichen Motiven (z. B. einem im Schatten liegenden Gebäude vor hellem Himmel) sinnvoll. Für ein solches Motiv sollte an der Kamera ein niedriger Kontrastwert ausgewählt sein, da ansonsten beim Speichern sehr dunkle und sehr helle Bereiche wegfallen würden. Fotografieren Sie dagegen ein kontrastarmes Motiv, wählen Sie im Kameramenü einen hohen Kontrastwert aus. Auch diese Einstellung ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Fotos ohne Nachbearbeitung gleich ans Labor schicken oder selbst an Ihrem Drucker ausgeben.

Je höher der an der Kamera eingestellte Kontrast ist, desto schärfer und „knackiger“ wirken Ihre Fotos.

Digitalzoom - Brennweite künstlich vergrößert Eine recht praktische Errungenschaft der Digitalfotografie ist der so genannte Digitalzoom. Verwechseln Sie ihn nicht mit dem optischen Zoom, mit dem weit entfernte Motive durch das Verstellen des Objektivs „herangeholt“ werden können. Die meisten Digitalkameras verfügen über ein traditionelles optisches Zoomobjektiv. Durch diese speziellen Objektivkonstruktionen wird der Brennweitenbereich einer Kamera ausgedehnt. Je nach Kameratyp liefert ein Zoomobjektiv Brennweiten zwischen leichtem Weitwinkel- und leichtem bis großem Telebereich. Der Digitalzoom setzt dort an, wo die maximale optische Brennweite endet. Die Brennweite wird mithilfe der Kamerasoftware künstlich vergrößert. Grundsätzlich entspricht diese künstliche Vergrößerung exakt der Bilddatenvergrößerung, wie sie mithilfe einer Software zur Bildbearbeitung am Computer erreicht werden kann. Hier wie dort ist eine künstliche Vergrößerung jedoch mit Qualitätseinbußen verbunden. Sie sollten also den Digitalzoom nur dann nutzen, wenn Sie nicht unbedingt auf eine maximale Bildqualität Wert legen und die so entstandenen Fotos nicht später weiter bearbeiten wollen. Haben Sie vor, Ihre Bilder am Computer zu optimieren, sollten Sie auf den Digitalzoom verzichten und den jeweiligen Bildausschnitt am PC auswählen und vergrößern. Mit der Bildbearbeitungssoftware lassen sich die Ergebnisse der künstlichen Vergrößerung auch nachträglich noch rückgängig machen, die Vergrößerung durch die Kamera dagegen nicht.

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Das Foto bzw. die beiden Ausschnittvergrößerungen verdeutlichen den Unterschied zwischen digitalem (oben) und optischem (unten) Zoom. Der digitale Zoom erhöht die Motivgröße nur rechnerisch. Die Ergebnisse entsprechen ungefähr der künstlichen Vergrößerung durch die Bildbearbeitung am PC. Wenn es Ihnen jedoch auf Qualität ankommt, sollten Sie auf den digitalen Zoom verzichten.


Weißabgleich für farbneutrale Fotos Wer Erfahrung in der analogen Fotografie hat, kennt das Problem nur zu gut: Die Farbe des in einer Situation vorherrschenden Lichts kann Bilder mit kräftigen Farbstichen versehen. Kerzenlicht führt zu rotstichigen Fotos, das Licht mancher Straßenlaternen ist grün. Ebenfalls als diffizil erweisen sich unterschiedlich farbige Lichtquellen, die eine Szene beleuchten. Kein Farbfilm ist dann in der Lage, z. B. die weiße Weste eines Bräutigams absolut farbneutral wiederzugeben. Bei einer Digitalkamera kann der so genannte Weißabgleich genutzt werden, um farbneutrale Fotos zu erzeugen. Normalerweise wird der Weißabgleich von der Kamera automatisch vorgenommen. Das von einer Szene reflektierte Licht wird analysiert und die Aufnahmen werden je nach Qualität der automatischen Analyse farblich neutral wiedergegeben. Darüber hinaus gibt es je nach Kamera für eindeutige Lichtsituationen mehrere Standardeinstellungen. Sie können Ihre Digitalkamera auf das Licht z. B. von Glühbirnen, Tageslicht oder bewölkten Himmel voreinstellen. Für schwierige Mischlichtsituationen bieten viele Kameras den manuellen Weißabgleich. Hierbei fotografiert man eine eigentlich farblich neutrale Stelle, z. B. eine weiße

Wand, grauen Asphalt oder eine so genannte Graukarte, die Sie im Fotofachhandel erwerben können. Anhand des gemachten Referenzfotos erkennt die Kamera dann, was für einen Farbstich sie ausgleichen muss. Info Farbtemperatur von Lichtquellen Welche Farbe ein Objekt hat, hängt davon ab, in welchem Wellenlängenbereich sich das von ihm reflektierte Licht bewegt. Das für Menschen sichtbare Farbspektrum liegt zwischen ca. 380 (Violett) und 760 (Dunkelrot) Nanometern. Die Farben eines Objekts sind unter anderem abhängig von den Farben des Lichts, mit dem das Objekt beschienen wird. Die Farbe von Licht bzw. die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin angeben. Von Farbtemperatur spricht man, weil beispielsweise Metall bei verschiedenen Temperaturen unterschiedliche Farben annimmt. Je heißer ein Körper wird, desto mehr geht seine Farbe in Richtung Blau. Das heißt für die Farbtemperatur von Licht: Je höher der Blauanteil einer Lichtquelle ist, desto höher wird der Wert in Kelvin.


So sehr der automatische oder manuelle Weißabgleich das Fotografieren auch vereinfacht – in manchen Situationen sollten Sie den Weißabgleich ganz bewusst einstellen. Denn schließlich lebt die Fotografie davon, Stimmungen zu transportieren. Das rote Licht eines Sonnenuntergangs oder der Schein von Kerzen auf einem festlich gedeckten Tisch sind wichtig, um dem Betrachter eine bestimmte Atmosphäre zu vermitteln. Verwenden Sie in so einer Situation jedoch die Weißabgleichsautomatik, können bestimmte Motive ihren Charme verlieren. Hier hilft nur die Wahl einer Weißabgleichsvoreinstellung, die das gewünschte Ergebnis bringt. Machen Sie am besten einige Probeaufnahmen mit den verschiedenen Voreinstellungen und kontrollieren Sie die Bilder am Display. Man kann hier keine generelle Empfehlung geben, da die Einstellungen der unterschiedlichen Kameras auf jeweils anderen Farbtemperaturen basieren. Und noch ein Tipp: Wenn Sie kreativ werden möchten, setzen Sie einmal ganz bewusst den falschen Weißabgleich ein. Stellen Sie z. B. bei hellem Tageslicht mit wolkenlosem Himmel den Weißabgleich auf Glühlampenlicht. Die Bilder werden dann knallig blau, was bei manchen Motiven, wie Architekturdetails, sehr reizvoll sein kann.

Für jede Lichtsituation der richtige Weißabgleich: Stellen Sie im Weißabgleichsmenü Tageslicht ein, wird das relativ blaue Tageslicht mit Rot ausgeglichen. Die Einstellung Kunstlicht fügt einer von rötlichen Lampen beschienenen Szene zum Ausgleich Blau hinzu. In Standardeinstellung nimmt die Kamera den Weißabgleich automatisch vor.

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Für das Porträt wurde der Weißabgleich auf Kunstlicht gestellt – das Resultat ist ein kräftiger Blaustich. Allerdings funktionieren solche Farbexperimente nicht mit jedem Motiv. Machen Sie, wenn Ihnen ein Motiv wichtig ist, zur Sicherheit auch Aufnahmen mit korrektem Weißabgleich.

Bildrauschen durch richtige ISO-Einstellungen verringern In der analogen Fotografie braucht man für wechselnde Lichtverhältnisse unterschiedliche Filme mit jeweils anderer Empfindlichkeit (ISO, ASA, DIN). Dieser Aufwand erübrigt sich in der Digitalfotografie, weil Sie den Sensor je nach Lichtsituation auf verschiedene ISO-Stufen einstellen können. Meistens liegen die möglichen Werte zwischen ISO 100 und ISO 400. Je niedriger die Einstellung ist, desto besser wird die Bildqualität. Mit höheren ISO-Werten – je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Licht ist für korrekt belichtete Aufnahmen nötig – nimmt jedoch das so genannte Bildrauschen deutlich zu. Bildrauschen entsteht, weil sich Sensoren bei der Aufnahme erwärmen: je höher die Empfindlichkeit, desto höher der Strom, der am Sensor anliegt und ihn erwärmt. Das gleiche Problem stellt sich übrigens bei Langzeitaufnahmen, bei denen der Verschluss mehrere Sekunden lang geöffnet ist. Auch hier wird das Bildrauschen stärker, je länger der Sensor arbeitet.

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Wegen des trüben Lichts musste hier mit hoher Empfindlichkeit von ISO 400 fotografiert werden. Zwar hat das Bild Stimmung, das Bildrauschen ist aber bei der Vergrößerung nicht zu übersehen.

In der Praxis zeigt sich, dass Empfindlichkeiten über ISO 200 noch bei den wenigsten kompakten Digitalkameras zu wirklich guten Bildern führen. In Schnappschüssen, bei denen es ausschließlich aufs Motiv ankommt, mag das Rauschen nicht stören. Die Ästhetik bewusst gestalteter Fotografien leidet jedoch stark unter dem Phänomen. Besser als digitale Kompaktkameras in Bezug auf das Bildrauschen arbeiten digitale Spiegelreflexmodelle. Die hier eingesetzten Sensoren sind größer als die kleinen Chips von Kompaktkameras. Die Chipgröße ist ein Faktor, der das Bildrauschen beeinflusst. Die neuesten Modelle der bekannten Hersteller liefern auch mit ISO 800 bis ISO 1600 noch Fotos, auf denen das Rauschen kaum wahrzunehmen ist. Allerdings sind digitale Spiegelreflexkameras entsprechend teuer.

Hier wurde mit einer digitalen Spiegelreflexkamera mit einer Empfindlichkeit von ISO 3200 fotografiert. Trotz des extrem hohen ISO-Werts, den keine einfache Kompaktkamera erreicht, hält sich das Bildrauschen auch bei der Vergrößerung noch in Grenzen.


Ausgedehnte Schärfentiefe erzielen Als Schärfentiefe bezeichnet man die Distanz zwischen dem nächsten und dem am weitesten entfernten Punkt vom Standort des Fotografen aus, der auf einem Foto scharf abgebildet wird. Die Schärfentiefe ist unter anderem abhängig von der eingestellten Brennweite. Je kleiner die Brennweite ist, desto ausgedehnter ist die Schärfentiefe. Digitale Kompaktkameras haben Sensoren, die im Vergleich zum Kleinbildformat von Filmen für analoge Kameras viel kleiner sind. Um die gleiche Bildwirkung wie auf einem Kleinbildfoto zu erzielen und den gleichen Bildausschnitt zu erhalten, besitzen die in Digitalkameras eingebauten Objektive viel kleinere Brennweiten. Schauen Sie einmal in Ihrem Kamera-Handbuch bei den technischen Daten nach. Dort wird der Brennweitenbereich Ihrer Kamera angegeben und dazu der zur Kleinbildfotografie äquivalente Wert. Die tatsächliche Brennweite ist weitaus geringer als das Kleinbildäquivalent. Dies führt dazu, dass bei Fotos mit einer Digitalkamera die Schärfentiefe viel ausgedehnter ist. Konkret: Fotografieren Sie von einem festen Standpunkt aus eine Szene mit der analogen und der digitalen Kompaktkamera, erfassen dabei jeweils den gleichen Bildausschnitt und fotografieren mit der gleichen Blende, zeigt die digitale Aufnahme eine größere Schärfentiefe.

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Dieser Effekt kann z. B. bei Nahaufnahmen, bei denen es auf Schärfentiefe ankommt, wünschenswert sein. Möchten Sie dagegen ein Motiv vom Hintergrund lösen, indem der Hintergrund in Unschärfe verschwindet, kann das mit einer Digitalkamera schwierig werden. Hier hilft nur – wenn einstellbar –, mit möglichst großer Blende (kleinem Blendenwert) zu arbeiten, wodurch die Schärfentiefe reduziert wird.

Beim Einsatz von Weitwinkelbrennweiten und relativ kleinen Blenden (großer Blendenwert) werden Vorder- und Hintergrund dieser Außenaufnahmen gleichermaßen scharf. Mit einer Kompaktkamera ist eine solche Schärfentiefe wegen der winzigen Brennweiten kein Problem. Bei Nahaufnahmen stoßen aber auch Digitalkameras an ihre Grenzen.

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Zubehör für bessere Fotos werden auch Ihre Ansprüche an die Qualität Ihrer Ausrüstung. Deshalb werden Sie Billigzubehör garantiert über kurz oder lang gegen hochwertigere Geräte austauschen.

Verwenden Sie Ihre Digitalkamera zu mehr als nur für Schnappschüsse, stoßen Sie irgendwann einmal an Grenzen, die ohne Zubehör nicht zu überwinden sind. Tauchen Sie z. B. gern und möchten bei Ihrem nächsten Tauchgang Korallenriff und Riffbewohner fotografieren, brauchen Sie für die Kamera ein Unterwassergehäuse. Neben solch ausgefallenen Anwendungen, für die man auch Zubehör kaufen kann, gibt es eine ganze Reihe an Hilfsmitteln, die Sie beim ganz alltäglichen Fotografieren unterstützen und dazu beitragen, dass Sie bessere Fotos machen. Für Zubehör kann man viel Geld ausgeben. Aber was braucht man wirklich? Muss es eine Kameratasche für 200 Euro und Platz für eine mittlere Spiegelreflexausrüstung sein, wenn man „nur“ mit einer Kompaktkamera, Zusatzakkus und einer mobilen Festplatte unterwegs ist? Sicher ist, dass Sie mit der Zeit immer mehr an Zubehör anschaffen werden. Trotzdem sollten Sie einen Ratschlag von Anfang an beherzigen: Wenn Sie Zubehör wie einen Konverter zur Erweiterung der Brennweite, ein mobiles Speichergerät oder einen Kamerarucksack benötigen, sollten Sie nicht am falschen Ende sparen. Denn je länger Sie fotografieren, desto höher

Immer dabei – eine zusätzliche Speicherkarte Nichts ist ärgerlicher als eine volle Speicherkarte, wenn gerade etwas wirklich Aufregendes passiert. Deshalb der wichtigste Rat gleich zu Beginn: Kaufen Sie sich mindestens eine zusätzliche Speicherkarte für Ihre Kamera. Welche Speicherkapazität die Karte haben sollte, hängt davon ab, wie viel Sie fotografieren, welche Auflösung Ihre Kamera ermöglicht und welche Bildqualität Sie an Ihrer Digitalkamera eingestellt haben. Je höher die Bildqualität ist, desto weniger Bilder passen auf eine Karte, weil bei höherer Bildqualität die Dateien entsprechend größer werden. In jedem Fall ist es besser, zu viel Speicher zur Verfügung zu haben als zu wenig. Welche Speicherkarten Sie brauchen, bestimmt Ihre Digitalkamera. Digitale Kompaktkameras unterstützen meist nur eine einzige Speicherart. Nur wenige Modelle sind mit zwei verschiedenen Karteneinschüben ausgestattet. Am weitesten verbreitet sind CompactFlash-Karten, die es in zwei

Info Kapazität einer 512-MByte-Speicherkarte bei unterschiedlichen Kameraauflösungen Kameraauflösung

Eingestellte JPG-Qualität Hoch

Mittel

Niedrig

Dateigröße

Bildanzahl

Dateigröße

Bildanzahl

Dateigröße

Bildanzahl

2 Megapixel

1,5

340

0,8

640

0,2

2500

3 Megapixel

2,5

200

1,2

420

0,4

1250

5 Megapixel

4

130

2

250

0,8

640

8 Megapixel

6,5

80

3

170

1,5

340

Zubehör für bessere Fotos

Ausführungen (Typ I und Typ II) gibt. Die bekannten Microdrives – Festplatten im Miniaturformat – entsprechen der Baugröße des CompactFlash-Typs II. Sie sind etwas dicker als Karten des Typs I. CompactFlashKarten des Typs I sind äußerst robust und es gibt sie in Kapazitäten bis zu mehreren Gigabyte (zurzeit bis 4 GByte). Weitere Speicherarten sind Multi-Media- und SD-Card, SmartMediaCard, MemoryStick, MemoryStick Pro oder xD-Picture-Card. Sobald auf einer Speicherkarte – egal welchen Typs – Daten abgelegt sind, bleiben sie auch beim Entfernen der Karte aus der Kamera oder beim Ausschalten der Kamera bzw. beim Entfernen des Akkus erhalten. Daten werden erst durch das so genannte Formatieren oder durch gezieltes Löschen einzelner Dateien entfernt. Mit jeder neuen Generation von Speicherkarten werden die Kapazitäten, aber auch Lese- und Schreibgeschwindigkeit optimiert. Für besonders hochwertige Kameras mit schneller Serienbildfunktion – also mit der Möglichkeit, schnell hintereinander einzelne Bilder aufzunehmen, ohne erneut auf den Auslöser drücken zu müssen – sind möglichst schnelle Speicherkarten wichtig. Machen Sie in erster Linie Einzelaufnahmen, müssen Sie sich um die Geschwindigkeit der Speicherkarte keine Gedanken machen. Besonders schnelle Speicherkarten erkennen Sie vor allem daran, dass sie bei gleicher Kapazität deutlich teurer als ihre gleich großen Pendants sind. Die Hersteller bezeichnen solche Karten gern mit den Begriffen High-Speed, Ultra oder Extreme. Welche Lese- und Schreibgeschwindigkeit eine Speicherkarte hat, steht auf der Verpackung. Professionelle Speicherkarten haben zurzeit Geschwindigkeiten von ca. 20 MByte/s. Schnelle Karten für den Amateureinsatz liegen um 10 MByte/s, was für digitale Kompaktkameras völlig ausreichend ist.

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Je nach Kameramodell benötigen Sie eine andere Speicherform. Am weitesten verbreitet bei Digitalkameras sind zurzeit CompactFlash-Karten. Besonders klein und sparsam im Verbrauch sind SD-Cards und xD-PictureCards.

Info Finger weg von vermeintlichen Schnäppchen Immer wieder werden Billigkameras als vermeintliche Schnäppchen angeboten, die keinen austauschbaren und manchmal sogar nur einen so genannten flüchtigen Speicher haben. Bei Ersteren müssen Sie die Daten immer direkt von der Kamera auf den Computer überspielen. Beim zweiten Kameratyp müssen Sie die gemachten Fotos sogar vor dem Ausschalten der Kamera auf einen Computer überspielen, weil der interne Speicher die Daten nur so lange speichert, wie die Kamera eingeschaltet ist. Unser Rat: Finger weg von solchen Billigangeboten. Eine Digitalkamera muss mit austauschbaren Speicherkarten ausgestattet sein.

Formatieren Anlegen einer Datenstruktur, die nötig ist, damit die Kamera, ein Kartenlesegerät oder der Computer Informationen auf dem Speicher finden und lesen kann. In den Einstellmenüs von Digitalkameras gibt es den Eintrag Formatieren. Im Handbuch der Kamera wird erklärt, wie Sie eine Speicherkarte vor den ersten Aufnahmen durch das Formatieren vorbereiten müssen. Aber Vorsicht! Beim Formatieren werden alle bereits auf der Karte befindlichen Daten gelöscht.

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Kartenlesegeräte für die Bildübertragung zum PC Eine echte Erleichterung beim Übertragen von Digitalbildern zum Computer sind Kartenlesegeräte. Diese kleinen Boxen werden per Kabel (USB 2.0, FireWire) oder Funk (Bluetooth, Infrarot) mit dem PC verbunden. Viele Computer sind heute allerdings mit fest eingebauten Kartenlesern ausgestattet. Meistens sind die Kartenleser gleich für eine ganze Reihe verschiedener Speicherkartentypen ausgelegt. Großer Vorteil der Kartenleser: Sie müssen Ihre Kamera nicht an den Rechner anschließen und schonen damit den Akku. Außerdem lässt sich ein externer Kartenleser an jedem beliebigen Computer betreiben, sobald die für das Gerät notwendige Software installiert ist.

Wenn Sie sich einen Kartenleser kaufen, um den Datentransfer von der Speicherkarte zum Computer zu vereinfachen, achten Sie darauf, dass möglichst alle zurzeit aktuellen Speicherkarten unterstützt werden. Dann können Sie den Kartenleser auch noch verwenden, wenn Sie Ihr Kamerasystem wechseln.

Automatische Erkennung des Kartenlesers Arbeiten Sie an einem Computer mit dem Betriebssystem Windows 2000 oder XP, müssen Sie sich um die Installation eines Kartenlesers mit USB-Anschluss keine Gedanken machen. Das Gerät wird an den laufenden Rechner angeschlossen und automatisch erkannt. Schieben Sie dann eine Speicherkarte in den Leser, erscheint deren Inhalt ganz automatisch im WindowsExplorer, und Sie können die Daten von der Karte auf die Festplatte kopieren. In der Regel ist die für den Betrieb des Kartenlesers nötige Software – ein so genannter Gerätetreiber – bereits zusammen mit Ihrem Windows-Betriebssystem vorhanden. Falls der Kartenleser dennoch einen speziellen Treiber benötigt, werden Sie während der

Installation darauf hingewiesen und müssen den Treiber von einer dem Kartenleser beiliegenden CD-ROM installieren. Wie Sie einen Kartenleser mit einer anderen als der USB-Schnittstelle installieren, erfahren Sie im Handbuch des Geräts. Der Betrieb dieser Geräte ist ebenso problemlos möglich wie der eines USB-Kartenlesers. Image Tanks - Mobile Bildspeicher Steht Ihnen für längere Zeit Ihr Computer zum Speichern Ihrer Bilddaten nicht zur Verfügung (etwa auf Reisen) und haben Sie trotzdem vor, eine Menge zu fotografieren, sind tragbare Speichergeräte eine Alternative zu einer großen Zahl von Speicherkarten. Diese handlichen Geräte werden in der Regel durch einen Akku mit Energie versorgt, sind also zumindest eine gewisse Zeit lang unabhängig von einer Stromquelle. Mobile Speichergeräte sind in zwei unterschiedlichen Varianten für die Digitalfotografie sinnvoll: als mobiler Brenner für CD-ROMs oder als Gerät, das mit einer Festplatte ausgestattet ist. Hierzu zählen mobile, in speziellen Gehäusen untergebrachte Festplatten, die zum Teil sogar mit einem Display zur Bildkontrolle ausgestattet sind. Außerdem können einige MP3-Player als mobile Speicher genutzt werden. Die Handhabung ist bei CD-Brennern und mobilen Festplatten ähnlich. Sie schließen entweder Ihre Kamera direkt an das Gerät an oder stecken die Speicherkarte in einen dafür vorgesehenen Schacht. Danach werden die in der Kamera bzw. auf der Speicherkarte abgelegten Fotos entweder auf CD-ROM gebrannt oder auf die Festplatte des mobilen Geräts kopiert. Einige mobile Datenträger haben ein kleines Display, auf dem Sie die Fotos sichten können, andere nehmen die Daten ohne Kontrollmöglichkeit auf. Sind die Daten auf CD-ROM oder Festplatte gespeichert, können Sie die Bilder von der Speicherkarte löschen und weiter fotografieren. Die Kapazität von CD-ROMs ist auf rund 700 MByte beschränkt, Sie benötigen also für größere Bildmengen gleich mehrere CDRohlinge zum Sichern der Fotos. Allerdings


gibt es CD-Rohlinge mittlerweile in jedem Supermarkt, sodass Sie auch auf Reisen schnell Ersatz beschaffen können. Mobile Speichergeräte mit integrierter Festplatte gibt es mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Und es gilt: Je mehr Platz sie bieten, desto kostspieliger sind die Geräte. Allerdings benötigen Sie je nach Größe der Festplatte – zurzeit werden speziell für die Digitalfotografie konzipierte mobile Datenträger mit rund 60 GByte angeboten – auch auf längeren Fototouren nur ein Gerät zum Sichern Ihrer Bilder. Unterschiedliche Akkutypen Digitalkameras benötigen zum Betrieb Strom. Und ihr Verbrauch ist bedeutend höher als der von Kleinbildkameras. Batterien und Akkus einer Digitalkamera sind

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weit schneller erschöpft, als Sie es von Ihrer analogen Kamera gewöhnt sind. Aufgrund des Stromverbrauchs werden praktisch alle Digitalkameras mit wieder aufladbaren Akkus betrieben. In die meisten Modelle können nur Akkus einer bestimmten Bauform eingelegt werden, Standardbatterien z. B. der Größe AA sind dann nicht verwendbar. Besitzen Sie eine Digitalkamera mit einer speziellen Akkuform, sollten Sie sich einen Zweitakku zulegen. Da Akkus nur eine begrenzte Lebensdauer haben, ist der (Nach-) Kauf über den Fachhandel kein Problem. Rechnen Sie aber bei solchen Bauformen mit hohen Kosten, wenn Sie die Akkus vom Hersteller der Kamera erwerben müssen. Häufig gibt es Spezialanbieter (besonders im Internet), die baugleiche, aber deutlich günstigere Modelle verkaufen.

Tipp Damit der Akku möglichst lange hält Um die Ladung und Leistung eines Akkus möglichst lange zu erhalten, gibt es einige Tricks: • Schützen Sie den Akku vor Kälte, da seine Leistung bei Kälte schnell abnimmt. Wenn Sie im Winter draußen fotografieren, stecken Sie den Akku so oft wie möglich in die Tasche, um ihn warm zu halten. • Laden Sie Ihren Akku immer erst auf, wenn die Kamera meldet, dass er leer sei. Verwenden Sie Nickel-Cadmium-Akkus (NiCdAkkus), ist das besonders wichtig. Wird ein nur halb leerer NiCd-Akku aufgeladen, führt der so genannte Memory-Effekt dazu, dass die Kapazität des Akkus drastisch verringert wird, er also nicht mehr seine volle Leistung bringt. Andere Akkus (LithiumIonen, Nickel-Metallhydrid) haben keinen Memory-Effekt, sodass man diese Akkus getrost vor dem nächsten Fotoausflug aufladen kann, auch wenn ihre Energie noch nicht ganz aufgebraucht ist. • Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Akkus. Da sich Akkus bei Nichtbenutzung entleeren, sollten Sie sie alle paar Wochen aufladen.

• Digitalkameras lassen sich in der Regel so einstellen, dass sie nach ein paar Minuten Zeit in den Strom sparenden Stand-byModus schalten oder sich ganz ausschalten. Stellen Sie einen möglichst geringen Wert im Kameramenü ein. Bedenken Sie aber dabei, dass das komplette Einfahren eines Objektivs auch Energie kostet. Sinnvoll ist die kurze Stand-by-Phase also nur, wenn die Kamera nicht alle mechanischen Komponenten ein- bzw. ausfährt. • Das Display einer Digitalkamera verbraucht besonders viel Strom. Schalten Sie es deshalb nur ein, wenn Sie es wirklich benötigen. Hat Ihre Kamera einen elektronischen Sucher, der das gleiche Bild zeigt wie das Display, lassen sich sämtliche Einstellungen der Kamera auch mit einem Blick in den Sucher vornehmen. Hat Ihre Kamera keinen oder nur einen optischen Sucher, reduzieren Sie zumindest die Display-Helligkeit. • Setzen Sie den Kamerablitz nur ein, wenn es wirklich notwendig ist. Ein externes Zusatzblitzgerät zum Auf- oder Anstecken ist vorteilhaft, weil es immer über eine eigene Energieversorgung verfügt.

MP3-Player und mobiler Fotospeicher in einem: Viele MP3Player lassen sich dazu nutzen, Digitalbilder von der Kamera zu übertragen und zu speichern.

Im Urlaub eine tolle, allerdings auch etwas kostspielige Sache: Mobile Speicher mit integrierter Festplatte fassen tausende von Bildern.

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Oft muss man Akkus aufladen, während sie in der Kamera stecken und die Kamera per Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist. Bei einigen Kameramodellen ist ein separates Ladegerät im Lieferumfang enthalten, in das der Akku eingelegt wird. Haben Sie einen Zweitakku, ist ein Ladegerät sinnvoll, damit Sie während des Ladens weiter fotografieren können.

Wer viel unterwegs fotografiert, sollte sich auf jeden Fall eine gute Kameratasche anschaffen, um Kamera und Zubehör zu schützen.

Für viele Digitalkameras gibt es mittlerweile Unterwassergehäuse aus Hartplastik. Aber auch wenn für Ihr Kameramodell kein spezielles Gehäuse verfügbar ist, können Sie unter Wasser fotografieren. Ein für Digitalkameras geeigneter Spezialplastikbeutel reicht für kleinere Tauchgänge bis 5 m Tiefe aus.

Kameratasche für bestmöglichen Schutz Um Kamera und Ausrüstung vor Stößen, Regen und Staub zu schützen, sollten Sie generell eine Kameratasche verwenden. Möchten Sie nur die Kamera verstauen, können Sie eine Tasche kaufen, die speziell für Ihr Kameramodell ausgelegt ist. Universaltaschen sind jedoch meist deutlich preiswerter und vielseitiger einsetzbar. Ist die Ausrüstung umfangreicher, haben Sie die Wahl zwischen kleinen Fototaschen zum Umhängen, gepolsterten Fotokoffern und Fotorucksäcken. Sogar wasserdichte Taschen sind verfügbar, die aber aufgrund des hohen Preises eher etwas für Profis und engagierte Fotoamateure sind. Typgerechte Unterwassergehäuse Digitalkameras sind wegen ihrer geringen Größe und des geringen Gewichts ideale Reisebegleiter. Auch für kleinere Tauchgänge reicht die Qualität der meisten digitalen Kompaktkameras aus. Speziell hierfür gibt es häufig Unterwassergehäuse, die genau an das jeweilige Kameramodell angepasst sind. Mit einem guten Unterwassergehäuse lässt sich eine Digitalkamera wie gewohnt bedienen. Die Knöpfe des Gehäuses sind mit den entsprechenden Bedienelementen der Kamera verbunden. Alternativ gibt es einfache Kunststofftaschen, die aber weniger für das Fotografieren beim Tauchen als vielmehr für den Schutz gegen Regen oder Staub gedacht sind. Fragen Sie im Zweifel beim Händler nach, bevor Sie Ihre Kamera mit unter Wasser nehmen.

Stativ als Bildstabilisator nutzen Wenn Sie sichergehen möchten, dass Ihre Aufnahmen nicht verwackeln, ist ein Stativ samt Kugelkopf oder Neiger unverzichtbar. Die Stabilität und das Gewicht des Stativs hängen vom Gewicht Ihrer Kamera ab. Als Faustregel gilt: Ein Stativ sollte ungefähr so schwer sein wie die Kamera, die es tragen muss. Einfache Kunststoffstative sind nur für digitale Kompaktkameras geeignet. Fotografieren Sie mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, benötigen Sie ein stabileres Stativ aus Aluminium oder Kohlefaser, wobei Letzteres bei gleicher Stabilität viel teurer als ein Aluminiumstativ ist. Sind Sie häufig auch längere Strecken mit dem Stativ zu Fuß unterwegs, kann die Gewichtsersparnis durch ein Kohlefaserstativ relevant sein. Ansonsten haben Alustative das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu einem Stativ gehört ein Kugelkopf bzw. ein 2- oder 3-Wege-Neiger, auf den die Kamera geschraubt wird. Je nach Kameragewicht muss es auch hier eine mehr oder weniger schwere Variante sein, um für verwacklungsfreie Fotos zu sorgen. Kugelköpfe lassen sich mit einem Griff in verschiedene Richtungen bewegen. Sie sind relativ leicht und kompakt und deshalb ideal für unterwegs. Neiger besitzen mehrere Einstellgriffe. Für jede Verstellrichtung muss ein separater Griff betätigt werden. Für besonders präzise Ausrichtungen von schweren Kameras sind Neiger besser geeignet als Kugelköpfe.

Kugelköpfe, die sich stufenlos in jede Richtung drehen lassen, sind im Vergleich zu Neigern relativ leicht und kompakt und können bequem über einen einzigen Drehknopf arretiert werden.


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Ein stabiles Stativ ist für Landschafts-, Nah- und Makroaufnahmen unverzichtbar. Aber auch bei Stillleben oder Porträts fördert ein Stativ das bewusste Fotografieren, weil man sein Motiv in Ruhe ansehen kann, ohne die Kamera in der Hand zu halten.

Kamerafilter für spezielle Effekte Filter beeinflussen das Foto in verschiedener Weise: UV-Sperrfilter filtern ultraviolettes Licht, das ansonsten zu Farbstichen führen kann. Neutraldichtefilter sind grau und reduzieren die Lichtmenge, die durch das Objektiv fällt. Das kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn man bei hellem Tageslicht mit langen Verschlusszeiten arbeiten möchte, um besondere Effekte wie Bewegungsunschärfen zu erhalten. Mit Polfiltern können Reflexe auf nicht metallischen Oberflächen reduziert werden; dadurch wird die Farbsättigung eines Motivs deutlich erhöht. Effekt-, Farb- und Verlaufsfilter lassen sich für die kreative Fotografie einsetzen.

Besitzt das Objektiv Ihrer Kamera ein Filtergewinde, benötigen Sie runde Aufschraubfilter, die den gleichen Durchmesser wie das Objektiv haben. Für einige Kameras, deren Objektiv nach dem Einschalten aus dem Gehäuse ausfährt, benötigen Sie einen zusätzlichen, mit einem Filtergewinde versehenen Tubus, der etwas länger als das ausgefahrene Objektiv ist. Der Tubus wird vorn am Kameragehäuse an einem dafür vorgesehenen Gewinde angeschraubt. Am Ende des Tubus befindet sich ein Filtergewinde, in das herkömmliche runde Filter eingeschraubt werden können.

Hier sieht man den klassischen Einsatzbereich für einen Grauverlaufsfilter: Der Himmel ist so hell, dass er bei einer normalen Aufnahme völlig ausbleichen würde. Mit dem Grauverlaufsfilter wird nur der obere Bereich des Motivs abgedunkelt, wodurch die korrekte Belichtung möglich gemacht wird.

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Für Kameras, die am Objektiv kein Filtergewinde besitzen und auch nicht mit einem Tubus ausgerüstet werden können, werden Filterhalter angeboten, die an das Stativgewinde am Boden der Kamera geschraubt werden. In diese Filterhalter können rechteckige Filterscheiben eingesteckt werden.

Besitzt Ihre Digitalkamera kein Filtergewinde zum Aufschrauben von Objektivfiltern, kann ein Haltesystem für rechteckige Filter helfen. Die Haltesysteme werden an den Boden der Kamera ins Stativgewinde geschraubt.

Mit Konvertern erweitern Sie den Brennweitenbereich Ihrer Digitalkamera. Es werden sowohl Weitwinkel- als auch Telekonverter angeboten. Achten Sie beim Kauf darauf, ob diese Zusatzgeräte auch an Ihrer Digitalkamera eingesetzt werden können.

Konverter für einen erweiterten Brennweitenbereich Ähnlich wie Filter werden auch Konverter in das Filtergewinde des Kameraobjektivs geschraubt. Konverter sind Linsen, die den Brennweitenbereich eines Objektivs erweitern. Wie groß die Auswirkung eines Konverters ist, gibt sein Verlängerungsfaktor an, der üblicherweise zwischen 0,7 und 2 liegt. Multiplizieren Sie die Brennweite Ihrer Kamera mit dem Verlängerungsfaktor des Konverters, erhalten Sie die veränderte Brennweite. Faktoren unter 1 verkürzen die Brennweite – die kleinste (Weitwinkel-)Brennweite wird nochmals verkleinert –, Faktoren über 1 verlängern die maximale Brennweite. Verwenden Sie z. B. einen Telekonverter mit dem Faktor 2 an einer Kamera, deren maximale Brennweite bei 200 mm liegt, wird diese durch den Konverter auf 400 mm erhöht. Mit einer Einschränkung müssen Sie allerdings beim Einsatz von Konvertern leben: Die Bildqualität wird je nach Qualität des Konverters reduziert. Besonders günstige Produkte, die nicht speziell für ein bestimmtes Kameramodell konzipiert sind oder besonders extreme Brennweitenverlängerung bzw. -verkürzung bieten, verschlechtern die Bildqualität zum Teil erheblich. Probieren Sie am besten die vom Hersteller

Ihrer Kamera empfohlenen Konverter aus, um die Qualitätsverluste möglichst gering zu halten. Im Fachhandel wird man Sie entsprechend beraten. Info Sonderfall Kompaktkameras Kompaktkameras sind immer dann gut geeignet, wenn man relativ sorglos Schnappschüsse machen möchte, ohne sich allzu viele Gedanken über die technischen Hintergründe und Möglichkeiten machen zu müssen. Ebenso wie analoge Kompaktkameras sind die kompakten Digitalkameras daher in der Regel nicht auf möglichst große fotografische Erweiterbarkeit ausgelegt. Vieles, was man an Zubehör für spezielle Fotosituationen benötigt, ist mit einer Kompaktkamera schlicht nicht nutzbar. Das betrifft vor allem die Auswahl an Spezialobjektiven z. B. für die Architektur- oder Makrofotografie, aber auch modernes Hightechzubehör, beispielsweise zur drahtlosen Bildübertragung. Wenn Sie Spaß an der Astrofotografie haben, sind die Möglichkeiten, Kompaktkameras an ein Fernrohr oder Teleskop anzuschließen, ebenfalls sehr beschränkt. Die hier angesprochenen Einschränkungen beim Verwenden von Kreativfiltern betreffen vor allem die besonders kleinen und günstigen Kompaktkameras, Modelle der mittleren und höheren Preisklasse lassen sich dagegen fast immer für einen Filtereinsatz aufrüsten. Im Zweifel sollten Sie mit Ihrer Kamera zum Fachhändler gehen, sich dort einen Überblick darüber verschaffen, welches Zubehör erhältlich ist, und es vor dem Kauf ausprobieren.

Mehr Aufhellung durch Zusatz- oder Aufsteckblitze Die meisten Digitalkameras haben einen kleinen eingebauten Blitz mit einer nur relativ geringen Leistung. Mit Reichweiten zwischen 2 und 5 m sind diese Miniblitze für


kleinere Aufhellungen gut geeignet. Benötigen Sie für größere Räume und entfernte Motive mehr Licht, kann ein Zusatz- oder Aufsteckblitz helfen. Dazu muss Ihre Kamera allerdings entweder mit einem Blitzschuh, auf den das Gerät aufgeschoben wird, oder mit einer Anschlussbuchse für externe Blitzgeräte ausgestattet sein. Über diese Verbindung wird das Blitzgerät von der Kamera gesteuert. Um sämtliche Blitzfunktionen der Kamera nutzen zu können, muss das Blitzgerät auf die Möglichkeiten der Kamera abgestimmt werden können. Viele Hersteller bieten deshalb zu ihren Digitalkameras passende Blitzgeräte an. Wenn Sie beim Kauf eines Blitzgeräts Geld sparen möchten, können Sie auch auf Geräte anderer Firmen zurückgreifen, die auf die Herstellung von Blitzgeräten spezialisiert sind. Häufig finden Sie hier Angebote mit einem wesentlich günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis. Schattenspender für Digitalkameradisplays Digitalkameradisplays sind bei heller Umgebung meist nicht mehr gut zu erkennen. Aufgrund von Spiegelungen auf der Displayoberfläche muss man mit der Hand für Schatten sorgen oder den eigenen Standort verlagern. Abhilfe schaffen kleine Blenden, die es als Zubehör zu kaufen gibt. Sowohl einige Kamerahersteller als auch Zubehörspezialisten haben solche Blenden oder Lichtschächte im Programm. Die kleinen Schattenspender sind je nach Ausführung bis zu einige Zentimeter lang und werden über dem Display befestigt. Den Lichtschächten liegt immer eine entsprechende Haltevorrichtung wie z. B. ein spezielles Klettband bei. Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem Fachhändler, ob und welche Lichtschächte für Ihre Digitalkamera angeboten werden. Durch die Abdunklung der Monitorfläche ist die Anzeige für Kameraeinstellungen und Bildkontrolle gut zu erkennen. Sie erhalten so alle Informationen, die in der Regel nicht in den Sucher eingeblendet werden.

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Verunreinigungen auf der Linse oder am Gehäuse entfernen Um Ihre Digitalkamera zu reinigen, benötigen Sie kein anderes Zubehör als für eine analoge Kamera. Ein Blasebalg bzw. eine Kombination aus Blasebalg und Pinsel zum Entfernen von Staub auf der Linse oder am Gehäuse ist in den meisten Fällen ausreichend. Falls Objektiv oder Display mit hartnäckig haftenden Partikeln verunreinigt sind, können Sie den Schmutz auch mit antistatischen Brillenputztüchern entfernen. Besitzer von digitalen Spiegelreflexkameras stehen ab und zu vor dem Problem, dass der Sensor verunreinigt worden ist. Das kann beim Wechsel der Objektive schnell einmal passieren. Ob und wie Sie den Sensor selbst reinigen können, steht im Handbuch der Kamera. Eine generelle Empfehlung zum Reinigen eines Sensors kann nicht gegeben werden. Auf gar keinen Fall sollte er mit normalen Haushaltsreinigern oder mit Wattestäbchen gereinigt werden. Die Oberflächen sind extrem berührungsempfindlich. Im Fachhandel werden spezielle Reinigungsmittel und -werkzeuge angeboten, um an den weit im Gehäuse liegenden Sensor heranzukommen und ihn beim Reinigen nicht zu beschädigen.

Reicht die Leistung des integrierten Blitzgeräts nicht aus, benötigen Sie ein Zusatzblitzgerät. Der oben abgebildete Blitz wird auf den Blitzschuh der Kamera aufgesteckt. Hat Ihre Kamera keinen Blitzschuh, kommt eventuell ein Blitzgerät infrage, das nicht mit einem Kabel angeschlossen wird, sondern optisch durch das Zünden des kleinen Kamerablitzes ausgelöst wird (unten).

Digicams – leistungsstarke

Weißabgleich für farblich korrekte Fotos . . . . . . . . . . . 48 Perfekte Belichtung verschiedener Motive . . . . . . . . . . 54 Sorglos fotografieren mit dem Autofokus . . . . . . . . . . 62 Bildrauschen – wahrnehmbar oder nicht? . . . . . . . . . . 67 Hot-Pixel – kein Grund zur Beunruhigung . . . . . . . . . . 73 Auflösung als Gradmesser für die Bildqualität . . . . . . 75 Optischer Sucher und Kameradisplay . . . . . . . . . . . . . . 82 Blitzlicht – Segen und Fluch zugleich . . . . . . . . . . . . . . . 86

Pixelkünstler

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Weißabgleich für farblich korrekte Fotos Die Farben eines Motivs sind abhängig von der Farbtemperatur des Lichts, das eine Szene beleuchtet, und von der Objektoberfläche, die bestimmte Wellenlängen reflektiert. In der analogen Fotografie kann die

Farbwiedergabe einerseits durch die Wahl der Filmart – Tages- oder Kunstlichtfilm – beeinflusst werden, andererseits mithilfe von Filtern (so genannte Konversionsfilter zum Ausgleich von Farbstichen). Diese helfen dabei, bestimmte Lichtfarben zu neutralisieren oder kreativ zu verstärken. In der Digitalfotografie ist es nicht nötig, verschiedene Filme und Farbfilter einzusetzen, um farblich korrekte Fotos zu erhalten. Eine

Die Aufnahmen wurden mit einer Kamera gemacht, die neben den Weißabgleichvoreinstellungen für Tageslicht, Schatten etc. erlaubt, die vorherrschende Farbtemperatur in Kelvin anzugeben. Die Farbtemperatureinstellungen waren links oben 7500 K, rechts oben 5500 K (Tageslicht), links unten 3800 K, rechts unten 2500 K gegenüber 4650 K (automatischer Weißabgleich der Kamera) im großen Bild rechts.

Weißabgleich für farblich korrekte Fotos

Technik, die in Videokameras schon länger eingesetzt wird, führt auch in der digitalen Fotografie zur korrekten Farbwiedergabe: der Weißabgleich. Automatischer Weißabgleich Mithilfe des Weißabgleichs erkennt die Kamera auf Wunsch automatisch, welche Farbtemperatur, angegeben in Kelvin, das gerade vorherrschende Licht hat, und gleicht mögliche Farbstiche auf den Fotos noch vor der Speicherung der Bilddateien aus. Hierzu wird die Gewichtung der Farbanteile (Rot, Grün, Blau) eines Digitalfotos von der Kamera verschoben. Der automatische Weißabgleich führt bei der überwiegenden Mehrzahl von Motiven zu natürlichen Farben. Besonders gut klappt er, wenn weiße Motivteile im Bild sind und nur eine Lichtquelle vorhanden ist. Schnappschüsse lassen sich immer mit dem automatischen Weißabgleich machen. In Situationen, in denen es einmal exakt sein soll, ein einfarbiger Hintergrund die Kamera täuscht oder der automatische Weißabgleich nicht ausreichend funktioniert, weil mehrere Lichtquellen eine Szene beleuchten, können Sie auch eine der Weißabgleichvoreinstellungen beispielsweise für Kunstlicht, bewölkten Himmel oder Leuchtstoffröhren an der Kamera einstellen, sofern Ihr Kameramodell diese Einstellungsmöglichkeiten anbietet. Die Digitalkamera zeigt im Sucherbild oder auf dem Display nach einer Umstellung des Weißabgleichs sofort das farblich korrigierte Motiv. Stimmt die Farbe des neu eingestellten Weißabgleichs nicht, probieren Sie einen anderen aus. Führt keine der Voreinstellungen zu einem befriedigenden Ergebnis, bieten viele Kameras den manuellen Weißabgleich an. Dabei teilen Sie der Kamera durch ein Referenzfoto mit, welchen Farbstich eine weiße Fläche wie eine weiße Wand oder ein weißes Blatt Papier hat. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie beispielhaft an den Einstellungen einer Kamera der gehobenen Klasse, wie man den

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automatischen Weißabgleich oder eine der Voreinstellungen nutzt und wie man den Weißabgleich manuell vornimmt. Außerdem wird gezeigt, wie Sie mit einer Graukarte und Ulead PhotoImpact am PC mit wenigen Mausklicks zu farblich korrekten Digitalfotos kommen. Tipp Einige moderne Digitalkameras können eine Aufnahme automatisch mit verschiedenen Weißabgleicheinstellungen abspeichern (so genanntes Weißabgleich-Bracketing). Das ist besonders in schwierigen Mischlichtsituationen eine gute Möglichkeit, ein farblich befriedigendes Foto zu bekommen, ohne manuell eingreifen zu müssen. Sie drücken bei dieser Methode zwar nur einmal auf den Auslöser, die Kamera speichert jedoch drei Versionen des Fotos mit unterschiedlichen Farbnuancen. Ob Ihre Kamera diese Funktion beherrscht, erfahren Sie im Kamera-Handbuch.

Info Die Farbtemperatur des Lichts Die Farbtemperatur von Licht wird in Kelvin angegeben. Je höher der Wert ist, desto blauer ist auch das Licht. In der Tabelle sehen Sie einige typische Farbtemperaturen für bestimmte Lichtsituationen. Tageslicht im Gebirge ca. 10.000 Kelvin Bewölkter Himmel ca. 8.000 Kelvin Tageslicht ca. 5.500 Kelvin Kunstlicht/Fotolampen ca. 3.500 Kelvin Glühlampen ca. 2.500 Kelvin

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Auswahl eines festgelegten Weißabgleichs Die im Folgenden beschriebenen Schritte zur Auswahl eines festgelegten Weißabgleichs gelten prinzipiell für jede Digitalkamera. Zur besseren Darstellung wurde hier das Display auf der Kamerarückseite verwendet. Hat Ihre Kamera einen elektronischen Sucher, können Sie die Einstellungen auch bei einem Blick in den Sucher vornehmen, der die gleiche Ansicht zeigt. Zunächst wird das Menü für die verschiedenen Weißabgleicheinstellungen über den Wippenschalter aufgerufen. Die untere Position des Schalters ist mit WB beschriftet. Das kann bei Ihrer Kamera anders sein. Sehen Sie dazu bitte im Handbuch nach. Nun kann mithilfe des Wippenschalters eine der Voreinstellungen ausgewählt werden. Beim Wechsel der Einstellung wird die Farbdarstellung auf dem Display automatisch angepasst. Sie sehen sofort, ob der neue Weißabgleich geeignet ist. Bei den meisten Kameras lässt sich das Menü zum Verändern des Weißabgleichs ebenfalls über einen Schalter am Gehäuse aufrufen. Falls das nicht geht, rufen Sie über die Funktions- oder Menütaste das Hauptmenü der Kamera auf, in dem Sie die Weißabgleicheinstellungen finden. Wenn die Einstellung bei Ihnen über das Menü gesteuert wird, müssen Sie in der Regel zunächst das Menü komplett verlassen, bevor Sie eine Veränderung des Weißabgleichs sehen. An dieser Kamera ist es die untere Position des Wippenschalters, der das Menü für den Weißabgleich aufruft. An anderen Kameras gibt es entweder einen Knopf, der mit WB (White Balance – Weißabgleich) bezeichnet ist, oder Sie finden die Einstellungen im Kameramenü.

Welche Weißabgleicheinstellungen zur Verfügung stehen, hängt vom Kameramodell ab. Einstellungen für Automatik, Tageslicht, Wolken, Blitzlicht und Halogenlampen werden immer angeboten.

Einstellungen für den Weißabgleich manuell festlegen Beim manuellen Weißabgleich, den nicht jede Digitalkamera unterstützt, wird zunächst die entsprechende Einstellung im Menü ausgewählt. Anschließend wird die Kamera auf eine weiße Fläche (Blatt Papier, weiße Wand) gerichtet. Durch das Drücken des Auslösers erhält die Digitalkamera eine Referenz, anhand deren sie die nächsten Fotos ausgleichen kann. Bei manchen Kameras ist es nötig, zunächst die weiße Referenzfläche zu fotografieren und erst dann im Menü den manuellen Weißabgleich auszuwählen. Ob und wie der manuelle Weißabgleich mit Ihrer Kamera möglich ist, steht in Ihrem KameraHandbuch.

Mithilfe des manuellen Weißabgleichs (im Bild die Einstellung rechts unten) lässt sich eine weiße Referenzfläche festlegen. Die Kamera muss dazu auf eine weiße Fläche gerichtet werden, die abfotografiert wird und dann als Referenz dient.

Besondere Lichtstimmungen erzielen Es gibt fotografische Situationen, in denen Sie sich nicht auf den automatischen Weißabgleich Ihrer Digitalkamera verlassen sollten. Auch die Voreinstellungen oder der manuelle Weißabgleich können manchmal dazu führen, dass ein Foto jede Stimmung verliert. Wenn Sie etwa eine in das rote Licht der untergehenden Sonne getauchte Szenerie mit einer Weißabgleicheinstellung fotografieren, die die rote Lichtfarbe ausgleicht, wird Ihr Foto recht langweilig. Die Abendstimmung lebt gerade vom Licht der roten, untergehenden Sonne.


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Die Stimmung im Licht grünlicher Leuchtstoffröhren in einem Café ist genauso schwierig: Dieses Kunstlicht können Sie mit dem automatischen Weißabgleich nicht problemlos einfangen. Mit der Voreinstellung für Leuchtstoffröhren dürften Ihre Fotos jedoch farblich neutral werden. Der automatische Weißabgleich Ihrer Kamera kann bei farbintensiven Motiven tatsächlich zum Problem werden, wenn er die Farben neutralisiert. Hier müssen Sie die Weißabgleichvoreinstellungen durchprobieren, um die beste Lichtstimmung zu erzielen. Mit Farben experimentieren Mit Farben zu experimentieren ist eine tolle Möglichkeit, seiner Fotografie zu einem neuen Ausdruck zu verhelfen. In der analogen Fotografie kann man Farbfilter einsetzen oder bewusst den falschen Film – Tageslichtfilm für Kunstlichtbeleuchtung und umgekehrt – verwenden. Die Fotos zeigen dann unnatürliche, ungewöhnliche Farben, die den Blick des Betrachters zunächst anziehen. Stimmen neben der ungewöhnlichen Farbgebung auch noch Motiv und Bildaufbau, fesseln solche Bilder gerade wegen der „falschen“ Farben. Die Möglichkeiten, mit Farben zu experimentieren, sind mit der digitalen Fotografie ins Unermessliche gestiegen. Bei der Bildbearbeitung am PC kann man jedem Bild mit ein wenig Know-how jeden beliebigen Farb-

charakter verleihen. Auch ein mit einem Rotfilter digital aufgenommenes Foto, das einen dementsprechenden Rotstich hat, kann am Computer nachträglich jede nur erdenkliche Farbnuance annehmen. Ähnlich kreativ wie mit Filter und Bildbearbeitung lässt sich mit dem Weißabgleich arbeiten. Stellen Sie den Weißabgleich für eine Sonnenuntergangsaufnahme auf Tageslicht, wird das Rot der Szene noch verstärkt. Stellen Sie auf Kunstlicht, neutralisiert die Kamera die Farben weitgehend. Bietet Ihre Kamera die Option, eine Farbtemperatur in Kelvin anzugeben – meist in 100er-Schritten –, haben Sie einen noch größeren gestalterischen Spielraum und können jede Szene mit vielen verschiedenen Farbstimmungen fotografieren. Durch den bewusst falschen Weißabgleich können fast schon einfarbige (monochrome) Fotos entstehen.

Die grünliche Beleuchtung des Raums könnte mit dem manuellen Weißabgleich zwar ausgeglichen werden, das Foto wirkt aber gerade wegen des ungewöhnlichen grünen Lichts.

Würde man so ein Motiv farblich neutralisieren und das rötliche Licht des Sonnenuntergangs ausgleichen, wäre die Stimmung dahin. Achten Sie bei so einer Szene ganz besonders auf die richtige Voreinstellung.

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Besonders interessant ist diese Technik bei Motiven, die auch in Schwarz-Weiß gut wirken und eher vom Bildaufbau leben. Architektur, klar strukturierte Stillleben oder Abstraktionen sind immer einen Versuch mit falschem Weißabgleich wert.

Manchmal lohnt es sich, mit dem Weißabgleich zu experimentieren. Die Szene wirkt im blauen und im rötlichen Farbton völlig unterschiedlich. Das blaue Bild mutet eher kühl, das rötliche eher warm und gemütlich an.

Graukarte für den Ausgleich von Farbstichen Wenn Sie sich ein wenig mit der Bildbearbeitung auseinander setzen oder die entsprechenden Anleitungen zum Ausgleich von Farbstichen in diesem Buch nutzen möchten, besorgen Sie sich bei Ihrem Fotohändler eine 18-%-Graukarte. Gerade wenn nicht viel Zeit bleibt, den manuellen Weißabgleich der Kamera zu benutzen oder Ihre Kamera

Beachten Sie die Graukarte, die vor der Kerze steht. Mit ihrer Hilfe ist es bei der Bildbearbeitung möglich, die Farben vollkommen neutral wiederzugeben. Der Trick: Man macht ein Foto mit und ein weiteres Foto ohne Graukarte, korrigiert dann das erste Bild und merkt oder speichert sich für die Korrektur des Zweiten die Einstellungen. Auch für die natürliche Wiedergabe von schwierigen Farben wie Hauttönen kann eine Graukarte enorm hilfreich sein – wenn Zeit bleibt, sie einzusetzen.

Tipp Auf was Sie beim Festlegen des Weißabgleichs achten sollten • Prüfen Sie bei kritischen Farben wie Sonnenuntergängen, Neonlicht etc. nach der Aufnahme das Ergebnis im Display. Dann können Sie notfalls die Einstellungen noch einmal korrigieren. • Probieren Sie die Kamera bei unterschiedlichen Lichtstimmungen aus. So bekommen Sie schnell ein Gefühl dafür, wann dem Weißabgleich nicht zu trauen ist. • Wenn Sie öfter mal Probleme mit dem automatischen Weißabgleich haben, sollten Sie – wenn möglich – die Funktion Autobracketing nutzen. Das verdreifacht zwar die Zahl der Bilder, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, farblich passende Bilder zu bekommen.

den manuellen Weißabgleich nicht unterstützt, ist der Einsatz dieser neutral grauen Fläche eine hervorragende Möglichkeit, die Bildbearbeitung am Computer zu vereinfachen und farbneutrale Bilder zu erzielen. Zur Vorbereitung der Arbeit am PC machen Sie zunächst ein Foto. Stellen oder halten Sie beim Fotografieren die Graukarte


an eine Ecke des Bildausschnitts, sodass sie auf dem Foto gerade noch zu sehen ist. Der Bildrand mit der Graukarte wird bei der Bildbearbeitung weggeschnitten. Achten Sie darauf, dass auf der Karte keine Lichtreflexe zu sehen sind, und kippen oder drehen Sie sie, falls nötig. Auf die Graukarte sollte das gleiche Licht fallen, das auch das Hauptmotiv beleuchtet. Machen Sie Ihr Foto entweder mit dem automatischen Weißabgleich oder einer seiner Voreinstellungen, die der neutralen Farbwiedergabe am nächsten kommt. Wenn Sie das Foto am Computer mit der Software PhotoImpact öffnen, können Sie mit dem Befehl Grad die abgebildete Graukarte als Referenz nutzen.

Step by Step – Eine Graukarte verwenden

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mit der Pipette nun anklicken, wird in neutrales Grau umgewandelt. PhotoImpact gleicht also die gesamten Farbinformationen im Bild so aus, dass die mit der Pipette angeklickte Stelle gleiche Anteile an Rot, Grün und Blau erhält. (Hat ein Bildpunkt gleiche Farbanteile der drei Grundfarben, ist er grau.) Alle anderen Farben im Bild werden ebenfalls entsprechend angeglichen, wodurch ein Farbstich automatisch entfernt wird. Sie können die zu erwartende Änderung im rechten Vorschaufenster und auch am Originalbild im Hintergrund des Dialogfensters beobachten. Ein Mausklick auf OK berechnet Ihr Foto mit den neuen Farbeinstellungen neu. Speichern Sie Ihr Foto mit dem Befehl Datei/ Speichern unter mit einem neuen Dateinamen, um das Originalbild zu erhalten.

Schritt 1 – Dialogfenster Grad vorbereiten Rufen Sie im Menü Format den Befehl Grad auf. Klicken Sie im nun erscheinenden Dialogfenster auf die Schaltfläche 1:1, um das Bild in den Vorschaufenstern in Originalgröße anzuzeigen. Verschieben Sie das Bild mit gedrückter linker Maustaste im rechten Vorschaufenster so, dass Sie die Graukarte sehen können.

Vor dem Klick (links) mit der Pipette ist der Farbstich auch in der Vorschau zu sehen. Nach dem Klick (rechts) zeigt die Vorschau 18% Grau.

Schritt 2 – Pipette einsetzen Aktivieren Sie mit einem Klick der linken Maustaste die mittlere der drei Pipetten unter dem rechten Vorschaufenster. Jeder Punkt im linken Vorschaufenster, den Sie

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Perfekte Belichtung verschiedener Motive

Hochwertige Digitalkameras haben Einstellungsmöglichkeiten für verschiedene Aufnahmeprogramme. Beim Foto des Skaters wurde das Automatikprogramm für Sportbilder eingestellt. Für die richtige Belichtung sorgte die Kamera dann selbsttätig.

Je intensiver Sie die digitale Fotografie betreiben, desto mehr Möglichkeiten zur Beeinflussung der Kamera für gelungene Aufnahmen brauchen Sie. Mit einer vollautomatischen Kompakt- oder Spiegelreflexkamera ist es in den meisten Fällen kein Problem, korrekt belichtete Fotos zu machen. Es gibt jedoch Situationen, in denen Sie manuell eingreifen müssen, um gute Bilder zu bekommen. Dazu bieten fast alle Kameras so genannte Motivprogramme, die Verschlusszeit und Blende zwar auch automatisch, aber immerhin auf ein bestimmtes Motiv abgestimmt regeln. An leistungsfähigeren (und teureren) Digitalkameras lassen sich über die Motivprogramme hinaus Blende und Verschlusszeit auch manuell auswählen. Erst damit haben Sie die volle Kontrolle über die gestalterischen Möglichkeiten. Bewusster Einsatz von Blende und Verschlusszeit Sobald Sie auf den Auslöser Ihrer Digitalkamera drücken, wird der Verschluss geöffnet und durch die Blende hindurch fällt

Licht auf den Sensor. Dieser nimmt das auftreffende Licht für jeden einzelnen Bildpunkt auf und leitet es an den Prozessor der Kamera zur Aufbereitung und Speicherung weiter. Um ein korrekt belichtetes Foto zu bekommen, müssen Verschlusszeit (das Zeitintervall, in dem Licht durch das Objektiv auf den Sensor fallen kann) und Blende (Öffnung mit bestimmtem Durchmesser, durch die Licht einfällt) präzise aufeinander abgestimmt sein. Nur bei jeweils ganz bestimmten Blende-Verschlusszeit-Paaren stimmt die Belichtung. Das bedeutet für den bewussten Einsatz von Blende und Verschlusszeit: Wird einer der beiden Werte für gestalterische Zwecke verändert, muss der andere Wert entsprechend angepasst werden. Ist etwa für die korrekte Belichtung eines Motivs eine Blende von 5,6 bei einer Verschlusszeit von 1/250 sek nötig und wird die Blende auf 2,8 vergrößert (ein kleinerer Blendenwert bedeutet eine Vergrößerung der Blendenöffnung), muss die Verschlusszeit auf 1/500 sek verringert werden, da die Blende von 2,8 wegen der größeren Öffnung mehr Licht auf den Sensor fallen lässt. In der Die beiden Fotos entstanden im Abstand von wenigen Minuten unter den gleichen Lichtverhältnissen. Für die Darstellung der Bewegung war eine relativ lange Verschlusszeit (1/45 sek, Blende 11) wichtig. Um den vor den Zuschauern vorbeifahrenden Radfahrer einzufrieren, musste mit kleiner Blende und extrem kurzer Verschlusszeit fotografiert werden (1/750 sek, Blende 2,8). In beiden Fällen war die Belichtung korrekt und jeweils die gleiche Menge Licht fiel auf den Sensor.


Summe muss das auf den Sensor fallende Licht also gleich bleiben. In den beiden Tabellen rechts sehen Sie mögliche Werte für Blenden und Verschlusszeiten. Neben den vollen Blenden- bzw. Verschlusswerten stehen die Werte für dazwischen liegende 1/3-Stufen. Manche Kameras lassen sich auch auf 1/2-Stufen einstellen. Diese Werte wurden hier nicht gesondert wiedergegeben, da für die exakte Belichtungssteuerung 1/3-Stufen geeigneter sind.

Ein Schuss in die Wolken geht aus fotografischer Sicht meistens schief. Der Belichtungsmesser der Kamera glaubt, auch die weißen Wolken hätten die Helligkeit von mittlerem Grau, und belichtet sie deshalb zu dunkel. Das passiert übrigens auch bei weißen Brautkleidern.

So arbeitet der kamerainterne Belichtungsmesser Jede Kamera besitzt einen eingebauten Belichtungsmesser, der die Helligkeitsverteilung eines Motivs mehr oder weniger zuverlässig analysiert und entsprechend Blende und Verschlusszeit regelt. Bei manueller Einstellung blendet er einen Hinweis im Display oder Sucher ein, der Ihnen sagt, ob die manuellen Werte zu einer korrekten Belichtung führen. Belichtungsmesser gehen davon aus, dass ein Motiv eine durchschnittliche Helligkeitsverteilung hat, die einem 18prozentigen Grau entspricht. Asphalt oder eine Wiese haben ungefähr diese Helligkeit. Richten Sie Ihre Kamera also auf eine graue Straße und überlassen dem Belichtungsmes-

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ser die automatische Auswahl von Blende und Verschlusszeit, stimmt die Belichtung. Ist Ihre Kamera mit einem Messwertspeicher ausgestattet (siehe Kamera-Handbuch), können Sie die korrekten Werte für den Asphalt oder die Wiese ermitteln, die Werte speichern und die Kamera auf das eigentliche, vielleicht neben der Straße stehende Motiv schwenken und auslösen. Jeder Belichtungsmesser weist das folgende Problem auf: Fotografieren Sie ein sehr helles oder sehr dunkles Motiv, dessen Helligkeitsverteilung vom Durchschnitt abweicht, wird der Belichtungsmesser irritiert. Um dem entgegenzuwirken, können Sie die Belichtung manuell variieren, was einige Erfahrung erfordert. Sie können auch eine spezielle Messmethode nutzen, um die Helligkeit einer Szene zu analysieren. Sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, welche der verschiedenen Messmethoden diese unterstützt. Methode der Mehrfeldmessung Belichtungsmesser teilen das gesamte Bildfeld in Sektionen ein. Die Anzahl der Sektionen oder Messfelder ist je nach Kameramodell unterschiedlich. Aus den Werten für jedes einzelne Messfeld ermittelt die Kamera Mittelwerte für Blende und Verschlusszeit und stellt diese ein. Für Schnappschüsse und Motive mit durchschnittlicher Helligkeitsverteilung ist diese Messmethode, die bei allen Kameras standardmäßig eingestellt ist, die richtige Wahl. Methode der mittenbetonten Messung Auch bei dieser Messmethode ermittelt die Kamera für sämtliche Messfelder Werte, legt aber bei der Berechnung den Schwerpunkt auf die mittleren Bildbereiche. Die mittenbetonte Messung ist für spontane Schnappschüsse von Personen, die sich in der Bildmitte befinden, besonders geeignet. Selbst wenn sich hinter dem Hauptmotiv eine starke Lichtquelle befindet, ermittelt die Kamera durch die Schwerpunktlegung auf die Mitte noch korrekte Belichtungswerte.

Blenden Blende

Drittelstufen

32

29

25

22

20

18

16

14

13

11

10

9

8

7,1

6,3

5,6

5

4,5

4

3,5

3,2

2,8

2,5

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1,1

1

Verschlusszeiten Zeiten

Drittelstufen

1/1000

1/800

1/640

1/500

1/400

1/320

1/250

1/200

1/160

1/125

1/100

1/80

1/60

1/50

1/40

1/30

1/25

1/20

1/15

1/13

1/10

1/8

1/6

1/5

1/4

0,3

0,4

1/2

0,6

0,8

1

1,3

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6

8

10

13

15

20

25

30

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Methode der Spotmessung Bei diesen Messmethoden wird ein mehr oder weniger eng begrenzter Bildwinkel von wenigen Grad angemessen, ohne die Außenbereiche des Bildfelds einzurechnen. Der bei der Selektivmessung berücksichtigte Bildwinkel ist etwas größer als bei der Spotmessung. Die Selektiv- oder Spotmessung ist eher etwas für erfahrene Fotografen, da man mit ihr zwar sehr exakt die wichtigen Bildbereiche anmessen kann, sie aber durch die Eichung auf 18-prozentiges Grau schnell zu Fehlbelichtungen führt. Messen Sie z. B. ein weißes Hemd an, geht die Kamera davon aus, dass dieser Bildteil in der Helligkeit von 18-prozentigem Grau wiedergegeben werden müsse. Das Bild wird entsprechend zu dunkel belichtet. Erfahrene Fotografen wissen, wann und wie sie die durch die Spotmessung ermittelten Werte kompensieren oder manuell verändern müssen. Für den Einsteiger ist diese Messmethode nur insofern geeignet, als er dadurch lernt, wie der Belichtungsmesser der Kamera arbeitet.

Gegenlicht ist für den Belichtungsmesser einer Kamera fast immer eine Überforderung. Richten Sie die Belichtung am dunklen Vordergrund aus, wird der Himmel einfach nur weiß und unrettbar überbelichtet. Die standardmäßige Mehrfeldmessung (Bild oben) führt in diesem Fall zu einer interessanten Gegenlichtaufnahme, weil der Himmel einen Großteil des Bildes ausmacht. Das helle Bild unten entsteht, wenn per Spotmessung die Person im Vordergrund angemessen wird. Die Person wird nahezu korrekt belichtet, der Himmel dann aber zu hell.

Brennweitenbereiche von Digitalkameras Auf Objektiven ist immer ein Wert bzw. Wertebereich für die Blende in der Form F2,8 oder F2,8–5,6 angegeben. Diese Zahlenwerte variieren je nach Objektiv und geben dessen Lichtstärke und maximale Blendenöffnung bei bestimmten Brennweiten an. Je kleiner die Werte sind, desto lichtstärker ist das Objektiv. Dies bedeutet, dass Sie weniger Licht für korrekt belichtete Fotos benötigen. Die auf dem Objektiv eingravierte Blendenzahl errechnet sich aus dem Verhältnis von tatsächlicher Objektivöffnung zu seiner Brennweite. Der Öffnungsdurchmesser ist also bei eingestellter Blende 2,8 je nach Objektivbrennweite ein anderer. Ein Objektiv mit der Brennweite von 50 mm und einem Öffnungsdurchmesser von 25 mm etwa hätte eine maximale Blende von 2,0. An Digitalkameras mit im Vergleich zu einer analogen Kamera sehr viel kleineren Brennweiten ist die tatsächliche Blendenöffnung entsprechend kleiner, um auf den gleichen maximalen Blendenwert zu kommen. Hat


das Objektiv einer Digitalkamera z. B. eine Brennweite von 8 mm, genügt ein tatsächlicher Öffnungsdurchmesser von 4 mm für Blende 2.

Das Objektiv dieser Digitalkamera hat einen Brennweitenbereich von 7,2–50,8 mm bei einer Lichtstärke von 1:2,4–3,5. Solche Angaben sind auf jedem Objektiv zu finden.

Manuelle Steuerung von Blende und Verschlusszeit Wenn Sie kreativ und bewusst fotografieren möchten, sollten Sie ab und zu die Automatik ab und ein Belichtungsprogramm zur manuellen Steuerung von Blende und Verschlusszeit einstellen. Die Automatik führt zwar bei einer modernen Kamera zu guten Fotos. Über den Charakter von dokumentarischen Schnappschüssen werden Ihre Aufnahmen aber auf Dauer nicht hinauskommen. Vergleichen Sie einmal Ihre Bilder mit denen von Profis. Sie werden sehen, dass professionelle Porträts, Landschafts- oder Architekturfotos ganz anders wirken, denn Profis setzen ganz bewusst Blende und Verschlusszeit ein. Hinzu kommen Faktoren wie Licht, Brennweite und Farbgestaltung. Das Bild zeigt eine Nahansicht eines Kindergesichts. Es ist alles andere als ein Schnappschuss, sondern eine gestaltete und überlegte Darstellung. Solche Fotos erzielen Sie nur, wenn Sie wissen, wie man mit Blende, Brennweite und Verschlusszeit richtig umgeht.

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Wie schon gesagt, wird die Blendenöffnung (ihr Durchmesser) vergrößert, je kleiner der Blendenwert ist. Blende 2,8 hat einen größeren Öffnungsdurchmesser als Blende 5,6 oder Blende 11. Wenn davon gesprochen wird, die Blende weiter zu öffnen oder zu vergrößern, bedeutet das also eine Verringerung des Blendenwerts. Eine Digitalkamera, an der sich die Blende manuell festlegen lässt, hat zwei Einstellungen: die manuelle Einstellung (M), bei der sowohl Blende als auch Verschlusszeit individuell gewählt werden, und die Zeitautomatik (A, Av), bei der nur die Blende manuell eingestellt und die Verschlusszeit von der Kamera automatisch berechnet wird. Mit der bewussten Wahl einer Blende bestimmen Sie die Schärfentiefe eines Fotos. Grundsätzlich gilt: Je kleiner die Blende (großer Blendenwert) ist, desto größer wird die Schärfentiefe. Gerade in der Landschaftsfotografie soll die Schärfentiefe in der Regel maximal sein. Dazu müssen Sie kleine Brennweiten (Weitwinkel) und kleine Blenden (11, 16 oder höher) an Ihrer Kamera einstellen. Wenn Sie dann auf einen nah liegenden Punkt scharf stellen, erhält das Foto die gewünschte ausgedehnte Schärfentiefe.

Schärfentiefe Der als scharf wahrgenommene Bereich vor und hinter dem Punkt, auf den die Kamera scharf gestellt wurde. Die Schärfentiefe kann sich von wenigen Millimetern bis unendlich erstrecken und ist von den Faktoren Abbildungsmaßstab, Blende und der Entfernung zwischen Kamera und fokussiertem Punkt abhängig.

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Bei Landschaftsaufnahmen kommt es meist darauf an, dass vom Vorder- bis zum Hintergrund alles scharf ist. Mit kleinen Blenden (großem Blendenwert) kein Problem.


Durch die manuelle Festlegung auf einen Blendenwert wird neben der Schärfentiefe auch die Verschlusszeit beeinflusst. Blende und Verschlusszeit müssen aufeinander abgestimmt sein, um eine richtige Belichtung zu gewährleisten. Je kleiner also die Blende ist, desto länger ist die nötige Verschlusszeit. Möchten Sie z. B. die Bewegung fließenden Wassers mit einer langen Verschluss-

zeit darstellen, wählen Sie eine so kleine Blende (großer Blendenwert) aus, dass die Kamera (bei Zeitautomatik A bzw. Av) eine entsprechend lange Verschlusszeit von z. B. 1/2 oder 1 sek beisteuert. Für derartig lange Verschlusszeiten brauchen Sie natürlich ein Stativ. Das Bild zeigt mit dieser Einstellung eine ausgedehnte Schärfentiefe und das fließende Wasser gleicht verschwommenen hellen „Wolken“. Ein weiterer Motivbereich für den kreativen Einsatz der Blende sind Porträts. Meistens soll der Hintergrund dabei verschwommen oder unscharf gezeigt werden, damit er nicht vom Hauptmotiv ablenkt. Weil große Blendenöffnungen geringe Schärfentiefe verursachen, stellen Sie die Blende auf einen möglichst kleinen Wert von 2,8 oder noch weniger. Machen Sie dann ein paar Aufnahmen und kontrollieren Sie sie am Computermonitor, um die Schärfentiefe beurteilen zu können. Ist sie zu gering und das Gesicht z. B. nicht ausreichend scharf, stellen Sie eine etwas kleinere Blende (mit größerem Blendenwert) ein, wodurch die Schärfentiefe vergrößert wird.

Porträts werden meistens mit großer Blende (kleinem Blendenwert) fotografiert, weil dadurch der Hintergrund in Unschärfe verschwimmt.

Für den Effekt des rauschenden Wassers war eine lange Verschlusszeit von einer Sekunde nötig. Dazu musste mit Blende 11 fotografiert werden.


Verschlusszeit immer im Auge behalten Der Verschluss ist dafür verantwortlich, das Zeitintervall zu steuern, in dem Licht durch Objektiv und Blende auf den Sensor fällt. Spiegelreflexkameras arbeiten in der Regel mit Schlitzverschlüssen, während Kompaktkameras mit Zentralverschlüssen ausgestattet werden. Zentralverschlüsse haben im Vergleich zu Schlitzverschlüssen einen etwas eingeschränkten Spielraum. Der Bereich zwischen maximaler und minimaler Verschlusszeit ist nicht ganz so groß. Bei Spiegelreflexkameras sind Bereiche zwischen 1/4000 und 30 sek üblich. Hinzu kommt eine Einstellung, die es erlaubt, den Verschluss manuell auch über mehrere Minuten offen zu halten. Wird die Verschlusszeit um eine ganze Stufe erhöht (z. B. von 1/125 sek auf 1/60 sek), gelangt doppelt so viel Licht durch das Objektiv auf den Sensor. Jede volle Verschlusszeitenstufe errechnet sich aus der Verdopplung bzw. Halbierung der nächsten Stufe. Sie sollten die Verschlusszeit in zweierlei Hinsicht immer im Auge behalten: Erstens muss die Verschlusszeit so kurz sein, dass Ihre Bilder nicht durch Verwacklungsunschärfe verdorben werden. Zweitens können Sie mit der Veränderung von Verschlusszeiten kreativ werden und z. B. Bewegungen verdeutlichen (lange Verschlusszeit) oder einfrieren (ultrakurze Verschlusszeit). Um die Verschlusszeit manuell festzulegen, muss Ihre Kamera entweder über die Möglichkeit zu manuellen Einstellungen oder über die so genannte Blendenautomatik (Programm T oder Tv) verfügen. Die Blendenautomatik hat den Vorteil, dass die Kamera die für eine korrekte Belichtung notwendige Blende automatisch auswählt, wenn Sie manuell die Verschlusszeit eingestellt haben. Zum Vermeiden von Verwacklungsunschärfen prägen Sie sich eine einfache Faustregel ein: Die maximale Verschlusszeit sollte immer dem Kehrwert der ausgewählten Brennweite entsprechen. Fotografieren Sie mit einer Brennweite von 55 mm (analog zum Kleinbildformat), sollte die Verschlusszeit bei maximal 1/50 oder besser noch bei

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1/60 sek liegen. Dazu müssen Sie allerdings wissen, mit welcher Brennweite analog zur Kleinbildfotografie Sie arbeiten. Die Brennweiten einer digitalen Kompaktkamera sind viel kleiner als die entsprechenden Brennweiten in der Kleinbildfotografie. Sehen Sie in Ihrem Kamera-Handbuch nach, welche Brennweiten Ihre Kamera analog zur Kleinbildfotografie unterstützt. Die tatsächlichen Brennweiten werden bei den technischen Daten immer auch in Relation zur Kleinbildfotografie dargestellt. Tipp Verwacklungen vermeiden Um Verwacklungen zu vermeiden, sollten Sie Ihre Kamera immer sicher – am besten mit beiden Händen – festhalten. Halten Sie das Gewicht der Kamera mit der linken Hand und pressen Sie den Arm an den Körper. Mit der rechten Hand wird die Kamera seitlich gestützt und der Auslöser betätigt. Gewöhnen Sie sich an, beim Drücken des Auslösers kurz die Luft anzuhalten. Sind längere Verschlusszeiten als 1/30 sek nötig, um korrekt zu belichten, sollten Sie auf jeden Fall mit einem Stativ arbeiten.

Bewegung einfrieren oder verdeutlichen Je nachdem, wie Sie ein bewegtes Motiv festhalten wollen, sind längere oder kürzere Verschlusszeiten nötig. Wollen Sie eine Bewegung „einfrieren“, muss die Verschlusszeit je nach Motiv bei z. B. 1/250 sek (Läufer) oder 1/2000 sek (nah vorbeifahrendes Fahrrad, Rennwagen) liegen. Möchten Sie die Bewegung eines Objekts verdeutlichen, können Sie die Kamera mit dem Motiv bewegen – das so genannte Mitziehen – und mit einer längeren Verschlusszeit von z. B. 1/15 sek arbeiten. Arbeitsweise von Motivprogrammen Je nach Kameramodell gibt es neben der voll- und halbautomatischen Belichtungssteuerung, bei der die Kamera die Einstel-

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lungen für Blende und Verschlusszeit regelt, so genannte Motivprogramme. Diese Programme sind auf bestimmte Motive wie Landschaft oder Porträt abgestimmt, für die jeweils andere Zeit-Blenden-Kombinationen sinnvoll sind. Sie erhalten hier eine kurze Übersicht darüber, welche grundlegenden Einstellungen die Motivprogramme vornehmen. Wie die Motivprogramme exakt arbeiten und ob sie zusätzlich den integrierten Blitz oder die Empfindlichkeit (ISO) regeln, hängt vom Kameramodell ab. Nacht Landschaft Sport Porträt

Landschaft Beim Fotografieren von Landschaften kommt es meistens auf eine ausgedehnte Schärfentiefe an. Da die Schärfentiefe von der Blende abhängig ist (je kleiner die Blende, desto größer die Schärfentiefe), wählt die Kamera im Landschaftsmodus möglichst kleine Blenden (große Blendenzahl) aus. Auch die VerWeil genügend Licht vorhanden war und mit einem Stativ fotografiert wurde, konnte hier auf den Kamerablitz verzichtet werden, um die Lichtstimmung nicht zu zerstören.

schlusszeit wird dabei beachtet. Ist diese zu lang und würden die Aufnahmen dadurch verwackeln, stellt die Kamera automatisch eine etwas größere Blende ein, um dadurch die Verschlusszeit wieder zu reduzieren. Sport Bei Sportaufnahmen sind kurze Verschlusszeiten wichtig, um die Bewegungen möglichst scharf festzuhalten. Daher regelt die Kamera im Sportmodus die Verschlusszeiten auf möglichst niedrige Werte ein, die in erster Linie vom verfügbaren Licht abhängig sind. Je mehr Licht vorhanden ist, desto kürzer können die Verschlusszeiten sein. Um trotz der kurzen Verschlusszeit genügend Licht auf den Sensor fallen zu lassen, wird eine entsprechend große Blendenöffnung (kleine Blendenzahl) eingestellt. Der Sportmodus leistet übrigens auch dann gute Dienste, wenn Sie durch kurze Verschlusszeiten möglichst sicher vor verwackelten Aufnahmen sein möchten. Er ist also beispielsweise ideal für gelungene Aufnahmen spielender Kinder. Porträt Bei Porträts sollte der Hintergrund in Unschärfe verschwimmen. Dazu wird in der Porträtfotografie meistens mit einer sehr großen Blendenöffnung gearbeitet, die für geringe Schärfentiefe sorgt. Deshalb stellt die Kamera im Porträtmodus eine den Lichtverhältnissen entsprechende, möglichst große Blende ein. Die Verschlusszeit


wird zur Blende passend automatisch eingestellt. Nah-/Makromodus Ähnlich wie bei Landschaftsaufnahmen kommt es bei Nah- und Makroaufnahmen auf maximale Schärfentiefe an. Da der Abbildungsmaßstab bei Nahaufnahmen sehr groß (z. B. 1:2) und die Schärfentiefe entsprechend gering ist, wählt die Kamera im Nahprogramm eine möglichst kleine Blende (großen Blendenwert) aus. Je nach Kamera wird hier auch der integrierte Blitz aktiviert, der im Landschaftsmodus nicht sinnvoll ist. Ihr Kamera-Handbuch informiert Sie darüber, wie dicht Sie an das Motiv herangehen können. Bei Digitalkameras sind inzwischen Abstände bis unterhalb von 10 cm möglich.

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Nacht Der Nachtmodus ist immer dann sinnvoll, wenn Sie in dunklen Räumen, auf Partys oder in der Disco fotografieren. Die Kamera schaltet automatisch den Blitz ein und stellt zusätzlich eine relativ lange Verschlusszeit ein, um den Hintergrund hinter dem eigentlichen Motiv ebenfalls korrekt belichten zu können. Die Reichweite des Blitzes genügt, um in der Nähe befindliche Motive richtig zu belichten. Die lange Verschlusszeit sorgt für den Hintergrund. Wichtig dabei: Das Blitzlicht zeigt das Hauptmotiv zwar scharf, bewegen Sie die Kamera aber während des Auslösens zu stark, entstehen um das Hauptmotiv herum wegen der langen Verschlusszeit Schlieren.

Tipp Motivprogramme, Blende und Verschlusszeitsteuerung optimal nutzen • Für Makrobilder sind Pflanzen, kleine Tiere oder Details alltäglicher Gegenstände besonders gut geeignet. Wenn Sie einen blühenden Busch oder eine Blume schon aufgrund ihrer Farben fotografieren möchten, machen Sie am besten gleich einen Versuch mit dem Makromodus. Meist werden Sie mit einem tollen Bild belohnt. • Wenn Sie hauptsächlich Bilder von lebhaften Kindern machen, sollten Sie den Sportmodus als Standardeinstellung nutzen. Für andere Motive passen Sie die Wahl entsprechend an. • Trotz des Nachtmodus sollten Sie bei Nachtaufnahmen erst einmal testen, wie stark Ihre Kamera „rauscht“. Bei Neigung zum Rauschen bei hohen ISO-Einstellungen sollten Sie auf Nachtmotive verzichten. • Wenn Sie noch relativ unerfahren in der Fotografie sind, verwenden Sie bei wichtigen Anlässen ein passendes Motiv-

programm oder die Vollautomatik. Die Ausbeute an richtig belichteten Bildern ist dann auf jeden Fall größer, zumal Fotolabore leichte Belichtungsprobleme beim Herstellen der Abzüge automatisch ausgleichen. • Um ein Gefühl für die Wirkung verschiedener Blenden zu erhalten, können Sie Fotoreihen eines Motivs machen. Besonders geeignet dafür sind Landschaftsaufnahmen, bei denen ein großes Vordergrundmotiv – eine Blume, ein Baum, ein Gartenzaun – dominiert. Fokussieren Sie bei der Fotoserie immer auf den gleichen Punkt am Vordergrundmotiv. Je nach Blende und Schärfentiefe wird die Dominanz des Motivs verstärkt oder abgeschwächt. • Arbeiten Sie mit dem Landschaftsprogramm, ist die Gefahr größer zu verwackeln, weil die Kamera die Priorität auf kleine Blenden legt und längere Verschlusszeiten einstellt. Bei hellem Tageslicht gibt es keine Probleme. In der Dämmerung sollten Sie unbedingt mit Stativ arbeiten.

Im Nachtmodus wurde der Blitz automatisch von der Kamera zugeschaltet. Dies führte zu dem interessanten Effekt, dass die Frau relativ scharf wiedergegeben wird. Die Bewegungsschlieren entstanden, weil die Kamera während der langen Verschlusszeit leicht bewegt wurde.

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Sorglos fotografieren mit dem Autofokus im Abstand von wenigen Zentimetern bis unendlich vor der Linse scharf abgebildet wird. Solche Kameras bieten jedoch wenig Spielraum für kreative Fotografie. Kameras mit aktivem Autofokus

Ein typisches Motiv für Fix-FokusKameras ist diese mit ausgedehnter Schärfentiefe aufgenommene Strandszene. Eine manuelle Fokussierung oder ein Autofokus ist bei solchen Motiven nicht nötig.

Eine Nahaufnahme wie von diesem Schmetterling ist ohne schnelles Autofokus-System oder manuelle Fokussierung kaum möglich.

Die gute Nachricht vorweg: Der Autofokus einer Digitalkamera ist dem menschlichen Auge beim Scharfstellen in den meisten Fällen überlegen. Wollen Sie sorglos fotografieren, nutzen Sie am besten den Autofokus. Lediglich in einigen besonderen Situationen kann es nötig sein, die Automatik abzuschalten und manuell nachzuhelfen – falls Ihre Digitalkamera das erlaubt. Viele Schnappschussmodelle arbeiten ausschließlich mit dem Autofokus. Es gibt auch Kameras mit so genanntem Fix-Fokus, bei denen Brennweite und Fokussierung so fixiert sind, dass praktisch jedes Motiv

Fotografieren Sie Objekte wie diesen Wasserspritzer, müssen Sie manuell fokussieren. Der Autofokus kann bei spiegelnden Oberflächen Probleme bereiten, außerdem wäre bei schnell spritzenden Wassertropfens natürlich zu langsam.

Je nach Kameramodell werden grundsätzlich zwei unterschiedliche Autofokus-Systeme eingesetzt. Man spricht von aktivem und passivem Verfahren. Beim aktiven Autofokus wird von der Kamera ein Infrarotmessstrahl in Richtung Motiv ausgesendet. Bei dieser Art der Messung wird die tatsächliche Entfernung zum Motiv ermittelt und die Fokussie-

Sorglos fotografieren mit dem Autofokus

rung entsprechend angepasst. Großer Vorteil des aktiven Verfahrens ist die Möglichkeit, auch im Dunkeln zuverlässig automatisch fokussieren zu können. Die aktive Messung wird oft in Kompaktkameras eingesetzt, die vor allem für die spontane Fotografie von Standardmotiven, z. B. Menschen bei Feiern oder im Urlaub, geeignet sind. Ungenau wird der aktive Autofokus bei spiegelnden Oberflächen wie Glas oder Wasser, bei denen der Messstrahl eventuell abgelenkt wird. Auch der Tele- sowie Nahbereich ist problematisch, weil das Hauptmotiv nicht mehr korrekt vom Strahl getroffen wird. Kameras mit passivem Autofokus

Damit der Autofokus korrekt arbeitet, benötigt er Kontrastkanten. Die Kamera auf den völlig kontrastlosen Strand zu richten würde daher nichts nützen.

Professionellere Digitalkameras, etwa digitale Spiegelreflexkameras, arbeiten mit dem passiven Autofokus. Hierbei werden die Entfernung zum Objektiv und die erforderliche Fokussierung durch die Messung von Kontrastkanten festgestellt. Sehr einfach ausgedrückt, ermitteln spezielle Sensoren in der Kamera den maximalen Kontrast an feinen Strukturen innerhalb des Motivs. Das Prin-

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zip dahinter: Je höher der Kontrast an einer Kontur ist, desto schärfer ist die Darstellung. Unschärfe durch falsche Fokussierung verringert nämlich den Kantenkontrast. Schwierigkeiten haben passive AutofokusSysteme, wenn ein Motiv keine sichtbaren Strukturen oder Details aufweist. Der glatte Lack eines Autos, in dem sich der blaue Himmel spiegelt, ist ein Beispiel, bei dem Sie entweder manuell oder auf ein Objekt im gleichen Abstand wie die Motorhaube fokussieren müssten. Autofokus-Messpunkte individuell verschieben Je hochwertiger eine Digitalkamera ist, desto variabler lässt sich der Autofokus einsetzen. Sie können also den Autofokus-Messpunkt innerhalb des Bildbereichs mehr oder weniger verschieben und einen festen Messpunkt auswählen, um auf ein Motiv außerhalb der Bildmitte zu fokussieren. Spiegelreflexkameras haben drei, fünf oder mehr feste Messpunkte, die im Sucher dargestellt sind. Jeder Messpunkt kann einzeln angewählt werden und ist dann für die Fokussierung zuständig. Gerade bei Motiven, die sich nicht in der Bildmitte befinden, ist die Verschiebung oder Anwahl eines AutofokusMesspunkts sinnvoll. Wie Sie die AutofokusMesspunkte auswählen und den Messpunkt einer digitalen Kompaktkamera verschieben, erfahren Sie im Handbuch Ihrer Kamera.

Im Sucher werden die Autofokus-Messfelder von digitalen Spiegelreflexkameras durch Markierungen (hier rechteckig) dargestellt. Über eine Taste am Gehäuse lassen sich die Messfelder einzeln anwählen, um auch auf Motive außerhalb der Mitte scharf zu stellen.

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Einbeinstativ Wenn Sie mit dem nachführenden Autofokus arbeiten, sollten Sie ein Stativ benutzen. Für Sportaufnahmen hilfreich ist ein Einbeinstativ, weil Sie damit schnell den Standort wechseln können. Dreibeinstative sind zwar noch stabiler, mit ihnen kann es aber ziemlich schwierig werden, sich durch Zuschauerreihen zu zwängen.

Dies ist ein typischer Fall für den nachführenden Autofokus. Wenn Ihre Kamera mit einer solchen Funktion ausgestattet ist, können Sie bewegte Motive leichter in der Schärfe halten.


Autofokus für unbewegliche und bewegliche Motive Bei besser ausgestatteten Digitalkameras können Sie zusätzlich auch die Arbeitsmethode des Autofokus auswählen. Man unterscheidet hier den Autofokus für unbewegliche und für bewegliche Motive. Die übliche Standardeinstellung für die Arbeitsweise des Autofokus ist dafür vorgesehen, statische oder sich nur langsam bewegende Motive zu fotografieren. Schnappschüsse, aber auch bewusst gestaltete Landschafts- und Gebäudeaufnahmen oder Stillleben lassen sich damit am besten realisieren. Die zweite Methode ist der nachführende Autofokus, über den nur hochwertige Digitalkameras und Spiegelreflexmodelle verfügen. Sie funktioniert am besten bei Motiven, die sich mit relativ konstanter Geschwindigkeit auf die Kamera zu oder von ihr weg bewegen. Das Autofokus-System passt den Schärfepunkt ständig neu an und berechnet sogar die Zeit zwischen dem Drücken des Auslösers und dem Öffnen des Verschlusses mit ein, um das Hauptmotiv in der Schärfe zu halten. Der Umgang mit dem nachführenden Autofokus kann anfangs ein wenig frustrierend sein, da die Ausbeute an wirklich scharfen Bildern nie so hoch ist, als würden Sie statische Motive fotografieren. Machen Sie beim nächsten Radrennen oder dem nächsten Marathonlauf viele Fotos, um zu üben. Wenn beim Arbeiten mit dem nachführenden Autofokus ein oder zwei perfekte Fotos herausspringen, sollten Sie zufrieden sein. Benutzen Sie bei Sportaufnahmen ein Einbeinstativ.

Tipp Auf den Autofokus im Nahbereich verzichten In der Makrofotografie kann es sinnvoll sein, auf den Autofokus zu verzichten und manuell zu fokussieren. Im Nah- und Makrobereich ist die Schärfentiefe sehr gering und daher die richtige Fokussierung für gelungene Aufnahmen enorm wichtig. Deshalb sollten Sie die Schärfe besser manuell einstellen und zum millimetergenauen Scharfstellen die auf einem Stativ befindliche Kamera vor- und zurückbewegen.

Mit der Standardeinstellung des Autofokus wird die Kamera auf das Motiv gerichtet und der Auslöser halb durchgedrückt. Dadurch wird der Autofokus aktiviert. Hat die Kamera scharf gestellt, wird der Auslöser ganz durchgedrückt und die Aufnahme gemacht.

Motive außerhalb der Bildmitte fokussieren Viele Schnappschusskameras verfügen nicht über die Möglichkeit, den Autofokus-Messpunkt zu verschieben. In diesem Fall müssen Sie die Fokuseinstellung speichern, um ein außermittiges Motiv zu fotografieren. Dazu richten Sie die Kamera auf das Hauptmotiv und drücken den Auslöser halb durch. Wird die Kamera im Automatikmodus betrieben, werden dadurch die Belichtungswerte und auch die Fokussierung festgelegt. Wenn

Sorglos fotografieren mit dem Autofokus

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Um auf die Frau links zu fokussieren, wurde die Kamera zunächst auf sie gerichtet und der Auslöser halb durchgedrückt. Danach wurde die Kamera geschwenkt, um den gewünschten Bildaufbau mit beiden Frauen, die außerhalb der Bildmitte sitzen, zu erhalten.

Sie den Auslöser halb durchgedrückt halten, verändern sich Belichtungswerte und Fokussierung nicht, und Sie können die Kamera so schwenken, dass sich das Hauptmotiv nicht mehr in der Bildmitte befindet. Klassisches Beispiel: Fotografieren Sie zwei Menschen, die etwas entfernt voneinander stehen, fokussieren Sie zunächst auf eine der Personen mit halb gedrücktem Auslöser, schwenken die Kamera dann auf die Mitte zwischen den beiden und drücken den Auslöser schließlich ganz durch. Würden Sie die Kamera auf den Bereich zwischen den Personen richten, würde der Autofokus auf den Hintergrund scharf stellen. Arbeiten mit der manuellen Fokussierung Digitale Kompaktkameras der Mittel- und Oberklasse erlauben es, manuell zu fokussieren. Um auf den manuellen Modus umzustellen, muss entweder ein Knopf am Kameragehäuse gedrückt oder eine entsprechende Einstellung im Kameramenü angewählt werden. Üblicherweise erscheint der Bereich des Autofokus-Messpunkts im Sucher oder auf dem Display dann vergrößert, damit man

das Hauptmotiv etwas besser im Blick hat und die Schärfe kontrollieren kann. Mit einem Wippenschalter oder durch Drehen am Objektiv fokussieren Sie dann. Fotografieren Sie mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, ist die manuelle Fokussierung immer möglich, sobald ein Schalter am Objektiv umgestellt wird. Mit manchen älteren oder Spezialobjektiven lässt sich der Autofokus nicht nutzen. Deshalb müssen Sie hier immer manuell scharf stellen.

Bei dieser Kamera muss der Knopf MF gedrückt werden, um vom Autofokus zum manuellen Fokus zu wechseln.

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Grundlegende Tipps zur perfekten Fokussierung • Wenn Ihre Kamera kein spezielles Messfeld bietet, sollten Sie sich angewöhnen, immer zuerst auf Ihr Hauptmotiv zu fokussieren, den Auslöser halb durchzudrücken und dann die Bildgestaltung vorzunehmen. Das erspart Ihnen misslungene Bilder mit unscharfen Personen, aber einem perfekten Hintergrund. • Die meisten Kameras brauchen ein wenig Zeit, um das Motiv scharf zu stellen. Allerdings können Sie bei vielen Modellen „durchdrücken“, also die Kamera zwingen, den Fokussierungsprozess abzubrechen. Dabei werden die Bilder jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit unscharf. Es gibt auch Kameras, die nicht auslösen, wenn der Autofokus nicht meldet, dass korrekt scharf gestellt ist. Hier hilft dann nur, auf manuellen Fokusbetrieb umzustellen. • Neben der Zeit für die Scharfstellung sollten Sie auch noch die Auslöseverzögerung einplanen. Gerade bei Tieren oder Kindern kann die Kombination beider Wartezeiten kritisch werden. Denn schnell ist eine schöne Fotosituation vorüber. • Der Autofokus funktioniert besser bei hellem Umgebungslicht. Wenn Sie abends im Freien oder in schlecht beleuchteten Räumen fotografieren, kann dabei der Wechsel zur manuellen Scharfstellung sinnvoll sein. • Üben Sie die manuelle Fokussierung anhand der Angaben im Handbuch Ihrer Kamera. Stehen Sie vor einer schwierigen Situation und der Autofokus funktioniert nicht, ist es zu spät, sich mit der Handhabung vertraut zu machen.

Tipp Schnell nähernde Objekte besser manuell fokussieren Um ein sich schnell näherndes Objekt scharf zu fotografieren, kann die manuelle Fokussierung manchmal die bessere Lösung sein. Stellen Sie den Fokus dazu manuell auf einen Punkt ein, den das bewegte Objekt passieren wird. Wenn Sie den Verschluss zum richtigen Zeitpunkt, an dem das Motiv den fokussierten Punkt erreicht, auslösen, wird es scharf abgebildet. Vermutlich müssen Sie für diesen Trick ein wenig mit Ihrer Kamera üben, um und herauszufinden, wie lange die so genannte Auslöseverzögerung ist. Darunter versteht man die Zeit zwischen dem Betätigen des Auslösers und dem Öffnen des Verschlusses. Bei vielen digitalen Kompaktkameras liegt die Auslöseverzögerung bei einigen Zehntelsekunden. An dieses Zeitintervall müssen Sie sich erst gewöhnen. Der Auslöser wird entsprechend kurz vor dem Zeitpunkt ausgelöst, an dem das Objekt den richtigen Punkt erreicht.

Bildrauschen – wahrnehmbar oder nicht?

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Bildrauschen – wahrnehmbar oder nicht? Schnappschüsse aus dem Urlaub haben es, mehr noch Fotos im schummrigen Abendlicht und am meisten Langzeitbelichtungen über mehrere Sekunden – Bildrauschen. Dieses technische Problem jeder Digitalkamera kann nicht völlig unterdrückt werden. Jeder digitale Bildsensor ist von einem gewissen Grundrauschen betroffen. Dessen Intensität ist von verschiedenen Faktoren abhängig und je nach Güte des Sensors und der Kameraelektronik bei normalen Aufnahmen nicht wahrnehmbar. Das Rauschen entsteht bei der Umwandlung des vom Sensor aufgenommenen Lichtsignals in digitale Werte. Das Grundrauschen kann durch den Fotografen nicht beeinflusst werden, wohl aber die Verstärkung des Rauschens in bestimmten fotografischen Situationen. Vergleichbar ist das Grundrauschen eines Kamerasensors mit dem mehr oder weniger hörbaren Rauschen eines Mikrofons. Je besser das Mikro ist, desto weniger wahrnehmbar ist das Rauschen aus den Lautsprechern. Das Rauschen hat in beiden Fällen seine Ursache in elektrischen Spannungen und der Umwandlung der von der Aufnahmeeinheit empfangenen Signale Ton (beim Mikrofon) bzw. Licht (bei der Digitalkamera). Das Bildrauschen lässt sich am Computer mithilfe

der Bildbearbeitung zwar nicht völlig retuschieren, zumindest aber eindämmen. Diese Korrektur geht allerdings immer mit mehr oder weniger hohen Schärfeverlusten einher. Die Aufnahme des Rennwagens entstand analog mit hoch empfindlichem Filmmaterial. Das Bildrauschen ist dem von digitalen Bildern durchaus ähnlich. Die feinsten Strukturen des groben Filmkorns sind jedoch ein wenig weicher als die eckigen Pixel einer digitalen Aufnahme, wie in der Ausschnittvergrößerung unten zu sehen ist.

Das Foto der Lampe wurde mit einer Empfindlichkeit von ISO 1600 aufgenommen und weist das für diese Empfindlichkeit typische starke Bildrauschen auf. In der Ausschnittvergrößerung sind die „pixeligen“ Strukturen gut zu erkennen.

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Die gelbe Fläche entspricht der Größe eines 1/1,8“-Sensors, die rote der eines so genannten Halbformat-Chips einer digitalen Spiegelreflexkamera. Beide Sensortypen können die gleiche Auflösung von z. B. 8 Megapixeln haben.

In dem Bildausschnitt links sieht man deutlich die eckigen Pixel des Digitalfotos. Die schattigen Bereiche des Originals wurden per Bildbearbeitung aufgehellt. So eine künstliche Aufhellung bewirkt immer, dass die für Digitalfotos typischen Pixel-Strukturen sehr deutlich hervorgehoben werden.


Hauptursache für das Bildrauschen Die in Digitalkameras eingesetzten Sensoren haben sehr kleine Flächen bei immer höher werdenden Auflösungen. Waren noch vor zwei Jahren drei Megapixel (entspricht drei Millionen Pixel) ein Maßstab für eine Digitalkamera, sind es heute sechs bis acht Megapixel, die eine Kamera für ein Foto erfassen und verarbeiten kann. Der Trend geht weiter zu höheren Auflösungen. Bei gestiegener Auflösung sind die Sensorflächen jedoch kaum vergrößert worden, sodass nun auf der gleichen Fläche doppelt so viele Einzelsensoren angeordnet werden müssen. Je kleiner die einzelnen jeweils für einen Bildpunkt zuständigen Sensoren auf einem CCD- oder CMOS-Chip sind, desto weniger Licht bekommt der einzelne Sensorpunkt bei der Belichtung ab. Aus diesem Grund müssen die empfangenen Signale deutlicher als bei größeren Einzelsensoren verstärkt werden. Diese Verstärkung bewirkt – einfach gesagt – mehr Erwärmung, was eine Hauptursache für das von Signalverarbeitungsfehlern verursachte Bildrauschen ist. Damit wird klar, warum großflächigere (teurere) Chips, wie sie beispielsweise in digitalen Spiegelreflexkameras eingesetzt werden, grundsätzlich eine bessere Bildqualität liefern als die kleinen Chips von Kompaktkameras. Zum Vergleich: Eine oft eingesetzte Sensorgröße in digitalen Kompaktkameras ist der 1/1,8“-Chip (ca. 7 x 5 mm), wogegen der Sensor z. B. einer aktuellen Spiegelreflexkamera eine Größe von ca. 23 x 16 mm hat. Beide Sensorarten gibt es mit identischer Auflösung, was bedeutet, dass die einzelnen Sensorelemente auf dem großen Chip deutlich größer sind und mehr Licht bei ansonsten gleicher Belichtung empfangen.

Je höher der ISO-Wert, umso höher das Bildrauschen Haben Sie bisher analog fotografiert, kennen Sie das Phänomen: Je empfindlicher der Film (ISO 400, 800, 1600 etc.) ist, desto deutlicher tritt das Filmkorn bei der Vergrößerung zutage. Der Vorteil hoch empfindlicher Filme bzw. höherer Empfindlichkeit bei einer Digitalkamera ist, dass Sie auch unter widrigen Lichtverhältnissen noch Fotos machen können. Diesen Vorteil erkauft man sich mit grobkörnigeren Aufnahmen (Film) bzw. höherem Bildrauschen (digital). Bei der Erhöhung der Empfindlichkeit werden die Signale, die vom Aufnahme-Chip der Digitalkamera erfasst werden, elektronisch verstärkt – die Ursache für stärkeres Bildrauschen, da das oben angesprochene Grundrauschen ebenfalls verstärkt wird. Obwohl Filmkorn und Bildrauschen jeweils auf höhere (Film-)Empfindlichkeit zurückgehen, sehen die störenden Strukturen beim Vergleich digitaler und analoger Fotos völlig anders aus. Dennoch hat sich im Fachjargon eingebürgert, das Bildrauschen mit grobem Filmkorn gleichzusetzen. Hier wie dort entstehen feinste sichtbare Strukturen, die die Qualität eines Bildes beeinträchtigen. Aufhellung deutlich unterbelichteter Aufnahmen Einen ähnlichen Effekt wie durch hoch empfindliches Filmmaterial erhält man in der analogen Fotografie, wenn man seinen Film bei der Entwicklung pushen lässt. Auch hier


tritt das Filmkorn deutlich hervor und die Kontraste werden stärker. Ganz ähnlich in der Digitalfotografie: Hellen Sie ein Digitalfoto, das deutlich unterbelichtet wurde, bei der Bildbearbeitung auf, wird das vor allem in den Tiefen (Schattenpartien) des Bildes vorhandene Bildrauschen verstärkt. Eigentlich homogene Flächen zeigen dabei Helligkeits- und Farbrauschen. Je mehr Sie aufhellen, desto schlimmer werden diese ungewollten Strukturen und desto schlechter lassen sie sich mithilfe der Bildbearbeitung korrigieren.

Das Foto des Bibers ist um drei Stufen unterbelichtet. Wenn man es bei der Bildbearbeitung aufhellt, wird das in jedem Digitalfoto vorhandene Grundrauschen deutlich sichtbar. Achten Sie deshalb darauf, immer möglichst korrekt zu belichten, da der Korrektur per Computer Grenzen gesetzt sind.

Falsch gespeicherte Farbinformationen einzelner Bildpunkte Wenn man im Zusammenhang mit Digitalkameras von Bildrauschen spricht, meint man in erster Linie das Helligkeitsrauschen. Dabei

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werden Motivbereiche, die in natura eigentlich gleichmäßig hell sind, mit einer Struktur von unterschiedlich hellen Bildpunkten dargestellt. Der Sensor der Digitalkamera gibt also die Pixel-Informationen für die Helligkeit falsch weiter. Die Ursachen für das Farbrauschen sind die gleichen. Beim Farbrauschen werden nicht nur die Helligkeits-, sondern auch die Farbinformationen von einzelnen Bildpunkten falsch gespeichert. Bildrauschen in Abhängigkeit der Bildgröße Da sich Bildrauschen in winzigen Strukturen zeigt, hängt der optische Eindruck eines verrauschten Bildes von der Größe des gezeigten Motivs ab. Reduzieren Sie z. B. bei der Bildbearbeitung eine 8-Megapixel-Aufnahme, die problemlos in einer Größe von 20 x 30 cm in Fotoqualität ausgedruckt werden kann, auf eine Fläche von 200 x 300 Bildpunkten für die Präsentation auf einer Internetseite, bleibt von leichtem Bildrauschen nichts mehr übrig. Die Strukturen sind einfach zu klein, um bei einer derart verringerten Bildfläche noch als störend empfunden zu werden. Vergrößern Sie umgekehrt eine verrauschte Bilddatei mit beispielsweise 2000 x 1500 (3 Megapixel) auf etwa 6 Megapixel für den Ausdruck im Format A4, wird das Bildrauschen mit vergrößert und dadurch noch klarer erkennbar.

Pushen Eine Technik, bei der analoges Filmmaterial anders als eigentlich vorgeschrieben entwickelt wird, weil der Fotograf die Kamera auf eine andere als die für den Film vorgeschriebene Empfindlichkeit eingestellt hatte. Filmkorn Ähnlich den Pixeln in der Digitalfotografie besteht die Bildinformation auf einem Stück analogen Films aus kleinsten Punkten bzw. Körnern. Wird ein analoges Foto stark vergrößert, werden diese Strukturen, die man als Filmkorn bezeichnet, sichtbar.

In der großen Aufnahme ist das Bildrauschen noch deutlich zu sehen, beim kleinen Bild fällt es nicht mehr ins Gewicht. Seien Sie also nicht voreilig beim Löschen verrauschter Bilder: Für das Internet oder als Teil einer Bildcollage sind verrauschte Aufnahmen vielleicht noch zu gebrauchen.

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EVF Electronic View Finder, zu Deutsch elektronischer Sucher. Der Mini-Monitor ersetzt bei vielen Digitalkameras den optischen Sucher. Der Vorteil: Er präsentiert einen Blick durch das Objektiv, weil die Darstellung vom Kamerasensor generiert wird. Die Darstellung im elektronischen Sucher ist identisch mit dem Bild auf dem Display auf der Kamerarückseite. Der Nachteil: Weil der Sensor permanent aufnimmt, um das Sucherbild zu erzeugen, wird er erwärmt. Dies verstärkt das Bildrauschen.


Zu hohe Arbeitstemperaturen tragen zu Bildrauschen bei Wie schon erwähnt, wird Bildrauschen durch die Erwärmung des Aufnahme-Chips verstärkt. Aber auch die Umgebungs- und die Arbeitstemperatur der Kamera haben Einfluss darauf. Je wärmer die Umgebung ist, in der Sie fotografieren, desto größer ist auch die Gefahr des Bildrauschens etwa in den Schattenpartien eines Motivs. Es gibt übrigens digitale Profikameras für den Studiobereich, deren Betriebstemperaturen künstlich extrem reduziert werden (um –100 °C), um das Bildrauschen effektiv zu unterdrücken. Info Rauschen in Schatten Viele Digitalkameras sind so eingestellt, dass sie eher zu dunkel als zu hell belichten. Das ist insofern sinnvoll, als sich aus dunklen Bereichen bei der Bildbearbeitung noch Informationen herausholen lassen, aus zu hellen (weißen) Bildstellen dagegen nicht. Leider wird durch die Aufhellung dunkler Bildbereiche mithilfe der Bildbearbeitung das dort vorhandene Rauschen verstärkt. Versuchen Sie deshalb immer, ein Foto möglichst exakt zu belichten, damit eine künstliche Aufhellung nicht nötig ist.

beim Auslösen zu beeilen. Da viele digitale Kompaktkameras elektronische Sucher verwenden und keine optischen Sucher haben, sollte bei kritischen Motiven und Einstellungen (Dunkelheit/Nacht, hohe ISO-Empfindlichkeit) zwischen dem Einschalten der Kamera und dem Auslösen nicht zu viel Zeit vergehen. Tipp Rauschen visuell kontrollieren Leider ist die Kontrolle der Intensität des Bildrauschens auf den kleinen Kameradisplays mit ihren niedrigen Auflösungen nur sehr unzureichend möglich. Selbst wenn Ihre Kamera über eine Lupenfunktion zur Vergrößerung der aufgenommenen Bilder verfügt, sieht man auf dem Display nicht genügend Details. Für eine wirklich exakte Kontrolle sollten Sie Ihre Fotos immer am Computermonitor begutachten.

Bildrauschen in Abhängigkeit der Motivsituation Es gibt einige Motivsituationen, bei denen die Gefahr von Bildrauschen ganz besonders gegeben ist. Allerdings lassen sich fast immer Tricks anwenden, um das Rauschen zumindest in Grenzen zu halten. Info

Ein weiterer Faktor, der zur Erhöhung der Betriebstemperatur des Sensors führt: Die auf dem Kameradisplay gezeigte Vorschau wird ebenfalls durch den Sensor erzeugt. Je länger Sie vor einer Aufnahme mit dem Display oder dem elektronischen Sucher (EVF) arbeiten, desto stärker heizt sich der Chip auf, weil er dabei Licht empfängt und in Bildsignale umwandelt. Um die Erhitzung des Sensors vor der Aufnahme zu verhindern, müsste Ihre Kamera über einen optischen Sucher verfügen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Kamera erst kurz vor der Aufnahme einzuschalten und sich beim Festlegen des Bildausschnitts und

Integrierte Rauschunterdrückung Manche Digitalkameras entfernen bis zu einem gewissen Grad schon während der Bildverarbeitung durch die Kamerasoftware störendes Bildrauschen. Diese internen Filtermechanismen sind je nach Qualität der Kamera mehr oder weniger erfolgreich. Einer mit hoher Empfindlichkeit von z. B. ISO 800 gemachten Aufnahme sieht man auch trotz integriertem Rauschfilter immer die typischen Rauschstrukturen an.


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Orchestergräben sind meist dunkel und nur vom Licht der Notenpulte beleuchtet, sodass für richtig belichtete Fotos mit hoher Empfindlichkeit fotografiert werden muss. Weil für korrekte Belichtung (Blitzen war nicht erlaubt) die Empfindlichkeit maximal erhöht werden musste (auf ISO 1600), entstand kräftiges Bildrauschen.

Innenaufnahmen Die meisten Digitalkameras, mit denen sich vollautomatisch oder mit Motivprogrammen fotografieren lässt, steuern neben den Belichtungswerten für Blende und Verschlusszeit auch die ISO-Empfindlichkeit automatisch. Steht die Kamera auf Vollautomatik, wird bei geringem Umgebungslicht automatisch der Blitz zugeschaltet, was zu korrekt belichteten Bildern ohne nennenswertes Bildrauschen führt. Sie können den Blitz aber meist auch manuell abschalten, wenn es darum geht, eine Lichtstimmung einzufangen. Dann muss entweder durch die Kameraautomatik oder manuell die Empfindlichkeit erhöht werden, um die Verschlusszeiten so gering wie möglich zu halten. Höhere Empfindlichkeit bedeutet, dass weniger Licht (kürzere Verschlusszeit) für eine korrekte Belichtung nötig ist. Leider wird dabei auch das Bildrauschen ver-

stärkt. Möchten Sie das verhindern, bleibt nur der Griff zum Stativ, um trotz niedriger Empfindlichkeit von z. B. ISO 100 und längerer Verschlusszeit nicht zu verwackeln. Fotografieren Sie jedoch z. B. Menschen auf einer Veranstaltung im Abendlicht, werden Sie mit Unschärfen der sich bewegenden Personen zu kämpfen haben. Ein tragbarer Kompromiss wäre hier, die Empfindlichkeit nur ein wenig zu erhöhen und dafür eine etwas längere Verschlusszeit und leichtes Bildrauschen in Kauf zu nehmen. Langzeitbelichtungen Von einer Langzeitbelichtung spricht man dann, wenn der Verschluss der Kamera einige Sekunden lang geöffnet bleibt und während dieser Zeit der Sensor Signale aufzeichnet. Wie schon gesagt, erwärmt sich der Sensor bei der Belichtung, und das Rauschen wird verstärkt. Je dunkler das Umgebungslicht,

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Blendenwert), dass die erzielte Schärfentiefe gerade noch ausreicht. Mit zunehmender Größe der eingestellten Blende wird die Schärfentiefe geringer. Das kann Probleme verursachen, wenn das fotografierte Motiv – etwa eine in die Tiefe gehende Gebäudefront – eine gewisse Schärfentiefe verlangt. Fokussieren Sie in diesem Fall besonders exakt auf das Hauptmotiv. Zusätzlich können Sie die Empfindlichkeit auf einen höheren Wert stellen, wobei das Bildrauschen durch hohe ISO-Werte wiederum verstärkt wird. Versuchen Sie also einen Kompromiss zu finden, bei dem die Empfindlichkeit nicht zu hoch, der Blendenwert möglichst klein und die Belichtungszeit entsprechend kürzer ausfällt.

Für die nächtliche Ansicht der Gasse war eine Belichtungszeit von mehreren Sekunden nötig. Mit ein wenig Bildbearbeitung konnte das Bildrauschen auf ein erträgliches Maß reduziert werden.

je niedriger die eingestellte Empfindlichkeit und je kleiner die Blende (großer Blendenwert), desto länger muss belichtet werden. Das heißt für die Praxis: Öffnen Sie, damit in kürzerer Belichtungszeit mehr Licht auf den Sensor gelangt, die Blende so weit (kleinerer

Was man zur Vermeidung von Bildrauschen tun kann • Eine etwas bessere Beleuchtung oder der richtige Blitzeinsatz kann die Entstehung von Bildrauschen reduzieren. Achten Sie vor allem bei Kompaktkameras auf eine ausreichende Beleuchtung. • Verzichten Sie bei rauschanfälligen Kameras – ob Ihre dazugehört, sagen Ihnen nicht nur Testberichte, sondern auch Ihre Ergebnisse – auf ISO-Werte oberhalb von 200. Das begrenzt das Rauschverhalten. • Nutzen Sie bei digitalen Spiegelreflexkameras nicht die höchstmöglichen ISOWerte, wenn Sie Rauschen vermeiden möchten. • Das Zusammenwirken verschiedener Kunstlichtquellen (Raumbeleuchtung und Blitz) kann das Farbrauschen auf Hautpartien deutlich verstärken. Versuchen Sie, anders auszuleuchten. • Achten Sie bei der Langzeitbelichtung auf Erschütterungsfreiheit. Öffnen Sie den Verschluss über einen Fernauslöser und platzieren Sie das Stativ z. B. auf Steinboden.

Hot-Pixel – kein Grund zur Beunruhigung

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Hot-Pixel – kein Grund zur Beunruhigung Eine Zeit lang konnte man in Internetforen zur Digitalfotografie Diskussionen über so genannte Hot-Pixel verfolgen, die selten von fundiertem Fachwissen geprägt waren. Das Wichtigste vorweg: Jede Digitalkamera bzw. jeder Digitalkamerasensor produziert HotPixel, die bei den meisten Aufnahmen unter normalen Bedingungen nicht sichtbar sind.

Bei dieser wiederum um 300% vergrößerten Ansicht (Ausschnitt von 225 x 150 Pixeln) sieht man deutlich, dass einige Pixel ihre Farb- und Helligkeitsinformationen nicht ganz korrekt weitergeben. Hot-Pixel sind zwar vorhanden, machen sich jedoch bei unter normalen Umständen aufgenommenen Fotos nicht als störend bemerkbar.

Um die Verteilung von Hot-Pixeln zu testen, wurde für diese Aufnahme (Größe ca. 2600 x 1950 Pixel) das Objektiv einer fabrikneuen Kamera verdeckt. Das Bild entstand mit der Empfindlichkeit von ISO 400 bei einer Verschlusszeit von einer Sekunde. HotPixel sind nicht erkennbar. Deshalb sind bei „normalen“ Aufnahmen keine Probleme zu erwarten.

Dies ist ein 645 x 430 Pixel großer Ausschnitt aus der ersten Abbildung links unten, der für den Druck um 300% vergrößert wurde. Bei dieser Vergrößerung werden erste zu helle Pixel sichtbar.

Diese als winzige, helle Punkte sichtbaren Pixel-Fehler von unter bestimmten (extremen) Bedingungen aufgenommenen Digitalfotos entstehen nicht, weil an dieser Stelle eine der Dioden des Sensors defekt wäre. Solche defekten Dioden nennt man StuckPixel. Vielmehr sitzt an der Fehlerstelle ein Aufnahmeelement, dessen Ladung nicht hundertprozentig mit der der anderen Pixel übereinstimmt. Die Diode arbeitet zwar, leitet ihre Information bei der Aufnahme nur anders weiter als die benachbarten Dioden. Der Fehler an einzelnen Dioden kann z. B. durch die unvermeidbaren Verunreinigungen des für die Chipherstellung notwendigen Siliziums entstehen. Eine gewisse Anzahl von Hot-Pixeln ist normal und kein Grund für den Kamera-Umtausch. Hellere Bildpunkte aus dem Nichts Hot-Pixel werden dann deutlich sichtbar, wenn der Chip bei Langzeitbelichtungen oder bei Fotos mit hoher Empfindlichkeit (ISO 400 und höher) übermäßig erwärmt

Stuck-Pixel Pixel-Fehler, die unter allen Aufnahmebedingungen und Belichtungseinstellungen gleichermaßen auftreten. Bei jedem aufgenommenen Motiv ist an der gleichen Stelle der Bildfehler sichtbar, weil eine einzelne Diode auf dem Sensor der Digitalkamera defekt ist. Im Gegensatz zu Stuck-Pixeln treten Hot-Pixel vor allem bei Langzeitbelichtungen und Fotos auf, die mit hoher ISO-Empfindlichkeit gemacht wurden.

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Bei einer so perfekt gelungenen Nachtaufnahme könnten Hot-Pixel zum Problem werden, wenn Ihre Kamera die unschönen hellen Punkte bei langer Belichtungszeit produziert. Allerdings würde sich bei einem so tollen Motiv die Retusche mithilfe der Bildbearbeitung auf jeden Fall lohnen.


wird. Die fehlerhaften Dioden liefern mit zunehmender Belichtungszeit oder Empfindlichkeit im Vergleich zu den benachbarten Sensoren immer hellere Bildpunkte. Diese Punkte können verschiedenfarbig oder weiß sein. Unter normalen Lichtbedingungen und mit Standardeinstellungen für Belichtung und Empfindlichkeit sind die Ladungsschwankungen nicht so hoch, als dass drastische Unterschiede zu den normalen Pixeln produziert würden. Erst bei Belichtungszeiten von mehr als einer viertel oder halben Sekunde, wie sie z. B. für die Ansicht eines in der Nacht angestrahlten Gebäudes nötig sind, können die Hot-Pixel als störend wahrgenommen werden.

Hot-Pixel automatisch oder manuell retuschieren Um die Bildung von Hot-Pixeln einzuschränken, achten Sie darauf, die Kamera bzw. den Sensor nicht unnötig zu erwärmen. Schalten Sie die Kamera erst kurz vor der Aufnahme ein. Je länger der Sensor schon vor der Aufnahme unter Spannung steht, um das Vorschaubild auf dem Display zu produzieren, desto wärmer wird er. Moderne Digitalkameras nehmen sich des Problems der Hot-Pixel bereits bei der Speicherung der Bilddaten an. Bei ihnen werden Hot-Pixel durch spezielle Filterverfahren automatisch retuschiert. Sind auf den Aufnahmen später bei der Kontrolle am Computerbildschirm immer noch störende Hot-Pixel zu sehen, können Sie die winzigen Bildfehler mit ein paar Mausklicks per Bildbearbeitung retuschieren.

Auflösung als Gradmesser für die Bildqualität

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Auflösung als Gradmesser für die Bildqualität Wenn man bei einer Digitalkamera von der Auflösung spricht, meint man damit die Anzahl an Pixeln, die der Sensor der Kamera aufnehmen und speichern kann. Diese Angabe ist ein entscheidendes Kriterium für die Qualität einer Digitalkamera. In der Fotografie jahrzehntelang maßgebliche Aspekte wie Objektivqualität und Abbildungsgüte rutschen dagegen in den Hintergrund. Was aber ist ein Pixel – Pixel setzt sich zusammen aus den englischen Begriffen „picture“ und „element“ – in einem Digitalfoto eigentlich?

Die gleiche Aufnahme, oben mit 1200 x 900 Pixeln Kameraauflösung (ca. 1,1 Megapixel), unten mit 30 x 20 Pixeln (300 Pixel). Es gibt keine Kamera, die mit nur 600 Pixeln Auflösung Fotos macht. Diese wären sonst aus lediglich 300 quadratischen Pixeln zusammengesetzt.

Ein Pixel oder Bildpunkt ist die kleinste Bildeinheit in der Digitalfotografie. Sie hat einen bestimmten Helligkeits- und Farbwert. Diese Werte und die Information zu seiner Lage im Bild definiert ein Pixel in einer so genannten Bitmap. Alle Digitalfotos werden auch als Bitmap-Bilder bezeichnet. Je höher die Auflösung eines Fotos ist, desto mehr Pixel hat es und desto mehr digitale Informationen stehen in der Bilddatei, die das Foto definiert. Ein Bildpunkt in der digitalen Fotografie sowie in der gesamten computergestützten Welt der digitalen Bildverarbeitung ist quadratisch. Hätte ein Foto die theoretische Auflösung von 300 Pixeln – moderne Kameras liefern 8 Millionen Pixel –, würde es aus 20 x 15 quadratischen und deutlich sichtbaren Bildpunkten zusammengesetzt. Damit ist klar: Je höher die Auflösung eines Sensors bzw. der aufgenommenen Fotos ist, desto weniger werden einzelne Bildpunkte auf einem Ausdruck sichtbar und desto mehr und feinere Details eines Motivs sind zu erkennen. Je mehr Bits, umso präziser die Darstellung Fotografieren Sie einen sanften Sonnenuntergang mit analogem Filmmaterial, wird der Farbverlauf am Himmel stufenlos vom Film aufgenommen und wiedergegeben. Die Helligkeits- und Farbunterschiede zwischen benachbarten Punkten auf analogem Filmmaterial sind höchstens unter dem Mikroskop zu erkennen. Bei digitalen Bildern dagegen nehmen die nebeneinander liegenden Bildpunkte etwa bei dem Farbverlauf eines Himmels während des Sonnenuntergangs mathematisch unterschiedliche Werte an, wodurch scharfkantige Stufen entstehen. Diese Abstufungen sind jedoch nicht wahr-

Bitmap Eine aus quadratischen Einheiten bestehende Matrix. Bei der Bildbearbeitung werden die Informationen einzelner Pixel in der Bitmap verändert. Die Größe einer Bitmap-Grafik ist abhängig von der Auflösung, also der Anzahl an Pixeln, die auf der Matrixfläche verteilt sind.

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Der sanfte Farbverlauf des Sonnenuntergangs erfordert eine hohe Auflösung und eine ausreichende Menge an Farbinformationen, um als fließend empfunden zu werden. Das Bild unten zeigt eine auf 64 Farben reduzierte Version, in der deutliche Farbsprünge sichtbar werden.


nehmbar, wenn der Unterschied zwischen einzelnen Bildpunkten besonders klein ist. Digitalfotos bestehen aus Bildpunkten, die über 16,7 Millionen unterschiedliche Farbund Helligkeitswerte annehmen können. Wie kommt diese Zahl zustande? Computer und Geräte, die digitale Daten verarbeiten, verstehen lediglich das mathematische Binärsystem. Ein elektrischer Schalter kann zwei Zustände annehmen, die mit „an“ und „aus“ oder „0“ und „1“ bezeichnet werden. Die kleinste Informationseinheit in der digitalen Datenverarbeitung heißt Bit und kann entweder den Wert 1 oder den

Wert 0 annehmen. Hätte ein Bildpunkt nur die beiden Zustände „Weiß“ oder „Schwarz“, würde als Informationseinheit 1 Bit genügen, damit ein Computer oder eine Digitalkamera den Bildpunkt beschreiben kann. Eine Bilddatei, deren Pixel nur jeweils 1 Bit an Informationen enthielten, wäre eine Strichbzw. Punktgrafik aus schwarzen und weißen Pixeln. Graustufen gäbe es nicht. Ein Bit kann nur zwei Werte (0 und 1) annehmen. Deshalb können mit einem Bit an Information nur zwei Tonwerte beschrieben werden, nämlich Schwarz und Weiß. Eine 1-Bit-Grafik besteht also ausschließlich aus schwarzen und weißen Pixeln. Werden für die Beschreibung eines Pixels zwei Bit verwendet, lassen sich schon vier Zustände (Tonwerte) beschreiben (Schwarz, Weiß und zwei dazwischen liegende Graustufen). Mit vier Bit, also einer vierstelligen Binärzahl, sind 16 Tonwerte (0 bis 15) möglich. Je höher die Anzahl an verfügbaren Bits für die Beschreibung des Zustands eines Bildpunkts ist, desto präziser kann der Punkt digital erfasst werden. 8 Bit (8-stellige Binärzahl) sind ein Byte. Eine 8-stellige Binärzahl kann insgesamt 256 unterschiedliche Werte zwischen 0 und 255 annehmen. Betrachtet man einen Graustufenverlauf von Weiß nach Schwarz, genügen dem menschlichen Auge rund 100 Abstufungen, um den Verlauf als fließend und ohne sichtbare Tonwertstufen wahrzunehmen. 256 Stufen für die digitale Erfassung von Helligkeitsstufen sind also bei Weitem ausreichend. Können von einem Kamerasensor aufgenommene Pixel jeweils einen von 256 Helligkeitswerten annehmen, simuliert dies für das menschliche Auge den Eindruck fließender Übergänge. Einzelne Dioden auf einem Kamerasensor können nur Helligkeitsunterschiede erfassen. Allerdings liegt über den Sensoren ein Mosaikfilter, der für jeden Pixel nur eine der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau durchlässt. Für jeden der drei Farbkanäle speichert eine Digitalkamera 8 Bit an Informationen (256 verschiedene Farbschattierungen), insgesamt also 24 Bit ab. Wie in der Tabelle zu sehen, lassen sich mit 24 Bit


über 16,7 Millionen Farbwerte darstellen, was für die Ausgabe eines Fotos auf einem Monitor oder Drucker mehr als genug ist. Diese Festlegung auf 8 Bit pro Farbkanal ist insofern sinnvoll, als die meisten Programme zur Bildbearbeitung am PC maximal nur mit dieser Farbtiefe umgehen können. Eine geringere Farbtiefe ist dagegen kein Problem. Einfache Grafiken mit 256 Farben (8 Bit), wie sie oft für einfache Internetillustrationen verwendet werden, lassen sich mit jedem Programm zur Bildbearbeitung erstellen und manipulieren. Für den fotorealistischen Ausdruck von Farbbildern genügt die geringe Informationsmenge von 256 Farben nicht, da bei Verläufen deutlich sichtbare Tonwertsprünge entstehen. Hier sind 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) notwendig. Für einen professionellen Schwarz-WeißAusdruck genügen dagegen 256 Helligkeitsstufen. Das Farbfoto wurde mit 24 Bit Farbtiefe (8 Bit pro Farbkanal) aufgenommen. Die Schwarz-WeißUmsetzung besteht ausschließlich aus weißen und schwarzen Pixeln und hat eine Farbtiefe von 1 Bit. Die Reduzierung der Farben verringert auch die Dateigröße. Farbig hat sie eine Größe von ca. 2MByte (JPG-Datei), die Schwarz-Weiß-Version nur noch von ca. 70 KByte bei gleicher Druckgröße und Auflösung

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Info Bildqualität und Auflösung Die Auflösung allein sagt noch nichts über die Qualität der Digitalfotos aus. Hier spielen auch die Güte des Objektivs und des Sensors sowie die interne Datenverarbeitung der Kamera eine große Rolle. Es kann also durchaus sein, dass eine Kamera mit vier Millionen Bildpunkten ebenso gute Bilder macht wie ein preiswertes 6-Megapixel-Modell.

Die beiden Graukeile (oben 256 Stufen, unten 50 Stufen) verdeutlichen, dass die Wahrnehmung eine bestimmte Anzahl an Abstufungen voraussetzt, um einen Farbübergang als fließend zu empfinden. Hier sieht man deutlich die Kanten zwischen den einzelnen Graustufen.

Info Zahlen im Dezimalund im Binärsystem Dezimal

Binär (4 Bit)

0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001

10

1010

11

1011

12

1100

13

1101

14

1110

15

1111

Info Anzahl erfassbarer Tonwerte 1 Bit

21

2 Bit

22

3 Bit

23

4 Bit

24

8 Bit

28

10 Bit

210

12 Bit

212

16 Bit

216

24 Bit

ca. 16,7 Millionen (224)

48 Bit

248

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Info Farbtiefe Gibt an, mit wie vielen Abstufungen die Farben eines Farbkanals dargestellt werden können. Die Farbtiefe von 8 Bit pro Farbkanal besagt, dass für jede der Farben Rot, Grün und Blau, aus denen Digitalfotos zusammengesetzt werden, 256 Abstufungen möglich sind. Insgesamt resultiert daraus ein Farbspektrum von ca. 16,7 Millionen Farben (256 x 256 x 256 Farben).

Nur dann, wenn ein Digitalfoto aus genügend Farben besteht, entstehen realistische Abbildungen. Links ist bei der Meeresansicht der Farbverlauf des Himmels realistisch wiedergegeben. Rechts wurde das Originalfoto auf 256 Farben reduziert. Man sieht deutlich die Tonwertsprünge.

48 Bit Farbtiefe bei Scannern Moderne Scanner können Vorlagen mit 48 Bit Farbtiefe erfassen. Pro Farbkanal (Rot, Grün, Blau) können also Farbinformationen mit 16 Bit Farbtiefe und damit 65536 Abstufungen je Farbe erzeugt werden. Auch aus extrem feinen Farbverläufen, tiefen Schatten und strahlend weißen Bildstellen sind noch Informationen herauszuholen. Leider trägt der Umstand, dass in vielen Bildbearbeitungsprogrammen wie z. B. Adobe Photoshop Elements nicht von 48-Bit-Dateien, sondern von 16-Bit-Dateien die Rede ist, regelmäßig zu Missverständnissen bei. Gemeint ist in beiden Fällen die gleiche Farbtiefe von 16 Bit pro Farbkanal. 48-Bit-Dateien sind deutlich größer als 24-Bit-Dateien, mit denen Sie unter normalen Umständen arbeiten. Die Arbeit mit 48-Bit-Bildern ist nur dann sinnvoll, wenn man feine Tonwertkorrekturen vornimmt. Für den Ausdruck, die Weitergabe per E-Mail oder die Archivierung muss die Farbtiefe auf 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) reduziert werden.

Je höher die Farbtiefe umso größer die Datenmenge Wie Sie an der Tonwerte-Tabelle sehen können, steigt die Datenmenge mit jedem zusätzlichen Bit, das bei der Bilderfassung zur Verfügung steht, an. Wichtig zu wissen: Jede Erhöhung der Farbtiefe um 1 Bit verdoppelt die Datenmenge. Ein Beispiel: Für eine Graustufendatei genügen 8 Bit, um 256 Abstufungen zwischen Weiß und Schwarz zu beschreiben. Jedes Pixel produziert eine maximale Datenmenge von einem Byte (1 Byte = 8 Bit). Ein Graustufenbild mit der Größe von 2000 x 1500 Pixeln (3 Megapixel) hat demnach eine Datengröße von maximal 3000000 Byte (3 MByte). Wenn das gleiche Motiv nicht in 8, sondern in 16 Bit Farbtiefe (65536 Graustufen) erfasst würde, stiege der Umfang der Datei auf 636 MByte – eine Datenmenge, die in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen steht und für die Bildqualität z. B. eines Ausdrucks nichts bringt. Würde man das gleiche Motiv in der Größe von 2000 x 1500 Pixeln nicht in Graustufen, sondern in Farbe in den drei Farbkanälen Rot, Grün und Blau mit jeweils 8 Bit erfassen, käme man auf eine maximale Datenmenge von 3 x 3 MByte = 9 MByte. Entsprechend würde die Erhöhung der Farbtiefe beim Erfassen des Motivs auf 12 Bit pro Kanal Daten in der Größe von 144 MByte produzieren. Diese hier genannten Dateigrößen sind allerdings nur theoretischer Natur, weil


die tatsächliche Größe vom Motiv und der tatsächlichen Helligkeitsverteilung abhängt. In der Praxis werden die Bilddaten außerdem durch Komprimierung beim Speichern geringer. Da Bilddaten mit der Erhöhung der Farbtiefe immer riesiger werden und derartige Dateien auf normalen PCs und auch in der Kamera nur sehr langsam verarbeitet werden können, hat sich die Farbtiefe von 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) eingebürgert. Es sollten nicht zu viele Informationen in einer Datei gespeichert sein, damit diese noch sinnvoll verarbeitet werden können.

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Info Auflösungen der Monitorformate in der Computerwelt und ihre Kurzbezeichnungen VGA

640 x 480 Pixel

SVGA

800 x 600 Pixel

XGA

1024 x 780 Pixel

SXGA

1280 x 1024 Pixe

SXGA+

1400 x 1050 Pixel (ca. 1,5 Megapixel)

UXGA

1600 x 1200 Pixel (ca. 2 Megapixel)

QXGA

2048 x 1536 (ca. 3 Megapixel)

Info Interne Farbtiefe Wenn das Handbuch Ihrer Digitalkamera behauptet, die interne Aufzeichnung von Bildern erfolge mit mehr als 8 Bit pro Kanal – manche Modelle erfassen intern mit 10 oder 12 Bit pro Kanal –, ist das durchaus sinnvoll. Dadurch können mehr Informationen in sehr dunklen und sehr hellen Bildpartien aufgenommen werden. Allerdings werden die Bilddaten beim Speichern wieder in den 24-BitFarbmodus umgerechnet, um die Weiterverarbeitung am PC oder den direkten Ausdruck zu gewährleisten.

Verschiedene Bedeutungen für den Begriff Auflösung Leider haben sich im Laufe der Zeit für den Begriff der Auflösung verschiedene Bedeutungen ergeben, die zu unterscheiden sind. Auflösung hat, je nachdem, über welche Technologie gesprochen wird, einen jeweils anderen Sinn. Auflösung von Digitalkameras Die Auflösung einer Digitalkamera wird in Megapixeln angegeben. Der Wert besagt, wie viele einzelne Bildpunkte der Sensor einer Digitalkamera aufzeichnen kann. Sind dies z. B. 3000 x 2000 (6 Millionen) Pixel, hat die Kamera eine Auflösung von 6 Megapixeln.

(Für größere Auflösungen gibt es bisher keine gebräuchlichen Abkürzungen.)

Auflösung von Monitoren Auch Monitore haben eine Auflösung, wobei diese nicht in Megapixeln, sondern in Bildpunkten pro Inch (ppi = pixel per inch) angegeben wird. Die Monitorauflösung beträgt je nach Modell zwischen 72 und 96 ppi. In Fachzeitschriften oder Prospekten wird die Monitorauflösung in der Einheit Druckpunkte pro Inch (dpi = dots per inch) angegeben. Das ist genau genommen nicht ganz richtig. Denn die Maßeinheit dpi bezieht sich korrekterweise auf Drucker oder andere Geräte, die in irgendeiner Weise Punkte auf ein Medium setzen. Die Monitorauflösung wird außerdem auch in der Form Höhe mal Breite (z. B. 1024 x 768 Bildpunkte) ausgedrückt. Das bedeutet für die Praxis: Hat Ihr Monitor eine Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten (1,3 Megapixel) und würden Sie für eine Aufnahme eine 1,3-Megapixel-Kamera verwenden, hätte das Digitalfoto in Originalgröße exakt die Darstellungsfläche des Monitors. Jeder von der Kamera produzierte Bildpunkt würde also von einem Bildpunkt des Monitors dargestellt. Würden Sie Ihre Bilder ausschließlich am Monitor anzeigen, genügte also eine 1,3-Megapixel-Kamera. Dass Digitalkameras höhere Auflösungen haben, liegt in der Drucktechnik begründet, die mit den Infor-

Komprimierung Reduzierung der Dateigröße durch einen Komprimierungsalgorithmus um bis zu 90% des ursprünglichen Umfangs. Es gibt verlustfreie und verlustbehaftete Komprimierung. Bei der Komprimierung durch ein Zip-Programm oder bei einem Foto als TIF geht kein Bit an Information verloren (verlustfrei). Sobald dagegen ein Digitalfoto als JPG-Datei gespeichert wird – alle Digitalkameras können dies –, wird das Foto einer einstellbaren, mehr oder weniger starken Komprimierung unterzogen. Bei diesem verlustbehafteten Verfahren gehen Bildinformationen beim Speichern verloren.

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mationen der Monitorauflösung von 72 bis 96 dpi nur „pixelige“ Fotos kläglicher Qualität oder geringer Größe zustande brächte. Wird ein Foto in der Größe von 10 x 15 cm am Monitor angezeigt, muss es dafür nur ca. 72 dpi (die Monitorauflösung) haben, um gut auszusehen. Wird es dagegen in der gleichen Größe gedruckt, ist für eine fotorealistische Darstellung eine viel größere Auflösung nötig. Auflösung von Druckern Die Auflösung von Druckern wird in dpi angegeben. Der Wert besagt, wie viele Druckpunkte pro Längeneinheit Inch (2,54 cm) von einem Drucker erzeugt werden können. Manche Spezialdrucker für den Fotodruck arbeiten mit 300 dpi, setzen also 300 Farbpunkte auf der Strecke von einem Inch. Diese Auflösung reicht aus, um Bilder in Fotoqualität zu drucken. Ein von einer Digitalkamera produziertes Pixel entspricht einfach ausgedrückt einem Druckpunkt. Digitalbild und Drucker haben die gleiche Auflösung, nämlich 300 dpi. Am weitesten verbreitet ist jedoch der Tintenstrahldruck, der mit viel höheren Auflösungen (4800 dpi und mehr) wirbt. Die Auflösung von Tintenstrahldruckern muss so hoch sein, weil ein mit der Digitalkamera aufgenommener Bildpunkt aus vielen einzelnen, extrem kleinen Druckpunkten gemischt wird. Die Druckpunkte müssen u. A. so klein sein, weil die Tinte beim Aufbringen auf Papier mehr oder weniger verläuft. Je kleiner die Druckpunkte, desto weniger fällt diese Unzulänglichkeit ins Gewicht. Welche Auflösung des Druckers für Ihre Papiersorte am besten geeignet ist, können Sie über die Eigenschaften des Druckers (den Druckertreiber) steuern. Die höchste Auflösung ist nur sinnvoll, wenn das Papier dazu passt. Auflösung – nur ein Faktor für die Qualität von Kameras Der Aspekt der Auflösung ist also in verschiedener Hinsicht technisch relevant, hat aber auch konkrete Auswirkungen darauf, was auf Ihren Bildern dargestellt werden kann bzw. was Sie mit Ihren Bildern machen

können. Die Auflösung entscheidet darüber, wie detailliert ein Bild aufgenommen werden kann, wenn das Objektiv die nötige Qualität liefert. Wenn ein feines Muster in großer Entfernung nicht mehr richtig aufgelöst werden kann, ist es auch nicht druckbar. Das ist zunächst unabhängig von einer möglichen oder gewünschten Vergrößerung. Ein Mehr an Auflösung kann diese Details sichtund druckbar machen. Ob das gelingt, hängt von der möglichen Auflösung des Sensors, der Qualität des Objektivs und den kamerainternen Verarbeitungsmechanismen beim Speichern der Bilder ab. Auf keinen der Faktoren haben Sie direkten Einfluss. Bei identischer Auflösung ist die optische Qualität von entscheidender Bedeutung: Details, die der Sensor erfassen könnte, aber aufgrund optischer Defizite des Objektivs nicht erfasst, sind verloren. Deshalb ist die Auflösung nur ein Faktor für die Qualität von Kameras. Zusätzlich wirkt sie sich auch auf die Nutzbarkeit der Bilder aus. Eine größere Menge an Informationen ermöglicht, kleinere Ausschnitte aus einem Bild herauszulösen und auf übliche Maßstäbe zu vergrößern. Da in einem Ausschnitt nur eine begrenzte Pixelzahl zur Verfügung steht, ist die maximale Vergrößerung davon abhängig. Essentielles rund um das Thema Auflösung • Haben Sie keine Speicherprobleme, nutzen Sie die maximale Auflösung. So können Sie problemlos Ausschnitte oder leichte Vergrößerungen machen. Es ist besser, Informationen zu verwerfen, als sie nicht zu haben. • Welche Auflösungseinstellungen bietet Ihre Kamera an? Oft ist die Standardeinstellung nicht die mit der höchsten Auflösung. • Verzichten Sie nach Möglichkeit auf die Nutzung des Digitalzooms. Er verschlechtert die Auflösung, weil Bildinhalte künstlich hochgerechnet werden. Das klappt mit der Bildbearbeitung am PC besser. • Wenn Ihre Kamera in einem unkomprimierten Format speichern kann (TIFF


oder RAW) und Sie Wert auf maximale Bildqualität legen, nutzen Sie dieses Format. Dazu benötigen Sie eine größere Speicherkarte. • Da sich die Auflösung direkt auf die Datenmenge auswirkt, sollten Sie bei Bildfolgen, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, möglichst eine schnelle Speicherkarte einsetzen. Das gilt vor allem dann, wenn Sie Ihre Kamera nicht die relativ kleinen JPG-Dateien, sondern unkomprimierte Daten (TIFF oder RAW) speichern lassen. • Wenn Sie öfter die Auflösung wechseln, prüfen Sie vor wichtigen Bildern die Ein-

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stellungen. Tolle Aufnahmen nur in kleiner Auflösung zu besitzen ist ärgerlich. • Knausern Sie nicht beim Kauf einer zusätzlichen Speicherkarte. Wenn Sie zunächst nur eine Karte erwerben, nehmen Sie gleich eine etwas größere. Es werden erfahrungsgemäß immer mehr Bilder als geplant. Das linke Foto wurde mit der Auflösung von 300 dpi für den Druck in Fotoqualität gespeichert, das rechte in 72 dpi für die Darstellung am Monitor. Man erkennt deutlich, dass die 72-dpi-Version für den Druck nicht geeignet ist, weil Pixelstrukturen sichtbar werden.

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Optischer Sucher und Kameradisplay

Am rot markierten Rand sieht man, wie sehr Sucherbild und tatsächliche Aufnahme voneinander abweichen können. Der rot markierte Bereich ist im Sucher zu sehen, tatsächlich zeigt das gespeicherte Foto aber viel mehr.

Haben Sie sich auch schon mal gewundert, dass auf einem Foto nicht ganz das zu sehen ist, was Sie eigentlich aufgenommen haben? Waren bei Ihren Fotoabzügen z. B. am Bildrand stehende Personen abgeschnitten, oder ragten plötzlich Äste oder andere störende Elemente ins Bild, die Sie bei der Kontrolle des Motivs im Sucher oder auf dem Display nicht bemerkt hatten? Optische und elektronische Sucher sowie das Kameradisplay können über die nicht ganz übereinstimmende Darstellung des Motivbereichs hinaus ein paar weitere technische Tücken haben, die in diesem Kapitel erläutert werden. Je nachdem, mit welcher Kamera Sie fotografieren, kann es technisch bedingte Unterschiede geben, wie Sie das Motiv sehen und wie es tatsächlich von der Kamera aufgenommen wird. Die Diskrepanz zwischen dem Bild auf dem rückseitigen Kameradisplay oder dem Sucherbild kann mehr als 10% der Bildfläche ausmachen. Wenn man bedenkt, dass 10% weniger Bildfläche auch 10% weniger Auflösung bedeuten, sollten Sie das Problem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn immerhin haben Sie z. B. eine 5-Megapixel-Kamera gekauft und wollen nicht nur 4,5 Megapixel davon nutzen,

weil die Fotos 10% mehr Fläche zeigen, als Sie eigentlich mithilfe des Suchers aufgenommen haben. Ein nicht gewollter Randbereich kann möglicherweise bei der Bildbearbeitung am PC entfernt werden, weil er nichts zur Bildaussage beiträgt. Dadurch wird jedoch die effektive Auflösung reduziert. Wie Sie weiteren technischen Unzulänglichkeiten bei Sucher und Display mit ein paar Tricks entgegenwirken können, wird Ihnen in diesem Kapitel gezeigt. Fotografieren durch den optischen Sucher Hat Ihre Digitalkamera einen optischen Sucher, also ein Linsensystem an der oberen Kante des Gehäuses, durch das Sie beim Ausrichten auf ein Motiv blicken müssen, gibt es einiges zu beachten: Im Sucher sehen Sie bei „normalen“ Abständen ab etwa einem Meter zwischen Motiv und Kamera ungefähr das, was tatsächlich aufgenommen wird. Meistens ist das Sucherbild aber ein wenig zu klein. Die fertige Aufnahme zeigt dementsprechend mehr, als Sie im Sucher gesehen haben. Das Problem der unerwünschten Bildränder kennen Sie vermutlich schon von den analogen Kompaktkameras. Wechseln Sie für Nahaufnahmen aus wenigen Zentimetern Entfernung in den Makromodus der Kamera, nützt der Sucher nicht mehr viel. Die optischen Achsen von Objektiv und Sucher liegen dann zu weit auseinander. Den Unterschied zwischen Sucherbild und dem vom Objektiv tatsächlich erfassten Bild nennt man Parallaxe. Richten Sie den Sucher Ihrer Kamera auf die Motivmitte, zielt das Objektiv horizontal und vertikal versetzt (je nach Lage des Objektivs relativ zum Sucher) davon in den Motivbereich hinein. Hier hilft nur ein wenig Abstand zum Motiv, was einen etwas größeren als den gewünschten Bildausschnitt bewirkt. Diesen zu großen


Ausschnitt müssen Sie bei der Bildbearbeitung an Ihrem Computer beschneiden. Ob das Autofokus-System der Kamera korrekt fokussiert hat, können Sie mit einem optischen Sucher nicht kontrollieren. Hier müssen Sie sich auf die Kamera verlassen oder die Schärfe über das Display kontrollieren. Mit einem optischen Sucher lässt sich aber Strom sparen, da sich das Kameradisplay abschalten lässt. Außerdem verwackeln Sie seltener, wenn Sie die Kamera beim Blick durch den Sucher an Ihr Gesicht drücken. Je weiter die Kamera vom Körper entfernt gehalten wird, desto schwieriger ist es, sie ruhig zu halten. Inzwischen weisen aber immer mehr Kameras Bildstabilisatoren auf, die das Verwacklungsrisiko reduzieren – ein Tribut an die häufige, ja fast ausschließliche Nutzung der Displays.

Objektiv- und Sucherblick im Vergleich.

Der optische Sucher ist bei diesem Kameramodell rechts oben neben dem Blitz angebracht. Die optischen Achsen von Sucher und Objektiv sind offensichtlich nicht identisch, sondern verlaufen mehr oder weniger parallel versetzt, was zu einer Diskrepanz zwischen Sucherbild und Aufnahme führt.

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Fotografieren mit dem elektronischen Sucher Der elektronische Sucher (EVF – Electronic View Finder) ersetzt in vielen Digitalkameras den optischen Sucher. Er zeigt das Motiv so, wie es durch das Objektiv vom Sensor erfasst wird. Der elektronische Sucher erhält ebenso wie das Kameradisplay seine Bildinformation direkt vom Sensor. Deshalb kann der Parallaxe-Fehler hier nicht auftreten. Seine Darstellung ist im Gegensatz zu der des Displays relativ unabhängig vom Umgebungslicht. Auch in grellem Sonnenlicht können Sie das Sucherbild also gut erkennen, wenn Sie die Kamera nah genug an Ihr Auge halten. Besonders praktisch ist er, weil er sämtliche Kameraeinstellungen und Menüs genau so wie das Display anzeigt. Die wichtigsten Einstellungen z. B. für die Bildqualität oder die Belichtungswerte können Sie also verändern, ohne die Kamera vom Gesicht nehmen zu müssen. Der Nachteil von elektronischen Suchern: Haben Sie früher mit einer analogen Spiegelreflexkamera gearbeitet, werden Sie von der Schärfe und der Darstellungsqualität mit Sicherheit enttäuscht sein. Zwar ist es möglich, mit einem elektronischen Sucher den Bildaufbau zu kontrollieren, für die exakte Scharfstellung und die Detailkontrolle sind die Auflösungen der winzigen Monitore aber in der Regel zu klein.

Dem elektronischen Sucher (EVF) sieht man von außen nicht an, dass er sich vom optischen Sucher z. B. einer Spiegelreflexkamera unterscheidet. Erst beim Blick durch den Sucher wird klar, dass hier ein winziger elektronischer Monitor eingebaut ist, auf dem das Sucherbild erscheint.

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Möglichkeit 1 Stellen Sie die auf ein Stativ geschraubte Kamera so auf, dass ein Objekt, z. B. ein Bilderrahmen oder ein Ball, exakt mit den Rändern der Displaydarstellung abschließt. Weil solche Testobjekte nicht die exakt gleichen Seitenverhältnisse wie Sensor oder Display haben – bei den meisten Digitalkameras beträgt das Seitenverhältnis 4:3, in Ausnahmen auch 3:2 –, erhalten Sie nur eine Information entweder über den Höhen- oder den Breitenunterschied von angezeigter und aufgenommener Bildfläche. Sie müssen also die Aufnahme zweimal machen.

Viele moderne Digitalkameras verzichten völlig auf einen Sucher. Zum Fotografieren werden die Geräte vor den Körper gehalten und der Motivbereich wird auf dem Display kontrolliert.

Unterschiede in der Darstellung der Bildfläche Der Aufnahmesensor leitet das von ihm empfangene Bild direkt an den – falls vorhanden – elektronischen Sucher und das Display auf der Kamerarückseite weiter. Grundsätzlich können Sie also auf Ihrem Display das Gleiche sehen wie der Sensor Ihrer Digitalkamera. Mit einer kleinen Einschränkung: Die auf dem Display gezeigte Bildfläche ist ein wenig anders als die Bildfläche, die der Sensor beim Drücken des Auslösers tatsächlich speichert, und die Auflösung ist natürlich deutlich niedriger. Im Handbuch Ihrer Kamera sollte bei den technischen Daten vermerkt sein, welche Bildfläche in Prozent das Display gegenüber dem tatsächlichen Bild abdeckt. Da diese technische Angabe für die Praxis nicht viel bringt, können Sie sich die Auswirkungen der Einschränkung besser anhand einiger Fotos verdeutlichen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Unterschiede in den Darstellungsflächen von Displayanzeige und tatsächlichem Foto zu vergleichen. Für den folgenden Test sollten Sie mit Stativ arbeiten oder die Kamera auf eine stabile Unterlage stellen.

Ein Ball als Referenz ist gut geeignet, um zumindest die Höhe des tatsächlichen Bildausschnitts gegenüber dem Bildausschnitt im Sucher zu beurteilen. Der rote Rahmen verdeutlicht das Sucherbild.

Möglichkeit 2 Stellen Sie Ihre Kamera beispielsweise vor eine Pinnwand und markieren Sie die auf dem Display sichtbaren Ecken mit Nadeln. Das ist ein wenig umständlich, weil Sie die Position der Nadeln auf dem Display kontrollieren und so lange korrigieren müssen, bis die Nadeln tatsächlich die sichtbaren Ecken markieren. Machen Sie dann ein Foto. Was Sie darauf sehen, verdeutlicht die Unterschiede zwischen Display, Sucherdarstellung und Sensor. Das Ergebnis dieses Tests ist exakter, und Sie erhalten einen realistischen Eindruck davon, welche Fläche der Sensor Ihrer Kamera wirklich aufnimmt und ob die Displayanzeige exakt die Mitte der Aufnahmen wiedergibt.


Beim zweiten Test zeigt sich, dass das Sucherbild nicht nur kleiner, sondern auch ein wenig nach rechts verschoben war. Für die Praxis bedeutet das, dass jedes in der Mitte positionierte Motiv auf dem Foto ein wenig zu weit rechts erscheint.

Probleme beim fotografieren mit dem Kameradisplay Die kleinen Displays für die Bildkontrolle sind so genannte TFT-Displays. Die Auflösung dieser kleinen TFTs ist im Vergleich zur Auflösung des Kamerasensors sehr gering. Zurzeit liegt die Auflösung bei bis zu 220000 Pixeln. Von den beispielsweise 5 Megapixeln eines Sensors zeigt das Display also nur einen Bruchteil an. Deshalb ist es sehr schwierig bis unmöglich, die Bildschärfe aufgrund der Displaydarstellung sicher zu beurteilen. Selbst wenn Ihre Kamera über eine Zoomfunktion verfügt, mit der sich die Aufnahmen auf dem Display vergrößert anzeigen lassen, gibt letztlich nur die Schärfekontrolle am hochauflösenden Computermonitor Gewissheit über die gewünschte Schärfe eines Foto bis ins Kleinste. Ein weiteres Problem von Kameradisplays zeigt sich, wenn die Kamera rasch von einem dunklen zu einem deutlich helleren Motivbereich geschwenkt wird. Die Darstellung passt sich nur relativ langsam an die veränderten Lichtbedingungen an und zeigt im ersten Augenblick nur extrem helle Flächen. Kurz auf dem Display kontrol-

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lierte Schnappschüsse sind dadurch nahezu unmöglich. Dieses Helligkeitsproblem wirkt sich nicht nur beim Fotografieren aus. Wenn Sie mit Ihrer Kamera auch Videos aufnehmen können, entstehen durch die Trägheit des Displays beim Schwenken von dunklen zu hellen Bildstellen Schlieren, welche die Bildkontrolle erschweren. Je höher die Aktualisierungsfrequenz des Displaybildes ist, desto weniger problematisch sind Schlieren und Helligkeitsanpassungen. Wie gut ein Display hier reagiert, lässt sich nur durch Ausprobieren vor dem Kauf einer Digitalkamera testen. Optimale Einstellungen für Sucher und Kameradisplay Wenn Sie ernsthaft fotografieren möchten, sollten Sie die genannten Unzulänglichkeiten von Suchern und Displays möglichst kompensieren. Dazu gehören einmal die genannten Tests, die die Unterschiede verdeutlichen. Hinzu kommen aber noch andere Tricks, die das Fotografieren erleichtern: • Stellen Sie das Display nur bei Bedarf auf maximale Helligkeit. Das spart Strom und sichert im Zweifel wenigstens noch eine kleine Reserve. • Blenden Sie nur die Informationen ein, die Sie wirklich benötigen. Ein Live-Histogramm, das Sie nicht beachten, raubt Ihnen Darstellungsinhalte. • Als Brillenträger stellen Sie den Sucher, sofern es die Kamera erlaubt, auf Dioptrienausgleich (Ausgleich von Kurz- und Weitsichtigkeit) ein. Dann können Sie beim Fotografieren die Brille absetzen und dennoch die Schärfe überprüfen. • Falls das Display kleine Kratzer bekommt, die die Darstellungsqualität mit zunehmender Anzahl beeinträchtigen, können Sie im Fachhandel eine spezielle Politurpaste erwerben, um diese Kratzer auszupolieren.

TFT Englisch Thin-Film Transistor (Dünnschichttransistor). Dies ist eine spezielle Transistorart, mit der unter anderem Flachbildschirme hergestellt werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter TFT einen Flachbildschirm. TFTs sind unter anderem als Computermonitore oder auch Fernseher im Einsatz.

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Blitzlicht – Segen und Fluch zugleich Zur Ausstattung fast jeder Digitalkamera zählt ein integriertes Blitzgerät, das jedoch meist eine relativ geringe Leistung hat. Die Blitzgeräte sind in der Nähe des Suchers im Gehäuse integriert und ständig einsatzbereit. Bei besser ausgestatteten Digitalkameras muss der Blitz, der sich meist oberhalb des Suchers befindet, erst ausgeklappt werden. Ein integriertes Blitzgerät kann, wenn es richtig eingesetzt wird, Aufnahmen enorm verbessern. Der Blitz hilft dabei, eine zu dunkle Szene auszuleuchten. Er kann außerdem tiefe Schatten aufhellen, Farben zum Leuchten bringen und für effektvolle Bewegungsfotos eingesetzt werden. Der Blitz kann aber auch den berüchtigten Rote-AugenEffekt verursachen. Die meisten Kameras verfügen jedoch über eine Blitzfunktion, die die Entstehung roter Augen verhindern soll. Dazu müssen Sie das kleine Zusatzlicht richtig einstellen. Da jede Kamera ihr eigenes Bedienkonzept hat, lesen Sie darüber in Ihrem Kamera-Handbuch nach. Wird der Blitz dagegen falsch verwendet, lassen sich schöne Motive auch total verun-

Ein kleiner, im Gehäuse der Kamera angebrachter Blitz ist gut für Schnappschüsse von nicht allzu weit entfernten Motiven. Die maximale Reichweite beträgt bei diesen Blitzen ohne Teleeinstellung meistens rund vier Meter.

stalten. So kann eine Person, die besonders nah vor der Kamera steht, völlig überbelichtet werden. Auch kräftige Schlagschatten, die einen vor einer hellen Wand stehenden Menschen hässlich umrahmen, können beim Einsatz von Blitzgeräten schnell entstehen. Wie Sie sehen, ist Blitzlicht Segen und Fluch zugleich. Es kommt darauf an, ob Sie mit Blitz und Digitalkamera umgehen können und wissen, welche Blitzfunktion und Blitzstärke zu welchem Zeitpunkt sinnvoll ist.

Je höher ein Aufklappblitz aus dem Kameragehäuse herausklappt, desto geringer ist die Gefahr für den gefürchteten Rote-Augen-Effekt. Außerdem ist der Blitz dann besser für Nahaufnahmen geeignet, da das Objektiv keinen ungewollten Schatten verursacht.

Ein frontal vor dem Motiv ausgelöster Blitz führt unweigerlich zu Schlagschatten. Zwar ließen sich solche Schatten mithilfe der Bildbearbeitung retuschieren. Der Aufwand dafür ist jedoch meist relativ groß und führt nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen. Bei diesem Porträt hat es ganz gut geklappt.

Blitzlicht – Segen und Fluch zugleich

Ohne Blitzgerät, dessen Einsatz der große Schatten rechts im Hintergrund verrät, hätte man diese Szene in der dunklen Werkstatt nicht fotografieren können. So sind der Handwerker und sein Werkstück jedoch perfekt ausgeleuchtet.

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Ausleuchtung beim Einsatz des internen Kamerablitzes Fotografieren Sie mit Ihrer Kamera im Automatikprogramm, werden sowohl Blenden und Verschlusszeit als auch der integrierte Blitz automatisch gesteuert. Die meisten Kameras zeigen die von der Automatik vorgesehene Verwendung des Blitzes im Display mit einem kleinen Symbol an. Die Automatik schaltet den Blitz jedoch nur dann ein, wenn das Umgebungslicht nicht ausreicht. Erscheint in einer eher dunklen Umgebung kein Blitzsymbol, haben Sie entweder eine Einstellung gewählt, die den Blitz nicht automatisch zuschaltet, oder Sie nutzen eine relativ hohe ISO-Einstellung für die Empfindlichkeit. Das führt meist zu verstärktem Bildrauschen. Wenn Sie in hellem Tageslicht fotografieren und der Blitz Schatten aufhellen soll, müssen Sie manuell eingreifen und den Blitz bewusst zuschalten. In vielen Situationen, etwa in der Dämmerung, in nur spärlich beleuchteten Räumen oder an hellen Sonnentagen, wenn die Schatten extrem sind, hilft der Blitz beim Aufhellen und Abmildern von starken Kontrasten durch mehr Licht in den Schattenbereichen. Die kleinen Blitze in den Digitalkameras haben zwar verglichen mit den Zusatzblitzgeräten zum Aufstecken keine besonders große Leistung (Leitzahl) und auch ihr Abstrahlwinkel ist beschränkter,

Wenn Sie Pilze im Wald fotografieren möchten, dürfte Ihnen dazu in den meisten Fällen nicht sehr viel Umgebungslicht zur Verfügung stehen. Das schummrige Zwielicht erfordert die Aufhellung mit einem Zusatzblitzgerät. Die vom Blitz verursachten Schlagschatten sind hier zwar erkennbar, stören aber den Gesamteindruck nicht allzu sehr.

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für in der Nähe befindliche Motive reicht die Leistung aber meist aus. Wenn Ihre Kamera über ein Zoomobjektiv verfügt, müssen Sie sich über die eingestellte Brennweite und den Abstrahlwinkel des Blitzes übrigens keine Sorgen machen. Die internen Blitze sind so ausgelegt, dass auch Weitwinkelfotos gelingen und der Blitz das Motiv bis in die Ecken genügend ausleuchtet. Ein Problem beim Blitzen sollten Sie jedoch immer im Blick behalten: den Tunneleffekt. Die Lichtstärke nimmt mit zunehmender Entfernung exponentiell ab. Von der Lichtmenge, die auf ein nur einen Meter entferntes Objekt trifft, kommt dementsprechend in doppelter Entfernung, also bei zwei Metern, nur noch ein Viertel an. Der Kamerablitz wird also ein in Blitzreichweite befindliches Hauptmotiv richtig ausleuchten, weiter hinten stehende Objekte aber nur noch unzureichend. So weit reicht der Blitz bei einer Empfindlichkeit von ISO 100 Die Leitzahl (LZ) von kamerainternen Blitzen liegt meistens ungefähr bei 12. Damit lassen sich bei einer Sensorempfindlichkeit von ISO 100 und Blende 2,8 Motive in einer Entfernung bis zu etwa vier Metern noch gut beleuchten. Die Leitzahl für Blitze bezieht sich immer auf die Empfindlichkeit von ISO 100. Je höher die Empfindlichkeit (z. B. ISO 200, 400 und mehr) eingestellt ist, desto weiter reicht auch die Blitzleistung, weil mit höherer Empfindlichkeit weniger Licht für korrekt belichtete Bilder notwendig ist. Jede Verdopplung der Empfindlichkeit erbringt etwa die 1,4fache Blitzreichweite. Um annäherungsweise herauszufinden, wie weit Ihr Blitz bei eingestellter Empfindlichkeit von ISO 100 reicht, können Sie folgende Formel anwenden: Motivabstand = Leitzahl:Blende Arbeiten Sie z. B. mit einem Aufsteckblitz mit der Leitzahl 45, könnten Sie bei ISO 100 mit Blende 2,8 Motive in einer Entfernung von ca. 16 m beleuchten (Motivabstand = 45: 2,8). Je kleiner die Blende (großer Blendenwert) ist, desto geringer wird der Blitzabstand. Bei Blende 8 wäre die Reichweite

eines Blitzes mit Leitzahl 45 bei ISO 100 nur noch etwa 5,6 m (Motivabstand = 45:8). Kamera mit einem Zusatzblitzgerät erweitern Kleine, in die Digitalkamera integrierte Blitzgeräte sind aufgrund ihrer Leitzahl und ihres Abstrahlwinkels nur zum Ausleuchten der unmittelbaren Umgebung geeignet. Außerdem benötigen die Blitze eine Menge Strom und belasten den Akku der Kamera. Weiterhin sind die Blitzfolgezeiten eingebauter Blitze meist relativ lang. Unter Blitzfolgezeit versteht man die Zeit, die das Blitzgerät zum Wiederaufladen benötigt, um den nächsten Lichtblitz abfeuern zu können. Solche technischen Einschränkungen lassen sich umgehen, indem Sie Ihre Kamera mit einem Zusatzblitzgerät erweitern. Infrage kommen Aufsteckblitze, die auf den Blitzschuh oberhalb des Suchers gesteckt werden, oder Zweitblitze, die mit einem Servoauslöser ausgestattet sind. Im Servoauslöser sitzt eine Fotozelle, die auf den Lichtimpuls des kamerainternen Blitzes reagiert. Sobald der Kamerablitz aufleuchtet, wird gleichzeitig der Zusatzblitz ausgelöst. Das geschieht ohne wahrnehmbare Zeitverzögerung. Zusatzblitze gibt es mit unterschiedlichen Leitzahlen. Je nachdem, für welche Zwecke Sie ein Blitzgerät benötigen, genügen Geräte mit Leitzahlen von 20 bis etwa 50. Blitze mit einer noch stärkeren Leistung sind eher etwas für Reportageprofis oder auch für Naturfotografen, die Tiere aus einer größeren Entfernung aufnehmen und auf weit reichendes Blitzlicht angewiesen sind. Sowohl von den Kameraherstellern als auch von Fremdherstellern werden Blitzgeräte angeboten. Sehr einfache Blitze werden an die Kamera angeschlossen und strahlen bei jedem Auslösen ihre volle Leistung ab. Für möglichst großen Komfort beim Blitzen sollten Sie sich einen Blitz zulegen, der optimal auf Ihre Kamera abgestimmt ist. Allerdings ist die Kommunikation zwischen Kamera und Blitzgerät nur dann optimal, wenn der Blitzschuh mehr als nur einen großen Mittenkontakt besitzt. Je nach Kameramodell ist der Blitzschuh mit zusätzlichen


Kontakten ausgestattet. Hat Ihre Kamera keinen Blitzschuh, muss ein Zweitblitz mit Servoauslöser angeschafft werden, sofern ein Anschluss dafür vorhanden ist. Die von der Kamera unterstützten Blitzfunktionen werden dann ebenso vom Blitzgerät verstanden und Sie können z. B. automatisch zum Aufhellen blitzen, den Rote-Augen-Effekt unterdrücken oder die Blitzleistung manuell korrigieren. Solche systemkonformen Geräte sind etwas kostspieliger als einfache Modelle. Wenn Sie jedoch viel mit Blitz arbeiten, lohnt sich die Anschaffung, und die Ausbeute an gut belichteten Bildern ist größer. Vorteile bei der Verwendung von Aufsteckblitzen Aufsteckblitze bieten mehr Licht aufgrund ihrer höheren Leistungsfähigkeit (höhere Leitzahl), schnellere Blitzfolgezeiten durch bessere Stromversorgung (von der Kamera unabhängige Akkus) und lassen mehr Spielraum für kreatives und professionelleres Blitzen. Wichtig sind hierbei auch so genannte Schwenkreflektoren. Der Blitzkopf besserer Aufsteckblitze lässt sich nach oben klappen. Bei einigen professionelleren Modellen kann der Reflektor auch zur Seite geschwenkt werden. Dadurch können Sie Ihre Fotomotive indirekt beleuchten, was drei Vorteile hat: • Geblitzte Motive wirken durch die indirekte Beleuchtung weniger wie typische Blitzfotos. • Das Blitzlicht wird von Wänden oder der Decke reflektiert, was zu einer bedeutend weicheren Ausleuchtung führt – die vom Blitzlicht verursachten Schatten sind nicht so hart. • Rote Augen sind praktisch ausgeschlossen, weil der Blitz nicht direkt in die Augen abstrahlt. Beachten Sie aber, dass durch das Schwenken oder Kippen des Blitzes dessen Reichweite nicht mehr ganz so groß ist, weil das Licht einen längeren Weg bis zum Motiv zurücklegen muss. Außerdem erhalten Ihre Fotos einen Farbstich, wenn der Blitz

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gegen farbige Wände oder Decken gerichtet wird. Gegenüber integrierten Blitzen haben die Aufsteckblitzgeräte einen Vorteil in Sachen Kreativität: Sie können mit Farbfiltern erweitert werden. Dabei wird vor den Reflektor des Blitzes ein farbiger Filter angebracht, der das abgestrahlte Licht einfärbt – für Experimente eine tolle und einfach zu realisierende Methode. Tipp Master-Slave-Blitzen Besitzen Sie bereits ein Zusatzblitzgerät und möchten dieses auch für Aufnahmen im Studio verwenden, können Sie Ihre Ausrüstung eventuell durch ein oder mehrere weitere Blitzgeräte erweitern. Einige Modelle lassen sich im MasterSlave-Modus betreiben. Dabei dient eines der Blitzgeräte als Steuerung (Master) für die anderen Blitze (Slave). Ob Ihr Blitzgerät diese Funktion beherrscht, erfahren Sie im Handbuch.

Diese Aufnahme wurde mit einem Aufsteckblitz gemacht. Der Schwenkreflektor wurde gegen die Decke gerichtet. So erhielt die Blüten weiches, von oben gestreutes Licht und die Schatten wurden nicht zu dunkel.

Die meisten Zusatzblitze lassen sich auf den Blitzschuh einer Kamera aufstecken. Der Reflektor einfacher Modelle ist fest. Hochwertigere Geräte besitzen Reflektoren, die nach oben und seitlich verdreht werden können, um das Blitzlicht indirekt auf ein Motiv fallen zu lassen.

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Optimales Verhältnis von Blitz- zu Umgebungslicht Wie viel Blitzlicht für die richtige Belichtung einer Szene notwendig ist, steuert bei integrierten und bei systemkonformen Blitzgeräten die Kamera. An vielen Kompaktkameras und digitalen Spiegelreflexkameras lässt sich jedoch die Blitzleistung manuell verstellen, was insbesondere für das Blitzen zum Aufhellen von großer Bedeutung ist. Diese Blitztechnik kommt immer dann zum Einsatz, wenn tiefe Schatten nur so weit aufgehellt werden sollen, dass das Blitzlicht auf den Aufnahmen gerade nicht zu sehen ist. Der natürliche Beleuchtungscharakter einer Szene soll vom Blitzlicht nicht überlagert werden, sondern möglichst erhalten bleiben. Als Faustregel gilt, dass bei Tageslichtaufnahmen das Verhältnis von Blitz- zu Umgebungslicht ungefähr 1:4 sein sollte. Um nun die Blitzleistung entsprechend zu reduzieren, müssen Sie an Ihrer Digitalkamera entweder im Einstellmenü oder über einen Knopf am Gehäuse einen anderen Wert einstellen. Reduzieren Sie die Blitzleistung um zwei Stufen, wird nur noch ein Viertel der Lichtmenge abgegeben, die die Kamera ohne Leistungsreduktion in die Szene werfen würde. Wenn Sie die Aufnahme gleich am Display kontrollieren und feststellen, dass der Blitz noch immer zu deutlich beispielsweise durch Schlagschatten oder ein sehr flach wirkendes Motiv verraten wird, machen Sie ein neues Bild mit nochmals veränderter Blitzleistung. Das aus Blitz, Plus- und Minuszeichen bestehende Symbol bezeichnet im Einstellmenü dieser Kamera die Funktion zur manuellen Veränderung der Blitzleistung. Besser ausgestattete Kameras haben zusätzlich einen Schalter zur Blitzleistungskorrektur am Gehäuse.

Funktionen für optimale Blitzlichtaufnahmen Kameras mit integriertem Blitz bieten einige Funktionen, mit denen sich Blitzlichtaufnahmen leichter realisieren lassen. Die drei immer verfügbaren Funktionen sind die Rote-Augen-Reduktion, die Blitzsynchronisation mit langen Verschlusszeiten (wird oft als Slow-Sync bezeichnet) und das Blitzen auf den 2. Verschlussvorhang.

So oder ähnlich sehen die Symbole aus, die für unterschiedliche Blitzfunktionen stehen: Erzwungener Blitz (Blitz wird immer ausgelöst) Kein Blitz (Blitz wird nicht ausgelöst) Rote-Augen-Reduktion Automatischer Blitz (je nach Helligkeit wird der Blitz von der Kamera zugeschaltet) Nachtblitzmodus (für die Kombination mit langen Verschlusszeiten)

Stellen Sie die Blitzfunktion zur Rote-AugenReduktion über das Kameramenü oder einen Knopf am Gehäuse ein, werden durch einen Vorblitz die Pupillen der Porträtierten dazu bewegt, sich zu schließen. Die gefürchteten roten Augen treten immer dann auf, wenn in dunkler oder wenig beleuchteter Umgebung fotografiert wird, die Pupillen der Person wegen der Dunkelheit weit geöffnet sind und das Licht direkt von vorn auf die Pupillen trifft. Je nach Kameramodell sind die Techniken zum Reduzieren des Effekts unterschiedlich. Von manchen werden mehrere kurze Vorblitze abgefeuert, andere senden einen kontinuierlichen Lichtstrahl über eine kleine Zusatzlampe am Gehäuse aus. Welche Methode auch immer zum Einsatz kommt, die Gefahr roter Augen wird in


jedem Fall reduziert, kann aber nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Die Blitzsynchronisation mit langen Verschlusszeiten ist dann gefragt, wenn Sie bei geringer Beleuchtung nicht nur das Hauptmotiv, sondern auch den Hintergrund richtig belichtet zeigen möchten. Wenn Sie mit einer kurzen Verschlusszeit wie 1/125 sek mit Blitz fotografieren, wird alles in der Nähe durch den Blitz aufgehellt. Ein dunkler Hintergrund, z. B. ein abendliches Strandpanorama, bleibt bei einer so kurzen Verschlusszeit dunkel. Stellen Sie an der Kamera manuell eine längere Verschlusszeit ein oder verwenden Sie das Nachtprogramm, wird durch die lange Verschlusszeit der Hintergrund richtig belichtet, während der Vordergrund vom Blitz aufgehellt wird. Wegen der längeren Verschlusszeit benötigen Sie in solchen Situationen ein Stativ und sollten die Fotomodelle außerdem bitten, sich während der Aufnahme nicht zu

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bewegen, um nicht in Bewegungsunschärfe zu verschwimmen. Beim Blitzen auf den 2. Verschlussvorhang geht es ebenfalls um lange Verschlusszeiten bei schlechter Beleuchtung. Fotografieren Sie ein sich bewegendes Motiv mit langer Verschlusszeit im Dunkeln mit Blitz, wird der Blitz normalerweise am Anfang der Belichtungszeit abgefeuert. Der Beginn der Bewegung wird also vom Blitz aufgehellt, die weitere, durch unscharfe Schlieren gezeigte Bewegung ebenfalls noch von der Kamera erfasst. Dabei entstehen die Schlieren jedoch vor dem sich bewegenden Objekt, eilen ihm also voraus. Das wirkt sehr unnatürlich, denn man würde logischerweise erwarten, dass die Schlieren dem Objekt folgen. Um den Effekt zu erzielen, dass ein bewegtes Objekt von den Schlieren verfolgt wird, stellen Sie die Blitzfunktion für die Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang ein. Dann wird der Blitz erst am Ende der Belichtungszeit gezündet.

Die Frau wurde mit langer Verschlusszeit und Blitz beim Öffnen des Verschlusses fotografiert. Die Bewegung wurde „eingefroren“, sodass die Person in Teilen scharf abgebildet ist. Der Wischeffekt entstand nach dem Blitzen durch die Bewegung der Kamera.

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Man sieht an dem verwischten Gesicht, dass die Verschlusszeit bei der Aufnahme relativ lang war. Zusätzlich wurde geblitzt, was die teilweise scharfen Konturen beweisen.


Was beim Einsatz von Blitzlicht beachtet werden muss • Blitzen Sie niemals, wenn ein Lebewesen nur wenige Zentimeter vor Ihrer Kamera steht. Das Blitzlicht kann die Augen ernsthaft schädigen. • Blitzlichtfotos in dunkler Umgebung gelingen besser, wenn unterschiedliche Motive möglichst gleich weit von Ihrer Kamera entfernt sind. Je größer die Entfernungsunterschiede sind, desto deutlicher wird der Unterschied in der Helligkeit einzelner Motive. • Besitzen Sie eine Super-Zoom-Kamera mit großem Brennweitenbereich, sollten Sie nicht zu viel vom internen Blitz-

gerät erwarten, wenn Sie mit maximaler Teleeinstellung fotografieren. Blitzgeräte haben nur eine begrenzte Reichweite. Es hat wenig Sinn, eine 20 Meter entfernte Person im Dunkeln mit Blitzlicht zu fotografieren, auch wenn die Brennweite ausreichen mag, um den Menschen nahe heranzuholen. • Integrierte Kamerablitzgeräte verbrauchen eine Menge Strom. Je mehr Sie das Blitzgerät einsetzen, desto schneller geht die Energie des Akkus zur Neige. Achten Sie darauf, dass der Blitz nur ausgelöst wird, wenn es in der Situation auch wirklich sinnvoll ist. Stellen Sie im Notfall an der Kamera den Blitz ganz ab.


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Durch den Blitz auf den 2. Verschlussvorhang nimmt die Kamera erst die Bewegung des Bikers und damit den Wischeffekt und zum Schluss durch den Blitz das Motiv auf. Der Wischeffekt entspricht dem Bewegungsablauf.


Motive suchen und überlegt in Szene setzen . . . . . . . 96 An der Grenze zur Nah- und Makrofotografie . . . . . 108 Tiere daheim, im Zoo und in freier Wildbahn . . . . . 116 Perfekte Kinderfotos für das Familienalbum . . . . . . 125 Kunst- und Studiolicht gezielt steuern . . . . . . . . . . . . 132 Bewegung und Dynamik deutlich machen . . . . . . . 140 Fotografie von Gebäuden und Denkmälern . . . . . . 148 Motiv und Beleuchtung optimal abstimmen . . . . . 156 Prächtige Feuerwerke punktgenau einfangen . . . . 162 Stimmungen bei Abend und bei Nacht . . . . . . . . . . . 166 Fotografie im Wechsel der Jahreszeiten . . . . . . . . . . 172 Table-Top-Fotografie und Stillleben . . . . . . . . . . . . . . 178

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Motive suchen und überlegt in Szene setzen Viele Hobbyfotografen, die ein interessantes Motiv fotografieren möchten, stellen in der Regel die Vollautomatik ein, um sich keine Gedanken über die richtigen Belichtungswerte machen zu müssen. Sie nehmen das Motiv ins Visier und drücken den Auslöser. Das Motiv ist im Kasten und weiter geht‘s zum nächsten Schnappschuss. Später am Computer bei der Sichtung der Fotos oder nachdem sie die Abzüge vom Labor bekommen haben, stellen sie fest, dass die vermeintlich atemberaubenden Blickfänge auf den Bildern kaum mehr zu Geltung kommen. Warum ist das so? Sie haben eine moderne Digitalkamera, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. Das Motiv war interessant, die Belichtung perfekt. Was viele bei der Begeisterung über ein Motiv vergessen (oder einfach nicht wissen), sind grundlegende Regeln zur Bildgestaltung. Erst wenn Sie sich Gedanken darüber machen, was den Reiz eines Motivs oder einer Situation ausmacht, wie Sie den Blickfang vor seinem Hintergrund und in seiner nächsten Umgebung zeigen möchten und welchen Bildausschnitt Sie wählen soll-

Ein Motiv, zwei Wirkungen: Fast jedes Fotomotiv kann im Hoch- oder Querformat aufgenommen werden.

ten, werden Ihre Schnappschüsse zu ansprechenden Fotografien. Die Bildgestaltung ist ein kreativer Prozess. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von hilfreichen Gestaltungsmitteln, die sich erlernen und üben lassen und die auch von jedem Hobbyfotografen angewendet werden können. Eines sollten Sie sich außerdem klar machen, wenn Sie über gestalterische Regeln nachdenken und sie für die Bildkomposition nutzen: Gestaltung und ästhetisches Empfinden hängen stark davon ab, in welchem Kulturkreis man sich befindet. Das bewusste Brechen ästhetischer Empfindungen kann bereits ein außergewöhnliches Bild hervorbringen, will aber dazu auch gekonnt eingesetzt sein. Die in den folgenden Kapiteln vermittelten Informationen über Bildgestaltung und -komposition dienen dazu, Ihnen den Unterschied zwischen einem Schnappschuss und einem arrangierten und überlegten Foto nahe zu bringen. Sie werden mithilfe der hier vorgestellten Gestaltungsregeln fotografisch weiterkommen und im Laufe der Zeit feststellen, dass Ihre Fotogra-

Motive suchen und überlegt in Szene setzen

fie sehr viel ansprechender wird. Wenn dann daraus so viel Kreativität erwächst, dass Sie mit Motiven und Ausschnitten spielen können – umso besser. Tipp Motiv im Hoch- oder im Querformat aufnehmen Vermutlich halten Sie die Kamera meist so, dass Querformataufnahmen entstehen. Betrachten Sie jedoch immer zuerst Ihr Motiv und entscheiden Sie dann, ob es besser im Hoch- oder im Querformat fotografiert werden sollte. Wenn es um besonders dynamische Motive wie Sportler, tobende Kinder oder ein riesenhaft aufragendes Hochhaus geht, können Sie die Kamera auch mal schräg halten, um ungewöhnliche Ansichten zu erhalten.

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Tipp Die Wirkung unterschiedlicher Positionen testen Um sich die Wirkung unterschiedlicher Positionen eines Objekts im Bild zu vergegenwärtigen, machen Sie ein paar Versuche mit einem simplen Aufbau. Stellen Sie z. B. eine Vase auf einen Tisch vor einer kahlen Wand. Machen Sie eine Reihe von Fotos, bei denen die Vase jeweils an einer anderen Stelle im Bildaufbau erscheint. Verändern Sie zusätzlich die Entfernung zur Vase und die Brennweiten, mit denen Sie fotografieren. Auf diese Weise bekommen Sie ein Gefühl für die Auswirkungen der Bildgestaltung durch die unterschiedliche Position und Entfernung zum Motiv.

Hauptmotiv im Bild positionieren Die grundlegendste Frage beim Fotografieren ist, an welcher Stelle das Hauptmotiv im Bild platziert werden soll. Unerfahrene Fotografen neigen dazu, die Motive in die Mitte des Suchers zu stellen. Zwar gibt es durchaus Gelegenheiten, bei denen die Mittelposition sinnvoll ist. Fotografieren Sie z. B. eine Spiegelung im Wasser, kann es angebracht sein, die Schnittkante zwischen Motiv und Spiegelung in der Mitte des Bildes anzuordnen. In den meisten Fällen jedoch erzielen Sie mehr Spannung und damit mehr Interesse beim Betrachter Ihres Fotos, wenn das Hauptmotiv nicht direkt mitten im Bild steht.

Selbst ein einzelner Felsen in einem Fluss kann ansprechend in Szene gesetzt werden, wenn er als Hauptmotiv erkennbar und spannend im Bild positioniert wird.

Die Pferde sind als Hauptmotiv unschwer zu erkennen, um die weite Landschaft zu betonen, wurden sie jedoch an den Bildrand gerückt.

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der größeren Teilstrecke (XP) durch die Länge des kürzeren Abschnitts (PY), muss das Ergebnis der Division von Gesamtstrecke (XY) und längerer Teilstrecke (XP) entsprechen. Der Zahlenwert der Division beträgt in beiden Fällen ca. 1,618. Das Maß entspricht in etwa dem Längenverhältnis zwischen menschlichem Unter- und Oberarm. Berechnung von Teilstrecken Mit folgender Formel können Sie die längere (XP) der beiden Teilstrecken ausrechnen, die durch den goldenen Schnitt entstehen, wenn Sie die Gesamtbreite (XY) bzw. Gesamthöhe zugrunde legen: XP = XY : 1,618

Motive, die in der Bildmitte liegen, wirken meist wenig spannungsreich. Hier weist der Ast zum Fenster, das weit außerhalb der Mitte angeordnet ist. Dadurch wird die Gestaltung weitaus interessanter.

Goldener Schnitt als Gestaltungshilfe Eine wichtige Grundregel zur Positionierung von Haupt- und Nebenmotiven in einem Bild ist der goldene Schnitt. Es ist eine Tatsache, dass Gebäude, Gemälde, Skulpturen und Fotografien besonders harmonisch wirken, wenn sie nach den Prinzipien des goldenen Schnitts gestaltet sind. Bereits in der Antike setzten Künstler ihn als gestalterisches Mittel in ihren Bauwerken und Skulpturen ein. Sehen Sie sich griechische Tempel daraufhin an. Sie werden feststellen, dass dort der goldene Schnitt die Architektur bestimmt. Heute verwenden nicht nur Künstler, sondern auch Grafiker und Designer diese alte Regel. Definition des goldenen Schnitts Was ist nun der goldene Schnitt? Er ist ein oft angewendetes Teilungsverhältnis und bestimmt ein exaktes Längenverhältnis nicht nur bei der Gestaltung von Drucksachen, sondern auch bei Fotos. Der goldene Schnitt wird so definiert: Ein Punkt P teilt eine Strecke mit den Endpunkten X und Y dann im goldenen Schnitt, wenn das Verhältnis von XP (längere Teilstrecke) zu PY (kürzere Teilstrecke) dem Verhältnis von XY (Gesamtstrecke) zu XP entspricht. Teilt man die Länge

Für die fotografische Praxis bedeutet die Definition des goldenen Schnitts, dass eine Strecke im Verhältnis von etwa 62:38 (oder einfacher 60:40) geteilt wird, um ein Foto nach dem goldenen Schnitt zu gestalten. Wenn Sie also ein Hauptmotiv in etwa dort platzieren, wo die Bildbreite oder Bildhöhe in diesem Verhältnis geteilt wird, wirkt der Gesamtaufbau der Aufnahme besonders harmonisch. Der Blick des Betrachters wird so eher am Bild hängen bleiben.

Mit ein wenig Übung ist die Bildgestaltung nach dem Goldenen Schnitt auch beim spontanen Fotografieren machbar.


Hauptmotiv und Nebenmotiv Vor dem Fotografieren sollten Sie sich immer zunächst klar machen, wo das Hauptmotiv und eventuell Nebenmotive liegen. Hauptund Nebenmotive können außerdem durch so genannte Führungslinien verbunden sein. Legen Sie für einen harmonischen Bildaufbau die Motive und Linien dorthin, wo Strecken im goldenen Schnitt geteilt werden. Ihre Aufnahmen werden dadurch ganz automatisch besser und spannungsreicher.

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Das Prinzip der Bilddrittelung Eine Vereinfachung des goldenen Schnitts, die ebenfalls zu einer harmonischen Bildgestaltung beiträgt, ist die Drittelregel. Sie ist in der Praxis aufgrund der optisch einprägsameren Längenverhältnisse besser anzuwenden. Wenn es schnell gehen soll, bringt Sie das Prinzip der Bilddrittelung fast genauso gut zum Ziel wie der goldene Schnitt.

Tipp Tipp Gitternetzfunktion zur Bildgestaltung einsetzen Einige Kameras können so eingestellt werden, dass auf dem Display bzw. im Sucher ein Gitternetz eingeblendet wird, das das Sucherbild horizontal und vertikal drittelt. Sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, ob sie diese Funktion unterstützt. Sie ist zur Bildgestaltung äußerst hilfreich und bringt Sie fast automatisch dazu, die Motive nach der Drittelregel zu platzieren. Außerdem lässt sich die Kamera anhand der Linien exakt am waagerechten Horizont ausrichten.

Die dominanten Linien im Vordergrund führen den Blick zum Pferd rechts hinten. Haupt- und Nebenmotiv sind zwar nicht klar erkennbar, das Bild fesselt aber trotzdem den Blick.

Horizont nach den Regeln der Bilddrittelung ausrichten Nach der Regel der Bilddrittelung richtet man den Horizont am besten an einer der beiden imaginären Linien aus, die das Bild im oberen oder unteren Drittel teilen. Meistens bietet es sich an, den Horizont an die untere Linie zu legen, sodass im unteren Bilddrittel z. B. eine Landschaft, im oberen hauptsächlich Himmel zu sehen ist. Seien Sie nicht zu vorschnell bei dieser Entscheidung, und probieren Sie beide Varianten aus – einmal mehr, einmal weniger Himmel. Die Ergebnisse wirken völlig unterschiedlich.

Gerade bei Hochformatfotos kann der Horizont, wenn das Vordergrundmotiv besonders prägnant ist, auch mal weit nach oben rutschen. Das Bild ist trotzdem interessant gestaltet.

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Für deutlich mehr Spannung Stellen Sie sich beim Blick durch den Sucher oder auf das Display je zwei horizontale und vertikale Linien vor, die die Ansicht in neun gleich große Bereiche aufteilt. Haupt- und Nebenmotive sowie bildwichtige Linien sollten entweder an den Schnittpunkten oder entlang der gedachten Linien platziert werden. Der Blick des Betrachters wird ganz automatisch auf die im Bild entsprechend positionierten Motive gelenkt, weil Ihre Fotos deutlich mehr Spannung erhalten. Gerade auch horizontale und vertikale Führungslinien wie der Horizont, eine Hauskante oder eine Baumreihe sind gut geeignet, um ein Bild aufzuteilen. Diese Führungslinien müssen dazu auf den gedachten Linien zur Bilddrittelung verlaufen. Hauptmotiv am besten herausstellen Die Unterscheidung von Haupt- und Nebenmotiven wird immer dann wichtig, wenn mehrere Details in einem Bild den Blick des Betrachters auf sich lenken. Überlegen Sie genau, wie Sie das Hauptmotiv am besten herausstellen können, und gestalten Sie den Bildausschnitt entsprechend. Lenken andere Objekte vom Hauptmotiv ab? Dann können Sie sie entweder fotografisch in den Hintergrund rücken, indem Sie näher ans Hauptmotiv herangehen oder heranzoomen, oder Sie verändern den Bildausschnitt so, dass störende Details nicht mehr sichtbar sind. Ein Hauptmotive müssen nicht unbedingt nach Goldenem Schnitt oder Drittelregel im Bild angeordnet sein. Probieren Sie einfach aus, ob nicht eine andere Bildaufteilung mehr Spannung bringt.

unruhiger Hintergrund, Überschneidungen mit Nebenmotiven und farblich oder strukturell auffällige Objekte lenken meistens ab. Allerdings können Nebenmotive auch in den Bildaufbau integriert werden, indem Sie sie nach dem goldenen Schnitt oder der Drittelregel positionieren. Nebenmotive sollten erst auf den zweiten Blick auffallen. Um das zu erreichen, sollten sie kleiner als das Hauptmotiv abgebildet oder mit großer Blende in Unschärfe verschwommen aufgenommen werden. Tipp Überlappende Motive lenken vom Wesentlichen ab Überlappen sich verschiedene Motive, führt das schnell zu einem chaotischen Bildaufbau. Der Blick kann sich dann nicht mehr auf das oder die wichtigen Motive konzentrieren. Überschneidungen wie z. B. der Strommast, der aus einem Kopf zu wachsen scheint, machen die Stimmung eines Fotos völlig zunichte. In manchen Fällen lassen sich die Bilder noch mithilfe der Bildbearbeitung retten, indem die ablenkenden Details retuschiert werden.

Hier ist klar, was das Hauptmotiv ist. Weil die beiden Pferde klar getrennt sind, wirkt die Komposition aufgeräumt.


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Führungslinien zur Orientierung nutzen Der Mensch ist so ausgerichtet, dass er beim Betrachten einer Szene nach Strukturen sucht, an denen er sich orientieren kann. Die Aufgabe einer guten Bildgestaltung besteht darin, den Blick zu bestimmten Punkten zu führen und möglichst lange zu fesseln. Besonders wichtig für die Gestaltung sind so genannte Führungslinien. Dies können sowohl sichtbare Linien wie eine gewundene Straße oder die ins Bild ragenden Äste eines Baumes sein, aber auch imaginäre Linien wie die Blickrichtung zweier Menschen oder die Verbindung von zwei oder drei auf irgendeine Weise miteinander in Beziehung stehenden Motiven. Führungslinien in der Landschaftsfotografie Besonders wichtig sind Führungslinien in der Landschaftsfotografie, wenn es schwierig ist, einen Blickfang oder ein Hauptmotiv einzubauen. Führungslinien können hierbei aus Baumreihen, Straßen oder Zäunen bestehen. Eine von unten links ins Bild laufende Straße führt den Blick des Betrachters ins Foto – im Idealfall zu einem Blickfang oder, sofern vorhanden, zum Hauptmotiv. Auch die Blickrichtung eines Menschen kann wie eine Führungslinie wirken. Der Betrachter folgt dem Blick der auf der Bank sitzenden Person tiefer ins Bild hinein.

Führungslinien müssen nicht immer handfest sein. In diesem Fall dienen die langen Schatten, die die hinter den Bäumen untergehende Sonne verursacht, als Blickfänge, die den Blick ins Bild geleiten. Achten Sie in der Landschaftsfotografie auf jedes Detail, das eine Richtung vorgibt.

Ein Motiv aus wechselnden Perspektiven Wie gute analoge Kompaktkameras sind kompakte Digitalkameras meistens mit Zoomobjektiven ausgestattet, die je nach Kamera größere Brennweitenbereiche abdecken. Es kann recht bequem sein, sich für ganz unterschiedliche Ansichten nicht vom Fleck bewegen zu müssen und lediglich verschiedene Brennweiten zu wählen. Man

Deutlicher können Führungslinien kaum sein. Die Brücke samt Geländer zieht den Blick des Betrachters förmlich ins Bild hinein und führt ihn zum Hauptmotiv, der kantigen Burg.

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Ein Motiv, vier Standorte. Um ein Motiv optimal zu erfassen, sollten Sie es sich beim Fotografieren von allen Seiten ansehen.


würde den Fähigkeiten eines Zoomobjektivs dadurch aber nicht gerecht werden. Denn in erster Linie dient es dazu, den Bildausschnitt exakt festzulegen, nachdem man sich

im Hinblick auf eine gute Bildgestaltung für einen bestimmten Standort entschieden hat.


Brennweite und Standort wechseln Vor allem Einsteiger in die Fotografie meinen, mit der Veränderung der Brennweite würde sich die Perspektive in einem Foto verändern. Da gerade die Perspektive, also der durch seine Position bestimmte Blick des Fotografen auf ein Motiv, darüber entscheidet, ob eine Komposition als spannungsreich empfunden wird, kann es fatal sein, nur die Brennweite, nicht aber den Standort für neue Ansichten zu wechseln. Probieren Sie es aus und machen Sie von einem bestimmten Standort aus mehrere Fotos mit unterschiedlichen Brennweiten. Lassen Sie in einer zweiten Fotoserie die Brennweite – am besten eine Weitwinkeleinstellung – gleich und verändern Sie den Standort bei gleichem Abstand zu einem Hauptmotiv so, dass es aus den verschiedenen Perspektiven immer etwa gleich groß im Sucher zu sehen ist. Sie werden erkennen, wie unterschiedlich die Ergebnisse durch den Standortwechsel ausfallen, während die Aufnahmen mit unterschiedlichen Brennweiten relativ gleichförmig wirken. Endlose Weiten wirkungsvoll darstellen Bei manchen Motiven – gerade bei Landschaften und Meeresansichten – kann es schwierig werden, ein Bild spannend zu gestalten, selbst wenn man den Standort und damit die Perspektive wechselt. Eine weite Landschaft ohne offenkundigen Blickfang oder die Meeresoberfläche gibt fotografisch

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scheinbar nicht viel her. Um Weite darzustellen, sollten Sie sich zunächst der Wirkung des Horizonts bedienen, den Sie nach den Regeln des goldenen Schnitts oder der Bilddrittelung entweder im oberen oder unteren Drittel der Aufnahme platzieren. Schon allein dadurch entsteht Spannung. Ein mittiger Aufbau bringt hier nie gute Bilder. Motive die Weite verdeutlichen Suchen Sie nach Motiven, die die Weite besser verdeutlichen. Ein kleines Boot weit draußen auf dem Meer, ein einzelnes Gebäude, ein Auto oder ein paar Bäume in einer Landschaft verdeutlichen den Maßstab. Wenn keine Nebenmotive zu finden sind, helfen Führungslinien als weiteres Gestaltungsmittel. Gibt es auch keine Zäune, Wege oder Wellenmuster, haben Sie vielleicht etwas, was als Blickfang im Vordergrund dient. Ein Schwimmreifen oder Badetuch, Wanderschuhe oder ein Rucksack – verwenden Sie, was zum Motiv passt. Und natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass Sie sich selbst in einigem Abstand ins Bild stellen, um einen Blickfang zu schaffen. Dazu benötigen Sie ein Stativ oder eine passende Unterlage für die Kamera, die dann mit dem Selbstauslöser aktiviert werden muss. Auf die richtige Perspektive kommt es an In der Bildgestaltung kommt es fast immer auf die Perspektive an, die sowohl horizonSonnenuntergänge am Meer sind schwierig in Szene zu setzen. Hier sind es die Farben, die Ruhe und Weite vermitteln.

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tal als auch vertikal verändert werden kann. Einem Betrachter Ihrer Fotos vermitteln Sie immer, aus welcher Position Sie die Aufnahmen gemacht haben. Er sieht das Motiv genau wie Sie im Moment des Auslösens.

Fotografieren Sie etwas Kleines von unten aus der Froschperspektive, kann es plötzlich gigantisch wirken.

Fotos aus der Froschperspektive Bei Schnappschüssen – meist steht oder sitzt man –, macht man sich in der Regel keine Gedanken darüber, wie ein Motiv vielleicht aus einer anderen Perspektive wirken könnte. Wenn Sie in Bezug zu Ihrem Motiv einen besonders tiefen Blickpunkt einnehmen, die Perspektive also vertikal nach unten variieren, spricht man von der Froschperspektive. Alles, was Sie fotografieren, wirkt dann viel größer. Je kleiner die gewählte Brennweite ist und je näher Sie sich am Motiv befinden, desto stärker wirkt der Effekt. Besonders interessant ist die Froschperspektive immer dann, wenn Sie Objekte ablichten, von denen der Betrachter weiß, dass sie eigentlich sehr klein sind. Eine Blume oder ein Pilz von schräg unten – mit ausklappbarem Kameradisplay zur Bildkontrolle kein Problem –, Kinder oder kleine Haustiere sind tolle Motive für die Froschperspektive. Durch den ungewöhn-

lichen Blickwinkel erregen Sie bei einem Betrachter mit Sicherheit Aufmerksamkeit. Aber nicht immer ist die Froschperspektive eine Frage der bewussten gestalterischen Entscheidung. Fotografieren Sie z. B. in der Häuserschlucht einer Großstadt Wolkenkratzer, bleibt Ihnen oft keine andere als die Froschperspektive. Meist ist nicht genügend Platz, Hochhäuser aus der Entfernung aufzunehmen. Das kann einerseits reizvoll sein, um die Größe der Gebäude zu verdeutlichen, andererseits führt diese Art der Perspektive unweigerlich zur schrägen Darstellung eigentlich senkrecht in den Himmel ragender Gebäude – eine extreme Form der stürzenden Linien, die sich nur in gewissen Grenzen mithilfe der Bildbearbeitung korrigieren lässt. Fotos aus der Vogelperspektive Fotografieren Sie im Gegensatz zur Froschaus der Vogelperspektive, wirken Menschen und Objekte klein, zuweilen zerbrechlich. Besonders deutlich empfindet man den Reiz der Vogelperspektive, wenn man größere Objekte – Gebäude und Landschaften – etwa aus einem Flugzeug aufnimmt – übrigens eine tolle Möglichkeit, sein Urlaubsalbum aufzuwerten. Wenn Sie in eine Großstadt fliegen, machen Sie Fotos aus dem Flugzeug und stellen diese Aufnahmen denen im Album gegenüber, die in den Straßen aus der Froschperspektive geschossen wurden. Auch hohe Gebäude, Türme und Brücken, Berge und Hügel können einen tollen Blick auf die Landschaft weit unten bieten. Es kommt hier darauf an, ein Motiv in den Bildaufbau mit einzubeziehen, das die Entfernung und den eigenen Standpunkt verdeutlicht. Eindruck von räumlicher Tiefe erwecken Wie erweckt man in einer zweidimensionalen Abbildung den Eindruck von räumlicher Tiefe? Auch hier kommt es in erster Linie auf die Perspektive des Fotografen an. Zunächst geht es darum, ein Motiv in Vorder-, Mittelund Hintergrund einzuteilen. Ein Hauptmotiv kann in jeder dieser Ebenen stehen, es


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Man bemerkt das weit unten liegende Dorf kaum, durch die erhöhte Kameraposition – die Vogelperspektive – wirken die Gebäude fast wie Spielzeug.

kommt nur darauf an, das Auge des Betrachters auch auf diesen Blickfang hinzulenken. Sind Vorder-, Mittel- und Hintergrund klar voneinander zu unterscheiden, entsteht ganz automatisch der Eindruck räumlicher Tiefe. Erst der im Bild winzig scheinende Mensch macht klar, welche Ausmaße der alte Steinbruch hat. Wann immer Sie Raum, Weite und Tiefe ausdrücken möchten – suchen Sie nach etwas, das Sie als Maßstab verwenden können und dessen Größe jeder kennt.

Info Menschen als Maßstab mit einbeziehen Möchten Sie verdeutlichen, wie groß ein Gebäude, wie weit eine Landschaft ist, beziehen Sie Menschen als Maßstab mit ins Bild ein. So erkennt man auf den ersten Blick, wie groß (oder klein) die Umgebung ist.

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Die Gebäude machen deutlich, wie weit sich die Landschaft erstreckt. Durch die Luftperspektive – weit in der Ferne liegende Bereiche werden durch die Luft immer trüber und bläulicher – wird der Eindruck räumlicher Tiefe weiter unterstützt.

Räumliche Tiefe erzielen Eine häufig eingesetzte Methode, räumliche Tiefe zu erzielen, bedient sich des Effekts, der durch parallel verlaufende Linien wie Eisenbahnschienen, Straßenränder oder Häuserzeilen entsteht: Streben sie einem Punkt in der Ferne zu, nähern sie sich einander an und scheinen sich „nach hinten“ ins Bild zu erstrecken. Eine weitere Möglichkeit: Dinge, die gleich groß sind, werden im Bild schräg hintereinander platziert. Die Objekte werden mit zunehmender Entfernung scheinbar immer kleiner. Bei jeder Art, räumliche Tiefe zu erzeugen, kommt ein zusätzlicher Gesichtspunkt zum Tragen, den man leicht übersieht: Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto weniger Details sind erkennbar – ein Effekt, der in der Landschaftsfotografie automatisch entsteht. Der Tiefeneindruck in einer solchen Aufnahme wird dadurch verstärkt, dass weiter entfernte Landschaftselemente immer bläulicher wirken. Man spricht hier von der Luftperspektive, weil sich das Phänomen durch die zwischen Kameraposition und verschiedenen landschaftlichen Ebenen zunehmende Menge an Luft erklärt.

Farbe als Mittel der Bildkomposition Ein weiterer Schritt zur perfekten Fotografie ist die Einbeziehung von Farben in die Bildkomposition. Es erfordert sehr viel Erfahrung und Zeit für das Fotografieren, Farben bewusst zu erkennen und zu arrangieren. Allerdings gibt es einige grundlegende Regeln, die man auch als unerfahrener Fotograf bereits von Anfang an beachten kann. Spannung in ein Foto bringen Es gibt einige Farbkombinationen, die ganz besonders eindringlich und kontrastreich wirken und Spannung in ein Foto bringen. Das sind vor allem die Kombinationen Gelb–Blau, Grün–Magenta (Pink) und Rot– Cyan (Hellblau). Motive mit diesen Farbkombinationen werden in den Vordergrund gerückt. Ein echter Klassiker in unserem Kulturkreis ist das gelbe Rapsfeld vor strahlend blauem Himmel.


Der Blau-Gelb-Kontrast zwischen Rapsfeld und Himmel bringt enorme Intensität ins Bild. Im rechten Bild ist der Kontrast abgeschwächt, weil der bläuliche Hintergrund nicht ganz so kräftig leuchtet.

Ruhe und Monotonie ausdrücken Wollen Sie dagegen Ruhe oder vielleicht sogar Monotonie ausdrücken, wählen Sie für Ihre Bildkompositionen eher Farben, die sich nicht allzu sehr voneinander unterscheiden und auf dem Farbkreis nah beieinander liegen. Ein Bild, das lediglich aus roten, orangefarbenen und gelben Farbtönen besteht, wirkt eher beruhigend auf den Betrachter. Melancholische Landschaften oder sanft ausgeleuchtete Stillleben setzen sich oft aus zarten Pastellfarben zusammen, um die Stimmung zu transportieren.

Mal abgesehen davon, dass Sonnenuntergänge sowieso immer beruhigend wirken – die warmen Farben des abendlichen Sonnenlichts lassen sich toll für pastellartig wirkende Landschaftsaufnahmen nutzen.

Tipp Rote Farbtupfer wirken Wunder Von allen Farben am aufdringlichsten ist das Rot. Wenn einem Motiv ein echter Blickfang fehlt, kann ein roter Farbtupfer wahre Wunder wirken. Ein knallrotes Auto in einer eintönigen Landschaft, eine rote Nelke im Knopfloch eines dunkel gekleideten Mannes – Rot zieht die Blicke magisch an.

Setzen Sie die Farbe bewusst ein, ist Rot immer ein Hingucker.

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An der Grenze zur Nah- und Makrofotografie

Für dieses Bild wurde ein wenig gemogelt: Die Marienkäfer waren in einem Glas gefangen, während die Kamera aufgestellt und auf die Blattspitze fokussiert wurde. Erst als alles bereit war, wurden die Käfer schließlich auf das Blatt gesetzt.

Hatten Sie als Kind ein Vergrößerungsglas, vielleicht sogar eine richtig gute Lupe? Wenn ja, erinnern Sie sich vielleicht daran, wie fasziniert Sie damals von einer Welt waren, die mit bloßem Auge nicht oder nur schwer zu erkennen war, und die Dank der Vergrößerung plötzlich kleinste Details erschloss. Aus einem ganz ähnlichen Grund erfreut sich die Nah- und Makrofotografie großer Beliebtheit. Doch wo endet die „normale“ Fotografie, wo liegt die Grenze zur Nahund Makrofotografie? Die Antwort darauf ist sicher nicht mit der Festlegung auf eine bestimmte Entfernung zwischen Kamera und Motiv zu geben.

sind. Die Nahfotografie erschließt neue Welten, wenn plötzlich eine einzelne Blüte mit ihren Blättern und Staubgefäßen ins Zentrum des Blicks rückt.

Das Foto wurde mit einen Spezialobjektiv für Makroaufnahmen an einer Spiegelreflexkamera gemacht.

Bei Nahaufnahmen geht es um die vergrößerte Darstellung von Dingen und Details, die zu klein sind, um sie auf den ersten Blick als lohnendes Fotomotiv zu erkennen, oder die innerhalb eines Bildes eher schmückendes Beiwerk als Hauptmotiv oder Blickfang

Im Bereich der Makrofotografie Der in der Nahaufnahme geübte Fotograf hat einen Blick für solche Motive, löst sie mit der Kamera aus ihrem Kontext und stellt ihnen die gesamte Fläche des Bildes zur Verfügung. Sobald die Motive noch kleiner werden, sodass man ihre Details mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen kann, kommt man in den Bereich der Makrofotografie. Diese ist mit einfachen Kameras und ohne Spezialzubehör nur in einem begrenzten


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Rahmen möglich, weil für die Objektive von digitalen und analogen Kameras bestimmte physikalische Grenzen gelten und man die Kamera nur bis zu einer gewissen Entfernung an ein Motiv heranbringen kann. Die Nahfotografie ist mit nahezu jeder Digitalkamera ohne besonderes Zubehör machbar. Einfache Makroaufnahmen z. B. von Insekten sind mit einer guten Kompaktkamera meistens auch noch kein Problem, wenn die Kamera über ein Makroaufnahmeprogramm (verdeutlicht durch ein Blumensymbol) verfügt. Wenn Sie aber nicht nur die auf einer Blüte sitzende Fliege, sondern einzelne Facetten ihrer Augen deutlich in den Aufnahmen darstellen wollen, benötigen Sie je nach Kameratyp unterschiedliches Spezialzubehör. Kleine Objekte wirken immer dann am ungewöhnlichsten, wenn man sie aus einer ungewohnten Perspektive fotografiert. Der Steinpilz wurde am Boden liegend mit einem 200-mm-Teleobjektiv aufgenommen, um Vorder- und Hintergrund unscharf zu gestalten.

Wenn Sie eine Biene auf einer Sonnenblume fotografieren möchten, sollten Sie die Kamera samt Stativ aufbauen, die Belichtungswerte ermitteln, auf eine bestimmte Stelle manuell fokussieren und abwarten. Eine Fernbedienung hilft, Verwacklungen zu vermeiden.

Reizvolle Blickfänge Nah- oder Makroaufnahmen sind reizvolle Blickfänge für die unterschiedlichsten Gelegenheiten. Aus einer Rosenblüte wird schnell ein Motiv für eine Geburtstags- oder Hochzeitskarte, aus einer Fotosammlung von Strandblumen ein Kalender. Auch ein individueller Bildschirmhintergrund ist mit Makroaufnahmen möglich. Wenn Ihre Kamera über 5 Megapixel oder mehr verfügt, können Sie Ihre gelungensten Makroaufnahmen auch als Vergrößerung ausgeben lassen.

Ein Klassiker: Für die Rose im Morgentau ist kein Spezialequipment nötig. Verfügt Ihre Kamera über ein Programm für Nahaufnahmen, sind solche Bilder kein Problem.

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Mohn ist immer ein Blickfang. Besorgen Sie sich im Blumenladen ein paar Mohnblüten, die noch nicht aufgegangen sind. Verfolgen Sie das über ein paar Tage fortschreitende Öffnen der Blüten mit Ihrer Kamera.


Erste Schritte in der Nah- und Makrofotografie Was fällt Ihnen zum Stichwort Nahaufnahme ein? Viele denken vermutlich sofort an stimmungsvolle Bilder von traumhaft zarten Blüten, an Schmetterlinge oder z. B. an Details -eines menschlichen Gesichts. Für die ersten Schritte in der Nah- und Makrofotografie sind Blumen und Blüten am besten geeignet. Zunächst strahlen viele Blüten eine ganz natürliche Ästhetik aus. Zudem lassen sie sich in jeder beliebigen Umgebung arrangieren und bewegen sich nicht, wenn nicht gerade der Wind über die Pflanzen hinwegstreicht. Außerdem werden Sie beim Fotografieren sehr schnell die Probleme kennen lernen, die sich aus den unterschiedlichen Formen, den verschiedenen Strukturen und der Tiefenausdehnung ergeben. Sie werden sehen, wie schwierig es sein kann, genügend Schärfentiefe zu erzielen, um eine Blüte in ihrer Dreidimensionalität zu erfassen, eine kunstvolle Beleuchtung zu arrangieren und den richtigen Bildausschnitt für gekonnte Gestaltungen auszuwählen. Die Tipps in diesem Kapitel helfen Ihnen jedoch, diese Schwierigkeiten der Nah- und Makrofotografie in den Griff bekommen.

oder Blumen sein, bei denen Sie zum Fotografieren nah herangehen müssen.

Tipps für gelungene Nahaufnahmen Wenn Sie noch keine Erfahrung in der Nahfotografie haben, suchen Sie sich zunächst ein paar geeignete Objekte. Das können Münzen, Miniatureisenbahnen, Früchte

Gegen Verwackler vorbeugen Sie werden sehen, dass für die Wahl des Bildausschnitts und zum Ruhighalten der Kamera ein Stativ eine große Hilfe ist. Die Gefahr zu verwackeln ist bei Nahaufnahmen sehr hoch, wenn Sie aus der Hand fotografieren – es sei denn, Ihre Kamera bietet einen Bildstabilisator, der das leichte Verwackeln kompensiert. Fotografieren Sie die Blüte frontal, spielt die Schärfentiefe nur eine geringe Rolle, denn die Blüte liegt mehr oder weniger parallel zur Sensorebene. Es kommt hier mehr darauf an, auf Beleuchtung, Bildausschnitt und Hintergrund (falls sichtbar) zu achten. Wenn Sie im Freien arbeiten, liefert die Sonne Licht. Fotografieren Sie drinnen, stellen Sie die Blumen am besten neben ein Fenster. Das einfallende Licht beleuchtet die Blumen so sanft von der Seite.

Mit Blumen üben Wenn Sie den Ratschlag befolgen, zunächst mit ein paar Blumen zu üben – selbst nicht so perfekte Fotos exotischer Blüten können als 20-mal-30-Ausdruck toll wirken –, besorgen Sie sich größere Blüten. Um einen Blick für Strukturen und einen vorteilhaften Bildausschnitt zu entwickeln, sind flächige Blüten am besten geeignet. Stellen Sie Ihre Kamera entweder auf den Automatik- oder, falls vorhanden, auf den Makromodus ein und fotografieren Sie die Blüte zunächst frontal aus relativ geringer Entfernung. Wie dicht Sie im Makromodus herangehen können oder müssen, erfahren Sie im KameraHandbuch. In den meisten Fällen beginnt der Makrobereich bei etwa 30 cm. Mit guten Objektiven können Sie auf bis zu 5 cm an Ihr Motiv herangehen. Viele Kameras passen auch die automatische Scharfstellung, den Autofokus, an das Makroprogramm an und bieten Ihnen dann nur im Makrobereich der Kamera eine passende Scharfstellung. Das ist eine gute Hilfe, denn wenn Sie zu weit weg sind, kann die Kamera nicht scharf stellen.


Diese Nahaufnahme musste mit langer Brennweite in schlecht beleuchteter Umgebung gemacht werden. Die Kamera war auf ein Einbeinstativ montiert, um Unschärfe durch Verwackeln zu vermeiden.

Info Histogramm in der Vorschaufunktion Sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, ob die Vorschaufunktion ein Histogramm bietet. Das Histogramm ist die zuverlässigste Möglichkeit zur Kontrolle der Helligkeitsverteilung. Es zeigt in einer Grafik, ob die aufgenommenen Tonwerte innerhalb des von der Kamera erfassbaren Helligkeitsspektrums liegen. Ist eine Aufnahme über- oder unterbelichtet, sind Teile der grafischen Darstellung des Histogramms an den Rändern abgeschnitten.

Geringe Schärfentiefe bei Nahaufnahmen Drehen Sie für eine zweite Aufnahmereihe die Blüte so, dass sie nicht mehr parallel zur Sensorebene steht. Sehen Sie sich im Sucher oder auf dem Bildschirm genau an, wo der schärfste

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Um die Feder interessanter zu gestalten, wurde sie mit einem Zerstäuber mit Wasser benetzt.

Punkt auf der Blüte liegt, und machen Sie ein paar Aufnahmen mit unterschiedlicher Fokussierung. Wenn Ihre Kamera es erlaubt, sollten Sie manuell fokussieren, um z. B. auch auf einen Bereich außerhalb der Bildmitte scharf zu stellen. Wenn Sie die Fotos der zweiten Aufnahmereihe am Computer kontrollieren, werden Sie sehen, wie gering die Schärfentiefe bei Nahaufnahmen ist. Makro-Motive perfekt ausleuchten Haben Sie Ihre Kamera auf das Aufnahmeprogramm für Nah- und Makroaufnahmen gestellt, steuert sie die Werte für Blende und Verschlusszeit mithilfe des internen Belichtungsmessers automatisch. Ist nicht genügend Licht vorhanden, wird je nach Kameramodell auch der Blitz zugeschaltet. Wenn die automatisch gesteuerten Aufnahmen nichts geworden sind, verändern Sie die Belichtungswerte.

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Für die Ausleuchtung der Blattläuse und Ameisen an einem Efeu-Ast wurde ein Blitzgerät mit Softbox links von der Kamera aufgestellt. Da der schlecht beleuchtete Hintergrund weit entfernt war und die Belichtungszeit bei 1/250 sek lag, blieb der Hintergrund relativ dunkel.

Das Licht muss stimmen Die schönsten Nah- und Makroaufnahmen entstehen, wenn nicht nur das Motiv und die Bildgestaltung, sondern vor allem auch das Licht stimmt. Allein viel Licht von oben oder von der Seite reicht für gute Bilder selten aus. Ein Motiv muss so ausgeleuchtet werden, dass alle Details sichtbar sind, trotzdem aber die Plastizität eines Objekts durch den Wechsel von Licht und Schatten, hellen und dunklen Partien verdeutlicht wird. Winzige Spitzlichter können zusätzlich für Stimmung sorgen.

Das Ringblitzgerät für Makroaufnahmen wird vorn am Objektiv befestigt. Dadurch kann fast schattenfrei ausgeleuchtet werden.

Tipp Durch ein Nordfenster hereinfallendes Licht nutzen Fotografieren Sie im Haus, können Sie das durch ein Nordfenster hereinfallende Licht nutzen. Dieses Licht ist diffus, weil die Sonne nicht direkt ins Fenster scheint. An trüben Tagen ist das Licht besonders weich. Es lässt sich zusätzlich aufweichen, indem Sie das Fenster mit Backpapier verkleiden. In jedem Fall verursacht das Licht eines Nordfensters sehr sanfte Schatten, die sich in Nah- und Makromotiven besonders gut machen.

Schatten modellieren Oberflächen Wenn Sie ein detailreiches und sich in die Tiefe erstreckendes Objekt direkt von oben oder von vorn mit einem Blitz oder einer Lampe anstrahlen, flachen dessen Strukturen ab. Die Dreidimensionalität des Objekts lässt sich so nicht in den zweidimensionalen Raum eines Fotos hinübertransportieren, und es entsteht nicht der Eindruck räumlicher Tiefe. Erst Schatten modellieren Oberflächen. Machen Sie Ihre Nah- und Makrofotos also zunächst mit einer schräg seitlich posi-


tionierten Lichtquelle. Ob Sie ein Blitzlicht, einen Strahler oder das Tageslicht verwenden, ist dabei zweitrangig. Das Kernproblem bei einer seitlichen Lichtquelle ist, dass die dem Licht abgewandte Seite des Motivs je nach Umgebungshelligkeit im Schatten liegt. Arbeiten mit Reflektoren Arbeiten Sie in diesem Fall für eine weichere und gleichmäßigere Ausleuchtung mit Reflektoren. Ein Spiegel oder eine mit Alufolie bespannte Fläche wirft das Licht von der gegenüberliegenden Lichtquelle zurück und erhellt so im Schatten liegende Bildteile. Falls Sie das vom Reflektor zurückgeworfene Licht noch weicher gestalten möchten, verwenden Sie anstelle einer glänzenden Fläche eine weiße Styroporplatte oder eine andere weiße Fläche (z. B. ein Blatt Papier). Motive die sich schnell bewegen Haben Sie schon einmal versucht, spielende Kinder oder einen herumtollenden Hund zu fotografieren? Immer wenn man sein Motiv gerade in der Schärfe hat, bewegt es sich vom Fleck, und man kann mit dem Scharfstellen von vorn beginnen. Arbeiten Sie mit größeren Motiven, lässt sich die Problematik etwas abschwächen, indem Sie mit Weitwinkel und kleiner Blende für mehr Schärfen-

Derart detaillierte Aufnahmen von Insekten sind nur mit Spezialzubehör wie Nahlinsen, Makroobjektiven, Zwischenringen oder Balgengeräten möglich. Nur wenige Kompaktkameras bieten Naheinstellgrenzen von wenigen Zentimetern.

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tiefe arbeiten. Diese Möglichkeiten haben Sie in der Nah- und Makrofotografie nicht. Hier heißt es, nah heranzugehen und mit längeren Brennweiten zu fotografieren, um kleine und winzige Motive formatfüllend zu erwischen. Insekten fotografieren Insekten und andere kleine Lebewesen können sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit bewegen. Deshalb sollten Sie den Punkt, an dem Sie die Tiere fotografieren möchten, zuvor exakt manuell festlegen. Arbeiten Sie hierbei mit Stativ, zusätzlich am besten mit Fernauslöser, um die Kamera beim Auslösen nicht mehr zu berühren. Ebenfalls hilfreich ist ein Einstellschlitten, mit dem die Kamera zum Fokussieren millimetergenau vor- und zurückbewegt werden kann, ohne die Fokussierung manuell an der Kamera verändern zu müssen. Schrauben Sie die Kamera auf ein Stativ und legen Sie mithilfe des Monitors oder Suchers den Bildausschnitt fest. Fokussieren Sie anschließend auf den Punkt, an dem das Motiv festgehalten werden soll. Zur Kontrolle der Belichtungswerte (für große Schärfentiefe empfiehlt es sich, mit kleiner Blende zu arbeiten oder das Makro-/Nahprogramm der Kamera einzustellen) sollten Sie einige Aufnahmen machen und anschlie-

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ßend sofort auf dem Display überprüfen. Sind die Aufnahmen zu hell oder zu dunkel, verändern Sie die Belichtung entsprechend. Tipp Reflektoren gezielt einsetzen Ein Reflektor dient nicht nur dazu, Licht zu streuen und die Ausleuchtung weicher zu gestalten. Im Freien ist z. B. eine an einem Stativ befestigte Styroporplatte ein guter Windschutz. Je zarter Motive wie z. B. Gartenblumen sind, desto eher führen auch leichte Windstöße zu ungewollter Bewegungsunschärfe.

Kurze Verschlusszeiten Bei Motiven, die sich schnell bewegen, müssen Sie mit sehr kurzen Verschlusszeiten (1/250 sek und weniger) arbeiten, um die Motive in ihrer Bewegung „einzufrieren“. Kurze Verschlusszeiten erfordern relativ weit geöffnete Blenden, um noch genügend Licht auf den Sensor fallen zu lassen. Hierdurch wird die Schärfentiefe wieder reduziert. Ein Kompromiss aus möglichst kurzer Verschlusszeit und kleiner Blende ist also notwendig, um ein Optimum aus der Aufnahme eines Motivs in Bewegung herauszuholen. Abhilfe schafft hier entweder eine geeignete Lichtquelle oder ein für die Nahfotografie geeignetes Blitzgerät, mit dem Sie allerdings lebende Motive schnell vertreiben. Kamerazubehör für einwandfreie Aufnahmen Nah- und Makroaufnahmen gelingen in den meisten Fällen nur mit einem Stativ wirklich gut. Mit einem stabilen Dreibeinstativ wird es einfacher, exakt auf das Hauptmotiv zu fokussieren. Weil für maximale Schärfentiefe kleine Blenden nötig sind, die durch relativ lange Verschlusszeiten von der Kameraautomatik kompensiert werden, verhindert ein Stativ – am besten in Kombination mit Fern- oder Selbstauslöser –, dass Sie Ihre Aufnahmen verwackeln.

Nahlinsen verringern die Distanz zum Motiv Viele digitale Kompaktkameras lassen sich bis auf wenige Zentimeter vor ein Motiv halten, wodurch in Kombination mit einer langen Brennweite für Fotos von nur zentimetergroßen Lebewesen kein Zubehör notwendig ist. Besitzen Sie eine Kamera, die keine solche Annäherung erlaubt, brauchen Sie eine Nahlinse, die ins Filtergewinde des Objektivs geschraubt wird. Hat Ihr Objektiv kein Filtergewinde, fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer speziellen Filterhalterung, die am Kameragehäuse angebracht werden kann. Nahlinsen, die relativ günstig im Fachhandel erhältlich sind, wirken wie Vergrößerungsgläser. Sie verringern die notwendige Distanz zwischen Kamera und Motiv. Man erhält Nahlinsen in verschiedenen Stärken, die in Dioptrien angegeben werden. Es lassen sich auch mehrere Nahlinsen miteinander kombinieren. Allerdings wird die Bildqualität durch Farbfehler und Unschärfen deutlich schlechter, je mehr Linsen Sie verwenden. Zuschaltbare Makrofunktion bei SLRKameras Besitzer von digitalen Spiegelreflexkameras haben neben den Nahlinsen einige weitere Optionen, um die Ausrüstung zu erweitern. Eine Reihe von Standard-Zoomobjektiven hat eine zuschaltbare Makrofunktion, um sich den gewünschten Motiven bis auf einige Zentimeter zu nähern. Mit speziellen (und teuren) Makroobjektiven lassen sich Vergrößerungen bis zur Lebensgröße erzielen. Ein Motiv von einem Zentimeter Größe wird also auf einem Sensor in Lebensgröße abgebildet und nimmt auf dem Sensor die gleiche Größe wie in Wirklichkeit ein. Man spricht von einem Abbildungsmaßstab von 1:1. Die Abbildungsqualität von Objektiven, die speziell für Makroaufnahmen konzipiert sind, ist übrigens deutlich besser als von AllroundOptiken mit zusätzlicher Makrofunktion.


Zwischenringe einsetzen Relativ preiswert sind Zwischenringe, die zwischen Kamera und Objektiv montiert werden, aber nur für Spiegelreflexkameras mit Wechselobjektiven verwendet werden können. Zwischenringe sorgen dafür, dass Objektiv und Kamera nach wie vor miteinander kommunizieren und automatische Belichtung und Autofokus wie gewohnt funktionieren. Die Ringe gibt es in verschiedenen Stärken. Je dicker sie sind, desto größer ist der Abbildungsmaßstab. Man kann die Ringe miteinander kombinieren, die Abbildungsqualität wird dabei nicht vermindert. Allerdings schlucken Zwischenringe Licht, wodurch sich die Belichtungszeit verlängert oder größere Blenden benötigt werden.

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stufenlos einstellen. Mit einem Umkehrring, der an einer Seite einen Anschluss für das Objektiv, an der anderen einen Kameraanschluss hat, kann man seine Objektive umgekehrt an eine Kamera anbringen. Das Objektiv wirkt dann wie ein Vergrößerungsglas. Dadurch bleibt die Abbildungsqualität des Objektivs erhalten. Gute Umkehrringe sind so ausgestattet, dass die Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv weiterhin möglich ist. Bei einfachen Modellen werden Belichtungswerte und Fokussierung von Hand eingestellt.

Balgengeräte und Umkehrringe Spiegelreflexkameras können für die Nahund Makrofotografie auch mit Balgengeräten und Umkehrringen ausgerüstet werden. Balgengeräte arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie Zwischenringe, man kann die Entfernung zwischen Objektiv und Kamera jedoch

Nahlinsen sind nichts anderes als Vergrößerungsgläser. Die Abbildungsqualität des Objektivs wird durch eine Nahlinse mehr oder weniger gemindert, weshalb Sie hier auf Qualität achten und lieber etwas mehr ausgeben sollten. Nahlinsen gibt es in verschiedenen Stärken, die Stärke wird in Dioptrien angegeben.

Zwischenringe werden zwischen Objektiv und SLR-Kamera gesetzt, um näher an ein Motiv herankommen zu können.

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Tiere daheim, im Zoo und in freier Wildbahn Wenn Sie schon einmal versucht haben, Ihr Haustier, Vögel am winterlichen Futterhäuschen oder Tiere im Zoo zu fotografieren, sind Sie vermutlich bereits auf ein paar Probleme gestoßen, mit denen man bei Tieraufnahmen zu kämpfen hat. Schnelle Bewegungen, Fluchtreaktionen, zu wenig oder zu viel Licht, ein störender Hintergrund und ein manchmal nicht absolut zuverlässiger Autofokus gehören dazu. Umso beeindruckender sind die atemberaubenden Wildlife-Aufnahmen, die man im Fernsehen, in Büchern oder Zeitschriften und im Kino bestaunen kann.

Nach den ersten eigenen Versuchen in Sachen Tierfotografie fragt man sich, wie die professionellen Fotografen und Tierfilmer ihre Aufnahmen hinbekommen haben. Fliegende Vögel, springende Raubkatzen und vorbeiflitzende Fische sind der Lohn harter Arbeit von Profis, die viel Zeit und Geld in diesen Bereich der Fotografie stecken. Das bedeutet aber keineswegs, dass gute Tieraufnahmen nur mit einer teuren Ausrüstung und wochenlangen Wanderungen in freier Wildbahn möglich sind. Die tollen Aufnahmen von Wildtieren werden vielfach mit Extrembrennweiten oder versteckten Kameras mit Fernauslöser gemacht. Denn auch die Profis kommen schon aus Sicherheitsgründen nicht bis auf wenige Zentimeter an Löwen, Elefanten oder Krokodile heran. Der ästhetische Wert eines Tier-Porträts Es ist natürlich eine Tatsache, dass eine schnelle Spiegelreflexkamera mit Topobjektiven und deren professionelle Bedienung die

Im Zoo hat man bessere Möglichkeiten, auch ungewöhnlichere Tierarten zu fotografieren. Als Vorbereitung auf einen Abenteuerurlaub mit Safari sollten Sie unbedingt vorher ein paar Mal in den Zoo gehen und Ihre Kamera besser kennen lernen. Professionelle Aufnahmen von Wildtieren wie den Wölfen erfordern viel Geduld und teure Kameraausrüstung, da man meist nicht sehr nah an seine Motive herankommt.

Tiere daheim, im Zoo und in freier Wildbahn

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Ausbeute an zumindest technisch gelungenen Fotos erhöhen kann. Den ästhetischen Wert eines Tierporträts vermag die Qualität der Ausrüstung nicht automatisch zu beeinflussen, denn für Bildgestaltung und Timing sind allein Sie zuständig. Auch die interessante Umgebung – Elefanten vorm Kilimandscharo, aufspritzende Gischt hinter einer Herde von Seekühen – muss für gute Bilder in den Bildaufbau mit einbezogen werden. Deshalb der wichtigste Tipp zu Beginn: Fotografieren Sie die Tiere in ihrer Umgebung und lernen Sie dabei, Ihre Kamera zu beherrschen und auf die Besonderheiten in der Gestaltung von Tierfotografien zu achten. Tipp Mehr Dynamik mit dem Sportprogramm Um mehr Dynamik ins Bild zu bringen, fotografieren Sie sich bewegende Tiere mit dem Sportprogramm und verfolgen die Bewegung mit der Kamera. Achten Sie darauf, dass die Bewegungsrichtung von links nach rechts verläuft – das vermittelt Aktivität und Kraft.

Große Blende bei Nahaufnahmen Stellen Sie bei Nahaufnahmen von Tieren eine große Blende ein (alternativ das Porträtprogramm verwenden), sodass der Hintergrund in Unschärfe verschwimmt und dadurch nicht vom Hauptmotiv ablenkt. Tiergruppen fotografieren Fotografieren Sie Gruppen von Tieren, versuchen Sie eines der Tiere als Blickfang auszumachen. Das funktioniert, indem z. B. ein einzelnes Tier in die Kamera blickt, den Kopf hebt oder sich farblich von den anderen unterscheidet.

Auf den Bildaufbau kommt es an! Auch scheinbar langweilige Motive wie ein paar Rinder lassen sich interessant in Szene setzen, wenn das Bild Dreidimensionalität vermittelt.

Foto-Equipment für jede Gelegenheit Mit jeder Art von Digitalkamera lassen sich Tierbilder schießen. Mit einer kleinen Kompaktkamera mit Dreifachzoomobjektiv eine qualitativ hochwertige, formatfüllende Aufnahme eines Löwen in freier Wildbahn zu machen würde Sie jedoch in Lebensgefahr bringen, da Sie sehr nah an das Tier herangehen müssten. Und die Bildqualität für einen vergrößerten Ausschnitt aus einem Digitalfoto reicht je nach Entfernung zum Motiv gerade mal für die halbe Postkartengröße. Tipp Auf digitalen Zoom verzichten Verzichten Sie für Tieraufnahmen mit langer Brennweite auf den digitalen Zoom. Die Bildqualität des digitalen Zooms, bei der Bildinformationen nur künstlich vergrößert werden, ist nicht vergleichbar mit der Qualität des echten optischen Zooms.

Wäre der Fotograf dem grimmig blickenden Stier so nah gekommen, wie das Foto es vermittelt, hätte er möglicherweise Probleme bekommen. Das Bild entstand mit langer Brennweite von 200 mm.

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Tipp Konverter zum Aufschrauben Wenn Sie sich für Ihre Digitalkamera einen Konverter zum Aufschrauben kaufen möchten, probieren Sie gerade stärkere Konverter (2-fach, 3-fach und mehr) besser vor dem Kauf aus. Entscheiden Sie erst nach der Kontrolle von einigen Testfotos, ob die Bildqualität Ihren Ansprüchen genügt. Gerade Konverter von Billiganbietern verringern die Bildqualität deutlich.

Wissen um die Fluchtdistanz Besitzen Sie eine digitale Kompaktkamera mit 10- oder 12-fachem optischem Zoomobjektiv, mit der Sie Brennweiten zwischen rund 30 und 400 mm (umgerechnet auf das Kleinbildformat) erreichen, sind Sie sehr gut für die meisten Tiermotive zu Hause und im Zoo ausgestattet. Sogar während einer Safari sollten Fotos von Zebras, Elefanten und gelangweilt in der Mittagssonne liegenden Löwen möglich sein, auch wenn Sie nicht jedes Detail auf den Aufnahmen erkennen werden. Im Tierpark kommen Sie relativ nah an die Tiere heran, die nicht flüchten können und außerdem an den Anblick von Menschen gewöhnt sind. Den Abstand, den Tiere in der freien Natur zwischen sich und dem MenEine kurze Telebrennweite von circa 135 mm hat hier ausgereicht, um die Schmetterlinge fotografieren zu können. Das Sonnenlicht war ausreichend, um mit einer Verschlusszeit von 1/250 sek arbeiten zu können. Die Aufnahme entstand sozusagen im Vorbeigehen ohne Stativ.

schen tolerieren, nennt man Fluchtdistanz. Das Wissen um die Fluchtdistanz ist sehr wichtig, um zu guten Fotos zu kommen. Einstieg in Superbrennweiten Profis, die mit Spiegelreflexkameras und Wechselobjektiven arbeiten, setzen oft Teleobjektive enormer Brennweiten (1000 mm und mehr) ein, um die Fluchtdistanz nicht zu unterschreiten. Arbeiten auch Sie mit einer Spiegelreflexkamera, ist der Einstieg in diese Superbrennweiten auf zweierlei Weisen möglich. Sie kaufen ein entsprechendes Objektiv, was extrem kostspielig ist, oder Sie verwenden zusätzlich zu Ihrem Objektiv mit der längsten Brennweite einen so genannten Konverter. Telekonverter für Spiegelreflexsysteme verlängern je nach Ausführung die Brennweite um die Faktoren 1,4 oder 2 oder 3. Motive werden also um den jeweiligen Faktor vergrößert. Zwar kann man Konverter auch kombinieren, die Abbildungsqualität des Objektivs nimmt dann aber spürbar ab. Wie groß der Qualitätsverlust ist, hängt von der Güte des Konverters ab. Zusätzlich zur verringerten Abbildungsqualität benötigen Sie für korrekte Belichtungen mehr Licht, was mit längerer Belichtungszeit oder größeren Blendenöffnungen kompensiert werden muss. Je nach Aufnahmeprogramm geschieht das automatisch oder manuell. Konverter gibt es übrigens nicht nur für Spiegelreflexkameras, sondern auch für digitale Kompaktkameras. Diese muss allerdings über ein Filtergewinde verfügen, in den der Konverter eingeschraubt wird. In das Gewinde können natürlich auch andere Zubehörteile wie Nahlinsen und Filter geschraubt werden. Am besten fährt man hierbei mit den vom jeweiligen Kamerahersteller empfohlenen Linsen, da sie die Abbildungsqualität nur unmerklich verringern. Was man gegen Verwackler tun kann Neben der mangelnden Schärfe und dem schlechteren Kontrast von Aufnahmen mit Konvertern gibt es ein zweites Problem, das gute Tierfotos aus großer Entfernung schwierig macht. Je länger die Brennweite ist, desto schneller werden Aufnahmen durch


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Die Kamera war in einem dem Vogelhaus gegenüberliegenden Fenster platziert. Sie war auf ein stabiles Stativ montiert, um ohne Verwackeln Fotos mit langer Brennweite (400 mm) machen zu können.

Verwackeln unscharf, wenn Sie kein stabiles Stativ einsetzen oder die Kamera irgendwo auflegen können. Verschlusszeit manuell beeinflussen Bei einer Weitwinkelaufnahme wäre es möglich, mit einer Verschlusszeit von z. B. 1/30 sek ohne Stativ zu fotografieren. Arbeiten Sie mit einer so langen Verschlusszeit und mit einer Brennweite von 200 mm (bezogen auf das Kleinbildformat) aus der Hand, verwackeln die Aufnahmen garantiert. Halten Sie sich an eine Faustregel aus der analogen Fotografie: Für nicht verwackelte Bilder ohne Stativ sollte der umgekehrte Wert der Verschlusszeit in etwa der Brennweite entsprechen. Fotografieren Sie mit 250 mm (bezogen auf das Kleinbildformat), darf die Verschlusszeit also höchstens 1/250 sek betragen. Wenn Sie die Verschlusszeit an Ihrer Kamera nicht manuell beeinflussen können, behelfen Sie sich mit dem Aufnahmeprogramm für Sportfotos. Das Sportprogramm setzt bei der Belichtung die Priorität auf kurze Verschlusszeiten und stellt die notwendige passende Blende automatisch dazu ein. Arbeiten Sie mit einer Kamera mit Bildstabilisator, sind auch längere Verschlusszeiten möglich.

Tipp Kameras mit Bildstabilisierung Höherwertige Kameras werden zunehmend mit einem System zur Bildstabilisierung ausgerüstet – gut bei Fotos mit langen Brennweiten. Ein Bildstabilisator gleicht leichte Bewegungen der in der Hand gehaltenen Kamera aus, sodass auch mit relativ langen Verschlusszeiten noch unverwackelte Aufnahmen möglich sind. Trotz der unterschiedlichen Systeme der Hersteller – Bildstabilisatoren sind im Kameragehäuse oder im Objektiv untergebracht – befindet sich oft im Objektiv ein bewegliches Linsenelement, das Bewegungen ausgleicht. Bei anderen Modellen ist der Kamerasensor selbst beweglich. Allen Bildstabilisatoren gemeinsam ist, dass sie beim Fotografieren eine Verwacklungsreserve von ca. zwei bis drei Belichtungsstufen bringen. Sie können also eine Aufnahme mit einer Brennweite von 100 mm (bezogen auf das Kleinbildformat) selbst dann noch ohne Stativ scharf fotografieren, wenn die notwendige Verschlusszeit bei 1/15 sek liegt. Da es 1/100 als Belichtungszeit nicht gibt, wäre die nächste Stufe 1/60. Noch eine Stufe weiter liegen Sie bereits bei einer Belichtungszeit von 1/30 sek. Ohne Stabilisator würde die minimale Verschlusszeit für Fotos ohne Stativ bei 1/125 sek liegen.

Info Abschaltbare Kamerasignale Unabdingbar für gute Tierfotos sind abschaltbare Kamerasignale. So praktisch der kleine Piepser bei der Scharfstellung oder das Pseudoklicken bei der Aufnahme ist – gerade wilde Tiere reagieren hoch empfindlich.

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Gestochen scharfe Bilder nur mit Stativ Wenn Sie sich für Tieraufnahmen begeistern und dazu in der Natur unterwegs sind, ist für gestochen scharfe Bilder ein Stativ unverzichtbar. Stative müssen stabil genug sein, um die Digitalkamera sicher und verwacklungsfrei zu tragen. Arbeiten Sie mit einer kompakten und leichten Digitalkamera, genügt schon ein relativ leichtes Stativ, das auch bei längeren Wanderungen kaum behindert. Je schwerer die Ausrüstung ist, desto schwerer ist auch das passende Stativ. Sind Sie oft zu Fuß unterwegs und haben eine Spiegelreflexausrüstung mit langen und schweren Teleobjektiven, kann ein entsprechend schweres Stativ schnell zur zusätzlichen Last werden. Es gibt neben den Modellen aus Aluminium auch solche aus Karbon, die bei deutlich reduziertem Gewicht die gleiche Stabilität haben, jedoch sehr teuer sind.

Stative gibt es als Einbein- und Dreibeinmodelle. Für bedächtiges Fotografieren sind Dreibeine besser geeignet. Wenn man oft und schnell den Standort wechseln muss, ist ein Einbeinstativ die bessere Wahl.

Fern- und Selbstauslöser Fast genauso wichtig für nicht verwackelte Aufnahmen wie ein Stativ ist ein Fern- oder Selbstauslöser. Mit einem Fernauslöser – viele Digitalkameras werden heute mit praktischen Infrarotfernauslösern ausgeliefert – haben Sie die perfekte Kontrolle über den richtigen Zeitpunkt des Auslösens. Der auf ein bestimmtes Zeitintervall einstellbare Selbstauslöser ist in der Beziehung nur eine Notlösung. Spiegelvorauslösung bei SLR-Kameras Besitzer digitaler Spiegelreflexkameras können die Bildschärfe zusätzlich mithilfe der so genannten Spiegelvorauslösung optimieren. Schauen Sie im Handbuch nach, ob Ihre Kamera mit dieser Funktion ausgestattet ist, bei der durch einen Druck auf den Auslöser der Schwenkspiegel vor dem Sensor weggeklappt wird. Erst bei einem zweiten Druck wird der Belichtungsvorgang gestartet. Diese Funktion ist sinnvoll, weil der Spiegel beim normalen Wegklappen kurz vor der Aufnahme die Kamera erschüttert, was zu Verwacklungen führen kann. Wenn der Autofokus zum Problem wird Je nach verwendetem Kameratyp kann der Autofokus zum Problem werden. Je länger die verwendete Brennweite und je dunkler die Umgebung, desto unzuverlässiger stellt die Kamera scharf. Weiterhin sind feine Strukturen wie Fell und Federn mit manchen Autofokus-Systemen kaum in den Griff zu bekommen. Beim Fotografieren von Tieren in freier Wildbahn können Äste, Grashalme oder Baumstämme, die die Tiere teilweise verdecken, den Autofokus irritieren. Noch schlimmer wirkt sich dieses Problem im Zoo aus, wenn Sie durch Gitterstäbe hindurch fotografieren müssen. Oft hilft dann nur das manuelle Fokussieren. Sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, ob und wie Sie den Autofokus übergehen können. Höherwertige Kameras bieten die Möglichkeit, die Messpunkte für den Autofokus anzeigen zu lassen und passend zu verstellen, um scharfe Aufnahmen zu bekommen.


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Problem Autofokus: Das Gitter im Vordergrund hat den Autofokus irritiert, hier hilft nur manuelles Fokussieren.

Haustiere in unmittelbarer Umgebung Haben Sie ein Haustier? Tolle Tieraufnahmen gelingen auch in Ihrer nächsten Umgebung. Sie brauchen zunächst nicht mehr als Ihre Digitalkamera, am besten mit einem Zoomobjektiv für mehr Freiraum bei der Bildgestaltung. Beobachten Sie den Tagesablauf Ihres Tieres und schauen Sie sich an, welche Lieblingsplätze es hat. Kommen diese für Fotos infrage? Ist der Hintergrund farblich passend oder vielleicht zu unruhig? Haben Sie einen Platz gefunden, an dem Sie z. B. Ihre schlafende Katze ablichten möchten, bereiten Sie Unter- und Hintergrund vielleicht mit einer Decke oder anderen Accessoires vor. Stellen Sie am besten die auf ein Stativ geschraubte Kamera schon auf, bevor sich die Katze an ihren Lieblingsplatz begibt. Rücken Sie erst dann mit Ihrer Ausrüstung an, wenn das Tier es sich gerade bequem macht, wird es sich vermutlich gestört fühlen und flüchten. Vermutlich kennen Sie die Rituale Ihrer Haustiere und können sich entsprechend vorbereiten. Da sich die Katze des Autors häufig neben die Tastatur des Computers legt und nach einem Schläfchen ausgiebig gähnt, war es nur eine Frage des Timings, um diesen Schnappschuss zu machen.

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Tiere kameratauglich in Szene setzen Einfacher als zuweilen recht eigensinnige Katzen sind Hunde zu fotografieren, die sich auf Kommando an einen geeigneten Ort setzen. Das kann inmitten der Familie im Garten oder auch am Waldrand sein. Bei Katzen funktionieren Porträts eher, wenn das Tier auf dem Schoß einer vertrauten Person sitzt. Wollen Sie Ihren Hund in Bewegung fotografieren, sollte Ihre Kamera über die Möglichkeit manueller Scharfeinstellung verfügen (siehe Kamera-Handbuch). Der Autofokus von digitalen Kompaktkameras ist zu langsam für einen rennenden Hund. Auch die Autofokus-Nachführung, über die manche hochwertigen Kameras verfügen, ist nicht geeignet. Die Nachführung funktioniert nur dann gut, wenn sich ein Motiv mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bewegt.

Im richtigen Augenblick auslösen Werfen Sie einen Ball oder Stock, bringt Ihr Hund sein Spielzeug vermutlich zurück. Wenn die Kamera auf ein Stativ geschraubt ist, die richtigen Belichtungswerte oder ein Automatikprogramm (am besten das Sportprogramm) eingestellt und auf einen bestimmten Punkt scharf gestellt wurde, den der Hund passieren wird, müssen Sie nur noch im richtigen Augenblick auslösen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Auslöseverzögerung Ihrer Kamera. Je nach Modell kann diese Verzögerung zwischen wenigen Hundertstel- und mehreren Zehntelsekunden schwanken. Die beschriebenen Vorgehensweisen gelten prinzipiell natürlich auch bei der Fotografie von wild lebenden Tieren. Hierbei brauchen Sie aber möglicherweise zusätzlich einen Unterstand, je nach Umgebung und Witterung passendes Zubehör – vom Regenschirm bis zu einem Tarnzelt – und Schutz für Ihre Kamera. Die Tiere sollten sich an Sie oder Ihre Tarnung gewöhnt haben. Die notwendigen Einstellungen der Kamera sollten schon vorher festgelegt sein, um nicht wertvolle Zeit zu verlieren. Tipp Mit dem Tier auf Augenhöhe Begeben Sie sich wenn möglich immer auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Tier. Das betrifft einen Hamster ebenso wie ein Pferd. Tierporträts wirken dadurch viel eindringlicher.

Der Bildaufbau mit unscharfem Vorder- und Hintergrund entspricht fast der klassischen Porträtfotografie.

Fliegende Vögel scharf abzubilden ist leider nur mit viel Geduld und professioneller Fotoausrüstung möglich.


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Fotos im Zoo können manchmal mehr sein als nur Bilder von Tieren. Der Gesichtsausdruck des Affen lässt einige Interpretationen zu.

Beeindruckende Tieraufnahmen im Zoo Nach den ersten fotografischen Versuchen an Haustieren und Vögeln am heimischen Futterhäuschen ist ein Zoobesuch eine weitere Möglichkeit für tolle Tierfotos. Sie können Tiere, die Sie nie zu Gesicht bekämen oder die in der Natur zu gefährlich wären, sorglos aus nächster Nähe beobachten und aufnehmen.

Auf Fotosafari in freier Wildbahn Obwohl die Faszination für die Tierwelt jeweils aus einer völlig anderen Richtung kommt, haben Naturfotografen und Jäger manche Gemeinsamkeiten. Beide müssen sich den Tieren auf besonders vorsichtige Weise nähern und genau wissen, wie die Tiere auf ihre Anwesenheit reagieren werden.

Ersatzakku und Speicherkarten immer dabei Nehmen Sie für den Zoobesuch einen Ersatzakku und genügend Speicherkarten mit. Ein Stativ ist wie immer hilfreich, besonders in einem überdachten, abgedunkelten Tiergehege. Der Kamerablitz ist hierbei nicht uneingeschränkt nützlich, weil er die dämmrige Stimmung z. B. bei den Krokodilen durch Schlagschatten zerstört. Besonders an sonnigen Tagen sollten Sie die Ergebnisse von Freilichtaufnahmen sofort kontrollieren. Die schönste Aufnahme nützt nichts, wenn z. B. teilweise das Fell eines Tieres überstrahlt, das Bild also partiell überbelichtet wird. Das ist auch mithilfe der Bildbearbeitung nicht mehr zu retten.

Vorsichtig an das Motiv heranpirschen Von einem Jäger können Sie erfahren, wie man sich vorsichtig an wilde Tiere heranpirscht, die idealen Plätze (z. B. Tränke, Futterstelle) entdeckt und selbst möglichst unsichtbar bleibt. Jäger beobachten Wildtiere von Unterständen und Hochsitzen, ohne sie zu verscheuchen. Sind Sie zu Fuß unterwegs, müssen Sie auf alle Geräusche achten und sofort in der Bewegung erstarren, damit Rehe, Füchse oder Fasane Sie nicht sofort wahrnehmen. Diese Art der Pirsch ist für einen Fotografen mit schwerer Ausrüstung nur bedingt sinnvoll. Hier ist es besser, sich an einer Futter- oder Wasserstelle auf die Lauer zu legen und auf das Erscheinen eines Tieres zu warten.

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Bildaufbau und Licht machen den Unterschied Sie werden feststellen, dass es mit ein wenig Geduld und dem Wissen um die Verhaltensweisen von (Wild-)Tieren gar nicht so schwer ist, sie vor die Kamera zu bekommen. Viel schwieriger ist es, mit den Lebewesen in ihrer natürlichen Umgebung einen kunstvollen Bildaufbau, bei dem das Tier in den Mittelpunkt des Interesses rückt, zu arrangieren und dazu noch das perfekte Umgebungslicht zu erwischen. Das verlangt in der Regel viel Geduld. Diese beiden Faktoren – Bildaufbau und Licht – machen den Unterschied zwischen guten und herausragenden Tierfotos aus. Nehmen Sie sich also ein wenig mehr Zeit, wenn Sie nicht nur hübsche, sondern beeindruckende Tierbilder schießen möchten, und warten Sie auf den richtigen Augenblick, wenn keine störenden Details vom Tier ablenken und das Licht die richtige Stimmung erzeugt. Bei schreckhaften Fröschen hilft ein Teleobjektiv bzw. eine lange Brennweite. Fotografieren Sie wenn möglich auf Augenhöhe.

Die Wildkatze im Zwielicht war schwierig zu fotografieren. Erst als das Gesicht der Katze einen Sonnenstrahl abbekam, war die Beleuchtung optimal.

Perfekte Kinderfotos für das Familienalbum

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Perfekte Kinderfotos für das Familienalbum Vermutlich sind Kinder in jedem Alter die mit Abstand am häufigsten fotografierten Motive, beliebt bei Eltern und Großeltern. Mit dem Siegeszug der Digitalfotografie dürfte sich die Anzahl an Kinderbildern noch vervielfacht haben, weil man die teilweise ultrakompakten Kameras problemlos immer und überall dabeihaben kann. Gute und nicht so gute Fotos liegen danach oft ungeordnet auf den Festplatten der heimischen Computer oder verteilt auf vielen CD-ROMs. Die besten Aufnahmen werden mithilfe der Bildbearbeitung optimiert und danach vielleicht für Papierabzüge ins Labor geschickt. Denn auch digital aufgenommene Kinderbilder sieht man gern im Fotoalbum an, das sich selbst Jahre später ganz in Ruhe durchblättern lässt. Außerdem stellt es für Verwandte ein tolles Geschenk dar. Mit der Digitalfotografie sind Schnappschüsse und fotografische Experimente mit Kindern zwar problemlos möglich. Wenn Sie mehr als nur die üblichen Momentaufnahmen produzieren möchten, müssen Sie sich jedoch über Kameratechnik, Bildaufbau und Licht ein paar Gedanken machen.

Wenn Sie im Urlaub sind und Ihre Kinder Sie nicht beachten, können Sie in Ruhe und unbemerkt Schnappschüsse machen.

Herumtobende Kinder im Foto festhalten Eines der größten Hindernisse für gelungene Schnappschüsse von (Klein-) Kindern ist deren Bewegungsdrang. Andererseits sind gerade bewegte Fotos reizvoll. Sie vermitteln etwas von der Lebendigkeit und Energie, die den Kindern zu Eigen sind. Um herumtobende Kinder im Foto festzuhalten, können Sie je nach Kameramodell unterschiedliche Strategien anwenden. Das Einfachste: Stellen Sie die Kamera auf Automatik, wählen Sie eine kleine Brennweite (Weitwinkel) und halten Sie die Kamera in die Szene hinein. Zwar werden die Kinder je nach Abstand zur Kamera dabei im Vergleich zur gesamten Bildfläche relativ klein abgebildet, das Foto ist aber mehr oder weniger scharf. Die Bildschärfe hängt in diesem Fall entscheidend vom Autofokus-System Ihrer Kamera ab. Versuchen Sie, das Hauptmotiv auch während seiner Bewegungen immer in der Mitte des Blickfelds zu behalten. Dann arbeitet der

Rennende Kinder wie hier mit dem Fotoapparat zu erwischen, erfordert ein wenig Erfahrung. Sie müssen mit kurzer Verschlusszeit arbeiten, um die Bewegungen halbwegs einzufrieren, und außerdem die Bewegung mit der Kamera verfolgen.

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Autofokus am zuverlässigsten. Bewegt sich das Kind parallel zur Ebene, auf dem sich der Sensor befindet – also von links nach rechts oder umgekehrt –, ist die Chance für gelungene Schnappschüsse mit Autofokus relativ groß. Sobald der Autofokus Ihr Kind erfasst und scharf gestellt hat, drücken Sie schnell ab. Verändert sich die Entfernung zum Kind, muss die Kamera erneut fokussieren, was je nach Kameramodell relativ lang dauern kann. Mehrere spielende Kinder fotografieren Kritisch wird es, wenn Sie mehrere spielende Kinder fotografieren möchten. Dabei können die Gesichter nicht alle die gleiche Schärfe bekommen. Je kleiner Ihre Brennweite ist, desto größer sind Ihre Chancen auf ein insgesamt scharfes Bild. Zoomen Sie aber ein Kind heran, wird die Scharfstellung für die anderen kaum ausreichen. Planen Sie deshalb voraus. Eine Verzögerung im Bereich einer halben Sekunde genügt, um Position, Gesichtsausdruck und Bewegungsintensität tobender Kinder komplett zu verändern.

Lange Brennweiten helfen dabei, dass die Kinder Sie beim Fotografieren nicht bemerken. Wenn Ihre Kinder nicht auf Ihre Kamera reagieren und in die Linse grinsen, können richtig stimmungsvolle Bilder entstehen.

Je nach Lichtsituation kann sich bei schnellen Bewegungen der Kinder auch eine deutliche Unschärfe einschleichen. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken und so scharf stellen. Rechnen Sie jetzt noch die Auslöseverzögerung ein – dann klappt’s. Info Kameras mit nachführendem Autofokus Manche Geräte sind mit nachführendem Autofokus ausgestattet, der Bewegungen registriert und den Fokus permanent anpasst. Bei sich abrupt bewegenden Motiven in Kameranähe bringt diese hoch entwickelte Technik allerdings nicht allzu viel. Sie ist eher für gleichmäßige Bewegungen in gewissem Abstand konzipiert.

Tipp Wenn Hauttöne stark voneinander abweichen Fotografieren Sie einen Säugling in den Armen seiner Mutter, kann es sein, dass die Hauttöne der beiden stark voneinander abweichen. Falls das stört, wandeln Sie die Porträts am PC z. B. in SchwarzWeiß-Fotos um.

Wenn Mutter und Kind miteinander Spaß haben, sollten Sie immer Ihre Kamera bereithalten. Für spontane Bilder sollten Sie mit einem vollautomatischen Aufnahmeprogramm arbeiten.


Manuelle Einstellungen vs. Vollautomatik Mit der Vollautomatik lässt sich eine recht hohe Ausbeute an korrekt belichteten und scharfen Schnappschüssen erzielen. Belichtungswerte, Fokussierung und Blitz werden von der Kamera automatisch gesteuert. Wollen Sie mehr Kontrolle über die Bilder, sollten Sie sich mit den manuellen Einstellungsmöglichkeiten Ihrer Kamera vertraut machen. Das ist z. B. dann sinnvoll, wenn Sie die Schärfentiefe steuern möchten, um den Hintergrund in Unschärfe verschwinden zu lassen. Hierbei ist es nötig, mit großen Blenden zu arbeiten, die am besten manuell ausgewählt werden. Auch wenn es um das „Einfrieren“ von Bewegung mit sehr kurzer Verschlusszeit geht und Sie dafür auf einen bestimmten Punkt scharf stellen müssen, wäre der Autofokus unbrauchbar, weil er bei jedem Durchdrücken des Auslösers erneut fokussiert. Müssen Sie Ihr Kind z. B. mit der Kamera verfolgen, weil es ins Bild läuft, ist es bequemer, vorher manuell auf einen bestimmten Punkt scharf zu stellen und dann auszulösen, wenn Ihr Kind den Punkt erreicht. Sie können sich so auf den richtigen Augenblick konzentrieren. Strategien für gelungene Aufnahmen Wenn Sie Kinder porträtieren möchten, sollten Sie sich je nach Alter der kleinen Fotomodelle eine geeignete Strategie überlegen, um sie bei Laune zu halten. Beim Fotografieren eines Säuglings kommt es darauf an, zu wissen, wann er wach und in Stimmung ist, in die Kamera zu lächeln. Aber auch schlafende Babys haben ihren Reiz. Fotografieren Sie sie am besten mit mittleren Brennweiten, damit die Gesichtszüge nicht durch Weitwinkelbrennweiten verzerrt werden. Achten Sie außerdem auf das weiche Licht z. B. der durch ein Fenster fallenden Nachmittagssonne und einen ruhigen Hintergrund. Auf direktes, hartes Licht vom Kamerablitz sollten Sie verzichten. Stellen Sie den automatischen Blitz ab. Akustische Signale für den Autofokus oder den Auslöser sollten Sie je nach Situation ebenfalls abschalten.

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Auf das Wesentliche konzentrieren Integrieren Sie zu Beginn weder aufwendige Requisiten noch einen unruhigen Hintergrund in den Bildaufbau. Zwar leben viele berühmte Kinderfotos von ausgefallenen Utensilien. Je mehr Sie jedoch in Ihre Fotos einbauen, desto schwieriger wird es, den Bildaufbau und vor allem die Beleuchtung in den Griff zu bekommen. Konzentrieren Sie sich anfangs auf das Wesentliche. Gesicht, Hände und Oberkörper sind kompliziert genug, um gut gestaltete Bilder zu schaffen.

Wenn ein Kind im Krabbelalter ist und seine Umgebung erkundet, machen Sie sich seine Neugierde zunutze. Lassen Sie es mit seinen Lieblingsspielzeugen spielen. Nützlich sind Requisiten aller Art wie Plüschtiere oder Holzspielzeug, dazu eine farblich unaufdringliche Decke, auf der das Kind krabbelt – schon ist für Beschäftigung und Hintergrund gesorgt und Sie können sich auf die Fotos konzentrieren. Daraus ergibt sich auch bei größeren Kindern eine praktikable Strategie, gute Bilder ohne direkten Blickkontakt zu erhalten.

Manchmal sagt ein kleines Detail viel mehr aus als eine Totale. Versuchen Sie immer, Symbolhaftes zu entdecken und festzuhalten.

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Tipp Kinder klassisch porträtieren Wenn Sie Ihr Kind klassisch porträtieren möchten, nutzen Sie dazu das Porträtprogramm (stilisierter Kopf als Symbol). Im Porträtprogramm wird mit relativ großer Blende für wenig Schärfentiefe gearbeitet.

Ebenso wie im vorangegangenen Bild ist es auch hier der ganz bewusst gewählte Ausschnitt, der die Aufnahme zu etwas Besonderem macht.

Wenn Ihre Kamera ein Zoomobjektiv besitzt, können Sie damit Kinder beim Spielen, Basteln oder anderen Tätigkeiten beobachten. So bekommen Sie einen natürlichen, nicht gekünstelten Gesichtsausdruck auf das Bild.

Für Aufnahmen mit Blickkontakt sollten Kinder kein Unbehagen vor der Kamera empfinden. Erzwingen Sie nichts. Je größer die Erfahrung des Fotografen ist, desto entspannter können auch Kinder an die Situation herangehen. Wenn Sie sich hinter der Kamera verstecken und mehr Zeit zum Einstellen von Belichtungswerten und – falls vorhanden – Licht aufwenden als für die Kommunikation, wird sich Ihre Anspannung auf die Kinder übertragen. Deshalb sollten Arrangement und Kameraeinstellungen vor dem Porträtieren stehen, damit Sie sich danach ganz auf das Motiv konzentrieren können. Die Perspektive macht den Ausdruck Ganz entscheidend für den Ausdruck eines Kinderfotos ist die Perspektive, aus der Sie es aufnehmen. Fotografieren Sie von oberhalb der kindlichen Augenhöhe, wirken die Kleinen noch kleiner und zerbrechlicher. Die Wirkung lässt sich abschwächen, wenn das kleine Fotomodell dem einen herausfordernden oder frechen Gesichtsausdruck entgegensetzt. Umgekehrt vermitteln Fotos, die aus einer niedrigen Perspektive gemacht werden, einen etwas surrealen Eindruck – die Kinder wirken dann fast wie Riesen. Begeben Sie sich auf Augenhöhe des Kindes, hat der Betrachter am ehesten das Gefühl, an der Szene teilzunehmen. Versuchen Sie so oft wie möglich, die Perspektive ganz bewusst einzusetzen, und verändern Sie beim Fotografieren immer wieder den Standort. Aus der Vielfalt der unterschiedlichen AufnahFotos mit Blickkontakt wirken oft besonders eindringlich, klappen aber nur dann, wenn das Kind Vertrauen zum Fotografen hat.


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men können Sie schnell lernen, welche Wirkung auf den Betrachter eines Fotos Sie mit welcher Kameraperspektive erzielen. Jugendliche so zeigen wie sie sind Noch mehr als Säuglinge sind Schulkinder und Jugendliche empfänglich für die Stimmung beim Fotografieren. Wenn sich die Kids auf ein paar gestellte Porträts einlassen, sollten Sie die Situation so ungezwungen wie möglich gestalten. Wichtig auch hier: Beherrschen Sie Ihre Ausrüstung und bereiten Sie Kamera und Beleuchtung schon vor den Aufnahmen vor, um die Geduld des Modells nicht zu sehr auf die Probe zu stellen.

Haarfarbe aus. Wenn Sie von Jugendlichen verlangen, sich der Situation anzupassen, dürfte es schnell zu Spannungen kommen, die sich in den Fotos widerspiegeln.

Beziehen Sie den Teenager in die Planungen der Fotos mit ein und begutachten Sie die Bilder immer gleich am Kameradisplay. So lässt sich am besten entwickeln, was Ihnen und Ihrem Modell am besten gefällt.

Persönlichen Lebensstil mit einbeziehen Beziehen Sie in die Fotos von Jugendlichen deren persönlichen Lebensstil mit ein. Auch wenn gerade Piercings oder Tätowierungen angesagt sind – zeigen Sie die jungen Menschen so, wie sie sind. Richten Sie die Umgebung und den Hintergrund nach der Bekleidung und vielleicht sogar nach der aktuellen

Tipps für natürlich wirkende Aufnahmen Fotografieren Sie die Kinder anderer Leute, achten Sie darauf, dass deren Eltern so wenig wie möglich Einfluss auf die Situation nehmen können. Sind die Eltern nervös oder geben ihren Kindern permanent Anweisungen zu Haltung und Gesichtsausdruck, entsteht Druck, der einer natürlich wirkenden Aufnahme entgegensteht. Handelt es sich bei den Eltern um Bekannte oder Freunde, machen Sie ihnen klar, dass mit ihrer Anwesenheit nicht die gewünschten Aufnahmen entstehen können. Bleiben die Eltern trotz Ihrer Einwände dabei, beschäftigen Sie sich umso intensiver mit dem Kind und lenken Sie es von seinen Eltern ab.

Wenn Sie Kinder im Teenageralter fotografieren möchten, lassen Sie ihnen alle Freiheiten bei der Selbstdarstellung. Greifen Sie beim Styling nur behutsam ein, um Tipps zu geben, wie die Aufnahmen noch professioneller wirken könnten.

Falls Ihr Kind noch ein wenig schüchtern vor der Kamera ist, kann die Oma bei den ersten Fotosessions helfen und die Angst nehmen.

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schwarz wiedergegeben. Außerdem wirken tiefe Schatten unter Nase, Augen und Kinn nicht sehr vorteilhaft. Sollen es gestellte Porträtaufnahmen im Freien sein, können Sie harte Schatten mit Aufhellern und Reflektoren (beispielsweise eine Styroporplatte, weiße Laken oder ein mit weißem Papier bespannter Rahmen) abmildern. Übrigens werden Modefotos von Profimodels am Strand bei strahlender Sonne immer mit weißen Lichtzelten und Reflektoren für weiches Licht sowie mit Blitzlicht zum Aufhellen der Schatten aufgenommen.

Zur Vorbereitung auf ein Fotoshooting im Heimstudio kann es nützlich sein, das Kind zunächst beim Spielen zu fotografieren. Dann kann es sich an Sie und die Ausrüstung gewöhnen. Kleiner Tipp: Zeigen Sie vor allem kleineren Kindern die Bilder auf dem Display – das wirkt Wunder.

Das Licht eines Sommertags, wenn der Himmel fast ganz mit Wolken bedeckt ist, ist ganz besonders weich. Durch die Wolken wird das Sonnenlicht so gestreut, dass kaum Schatten entstehen. Ideale Bedingungen für Fotos im Freien.

Für jede Aufnahme das ideale Licht Je nachdem, welche Fotos Sie sich wünschen, kann das jeweils am besten geeignete Licht ganz unterschiedlich sein. Beim Fotografieren im Freien sollten Sie den Vormittag oder den späten Nachmittag nutzen, weil dann die Farbe des Lichts leicht rötlich ist. Leichte Bewölkung ist ideal für Außenaufnahmen, weil die Schatten weicher sind. Mittagssonne an strahlend blauem Himmel verursacht starke Kontraste, die den Aufnahmesensor der Digitalkamera schnell überfordern können. Helle und dunkle Bildstellen werden dann je nach Belichtung völlig weiß bzw.

Studiofotos nur mit notwendigster Beleuchtung Machen Sie Studiofotos von Kindern nur mit der notwendigsten Beleuchtung. Ein Hauptlicht, welches das kleine Fotomodell von schräg vorne beleuchtet, eine reflektierende Fläche auf der anderen Seite (weiße Wand, Spiegel, weißes Leintuch) zum Aufhellen der verdunkelten Seite und bei Bedarf eine zusätzliche Lichtquelle für die Beleuchtung des Hintergrunds sind mehr als genug. Je mehr Lichtquellen Sie einsetzen, desto komplizierter wird die Kontrolle von ungewollten Schlagschatten. Läuft das Kind herum, sollte die Hauptlichtquelle relativ groß und flächig sein, damit Sie sie nicht ständig neu ausrichten müssen. In diesem Fall wäre ein großer Reflexschirm, der vor eine Studiolampe oder ein Blitzgerät gespannt wird, ideal. Auch eine größere Softbox kommt infrage.


Zusätzliches Effektlicht zum Hauptlicht einsetzen Um Ihren Aufnahmen einen professionellen Touch zu verleihen, können Sie zusätzlich zum Hauptlicht ein so genanntes Effektlicht einsetzen, wenn Sie über ein zweites Blitzgerät oder eine zweite Lampe verfügen. Das klappt jedoch nur, wenn die Kindermodelle für ein paar Aufnahmen z. B. auf einem Stuhl Platz nehmen und für einige Versuche Geduld aufbringen. Ein Effektlicht ist normalerweise eine stark gebündelte Lichtquelle, die von schräg hinten auf die Haare gerichtet wird. Diese erhalten dadurch einen hellen Lichtsaum. Mehr über die Möglichkeiten von Kunstlicht und Studiobeleuchtung erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

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Hat Ihr Baby einen tiefen Schlaf, können Sie es im Heimstudio bei sanfter Beleuchtung in Ruhe in Szene setzen bzw. legen.

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Kunst- und Studiolicht gezielt steuern

Das Licht des Kinderkarussells reicht hier völlig aus, um richtig belichtete Fotos zu bekommen. Ein Blitz würde die Stimmung zerstören.

Wenn das Licht der Sonne nicht ausreichend vorhanden ist, brauchen Sie – mal abgesehen von Infrarotaufnahmen – zum Fotografieren mit der Digitalkamera Kunstlicht. Von den ersten Magnesiumblitzen, die man nur noch aus Filmen und dem Museum kennt, bis zu den heutigen systemkonformen Blitzgeräten zum Aufstecken wurden die kleinen und großen Lichtspender immer benutzerfreundlicher. Unter den Begriff des Kunstlichts fällt jedoch nicht nur elektrisch erzeugtes Licht von Blitzgeräten, Lampen und Scheinwerfern, sondern auch der Schein von Feuer. Jede dieser Lichtquellen lässt sich für kreative Zwecke einsetzen, wobei sich elektrisch erzeugtes Licht – besonders im Heimstudio – gezielter steuern lässt. Noch bis vor einigen Jahren gab es ausschließlich Zusatzblitzgeräte, bei denen der Fotograf sehr genau wissen musste, aus welcher Entfernung und mit welchen Kamera-

einstellungen er fotografiert. Man musste sich mit Formeln zur Berechnung von Motivabstand und notwendiger Lichtmenge herumplagen. Inzwischen nehmen vollautomatische Blitzgeräte dem Fotografen alle manuellen Berechnungen ab und sorgen auch für eine perfekte Ausleuchtung. Jeder kamerainterne Blitz kommuniziert so effizient mit der Digitalkamera, dass in fast allen fotografischen Situationen richtig belichtete Bilder entstehen. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, wie etwa überstrahlte Köpfe im Vordergrund, rote Augen oder der Tunneleffekt beweisen.

Sowohl die internen Kamerablitze als auch systemkonforme Aufsteckblitze nehmen dem Fotografen in den meisten Fällen die Sorge um die korrekte Blitzbelichtung ab. Außerdem helfen die Blitzgeräte beim Verhindern des berüchtigten Rote-AugenEffekts.


Technische Eigenschaften von Dauerlichtquellen Auch (Heim-)Studioblitze haben im Hinblick auf einfache Bedienung und Leistung einen großen Sprung nach vorn gemacht. Kaum verändert haben sich dagegen die technischen Eigenschaften von Dauerlichtquellen wie Studiolampen oder Scheinwerfern, deren Hauptvorteil darin liegt, dass man eine Szene perfekt arrangieren kann und schon vor dem Abdrücken sieht, wie Licht und Schatten fallen. Die großen Nachteile von Dauerlichtquellen: Sie brauchen viel Strom und werden heiß. Fotos bei Kerzenlicht und Feuerschein Licht und Schatten, die von Kerzen und Feuer verursacht werden, sind beweglich und färben die beschienenen Motive orangefarben und rot. Für Fotos im Feuerschein müssen Sie unbedingt auf den Weißabgleich Ihrer Digitalkamera achten. Der Weißabgleich ist dazu da, für farbneutrale Bilder zu sorgen, und er gleicht Farbstiche – in diesem Fall das Rot des Feuerscheins – aus. Zwar sind die Kameramodelle auch in dieser Hinsicht verbessert worden und „erkennen“ in vielen Fällen, ob eine Farbstimmung gewollt ist oder nicht. Um ganz sicherzu-

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gehen, sollten Sie dennoch einige Probeaufnahmen mit unterschiedlichen Weißabgleichseinstellungen machen. Dies gilt im Übrigen auch für Mischlichtsituationen mit mehreren unterschiedlichen Lichtquellen.

Videolampen sind im Gegensatz zu Blitzgeräten besonders einfach in der Handhabung. Sie müssen die Lampe lediglich einschalten und sehen sofort, wie sie die Szene beleuchtet. Aber Vorsicht! Videolampen haben oft ein etwas rötliches Licht. Sie sollten daher wenn möglich mit dem manuellen Weißabgleich Ihrer Kamera arbeiten, um Farbstiche zu vermeiden.

Tipp Unterschiedliche Beleuchtungsquellen nutzen Auch die Straßenbeleuchtung, Autoscheinwerfer sowie die Beleuchtung von Gebäuden lassen sich fotografisch nutzen. Die vorhandenen Lichtverhältnisse müssen dazu analysiert und in das Foto einbezogen werden. Wenn z. B. das Licht einer Straßenlaterne für eine nächtliche Szene ausreicht, können Sie eventuell auf den Blitz verzichten und die tatsächliche Stimmung zeigen.

Das Licht der Kerzen allein hätte die Szene nicht ausreichend beleuchtet, deshalb kamen zusätzlich Blitzlicht von rechts und ein links positionierter Reflektor zum Einsatz. Um so eine Szene perfekt auszuleuchten, sind mehrere Versuche nötig, bei denen die Lichtstärke der Blitzgeräte variiert wird. In Zeiten digitaler Fotografie kein Problem, weil die Fotos ja sofort auf dem Display kontrolliert werden können.

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Ein einfaches Heimstudio improvisieren Wenn Sie in einem Raum von 10 bis 20 qm ein kleines Heimstudio improvisieren möchten, um die ersten Schritte in Sachen Studiofotografie zu machen, müssen Sie nicht gleich eine Menge Geld ausgeben. Natürlich ersetzt es nicht ein auf die Fotografie abgestimmtes Equipment an Blitzgeräten, Stativen und Lichtformern. Für die ersten Versuche genügt jedoch eine einfache Ausstattung aus dem nächsten Baumarkt.

Um die tolle Lichtstimmung nicht zu zerstören, wurde hier ohne Blitz und mit hoher Empfindlichkeit (ISO 3200) fotografiert. Durch den hohen ISO-Wert war die Verschlusszeit kurz genug, um die Aufnahme nicht zu verwackeln.

Solche Fotos lassen sich sehr einfach im Heimstudio realisieren. Die Farbe der Beleuchtung wird dabei durch farbige Folien vor den Lichtquellen variiert.

Für die Lichtstimmung dieses Fotos wurde mit einer Kombination aus Blitzlicht und dem vorhandenen Kunstlicht gearbeitet. Eine relativ lange Verschlusszeit sorgt für die korrekte Belichtung des entfernten Hintergrunds, der Blitz hat die Person im Vordergrund richtig belichtet.

Geeignete Hintergrundvarianten Als Hintergrund eignen sich gebügelte, einfarbige Bettlaken oder Tischdecken, Stoffbahnen in verschiedenen Farben, Teppiche, Kunststoffplanen oder eine interessant strukturierte Wand. Haken in der Wand oder eine an der Decke befestigte Aufhängung halten die Materialien fest. Wenn Sie der Übergang zwischen Hinter- und Untergrund stört, achten Sie darauf, dass Tücher oder Planen lang genug für eine Rundung in der Ecke sind. Die Größe des Hintergrunds hängt vom Einsatzzweck ab. Für ein Brustporträt genügt theoretisch eine Fläche von rund einem Quadratmeter, wobei Sie dann nicht sehr flexibel bei der Auswahl des Kamerastandorts sind und das Modell exakt platziert werden muss. Kostenfaktor Beleuchtung Die Beleuchtung ist im professionellen Fotostudio neben der Kameraausrüstung


der größte Kostenfaktor. Für das improvisierte Heimstudio reichen ein paar preiswerte 500-Watt-Baustrahler und ein stabiles Stativ aus dem Baumarkt aus. Die Lichtmenge wird entweder dadurch gesteuert, dass die Entfernung der Strahler zum Modell variiert wird oder Sie die Lichtquellen gegen Wände und Decke richten und das Modell indirekt beleuchten. Beachten Sie jedoch, dass die Lichtfarbe von Baustrahlern nicht einheitlich ist. Oft verursachen sie einen kräftigen Rotstich in den Bildern. Dieser muss über den korrekten Weißabgleich ausgeglichen werden. Neben den Baustrahlern können Sie für kleinere Motive auch einfach Schreibtischlampen mit biegsamer Lampenfassung oder eine Taschenlampe verwenden, die entweder mit Klebeband an einem Lampenstativ befestigt oder beim Fotografieren von Ihnen oder Ihrem Modell in der Hand gehalten wird.

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Reflektoren und Softboxen für weiches Licht Um das Licht von Strahlern und Blitzgeräten weicher zu machen, werden Reflektoren und Softboxen eingesetzt. Baustrahler werden extrem heiß. Daher kommt eine geschlossene Softbox nicht infrage – die Hitze könnte aus der Softbox nicht schnell genug entweichen. Als Reflektor, gegen den der Baustrahler gerichtet wird, können Sie jede helle Fläche verwenden. Ein auf eine weiße Wand gerichteter Strahler produziert weiches Licht, das sanftere Schatten entstehen lässt als eine direkt auf das Modell gerichtete Lichtquelle. Styroporplatten sind ebenfalls gute Reflektoren, die sich beliebig aufstellen lassen. Wenn Sie dem reflektierten Licht ein wenig Farbe verleihen möchten, um z. B. den Teint eines Modells rosiger erscheinen zu lassen, verwenden Sie als Reflektor die goldene Seite einer Rettungsdecke. Tipp Vorher sehen, wo der Blitz Schatten erzeugen wird Hat Ihr Blitzgerät kein Einstelllicht, und lässt sich deshalb vor der Aufnahme nicht genau sagen, wie die Schatten fallen werden, halten Sie eine Taschenlampe vor das Blitzgerät in Richtung des Motivs. Dann sehen Sie in etwa, wo der Blitz die Schatten erzeugen wird und können ihn falls nötig anders ausrichten.

Das durch ein Fenster fallende Licht und ein rechts stehender Reflektor zum Aufhellen der Schatten genügten völlig für dieses einfache Frühlingsmotiv.

Blitzanlagen in der Studioumgebung Blitzanlagen sind dazu da, die Studiobeleuchtung detailliert zu kontrollieren. Die Leistung von Studioblitzen ist regelbar, sodass Sie immer die richtige Lichtmenge erhalten. Eine Studioausstattung besteht aus mindestens zwei, besser noch aus drei Blitzgeräten samt Zubehör. Die Anschaffung ist aufgrund der relativ hohen Kosten erst dann sinnvoll, wenn die Fotografie zu einem regelmäßigen Bestandteil Ihrer Freizeit geworden ist. Der kreative Umgang mit den Geräten erfordert einige Einarbeitung.

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Abgesehen von der technischen Bedienung müssen Sie zunächst ein Gefühl dafür bekommen, welche Wirkungen Studiolicht sowie Lichtformer wie Softboxen oder Reflexschirme haben. Hilfreich beim Einsatz von Blitzgeräten sind so genannte Einstelllichter. Das sind in das Blitzgerät integrierte kleine Dauerlichtlampen (meist Halogenlampen), die zumindest die Richtung der durch das Blitzlicht entstehenden Schatten anzeigen. Das Ausrichten der Blitzgeräte wird dadurch erheblich vereinfacht. Grundausstattung eines Heimstudios Zur Grundausstattung eines ambitionierten Heimstudios zählen neben zwei oder drei Blitzgeräten mit Standardreflektoren diverse Zubehörteile, um das abgestrahlte Licht zu „formen“. Wichtige Utensilien sind so genannte Lichtformer, runde Reflexschirme,

Gerade Makrofotos von unbewegten Objekten wie hier lassen sich in Ruhe im Heimstudio optimal in Szene setzen. Durch die Möglichkeit, Licht und Kameraposition nach Belieben zu variieren, sind gelungene Aufnahmen nur eine Frage von Zeit und Kreativität.

Perfekte Porträts, bei denen neben der Ausleuchtung auch der Hintergrund stimmt, sind am besten in kontrollierter Umgebung wie in einem Studio möglich.

Wenn Sie sich ein Heimstudio aufbauen möchten, benötigen Sie neben den Blitzgeräten mit Standardreflektor eine kleine Grundausstattung an Zubehör. Für weiches Licht sind Softboxen oder Reflexschirme geeignet, punktförmige Lichteffekte lassen sich mit einem Tubus erzielen.


wie man sie aus dem Porträtstudio kennt. Sie dienen dazu, hartes Blitzlicht zu streuen. Ein Tipp für Porträts: Arbeiten Sie anfangs nur mit einer Lichtquelle, vor der eine Softbox oder ein Reflexschirm angebracht ist. Je mehr Lichtquellen Sie einsetzen, desto komplizierter wird der Aufbau. Blitzlicht bündeln und Akzente setzen Zum Setzen von Akzenten, z. B. einem Lichtsaum auf den Haaren, muss das Blitzlicht gebündelt werden. Das wird erreicht, indem man vor den Blitz einen Spotvorsatz oder ein Wabengitter anbringt. Beide Zubehörteile richten das Licht mehr oder weniger stark aus, wobei die Wirkung des Spotvorsatzes stärker ausfällt und relativ scharfkantige, punktförmige Lichtflecken erzeugt werden können. Mit nur einer Lichtquelle perfekt ausleuchten Für gelungene Aufnahmen im Heimstudio benötigen Sie nicht gleich eine große Anzahl teurer Blitzgeräte samt Zubehör. Gute Porträts und Sachaufnahmen gelingen auch mit nur einer Lichtquelle. Ideal ist es,

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Info Zubehör für ein improvisiertes Studio Beleuchtung • Halogenbaustrahler/Stativ • Schreibtischlampe Reflektoren • Styroporplatte • Rettungsdecke (gold/silber) • Spiegel Hintergründe • PVC • Teppich • Plane • Tischbezug • Bettlaken

wenn Sie beispielsweise ein großes Fenster in Ihrem Studio haben. Für so genannte Low-Key-Bilder, die vornehmlich aus dunklen Helligkeitswerten bestehen, ist eine einzige Lichtquelle von der Seite ideal. Auch in der Porträt- oder Aktfotografie ist es eine oft gesehene Technik. Das Modell steht vor einem schwarzen oder dunklen Hintergrund und wird von einer seitlichen oder etwas erhöhten Lichtquelle angestrahlt. Die gegenüberliegende Seite versinkt im Schatten und die Körper- oder Gesichtsform wird

Wie hier zu sehen, genügt in der Aktfotografie oft eine einzige große Lichtquelle, um die Konturen eines Körpers zu modellieren.

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Bei diesem professionellen Studioporträt sieht man deutlich, wie ein Effektlicht eingesetzt werden kann. Die von links strahlende Lichtquelle ist auf so hohe Leistung gestellt, dass der Kopf dadurch sehr kräftig konturiert wird.


durch die Übergänge von Licht zu Schatten plastisch dargestellt. Um ein Gefühl für Beleuchtung zu bekommen, sollten Sie von diesem einfachen Aufbau ausgehen und mit verschiedenen Lichtintensitäten, Positionen und Bildausschnitten experimentieren. Der Vergleich unterschiedlicher Bilder am Computer hilft, die Wirkung von Lichtquellen im Studio und die durch sie erzeugten Stimmungen kennen zu lernen.

Arbeiten mit Hauptlicht und Effektlicht Zum klassischen Beleuchtungsaufbau in einem ambitionierten Studio gehören drei Lichtquellen: ein Hauptlicht, die Beleuchtung für den Hintergrund und ein so genanntes Effektlicht. Zusätzlich wird meist eine vierte Lichtquelle eingesetzt, die zum Aufhellen der Schatten auf der vom Hauptlicht abgewandten Seite dient. Dieser Aufheller kann entweder ein auf niedrige Leistung gestelltes Studiolicht oder ein Reflektor sein, der das Hauptlicht zurückwirft. Je nach Motiv kann die Hintergrundbeleuchtung entfallen. Bei sehr hellen, an Modefotos erinnernden Porträts mit hauptsächlich hellen Tonwerten kann es nötig sein, mehr als eine Lichtquelle für die Beleuchtung des Hintergrunds einzusetzen, damit dieser schattenlos weiß erscheint. Hauptlicht optimal positionieren Beginnen Sie beim Setzen von Licht immer mit dem Hauptlicht. Richten Sie den dafür vorgesehenen Blitz oder Strahler mit entsprechendem Vorsatz (Reflexionsschirm, Softbox, Standardreflektor) so aus, dass das Motiv bereits gut ausgeleuchtet wird. Alle weiteren Lichtquellen dienen der Verfeinerung. Die Positionierung des Hauptlichts ist für die Bildwirkung entscheidend. Seitliches Hauptlicht konturiert die Formen, Licht von schräg oben simuliert die Sonneneinstrahlung und wirkt recht natürlich. Licht von unten – gerade in Gesichtern – ist wenig schmeichelhaft. Nun wird auf die gegenüberliegende Seite des Hauptlichts ein Aufheller (helle Fläche, Lichtquelle mit niedrigerer Leistung) gestellt, um die vom Hauptlicht verursachten Schatten gerade so auszuleuchten, dass in den Schatten noch Details erkennbar bleiben. Variieren Sie die Position des Aufhellers so lange, bis die vom Hauptlicht abgewandte Seite ausreichend ausgeleuchtet wird. Hintergrund gestalten Um den Hintergrund zu gestalten, können Sie entweder eine breit abstrahlende oder aber eine gerichtete Lichtquelle verwenden. Eine schräg gerichtete Lichtquelle schafft


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einen weichen Tonwertverlauf, eine direkt auf den Hintergrund ausgerichtete (mit Tubus oder Wabenfilter) bringt eher kreisoder ellipsenförmige Verläufe. Abschließend kann noch ein Effektlicht von hinten oder oben gesetzt werden. Dies ist meist eine eng abstrahlende Lichtquelle, die helle Reflexe produziert. Mit diesen grundlegenden Arbeitsweisen sind bereits viele Möglichkeiten der Gestaltung von Licht im Heimstudio gegeben. Darüber hinaus ist es wichtig zu experimentieren, seine Ausrüstung kennen zu lernen und aus anfänglichen Fehlern – zu starke Schatten, sich überkreuzende Schatten, überstrahlte und zu dunkle Bereiche – zu lernen. Betrachten Sie Ihre Fotos kritisch und fragen Sie sich immer, warum Ihnen ein Foto besser als andere gefällt. Wenn Sie das verstehen, lassen sich die Bilder erzielen, die Sie wirklich machen möchten.

Ein Hauptlicht von rechts vorn (man sieht die Spitzlichter in den Augen), ein Aufheller links und ein Effektlicht von oben auf die Haare zeigen – hier hat ein Profi gearbeitet.

Tipp Fotos wie Titelbilder von Modemagazinen Wollen Sie Fotos von Menschen gestalten, die wie Titelbilder von Modemagazinen wirken, benötigen Sie dazu einen hellen Raum mit weißem Hintergrund und ein Blitzgerät mit einer großen Softbox. In der Modefotografie werden Modelle oft frontal mit einem Ringblitz mit ringförmiger Blitzröhre ausgeleuchtet. Solche Spezialblitzgeräte hellen Gesichter gleichmäßig auf und konturieren sie mit einem um den Kopf laufenden Schatten. Für Ihre Aufnahmen benötigen Sie eine große Lichtquelle wie eben eine große Softbox. Stellen Sie das Blitzgerät mit Softbox hinter sich auf, sodass Sie mit Ihrem Körper den inneren Bereich der Softbox abdecken.

Dadurch entsteht ein ganz ähnlicher Effekt wie bei einem Ringblitz. Verfügen Sie über zwei Blitzgeräte oder Fotolampen, können Sie damit ebenfalls Stimmungen wie in der Modefotografie erreichen. Stellen Sie dazu die beiden Geräte – am besten mit Softboxen oder Reflexschirmen – nah nebeneinander vor Ihr Modell. Fotografieren Sie durch einen Spalt zwischen den beiden Lampen hindurch. Diese frontale Beleuchtung wird Ihr Modell wie eine Coverschönheit aussehen lassen. Um diesen Eindruck zu vervollkommnen, sollten Sie Ihre Kamera so einstellen, dass eine leichte Überbelichtung entsteht. Die Haut des Fotomodells wird dadurch ebenmäßiger dargestellt und Hautunreinheiten werden kaschiert.

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Bewegung und Dynamik deutlich machen

Sehr kurze Verschlusszeiten frieren Bewegungen praktisch ein. Hier ist klar, dass sich der Skater bewegt, sonst würde er schließlich umkippen. Der Fotograf arbeitete mit leichter Weitwinkelbrennweite, was die Dynamik des Motivs noch zusätzlich verstärkt.

Mit dem Drücken des Auslösers hält Ihre Kamera immer nur einen winzigen Augenblick der Wirklichkeit als Standbild fest. Und dennoch ist es auch mit dem Medium Fotografie möglich, Bewegungen und Dynamik zu veranschaulichen. Ob das vorbeifahrende Autos, Radfahrer, eine U-Bahn, rennende Kinder oder der Wind in den Bäumen sind – mit ein paar Tipps und Kniffen gelingen Ihnen Bilder, die dem Betrachter die Dynamik einer Szene deutlich machen. Manche dafür notwendigen fotografischen Techniken wie das Fotografieren mit längeren Verschlusszeiten sind schnell zu beherrschen. Andere wie das Mitziehen bedürfen einiger Übung, um perfekte Fotos zu machen. Die Sport- und Actionfotografie, bei der zum Teil rasend schnelle Bewegungen gezielt festgehalten und verdeutlicht werden, erfordert jahrelange Erfahrung und bei profes-

sionellem Einsatz eine extrem schnelle Digitalkamera. Deshalb gelten Sportfotografen auch als absolute Spezialisten. Als Grundvoraussetzung für gute Bewegungsbilder müssen Sie Ihre Kamera sicher beherrschen. Einsteiger lesen vor dem Fotografieren im Kamera-Handbuch nach, wie die im Folgenden beschriebenen Einstellungen vorzunehmen sind. Wie stellt man das Sportprogramm ein? Kann die Belichtungszeit manuell verändert werden? Wenn Sie sich erst mitten im Geschehen mit Ihrer Digitalkamera auseinander setzen, sind die interessantesten Gelegenheiten womöglich schon Vergangenheit. Motive in Bewegung einfangen Möchten Sie Bewegungen einfangen, überlegen Sie schon vorher, welche dynamischen Abläufe zu erwarten sind und auf welche Weise Sie die Motive zeigen möchten. Beim Fußball sind es Zweikämpfe, Schüsse auf das Tor und die Paraden der Torhüter, beim Tennis die Augenblicke der Schläge, die am besten mit kurzen Verschlusszeiten „eingefroren“ werden. Verwischeffekte verdeutlichen Geschwindigkeit Bei einem Radrennen können längere Verschlusszeiten zu Verwischeffekten führen, die die Geschwindigkeit verdeutlichen. Welcher Kamerastandort ist notwendig, um nah genug an die Sportler heranzukommen? Reicht die Brennweite der Kamera aus, oder benötigen Sie eventuell einen Konverter, um die Motive näher heranzuholen? Haben Sie für längere Verschlusszeiten ein Stativ, um den statischen Hintergrund scharf zu zeigen, während im Vordergrund die Bewegung verwischt?


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Nur wenn die Kamera fest auf einem Stativ montiert ist, lassen sich solche Aufnahmen mit extremen Bewegungsschlieren machen. Vor allem an den schemenhaften Menschen auf dem Bürgersteig rechts erkennt man, wie lang der Kameraverschluss geöffnet war. Je näher ein sich bewegendes Objekt an der Kamera ist, desto deutlicher ist der Verwischeffekt bei längeren Verschlusszeiten. Hier sieht man, dass die entfernten Radfahrer noch deutlich schärfer im Bild sind als derjenige, der gerade direkt an der Kamera vorbeirast

Erst an überschaubare Motive herantasten Um den Umgang mit der Kamera in der Actionfotografie zu beherrschen, sollten Sie sich zunächst an überschaubare Motive herantasten. Sportveranstaltungen auf lokaler Ebene oder spielende Haustiere sind ideal, um ein Gefühl für die Möglichkeiten der Fotografie zu entwickeln. Neben dem Ausprobieren verschiedener Kameraeinstellungen, Bildausschnitte und Perspektiven sollten Sie auch immer ein Auge auf die Fotos in Zeitungen und Zeitschriften haben. Auf den Sportseiten von Tageszeitungen werden Sie unterschiedliche Varianten der Darstellung von Bewegung finden. Anhand dieser Fotos können Sie mit ein wenig Hintergrundwissen über die Fotografie viel darüber lernen,

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wie man Bewegungen festhält und wie man Sport- und Actionfotos gestaltet. Denn schließlich kommt es auch darauf an, ein Motiv so interessant wie möglich auf der Fläche eines Fotos zu platzieren. Tipp Fließendes Wasser gekonnt fotografieren Fließendes Wasser kann ebenso wie jede andere Bewegung auf zwei Arten fotografiert werden: mit kurzer Verschlusszeit in der Bewegung erstarrt (je nach Fließgeschwindigkeit z. B. 1/125 sek und weniger) oder mit langer Verschlusszeit (1/15 sek bis zu mehreren Sekunden) für eine romantische Wirkung. Dabei führt lediglich die Bewegung des Wassers zu Unschärfen und die anderen Elemente des Motivs bleiben scharf. Ohne Stativ oder eine erschütterungsfreie Unterlage sind solche Bilder nicht zu machen.

Scharfe Sportfotos indoor und outdoor Stellen Sie an Ihrer Kamera das Aufnahmeprogramm für Sportfotos ein. Dabei wählt die Kamera in Abhängigkeit vom vorhandenen Licht die kürzestmögliche Verschlusszeit, um die Motive in ihrer Bewegung scharf festzuhalten.

So eine Aufnahme ist nur mit viel Geduld, vielen Versuchen und größtem technischem Aufwand perfekt hinzubekommen. Hilfreich ist hier ein nachführender Autofokus, mit dem man den Sportler verfolgen kann. So ein Autofokus passt die Fokussierung extrem schnell an das bewegte Motiv an.

Manuell auf einen Punkt scharf stellen Besitzt Ihre Kamera keinen nachführenden Autofokus, ist es nicht möglich, ein sich bewegendes Motiv mit der Kamera zu verfolgen – der Fokus wird nicht angepasst. Stellen Sie deshalb besser manuell auf einen Punkt scharf, an dem das Motiv vorbeikommen wird, und drücken Sie im richtigen Augenblick ab. Bei Innenaufnahmen in Sporthallen ist das Licht in der Regel sehr schwach. Stellen Sie, um mit möglichst kurzen Verschlusszeiten fotografieren zu können, die Empfindlichkeit auf den höchsten verfügbaren ISO-Wert.

Um die Bewegung des Wassers so zu zeigen, benötigen Sie ein Stativ, da lange Verschlusszeiten für den duftigen Effekt nötig sind. Und noch ein Tipp: Schützen Sie Ihre Kamera mit einer Plastikfolie vor Spritzern, wenn Sie nah an den Wasserfall heranmüssen.

Blitz, Standortwechsel und variable Brennweite Wenn Sie in Innenräumen nah an Ihre bewegten Motive herankommen können, fotografieren Sie mit Blitz. Dadurch wird das Motiv erstens besser ausgeleuchtet und zweitens in seiner Bewegung eingefroren, weil der Blitz nur sehr kurz aufleuchtet. Wechseln Sie bei


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größeren Sportveranstaltungen den Standort und machen Sie Fotos aus verschiedenen Perspektiven. Ebenso sollten Sie die Brennweite variieren, um verschiedene Bildausschnitte festzuhalten. Das bringt Abwechslung in die Bilderreihe und Sie erzielen eine größere Auswahl.

Für dieses Foto wurde die auf einem Stativ montierte Kamera zuvor manuell fokussiert. Blende und Verschlusszeit wurden ebenfalls vorher manuell festgelegt. Die Nordic-Walking-Gruppe wurde dann gebeten loszulaufen. Dieses Foto ist eines aus einer ganzen Reihe von Aufnahmen, die mit der Reihenbildfunktion einer digitalen Spiegelreflexkamera gemacht wurden. Die Kamera wurde, um den Hintergrund zu verwischen, horizontal mit der Gruppe mitbewegt.

Dokumentarische Fotos von Bewegungen Dokumentarische Fotos von Bewegungen arbeiten häufig mit dem Einfrieren des Motivs – es entstehen statische Bilder, die einen kurzen Moment festhalten. Um Dynamik und Bewegungsunschärfe ins Bild zu bringen, müssen Sie dagegen mit etwas längeren Verschlusszeiten fotografieren. Die Kunst bei dieser Technik besteht darin, nur gerade so viel Bewegungsunschärfe zu zeigen, dass nach wie vor erkennbar ist, um was und wen es sich handelt, und das Hauptmotiv möglichst scharf bleibt. Bewegungsunschärfe erzeugen Bewegungsunschärfe entsteht meist auf zwei Arten: Entweder stehen Sie und die Kamera still und das Motiv fährt, läuft oder

Obwohl die kämpfenden Bären nicht scharf sind, vermittelt das Bild seine Botschaft von Wildheit, Kampf und Dynamik. Das aufgerissene Maul und die durch die relativ lange Verschlusszeit von 1/15 sek erzeugte Bewegungsunschärfe vermitteln dem Betrachter, worum es geht. Sie sehen, perfekte Schärfe ist nicht immer notwendig.

fliegt an Ihnen vorbei, oder Sie bewegen die Kamera, während das Motiv stillsteht. Eine dritte Variante, bei der Sie die Kamera mit dem Motiv mitbewegen, wird als Mitziehen bezeichnet. Um Bewegungsunschärfe zu erzeugen, wird die Kamera auf eine relativ lange Verschlusszeit von z. B. 1/15 sek eingestellt. Wenn mit Ihrer Kamera möglich, verwenden Sie die Blendenautomatik (T, Tv), wobei die Kamera die für korrekte Belichtungen notwendige Blende automatisch zur von Ihnen festgelegten Verschlusszeit regelt. Aber Vorsicht! Sind die Verschlusszeiten beim Fotografieren in einem schlecht -beleuchteten Raum zu kurz, sodass selbst die größte Blende für die korrekte Belichtung nicht ausreicht – die Kamera gibt ein Warnsignal –, müssen Sie eine noch längere Verschlusszeit wählen oder die Empfindlichkeit des Sensors z. B. auf ISO 200 oder 400 erhöhen. Zwar wird durch höhere Empfindlichkeit auch das Bildrauschen verstärkt, bei Fotos mit Bewegungsunschärfe spielt das aber kaum eine Rolle.

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Tipp Bewegungen auf den Punkt einfrieren Um eine Bewegung einzufrieren, müssen Sie mit kurzen Verschlusszeiten fotografieren. Je nach Geschwindigkeit des Motivs können Zeiten zwischen 1/125 sek und 1/4000 sek oder weniger nötig sein, um das Objekt ohne Bewegungsunschärfe abzubilden. Wenn Sie Ihre Kamera nicht manuell auf eine bestimmte Verschlusszeit einstellen können, verwenden Sie zum Fotografieren das Sportprogramm. Es wählt automatisch die je nach Lichtverhältnissen kürzestmögliche Verschlusszeit aus.

Die Bewegung des Riesenrads wird durch die Verschlusszeit von 1/15 sek eingefangen. Um die statischen Bildteile im Vordergrund nicht zu verwackeln, war die Kamera auf einem Stativ montiert.

Fotografische Technik des Mitziehens Besonders beeindruckende Fotos von bewegten Motiven entstehen mit der fotografischen Technik des Mitziehens. Dabei richten Sie Ihre Kamera auf ein sich bewegendes Motiv und verfolgen es mit einer Drehbewegung Ihres Körpers. Das Motiv sollte ständig in der Mitte des Suchers sein. Auch während des Drückens des Auslösers müssen Sie die Kamera weiterhin an die Bewegung des Motivs angepasst halten und dürfen Ihre Drehung nicht abrupt stoppen. Der Autofokus funktioniert bei dieser Technik natürlich nicht. Sie müssen manuell scharf stellen. Fokussieren Sie dazu auf einen Punkt, den das Motiv passieren wird und an dem Sie den Auslöser drücken.

Das Mitziehen gehört zu den fotografischen Techniken, die, wenn man sie einmal beherrscht, zu besonders dynamischen Fotos verhelfen. Erwarten Sie jedoch nicht, dass jedes Bild klappt. Wenn einer von 50 Versuchen toll aussieht, sollten Sie zufrieden sein.

Verwischter Hintergrund Optimal sind solche Fotos dann, wenn der Hintergrund verwischt und dadurch die Bewegung deutlich macht, das Hauptmotiv aber möglichst scharf abgebildet wird. Der verwischte Hintergrund entsteht nur dann, wenn Sie keine zu kurzen Verschlusszeiten an der Kamera einstellen. Daher ist das Sportprogramm in diesem Fall nicht geeignet, weil es automatisch die kürzestmöglichen Verschlusszeiten einstellt. Falls Sie die Belichtungswerte manuell regeln können, stellen Sie für Tageslichtaufnahmen Verschlusszeiten von ungefähr 1/60 sek oder weniger ein. Länger als 1/15 sek sollten die Zeiten allerdings nicht sein, da es ansonsten sehr schwierig wird, das Hauptmotiv halbwegs in der Schärfe zu halten. Ist es bei Ihrer Kamera nicht möglich, manuell in die Belichtung einzugreifen, verwenden Sie entweder die Automatik und schalten den Blitz ab, oder Sie probieren das Aufnahmeprogramm für Landschaftsfotos aus. Es wählt kleine Blenden und dadurch relativ lange Verschlusszeiten aus. Kontrollieren Sie die Fotos gleich am Kameradisplay. Sind die Bewegungseffekte zu ausgeprägt, muss die Verschlusszeit verkürzt werden. Bei zu geringer Wirkung werden die Zeiten verlängert. Erwarten Sie auch nach längerem Üben nicht, dass jedes auf diese Weise geschossene Foto gelingt. Die Fehlerquote ist auch mit viel Erfahrung oft recht hoch.


Manuell auf einen Punkt scharf stellen Damit Sie das Motiv scharf erwischen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Hochwertige Kameras mit einem nachführenden Autofokus halten das Hauptmotiv – haben Sie es erst einmal im Sucher – permanent in der Schärfe, solange Sie den Auslöser halb durchgedrückt halten. Nur wenige digitale Kompaktkameras besitzen diese Technologie allerdings bisher bereits. Am einfachsten ist es also, den Autofokus abzuschalten und manuell auf einen festen Punkt scharf zu stellen. Erreicht das bewegte Motiv diesen Punkt, drücken Sie den Auslöser. Die Auslöseverzögerung müssen Sie allerdings mit einkalkulieren. Am besten machen Sie mehrere Aufnahmen, damit Sie eine Auswahl haben. Um die Schärfentiefe, also die scharf abgebildete Bildtiefe, zu maximieren, können Sie mit möglichst kurzer Brennweite arbeiten. Dazu müssen Sie relativ nah an Ihr Motiv herankommen,

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Tipp Arbeiten mit integriertem Blitz oder Zusatzblitzgerät Um sehr schnelle Bewegungen in der Nähe der Kamera einzufrieren, hilft der integrierte Blitz oder ein Zusatzblitzgerät. Die Leuchtdauer eines Blitzes ist viel kürzer als die kürzeste Verschlusszeit Ihrer Kamera. Ein bewegtes Motiv kann mit Blitzlicht eingefroren werden, weil es nur sehr kurz vom Blitz angestrahlt wird, und dieser kurze Lichtausbruch in die längere Verschlusszeit fällt.

was z. B. bei Sportveranstaltungen nicht immer möglich ist. Erwarten Sie anfangs nicht zu viel von Ihren Mitziehfotos – diese Technik erfordert wirklich viel Übung. Lassen Sie sich jedoch nicht entmutigen. Sobald Sie die ersten gelungenen Bilder im

Um die Rotorblätter des Hubschraubers in der Bewegung nahezu einzufrieren, musst mit einer Verschlusszeit von 1/4000 sek fotografiert werden.

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Kasten haben, sehen Sie, dass sich die Mühe gelohnt hat.

Das Blitzen auf den 2. Verschlussvorhang schafft Aufnahmen, bei denen hinter dem bewegten Motiv Schlieren auftauchen. Im Kamera-Handbuch steht, wie Sie diesen Blitzmodus aktivieren.

Mehr Dynamik durch Einsatz des Blitzes Üblicherweise fotografiert man mit Blitz, wenn nicht genügend Umgebungslicht vorhanden ist. Das in Ihre Kamera integrierte Blitzgerät, besser noch ein Zusatzblitz, kann bei richtigem Einsatz auch Dynamik in Ihre Fotos bringen. In Verbindung mit relativ langen Verschlusszeiten, wie sie für die Technik des Mitziehens eingesetzt werden, bewirkt ein Blitz, das Hauptmotiv inmitten der Bewegungsunschärfe in seiner Bewegung einzufrieren. Das Prinzip dahinter: Der Blitz leuchtet extrem kurz auf und die ebenso kurze Reflexion des Lichts vom Hauptmotiv wird vom Kamerasensor während der im Vergleich dazu relativ langen Verschlusszeit erfasst. Sowohl Bewegungsschlieren sind sichtbar als auch im Idealfall ein scharfes Hauptmotiv.

Das Problem dabei: Der Blitz wird standardmäßig immer am Anfang der Verschlusszeit ausgelöst. Die Bewegungsschlieren entstehen dadurch vor dem Motiv. Um dem entgegenzuwirken, muss Ihre Kamera einen Blitzmodus unterstützen, der Blitzen auf den 2. Verschlussvorhang heißt. Dabei wird der Blitz erst am Ende der Belichtung gezündet. Dies führt dazu, dass die Kamera zunächst die Bewegungsschlieren und am Ende das durch den Blitz kurz angestrahlte Hauptmotiv aufnimmt. Wie bei allen Aufnahmen von Bewegungen ist auch hier das Timing wichtig. Je mehr Sie üben, desto größer wird die Ausbeute gelungener Fotos. Mitziehen und Blitzen geschickt kombinieren Sie können das Mitziehen und das Blitzen von Bewegung auch miteinander kombinieren. Kurze Verschlusszeiten oder das kurze Aufleuchten des Blitzes frieren Bewegungen ein. Lange Verschlusszeiten und Mitziehen bringen Bewegungsunschärfe ins Bild. Die Kombination aus geblitzter Bewegung und parallel zum Motiv geschwenkter Kamera verstärkt den Eindruck der Dynamik. Zum richtigen Zeitpunkt auslösen Zunächst müssen Sie die richtigen Belichtungswerte (lange Verschlusszeit von 1/30 sek oder länger) manuell festlegen und danach auf einen Punkt fokussieren, den das Motiv passieren wird. Dann sollte der Blitzmodus Blitzen auf den 2. Verschlussvorhang eingestellt werden. Um perfekte Fotos zu erhalten, müssen Sie während der Mitziehbewegung kurz vor dem fokussierten Punkt auslösen, damit der Blitz (2. Verschlussvorhang) an exakt der Stelle aufleuchtet, an der sich das Motiv genau in der Schärfe befindet. Ob Kinder, Haustiere, Sportveranstaltungen oder Straßenverkehr – Gelegenheiten, die genannten Techniken auszuprobieren, gibt es überall in Hülle und Fülle.


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Tipp Wasserspritzer in der Bewegung einfrieren Ein Test mit einer Kamera, an der man Fokus, Blende und Verschlusszeit manuell verändern kann, verdeutlicht die einfrierende Wirkung eines Blitzes. Dunkeln Sie einen Raum komplett ab und stellen Sie ein Gefäß mit Wasser auf, in das Sie später ein kleines Objekt wie eine Münze hineinfallen lassen. Schrauben Sie die Kamera auf ein Stativ und stellen Sie eine Verschlusszeit von 1/30 sek und Blende 11 ein. Fokussieren Sie manuell auf die Mitte des Gefäßes, wo die Münze ins Wasser eintauchen wird. Wählen Sie eine Brennweite, mit der das Eintauchen und das

aufspritzende Wasser möglichst komplett erfasst werden. Ein Fernauslöser erleichtert den Versuch, aber auch der auf etwa zehn Sekunden gestellte Selbstauslöser hilft, die Wasserspritzer zu erwischen. Lösen Sie, nachdem Sie das Licht ausgeschaltet haben, mit der einen Hand die Kamera aus und lassen Sie mit der anderen die Münze ins Wasser fallen. Es entsteht ein Foto, das die vom Blitzlicht in der Bewegung eingefrorenen Wasserspritzer zeigt. Vermutlich werden Sie ein paar Versuche benötigen, bis das Timing stimmt. Sind die Fotos über- oder unterbelichtet, verändern Sie die Blende bei den nächsten Aufnahmen entsprechend.

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Fotografie von Gebäuden und Denkmälern Machen Sie nicht den Fehler, Gebäude immer von vorn zu fotografieren und in der Bildmitte anzuordnen. Da sich Gebäude und Denkmäler nicht bewegen, haben Sie genügend Zeit für Experimente. Hier wurde der Bildausschnitt bewusst so gewählt, dass der alte Backofen im Anschnitt rechts liegt.

Ob im Urlaub oder zu Hause – die Fotografie von Gebäuden, architektonischen Besonderheiten und Denkmälern ist immer eine Herausforderung. Und das gleich in verschiedener Hinsicht. Bei der Fahrt zur Arbeit, beim Spazierengehen oder während eines Ausflugs können Sie immer wieder auf lohnende Motive stoßen – es müssen nicht immer die Prachtbauten vergangener Jahrhunderte sein. Sie müssen nur einen Blick für außergewöhnliche Details entwickeln.

Wollen Sie ein architektonisches Motiv fotografieren, kommt es darauf an, das richtige Licht zu erwischen. Ein trüber Tag kann interessant für eine im Nebel verschwindende Brücke sein. Ein strahlend blauer Himmel passt ausgezeichnet zu südländischer Architektur. Harte Kontraste, die gut das Typische moderner Bauten unterstreichen, erhalten Sie zur Mittagszeit. Sanfte Lichtstimmungen, etwa für die Silhouette eines Fischerdorfs, herrschen morgens und abends vor. Sie sollten versuchen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um für Ihre Fotos das Beste aus einem architektonischen Motiv herauszuholen.

Nutzen Sie für die Gebäudefotografie natürliche Rahmen. Im Bild oben wurde geschickt und farblich effektvoll das Geländer einer Treppe eingesetzt, um das Hochhaus im Bild zu umrahmen.

Fotografie von Gebäuden und Denkmälern

Mehr Flexibilität mit verschiedenen Brennweiten Für die bewusst gestaltete Gebäudefotografie und die Flexibilität bei der Wahl des Bildausschnitts benötigen Sie verschiedene Brennweiten. Die meisten kompakten Digitalkameras sind mit einem Zoomobjektiv ausgestattet, das die wichtigsten Brennweiten abdeckt. Weil Kompaktkameras in erster Linie für Familienschnappschüsse oder Urlaubsfotos konzipiert sind, beginnt der Brennweitenbereich der Zoomobjektive bei relativ kleinen (Weitwinkel)-Brennweiten, damit Sie möglichst viel auf das Bild bekommen. Je nach Kamera reichen die Werte in den mittleren bis langen Telebereich hinein. Bezogen auf das Kleinbildformat bedeutet das, dass die Brennweiten von Zoomobjektiven bei etwa 28 bis 35 mm beginnen und bei mittleren Zooms bis etwa 100 mm, bei langen Zooms auch bis über 200 mm und mehr reichen. Kostspielige Digitalkameras verfügen über Superzoomobjektive, die einen Brennweitenbereich von rund 30 bis 400 mm abdecken können. Für die Gebäudefotografie sind vor allem Weitwinkel- bis mittlere Telebrennweiten interessant. Bei digitalen Spiegelreflexkameras können Sie Zoomobjektive und Festbrennweitenobjektive einsetzen. Sie können außerdem mit (sehr teuren) Spezialobjektiven für die Gebäudefotografie arbeiten, die perspektivische Verzerrungen, die so genannten stürzenden Linien, ausgleichen.

Standortwechsel und der kreative Einsatz verschiedener Brennweiten sind das A und O in der Gebäudefotografie. Zwar ist der Eiffelturm auf dem linken Bild nicht komplett zu sehen, der Betrachter erkennt das Motiv trotzdem. Versteifen Sie sich nicht darauf, jedes Gebäude immer komplett aufs Bild zu bekommen, Details sind ebenso wichtig.

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Tipp Optische Fehler in der Weitwinkelfotografie Verzeichnung ist ein optischer Fehler, der besonders in der Weitwinkelfotografie auftreten kann. Hierbei werden gerade Linien gebogen gezeigt. Je weiter Linien wie Häuserkanten am Bildrand liegen, desto stärker wirkt sich die Verzeichnung aus. Bei der tonnenförmigen Verzeichnung werden Linien nach außen, bei der kissenförmigen nach innen gebogen. Der Grad der Verzeichnung hängt von der Qualität des Objektivs ab und kann nur mithilfe komplizierter Bildbearbeitungsverfahren korrigiert werden.

Optische Eigenschaften für die bewusste Bildgestaltung Zoomobjektive sind ein Hilfsmittel, um bei der Bildgestaltung den Bildausschnitt zu wählen, ohne den Standort wechseln zu müssen. Die Wirkung eines Bildes wird beim Einsatz verschiedener Brennweiten lediglich dadurch beeinflusst, dass mehr oder weniger auf das Bild kommt. Verschiedene Brennweiten haben interessante optische Eigenschaften, die Sie für eine bewusste Bildgestaltung kennen sollten. Weitwinkelfotografie Wenn Sie mit Weitwinkel fotografieren, wollen Sie vermutlich eine Landschaft oder ein Gebäude komplett auf dem Bild haben. In Verbindung mit einer an der Kamera eingestellten kleinen Blende führen Weitwinkelbrennweiten zu ausgedehnter Schärfentiefe. Für die Gebäudefotografie bedeutet dies, dass Sie auch Nebenmotive in Ihrer Nähe – ein Tor, einen Brunnen oder einen Menschen – in den Bildaufbau einbeziehen können. Dadurch erhält ein Bild räumliche Tiefe. Allerdings bewirkt die Weitwinkelfotografie auch, dass Motive, die sich näher an der Kamera befinden, im Vergleich zu weiter entfernt liegenden deutlich größer, zuweilen sogar riesig wirken.

Wird die Kamera nach oben gekippt, entstehen im Bild die gefürchteten stürzenden Linien – der Passauer Dom scheint nach hinten zu kippen.

Eine spezielle Variante des Weitwinkelobjektivs sind so genannte Fisheye-Objektive. Diese zeigen einen extrem großen Blickwinkel, je nach Ausführung sogar bis zu 180°. Es gibt Fisheyes, die rechteckige Aufnahmen produzieren und dabei sämtliche Linien, die nicht in der Bildmitte verlaufen, verbiegen. Eine zweite Variante, bei der die Verzerrungen noch deutlicher auftreten, sind Fisheyes, die den Bildbereich kreisrund zeigen und eher für die experimentelle Fotografie geeignet sind. Fisheye-Objektive gibt es sowohl für Spiegelreflexkameras als auch in Form von aufschraubbaren Konvertern für digitale Kompaktkameras. Normalbrennweite In der Kleinbildfotografie entspricht die Brennweite von 50 mm dem Eindruck, den Sie beim Betrachten des Motivs ohne Kamera haben. Ihre Motive werden im Sucher weder vergrößert noch verkleinert gezeigt. Man spricht bei dieser Brennweite


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Effekt: Entfernungen zwischen einzelnen Motiven werden scheinbar vergrößert. Tipp Auf die Schnelle einen vorteilhaften Blickwinkel finden Wenn Sie auf Reisen Sehenswürdigkeiten fotografieren möchten, helfen oft Prospekte und Reiseführer weiter. Auf den darin abgebildeten Fotos sehen Sie meist, welchen Kamerastandpunkt der Fotograf gewählt hat. So sparen Sie viel Zeit auf der Suche nach einem vorteilhaften Blickwinkel. Natürlich schadet es nicht, ein Gebäude trotzdem zu umrunden.

Das Vordergrundmotiv ist ebenso wie die hinten stehende Kapelle scharf abgebildet. Weitwinkelbrennweite und kleine Blende – in diesem Fall wurde mit Blende 16 fotografiert – erzeugen große Schärfentiefe.

von der Normalbrennweite. Sie ist in erster Linie für dokumentarische Aufnahmen geeignet. Gebäude werden „so wie sie sind“ dargestellt. Je nach Sensorgröße Ihrer Digitalkamera liegt die Normalbrennweite jedoch bei einem anderen Wert. Ist Ihre Kamera mit einem Zoomobjektiv ausgestattet, probieren Sie durch Verstellen des Zooms aus, wann sich Ihre Sicht mit der der Kamera deckt. Effekt mit Telebrennweiten Fotografieren Sie mit Telebrennweiten (ab 100 mm bezogen auf das Kleinbildformat), entsteht ein Effekt, bei dem die Entfernung hintereinander stehender Motive scheinbar verkürzt oder gerafft wird. So scheint die in einiger Entfernung hinter einem Denkmal aufragende Gebäudefassade nah an das Hauptmotiv im Vordergrund heranzurücken. Bei der Verwendung von Weitwinkeleinstellungen entsteht der gegenteilige

Mit allen Sinnen auf das Bauwerk konzentrieren Wenn Sie vor einem beeindruckenden Gebäude stehen, nehmen Sie immer auch die gesamte Umgebung wahr. Hupende Autos, Menschen im Gespräch, der Geruch eines Cafés oder einer Bäckerei, der Wind, die Hitze eines Sommertags – all diese Eindrücke können Sie nicht mit dem Fotoapparat festhalten. Deshalb sollten Sie sich beim Fotografieren voll und ganz auf das Bauwerk konzentrieren. Beginnen Sie damit, aus einiger Entfernung Gesamtansichten aufzunehmen. Wenn möglich, umrunden Sie Ihr Motiv und probieren verschiedene Perspektiven (von oben, von unten, seitlich) aus. Gibt es Nebenmotive im Vordergrund,

Durch die Telebrennweite von ca. 150 mm wird die Perspektive der Landschaft gerafft; die Gebäude wirken dicht gedrängt.

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In einer Präsentation z. B. von Urlaubsfotos bringt die Kombination aus Totalen und Detailfotos den Reiz eines Motivs richtig zu Geltung.


die zur Wirkung des Gebäudes beitragen? Ein Denkmal, ein Brunnen, die Straße mit Passanten können interessant sein. Außerdem liefern sie Anhaltspunkte zur Größeneinschätzung des Motivs. Das ist gerade dann wichtig, wenn Sie vor besonders großen oder kleinen Bauwerken stehen. Haben Sie bei den ersten Aufnahmen Ansichten entdeckt, die sich für Ausschnitte eignen, machen Sie als nächstes Fotos von Teilen des Bauwerks. Vermutlich werden Sie auch kleinere Details – Malereien, Reliefs, Intarsien etc. – entdecken, die es zu fotografieren lohnt. Wechseln Sie hierfür entweder den Standort oder arbeiten Sie mit dem Zoomobjektiv, um Details nah heranzuholen. Achten Sie bei Detailaufnahmen besonders auf den Schattenwurf, denn je nach Sonnenstand kann ein -kleines Relief an einer Hauswand ganz unscheinbar, wenige Stunden früher oder später aber hochinteressant wirken. Bei farbigen Details werden Sie oft in der Mittagssonne mit eher blassen Farben oder überstrahlten Flächen zu kämpfen haben. Auch hier bietet sich für kontrastreiche Bilder eine andere Tageszeit an.

Höhere ISO-Werte für gut belichtete Innenräume Bei vielen Gebäuden ist es kein Problem, mit Kamera und Stativ (wichtig für schlecht beleuchtete Räume) auch in den Innenräumen zu arbeiten. In manchen Museen, Kirchen oder religiösen Bauwerken kann das Fotografieren jedoch verboten oder zumindest unerwünscht sein. Manchmal darf man zwar seine Kamera, nicht aber das Stativ mit nach innen nehmen, weil die Räume zu eng sind oder andere Besucher gestört werden können. Auch das Fotografieren mit Blitzlicht ist manchmal untersagt, um beispielsweise lichtempfindlichen Wandgemälden keinen Schaden zuzufügen. Versuchen Sie nicht, Verbote zu unterlaufen. Früher büßte man schlimmstenfalls seinen Film ein, heute ist es möglicherweise die teure Speicherkarte. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall vorher, ob und auf welche Weise es erlaubt ist, Fotos zu machen. Wenn kein Stativ erlaubt ist, müssen Sie wahrscheinlich mit höherer Empfindlichkeit fotografieren und diese dazu auf einen höheren ISO-Wert stel-


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len. Zwar wird dadurch das Bildrauschen erhöht, Sie erhalten aber zumindest scharfe Bilder, weil die Belichtungszeiten wegen der hohen Sensorempfindlichkeit entsprechend verkürzt werden können und man aus der Hand fotografieren kann.

Bei extremen Hell-Dunkel-Unterschieden ist es ratsam, die Bilder sofort auf dem Display zu kontrollieren. Ist der Tonwertumfang eines Motivs zu hoch, werden entweder die Schatten pechschwarz oder die Lichter völlig überstrahlt und weiß. In so einer Situation helfen Belichtungsreihen, bei denen mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten gemacht werden. Ob und wie das mit Ihrer Kamera geht, steht im Handbuch.

Bildstabilisator und Spotmessung Wenn Ihre Kamera mit einem Bildstabilisator ausgestattet ist, haben Sie eventuell die nötige Belichtungsreserve für dunkle Innenräume. Die zwei bis drei Belichtungsstufen, die der Stabilisator bringen kann, reichen zusammen mit einer etwas höheren Empfindlichkeit möglicherweise schon aus.

Je nach Motiv können Sie aber auch über eine Spotmessung, sofern Ihre Kamera über diese Funktion verfügt, vernünftig belichtete Aufnahmen machen. Die Spotmessung bietet sich an, wenn es im Innenraum ein deutlich helleres Motiv gibt, wie man es beispielsweise in Kirchen im Altarraum findet. Wollen Sie bei der Belichtung auf Nummer sicher gehen, sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, ob sie Belichtungsreihen unterstützt. Dadurch erhalten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest immer ein gut belichtetes Foto. Tolle Architekturfotos zur blauen Stunde Ganz entscheidend für gelungene Architekturfotos ist das Licht – ob es sich nun um das Sonnenlicht oder künstliches Licht von Scheinwerfern, Blitzgeräten oder Feuer handelt. Viele Fotografen sind für Gebäudefotos in der so genannten blauen Stunde unterwegs, der Zeit kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang. Zu diesen Tageszeiten wirkt das Licht bläulich. Es ist besonders diffus, die Schatten sind sehr weich.

Beim Fotografieren schummrig beleuchteter Gewölbe müssen Sie wegen langer Verschlusszeiten entweder mit Stativ arbeiten, um nicht zu verwackeln, oder Sie wählen eine höhere ISO-Empfindlichkeit an Ihrer Kamera aus. Nachteil der hohen ISO-Werte: Das Bildrauschen wird immer störender, je höher die Empfindlichkeit.

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Scheinwerfern, die eine Kirche anstrahlen, oder mit Straßenlaternen, die eine Häuserfront ausleuchten, können atemberaubende Lichtstimmungen entstehen, die so zu keiner anderen Tageszeit gemacht werden können.

Fotografieren Sie zur blauen Stunde mit der Sonne im Rücken, erhalten die Bilder den für diese Tageszeit typischen Charakter. Würden Sie sich in Richtung Sonnenuntergang drehen, würden Rot, Gelb und Orange die Farbigkeit eines Motivs bestimmen.

Das bläuliche Licht der Dämmerung und der gelbliche Schein der Baumbeleuchtung ergeben eine Lichtmischung, die die Stimmung der winterlichen Szenerie optimal transportiert.

Atemberaubende Lichtstimmungen Weil die Lichtmenge zur blauen Stunde relativ gering ist, sind Fotos mit bester Bildqualität und maximaler Schärfentiefe (niedrige Empfindlichkeit, kleine Blende) meist nur mit Stativ möglich. In Kombination z. B. mit

Stürzende Linien bei Gebäudefotos vermeiden Der meist ungewollte Effekt der stürzenden Linien, bei dem Gebäude auf Ihren Fotos nach hinten zu kippen scheinen, lässt sich vermeiden, wenn Sie auf Augenhöhe mit dem Motiv stehen, Ihre Kamera absolut waagerecht halten und damit das gesamte Motiv erfassen können. Sobald Sie die Kamera nach oben oder unten kippen, laufen die Kanten eines Gebäudes perspektivisch zusammen. Wenn es nicht möglich ist, einen idealen Standort zum Fotografieren einzunehmen, entfernen Sie sich vom Gebäude und fotografieren mit Telebrennweiten.


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Hierdurch wird der störende Effekt verringert. Bei Gebäuden, die an Plätzen stehen, ist dies oft möglich, auch wenn dann nur mit einer Weitwinkelbrennweite fotografiert werden kann. Ist auch das nicht machbar, weil das Gebäude zum Beispiel mitten in einem Gebäudekomplex steht, bleibt als letzte Möglichkeit die Bildbearbeitung.

den einzelnen Wolkenkratzer, sondern die ganze Straßenschlucht ins Bild. Durch die steil aufragenden Fassaden wirkt die Straße schmaler und die Komposition gewinnt an Dynamik.

Mehr Dynamik gewinnen Charakteristisch für Gebäudeaufnahmen mit stürzenden Linien ist die Froschperspektive, die das Gebäude deutlich größer erscheinen lässt. Wenn sich diese Perspektive nicht umgehen lässt, können Sie versuchen, diesen Eindruck aktiv in die Gestaltung Ihrer Bilder mit einzubeziehen. Nehmen Sie nicht

Haben Sie die Möglichkeit, sich vom Gebäude, das Sie fotografieren möchten, ein wenig zu entfernen, vermeiden Sie dadurch effektiv stürzende Linien. In diesem Fall kam dem Bild außerdem zugute, dass der Brunnen ein attraktives Vordergrundmotiv abgab. Die vorderen Brunnenfiguren blicken zum Gebäude, was den Blick des Betrachters zusätzlich zum Hauptmotiv leitet.

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Motiv und Beleuchtung optimal abstimmen Fotografie bedeutet grob übersetzt „Malen/ Schreiben mit Licht“. Aber anders als ein Maler mit Pinsel und Leinwand, dessen Werke über lange Zeit entstehen können, hat der Fotograf oft nur einen kurzen Augenblick zur Verfügung, in dem Motiv und Beleuchtung optimal passen. Die Kunst des Fotografierens besteht zum großen Teil darin, Lichtstimmungen zu erkennen, diese in die Bildgestaltung einzubeziehen und die Lichtverhältnisse fotografisch korrekt festzuhalten.

Das feurige Licht eines atemberaubenden Sonnenuntergangs, die festliche Beleuchtung eines Weihnachtsmarkts oder das Glitzern im Wasser eines Springbrunnens zur Mittagszeit sind außergewöhnliche Impressionen. Fotografisch interessante Lichtsituationen zu erkennen hängt zum großen Teil von Ihrer Erfahrung ab. Je länger Sie fotografieren, desto mehr Motive werden Sie finden – und zwar von ganz allein. Denn immer wenn Sie mit der Kamera unterwegs sind, schulen Sie ganz automatisch Ihren Blick für außergewöhnliche Bilder. Neben der Erfahrung beim Erkennen von Motiv und Lichtstimmung brauchen Sie aber außerdem das technische Wissen, um diese Augenblicke mit der Kamera optimal in gelungenen Aufnahmen zu verewigen. Mit der Kamera Belichtungsreihen aufnehmen Gerade bei besonders interessanten Lichtstimmungen ist es meistens ein wenig komplizierter, korrekt belichtetes Material zu erhalten. Je nach Motiv kann manchmal eine leichte Über- oder Unterbelichtung nötig sein, um bildwichtige Bereiche besser herauszustellen. So ist das Fotografieren eines Sonnenuntergangs relativ knifflig, weil sich die von der Kamera vorgeschlagenen Belichtungswerte mit der kleinsten Bewegung in Richtung Sonne sofort verändern. Im Zweifel machen Sie ein paar TestaufnahZwielicht im Wald und ein paar durch die Bäume auf einen Waldweg fallende Sonnenstrahlen sind nicht nur in der Realität, sondern auch auf einem Foto atemberaubend. Hier ist es wegen des großen Tonwertspektrums zwischen hellsten und dunkelsten Bildteilen besonders wichtig, auf exakte Belichtung zu achten. Machen Sie zur Sicherheit mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten, am besten per Belichtungsreihen.

Motiv und Beleuchtung optimal abstimmen

men, kontrollieren sie auf dem Display und stellen dann die richtigen Belichtungswerte für Blende und Verschlusszeit manuell ein. Einfacher ist es, wenn Ihre Kamera Belichtungsreihen aufnehmen kann. Probates Mittel für die richtige Belichtung Verfügt Ihre Kamera nicht über die Möglichkeit der manuellen Einstellung, bewegen Sie sie vom Hauptmotiv zu einem Bereich mittlerer Helligkeit und drücken den Auslöser dort halb durch. Die ermittelten Belichtungswerte werden dadurch gespeichert. Danach schwenken Sie die Kamera mit halb durchgedrücktem Auslöser wieder zurück, um den gewünschten Bildausschnitt fotografieren zu können. Die Kamera einen Punkt mittlerer Helligkeit anmessen zu lassen ist ein probates Mittel, um die richtige Belichtung zu erzielen. Belichtungswerte mit der Spotmessung bestimmen Sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, wie die Spotmessung funktioniert. Dann können Sie in schwierigen Lichtsituationen

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damit arbeiten und die Belichtungswerte noch exakter bestimmen. Bei der Spotmessung wird nur ein sehr kleiner Bildbereich für die Messung herangezogen. Wenn es darum geht, ein bestimmtes Detail unabhängig vom Rest der Szene richtig zu belichten, ist die Spotmessung die zuverlässigste Art der Belichtungsmessung. Jede Stimmung hat Ihre ganz eigene Farbe Das Licht der Sonne beleuchtet je nach Tageszeit und Wetter die Welt in ganz unterschiedlichen Farben. Sonnenauf- und -untergänge tauchen die Umgebung in Rot und Orange. Das Tageslicht im Gebirge ist blau. An Regentagen und im Nebel sehen Farben aus, als wären sie mit einem Grauschleier überzogen. Auch Kunstlicht verursacht ganz unterschiedliche Farben von Grün (Gaslampen) bis Rot (Feuerschein), die Sie für stimmungsvolle Fotos nutzen können. Das frontale, helle Licht eines Kamerablitzes ist für das spontane Fotografieren von Lichtimpressionen jedoch ohne Vorplanung und gezielte Steuerung des Lichtverlaufs nicht geeignet.

Eine winterliche Gegenlichtsituation stellt den Belichtungsmesser jeder Kamera auf eine harte Probe. Richten Sie die Kamera zur Ermittlung der richtigen Werte auf einen Bereich mittlerer Helligkeit; für die Aufnahme wird die Kamera mit halb gedrücktem Auslöser wieder zurückgeschwenkt.

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Licht von schräg oben Das Licht von schräg oben entspricht der gewohnten Sichtweise des Menschen. Die Schatten fallen nach schräg unten. Konturen werden deutlicher herausgearbeitet, je tiefer das Licht steht. Wenn möglich, fotografieren Sie immer mit der Sonne im Rücken. Die Beleuchtung ist dann relativ ausgeglichen und Sie haben keine Probleme mit so genannten Blendenflecken. Scheint die Sonne mehr oder weniger direkt in das Objektiv der Kamera, entsteht auf den Fotos eine Reihe kreisrunder Blendenflecken in verschiedenen Größen und Farben. Solche Flecken können bei Motiven, die etwa die Hitze eines Sommertags thematisieren, reizvoll sein. Sie reduzieren aber punktuell die Farbsättigung und lassen sich mithilfe der Bildbearbeitung nur mit höchstem Aufwand retuschieren. Falls es sich nicht vermeiden lässt, in Richtung der Sonne oder einer anderen starken Lichtquelle zu fotografieren, lassen sich Blendenflecken durch den Einsatz einer Gegenlichtblende minimieren.

Das Licht der untergehenden Sonne erzeugt Bilder in Gelb, Orange und Rot. Problematisch kann dieses Licht werden, wenn der automatische Weißabgleich Ihrer Kamera versucht, den vermeintlichen Farbstich auszugleichen. Probieren Sie in so einer Situation am besten verschiedene Weißabgleichseinstellungen aus.

Die langen Schatten zeigen, dass hier am späten Nachmittag fotografiert wurde. Für Landschaftsaufnahmen ist die tief stehende Sonne ideal, weil durch die Schatten die Landschaft perfekt modelliert wird. Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Landschaftsfotografen vor allem im Herbst fotografieren: Die Sonne steht niedrig am Himmel, und das Licht ist durch die Farben der Natur besonders stimmungsvoll.

Richtung des Lichts für unterschiedliche Eindrücke Sind Sie mit der Kamera draußen unterwegs, sollten Sie genau darauf achten, wo sich die Sonne gerade befindet, und wann immer möglich Ihren Standort zum Motiv entsprechend anpassen. Je nachdem, aus welcher Richtung das Licht auf ein Motiv fällt, lassen sich völlig andere Eindrücke erzielen.

Licht des frühen Morgens Für stimmungsvolle Landschafts-, Naturund Architekturfotos ist das Licht des frühen Morgens und des späten Nachmittags ideal. Seitlich einfallendes Sonnenlicht arbeitet die Strukturen deutlich durch kontrastreiche Licht-Schatten-Übergänge heraus. Das rötliche Licht des beginnenden und endenden Tages taucht die Motive in warme Farben. Seitliche Beleuchtung Eine seitliche Beleuchtung ist für die Darstellung von Konturen optimal und verleiht jedem Motiv Dreidimensionalität. Allerdings sind Motive mit seitlichem Licht oft etwas schwierig zu belichten, da die angestrahlte Motivseite extrem hell ist und die der Lichtquelle abgewandte Seite in tiefem Schatten liegt. Das kann den Sensor Ihrer Digitalkamera überfordern, weil er das vorherrschende Helligkeitsspektrum nicht erfassen kann. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie lieber die hellen Bereiche oder die dunklen korrekt belichtet haben möchten, und die Kamera zur Belichtungsmessung auf den entsprechenden Motivteil richten.


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Das von rechts hinten auf die Szene fallende Licht der Nachmittagssonne ist sehr diffus, sorgt aber dennoch für deutliche Hell-Dunkel-Kontraste. Dadurch werden die Formen im Bild sehr plastisch herausgearbeitet.

Licht von oben Bei Licht von oben – zum Beispiel an einem heißen Hochsommertag – wirken Licht und Schatten hart. Landschaften sehen flach aus, weil die Schatten sehr klein sind. Beim Fotografieren von Personen im Freien ist das Mittagslicht ebenfalls problematisch, weil Gesichter hässliche Schatten unter Augen, Nase und Kinn erhalten. Allerdings hat das Mittagslicht auch den Vorteil, dass es vom Betrachter intuitiv erkannt wird. Urlaubsfotos zur Mittagszeit in einem mediterranen Land vermitteln sehr gut die Hitze, das grelle Licht, ganz allgemein die Stimmung eines heißen Urlaubstages. Gegenlichtaufnahmen – eine echte Herausforderung Eine echte Herausforderung für jeden Fotografen sind Gegenlichtaufnahmen, bei denen die Hauptlichtquelle ein Motiv von hinten anstrahlt. Dazu gehören z. B. Naturdetails wie Bäume oder Blüten, die vor der dahinter stehenden Sonne zu Silhouetten werden, oder Menschen in einem dunklen Torbogen, die man aus einem Innenraum heraus aufnimmt. Gelungene Gegenlichtmotive wirken

besonders professionell und stimmungsvoll, sodass sich der Aufwand, sich mit den damit verbundenen Schwierigkeiten auseinander zu setzen, auf alle Fälle lohnt. Gegenlicht wirkt gestalterisch auf zweierlei Art: Es lässt erstens massive, undurchsichtige Objekte als dunkle, scherenschnittartige Silhouetten erscheinen und verursacht zweitens um halbtransparente und durchscheinende Motive einen hellen Lichtsaum – ein interessanter Effekt.

Stimmungsvolles Licht gibt es nicht nur draußen. Halten Sie die Augen auf und suchen Sie nach ganz alltäglichen Motiven, denen ungewöhnlicher Lichteinfall – wie hier das Gegenlicht von links hinten – zu besonderem Ausdruck verhilft.

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Das Wichtigste bei schlechtem Wetter: Verstauen Sie die in der Kameratasche befindliche Digitalkamera zusätzlich in einem Plastikbeutel und nehmen Sie sie nur für die Fotos aus der Umhüllung. Wischen Sie falls nötig Regentropfen nach dem Fotografieren sofort mit einem weichen Tuch ab. Tipp Die Kamera vor Regen schützen Fotografieren Sie bei schlechtem Wetter mit einem Stativ, besorgen Sie sich bei Ihrem Fotohändler eine Schirmhalterung. Diese wird ans Stativ geschraubt und schützt die Kamera effektiv vor Regen.

In der Produktfotografie von gläsernen oder durchscheinenden Gegenständen wird oft mit Gegenlicht gearbeitet. Das von hinten einfallende Licht lässt transparente Dinge leuchten.

Blendende Bilder auch bei schlechtem Wetter Bei uns in Mitteleuropa gehört schlechtes Wetter – Regen, Nebel, Schnee – zum Leben dazu. Doch es wäre schade, wenn man den grauen Tagen nicht auch ein paar gute Seiten abgewinnen würde. Vor allem, wenn Sie sich für Landschaftsfotografie begeistern können, werden Sie für das Ertragen von ein wenig Kälte und Nässe mit tollen Impressionen belohnt.

Unterwassergehäuse als Regenschutz Wenn Sie für Ihre Kamera ein Unterwassergehäuse besitzen, ist das natürlich der beste Schutz vor Regen. Hierbei sollten Sie jedoch bedenken, dass jede weitere Glas- oder Plastikscheibe vor dem Objektiv die Bildqualität mehr oder weniger verringert. Nur bei Aufreißende Gewitterwolken lassen Sonnenlicht auf eine ansonsten trübe Landschaft fallen. Dadurch entstehen ausdrucksstarke Kontraste. Ist der Himmel für ausgeglichen belichtete Fotos zu hell, verwenden Sie einen Grauverlaufsfilter, der vor das Objektiv geschraubt wird. Diese Filter sind drehbar, Sie können sie so einstellen, dass der helle Himmel abgedunkelt wird.


hochwertigen Unterwassergehäusen ist dieser Faktor zu vernachlässigen. Für optimale Bildqualität sollte das Objektiv auf jeden Fall „freie Sicht“ haben. Tipp Im Regen fotografieren Wenn Sie Regen fotografieren möchten, müssen Sie ein paar Dinge bedenken. Möchten Sie Regentropfen im Flug „einfrieren“, brauchen Sie Verschlusszeiten, die kürzer als 1/125 sek sind. Um den Regen in Streifen zu zeigen, arbeiten Sie mit längeren Verschlusszeiten z. B. von 1/30 sek und mehr. Je länger die Verschlusszeit ist, desto länger sind die von den Regentropfen gezeichneten Streifen. Damit Regentropfen auf einem Foto sichtbar werden, benötigen Sie einen dunklen Hintergrund oder Flächen, auf denen die Regentropfen aufschlagen. Nehmen Sie z. B. für Wellenmuster eine Pfütze oder einen See mit ins Bild. Der Aufschlag von Tropfen auf Pflanzenblättern oder dem Lack eines Autos kann ebenfalls interessante Regenmotive produzieren.

Grauverlaufsfilter bei Schlechtwetteraufnahmen Zusätzlich zum Regenschutz kann bei Schlechtwetteraufnahmen ein Grauverlaufsfilter hilfreich sein. Wenn der von Wolken bedeckte Himmel aufreißt und sich die Sonne zeigt, können die Hell-Dunkel-Kontraste sehr groß werden. Dann sollten Sie den Himmel mit dem Grauverlaufsfilter abdecken, damit der Kamerasensor das gesamte Helligkeitsspektrum erfassen kann. Fotografieren Sie mit einer kompakten Digitalkamera, die mit einem Zoomobjektiv ausgestattet ist, sollten Sie den gesamten Brennweitenbereich ausnutzen. Visieren Sie jedes Schlechtwettermotiv mit verschiedenen Brennweiten an. Weitwinkelaufnahmen vermitteln optimal

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die Weite der Landschaft, was sich vor allem bei dramatischem Wolkenhimmel toll macht. Integrieren Sie bei Weitwinkelfotos wenn möglich ein interessantes Vordergrundmotiv in die Bildgestaltung, um den Betrachter ins Bild einzuführen. Falls kein solches Motiv im Vordergrund zu finden ist, suchen Sie sich einen Blickfang im Bild, der zur Licht- und Wetterstimmung passt. Dies können ein einsamer Baum im Schnee und Regenschirme von Passanten sein. Bei der Arbeit mit Telebrennweiten wird die Perspektive im Bild gerafft und hintereinander liegende Motive scheinen zusammenzurücken – ein Effekt, der z. B. für die Aufnahme einer drohend aufragenden Gewitterfront hinter einem Haus toll wirkt. Landschaften bei schlechtem Wetter Die Belichtung von Landschaften bei schlechtem Wetter können Sie meistens der Automatik der Kamera überlassen. Ausnahmen sind sehr dunkle Motive wie schwarze Wolken, sehr helle Motive und Gegenlichtaufnahmen, bei denen die Sonne direkt ins Objektiv strahlt. Arbeiten Sie in solchen Situationen mit der Spotmessung und richten Sie die Kamera zum Ermitteln der Belichtungswerte auf einen Bereich mittlerer Helligkeit (Gras, Asphalt). Oder machen Sie eine Belichtungsreihe und wählen Sie später bei der Bildkontrolle nur die besten Bilder aus. Tipp Windgeschützte Kamerastandorte finden Bedenken Sie, dass der Wind Ihre Kamera trotz Stativ in Bewegung versetzen kann. Digitalkameras und entsprechende Stative sind relativ leicht und selbst leichter Wind führt schon zu verwackelten Fotos. Stellen Sie Ihre Ausrüstung also windgeschützt auf.

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Prächtige Feuerwerke punktgenau einfangen Farbenprächtige Feuerwerke sind immer ein ganz besonderer Anlass für tolle Fotos. Um die feurigen, bunten Kaskaden optimal aufs Bild zu bekommen, brauchen Sie die richtige Ausrüstung, ein wenig Hintergrundwissen über Nachtaufnahmen und ein paar Tipps zur Bildgestaltung. Ein wesentliches Merkmal guter Bilder vom nächtlichen Spektakel ist die Darstellung einzelner oder kombinierter Bildmotive, wie sie sich dem Betrachter nur über einen Zeitraum von einer Sekunde und mehr erschließen. Versuchen Sie, nicht nur eine Rakete, sondern gleich einen ganzen Schwarm oder mehrere hintereinander abgeschossene Feuerwerkskörper vom Aufsteigen bis zur Explosion auf ein Bild zu bekommen. Tipp Bildrauschen mit niedriger Empfindlichkeit vermeiden Digitalkameras sind in Bezug auf Langzeitbelichtungen leider empfindlicher als analoge Kameras. Weil sich der Sensor während der Belichtung erwärmt, wird das so genannte Bildrauschen verstärkt. Zu dessen Minimierung sollten Sie mit niedriger Empfindlichkeit (ISO 100 oder weniger) fotografieren und die Verschlusszeit auf maximal einige Sekunden beschränken.

Das stellt nicht nur an die Ausstattung Ihrer Kamera gewisse Ansprüche, sondern bedeutet auch, dass es mit ein paar spontanen Bildern nichts wird. Feuerwerksbilder wollen geplant sein. Entschädigt werden Sie dafür mit außergewöhnlichen Aufnahmen von absoluter Einzigartigkeit, denn der Inhalt Ihrer Bilder ist niemals mehr reproduzierbar.

Feuerwerke zu fotografieren bedeutet auch immer, sich Gedanken um den Bildausschnitt zu machen. Wollen Sie auch die Umgebung aufs Bild bekommen, arbeiten Sie mit Weitwinkelbrennweiten. Das Foto entstand mit mittlerer Telebrennweite.

Lange Verschlusszeiten Die wichtigste Grundlage für solche Fotos sind lange Verschlusszeiten. Deshalb sollten Sie sich zunächst über die möglichen Belichtungszeiten Ihrer Kamera im Handbuch informieren. Je länger die einstellbaren Verschlusszeiten sind, desto flexibler können Sie arbeiten und desto mehr Explosionen und Lichtspuren bekommen Sie auf ein Bild. Erleichtert wird Ihnen die Aufnahme durch den hohen Kontrast am Nachthimmel und die Bewegung der Lichtkörper. Mit einer geeigneten Kamera können Sie problemlos das Lichtspiel eines Feuerwerks-

Prächtige Feuerwerke punktgenau einfangen

körpers nahezu komplett auf die Speicherkarte bannen, weil die Bewegung mit der Langzeitbelichtung optimal erfasst wird. Ausrüstungstipps für gelungene Feuerwerksfotos Ohne Stativ lässt sich ein Feuerwerk nicht fotografieren. Würden Sie mit kurzen Verschlusszeiten (z. B. 1/60 sek oder weniger) arbeiten, damit verwacklungsfreie Fotos aus der Hand möglich sind, hätten Sie vom Feuerwerk bestenfalls ein paar Lichtpunkte erwischt. Bilder eines Feuerwerks wirken aber erst durch die Lichtstreifen, die durch die explodierenden Raketen erzeugt werden. Um einzelne Lichtstreifen zu fotografieren, sind lange Verschlusszeiten von mindestens 0,5 sek notwendig. Ohne Stativ würden die Aufnahmen mit Sicherheit verwackeln. Sie können sich zur Not mit einer festen Unterlage behelfen, auf die Sie die Kamera legen. Optimal ist diese Lösung jedoch nicht, weil sich der Bildausschnitt nicht flexibel auswählen lässt. Erst mit Stativ samt Neigevorrichtung können Sie die Kamera exakt auf das Feuerwerk ausrichten. Maximale Belichtungszeiten erzielen Digitale Kompaktkameras bieten oft als maximale Belichtungszeit nur eine Sekunde an, was für einfache Feuerwerksaufnahmen ausreicht. Da das Aufsteigen der Raketen und die nachfolgenden Explosionen aber auch mehrere Sekunden dauern können, wäre eine entsprechend lange Belichtungszeit besser. Gut ausgestattete Kameras lassen Belichtungen von bis zu 30 sek zu. Bei einigen Modellen – vor allem bei Spiegelreflexkameras – bleibt der Verschluss durch permanentes Drücken des Auslösers oder des Fernauslösers beliebig lang geöffnet. Der Fernauslöser ist hierbei die bessere Lösung, da Sie die Kamera nicht berühren müssen und die Bilder so nicht verwackeln. Falls Ihre Kamera diese Art der Langzeitbelichtung beherrscht, sollten Sie einen schwarzen Karton in der Größe A4 vors Objektiv halten, anstatt den Verschluss loszulassen. Mit dem Karton vermeiden Sie den Einfall von nächtlichem Streulicht z. B. durch

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Scheinwerfer, während Sie auf die nächste Feuerwerkskaskade warten. Durch den vor das Objektiv gehaltenen schwarzen Karton ist es viel einfacher, sich auf die Bildgestaltung zu konzentrieren. Vor allem bei kleineren Feuerwerken, wenn nicht ständig eine große Menge an Raketen in den Himmel schießt, können Sie so bei einer Belichtungszeit von beispielsweise 30 sek und länger selbst ent-

Um die vielen Kaskaden aufs Bild zu bekommen, war eine Verschlusszeit von einer Sekunde nötig. Fotografiert wurde mit Blende 11, die Kamera stand auf einem Stativ und wurde per Fernauslöser betätigt.

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scheiden, wann genügend Explosionen auf dem Bild sind. Halten Sie immer dann, wenn gerade keine Raketen abgefeuert werden, den Karton direkt vors Objektiv und entfernen Sie ihn, wenn es weitergeht. ISO-Werte, Blende und Verschlusszeit festlegen Für gute Feuerwerksfotos benötigen Sie eine Kamera, an der Sie die Werte für EmpfindlichIst das Feuerwerk bereits einige Zeit in Gang, kann Rauch den klaren Blick auf die Explosionen trüben. Hier hilft, den Bildausschnitt mit größerer Brennweite einzuschränken.

keit (ISO), Blende und Verschlusszeit manuell festlegen können. Zwar bieten die meisten Digitalkameras einen Nachtaufnahmemodus, die Belichtungszeiten sind dabei jedoch nicht lang genug. Außerdem wird im Nachtmodus in der Regel der Blitz ausgelöst, um im Vordergrund stehende Motive auszuleuchten. Dies bringt für ein Feuerwerk natürlich nichts. Stellen Sie für Feuerwerksbilder die Empfindlichkeit auf ISO 100 und die Blende auf

Prächtige Feuerwerke punktgenau einfangen

11 oder 16 ein und fotografieren Sie mit Verschlusszeiten von mehreren Sekunden oder mit der manuellen Öffnung des Verschlusses durch einen Fernauslöser. Bei diesen Einstellungen werden automatisch nur die durch die Feuerwerkskörper erzeugten Lichtstreifen vom Sensor erfasst. Der dunkle Himmel bleibt je nach Umgebungsbeleuchtung oder Restlicht der Dämmerung mehr oder weniger dunkel. Falls Straßenlaternen im Bildfeld stehen, werden diese bei langen Belichtungszeiten eventuell überbelichtet. Verändern Sie in diesem Fall den Bildausschnitt. Geeignete Standorte für Feuerwerksfotos Suchen Sie sich einen leicht erhöhten Standort, von dem aus Sie das Feuerwerk und die nähere Umgebung überblicken und fotografieren können. Gehen Sie nicht zu nah an den Abschussbereich heran, damit Sie die Flugbahnen der Raketen vom Boden bis zum Explosionspunkt aufs Bild bekommen. Werden die Raketen in der Nähe einer Stadt abgefeuert, ist es vielleicht möglich, ein typisches Bauwerk wie eine Kirche oder eine Brücke mit aufs Bild zu bekommen. Stellen Sie sich nicht gerade dort auf, wo die größte Menschenansammlung zu befürchten ist. Sonst besteht die Gefahr, dass jemand versehentlich Ihre Ausrüstung umstößt oder während der Belichtung plötzlich eine Person vor dem Objektiv auftaucht. Bildaufbau auf dem Kameradisplay kontrollieren Ist die Kamera vorbereitet und auf ein Stativ geschraubt, sind der Bildaufbau durch die Auswahl eines Standorts und die Brennweite festgelegt, machen Sie die ersten Bilder und kontrollieren dann rasch den Bildaufbau auf dem Kameradisplay. Denn wirklich gute Fotos entstehen erst, wenn Sie die Umgebung mit einbeziehen und auf den Bildaufbau achten. Sind im Vordergrund Menschen zu sehen, die begeistert nach oben schauen? Beziehen Sie diese Personen mit ein, auch wenn sie wegen der Langzeitbelichtung des Feuerwerks durch Bewegungsunschärfen ver-

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schwimmen. Immerhin ist das Publikum ein zentraler Bestandteil eines Feuerwerks. Rauch als Effekt mit einbeziehen Je mehr Feuerwerkskörper abgeschossen werden, desto verrauchter wird die Luft. Der Rauch kann, wenn kein Wind herrscht, ziemlich störend sein, weil die Explosionen der Raketen im Rauch stattfinden. Die Farben leuchten dann nicht mehr so intensiv, und der Rauch wird in den Fotos deutlich sichtbar, weil er von den Feuerwerkskörpern beleuchtet wird. Zieht der Rauch dagegen ab, können Sie ihn in die Bildgestaltung einbauen, indem Sie die Leuchtspuren der aufsteigenden Raketen ein wenig außerhalb der Bildmitte platzieren. Die Rauchschwaden ziehen dann nach rechts oder links aus dem Bild heraus. Variieren Sie die Verschlusszeiten und die Menge an Raketen und Explosionen, die auf einem Foto eingefangen werden. Je länger die Verschlusszeit ist und je mehr Explosionen Sie festhalten, desto diffuser und unruhiger wird der Bildaufbau. Fotografieren Sie auch einzelne Raketen und Explosionen. Kontrollieren Sie zwischenzeitlich die Bilder auf dem Display der Kamera und steigern Sie langsam die Verschlusszeiten und damit die Zahl der Explosionen auf einem Bild. Tipp Die Kamera vor Erschütterungen schützen Bei Langzeitbelichtungen reagiert die Kamera, selbst wenn sie auf ein Stativ montiert ist, besonders empfindlich auf Erschütterungen. Wählen Sie eine Stellfläche, die nicht durch das Herumlaufen der Zuschauer erschüttert wird. Fester Kies oder eine Grasfläche sind besser als z. B. ein Holzboden, der Vibrationen weitergibt. Falls es sehr windig ist, stellen Sie sich vor das Stativ und halten den Wind so gut wie möglich ab. Um Ihr Stativ zusätzlich zu stabilisieren, können Sie Ihre Kameraausrüstung innen an die Streben hängen.

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Stimmungen bei Abend und bei Nacht Schwindet das Licht der Sonne am Abend, übernehmen künstliche Lichtquellen die Ausleuchtung von Straßen, Plätzen und Gebäuden. Zu dieser Tageszeit können Sie aufregende Motive finden, die gerade durch die nächtliche Beleuchtung erst ihre besondere Stimmung entfalten: imposante Gebäude, bis lang in die Nacht hinein beleuchtete Straßenzüge, Autos, die mit ihren Scheinwerfern Lichtspuren durch nächtliche Straßen ziehen. Das Wichtigste beim Fotografieren in der Nacht ist die Kenntnis, wie man seine Digitalkamera so einstellt, dass korrekt belichtete und qualitativ hochwertige Fotos entstehen. Viele Kameras verfügen über einen so genannten Nachtmodus. Der ist aber für viele Nachtaufnahmen nur eingeschränkt zu gebrauchen, weil dabei automatisch der Blitz eingeschaltet und bei einigen Kameramodellen auch die Empfindlichkeit erhöht wird. Manche Nachtaufnahmen leben aber gerade davon, dass kein Blitzlicht eingesetzt wird, das die Stimmung zerstören würde. Lesen Sie im Kamera-Handbuch nach, ob und wie sich der Blitz trotz Nachtmodus abschalten lässt. Am besten klappen Nachtmotive, wenn Sie alle wichtigen Parameter (Blende, Verschlusszeit und Blitzsteuerung) selbst steuern können.

Gute Nachtaufnahmen sind schon in technischer Hinsicht schwierig genug. Wenn zur technischen auch noch die gestalterische Perfektion hinzukommt, kann ein in der Nacht aufgenommenes Motiv atemberaubend sein.

Hohe Empfindlichkeit für Nachtaufnahmen Für Nachtaufnahmen, die in der Regel längere Belichtungszeiten erfordern, sollte Ihre Digitalkamera mehrere Empfindlichkeitsstufen (ISO) bieten. Je nach Modell variieren die ISO-Werte zwischen 100 und 400, können aber durchaus auch höher liegen. Je höher die an der Kamera eingestellte Empfindlichkeit ist, desto weniger Licht ist für korrekt belichtete Aufnahmen nötig. Sie können dementsprechend mit

Stimmungen bei Abend und bei Nacht

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Sind Sie in der Nacht unterwegs, achten Sie auf alles, was beleuchtet ist. Das Zusammenspiel der Farben bringt die Fassade zur Geltung.

kürzeren Verschlusszeiten arbeiten. Wie Sie die Empfindlichkeit manuell verändern, können Sie in Ihrem Kamera-Handbuch nachlesen. Der Vorteil hoher Empfindlichkeiten besteht darin, auch in relativ dunkler Umgebung noch aus der Hand fotografieren zu können. Der Nachteil ist, dass das Bildrauschen in den Digitalfotos zunimmt und feine, an ein Filmkorn erinnernde Strukturen entstehen. Kompromiss zugunsten der Bildqualität Neben hoher Empfindlichkeit z. B. von ISO 400 und mehr verstärkt ein weiterer Faktor das unerwünschte Bildrauschen: Liegt die für eine korrekt belichtete Nachtaufnahme nötige Verschlusszeit bei mehreren Sekunden – was bei Nachtaufnahmen durchaus üblich ist –, erwärmt sich der Sensor und produziert dadurch ebenfalls stärkeres Rauschen. Damit die Bildqualität nicht zu sehr leidet, müssen Sie einen Kompromiss zwischen hoher Empfindlichkeit, kleiner Blende (für große Schärfentiefe) und kürzestmöglicher Verschlusszeit finden.

Neben der Einstellung der Empfindlichkeit sollte Ihre Kamera für gezielte Nachtaufnahmen auch die Möglichkeit bieten, Blenden und Verschlusszeit manuell zu beeinflussen. Zur Not lässt sich mit der Einstellung für Nachtaufnahmen arbeiten. Je nach Kameramodell haben Sie dann aber keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit. Wenn Sie Ihre Kamera auf ein nächtliches Motiv wie eine angestrahlte Fassade oder eine Straße mit vorbeifahrenden Autos richten und den Auslöser halb durchdrücken, um die Belichtungswerte zu messen, wird sie vermutlich Werte für Blende und Verschlusszeit liefern, die das verwacklungsfreie Fotografieren aus der Hand unmöglich machen. Liegt die Verschlusszeit über einem bestimmten Wert – Fotos mit Weitwinkelbrennweiten lassen sich bei ruhiger Hand vielleicht noch mit etwa 1/30 sek machen, Telebrennweiten erfordern noch kürzere Zeiten –, benötigen Sie entweder ein Stativ, müssen die Kamera auf eine stabile Unterlage legen oder sich an eine Wand anlehnen.

Tipp Lange Verschlusszeiten bei Nachtaufnahmen Nächtliche Aufnahmen erfordern manchmal Verschlusszeiten, die bei 10, 20 oder mehr Sekunden liegen. Wenn Sie Ihre Kamera für maximale Schärfentiefe manuell auf eine kleine Blende wie z. B. 11 oder 16 einstellen, kann die nötige Verschlusszeit den Rahmen dessen sprengen, was die Kamera zu bieten hat. Einfache Kompaktkameras, die auf Zeiten bis zu maximal einer Sekunde beschränkt sind, eignen sich nur bedingt für Nachtaufnahmen.

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Blitzlicht für Motive im Vordergrund nutzen Fotografieren Sie nachts mit Vollautomatik, wird der Blitz beim Drücken des Auslösers automatisch ausgelöst. Dies ist nicht immer sinnvoll, denn ein weit entferntes Motiv wird vom Blitzlicht nicht erreicht. Steht im Vordergrund am Rand des Blickfelds aber noch ein Baum, ein Mensch oder ein anderes Objekt, wird dieses angestrahlt und lenkt den Blick vom eigentlichen Hauptmotiv ab. Hier muss man den Blitz abschalten oder auf eine manuelle Belichtungsbetriebsart der Kamera umschalten.

Feuer ist normalerweise nicht ausreichend hell für perfekt belichtete Fotos. Für ein interessantes Gegenlichtmotiv war das Licht des großen Lagerfeuers jedoch vollkommen ausreichend.

Hier macht die Kombination aus bewegten und unbewegten Motivteilen den Reiz der Aufnahme im Dunkeln aus. Während der beleuchtete Clown still steht, bewegen sich die Kabinen des Karussells und produzieren wegen der langen Verschlusszeit Lichtstreifen.

Tipp Vordergrundmotiv farbig gestalten Wenn Sie ein Vordergrundmotiv, das durch den Blitz ausgeleuchtet wird, farbig gestalten möchten, halten Sie eine farbige Filterfolie (im Fotofachhandel erhältlich) vor den Blitz (nicht vor das Objektiv!). Das dadurch eingefärbte Licht überträgt die Farbe auf alle Motive, die in Reichweite des Blitzlichts sind.

Blickfang im Vordergrund mit einbeziehen Manchmal kann es bei Nachtaufnahmen ganz reizvoll sein, einen im Vordergrund befindlichen Blickfang in den Bildaufbau zu integrieren und ihn dazu mit dem Blitz auszuleuchten. Ein Zaun, ein alter, verwitterter Grabstein vor einer Kirche oder vorbeilaufende Personen bringen Dreidimensionalität in ein Foto. Das automatische Belichtungsprogramm für Nachtaufnahmen oder die Kombination aus langer Verschlusszeit und Blitz (oft mit Slow-Sync bezeichnet) ist in solchen Fällen am besten geeignet. Es sorgt einerseits mit langer Verschlusszeit für die richtige Belichtung des entfernten Hintergrunds und andererseits für die Ausleuchtung des Vordergrunds durch den Blitz. Dämmerungslicht und Flutlicht kombinieren Sehenswürdigkeiten wie Kirchen, Denkmäler oder Brücken werden nachts meistens mit Flutlicht angestrahlt. Dieses allein bewirkt in vielen Fällen keine besonders stimmungsvollen Ansichten auf Fotos. Erst die Kombination aus Flutlicht und dem Licht der Dämmerung ist ideal. Ein paar von der untergegangenen Sonne beschienene Wolken geben einen tollen Hintergrund ab. Die Belichtung solcher Motive kann knifflig sein. Hier ist die Spotmessung hilfreich, bei der nur ein kleiner Motivbereich, z. B. der gleichmäßig beleuchtete Teil einer Häuser-


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Bedeutende Bauwerke werden nachts mit Flutlicht angestrahlt. Diese Beleuchtung ist zwar ausreichend für Architekturaufnahmen, mit längeren Verschlusszeiten muss man aber dennoch rechnen und ein Stativ dabeihaben.

front, für die Belichtungswerte vermessen wird. Sehen Sie im Handbuch nach, ob Ihre Kamera diese Art der Belichtungsmessung beherrscht Motiv mit Flutlicht bei Nacht Sind Sie im Urlaub und möchten eine bestimmte Sehenswürdigkeit mit Flutlicht in der Nacht fotografieren, erkunden Sie tagsüber den geeigneten Standort. Begeben Sie sich dann mit Stativ und Kamera bei Sonnenuntergang dorthin. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend. Fotografieren Sie zu früh, überlagert das Tageslicht das künstliche Licht. Warten Sie zu lange, bleibt nur noch das Flutlicht, und die Umgebung versinkt in der nächtlichen Schwärze. Machen Sie am besten während der gesamten Stunde direkt nach Sonnenuntergang – der so genannten blauen Stunde – ständig Fotos und kontrollieren Sie sie auf dem Display. Dann sehen Sie einerseits, ob die Belichtungswerte stimmen, und können andererseits abschätzen, wann das Verhältnis Tageslicht – Flutlicht am wirkungsvollsten ist.

Das Licht der Dämmerung ist schon so schwach, dass man nur mit sehr hoher ISO-Empfindlichkeit noch Fotos aus der Hand machen kann. Dabei wird das Bildrauschen verstärkt. Wird so eine Aufnahme in Schwarzweiß umgewandelt, stört das Bildrauschen kaum noch.

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Tipp Tipp für interessante Lichteffekte Suchen Sie sich eine viel befahrene Straße, eine Kreuzung oder – was besonders interessante Gestaltungen ergibt – einen Kreisverkehr. Stellen Sie die Kamera am besten auf eine etwas erhöhte Position wie eine Brücke, um die Lichtspuren ins Bild hinein- bzw. hinauslaufen lassen zu können.

Lichterspuren sind keine fotografische Zauberei. Stellen Sie die Kamera auf ein Stativ, und wählen Sie eine lange Verschlusszeit vor.

Von fahrenden Autos produzierte Lichtstreifen Ein echter Klassiker in der Nachtfotografie sind die von fahrenden Autos produzierten Lichtstreifen. Während von den Fahrzeugen auf den Fotos praktisch nichts zu sehen ist, nimmt der Sensor während einer langen Belichtungszeit von bis zu mehreren Sekunden die roten und weißen Lichter der hinteren und vorderen Scheinwerfer auf und verwandelt sie je nach Dauer der Belichtung in lang gezogene Streifen.

Am besten klappen solche Aufnahmen, wenn Sie an Ihrer Kamera die Belichtung manuell einstellen können. Der integrierte Belichtungsmesser wird aufgrund der Dunkelheit dazu neigen, die Bilder zu hell zu belichten. Eine Alternative zum Ermitteln der richtigen Blende passend zu einer langen Verschlusszeit durch Testaufnahmen ist das Belichtungsprogramm Blendenautomatik (T, Tv) bei gleichzeitiger Reduzierung der Belichtung um zwei Blendenwerte über die Belichtungskorrekturfunktion der Kamera. Ob Ihre Kamera die Blendenautomatik beherrscht und wie sich die Belichtung manuell reduzieren lässt, erfahren Sie in Ihrem Kamera-Handbuch. Fotografieren Sie mit einer vollautomatischen Kamera – die allerdings für solche Bilder kaum geeignet ist –, achten Sie darauf, den bei Nacht automatisch auslösenden Blitz abzuschalten (siehe Handbuch), um die Autofahrer nicht zu beeinträchtigen. Aufgrund der langen Belichtungszeiten für solche Fotos müssen Sie mit Stativ arbeiten oder Ihre Kamera auf eine stabile Unterlage


stellen. Dann haben Sie allerdings weniger Möglichkeiten, den Bildaufbau zu verändern. Für besonders interessant wirkende Lichtspuren sollten Sie nach Sonnenuntergang fotografieren, wenn noch ein wenig Restlicht den Himmel und die Wolken beleuchtet. Hier entstanden die Lichtspuren nicht durch das bewegte Motiv wie im Bild auf der vorigen Seite, sondern weil die Kamera die Bewegung des Scooters verfolgt hat. Dadurch verschwimmen die eigentlich statischen Lichter im Hintergrund zu farbigen Streifen.

Das Foto ist ein Paradebeispiel für ausgezeichnete Bildgestaltung: Vorder- und Hintergrund sind klar voneinander getrennt, die Skulptur rahmt das Hauptmotiv ein, das Licht der Dämmerung passt perfekt, und die Lichtspuren geben dem eher statischen Motiv Dynamik.

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Fotografie im Wechsel der Jahreszeiten Wetter, Licht und Vegetation verändern sich während des gesamten Jahres ständig. Der Wechsel der Jahreszeiten lässt sich fotografisch anhand einiger ganz typischer Motive und Bildgestaltungen verdeutlichen. Blühende Apfelbäume, aufbrechende Knospen und saftige Wiesen, Menschen am See oder im Urlaub bei knalligem Sonnenlicht, fallende Blätter, Bäume im Nebel und ein Farbenmeer in Rot und Gelb, Schneelandschaften, Eiszapfen und Skifahrer sind nur ein paar der Motive, die sofort mit den jeweiligen Jahreszeiten in Verbindung gebracht werden. Jede Jahreszeit hat typische Eigenheiten bezüglich des Lichtes. Steht die Sonne hoch am sommerlichen Himmel, erzeugt sie viel kürzere Schatten als um die gleiche Tageszeit im Winter. Die Kontraste sind deutlich kräftiger als zu anderen Zeiten. Auch die Lichtfarbe variiert, weil das Licht bei niedrig stehender Wintersonne durch die Atmosphäre auf andere Weise gebrochen wird. Daher ist das Tageslicht im Sommer einen Tick blauer als beispielsweise im Spätherbst. Möchten Sie einer Aufnahme eine etwas andere jahreszeitliche Lichtstimmung verleihen, ist das mithilfe der Bildbearbeitung kein Problem. Machen Sie sich beim Fotografieren immer klar, in welcher Zeit des Jahres Sie sich gerade befinden. Sie können dann Farben und Lichtintensität, aber auch die für eine Jahreszeit typischen Elemente wie Blüten, Herbstlaub oder Schnee in Ihre Überlegungen zur Bildgestaltung mit einbeziehen.

Frühlingszeit ist Blumenzeit. Aufgehende Blüten sind immer ein hübsches Symbol für das Erwachen der Natur nach dem Winter. Diese Krokusse wurden mit einem 200-mm-Teleobjektiv fotografiert, um den Hintergrund in Unschärfe verschwimmen zu lassen.

Frühling – schöne Fotos zu jeder Tageszeit Sobald der Schnee schmilzt, die ersten Schneeglöckchen und grünen Triebe an Bäumen und Sträuchern erscheinen, bieten sich viele Gelegenheiten für Nah- und Makroaufnahmen. Da die Sonne früh im Jahr noch relativ niedrig steht, können Sie zu praktisch jeder Tageszeit fotografieren, weil seitliches Licht die Formen plastisch erscheinen lässt. Sonnige Tage sind ideal, wenn Sie Motive mit kräftigen Kontras-ten fotografieren möchten. An bedeckten Tagen sind die Schatten sehr weich und die Kontraste eher gering. Frische Knospen an austreibenden Bäumen oder aus dem noch teilweise schneebedeckten Boden sprießende Blumen sind interessante Farbtupfer in der noch ziemlich farblosen Natur. Je länger der Frühling dauert, desto satter werden die Farben auf den Wiesen und an den Bäumen. Auch in den Städten lassen sich Motive finden, die den Frühling zum Ausdruck bringen. Das können die ersten im Straßencafé sitzenden Menschen sein, die noch in dicke Win-

Fotografie im Wechsel der Jahreszeiten

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termäntel gehüllt sind, spielende Kinder in Parks oder eine Reihe geöffneter Fenster, durch die die Frühlingsluft ins Haus strömt. Der Frühling ist die ideale Jahreszeit, um Motive im Freien zu fotografieren, die man den Winter über nicht gesehen hat. Am besten geeignet für solche Ausflüge sind Digitalkameras, die mit einem Zoomobjektiv ausgerüstet sind. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, den Bildausschnitt schnell zu verändern. Sie können außerdem von der weiten Landschaft mit restlichen Schneeflecken bis zu Nahaufnahmen erster Blüten zwischen Weitwinkel- und Telebrennweiten wechseln. Sommer – Licht und Hitze einfangen Der Sommer ist die Zeit strahlend blauen Himmels, badender Menschen, trockener Feldwege und zuweilen quälender Hitze. Der Sommer lässt sich besonders gut zur Mittagszeit darstellen, wenn die Sonne fast senkrecht steht und die Schatten extrem kurz sind. Zwar sind dann auch die Kontrastverhältnisse besonders hart, tiefe Schlagschatten unter Bäumen oder Sonnenschirmen drücken aber gerade die besonders hoch stehende Sonne aus. Wenn Sie die Belichtung Ihrer Kamera z. B. an einer Wiese oder Straße ausrichten, werden die Schatten dadurch besonders dunkel in den Bildern erscheinen. Bei Menschen, die Sie aus der Nähe fotografieren, können die Schlagschatten unter Augen, Nase und Kinn allerdings unschön wirken. Versuchen Sie, für Porträts im Freien einen schattigen Platz zu finden, der weicheres, aber noch immer ausreichendes Licht für Ihre Aufnahmen bietet. Stimmung eines Sommertags einfangen Wenn Ihnen für Ihre Fotos das Licht am Mittag zu kontrastreich erscheint, warten Sie auf die Stunde nach Sonnenaufgang bzw. vor Sonnenuntergang. Die Kombination aus rötlichem Licht der auf- und untergehenden Sonne und länger werdenden Schatten ist ebenfalls bestens geeignet, die Stimmung eines Urlaubs- oder Sommertages einzufangen.

Nah- und Makroaufnahmen im Sommer Für Nah- oder Makroaufnahmen bieten sich im Sommer eine Vielzahl an Motiven, denn besonders zu dieser Jahreszeit können Sie Schmetterlinge vielfältigs-ter Art und Farben fotografieren. Bei Blütenmotiven haben Sie im Sommer bereits Kontraste zwischen blühenden und ersten verwelkten Blüten, was die fortschreitende Jahreszeit reizvoll verdeutlicht. Wenn Sie aus Ihren Bildern beispielsweise einen Kalender machen möchten, finden Sie in der Natur ideale Blickfänge.

Ist der Frühling schon fortgeschritten, ist Grün in unseren Breitengraden die vorherrschende Farbe. Achten Sie hier auf den korrekten Weißabgleich, da die menschliche Wahrnehmung sehr sensibel auf Farbstiche in grünen Landschaften reagiert.

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Knallblauen Himmel im Spätsommer kann man verstärken, indem man einen Polfilter vor das Objektiv schraubt. Je nach Lichteinfall und Stellung des Filters – der Polfilter lässt sich drehen – erzielt man damit enorm satte Farben.

Tipps für gelungene Sommerfotos Auch die Haupturlaubszeit fällt in den Sommer. Daher bringt jede Art von Urlaubsfoto die Atmosphäre dieser Jahreszeit gut zum Ausdruck. Vor allem zählen natürlich Fotos vom Strand, von Aktivitäten wie Rad fahren, wandern und baden, aber auch von typischen Sehenswürdigkeiten zum sommerlichen Repertoire eines Fotografen. Sind Sie in einer Stadt unterwegs, sehen Sie sich nach Cafés mit Terrassen um, wo Menschen draußen sitzen und die Sonne genießen. Kaum etwas gibt das sommerliche Flair einer Stadt besser wieder als die Szenerie eines Straßencafés. Und noch ein Tipp für den Stadtbummel: Sehen Sie sich nach Springbrunnen um, an denen Kinder spielen. Die Kombination aus Kindern in bunter Sommerkleidung und dem Glitzern des Wassers kann tolle Effekte produzieren. Bei Fotos mit Wasser hilft ein Polarisationsfilter, zu starke Reflexe zu vermindern und dadurch mehr Details sichtbar zu machen.

Haben Sie im Urlaub die Gelegenheit, den absoluten Urlaubsstrandpalmen-Fotoklassiker zu schießen – die überhängende Palme am weißen Sandstrand –, warten Sie auf den passenden Augenblick. Denn erst, wenn keine Menschen am Strand zu sehen sind, auch kein Schiff am nahen Horizont ist, das Sonnenlicht fast senkrecht von oben kommt und die Wellen nur sanft ans Ufer branden, dann sollten Sie sich in Ruhe mit einem Stativ in den Schatten stellen und sich Gedanken über die Bildgestaltung machen. Die Belichtung kann knifflig sein, weil das Sonnenlicht harte Schatten erzeugt. Machen Sie zur Sicherheit Belichtungsreihen mit unterschiedlichen Verschlusszeiten. Zumindest eine der Aufnahmen ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit ein Treffer.


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Herbst – Farbenpracht und intensives Licht Wenn Sie sich für die Landschaftsfotografie begeistern, dürfen Sie den Herbst auf gar keinen Fall verpassen! Keine Jahreszeit lässt eine solche Vielfalt an warmen Farben entstehen wie der Herbst. Einerseits steht die Sonne schon nicht mehr so hoch am Himmel wie im Sommer, was das Licht fast unmerklich rötlicher erscheinen lässt, andererseits färben die welkenden Blätter der Bäume und Sträucher die Natur in Gelb, Rot, dunkles Grün und Ocker. Optimale Tageszeiten im Herbst Noch wichtiger als zu anderen Zeiten ist es im Herbst, Fotos entweder früh oder erst vor Sonnenuntergang zu machen. Dieses Licht verstärkt die Farbigkeit der Natur und taucht sie zusätzlich in intensives Licht. Gehen Sie möglichst an einem wolkigen Tag auch in einen Herbstwald. Das diffuse Licht eines bedeckten Himmels ist ideal für eine ausgewogene Beleuchtung in weichem Licht. Einige typische Herbstmotive sind Getreidefelder, bunt gefärbte Wälder, der mit Blättern bedeckte Waldboden und Pilze, aber auch die ersten Nebel und Nachtfröste. Sind Sie auf der Suche nach Herbstmotiven, ist eine Kamera mit Zoomobjektiv hilfreich, um bei der Bildgestaltung flexibel sein zu können. Landschaften werden üblicherweise mit Weitwinkelbrennweiten und kleinen Blenden für große Schärfentiefe fotografiert. Hierbei ist ein Stativ sinnvoll, um auch mit längeren Verschlusszeiten noch verwacklungsfreie Bilder zu bekommen. Ist viel Himmel mit im Bild, kann ein Grauverlaufsfilter hilfreich sein, um den Himmel ein wenig abzudunkeln, damit er nicht überbelichtet wird. Für stimmungsvolle Details wie ein paar welke Blätter, eine Hand voll Pilze oder leuchtend rote Beeren an einem Strauch sind Telebrennweiten gut geeignet. Mehr zu Nahaufnahmen finden Sie in Nahaufnahmen und Makro.

Der Herbst ist die Zeit mit dem wärmsten Licht. Was könnte diese Jahreszeit besser zeigen als welkes Laub bei Sonnenuntergang?

Die ersten roten Blätter an einem Baum sind ein schönes Symbol für den Beginn des Herbstes. Solche Fotos müssen nicht geplant sein, halten Sie für spontane Schnappschüsse einfach die Augen offen, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind.

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Lange Schatten und rötliches Licht machen deutlich, dass dieses Motiv an einem Herbstabend entstanden ist.

Winter – Schnee, Eis und stahlblauer Himmel Den Winter mit Schnee und Eis zu fotografieren ist in Bezug auf die Motivwahl nicht sehr schwierig. Vor allem Landschaften und Landschaftsdetails, aber auch Menschen beim Skifahren, Rodeln, beim Wandern im Schnee oder mit typischen Winteraccessoires wie Handschuhen und Mützen verdeutlichen den Winter sehr gut. Im Winter bereitet die Belichtungsmessung regelmäßig Probleme. Denn da der kamerainterne Belichtungsmesser auf mittleres Grau geeicht ist, an dem die korrekten Werte für Blende und Verschlusszeit ausgerichtet werden, interpretiert die Kamera hellen Schnee im Bildausschnitt falsch und belichtet zu knapp. Das Resultat sind deutlich zu dunkle Aufnahmen. Unterbelichtete Fotos lassen sich zwar mithilfe der Bildbearbeitung retten. Geben Sie Ihre Fotos aber unkorrigiert über einen Fotodrucker aus, sollten Sie keine allzu professionell wirkenden Ergebnisse erwarten.

Manuelle Belichtungskorrektur einsetzen Da die Bildqualität bei der Korrektur am PC an Schärfe und Farbsättigung leidet, sollte die Kamera gleich zur richtigen Belichtung eingestellt werden. Das geschieht über die Funktion zur manuellen Belichtungskorrektur. Sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, wie Sie die automatisch errechneten Belichtungswerte manuell kompensieren können, und stellen Sie für Winterfotos mit viel Schnee eine Korrektur von mindestens +1 ein. Verlängern Sie also entweder die Verschlusszeit (z. B. von 1/125 sek auf 1/60 sek) oder öffnen Sie die Blende (z. B. von 5,6 auf 2,8) um eine Stufe. Die Fotos werden dann um den eingestellten Wert heller belichtet. Kontrollieren Sie die ersten Aufnahmen auf dem Kameradisplay und variieren Sie die Belichtungskorrektur entsprechend. Bei ausgedehnten Schneeflächen kann die nötige Kompensation durchaus auch bei Werten um +2 liegen. Um die Variation der Belichtung zu automatisieren, bieten viele Kameras das so genannte Bracketing bzw. Belichtungsreihen an.


Lichtstimmungen im Winter Auch im Winter sollten Sie darauf achten, welches Licht vorherrscht. Mittags bei strahlendem Himmel sind die Schatten relativ kurz, Strukturen und Details werden dann wenig konturiert. Im Schatten liegende Schneeflächen erhalten eine bläuliche Färbung und wirken dadurch noch kälter. Die seitlich stehende Sonne am Morgen und am Abend modelliert Landschaften mit langen Schatten und beleuchtet die Umgebung rötlich. Der Kontrast zwischen der Kälte des Winters und dem warmen Licht eines Sonnenuntergangs kann auf Fotos sehr reizvoll sein. Tipp Akkus unbedingt vor Kälte schützen In der Kälte geben Akkus sehr viel schneller als gewohnt ihre Energie ab. Sind Sie im Winter länger unterwegs, nehmen Sie sie aus der Kamera und stecken sie möglichst nah am Körper in eine Tasche. Die Körperwärme hilft dabei, die Ladung der Akkus zu erhalten. Außerdem sollte man im Winter immer einen Ersatzakku dabeihaben.

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Bilder von Landschaften oder wie hier die Totale eines winterlichen Ortes lassen sich im Winter am besten am frühen Vormittag oder späten Nachmittag machen. Das Licht ist dann relativ sanft, die durch die tief stehende Sonne erzeugten Schatten geben der Landschaft Konturen. Wenn sehr viel Schnee im Bild ist, achten Sie auf die Belichtung. Die Bilder werden dann leicht zu dunkel, weil der Schnee den Belichtungsmesser der Kamera irritiert. Korrigieren Sie die Belichtungswerte in diesem um ein bis zwei Stufen nach oben, z. B. durch die Verlängerung der Verschlusszeit von 1/60 sek auf 1/125 sek oder 1/250 sek.

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Table-Top-Fotografie und Stillleben Im Grunde genommen ist die Table-TopFotografie nichts anderes als die Arbeit an Stillleben. Ein Motiv, das aus einem Teil oder mehreren einzelnen besteht, wird aufgebaut, beleuchtet und fotografiert. Der Begriff Table-Top bezeichnet dabei lediglich eine besondere Form des Aufnahmetisches. Table-Tops, deren Größen variieren, werden von unterschiedlichen Herstellern angeboten. Es gibt Tische für Objekte, die zwischen wenigen Zentimetern und bis zu rund einem Meter groß sind. Je nach Größe und Ausstattung mit integrierter Beleuchtung oder Lampenfassungen können diese Tische bis zu mehreren hundert Euro kosten. Wenn Sie häufig Waren in Onlineauktionen verkaufen, sollten Sie über die Anschaffung eines Aufnahmetisches nachdenken. Ein Table-Top wird Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Zudem wirken die Verkaufsobjekte deutlich hochwertiger, wenn sie professionell ausge-

leuchtet vor einem einheitlichen, meist weißen Hintergrund fotografiert werden.

Tipp Perfekte Aufnahmen für OnlineAuktionen Gehen Sie für Aufnahmen, die für OnlineAuktionen bestimmt sind, so nah wie möglich mit der Kamera an das Verkaufsobjekt heran. Achten Sie darauf, nicht zu verwackeln. Unscharfe Fotos wirken dilettantisch und machen misstrauisch. Will der Verkäufer vielleicht kleine Fehler kaschieren? Wählen Sie eine Perspektive, die möglichst viel vom Objekt zeigt, um so viel Information wie möglich in das Foto zu packen. Sie sollten in der Regel immer ein Table-Top oder einen gleichmäßigen weißen Hintergrund verwenden. Strukturierte Tischplatten, Tücher oder Teppiche lenken stark vom Gegenstand ab.

Stillleben sind das fotografische Genre, das neben der Landschaftsfotografie wohl am meisten bewusstes Gestalten fördert. Um ein Arrangement egal welchen Themas optimal in Szene zu setzen, brauchen Sie einen Tisch oder eine andere, zu den Motiven passende Unterlage, verstellbare Lichtquellen und viel Zeit zum Experimentieren. Um das Gefühl für Bildgestaltung zu schulen und Erfahrung im Umgang mit Kamera und Licht zu machen, sind Stillleben ideal.

Table-Tops mit unterschiedlicher Ausstattung Ein Table-Top besteht aus einem Tisch oder Gestell, an dem ein Hinter- bzw. Untergrund meist in Form einer Hohlkehle angebracht wird. Auf diese Weise entsteht hinter dem

Table-Top-Fotografie und Stillleben

Motiv ein sanfter Verlauf, der nicht ablenkt. Der mit den Tischen ausgelieferte Hintergrund ist üblicherweise weiß. Man erhält auf Anfrage aber auch einen farbigen oder schwarzen Hintergrund. Je nach Modell werden halbtransparente oder undurchsichtige Hintergrundfolien verwendet. Ein halbtransparenter Hintergrund bietet den Vorteil, dass zusätzlich von hinten oder unten beleuchtet werden kann. Dadurch lassen sich vom Fotoobjekt verursachte Schatten nahezu vollständig eliminieren. Ideal ist das, wenn Sie ein Objekt für eine Fotomontage freistellen möchten. Undurchsichtige Hintergrundfolien gibt es in glänzender und matter Ausführung. Mit glänzenden Folien können Sie interessante Spiegelungseffekte erzielen. Hierfür besonders geeignet ist ein schwarz glänzender Untergrund.

Das Studio-out-of-the-Box von Kaiser Fototechnik (www.kaiserfototechnik.de) ist eine günstige Lösung für professionelle Produktaufnahmen, wie sie für Online-Auktionen benötigt werden.

Beleuchtung für Table-Tops Neben dem Hintergrund, der am Gestell des Table-Tops befestigt wird, gehört zu einem vollständigen Aufnahmetisch die passende Beleuchtung. Sehr einfache Table-Tops bieten keine Möglichkeit, Lampen anzubringen. Besser ausgestattete Modelle haben Halterungen für Lampenfassungen, in die auch normale Glühbirnen geschraubt werden können. Die Lampenfassungen müssen flexibel sein, damit Sie die Lampen ganz nach Bedarf ausrichten können. Die Lichtstärke einzelner Leuchtmittel wird bei Glühlampen durch den Abstand zum Motiv, alterna-

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tiv mittels eines Dimmers oder auch durch unterschiedliche Leistungen der eingesetzten Glühbirnen variiert. Besitzen Sie bereits ein kleines Heimstudio mit Studioblitzgeräten, können Sie diese natürlich ebenfalls verwenden. Die Lichtintensität ist dann über Regler an den Blitzgeräten einstellbar. Wenn Sie sich schnell ein Erfolgserlebnis beim Fotografieren von Stillleben wünschen, versuchen Sie es mit einem gefüllten Weinglas. Stellen Sie das Glas vor eine Lichtquelle, am besten mit Softbox (alternativ einen mit Backpapier bespannten Rahmen vor der Lichtquelle aufstellen). Decken Sie dann den mittleren Teil des hellen Hintergrunds mit schwarzem Karton ab. Sorgen Sie dafür, dass der Raum beim Fotografieren so dunkel wie möglich ist, um Reflexe im Glas zu vermeiden. Die hinter dem Glas befindliche Lichtquelle ist dann für die Lichtsäume am Rand verantwortlich. Tasten Sie sich an die richtigen Belichtungswerte am besten durch einige Versuche heran und löschen Sie die verunglückten Bilder einfach wieder.

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Für eine besonders weiche Ausleuchtung kann man Table-Tops mit so genannten Lichtzelten aufrüsten. Dabei wird eine halbtransparente Hintergrundfolie in einem Bogen über das Motiv gespannt und die Beleuchtung über diesem Bogen platziert. Die Folie weicht das Licht auf und es entstehen auf und unter dem Motiv keine harten Schlagschatten.

Ein passender Hintergrund und eine Hand voll blühender Sonnenblumen – mehr ist für ein schönes Stillleben nicht nötig.

Halterung oder Stativ für Stillleben Nur in Ausnahmefällen – wie beim Studioout-of-the-box – haben Table-Tops auch eine Halterung für Ihre Kamera. Geeignet sind solche Halterungen in der Regel nur für digitale Kompaktkameras. Ist die Haltevorrichtung am Aufnahmetisch fest montiert, lässt sich dadurch die Perspektive bei der Aufnahme nur eingeschränkt variieren. Flexibler können Sie mit einem Stativ die Blickrichtung und damit auch den Bildausschnitt wählen. Arbeiten Sie mit einer schweren Spiegelreflexkamera, benötigen Sie sowieso ein Stativ, da die Halterungen von TableTops für das Gewicht solcher Kameras nicht geeignet sind. Ein Stativ oder eine Halterung ist in jedem Fall ratsam, da für die Objektfotografie auf

einem Table-Top für maximale Schärfentiefe kleine Blenden notwendig sind. Diese wiederum machen längere Verschlusszeiten nötig, wenn Sie mit dem Licht von Glühlampen fotografieren. Zudem hilft ein Stativ dabei, bewusster zu arrangieren und somit professionellere Aufnahmen zu erzielen. Stillleben offenbaren fotografische Qualität Stillleben mögen nicht gerade im Trend liegen, haben aber einen festen Platz im Repertoire der meisten Künstler und Fotografen. Denn die Beschäftigung mit leblosen Objekten für eine gelungene Fotografie ist eine große Herausforderung. Beim Stillleben kommt es besonders auf die Kreativität des Fotografen und seinen Blick für gelungene Arrangements, abgestimmte Farben und eine stimmige Beleuchtung an. Wenn Sie Ihr Auge schulen und in der Bildgestaltung Fortschritte machen wollen, sollten Sie sich ab und zu mit dem Thema Stillleben beschäftigen. Für Stillleben eignet sich fast alles: Schuhe, Nägel, Werkzeuge, Blumen und Tücher, Gläser, Lebensmittel, alltägliche Gebrauchs-


gegenstände, Münzen oder Spielzeug – mit allem lässt sich ein interessantes Arrangement gestalten. Alte Töpfe, Teller, Besteck, Kleidung und Stoffe vom Flohmarkt können zum Fundus stimmungsvoller Gegenstände gehören, die eine Geschichte zu erzählen haben. Wann immer etwas Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, sollten Sie darüber nachdenken, ob es nicht für ein paar Versuche mit der Kamera geeignet wäre. Der Hintergrund unterstreicht die Bildwirkung Was für Requisiten gilt, sollte auch für den passenden Hintergrund gelten: Fällt Ihnen ein bestimmter Hintergrund ins Auge, merken Sie ihn sich für die spätere Verwendung. Denn für die Bildwirkung eines Stilllebens sind Hinter- und Untergrund ganz entscheidend. Die Umgebung wird in erster Linie durch die gewählten Motive bestimmt. Ein

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Arrangement aus altem Geschirr benötigt wahrscheinlich einen stilistisch passenden Tisch oder eine Tischdecke. Der Hintergrund kann farbig oder weiß sein. Eine altmodische Tapete könnte ebenso den passenden Rahmen abgeben wie eine Wand mit abbröckelndem Putz, zerschlissene Stoffe oder ein Gemälde. Moderne Stillleben mit metallischen, gläsernen oder technisch anmutenden Objekten entfalten ihre beste Wirkung vielleicht eher vor einem schwarzen oder weißen Hintergrund. Tipps für den letzten Kick Manchmal fehlt trotz des passenden Hintergrunds der letzte Kick. Bei Gegenständen aus Metall oder Glas hilft Wasser. Eine Sprühflasche, wie sie zum Benetzen von Grünpflanzen verwendet wird, ist perfekt geeignet, um Wassertropfen auf ein Stillleben zu bringen.

Bei scheinbar einfachen Motiven wie den Tomaten kommt es neben bewusst gewählter Ausleuchtung vor allem auch auf die Bildgestaltung an. Deshalb erscheint die mittlere Tomate ein wenig links oberhalb der Bildmitte.

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Die vor schwarzem Hintergrund in einem abgedunkelten Raum aufgenommene Gabel bekam Ihre Farbe von einem mehrfarbigen Kartonfächer. Der Fächer wurde mit einer Lampe angestrahlt, die hinter der Gabel stand. In der Gabel sieht man die Reflexion.


Mit Spiegelungen arbeiten Möchten Sie mit Spiegelungen arbeiten, können Sie entweder Spiegel als Untergrund einsetzen, oder Sie verwenden schwarzes Plexiglas. Spiegel können problematisch sein, da sie neben den Motiven des Stilllebens auch Gegenstände in nächster Nähe zeigen können. Schwarzes Plexiglas ist einfacher zu handhaben und erzeugt ebenfalls perfekte Spiegelungen. Um Farbe in polierte

Gegenstände zu bringen, können Sie bunte oder regenbogenfarbene Papiere einsetzen, die Sie im Schreibwarenladen bekommen. Platzieren Sie das bunte Papier so, dass es selbst nicht auf dem Foto zu sehen ist, sich jedoch in den Oberflächen der polierten Gegenstände spiegelt. Einfarbige Flächen nehmen dadurch die Farben des Papiers an. Wie man eine gewünschte Lichtsituation erzielt Neben dem Bildarrangement ist die Lichtgestaltung ein weiterer Faktor, bei dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Von einer weichen Ausleuchtung mit sanft modellierenden Formen und Strukturen bis hin zu harten schwarzen Schatten, die die Motive zerteilen, ist alles möglich. Aber wie erzielt man die gewünschte Lichtsituation. Weiche Ausleuchtung Haben Sie vor einer terrakottafarbenen Wand eine Vase mit getrockneten Blumen aufgestellt und möchten eine romantische Stimmung erzeugen, benötigen Sie eine weiche Ausleuchtung. Fensterlicht, durch das die Sonne nicht direkt hereinscheint, liefert besonders diffuses Licht für so eine Szene. Hängen Sie das Fenster mit transparentem Stoff oder Papier ab, wird das Licht zusätzlich gestreut. Einen ähnlichen Effekt erzielen Sie mit einem Blitz, vor dem eine Softbox montiert ist. Aber auch eine einfache Lampe hinter einer Milchglasscheibe kann zur weichen Ausleuchtung verwendet werden. Harte Schatten Harte Schatten – zum Beispiel für ein Stillleben technischer Geräte – erzielt man mit Blitzgeräten oder Lampen. Aber auch das durch ein Fenster einfallende Licht der Mittagssonne lässt harte Schatten entstehen. Falls Sie für eine punktförmige Ausleuchtung lediglich einen kleinen Lichtfleck benötigen, können Sie das Fenster mit einem schwarzen Karton abdecken und einen Spalt oder eine kreisförmige Öffnung frei lassen.


Licht in Schattenpartien Gerade bei direkter, harter Ausleuchtung versinken die dem Licht abgewandten Motivseiten in völliger Schwärze und auf den Fotos ist später keine Zeichnung mehr zu erkennen. Um trotzdem ein wenig Licht in die Schattenpartien zu bekommen, sollte Sie je nach Größe der Motive ein paar Reflek-

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toren oder Spiegel so platzieren, dass sie im späteren Bild nicht zu sehen sind und dabei trotzdem das Licht der Hauptlichtquelle in die Schatten hinein reflektieren. Dies ist vor dem Festlegen des Bildausschnitts und dem Betätigen des Auslösers der letzte und mitunter wichtigste Schritt beim Arrangement eines Stilllebens.

Für Stillleben ist nicht immer Studiobeleuchtung notwendig. Dieses Arrangement wurde ausschließlich mit natürlichem Licht fotografiert. Dazu wurde ein Fenster mit Architektenpapier abgehängt, um das Sonnenlicht weicher zu gestalten.

Digitale Fotos am

Bildbearbeitung mit Ulead PhotoImpact . . . . . . . . . 186 Bildausschnitt als Schlüssel für perfekte Fotos . . . . 195 Schiefe Bilder wieder gerade richten . . . . . . . . . . . . . 200 Stürzende Linien in der Architekturfotografie . . . . . 204 Staub, Kratzer und andere Störungen entfernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Über- und unterbelichtete Fotos korrigieren . . . . . . 215 Helligkeits- und Kontrastkorrekturen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Farben eines Motivs perfekt reproduzieren . . . . . . . 229 Kamerabedingte Unschärfen richtig nachschärfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Blickrichtungen – Spiegeln und Drehen . . . . . . . . . . 247

Computer bearbeiten

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Bildbearbeitung mit Ulead PhotoImpact Zum der Arbeitsbeispiele IhremNachvollziehen Buch zur digitalen Fotografie liegt benötigen Siemitdas Bildbearbeitungseine CD-ROM Testversionen der Bildprogramm Ulead PhotoImpact. Eine bearbeitungssoftware Ulead PhotoImpact Testversion bekannten 10 undund vielfach bei. Einmal der PhotoImpact zum bewährten Software 11 finden Sie Arbeitsauf der anderen PhotoImpact mit neuer Webseite desAlle Herstellers untervorgestellten www.ulead. oberfläche. im Buch de. Die Nutzungsdauer der Testversion ist Schrittanleitungen wurden auf Basis der auf 30 Tage beschränkt. Die Arbeitsweiressourcenschonenden Version 10 erstellt. sen Werkzeuge der und Werkzeuge Befehle werden Die der Arbeitsweisen und in den folgenden im Einzelnen Befehle werden in Kapiteln den folgenden Kapiteln erläutert. im Einzelnen erläutert. Nach der PhotoImpactLegendem Sie Download zur Installation von Ulead Testversion Sie mit Doppelklick Photo Impactstarten die beigelegte CD-ROM auf in die CDkomprimierte exe-Datei dieDas ProgramIhr oder DVD-Laufwerk. Instalminstallation. lationsprogramm startet automatisch. Falls es auch nach einigen Sekunden nicht starten sollte, ist die AutoPlay-Funktion zum automatischen Starten einer neu eingelegten CD oder DVD abgeschaltet. Rufen Sie in diesem Fall über den Windows-Explorer den Inhalt des CD-/DVD-Laufwerks auf. Im Hauptverzeichnis der CD-ROM finden Sie die Ordner PhotoImpact 10 und PhotoImpact 11 mit den entsprechenden Setup-Dateien. Entscheiden Sie sich für Version 10, wechseln Sie in den Ordner PhotoImpact 10 und klicken hier doppelt auf die Datei Setup.exe. Der Installationsprozess wird dann gestartet. Die Installation ist kinderleicht. Sie müssen die Installationsschritte durch Klicks der linken Maustaste auf die Schaltflächen Weiter bzw. Ja bestätigen. Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie PhotoImpact mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf das Programm-Symbol starten. Wenn Sie PhotoImpact nach der Installation zum ersten Mal aufrufen, erscheint das Bildbearbeitungsprogramm in seinem Standardlayout. Für den maximalen Platz auf der Arbeitsoberfläche bietet es sich an, zunächst die nicht benötigten Fenster zu schließen. Am

effektivsten lässt sich mit digitalen Fotos arbeiten, wenn man die größtmögliche Monitorfläche zur Darstellung der Fotos nutzen kann. Geschlossene Fenster können Sie durch einen Klick auf die linke Maustaste wieder öffnen, wenn Sie sie benötigen.

Info Hilfe-Funktion Beim Aktivieren vieler Befehle öffnen sich so genannte Dialogfenster, in denen sich der gerade aufgerufene Befehl oder Effekt einstellen lässt. Diese Dialogfenster haben meistens auch einen Schalter mit der Bezeichnung Hilfe. Ein Klick der linken Maustaste auf dieses Symbol öffnet nicht die ganze Programmhilfe, sondern ruft immer nur den Teil der Informationen auf, der für das gerade geöffnete Dialogfenster wichtig ist. Wenn Sie also einmal nicht wissen, welche Bedeutung bestimmte Einstellungen eines Befehlsdialogs haben, klicken Sie auf das dort angezeigte Hilfe-Symbol.

Die PhotoImpact Arbeitsumgebung Die Oberfläche von PhotoImpact zeigt ganz oben die Menüleiste , über die praktisch

Bildbearbeitung mit Ulead PhotoImpact

alle Befehle und Effekte, die das Programm beinhaltet, aufgerufen werden können. Sobald Sie mit der linken Maustaste auf eines der Menüs – z. B. Ansicht oder Bearbeiten – klicken, wird der Inhalt des angeklickten Menüs in Listenform angezeigt. Öffnen Urlaubsfoto ausauf Ihrem ÖffnenSieSienun nunein eines der Testfotos der Bildbestand. Im Menü finden den CD zur Bearbeitung. ImDatei Menü DateiSie finden Befehl Wechseln Sie zuSie Ihrem CDSie den Öffnen. Befehl Öffnen. Wechseln zu Ihrem /DVD-Laufwerk und dort dasin Verzeichnis CD-/DVD-Laufwerk und in dort das VerBilder. Öffnen mit Sie einem Doppelklick zeichnis Bilder. Sie Öffnen mit einem Dopder linken eines der Fotos. Darpelklick derMaustaste linken Maustaste eines der Fotos. aufhin verändert sich Daraufhin verändert sichdie dieMenüleiste Menüleiste und zeigt zusätzlich zu den Standardeinträgen Menübezeichnungen. noch weitere Menübezeichnungen. Diese zusätzlichen Einträge Format, Auswahl, Objekt und Effekt sind nur im Zusam-

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menhang mit der Bildbearbeitung relevant. Sie erscheinen nicht, wenn kein Bild geöffnet ist. Ein wichtiges Menü, falls Sie einmal nicht weiterwissen, ist das Menü Hilfe. Über das Hilfe-Menü finden Sie alle Informationen, die für den Umgang mit PhotoImpact notwendig sind. Die Hilfe-Funktion lässt sich zusätzlich auch jederzeit mit einem Druck auf die Taste ¡ aufrufen. Häufige Befehle über Schaltflächen aufrufen Unterhalb der Menüleiste befindet sich eine Leiste mit Schaltflächen, die zum schnellen Aufrufen häufig gebrauchter Befehle dient. Wenn diese Standardleiste mit den Schaltflächen mal verschwunden ist, stellt man sie

Menüleiste Standardleiste Attributleiste Werkzeugleiste Trickkiste AccessPanel Schnellbefehlspalette Palettenmanager

Die Fenster , und können Sie per Mausklick ins rote Feld oben rechts schließen, um mehr Platz zu schaffen. Ein Klick mit der linken Maustaste öffnet die Inhalte der Menüs – hier das Menü Datei –, nachdem ein Foto zur Bearbeitung in PhotoImpact aufgerufen wurde.

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unter Ansicht/Werkzeugleisten&Paletten/ Standardleiste wieder her. Ein Klick auf eine dieser Schaltflächen, z. B. auf das weiße Blattsymbol ganz links (Befehl Datei/Neu/Neues Bild), führt den entsprechenden Befehl aus. All diese Befehle sind ebenso in den Untermenüs der Menüleiste (ganz oben) zu finden, mithilfe der Schaltflächen aber schneller erreichbar. Viele Schaltflächen sind erst aktiviert, wenn man ein Bild geöffnet hat.

Klickt man mit der linken Maustaste auf das kleine Dreieck unten im Symbol Klonen-Pinsel, erscheinen weitere Werkzeugsymbole.

Die obere Attributleiste zeigt die Einstellungen für das Werkzeug Eimerfüllung, die untere für das Werkzeug Malen-Pinsel.

Universelle Werkzeuge für die perfekte Bildbearbeitung Am linken Rand der Arbeitsoberfläche befindet sich die Werkzeugleiste . Hier sind unter anderem Pinsel-, Retusche-, Auswahl-,Textund Klonen-Werkzeuge untergebracht. Wichtig zu wissen bei der Werkzeugleiste ist, dass sich hinter jedem der angezeigten Symbole weitere damit verwandte Werkzeuge verstecken können. Zeigt eines der Symbole in der Werkzeugleiste in der rechten unteren Ecke ein kleines Dreieck an, können Sie weitere Werkzeuge aufrufen, indem Sie das kleine Dreieck mit der linken Maustaste einmal anklicken. Nach dem Mausklick erscheint ein weiteres Feld mit Werkzeugsymbolen. Ausgewählt werden diese Werkzeuge wiederum, indem Sie den Mauszeiger auf das jeweilige Symbol bewegen und mit der linken Maustaste einmal klicken. Das Feld mit den zusätzlichen Werkzeugen wird daraufhin automatisch geschlossen und die Werkzeugleiste zeigt das gewählte Werkzeug als Symbol. Parameter für die Wirkungsweise eines Werkzeugs In direkter Verbindung zu den Werkzeugen steht eine Leiste mit Optionen und Einstellungsmöglichkeiten, die sich oberhalb der Werkzeugleiste befindet. Der Inhalt dieser Leiste passt sich immer dem gerade geöffneten Werkzeug an. Über diese Attributleiste

werden die Parameter, die die Wirkungsweise eines Werkzeugs bestimmen, eingestellt. Ist z. B. ein Malwerkzeug zum Auftragen von Farbe in ein Bild aktiviert, können Sie hier unter anderem die Größe des Werkzeugs oder seine Randschärfe (Vignette) festlegen. Bei jedem Starten von PhotoImpact erscheinen auf der rechten Seite der Arbeitsoberfläche zunächst drei zusätzliche Fenster mit Hilfsmitteln, welche die Arbeit mit dem Programm in bestimmten Situationen erleichtern. Oben wird die mit allerlei Hilfsmitteln wie vordefinierten Effekten, Werkzeugeinstellungen und Galerien angefüllte Trickkiste angezeigt. Das Fenster darunter nennt sich Access-Panel und enthält unter anderem den Durchsuchenmanager. Unten befindet sich die Schnellbefehlspalette . Vordefinierte Effekte, Filter, Vorlagen und mehr Die Trickkiste ist ein Bereich mit vordefinierten Effekten, Filtern, Werkzeugstilen, Hilfsmitteln und Vorlagen für Retusche und Gestaltung. Da das Fenster relativ groß ist, sollten Sie die Trickkiste für die alltägliche Arbeit schließen, indem Sie mit der linken Maustaste auf das kleine Kreuz rechts oben im Fenster klicken. Um die Trickkiste wieder anzuzeigen, genügt ein Mausklick auf das Symbol der Trickkiste im Palettenmanager . Er befindet sich am rechten oberen Rand der PhotoImpactArbeitsoberfläche. Der Inhalt der Trickkiste ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Es gibt einen Bereich für Effekte (Symbol Galerien ganz links) und einen für Objekte (Symbol Objektarchive daneben). Die Galerien und Objektarchive enthalten jeweils Gruppen mit Effekten, Werkzeugvoreinstellungen und Gestaltungs-


elementen und können per Mausklick auf das Pluszeichen links von ihrer Bezeichnung erweitert werden. Im rechten Bereich der Trickkiste erscheinen Vorschaubilder, die den gerade ausgewählten Effekt (z. B. Farbverläufe, Maleffekte, Animationsbeleuchtung) oder die zur Verfügung stehenden Objekte (z. B. Fotos, Rahmen, Sprechblasen) verdeutlichen.

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Ein weiterer großer Vorteil der Trickkiste: Stellt sich im Verlauf Ihrer Arbeit mit PhotoImpact heraus, dass Sie für ein bestimmtes Werkzeug immer die gleichen Einstellungen nutzen, können Sie diese Werkzeugeinstellungen mit einem Mausklick auf die Schaltfläche Anfügen (ganz rechts in der Attributleiste) an die Trickkiste im Bereich Meine Galerie anfügen und jederzeit wieder aufrufen. Das Gleiche gilt für Gestaltungselemente, etwa Schriftzüge, die sich in den Objektarchiven unter Meine Archive speichern lassen. Wenn Sie also beispielsweise immer den gleichen leichten Farbstich bei Kunstlichtaufnahmen entfernen oder einen Standardrahmen für Kalenderbilder festlegen möchten, bietet sich das Anfügen an. Nach einem Mausklick auf das Anfügen-Symbol in der Attributleiste erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie einen eigenen Namen für Ihre Aktion vergeben und die Aktion speichern können. Info

Die Trickkiste ist immer einen Blick wert, wenn Sie auf der Suche nach Gestaltungselementen wie Rahmen oder schnellen Bildmanipulationen sind.

Der große Vorteil der Trickkiste: Ist hier ein Effekt oder eine gestalterische Vorlage gespeichert, die Sie für Ihre eigene Bildbearbeitung benötigen können, genügt ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf das entsprechende Vorschaubildchen. Der Effekt/die Vorlage wird dann auf das gerade geöffnete Bild angewendet. Alternativ können Sie das Vorschaubildchen mit der linken Maustaste anklicken, die Maustaste gedrückt halten und das Vorschaubildchen auf Ihr Foto ziehen. Lassen Sie die Maustaste über dem Foto los, wird der ausgewählte Effekt angewendet. Sie müssen also nicht erst ein geeignetes Werkzeug für eine bestimmte Bearbeitung aufrufen und umständlich die richtigen Einstellungen herausfinden.

Fenster vergrößern und verkleinern Sie können die auf der Arbeitsoberfläche von PhotoImpact angezeigten Fenster jederzeit vergrößern oder verkleinern. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger an den Rand eines Fensters, z. B. das der Trickkiste. Der Zeiger verändert sein Aussehen und wird zu einem waagerechten Doppelpfeil. Drücken Sie dann die linke Maustaste und ziehen Sie den so „angefassten“ Fensterrand bei gedrückter Maustaste größer oder kleiner.

In jeder Projektphase immer den Überblick behalten Wie schon beschrieben, befindet sich an der rechten Seite der PhotoImpact-Oberfläche der Palettenmanager, über den sich das AccessPanel öffnen lässt. Hier sind mehrere Funktionen untergebracht, die helfen, bei der Bildarbeit den Überblick

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zu behalten. Im AccessPanel sind vier Hilfsmittel zu finden: der Ebenen-, der Auswahl-, der Dokumenten- und der Durchsuchenmanager. Ebenenmanager Besteht ein PhotoImpact-Projekt nicht nur aus dem Hauptbild im Hintergrund, sondern liegen über diesem Hintergrund weitere Objekte, die man auch als Ebenen bezeichnet, werden diese zusätzlichen Objekte im Ebenenmanager gezeigt. Über den Ebenenmanager lassen sich die Objekte/Ebenen auf verschiedene Weise einstellen. So ist es z. B. möglich, Ebenen einund auszublenden oder deren Transparenz zu verändern, um darunter liegende Inhalte sichtbar zu machen. Den Ebenenmanager werden Sie schätzen lernen, wenn Sie Bilder beispielsweise mit einem Text oder einem Schriftzug versehen wollen. Der Schriftzug wird dann als eigene Ebene angelegt. Damit ist er unabhängig vom Bild verschiebbar, einfärbbar oder kann separat gestaltet werden.

wird mit den Auswahlwerkzeugen erstellt und kann gesondert vom Rest eines Bildes bearbeitet werden –, lässt sich diese Auswahl speichern. Sie erscheint nun im Auswahlmanager. Gerade bei besonders komplizierten Auswahlen ist es hilfreich, diese speichern und über den Auswahlmanager schnell aufrufen zu können.

Nachdem die Kontur um die Statue ausgewählt worden ist, wird die Auswahl gespeichert. Danach erscheint sie durch eine schwarze Fläche repräsentiert im Auswahlmanager. Die Auswahl lässt sich mit einem Klick auf ihr Symbol im Auswahlmanager wieder aktivieren.

Die hier im Ebenenmanager angezeigte Ebene überlagert das Hauptbild (den Hintergrund). Der Hintergrund eines Bildes wird im Ebenenmanager nicht gesondert angezeigt.

Auswahlmanager Sobald Sie in einem Foto etwas auswählen – eine Auswahl kann rechteckig, rund oder unregelmäßig sein,

Dokumentenmanager Der Dokumentmanager verschafft Ihnen einen Überblick, wenn Sie mehrere verschiedene Bilder z. B. für eine Montage geöffnet haben. Über den Dokumentmanager können Sie schnell zwischen den verschiedenen Bildern wechseln. Außerdem verfügt er über zwei interessante Menüs mit oft benötigten Befehlen und Effekten für den Umgang mit Dateien. Über diese Menüs, die aufklappen, wenn Sie mit der linken Maustaste darauf klicken, erreichen Sie alle auf das gerade aktivierte Bild anwendbaren Befehle und häufig verwendete Standardeffekte.


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Schnellbefehlspalette aufzeichnen und die gespeicherte Befehlsreihe bei jedem Bild mit einem Mausklick ausführen. Auf diese Weise ersparen Sie sich Zeit, da Sie nicht jeden Befehl (Öffnen, Drehen etc.) erneut aufrufen müssen.

Durchsuchenmanager Um schnell bestimmte Dateien zu öffnen, können Sie den Durchsuchenmanager verwenden. Er arbeitet ähnlich wie der bekannte Windows-Explorer: Links zeigt er den Inhalt Ihrer Festplatte in einer Ordnerbaumstruktur an, rechts werden kleine Vorschaubilder von Dateien des im linken Fensterbereich aktivierten Ordners präsentiert. Diese lassen sich mit PhotoImpact öffnen. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf eines dieser Vorschaubildchen öffnet die angeklickte Datei zur Bearbeitung im Programm. Falls die Vorschaubilder zu klein sind, können Sie deren Größe über das Symbol Miniaturgröße ganz rechts im Menü verändern. Schnellbefehlspalette Die Schnellbefehlspalette ist vor allem ein Werkzeug für so genannte Power-User, die sich die tägliche Arbeit mit Fotos und Gestaltungen erleichtern möchten. Wenn Sie sehr viel Zeit mit der Bildbearbeitung verbringen und viele Programmbefehle immer wieder benötigen, können Sie Befehle bzw. Befehlsabfolgen in der Schnellbefehlspalette unterbringen und von dort aus mit einem Mausklick aufrufen. Wenn Sie beispielsweise eine ganze Reihe von Bildern öffnen, um 90° drehen, in ein Graustufenbild umwandeln und mit einem Rahmen versehen möchten, können Sie die entsprechenden Befehle mithilfe der

PhotoImpact merkt sich den Ablauf Ihrer Arbeit, um Befehle schrittweise wieder rückgängig machen zu können. Laut Standard registriert das Programm die letzten 20 Schritte. Führen Sie Bildmanipulationen von mehr als 20 Schritten aus, können Sie dennoch nur die letzten 20 Arbeitsschritte rückgängig machen. Was davor passierte, ist nicht wiederherstellbar. Die Programmmeldung klingt missverständlich, aber es werden tatsächlich dann Ihre ersten Arbeitsschritte aus der Wiederherstellung gelöscht. In der Schnellbefehlspalette lässt sich die Anzahl der gespeicherten Schritte jedoch erhöhen. Klicken Sie dazu im Bereich Vorgeschichte mit der linken Maustaste auf das Symbol Korrekturschritte ändern. Geben Sie im folgenden Dialogfenster eine höhere Zahl ein. Aber Vorsicht! Je höher die Anzahl der gespeicherten Schritte ist, desto mehr Arbeitsspeicher wird zu ihrer Speicherung benötigt und desto langsamer wird Ihr Computer. Der Extremfall (100 Schritte und mehr) kann den Rechner so verlangsamen, dass vernünftiges Arbeiten nicht mehr möglich ist. Wenn Sie die voreingestellte Zahl der gespeicherten Arbeitsschritte bei 20 belassen, machen Sie nichts falsch. Im Bereich Task lassen sich Arbeitsvorgänge „mitschneiden“. Das Programm registriert nach dem Start der Arbeitsaufnahme, welche einzelnen Schritte Sie ausführen. So ein Mitschneiden von Arbeitsschritten kann Ihnen die Arbeit an einer ganzen Serie von Bildern enorm erleichtern, da Sie die aufge-

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nommene Befehlsreihenfolge speichern und durch einen Mausklick starten können. Die Registerkarte Cache zeigt die während Ihrer Arbeit zuletzt verwendeten Befehle an. Ein Klick mit der linken Maustaste auf einen der Einträge führt den entsprechenden Befehl erneut aus.

Um mehr über die vielen Möglichkeiten der Schnellbefehlspalette zu erfahren, rufen Sie die Programmhilfe über die Taste ¡ auf. Wechseln Sie dann zur Registerkarte Suchen und geben Sie im nun erscheinenden Textfeld oben den Begriff Schnellbefehlspalette ein. Es erscheint eine Liste mit Hilfeeinträgen, die Sie nacheinander anklicken können. Stapelbefehle - Eine Arbeitsanweisung direkt auf mehrere Fotos anwenden Falls Sie einmal eine ganze Reihe von Fotos auf exakt die gleiche Weise bearbeiten, z. B. alle Bilder eines Ordners auf eine bestimmte Größe skalieren oder mit einem besonderen Farbeffekt versehen möchten, helfen Ihnen dabei die Stapelbefehle. Klicken Sie in der Schnellbefehlspalette im Bereich Task auf das entsprechende Symbol. Es erscheint das Dialogfenster Stapelbefehle. Hier können Sie einen Befehl bzw. eine zuvor aufgezeichnete Befehlsabfolge auf den Inhalt eines ganzen Ordners anwenden. Mehr zu den fortschrittlichen Möglichkeiten, die Stapelbefehle zu bieten haben, erfahren Sie, wenn Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol Hilfe klicken. Aber Vorsicht! Wenn Sie die Stapelbefehle so einstellen, dass Ihre Originaldateien bearbeitet und danach unter gleichem Namen gespeichert werden, werden die Originalfotos überschrieben und sind natürlich nicht mehr wiederherzustellen. Arbeiten Sie im Zweifelsfall mit Kopien Ihrer Originalbilder.

Arbeiten mit unterschiedlichen Dateitypen Ulead PhotoImpact ist in der Lage, alle gängigen Standarddateitypen, beispielsweise die Formate JPG, TIF oder BMP, zu verarbeiten. Digitalkameras speichern Fotos in aller Regel im JPG-Dateiformat. Das JPG-Format ist in der Digitalfotografie und für Bilder im Internet der am weitesten verbreitete Standard. JPG-Bilder haben den großen Vorteil, komprimiert zu sein. Das heißt, die in einem JPG-Bild gespeicherten Informationen werden vom Computer bzw. der Digitalkamera so reduziert, dass die Qualität des Originalbildes praktisch nicht erkennbar leidet. Mit einer Einschränkung: Die Relation zwischen Qualität und Dateigröße ist im JPG-Format variabel, was bedeutet, dass Sie selbst den Qualitätsfaktor bestimmen können. Viele Digitalkameras bieten im Einstellmenü die Möglichkeit zur Speicherung in verschiedenen Qualitätsstufen. Je niedriger die eingestellte Stufe ist, desto kleiner werden die Dateien und desto mehr Bilder passen auf eine Speicherkarte. Um zu erfahren, wie viele Bilder auf eine Speicherkarte passen, sollten Sie im Handbuch Ihrer Kamera nachsehen. Denn die Größe einer Bilddatei hängt nicht nur von der Qualitätsstufe, sondern auch von der Auflösung Ihrer Kamera ab. Im Kamera-Handbuch sind meistens Tabellen mit ungefähren Angaben zum Speicherbedarf bestimmter JPG-Qualitäts-


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Die wichtigsten Befehle zum Umgang mit Dateien befinden sich im Menü Datei. Hierüber werden Dateien z. B. geöffnet, geschlossen und gespeichert.

stufen zu finden. Für gute – und vor allem größere – Ausdrucke oder Abzüge aus dem Labor sollten Sie mit hoher JPG-Qualität fotografieren. Wenn die Fotos für das Internet gedacht sind, genügt auch eine mittlere oder niedrige Bildqualität (mit hohem Komprimierungsfaktor). Wichtig zu wissen: Das JPG-Format ist ein so genanntes verlustbehaftetes Dateiformat. Durch die Komprimierung werden Dateiinformationen unwiederbringlich gelöscht. Je höher die Komprimierung, desto höher der Verlust an Details. Wenn Sie JPG-Bilder wiederholt speichern, wird jeweils neu komprimiert. Es gehen also mit jedem Speichervorgang Bildinformationen verloren. TIF-Format für die Archivierung mit maximaler Bildqualität Sie können mit PhotoImpact zwar alle üblichen Dateitypen öffnen, wichtiger ist jedoch das Format, in welchem Sie Ihre eigenen Projekte und Bilder speichern. Das TIF-Format eignet sich vor allem zur Archivierung

von Fotos, wenn Sie auf absolut beste Bildqualität Wert legen. TIF-Dateien können mit praktisch jedem Programm zur Bildbearbeitung, -betrachtung und -archivierung angezeigt und bearbeitet werden. Sie sind größer als JPG-Daten, dafür aber nicht verlustbehaftet. Durch das Öffnen und Speichern von TIF-Dateien wird deren Inhalt/Bildqualität nicht gemindert. Allerdings sind TIFDateien bei der Arbeit mit PhotoImpact nur dann für die Speicherung sinnvoll, wenn es sich um reine Fotos und nicht um Montagen handelt. Für Montagen und Bilddateien mit Ebenen und Texten – das UFO-Format Alle Projekte, die Sie in PhotoImpact aus mehreren Bildern, Objekten, Ebenen oder Texten erstellen, sollten für die spätere Verwendung im programmeigenen UFOFormat gespeichert werden. Dieses Format speichert nicht nur Bildinhalte, sondern unterstützt zudem auch gespeicherte Auswahlen, Textebenen und andere Objekte.

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Ein PhotoImpact-Projekt kann aus vielen dieser Elemente bestehen. Würde es als JPG- oder TIF-Datei gespeichert, bliebe nur das sichtbare Endergebnis, nicht aber die Montageelemente übrig. Um Dateien aus PhotoImpact heraus in einem von Ihnen bestimmten Format zu speichern, rufen Sie mit der linken Maustaste im Menü Datei den Befehl Speichern unter auf. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den gewünschten Dateityp auswählen können. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf das Listenfeld neben der Bezeichnung Dateityp. Es erscheint eine Liste mit allen zur Verfügung stehenden Dateiarten, aus der Sie per Klick mit der linken Maustaste das gewünschte Format auswählen können.

Achtung Fehlermeldung beim Speichern Wenn Sie eine Datei im JPG-Format speichern, überrascht Sie PhotoImpact mit der Meldung, dass die Speicherung zu einer verlorenen Datei Fehler verursacht. Da hat sich ein Übersetzungsfehler eingeschlichen. Diese Meldung besagt, dass Sie das Ergebnis der Speicherung mit hoher Kompression erst beim nächsten Öffnen der Datei sehen werden. Lassen Sie sich nicht irritieren. Ihre Daten werden abgespeichert!

Im Dialogfenster Speichern unter haben Sie die Auswahl, in welchem Dateiformat Ihre Fotos oder Montagen gespeichert werden sollen.

Info Dateiformate Die wichtigsten Dateiformate für die Arbeit mit PhotoImpact und ihre Anwendungsgebiete: Typ

Einsatz

Vor-/Nachteile

BMP

Office-Layout

verlustfrei – große Dateien

JPG

Bildbearbeitung, Internet, Druck, Foto

verlustbehaftet – einstellbarer Kompromiss aus Größe und Qualität

GIF

Internet, einfache Animationen

verlustbehaftet – kleine Dateien, Qualität einstellbar, Transparenz möglich

TIF

Bildbearbeitung, Archivierung, Druck, Foto

maximale Qualität, sehr große Dateien

UFO

Bildmontagen, Dateien mit Objekten, große Dateien, flexibel

Webseitenprojekte

Bildausschnitt als Schlüssel für perfekte Fotos

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Bildausschnitt als Schlüssel für perfekte Fotos Einer der wichtigsten Schlüssel zu einem hervorragenden Foto ist es, den Bildausschnitt immer ganz bewusst festzulegen. Entweder Sie machen sich schon beim Fotografieren Gedanken über einen vorteilhaften Bildaufbau oder – wenn keine Zeit ist – Sie fotografieren eine Szene mit relativ viel „Drumherum“. Später beschneiden Sie Ihre Digitalfotos zu Hause an Ihrem PC mit dem Zuschneidewerkzeug des Bildbearbeitungsprogramms PhotoImpact. Während das Beschneiden der von Negativen oder Dias gemachten Papierabzüge mit der Schere nicht rückgängig zu machen ist, ist es mithilfe der Bildbearbeitung und dem Computer leicht, für ein Digitalfoto einen guten Bildausschnitt zu finden und festzulegen. Außerdem können Sie bei der Bildbearbeitung ganz nach Belieben experimentieren. Sobald Sie Ihre Fotos von der Digitalkamera auf den Computer überspielt haben, sollten Sie die Bilder sichten und dann die besten Aufnahmen zur weiteren Verarbeitung auswählen. Nach dem Öffnen eines Fotos in PhotoImpact über den Befehl Öffnen im Menü Datei sollten Sie methodisch vorgehen. Die Reihenfolge der nun folgenden Bildbearbeitungskapitel wurde nicht zufällig festgelegt, wie Sie während der Arbeit mit dem vorliegenden Buch feststellen werden. Am Anfang jeder Bearbeitung von Digitalfotos sollte immer das Festlegen des Bildausschnitts stehen.

Überlegen Sie immer, was den Inhalt eines Bildes ausmacht. Entscheiden Sie dann, welche Bildbereiche, wie hier der nichts sagende Dschungel, vom Wichtigen ablenken und deshalb abgeschnitten werden sollten.

Drei Bildausschnitte, drei Wirkungen: links das Original mit viel Hintergrund. Das quadratische Format in der Mitte unterstreicht die Dynamik des Motivs. Der Hochformatausschnitt rechts wirkt wie ein Porträt und vermittelt mehr von der Lebendigkeit des Hundes.

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Der Hintergrund rechts oben ist nicht optimal. Je nachdem, in welchem Format das Motiv gezeigt werden soll, kommen verschiedene Seitenverhältnisse in Frage: in der Mitte das klassische, aus der Mittelformatfotografie bekannte Format 7:6, rechts das in der Digitalfotografie übliche Seitenverhältnis 2:3.


Alle weiteren Schritte von der Korrektur der Tonwerte bis zum nachträglichen Schärfen beziehen sich dann nur auf die inhaltlich relevanten Bildteile. Denn es bringt nichts, eine zu helle oder zu dunkle Bildstelle bei der Bildkorrektur im Blick zu behalten, wenn der Teil nicht zur Bildwirkung beiträgt und am Ende doch abgeschnitten wird. Ein Problem beim Zurechtschneiden von Digitalfotos liegt in der dadurch geringer werdenden Auflösung des Bildes. Je geringer die Auflösung (Anzahl der verfügbaren Pixel/ Bildpunkte) ist, desto weniger groß kann das Digitalfoto bei guter Qualität ausgedruckt werden. Wird ein 5-Megapixel-Foto, also ein Foto mit fünf Millionen Bildpunkten, um die Hälfte der Fläche beschnitten – diese Größenordnung ist bei Schnappschüssen nicht ungewöhnlich –, bleiben gerade mal 2,5 Millionen Bildpunkte übrig. Ein Ausdruck in bester Fotoqualität wäre dann nur noch in einer Größe von weniger als 12 x 15 cm möglich. Das Originalfoto hätte bei gleicher Druckqualität noch eine Größe von 16 x 22 cm. Zwar könnten Sie ein beschnittenes Foto mithilfe der Software wieder vergrößern. Dieser Interpolation genannte Vorgang führt jedoch immer zu mehr oder weniger unscharf wirkenden Fotos. Je mehr Sie ein Foto vergrößern, desto deutlicher wird dieser Effekt, der mit einem Filter oder Effekt zum Scharfzeichnen ein wenig abgemildert werden kann. Vor dem Beschnitt das Seitenverhältnis bestimmen Ein Bild bewusst zu beschneiden bedeutet nicht nur, unnötige Ränder zu ent-

fernen. Sie sollten sich vor allem Gedanken darüber machen, welches Format bzw. Seitenverhältnis das Resultat haben soll. In der Fotografie hat man sich an ganz unterschiedliche Seitenverhältnisse gewöhnt. Profis, die mit Mittelformatkameras arbeiten, verwenden oft Material mit den Seitenverhältnissen 6:7 oder 6:4,5. Es gibt aber auch quadratisches Filmmaterial, z. B. in der Größe 6 x 6 cm. Aus der klassischen Kleinbildfotografie kennen Sie Standardformate wie 9 x 13, 10 x 15 oder 13 x 18 cm. In der Digitalfotografie ist das Seitenverhältnis 2:3 gängig, bedingt durch die Bauform der Kamerasensoren. Probieren Sie beim Beschneiden Ihrer Bilder am Computer verschiedene Seitenverhältnisse aus, um die optimale Wirkung zu erzielen. Auch wenn Ihr Fotolabor nur bestimmte Formate anbietet, kann es manchmal sinnvoller sein, ein anderes Seitenverhältnis zu wählen, das Foto entwickeln zu lassen und weiße Ränder auf den Abzügen abzuschneiden. Denken Sie beim Beschneiden immer an die Regeln der Bildgestaltung wie den goldenen Schnitt oder die Drittel-Regel. Arbeiten mit dem Zuschneidewerkzeug Zum Zurechtschneiden eines Digitalfotos befindet sich in der Werkzeugleiste von PhotoImpact das Zuschneidewerkzeug. Wie Sie am kleinen schwarzen Dreieck in der rechten unteren Ecke des Symbols für das Zuschneidewerkzeug erkennen, verbirgt sich in dieser Gruppe noch ein weiteres Hilfsmittel zum Beschneiden von Fotos, das Zuschneideperspektive-Werkzeug.


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Weil ziemlich viel „Luft“ um die Frucht zu sehen war, wurde das Foto beschnitten. Rechts wirkt die Physalis schon nicht mehr so verloren.

An dieser Stelle geht es vor allem um die schnelle Anwendung des Zuschneidewerkzeugs, mit dem sich Fotos grundsätzlich rechteckig oder quadratisch beschneiden lassen. Das Werkzeug ist besonders flexibel, da Sie Bildbereiche völlig frei und ohne Rücksicht auf das Seitenverhältnis wählen können. Es stehen aber auch bestimmte, vom Bearbeitungsprogramm bereits vorge-

Step by Step – Zuschneidewerkzeug Schritt 1 – Zuschneidewerkzeug aktivieren Aktivieren Sie zunächst das Zuschneidewerkzeug, indem Sie mit der linken Maustaste auf das entsprechende Symbol in der Werkzeugpalette klicken. Die Attributleiste oberhalb der Werkzeugpalette ändert daraufhin ihren Inhalt und zeigt die für die Verwendung des Zuschneidewerkzeugs relevanten Einstellungen.

gebene Seitenverhältnisse zur Verfügung, um Ihre Bilder korrekt zu beschneiden. Außerdem lassen sich feste Seitenverhältnisse für besondere Fälle auch manuell definieren. Zur besseren Einschätzung des Ergebnisses deckt PhotoImpact vor der endgültigen Beschneidung die wegfallenden Bildbereiche ab, sodass Sie den neuen Ausschnitt deutlich erkennen können.

Schritt 2 – Seitenverhältnis festlegen Der wichtigste Schalter für das kontrollierte Zuschneiden eines Fotos ist das kleine Schlosssymbol ungefähr in der Mitte der Attributleiste, wie unten abgebildet. Wird es mit einem linken Mausklick aktiviert – das Schloss wird dann geschlossen dargestellt –, können Sie für das Zuschneidewerkzeug ein festes Seitenverhältnis wählen. Hierbei haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie wählen in dem Listenfeld rechts vom Schlosssymbol ein vordefiniertes Verhältnis aus – standardmäßig wird der Eintrag 4“ x 6“ Foto gezeigt – oder Sie klicken einmal mit der linken Maus-

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taste auf das stilisierte Gesicht rechts vom Schloss. Dabei wird das Listenfeld gegen zwei Textfelder ausgetauscht, in die Sie eigene Werte für das Seitenverhältnis von Breite zu Höhe eintragen können (unten abgebildet). Jede mit dem Zuschneidewerkzeug aufgezogene Auswahl im Bild hat dann exakt dieses von Ihnen definierte Seitenverhältnis. Es geht bei dieser Angabe nur um die Proportionen – absolute Maße können Sie hier nicht vorgeben. Deren Festlegung gehört zum Thema Ausdruck, bei dem die Größe angegeben wird. Schritt 3 – Startpunkt festlegen Nachdem Sie ein Seitenverhältnis festgelegt haben, bewegen Sie den Mauszeiger, der nun das Symbol für das Zuschneidewerkzeug angenommen hat, in Ihr Foto hinein. Suchen Sie eine Stelle, die im beschnittenen Bild eine der vier Ecken sein soll. Bewegen Sie den Mauszeiger z. B. zur Ecke links oben. Drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Bewegen Sie nun den Mauszeiger in die gegenüberliegende Ecke des Bereichs, der vom Bild übrig bleiben soll, und lassen Sie den Mauszeiger dort wieder los. Sie sehen, dass die nicht ausgewählten Bildteile von einer Farbmaske überzogen sind. Dies ist

hilfreich, um eine Vorstellung vom Resultat zu bekommen. Falls Ihnen der Ausschnitt nicht zusagt, drücken Sie die Taste {, wodurch die Auswahl entfernt wird. Um die Auswahl nur ein wenig zu verändern, bewegen Sie den Mauszeiger an einen der Eckpunkte, drücken die linke Maustaste herunter und verändern die Auswahl mit gedrückter Maustaste. Lassen Sie die Maustaste wieder los, wird der Rahmen fixiert. Um das Bild schließlich zu beschneiden, machen Sie mit der linken Maustaste einen Doppelklick in den Innenbereich der Auswahl. Die Randbereiche verschwinden daraufhin. Sind Sie mit dem Resultat nicht zufrieden, können Sie die Beschneidung über Bearbeiten/Rückgängig: Vorheriges/ Zuschneiden oder über die Tastenkombination [+Z wieder zurücksetzen.


So verschiebt man eine Auswahl Um eine Auswahl zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger in den ausgewählten Bereich hinein, wodurch er zu einem Kreuz wird. Drücken Sie die linke Maustaste und verschieben Sie bei gedrückter Taste die Auswahl an eine andere Stelle. Die Größe ändert sich nicht. Lassen Sie die Maustaste los, um die Auswahl wieder fest zu platzieren. Tipp Abdeckfarbe ändern Falls Ihnen die voreingestellte dunkelrote Farbe für die Abdeckung der Randbereiche nicht zusagt, können Sie sowohl die Farbe als auch die Deckkraft ändern. Können Sie sich das Endergebnis zum Beispiel besser vorstellen, wenn die Abdeckung völlig schwarz ist, klicken Sie auf das kleine Farbfeld in der Attributleiste. Stellen Sie im daraufhin erscheinenden Dialogfenster Ulead Farbwähler die Farbe Schwarz ein, indem Sie mit der linken Maustaste auf das entsprechende Farbfeld und dann auf OK klicken. Die Deckkraft der Abdeckungsfarbe tragen Sie dann im Zahlenfeld rechts vom Farbfeld in der Attributleiste ein. Je geringer der Wert ist, desto größer ist die Deckkraft der Farbe und desto weniger lenkt der überdeckte Bildinhalt von der Beurteilung ab.

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Schiefe Bilder wieder gerade richten Oft sind es nur Kleinigkeiten, welche die Wirkung eines ansonsten ansprechenden Fotos zunichte machen. Gerade in der Landschaftsfotografie ist dies häufig der nicht gerade erscheinende Horizont. Wenn Sie beim Fotografieren kein Stativ benutzen oder Ihre Digitalkamera nicht auf andere Weise waagerecht ausrichten können, passiert es leicht, dass der Horizont ein wenig schief gerät. Auf den kleinen Displays der Digitalkameras ist eine winzige Schieflage kaum zu erkennen. Allerdings sollten Sie sich beim Fotografieren über die Ausrichtung der Kamera keine allzu großen Sorgen machen. Ohne entsprechendes (teures) Zubehör ist die Chance, einen absolut waagerechten Horizont zu erzielen, relativ gering. Mit dem Bildbearbeitungsprogramm PhotoImpact und seinen entsprechenden Hilfsmitteln können Sie ein schiefes Bild im Nachhinein jedoch gerade richten. Der schiefe Horizont auf dem Originalbild stört gewaltig. Nach dem Drehen und Beschneiden ist die dargestellte Fläche zwar etwas kleiner, das Foto wirkt aber gleich professioneller.

Der einzige Nachteil, den Sie beim Ausrichten eines Fotos mithilfe der Software in Kauf nehmen müssen, liegt im Verlust an Auflösung. Sobald ein Foto gedreht ist, entstehen an den Ecken des Bildes Flächen ohne Bildinformationen, die weiß dargestellt werden. Da Sie Ihre Fotos aber vermutlich nicht mit weißen Dreiecksflächen an den Kanten, sondern sauber beschnitten im rechteckigen Format ausdrucken oder präsentieren möchten, Nach dem Drehen eines Bildes erscheinen weiße Ecken, die beschnitten werden müssen. Dadurch geht ein wenig Bildinhalt verloren.

müssen Sie diese weißen Ecken samt einiger Bildinformationen beschneiden. PhotoImpact bietet ein Werkzeug mit diversen Einstellungsmöglichkeiten für schiefe Bilder. Die zum Verformwerkzeug gehörende Attributleiste, die erscheint, wenn man das Werkzeug anklickt, wirkt anfangs ein wenig irritierend. Sie erhalten in diesem Kapitel aber alle Informationen, um das Werkzeug optimal anwenden zu können. Außerdem bekommen Sie nützliche kleine Tricks gezeigt, um zu perfekt waagerechten Horizonten zu gelangen. Bewusst schief für mehr Dynamik Es gibt Situationen, in denen Sie Ihre Kamera ganz bewusst kippen können, z. B. um mehr Dynamik ins Bild zu bringen. Viele Sportfotografen kippen bei Skirennen ihre Kameras, um die Steilheit eines Hangs ein wenig zu dramatisieren. Es gibt zahl-

Schiefe Bilder wieder gerade richten

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Die Größenangaben der Bilder werden in der Attributleiste zum Verformwerkzeug nur dreistellig angezeigt. Die letzte Stelle fehlt.

Zunächst wurde dieses Motiv mit gerade ausgerichteter Kamera aufgenommen, das Bild am Computer aber dann gekippt und beschnitten. Die Sportszene erhält dadurch deutlich mehr Dynamik als auf dem Originalfoto.

reiche Situationen, in denen eine gekippte Kamera die Bewegung und Dynamik eines Motivs unterstreicht. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass andere Bildelemente nicht zu deutlich auf die schiefe Kamerahaltung hinweisen. Würde hinter dem Motiv ein Gebäude stehen oder die Wasserfläche eines Sees zu sehen sein, würde der Betrachter vom Motiv abgelenkt. Schieflagen mit dem Verformwerkzeug korrigieren Mit PhotoImpact lassen sich schiefe Fotos schnell korrekt ausrichten. Dazu notwendig ist das Verformwerkzeug, das sich in der Werkzeugpalette im oberen Bereich befindet. Sobald Sie das

Werkzeug mit einem Klick der linken Maustaste aktivieren, erscheint die dazugehörige Attributleiste mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für das Werkzeug. Anhand der Beschriftung sehen Sie, was die einzelnen Optionen bewirken. Sie können ein Foto verformen, verzerren, drehen, spiegeln und auch gleich die Größe des resultierenden Bildes in Pixeln angeben. Wenn das Verformwerkzeug zum ersten Mal aufgerufen wird, ist automatisch die Verformmethode Größe ändern ganz links aktiv. Zum Geraderücken des Horizonts ist jedoch der Bereich Drehmethode wichtig. Denn Ihr Foto soll gedreht und nicht skaliert werden. Unter Drehmethode können Sie für Fotos drei Methoden auswählen. Welche sinnvoll ist, zeigt Ihnen weiter unten die Schritt-für-Schritt-Anleitung.

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Sie könnten Ihr Bild zwar auch manuell drehen, beim Ausrichten eines Horizonts ist die manuelle Drehung jedoch ein wenig knifflig und nicht ausreichend exakt. Besser als das manuelle Drehen funktionieren die beiden anderen Methoden, bei denen ein Bild mithilfe einer horizontalen oder vertikalen Hilfslinie korrekt ausgerichtet wird. Klarer Fall von Schieflage: Die Kirche und der Horizont müssen ausgerichtet werden. Mit dem Verformwerkzeug von PhotoImpact klappt das mit wenigen Mausklicks.

Step by Step – Verformwerkzeug Schritt 1 – Gitter einblenden Um die Lage des Horizonts in einem Bild besser beurteilen zu können, sollten Sie sich eines kleinen Hilfsmittels von PhotoImpact bedienen. Es ist rechts unten am Rand der Programmoberfläche hinter dem Symbol eines kleinen Lineals versteckt und heißt Gitter. Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf das Symbol des Lineals, woraufhin sich ein Menü öffnet. Klicken Sie den Eintrag Gitter mit der linken Maustaste an, woraufhin sich ein aus dünnen Linien bestehendes Gitter über das Foto legt. Mithilfe dieses Gitters sehen Sie sofort, ob ein Horizont wirklich waagerecht ist.

Mithilfe dieser Linie werden Sie im nächsten Schritt den Horizont bzw. die Kirche ausrichten.

Schritt 2 – Drehmethode auswählen Im Beispielfoto sieht man deutlich anhand des Kirchturms, dass die Kamera bei der Aufnahme schief gehalten wurde. Wenn Sie feststellen, dass auch Ihr Bild tatsächlich ausgerichtet werden muss, aktivieren Sie eine Drehmethode in der Attributleiste. Ist der Horizont im Bild deutlich zu sehen – z. B. bei Fotos vom Meer oder von großen Wasserflächen –, wählen Sie mit der linken Maustaste die Methode Mit horizontaler Linie drehen. Um sich wie im Beispielbild an einer senkrechten Linie zu orientieren, aktivieren Sie die Option Mit vertikaler Linie drehen. Sobald Sie eine der beiden Methoden aktiviert haben, erscheint im Bild eine horizontale bzw. vertikale Strecke mit zwei quadratischen Anfassern an den Endpunkten.

Schiefe Bilder wieder gerade richten

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Schritt 3 – Ausrichtungslinie festlegen Bewegen Sie den Mauszeiger zu einem der Endpunkte der Linie. Sobald der Mauszeiger einen Endpunkt berührt, verwandelt er sich in einen schräg stehenden Doppelpfeil. Drücken Sie dort die linke Maustaste, um den Endpunkt zu verschieben. Richten Sie die Hilfslinie durch das Verschieben der Endpunkte nun so aus, dass sie exakt parallel zu einer vertikalen Linie im Bild – im Beispiel der Kirchturm – verläuft. PhotoImpact registriert, ohne dass Sie es bemerken, den neuen Winkel der Hilfslinie und richtet im nächsten Schritt das gesamte Bild mithilfe dieses Winkels neu aus.

Schritt 4 – Ausrichtung abschließen und beschneiden Um die Ausrichtung abzuschließen, klicken Sie nun doppelt mit der linken Maustaste irgendwo ins Bild. PhotoImpact dreht daraufhin das Bild sofort. Das Ergebnis zeigt nun an den Ecken weiße Flächen, die umso größer sind, je stärker das Foto gedreht werden musste. Wenn das Foto noch immer nicht korrekt ausgerichtet ist, können Sie den letzten Arbeitsschritt durch die Tastenkombination [+Z rückgängig machen, dann die Endpunkte der Hilfslinie neuerlich positionieren und die Ausrichtung nochmals ausführen. Beschneiden Sie das Foto nun, um die weißen Ecken zu löschen.

Die Hilfslinie wurde durch das Verschieben der Endpunkte bei gedrückter linker Maustaste so ausgerichtet, dass sie parallel zum Kirchturm verläuft. Der Winkelunterschied zwischen der Linie und der Vertikalen dient als Referenz für die Ausrichtung.

Kirchturm und Horizont sind gerade. Nun müssen noch die weißen Ecken mit dem Zuschneidewerkzeug beschnitten werden.

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Stürzende Linien in der Architekturfotografie

Stürzende Linien sind nicht nur bei Gesamtansichten von Gebäuden problematisch. Weil der Standort des Fotografen bei der Aufnahme der Kirchentür ziemlich tief war, ließen sich die stürzenden Linien nicht verhindern. Erst die Bildbearbeitung hat die senkrechten Linien wieder aufgerichtet.

Auf Millionen von Urlaubsfotos sieht man das Problem: nach hinten kippende Gebäude. Bei Architekturmotiven, die auf Negativfilm und Dia festgehalten werden, kann man dem Problem kaum beikommen. In der Digitalfotografie, bei der Fotos am Computer optimiert werden können, sind die so genannten stürzenden Linien nur noch eine Frage von ein wenig Knowhow und ein paar Mausklicks. PhotoImpact hilft, scheinbar nach hinten kippende Gebäude „wieder aufzurichten“. Damit die Bildbearbeitung nicht zu aufwendig wird, erhalten Sie hier zusätzlich ein paar Tipps, wie Sie stürzende Linien in Zukunft vermeiden können. Wie entsteht das Problem der nach hinten kippenden Gebäudefronten überhaupt? Sie stehen vor einem beeindruckenden Bauwerk

und wollen es unbedingt für ein Fotoalbum oder eine digitale Bildpräsentation festhalten. Je näher Sie vor der Gebäudefront stehen, desto deutlicher wird der Effekt auf dem Foto ausfallen und das Gebäude scheinbar nach hinten stürzen. Um die gesamte Architektur komplett aus der Nähe zu erfassen, müssen Sie mit einer Weitwinkeleinstellung der Digitalkamera arbeiten. Hinzu kommt, dass Sie die Kamera schräg nach oben halten, um auch die oberen Gebäudeteile abzulichten. Bereits jetzt – im Sucher oder auf dem Monitor – werden Sie sehen, wie sich die senkrechten, eigentlich parallel laufenden Linien des Gebäudes nach oben hin verjüngen. Das Haus scheint zu kippen. Um stürzende Linien schon beim Fotografieren zu vermeiden, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Der professionelle Ansatz besteht darin, z. B. mit einer Spiegelreflexkamera zu arbeiten und ein Spezialobjektiv (Shift-Objektiv) einzusetzen. Da solche Objektive relativ teuer sind, lohnt sich die Anschaffung für Fotoamateure in der Regel nur dann, wenn die Gebäudefotografie einen wirklich großen Teil des Hobbys ausmacht. Der zweite Ansatz zur Vermeidung stürzender Linien schon bei der Aufnahme besteht darin, sich möglichst weit vom Gebäude zu entfernen und mit parallel zur Front ausgerichteter Digitalkamera mit angepasster (Tele-)Brennweite zu fotografieren. Sie sollten beim Fotografieren unbedingt darauf achten, das Gebäude möglichst mit ein wenig „Luft“ abzulichten. Je extremer ein Foto mithilfe der Bildbearbeitung ausgerichtet werden muss, desto größer sind die Randbereiche, die aus dem Rechteckformat eines Fotos herausragen werden und beim endgültigen Bild wegfallen.


Nach der Korrektur der stürzenden Linien fallen große Bildteile weg. Für einen rechteckigen Abzug oder Ausdruck kann nur noch der nicht verzerrte Innenbereich des Fotos verwendet werden.

Für die Korrektur stürzender Linien wird in PhotoImpact das Verformwerkzeug verwendet. Die Fotos lassen sich mithilfe so genannter Anfasser – das sind mit gedrückter Maustaste verschiebbare Eckpunkte an einem Hilfsrahmen – verzerren und so können Gebäude perspektivisch neu ausgerichtet werden.

Sobald das Verformwerkzeug in der Werkzeugleiste mit einem Klick der linken Maustaste aktiviert ist, zeigt die Attributleiste oben die verfügbaren Einstellungen des Werkzeugs. Für die Korrektur stürzender Linien ist die Verformmethode Perspektive am besten geeignet.

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Stürzende Linien als Gestaltungselement nutzen Wenn Sie die ganze Pracht eines Gebäudes im Bild festhalten möchten, stören stürzende Linien den ästhetischen Eindruck. Ganz anders bei Detailaufnahmen: Hier kann es großen Spaß machen, nah an eine Gebäudeecke heranzutreten, an der Kamera eine kleine Brennweite einzustellen und schräg nach oben zu fotografieren. Die Linien der Gebäudekanten lassen sich so hervorragend als Gestaltungselemente einsetzen. Außerdem werden die Proportionen durch die ungewöhnliche Perspektive dynamisch verzerrt. Die Wirkung eines architektonischen Motivs ändert sich dabei dramatisch. Was auf einer frontalen Aufnahme ruhig, gemächlich oder wuchtig wirkt, kann durch schräg durchs Bild laufende Linien plötzlich kraftvoll oder sogar bedrohlich aussehen.

Stürzende Linien und die niedrige Perspektive sind gestalterische Mittel, um der Gebäudefront Dynamik zu verleihen. Erst durch die nach oben strebenden Linien wird das Motiv interessant.

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Info Shift-Objektiv Spezialobjektiv für die professionelle Gebäudefotografie, mit dem sich stürzende Linien verhindern lassen. Das Objektiv kann gekippt werden, um die Stellung der Kamera nach schräg oben auszugleichen. Mit einem normalen Objektiv würde die Kippstellung der Kamera zu stürzenden Linien führen.

Niedriger Kamerastandpunkt und zu geringer Abstand führen dazu, dass das Gebäude nach hinten zu kippen scheint. Nach der Bearbeitung mit dem Verformwerkzeug stehen die Mauern wieder gerade.


Mit stürzenden Linien gezeigte Gebäude wieder aufrichten Um mit PhotoImpact ein mit stürzenden Linien gezeigtes Gebäude wieder aufzurichten, benötigen Sie vor allem das Verformwerkzeug. Bevor Sie beginnen, ein Bild damit zu bearbeiten, sollten Sie jedoch einige Einstellungen vornehmen und Hilfsmittel einsetzen, welche die Beurteilung des Fotos während des Verformens unterstützen. PhotoImpact bietet Ihnen zur Beurteilung von waagerechten und senkrechten Linien so genannte Hilfslinien an, die sich ins Bild ziehen lassen. Diese Linien lassen sich über das Foto legen, verändern dabei aber den Inhalt des Bildes nicht. Wenn Sie die Hilfslinien nicht mehr benötigen, können Sie sie mit der Tastenkombination [+>+G wieder ausblenden, oder sie werden mit dem Auswahlwerkzeug in der Werkzeugleiste angeklickt und bei gedrückter Maustaste aus dem Bild geschoben. Sie sollten sich gerade bei Architekturfotos, bei denen es meistens auf exakt senkrechte und waagerechte Linien der Gebäude ankommt, der im Folgenden vorgestellten Hilfsmittel bedienen. Das erleichtert die Arbeit enorm, da Sie nicht auf grobe Schätzungen angewiesen sind und Ihre Aufnahmen im Ergebnis deutlich professioneller wirken, wenn Linien absolut exakt ausgerichtet sind.

Step by Step – Stürzende Linien Schritt 1 – Bild öffnen und Platz schaffen Für die folgenden Arbeitsschritte benötigen Sie viel Platz um das Foto herum. Maximieren Sie zunächst das Fenster mit dem Foto über die entsprechende Schaltfläche und stellen Sie dann in der Standardleiste die Ansicht im Zoom-Menü auf 25%. Aktivieren Sie als Nächstes über die Tastenkombination >+ V oder das Linealsymbol in der Werkzeugleiste die Lineale, die am linken und oberen Rand des Fotos eingeblendet werden. Bewegen Sie nun den Mauszeiger in das senkrechte Lineal hinein, drücken Sie die linke Maustaste und ziehen Sie bei gedrückter Maustaste eine Hilfslinie an eine Ecke des Gebäudes. Platzieren Sie mehrere Hilfslinien an den Ecken unten am Gebäude. Um die nach dem Loslassen der Maustaste fixierten Hilfslinien zu verschieben, müssen Sie das Auswahlwerkzeug in der Werkzeugleiste aktivieren.


Hilsfslinie in Blau

Schritt 2 – Verformwerkzeug einsetzen Aktivieren Sie zuerst das Verformwerkzeug, indem Sie mit der linken Maustaste auf dessen Symbol in der Werkzeugleiste klicken. Klicken Sie in der Attributleiste im Bereich Verformmethode auf das Symbol für Perspektive. An den Ecken des Fotos erscheinen daraufhin vier quadratische Anfasspunkte. Bewegen Sie den Mauszeiger zu einem der Anfasspunkte, der Mauszeiger verwandelt sich dort zu einem Doppelpfeil. An dieser Stelle können Sie mit dem Verformen beginnen, denn diese Punkte sind mit der Maus verschiebbar.

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Schritt 3 – Bild verzerren Drücken Sie, sobald der Mauszeiger über einem der Anfasser liegt – im Beispiel wurde rechts oben begonnen –, die linke Maustaste und ziehen Sie den Anfasspunkt bei gedrückter Maustaste nach rechts außen. Das Bild wird perspektivisch verzerrt, da gleichzeitig mit dem rechten Anfasspunkt auch der linke obere Punkt gegengleich verschoben wird. Nachdem Sie die oberen Anfasspunkte nach außen gesetzt haben und das Bild nach dem Loslassen der Maustaste neu berechnet wurde, sollten Sie die unteren Anfasspunkte nach innen ziehen. Das Gebäude ist danach schon relativ gut ausgerichtet. Die Wolken werden auch verzerrt. Bei einer Fassade im Hintergrund dagegen sieht man die Bearbeitung sofort. Ziehen Sie in zwei Schritten erst die oberen, danach die unteren Anfasspunkte so weit nach außen bzw. innen, bis die Senkrechten im Bild annähernd stimmen.

Schritt 4 – Gebäude gerade rücken Weil das Gebäude nach der Perspektivenkorrektur noch immer etwas schief steht, ist eine Feinabstimmung nötig. Aktivieren Sie in der Optionsleiste die Verformmethode Verzerren. Jetzt können Sie jeden Anfasspunkt einzeln verschieben. Platzieren Sie die Eckpunkte wie in Schritt 3 beschrieben so lange neu, bis Ihnen das Ergebnis zusagt. Hier ist Ausprobieren nötig. Sobald das Gebäude gerade steht, muss die endgültige Bildfläche festgelegt und das Foto mit dem Zuschneidewerkzeug beschnitten werden.

Die Methode Verzerren des Verformwerkzeugs ist für kleine Änderungen geeignet. Bei stärkeren Verzerrungen wirken Fotos schnell unrealistisch. Arbeiten Sie bei Gebäuden immer zunächst mit der Methode Perspektive.

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Staub, Kratzer und andere Störungen entfernen Staub, Kratzer und Flecken sind nicht nur auf Fotos aus der guten alten Zeit oder beim Scannen von Dias und Negativen ein Problem. Auch Digitalkameras produzieren manchmal feinste Störungen in den Bildern. Verschmutzte Linsen und Staub auf dem Sensor – ein Problem, das vor allem bei digitalen Spiegelreflexkameras mit Wechselobjektiven auftritt – sind oft Ursachen für kleine Fehler. Jedes gute Programm zur digitalen Bildbearbeitung hat mehr oder weniger einfach zu bedienende Werkzeuge, um Kratzer und kleine Staubpartikel, aber auch einen kleinen Flecken auf dem Hemd oder störende Fussel auf einem Kleid schnell verschwinden zu lassen. In Bildbearbeitungsprogramm PhotoImpact ist vor allem ein Hilfsmittel perfekt zum Entfernen von feinsten Störungen geeignet: das Werkzeug Kratzer entfernen. Der professionelle Eindruck einer Aufnahme wird durch Fussel und Staub zunichte gemacht. Die Staubkörnchen auf der Kamera wurden deshalb retuschiert, wie Sie auf den Fotos rechts sehen.

Neben den Verunreinigungen auf dem Sensor müssen auch Staub und Fussel, die besonders bei Nah- und Makroaufnahmen von gläsernen oder metallenen Gegenständen auffallen, korrigiert werden, will man seine Fotos hochwertig ausdrucken und präsentieren. Auch die Porträtfotografie ist ein Gebiet, auf dem der Fotograf wissen sollte, wie er mithilfe der Bildbearbeitung kleine und größere Störungen der Haut effektiv retuschiert. Denn wer sieht schon gern gestochen scharfe Fotos von sich, auf denen jede kleinste Hautunreinheit auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Detailretuschen sind in PhotoImpact schnell erledigt. In der Werkzeugleiste für das Retuschieren finden Sie unterschiedliche Werkzeuge für die Korrektur von Bildfehlern. Sie sollten sich vor allem mit der Arbeitsweise des Werkzeugs Kratzer entfernen vertraut machen. Es ist am besten für Korrekturen feiner Störungen, aber auch für etwas größere Details wie Hautunreinheiten oder Flecken geeignet. Großflächige Störungen mit einem Schlag entfernen Falls Sie ein Foto mit sehr vielen gleichartigen Störungen bearbeiten und nicht jedes

Staub, Kratzer und andere Störungen entfernen

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Hautunreinheiten und Leberflecken lassen sich genauso einfach wie Staub und Kratzer retuschieren.

Staubkorn einzeln retuschieren möchten, sollten Sie es zunächst einmal im Menü Effekt/Weichzeichnen mit dem Effekt Gaußsche Unschärfe versuchen. Der Effekt lässt sich exakt auf einen bestimmten Pixel-Radius einstellen. Sind die im Bild vorhandenen Störungen ungefähr einen bis zwei Pixel (Bildpunkte) groß, stellen Sie im Dialogfenster Gaußsche Unschärfe unter Optionen diesen Wert im Pixel-Radius ein. Ein Klick mit der linken Maustaste auf OK lässt PhotoImpact den Effekt ins Bild rechnen und die winzigen Störungen verschwimmen. Wenn die Schärfe Ihres Fotos durch die Weichzeichnung leidet, können Sie den Effekt über die Tastenkombination [+Z sofort wieder rückgängig

machen. Wenn möglich, probieren Sie einfach einen noch kleineren Pixel-Radius im Effekt Gaußsche Unschärfe aus. Unschöne Kratzer wegretuschieren Durch den hohen Kontrast an den Kanten von Fusseln oder Staubpartikeln fallen diese Bildfehler natürlich besonders auf. Das Werkzeug Kratzer entfernen im Retuschierwerkzeug erkennt bei der Anwendung harte Kontrastkanten und versucht, diese zu glätten. Da die Kontraste unterschiedlich stark ausfallen können – ein heller Fussel im hellblauen Himmel fällt weniger auf als ein Fussel, der sich auf einem dunklen Jackett befindet –, können Sie das Werkzeug Kratzer entfernen entsprechend auch auf verschiedene Empfindlichkeiten einstellen. Dadurch lässt sich die Wirkung der Retusche variieren. Um die besten Einstellungen für bestimmte Bildfehler herauszufinden, müssen Sie ein wenig experimentieren.

Sind im Bild viele winzige Störungen, lassen die sich mithilfe des Effekts Gaußsche Unschärfe mit einem Schlag entfernen. Allerdings verliert das Foto dadurch insgesamt ein klein wenig an Schärfe. Im rechten Fenster sehen Sie eine Vorschau des zu erwartenden Effekts.

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Step by Step – Werkzeug Kratzer entfernen Schritt 1 – Ansicht auswählen Beim Retuschieren feiner Details ist es zunächst wichtig, dass Sie die Ansicht des geöffneten Fotos vergrößern, um die Details deutlich erkennen zu können. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Menü Ansicht und wählen Sie dort den Eintrag 1:1 Originalgröße. Alternativ dazu lässt sich die 1:1-Ansicht auch mithilfe der Tastenkombination [+0 einstellen. Falls Sie die Details des Fotos noch größer auf dem Monitor sehen möchten, stellen Sie im Menü Ansicht über den Befehl Zoom einen größeren Zoomfaktor als 100% (1:1Ansicht) ein.

Im Menü Ansicht befinden sich verschiedene Befehle, mit denen sich die Darstellungsgröße eines Fotos auf dem Bildschirm verändern lässt.

Nahaufnahmen mit Spiegelungen von gleichmäßigen Objekten wirken erst dann gut, wenn keine Staubkörner und Fussel mehr zu sehen sind. Hier war der als Unterlage gebrauchte Spiegel ein wenig staubig.

Das nun stark vergrößert gezeigte Bild lässt sich über die Schiebeleisten unten und rechts am Bildfenster verschieben, um die fehlerhaften Bildstellen sichtbar zu machen.


Schritt 2 – Werkzeug aufrufen Aktivieren Sie im Retuschierwerkzeug der Werkzeugleiste das Werkzeug Kratzer entfernen. Ein Klick mit der linken Maustaste auf das Symbol öffnet gleichzeitig die Pinselpalette und die Attributleiste mit den für das Werkzeug relevanten Einstellungen.

Je nach Größe der zu retuschierenden Bildfehler wird nun die Größe des Werkzeugs Kratzer entfernen eingestellt. Da Kratzer oder Staub meistens nur einige Bildpunkte breit sind, sollten Sie mit geringen PixelWerten arbeiten. Die Einstellungen der Werkzeugspitzengröße können Sie in der Attributleiste im Bereich Form oder in der Pinselpalette vornehmen.

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In der Attributleiste kann der Pinseldurchmesser mit dem Schieberegler oder durch das Eintragen eines Zahlenwerts (Pixel) verändert werden. In der Pinselpalette müssen Sie dazu in die Felder für Breite und Höhe der Pinselspitze Werte in Pixeln eintragen oder die Schieberegler rechts neben sowie unterhalb des quadratischen Vorschaufensters bei gedrückter linker Maustaste verschieben. Schritt 3 – Kratzer mit der Maus entfernen Machen Sie nun zunächst ein paar Versuche und bewegen Sie bei gedrückter linker Maustaste das Werkzeug Kratzer entfernen über einige Störungen. Je öfter Sie das Werkzeug über die Kratzer bewegen, desto stärker fällt die Korrektur aus. Wenn die Retusche noch zu zaghaft oder bereits zu drastisch aussieht, weil saubere Bildteile „ausfransen“, können Sie die Wirkung des Werkzeugs weiter verfeinern. Öffnen Sie dazu in der Pinselpalette den Bereich Optionen. Falls Sie die Pinselpalette zuvor geschlossen haben sollten, klicken Sie doppelt auf das Symbol des Kratzerwerkzeugs in der Werkzeugleiste, und sie erscheint. Stellen Sie den unteren der beiden Regler (Schwelle) auf einen niedrigeren Wert, falls die Wirkung des Werkzeugs noch zu gering ausgefallen ist und die Kratzer oder Fussel immer noch deutlich zu sehen sind. Falls die Retusche zu stark war, machen Sie zunächst die letzten Arbeitsschritte über die Tastenkombination [+Z rückgängig. Erhöhen Sie dann den Wert bei Schwelle mit dem unteren Regler und bearbeiten Sie die Kratzer erneut.

Ein niedriger Schwellenwert (unterer Regler im Reiter Optionen) führt zu deutlicheren Ergebnissen beim Retuschieren mit dem Werkzeug Kratzer entfernen.

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Tipp Kratzer entfernen ohne Reue Wenn Sie ein Bild von Kratzern, Staub und Fehlern befreit und anschließend gespeichert haben, ist damit das Originalfoto natürlich unwiederbringlich überschrieben – außer Sie haben mit einer Kopie des Originals gearbeitet. Wenn Sie zunächst die Wirkung der Retusche beurteilen möchten, ohne das Original zu verfälschen, können Sie die Arbeit mit dem Werkzeug Kratzer entfernen auch zuerst auf einer neuen Ebene ausführen. Aktivieren Sie dazu auf der Attributleiste im Bereich Modus das linke Symbol (Als Objekt malen).

PhotoImpact legt daraufhin eine neue Ebene an und nennt diese Objekte. Auf dieser neuen Ebene werden Ihre Retuschearbeiten ausgeführt. Auf diese Weise bleiben die Bildinformationen des Originalfotos erhalten. Die Retusche-Ebene kann jederzeit überarbeitet oder im Ebenenmanager gelöscht werden. Klicken Sie zum Öffnen des Ebenenmanagers auf das obere der Symbole im Palettenmanager am rechten Fensterrand von PhotoImpact. Wenn Sie das Foto samt der neuen Retusche-Ebene speichern möchten, müssen Sie beim SpeiStörende Fussel auf dem Revers? Kein Problem mit PhotoImpact und dem Klonen-Pinsel.

chern das PhotoImpact-Dateiformat UFO wählen, weil nur hiermit die RetuscheEbene erhalten bleibt und Sie auch später noch die Möglichkeit haben, an der Retusche weiterzuarbeiten.

Wird eine Retusche mit dem Werkzeug Kratzer entfernen auf einer neuen Ebene im Modus Als Objekt malen ausgeführt, erscheint im Ebenenmanager eine neue Ebene. Sie kann nach der Retusche unter anderem ausgeblendet oder auch wieder gelöscht werden.

Fussel auf einem strukturierten Untergrund entfernen Das Werkzeug Kratzer entfernen ist immer dann zum Entfernen von Fusseln, Staub und Kratzern geeignet, wenn der Untergrund unter den Störungen gleichmäßig ist. Ist er dagegen wie auf dem hier gezeigten Bildausschnitt eines Jacketts strukturiert, führt das Kratzerwerkzeug nur zu noch deutlicheren


Störungen, weil die Fussel verwischt werden. Hier hilft nur der Klonen-Pinsel.

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ten Fussel an. An der markierten Stelle, die im Anschluss als Quelle für die Korrektur des Fussels dient, blinkt anschließend ein Kreuz auf. Lassen Sie nun die Taste > wieder los und bewegen Sie den Mauszeiger auf den Fussel. Klicken Sie ein- oder mehrmals auf den Fussel, bis er verschwunden ist. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen sichtbaren Fusseln. Um ein Haar zu entfernen, definieren Sie als Quellbereich eine Stelle knapp neben dem oberen Ende des Haares. Setzen Sie dann den Mauszeiger auf das Haar und ziehen Sie ihn bei gedrückter linker Maustaste bis zum anderen Ende des Haares.

Ist der Untergrund wie hier der Stoff eines Jacketts strukturiert, verschmiert das Werkzeug Kratzer entfernen die zu korrigierende Stelle. Arbeiten Sie stattdessen mit dem Klonen-Pinsel.

Step by Step – Fussel entfernen Schritt 1 – Klonen-Pinsel aufrufen und einstellen Vergrößern Sie die Ansicht mit mehrmaligem Druck auf die Taste + so, dass Sie die Fussel deutlich sehen können. Verschieben Sie das Bild im Arbeitsfenster mit den Schiebern unten und rechts am Rand des Fensters. Aktivieren Sie den Klonen-Pinsel in der Werkzeugpalette mit einem Klick der linken Maustaste. Stellen Sie dann in der Attributleiste die Größe des Pinsels auf 20, den Wert für die Transparenz auf 0 und für die Vignette auf 50.

Schritt 2 – Klonen-Quelle auswählen und Fussel übermalen Halten Sie nun die Taste > gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste einen sauberen Bereich knapp neben dem ers-

Staubpartikel auf dem Kamerasensor Bei Digitalkameras mit Wechselobjektiven können sich Staubpartikel auf dem Kamerasensor absetzen. Fotografieren Sie flächige Motive, macht sich das eventuell als verschwommene Flecken in den Fotos bemerkbar. Wenn diese Flecken auch bei Objektivwechsel an der gleichen Stelle auftauchen, ist eine Verunreinigung des Sensors die

Mithilfe der Aufnahme einer weißen Fläche kann man leicht herausfinden, ob der Sensor oder das Objektiv einer Digitalkamera verunreinigt ist. Unbearbeitet ist die Fläche einfarbig grau, im bearbeiteten Foto mit der extremen Helligkeitsverteilung sieht man deutlich einen Fleck links von der Mitte.

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Ursache. Falls möglich, sollten Sie ihn reinigen (siehe Kamera-Handbuch). Bei einer Kompaktkamera ist in der Regel Staub auf dem Objektiv für Flecken verantwortlich. Auch Kratzer auf der Frontlinse können Schlieren und Unschärfen produzieren. Dieser Test zeigt bei Kameras mit Wechselobjektiven Verunreinigungen des Sensors, bei Kompaktkameras Verunreinigungen des Objektivs oder des Sensors. Bei einer Sensorverunreinigung ist der Test ein Anhaltspunkt dafür, wo gereinigt werden muss. Außerdem können Sie danach den Reinigungserfolg testen.

Step by Step – Flecken entdecken Schritt 1 – Unscharfes Bild verwenden Nehmen Sie ein korrekt belichtetes, aber unscharfes Foto einer hellen, gleichmäßigen Fläche auf. Richten Sie Ihre Kamera gegen eine Wand oder eine weiße Tür. Die Beleuchtung sollte gleichmäßig ausfallen. Stellen Sie die Kamera so ein, dass das Foto korrekt belichtet wird. Fotografieren Sie ohne Blitz. Bei einer hellen Wand sollte die Belichtung um zwei Stufen kompensiert werden, das heißt, Sie müssen die Belichtungszeit um zwei Stufen verlängern. Schalten Sie den Autofokus ab und fokussieren Sie manuell auf unendlich, damit die Fläche völlig verschwimmt. Wenn Ihre Kamera keine manuellen Einstellungen bietet, gehen Sie so nah heran, dass der Autofokus nicht mehr funktioniert. Schießen Sie das Foto. Schritt 2 – Werkzeug Grad aufrufen Laden Sie das Foto auf Ihren PC und öffnen Sie es zur Bearbeitung. Sie werden vermutlich eine helle Fläche vor sich haben, die im Idealfall keine Strukturen zeigt. Um versteckte Flecken sichtbar zu machen, rufen Sie im Menü Format den Befehl Grad auf.

Schritt 3 – Tonwertspektrum anpassen Um Flecken, die durch Staub auf Sensor oder Linsen verursacht werden, sichtbar zu machen, ziehen Sie die beiden dreieckigen Regler unterhalb des Diagramms links und rechts an die Enden des „Tonwertbergs“ heran. Dadurch zeigt das Foto das gesamte Helligkeitsspektrum zwischen Weiß und Schwarz. Weil das Foto bei minimal ungleichmäßigen Lichtverhältnissen aufgenommen wurde – die Lichtquelle stand links oben –, erscheint die linke obere Ecke des Fotos als hellster Punkt. Falls der Sensor oder die Linsen Ihrer Kamera mit Staub verunreinigt sind, sehen Sie schon jetzt Flecken. Schritt 4 – Mitten zur Prüfung anpassen Verschieben Sie den mittleren der drei Regler zwischen den beiden anderen hin und her und beobachten Sie, wie sich das Bild im Hintergrund verändert. Um die Veränderungen am Originalbild im Hintergrund des Dialogfensters mitzuverfolgen, muss die Option Vorschau im Dialogfenster aktiviert sein (grünes Häkchen). Durch das Verschieben des mittleren Reglers werden sämtliche Flecken – falls vorhanden – sichtbar.

Über- und unterbelichtete Fotos korrigieren

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Über- und unterbelichtete Fotos korrigieren Über- und unterbelichtete Fotos sind trotz ausgeklügelter Aufnahmeautomatik auch in der Digitalfotografie noch ein Problem. Zur Ermittlung von korrekten Belichtungswerten werden im Prinzip die gleichen Technologien wie in der analogen Fotografie angewendet. Die Kamera wird auf ein Motiv gerichtet und der Auslöser halb durchgedrückt, wodurch sie die Werte für Blende und Verschlusszeit ermittelt. Ist die Beleuchtung der Szene ausgewogen, liefert die Belichtungsautomatik gute Fotos. Dominieren in der Szene helle oder dunkle Bildteile, kommt es mit ziemlicher Sicherheit zu Fehlbelichtungen. Sensoren von Digitalkameras erfassen z. B. gegenüber einem Schwarz-Weiß-Film ein geringeres Helligkeitsspektrum, was die Gefahr einer Fehlbelichtung bei sehr kontrastreichen Szenen noch erhöht. Aus überbelichteten, praktisch weißen Bereichen lässt sich bei der Bildbearbeitung nichts mehr herausholen. Aus diesem Grund belichten viele Digitalkameras eher ein wenig zu knapp, was zu dunkleren Bildern führt. Etwas zu dunkel geratene Bildstellen können mithilfe der Software zur Bildbearbeitung gezielt aufgehellt werden. Geben Sie Ihre Bilder in einem (guten) Fotolabor ab, wird eine leichte Unterbelichtung durch die automatische Optimierung vor dem Fotoausdruck ausgeglichen.

Das klassische Überbelichtungsproblem bei hellem Himmel und im Schatten liegendem Vordergrund: Vorn stimmt die Belichtung, aber vom Himmel bleibt nichts übrig. Auch mithilfe der Bildbearbeitung sind hier kaum mehr Wolkendetails zu retten.

Ein tolles Motiv mit beeindruckender Lichtstimmung! Aber wenn die Belichtungsautomatik der Kamera wegen des hellen Himmels getäuscht wird, hilft nur noch die Bildbearbeitung.

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Ein wenig Bildbearbeitung bringt Details und Farben zur Geltung.

Histogramm Das Histogramm liefert eine Darstellung der statistischen Verteilung von Helligkeit und Farben in einem Foto. Tonwerte Der Tonwert eines Bildpunkts in einer digitalen Fotografie besagt, welche Helligkeit auf einer Skala zwischen Schwarz (0) und Weiß (255) er hat. Die Tonwertverteilung wird im Histogramm gezeigt.

Auto-Verarbeitung für die schnelle Korrektur

Histogramm für die gezielte manuelle Prüfung des vorhandenen Materials

Fehlbelichtungen automatisch oder manuell korrigieren? Einfache Belichtungskorrekturen können Sie aber auch selbst in die Hand nehmen. Dazu benötigen Sie das Histogramm und das Werkzeug Grad. Beide Werkzeuge sowie die anderen Tools zur Optimierung von Tonwerten und Farben sind in PhotoImpact im Menü Format untergebracht.

Im Foto links gingen durch die Unterbelichtung viele Details verloren. Die Farben sind flau und matt: Aufhellen wird helfen. Im Histogramm rechts sieht man, dass nach der Korrektur die Tonwerte gleichmäßiger verteilt sind. Neben der manuellen Korrektur können Sie bei leichten Fehlbelichtungen natürlich auch die automatischen Korrekturen nutzen, die Ihnen PhotoImpact im Menü Format/Auto-Verarbeitung zur Verfügung stellt. Im Fall einer Fehlbelichtung sind zunächst die Automatikfunktionen Grad und Kontrast, aber auch Verbessern sinnvoll. Bringt die Automatik nicht die gewünschten Ergebnisse, können Sie die Korrekturen jeweils über das Menü Bearbeiten/Rückgängig: Vorheriges rückgängig machen. Die entsprechende Tastenkombination ist [+Z. Erwarten Sie aber nicht zu viel von den automatischen Korrekturen. Immerhin arbeiten hier ein Computer und eine Software, die nach mathematischen, nicht aber nach ästhetischen Regeln vorgehen. Es kann bei der automatischen Korrektur von Tonwerten, Helligkeit, Kontrast oder Farben


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Tonwertverteilung und Helligkeit auf dem Foto links wurden manuell korrigiert. Rechts sehen Sie das Ergebnis der automatischen Korrektur durch PhotoImpact. Dieses Ergebnis ist unter qualitativen Gesichtspunkten nicht zu gebrauchen. Die Automatik funktioniert nicht bei Motiven mit besonderem Helligkeits- oder Farbcharakter.

also durchaus passieren, dass eine bestimmte Lichtstimmung oder ein besonders ausdrucksstarker Kontrast völlig unpassend verändert wird. Eine Aufnahme mit dem Histogramm qualitativ beurteilen Das wichtigste Werkzeug für die qualitative Beurteilung von Digitalfotos ist das Histogramm. Es befindet sich im Menü Format. Das Dialogfenster zeigt in einem Diagramm eine statistische Verteilung von Tonwerten, wie sie im Bild vorkommen. Je höher der Ausschlag im Diagramm, desto mehr Tonwerte einer bestimmten Helligkeitsstufe sind im Foto zu finden. Die linke Seite des Verteilungsdiagramms repräsentiert dunkle, die rechte Seite helle Tonwerte. Eingeteilt ist das Diagramm in 256 Helligkeitsstufen von 0 (Schwarz) bis 255 (Weiß). Es zeigt in der Standardeinstellung keine Informationen über die Verteilung von Farben, sondern nur der Helligkeit (Luminanz) eines Fotos. Wie häufig die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau vorkommen, aus denen Digitalfotos üblicherweise aufgebaut sind, erfahren Sie, wenn Sie das

Ausklappmenü Kanal aktivieren. Klicken Sie einen der Einträge für Rot, Grün oder Blau an, zeigt das Diagramm die entsprechende Verteilung der einzelnen Farben. Dies kann Hinweise für die gezielte Korrektur eines Farbstichs geben. Weicht für ein farblich eigentlich ausgeglichenes Motiv die Form eines der Farbhistogramme stark ab, könnte die Korrektur eben dieser Farbe mit einem geeigneten Werkzeug den Farbstich beheben. Im hier gezeigten Foto dominieren die dunklen Bereiche. Der Fehler bei der Belichtung rührt daher, dass die Belichtungsmessung an dem in der Sonne glänzenden Metallband vorgenommen wurde Die Kamera wurde so dazu verleitet, eine zu kurze Belichtungszeit bzw. eine zu kleine Blende einzustellen. Zwar entspricht die im Histogramm dargestellte Verteilung grundsätzlich dem Inhalt des Fotos, die Aufnahme ist aber deutlich zu dunkel und sollte aufgehellt werden. Wie das geht, erfahren Sie später.

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Im Foto links gingen durch die Unterbelichtung viele Details verloren. Die Farben sind flau und matt: Aufhellen wird helfen. Im Histogramm rechts sieht man, dass nach der Korrektur die Tonwerte gleichmäßiger verteilt sind.

Step by Step – Histogramm Schritt 1 – Histogramm aufrufen Rufen Sie im Menü Format das Histogramm über den gleichnamigen Menüeintrag auf. Es erscheint nun ein kleines Dialogfenster, das eine Kurve und einige Daten über das gerade geöffnete Foto zeigt.


Schritt 2 – Kurve interpretieren Die Tonwertverteilung (Kurve) des Histogramms verdeutlicht, welche Tonwerte bei einem falsch belichteten Bild zu häufig bzw. zu wenig vorhanden sind. Im Beispielbild liegt der Schwerpunkt der statistischen Verteilung links auf den dunklen Werten. Die optische wie auch die durch das Histogramm belegte Interpretation: Ein wenig Aufhellung könnte nicht schaden.

Schritt 3 – Verteilung der Farben prüfen Digitalfotos werden aus drei Farbkanälen für die Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) zusammengesetzt. Klappen Sie mit einem Klick der linken Maustaste das Ausklappmenü Kanal auf. Wählen Sie die einzelnen Kanäle an, um die Verteilung der Grundfarben zu sehen. Sollte eine der Farben eine deutlich abweichende Verteilung haben, kann das ein Zeichen für einen Farbstich sein. Geschlossen wird das Histogramm durch einen Klick auf Schließen.

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Tipp Überbelichtung am Histogramm erkennen Dieses Histogramm zeigt im Kanal Helligkeit die Tonwertverteilung eines Fotos, dem dunkle Bereiche (Tiefen/Schatten) fehlen. Das kann ein Hinweis auf ein bewusst gestaltetes High-Key-Foto sein. Wenn es sich aber nicht etwa um ein helles Gesicht vor hellem Hintergrund handelt, deutet die hier gezeigte Verteilung darauf hin, dass das analysierte Foto überbelichtet und damit zu hell ist.

Es sind zwar fast alle Tonwerte vorhanden, das Bild ist dennoch überbelichtet. Der Tonwertberg ist deutlich nach rechts verschoben, sollte bei so einem Motiv aber eher in der Mitte liegen.

Bilder mit Hilfe der Tonwertverteilung korrigieren Mithilfe des Werkzeugs Grad kann ein unter- oder überbelichtetes Bild über die Optimierung der Tonwertverteilung korrigiert werden. Dabei werden die im Bild vorhandenen Helligkeitswerte, die nur einen Teil des möglichen Spektrums umfassen, auf das gesamte Spektrum zwischen ganz hell (Weiß) und völlig dunkel (Schwarz) verteilt (Tonwertspreizung). Mithilfe von Reglern können Sie die Tonwertverteilung selbst vornehmen. Für unterbelichtete Bilder werden die helleren Bereiche neu verteilt, für überbelichtete die dunkleren. Helle Bildelemente werden dadurch wirklich hell, dunkle wirklich dunkel.

RGB In der digitalen Fotografie werden Motive in den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau erfasst. Der Kamerasensor ist für diese drei Farben empfindlich. Auch in der Bildbearbeitung werden in der Regel auf Grundlage des RGBFarbmodells (Rot-Grün-Blau) Korrekturen durchgeführt.

High-Key-Foto Foto, das ganz bewusst fast ausschließlich aus hellen Tonwerten besteht. Diese Technik wird oft in der Porträtfotografie verwendet. Low-Key-Aufnahmen bestehen dagegen hauptsächlich aus dunklen Tonwerten.

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Der Schnee hat die Belichtungsautomatik der Kamera getäuscht: Das Motiv wurde unterbelichtet. Nach der Korrektur ist die Tonwertverteilung ausgeglichener, der Schnee fast weiß, die Schatten sind aber noch immer kräftig.

Weil die Kamera falsch eingestellt war – die Belichtungszeit war zu lang –, geriet der Luchs ein wenig zu hell. Die Überbelichtung ist jedoch zu korrigieren, weil auch die hellen Bereiche noch Zeichnung aufweisen und nicht zu völlig weißen Flächen geworden sind.



Step by Step – Tonwertverteilung Schritt 1 – Dunkle Bilder passend bearbeiten Das Grad-Werkzeug, mit dem Sie überund unterbelichtete Fotos am einfachsten optimieren, finden Sie im Menü Format. Sobald das Dialogfenster geöffnet ist, können Sie die Korrekturen jederzeit über die Schaltfläche Abbrechen beenden.

Schritt 2 – Das Vorschaufenster einsetzen Um den Überblick über die Manipulationen durch das Grad-Werkzeug zu behalten, sollten Sie die Bildansicht im Vorschaufenster vergrößern. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Lupensymbol mit dem Pluszeichen. Zusätzlich können Sie das Dialogfenster vergrößern, wenn Sie es an der Ecke rechts unten mit gedrückter linker Maustaste aufziehen. Dadurch werden auch die zwei Vorschaufenster vergrößert.

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Schritt 3 – Tonwertspreizung optimieren Die kleinen Dreieckssymbole unter der Tonwertkurve müssen nun so verschoben werden, dass sie an die Ränder der Kurve links (schwarzes Dreieck) und rechts (weißes Dreieck) heranrücken. Diesen Vorgang, bei dem die Tonwerte neu verteilt werden, nennt man Tonwertspreizung. Ist das Bild auch dann noch zu hell oder zu dunkel, wird zusätzlich der mittlere Regler (graues Dreieck) nach links (dunkler) oder rechts (heller) verschoben. Durch das Verschieben der Dreieckssymbole verändern sich die Werte in den Zahlenfeldern unten. Sie können diese Zahlenwerte auch manuell eingeben. Haben Sie einmal falsche Einstellungen gemacht und möchten die Tonwertkorrektur von vorn beginnen, können Sie die Regler zur Tonwertspreizung leicht wieder auf die Ausgangswerte setzen. Ein Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Zurücksetzen genügt. Ziehen Sie die Dreieckssymbole nicht zu weit in die Bereiche der Kurve hinein. Das würde bewirken, dass alle außen liegenden Werte gelöscht würden. Helle Bereiche rechts von der Position des weißen Dreiecks erhalten den Wert 255 für Weiß, dunkle Bereiche, die links von der Position des schwarzen Dreiecks liegen, werden schwarz (Wert 0).

Tonwertspreizung Zeigt das Histogramm für ein Foto nur in einem bestimmten Bereich Tonwerte und wird diese Tonwertverteilung wie hier beschrieben korrigiert, so spricht man von einer Tonwertspreizung.

Tipp Überbelichtete Bilder korrigieren Ist ein Foto, wie etwa das Bild des Luchses, überbelichtet, funktioniert die Tonwertspreizung genau so wie in der Schritt-für-SchrittAnleitung. Nur die Positionen der Dreieckssymbole nach der Korrektur sehen ein wenig anders aus, denn jetzt geht es ja darum, die Überbelichtung zu korrigieren. In jedem Fall sollten die beiden Regler nah an die Endpunkte des Diagramms herangezogen werden. Betrachten Sie vorab das Ergebnis, sehen Sie, wie viel noch aus einem leicht überbelichteten Bild herauszuholen ist. Sind Sie nicht zufrieden, können Sie die Regler zur Tonwertspreizung leicht wieder auf die Ausgangswerte setzen. Ein Klick auf die Schaltfläche Zurücksetzen genügt.

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Helligkeits- und Kontrastkorrekturen durchführen

Nur ein wenig mehr Helligkeit und schon werden die Details in den Schatten des Gebäudes sichtbar. Die Aufhellung ist mit wenigen Mausklicks in PhotoImpact erledigt.

Haben Sie bisher Ihre mehr oder weniger korrekt belichteten Negative im guten Labor abgegeben, wurden die Fotos bei der Herstellung von Abzügen automatisch optimiert. Wenn die Motive ein wenig zu hell oder zu dunkel sind, helfen die Labore in gewissem Rahmen nach. Solche automatischen Hellig-

keits- und Kontrastkorrekturen werden von den Fotolaboren auch für Digitalfotos angeboten. Große Fotolabore sind darauf eingestellt, riesige Mengen an Fotos zu entwickeln. Sie haben daher Geräte, die Fotos reihenweise ganz automatisch nach bestimmten Kriterien optimieren. Das kann allerdings zu Problemen führen. Deshalb kann man in der Regel angeben, ob man eine automatische Korrektur wünscht oder nicht. Wenn Sie Ihre Fotos vor der Entwicklung im Labor am PC kontrollieren, ist es sinnvoller, grundlegende Korrekturen an Helligkeit und Kontrast selbst vorzunehmen. Dann sind Sie nicht davon abhängig, wie gut die Automatismen im Labor funktionieren. Die Werkzeuge, die Ihnen PhotoImpact hierfür zur Verfügung stellt, sind relativ einfach zu handhaben. Im Menü Format finden Sie die Befehle Helligkeit & Kontrast, Gradationskurven und Lichter Mitteltöne Schatten, mit denen sich die Fotos gezielt von Hand korrigieren lassen. Neben den manuell zu bedienenden Hilfsmitteln gibt es auch automatische Funktionen zur Korrektur von Helligkeit und Kontrast: im Menü Format/AutoVerarbeitung die Befehle Grad, Verbessern und Kontrast. Falls die Ergebnisse der automatischen Korrektur zu einer ausgeglichenen Helligkeitsverteilung und ansprechenden Kontrasten führen und das korrigierte Foto einen professionellen Eindruck macht, sparen Sie sich dadurch weitere Arbeitsschritte. Funktioniert die Korrekturautomatik nicht so, wie Sie möchten, genügt ein Druck auf die Tastenkombination [+Z, und das Bild wird in den Zustand vor der automatischen Korrektur zurückgesetzt. Für die schnelle Helligkeits- und Kontrastkorrektur mit ein paar Mausklicks ebenfalls geeignet: die Funktionsschalter am unteren Ende der Werkzeugleiste, symbolisiert durch eine kleine Sonne und einen schwarz-


weißen Kreis. Klicken Sie auf die Plus- oder Minuszeichen. Dadurch wird Ihre Aufnahme in festgelegten Schritten aufgehellt, abgedunkelt oder der Kontrast verändert. Wie immer gilt auch hierbei: Jeder Arbeitsschritt lässt sich über die Tastenkombination [+Z wieder rückgängig machen. Schnelle Helfer – Auto-Funktionen Im Menü Format befindet sich das Untermenü Auto-Verarbeitung mit diversen Funktionen zur automatischen Bildkorrektur.

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Bevor Sie beginnen, ein Foto manuell zu optimieren, lohnt sich der Blick auf die AutoFunktionen. Die schnellen Helfer lassen sich per Mausklick auf ihren Eintrag im Menü aktivieren und schon korrigiert PhotoImpact das gerade zur Bearbeitung geöffnete Foto. Um die Helligkeit eines Motivs automatisch einzustellen, können Sie die AutoFunktionen Grad, Verbessern oder Kontrast ausprobieren. Wenn die Korrekturen nicht gut genug ausfallen, machen Sie den Arbeitsschritt wieder rückgängig ([+Z). Die Wirkung der Automatikfunktionen kann von Motiv zu Motiv sehr unterschiedlich sein. Im Menü Format finden Sie alle Werkzeuge, die zur Bildkorrektur nötig sind, z. B. Helligkeit & Kontrast, Gradationskurven und Lichter Mitteltöne Schatten.

Auto-Verarbeitung und manuelle Korrektur im direkten Vergleich: links das zu helle Original, die Korrektur mit der Auto-Funktion Grad, der Einsatz der Auto-Funktion Kontrast und das manuell aufgebesserte Foto.

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Individuelle Helligkeit- und Kontrasteinstellungen Ein kritischer Blick auf die eigenen Fotos offenbart fast immer irgendeinen wenn auch kleinen Makel. In vielen Fällen sind die Bilder nur ein wenig zu hell, zu dunkel oder zu kontrastarm, um als wirklich gelungen zu gelten. Das liegt nicht unbedingt am fotografischen Können, sondern auch daran, dass Fotokameras bei der Wahl der Belichtungswerte immer ein wenig Spielraum haben. Eine leichte Über- oder Unterbelichtung ist fast immer möglich. Außerdem kann eine Kamera ein Fotomotiv natürlich nicht interpretieren, sondern nur messen. Manchmal kann aus ästhetischer Sicht eine leichte Fehlbelichtung durchaus sinnvoll sein. Wenn die Kamera Ihre Vorstellung nicht hundertprozentig umgesetzt hat, kommt die Bildbearbeitung ins Spiel.

Eine leichte Unterbelichtung um einen halben Belichtungswert lässt sich am schnellsten im Dialogfenster Helligkeit & Kontrast ausgleichen.

Step by Step – Helligkeit & Kontrast Schritt 1 – Helligkeit & Kontrast blitzschnell optimieren Rufen Sie im Menü Format den Befehl Helligkeit & Kontrast auf. Es erscheint das gleichnamige Dialogfenster, das eine Anzahl von Miniaturansichten des aktuellen Fotos zeigt. Die mittlere Miniatur in der mittleren Reihe zeigt den gerade aktuellen Zustand Ihres Fotos. Sie ist blau umrahmt. Ein Klick mit der linken Maustaste auf eine der um das zentrale Bild herum platzierten Miniaturen bewirkt entweder eine Änderung der Helligkeit (mittlere Miniaturen oben und unten), des Kontrasts (Miniaturen links und rechts) oder eine Kombination aus Helligkeits- und Kontrastkorrekturen (Miniaturen in den vier Ecken). Ist die Option Echtzeitvorschau aktiviert – ein Klick mit der linken Maustaste entfernt bzw. setzt ein Häkchen –, können Sie die zu erwartenden Änderungen am Originalfoto beobachten. Beim Anklicken der Miniaturen verändern sich gleichzeitig die Werte neben den Reglern am rechten Rand des Dialogfensters.

Falls die Korrekturen nicht wie gewünscht ausfallen, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Zurücksetzen. Dadurch wird Ihr Foto wieder in den Originalzustand versetzt.


Schritt 2 – Optimierung nach eigenen Vorstellungen Wenn Sie die Korrekturen nicht über die Miniaturen im Dialogfenster Helligkeit & Kontrast vornehmen möchten, weil Sie mit den Vorschlägen nicht zufrieden sind, stehen Ihnen am rechten Rand des Dialogs auch Schieberegler und Zahlenfelder zur Verfügung. Mit diesen können Sie gezielt die Helligkeitswerte manipulieren. Während die Beschriftungen der Regler Helligkeit und Kontrast eindeutig sind, bedarf lediglich die Bezeichnung Gamma einer Erläuterung. Mehr dazu in Schritt 3. Um die Helligkeit und den Kontrast zu verändern, ziehen Sie die Regler mit gedrückter linker Maustaste nach rechts (heller, mehr Kontrast) oder links (dunkler, weniger Kontrast). Alternativ dazu können Sie auch Zahlenwerte in die Felder rechts der Regler eintragen. Wenn Sie mit den Korrekturen zufrieden sind, klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche OK, wodurch das Dialogfenster geschlossen und die Änderung auf das Foto angewendet wird.

Schritt 3 – Gamma-Steuerung gezielt einsetzen Auf den ersten Blick scheint das Verschieben des Reglers Gamma die gleiche Wirkung zu haben wie das Verändern des Reglers Helligkeit: Das gesamte Bild wird aufgehellt bzw. abgedunkelt. Der Unterschied zwischen beiden Reglern besteht darin, dass eine Änderung des Helligkeitswerts sich in einer Aufhellung (oder Abdunklung) sämtlicher Bildpunkte egal

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welcher Helligkeit und Farbe auswirkt. Schwarz wird z. B. zu einem dunklen Grau. Das (leichte) Verschieben des GammaReglers wirkt sich dagegen vor allem auf die Farb- und Helligkeitswerte im mittleren Tonwertspektrum aus. Dies bedeutet, dass die Extremwerte Weiß und Schwarz weniger (oder gar nicht) beeinflusst werden als mittleres Grau bzw. Farben mit mittlerer Helligkeit. Wenn in Ihrem Foto also sehr helle und sehr dunkle Bereiche grundsätzlich korrekt dargestellt werden, dem Bild insgesamt aber ein wenig Helligkeit fehlt, erhöhen Sie den Gamma-Wert behutsam z. B. vom Standard 1 auf 1.2. Eine Abdunklung erreichen Sie mit Werten unter 1. Beachten Sie beim Eintragen von Zahlenwerten, dass PhotoImpact als Dezimaltrennzeichen einen Punkt verwendet. Ein Komma wird nicht akzeptiert. Schritt 4 – Vorschau zur Überprüfung nutzen Sind Sie mit den Einstellungen im Dialogfenster Helligkeit & Kontrast fertig, können Sie zum Überprüfen des Fotos zunächst unten auf die Schaltfläche Vorschau klicken. Dadurch wird das Dialogfenster verkleinert und auf dem Bildschirm automatisch nach rechts unten verschoben. So lassen sich die Helligkeits- und Kontrastkorrekturen am Foto besser begutachten. Um eine Vorher-Nachher-Ansicht zu sehen, klicken Sie im verkleinerten Dialogfenster auf die Schaltfläche Rückgängig. Das Foto wird im Urzustand gezeigt und der Schalter gleichzeitig in Wiederholen umbenannt. Ein erneuter Klick auf die Schaltfläche zeigt das Foto wieder mit den Korrekturen. Um noch weitere Einstellungen vorzunehmen und das gesamte Dialogfenster wieder einzublenden, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Weiter. Um die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen abzuschließen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche OK.

Gamma Der Gamma-Wert gibt an, wie hell oder dunkel die mittleren Tonwerte eines Fotos sind. Je höher der Wert ist, desto heller werden die mittleren Tonwerte. Weiß und Schwarz werden durch den Gamma-Wert nicht beeinflusst. Zu große Änderungen des GammaWerts führen zu extrem hellen oder dunklen Bildern. In der Regel führen Werte zwischen 0,8 und 1,2 zu natürlichen Ergebnissen.

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Ein Klick auf die Schaltfläche Weiter bringt das Dialogfenster Helligkeit & Kontrast wieder zum Vorschein.

Lichter, Mitteltöne und Schatten Auch die im Folgenden vorgestellten Werkzeuge helfen dabei, die Helligkeit und den Kontrast von Fotos auf schnelle Weise zu verbessern. Mit welchem der vorgestellten Werkzeuge Sie Ihre Bilder letztlich korrigieren, ist eher eine Frage der persönlichen Vorliebe als der Funktionalität der Hilfsmittel. Probieren Sie am besten alle Werkzeuge aus und entscheiden Sie sich dann, mit welchem Sie Ihre Bilder am liebsten verbessern. Das ursprünglich zu helle und etwas trübe Foto der Windmühle wurde mit dem Befehl Lichter Mitteltöne Schatten abgedunkelt.

Step by Step – Lichter Mitteltöne Schatten Schritt 1 – Befehl Lichter Mitteltöne Schatten aufrufen Rufen Sie zunächst im Menü Format den Befehl Lichter Mitteltöne Schatten auf. Alternativ dazu können Sie den Befehl auch über sein Symbol in der Standardleiste aktivieren. Es erscheint daraufhin ein Dialogfenster mit Vorher-Nachher-Ansicht und verschiedenen Reglern.

Schritt 2 – Bei hellen Bildern Schatten einstellen Beginnen Sie bei einem zu hellen Bild damit, den Wert für Schatten neu einzustellen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das nach unten weisende Pfeilsymbol, um einen Schieberegler zum Vorschein zu bringen. Ziehen Sie diesen Regler bei weiterhin gedrückter linker Maustaste nach links, um den Schatten-Wert zu verringern. Das Bild wird dunkler. Links von den Reglern für Lichter, Mitteltöne und Schatten wird in einem Histogramm die Tonwertverteilung des Bildes angezeigt. Über dem Diagramm verläuft eine Linie, die durch die Änderung der Werte verschoben bzw. verbogen wird. Dadurch, dass Sie den Schatten-Regler nach links zogen, wurde die Linie näher an das Tonwertdiagramm herangeführt.


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Schritt 3 – Lichter-Wert einstellen Stellen Sie nun den Lichter-Wert so ein, dass die hellsten Stellen im Bild nicht völlig weiß werden. Beobachten Sie die Veränderungen am besten bei aktivierter Vorschau: Das Kontrollkästchen muss dazu mit einem Häkchen markiert sein. Schritt 4 – Mitteltöne richtig verteilen Im letzten Schritt werden nun die Mitteltöne so eingestellt, dass das Foto eine natürliche Tonwertverteilung erhält. Je nach Motiv müssen Sie ein wenig experimentieren. Für das Beispielfoto der Windmühle wurde der Wert ebenso wie die anderen auf einen Wert unter null reduziert. Bei zu dunklen Bildern würden die Korrekturwerte über null liegen. Klicken Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche OK, wodurch die Änderungen ins Bild eingerechnet werden.

Tonwertbereiche via Gradationskurven gezielt optimieren Das Dialogfenster Gradationskurven bietet die professionellsten Möglichkeiten, ist aber auch am schwierigsten zu beherrschen. Mithilfe der Gradationskurven haben Sie die Möglichkeit, die Helligkeit eng begrenzter Tonwertbereiche ganz gezielt zu manipulieren und so die Kontraste eines Fotos anzupassen. Das ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn ein Foto in den hellen Bildteilen korrekt belichtet ist, die dunklen Stellen aber kaum Zeichnung aufweisen. Sie können in der Gradationskurve die zu dunklen Tonwerte erfassen und aufhellen, lassen die korrekten hellen Teile aber unangetastet.

Das Original wirkt ein wenig flau. Mit den Gradationskurven wurden die Kontraste verstärkt. Die dunklen Tonwerte wurden kräftig herabgesetzt, die hellen Bereiche nur leicht angehoben.

Step by Step – Gradationskurven Schritt 1 – Gradationskurven aufrufen Das Dialogfenster Gradationskurven ist über das Menü Format erreichbar. Klicken Sie den entsprechenden Eintrag mit der linken Maustaste an, es erscheint das Dialogfenster Gradationskurven mit der Vorher-Nachher-Ansicht. Schritt 2 – Mit der Kurve arbeiten Mit der Gradationskurve können Sie bestimmte Tonwertbereiche verändern. Möchten Sie ausschließlich dunkle oder helle Bildstellen bearbeiten, ist das kein Problem. Um Änderungen vorzunehmen, wird die über dem Tonwertdiagramm liegende Linie verschoben und gebogen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über die schräg nach oben verlaufende Linie und klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in die Mitte der Linie. An der angeklickten Stelle erscheint ein so genannter Anfasser, der bei gedrückter linker Maustaste verschoben werden kann. Wenn Sie diesen Anfasser nach oben oder unten verschieben, wird das Bild dadurch heller bzw. dunkler.

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Schritt 3 – Zusätzliche Anfasser einfügen Setzen Sie per Mausklick zwei zusätzliche Anfasser in das obere bzw. untere Drittel der Linie und schieben Sie den mittleren Anfasser wieder zurück an seine Ausgangsposition. Um den Kontrast eines Fotos zu erhöhen, müssen die dunklen Tonwerte abgedunkelt, helle Tonwertbereiche aufgehellt werden. Ziehen Sie den unteren der drei Anfasser nach unten, den oberen Anfasser nach oben – die Kurve erhält eine leichte S-Form. Sie sehen, dass das Foto dadurch deutlich an Kontrast gewinnt.

Schritt 4 – Vorgegebene Kurven ausprobieren Um zu sehen, wie sich verschiedene Kurven auf ein Foto auswirken, können Sie unter Aufbesserung eine der Voreinstellungen auswählen. Wenn eine der Vorgaben das passende Ergebnis bringt, genügt ein Klick auf OK, um Ihr Foto zu verbessern. Andernfalls können Sie weitere Anfasser in die Kurve setzen und die Linie modifizieren. Aktivieren Sie dazu die Option Steuerpunkte benutzen mit einem Mausklick.

Farben eines Motivs perfekt reproduzieren

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Farben eines Motivs perfekt reproduzieren Wie ausgereift die Technik auch sein mag – das Licht und seine Farben sind so vielfältig, dass eine Kamera ohne Zutun des Fotografen wohl niemals in der Lage sein wird, Farben perfekt zu reproduzieren. Um farblich korrekte Fotos zu schießen, bieten digitale Kameras die Möglichkeit des Weißabgleichs. Hierbei analysiert das Gerät die Farbe des Umgebungslichts und kompensiert mögliche Farbstiche z. B. durch das rötliche Licht einer Glühbirne automatisch. Probleme mit den Farben eines Motivs ergeben sich immer dann, wenn Sie in einer so genannten Mischlichtsituation fotografieren. Wenn unterschiedliche Lichtquellen wie Glühbirnen, Tageslicht und Halogenlampen zusammenspielen, wird die Weißabgleichsautomatik der Digitalkamera irritiert und produziert Bilder mit leichten Farbstichen. Farbstiche nahezu mühelos entfernen Mit PhotoImpact lassen sich Farbstiche relativ leicht bearbeiten. Allerdings hängt die Qualität der Korrekturen zum großen Teil auch von Ihrer persönlichen Erfahrung ab. Profis erkennen leichte Farbstiche aufgrund

ihrer täglichen Arbeit schnell und wissen, wie sie z. B. einen leichten Grünstich von der Krankenhausbeleuchtung korrigieren müssen. Um die richtigen Korrekturbefehle und Arbeitsschritte aufzurufen, müssen Sie sich zunächst klar machen, was für ein Farbstich vorliegt. Die Analyse erfolgt dabei natürlich in erster Linie visuell, allerdings können Sie im Menü Format auch das Histogramm heranziehen und dort nacheinander die einzelnen Farbkanäle aufrufen. Ungleiche Tonwertverteilungen der Farbkanäle Rot, Grün und Blau können in manchen Fällen einen Hinweis auf die Richtung eines Farbstichs geben.

Die Farbe Grün ist in diesem Foto überproportional vorhanden. Zwar sieht man das auch im Bild, die Kontrolle mithilfe des Histogramms bestätigt aber zusätzlich den visuellen Eindruck.

Das Originalbild links hat einen Rotstich, die Wiese wirkt unnatürlich. Eine Farbkorrektur bringt zwar neutralere und damit viel natürlichere Farben.

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Kleine Farbenkunde um gezielt gegen Farbstiche vorzugehen Digitalfotos werden aus den drei Farbkanälen für Rot, Grün und Blau zusammengesetzt. Hat ein Foto einen Farbstich, ist einer der Farbkanäle im Vergleich zu einer natürlichen Darstellung des abgebildeten Motivs über- oder unterrepräsentiert. Den Farbkorrekturwerkzeugen von PhotoImpact liegt ein Farbmodell zugrunde, in dem die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau und zusätzlich die Sekundärfarben Cyan, Magenta und Gelb im so genannten Farbkreis angeordnet sind. Die Reihenfolge der Farben lautet: Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Magenta. Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, werden als Komplementärfarben bezeichnet. Liegen solche Farben in einem Bild direkt nebeneinander – ein gelbes Rapsfeld vor blauem Himmel –, ergibt sich dabei ein eindringlicher, aber harmonischer Farbkontrast.

Das Gelb der von der Sonne beschienen Äste oben links im Bild wirkt vor dem tiefblauen Hintergrund besonders stark. Gelb und Blau sind Komplementärfarben, die einen tollen Kontrast abgeben.

Das Wissen um den Farbkreis und die Anordnung der Farben ist wichtig, will man gezielt gegen Farbstiche vorgehen. Denn die Verstärkung eines Farbwerts in einem Bild bewirkt die Abschwächung der Komplementärfarbe. Ist ein Bild beispielsweise zu gelblich ausgefallen, kann zum Ausgleich der Blauanteil mit einem geeigneten Werkzeug erhöht werden. Kritisch - die Automatische Farbanpassung PhotoImpact bietet als benutzerfreundliche Bildbearbeitung für viele Arbeitsschritte Automatikfunktionen an. Aber gerade bei Farbstichen sollten Sie den automatischen Korrekturen besonders kritisch gegenüberstehen. Da Farbe sehr subjektiv beurteilt wird, kann Vorher Blaustich, nachher Blaustich: Hier hat die automatische Verbesserung durch PhotoImpact nichts gebracht.


man von einem Programm nicht erwarten, auf den Farbcharakter und die Stimmung eines Fotos einzugehen. Dennoch sollten Sie im Menü Format/Auto-Verarbeitung die Möglichkeiten der Funktionen Farbe und Verbessern durchaus ausprobieren. Wenn Ihnen die Korrektur nicht gefällt, machen Sie den Arbeitsschritt über die Tastenkombination [+Z rückgängig. Farbstiche ohne komplizierte Analyse ausgleichen Viele Werkzeuge von PhotoImpact lassen sich intuitiv bedienen. Ein echtes Highlight in dieser Beziehung ist das zur Farbbalance. Ohne komplizierte Analyse oder viel Hintergrundwissen können Sie damit Farbstiche ausgleichen oder vorhandene Farbstimmungen verstärken. Und das Beste: Jede Korrektur kann vor dem endgültigen Neuberechnen Ihres Originalfotos begutachtet und falls nötig rückgängig gemacht werden. Im Dialogfenster sehen Sie zwei Register mit den Namen Voreinstellung und Automatisch. Für schnelle visuelle Korrekturen ist die beim Aufrufen des Farbbalance-Dialogfensters automatisch angezeigte Voreinstel-

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lung interessant. Darüber können Sie gezielt vorgehen, indem Sie die Parameter steuern und die Wirkung verschiedener Einstellungen vergleichen können. Die Automatik dient dazu, bestimmte Farben gegen andere auszutauschen – ein in den meisten Fällen unbefriedigender Weg, um die Farben eines Fotos zu korrigieren.

Die Bühnenbeleuchtung hat die Digitalkamera verwirrt und zu einem rotstichigen Bild beigetragen. Über das Dialogfenster Farbbalance konnte der Farbstich schnell korrigiert werden.

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Step by Step – Farbbalance Schritt 1 – Farbbalance aufrufen Rufen Sie im Menü Format – wo sich übrigens sämtliche Befehle zur Farbkorrektur befinden – den Befehl Farbbalance auf. Alternativ bringt auch eine Tastenkombination das Dialogfenster zum Vorschein: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [und L.

Schritt 2 – Farbbalance blitzschnell einstellen Das Farbbalance-Dialogfenster zeigt im linken Bereich neun Vorschaubilder des gerade zu bearbeitenden Fotos. Wie auch in verschiedenen anderen Dialogfenstern können Sie Korrekturen am Bild vornehmen, indem Sie eines der Vorschaufenster anklicken. Entsprechend wird die Farbe des Fotos in eine bestimmte Richtung verschoben. Die Wirkung der Fenster im Uhrzeigersinn von oben links um das blau gerahmte Auswahlfoto herum: Grün, Gelb, Orange, Rot, Purpur, Blau, Seegrün und Zyan. Klicken Sie also auf das Fenster rechts unten, werden die Farben des Fotos in Richtung Purpur verschoben. Um jederzeit die Auswirkungen der Korrekturen im Blick zu behalten, sollte das Kontrollkästchen Echtzeitvorschau unten links im Dialog aktiviert (mit einem Häkchen versehen) sein. Falls Sie mit einem relativ langsamen Rechner arbeiten und die Anzeige immer einige Sekunden auf sich warten lässt, schalten Sie die Option mit einem Klick der linken Maustaste besser aus.

In der Mitte der Vorschaufenster sehen Sie das Foto im Originalzustand. Die anderen zeigen jeweils eine Farbverschiebung in eine bestimmte Richtung. Je höher der Wert für Miniaturvariation, desto kräftiger werden die Farben verändert. Erhöhen Sie den Wert nur zur Korrektur besonders deutlicher Farbstiche.

Schritt 3 – Wichtige Grundeinstellungen bei der Farbbalance Die meisten Grundeinstellungen im Dialogfenster Farbbalance können Sie übernehmen. Zwei Änderungen sind jedoch sinnvoll: Aktivieren Sie im Ausklappmenü für die Farbtonbalance den Eintrag Auto. Das Ausklappmenü lässt sich mit einem Klick der linken Maustaste auf den nach unten gerichteten Pfeil öffnen. Außerdem sollten Sie das Kontrollkästchen Helligkeit beibehalten anklicken und dadurch mit


einem Häkchen versehen. Die allgemeine Helligkeit des Fotos wird so durch Farbänderungen nicht beeinflusst. Ansonsten würde Ihr Foto je nach Farbkorrektur abgedunkelt oder aufgehellt werden. Schritt 4 – Farbbalance korrigieren Um nun die Korrekturen vorzunehmen, klicken Sie mit der linken Maustaste in eines der Vorschaufenster. Für das Beispielbild, das deutlich zu rot ist, wurden nacheinander die Vorschaufenster links unten und links ausgewählt, wodurch die Farben des Fotos in Richtung Blau verschoben wurden. Klicken Sie mit der linken Maustaste zur Kontrolle auf die Schaltfläche Vorschau. Das Dialogfenster wird dadurch verkleinert. Falls die Korrekturen in Ordnung sind, genügt ein Klick auf OK. Ansonsten klicken Sie im verkleinerten Farbbalance-Dialogfenster den Schalter an, um weitere Änderungen vorzunehmen. Zurücksetzen bringt Dialogfenster und Foto wieder in den Urzustand. Abbrechen schließt das Dialogfenster, ohne Änderungen am Bild vorzunehmen.

Sobald Sie eines der Vorschaufenster anklicken, zeigt eine kleine Animation – ein kleines Rechteck wird in die Mitte bewegt – an, dass eine Farbänderung vorgenommen wurde. Das Dialogfenster Farbjustierung kann dazu benutzt werden, ein Bild kräftig zu färben.

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Feine Änderungen am Farbcharakter eines Fotos vornehmen Das Dialogfenster Farbjustierung dient vor allem dazu, sehr feine Änderungen am Farbcharakter eines Fotos vorzunehmen. Bei der Farbjustierung werden die Verhältnisse der Komplementärfarben Rot–Zyan, Grün–Purpur (Magenta) und Blau–Gelb verändert. Möchten Sie die Farben eines Fotos nicht präzise verschieben, sondern experimentell beeinflussen oder beispielsweise in einer Farbe tonen, können Sie die Schieberegler des Dialogfensters Farbjustierung an die Extremwerte heranziehen: Die Ergebnisse fallen jedoch entsprechend schrill aus.

Licht erzeugt Farben, Farben erzeugen Stimmungen. Das kühle Ambiente der Halle links kann mithilfe der Bildbearbeitung schnell in warmes Abendlicht getaucht werden. Das Licht wirkt jetzt eher so, als würde die untergehende Sonne ins Gebäude scheinen.

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Step by Step – Farbjustierung Schritt 1 – Farbjustierung aufrufen Wenn Sie ein Foto farblich nur leicht beeinflussen möchten, rufen Sie im Menü Format das Dialogfenster Farbjustierung auf. Da die Farbjustierung bei der Bildbearbeitung nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommt, gibt es keine spezielle Tastenkombination, um das Dialogfenster aufzurufen.

Schritt 2 – Dialogfeld anpassen Das Dialogfenster Farbjustierung zeigt oben zwei Miniaturen des Originalbildes: links die unveränderte Version, rechts eine Version, die entsprechend den eingestellten Korrekturen dargestellt wird. Falls nötig, können Sie die Größe der Bilder in

Ein Klick mit der linken Maustaste auf die Lupensymbole vergrößert bzw. verkleinert die Ansichten des Fotos in den beiden Vorschaufenstern.

den Vorschaufenstern über die Lupensymbole verändern, beispielsweise vergrößern. Da es bei der Arbeit im Dialogfenster jedoch um globale Farbmanipulationen geht, können Sie die Vorschaufenster so lassen, wie sie beim Aufrufen erscheinen. Schritt 3 – Lichtstimmung anpassen Das Beispielbild oben links wirkt auf den ersten Blick kühl. Die Ursache dafür ist das bläuliche Licht, das von der Architektur verursacht wird. Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Lichtstimmung ein wenig freundlicher zu gestalten. Schieben Sie für neutralere Farben den Regler zwischen den Komplementärfarben Blau und Gelb in Richtung Gelb. Dadurch wird der Blauanteil im Bild reduziert. Die grauen bzw. weißen Gebäudeteile, die zuvor leicht bläulich wirkten, werden neutralisiert und weiß bzw. grau dargestellt. Wählen Sie im Ausklappmenü Farbtonbalance die Option Mitteltöne, denn in erster Linie sollen die mittleren Helligkeits- und Farbwerte beeinflusst werden. Das Kontrollkästchen Helligkeit beibehalten sollte grundsätzlich aktiviert, also mit einem Häkchen versehen sein, damit sich der Helligkeitscharakter des Bildes nicht verändert.

Schritt 4 – Warme Farbstimmung erzielen Wenn Sie aus einem Motiv mit kühler (bläulicher) Beleuchtung ein Bild mit warmen (rötlichen) Farben machen möchten (Bild oben rechts), verschieben Sie den Regler zwischen den Komplementärfarben Rot und Zyan in Richtung Rot und den BlauGelb-Regler in Richtung Gelb. Auch hier ist die Aktivierung des Kontrollkästchens Helligkeit beibehalten sinnvoll. Um die Wirkung ein wenig subtiler zu gestalten,


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wählen Sie anstatt der Mitteltöne im Ausklappmenü Farbtonbalance die Lichter aus. Allerdings sollte der Regler dann nicht ganz so weit in Richtung Rot verschoben werden, da das Foto ansonsten schnell farbstichig wirkt. Mit diesen Einstellungen erhält das Foto einen warmen Goldton.

Um die Einstellungen im Dialogfenster Farbjustierung rückgängig zu machen, genügt ein Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Zurücksetzen. Dann können Sie mit den Korrekturen von vorn beginnen. Ein Klick auf OK berechnet das Foto mit den eingestellten Werten neu und schließt das Dialogfenster.

Volle Intensität für frische Farben Manchmal geraten Fotos bei idealen Lichtverhältnissen ein wenig zu schrill. Öfter aber werden sie ein bisschen zu farblos, weil der Himmel verhangen und das Licht trüb ist. In beiden Fällen hilft die Bildbearbeitung. PhotoImpact hält für solche Fälle zu hoher oder mangelnder Farbsättigung das Werkzeug Farbton & Sättigung bereit. Mit ihm lassen sich Farben auffrischen und sämtliche Farben eines Digitalfotos global verändern. Sie können auch einen nur eng begrenzten Farbbereich überarbeiten. Was anfangs vielleicht kompliziert klingt, ist nach einer kurzen Einarbeitung in das Dialogfenster sicher kein Problem mehr.

Der Himmel auf dem Foto oben ist ein wenig zu blau. Das an sich hübsche Motiv wirkt deshalb ziemlich kitschig. Unten wurde das Blau ein wenig zurückgenommen.

Step by Step – Farbton & Sättigung Schritt 1 – Dialogfenster aufrufen Der Befehl zum Aufrufen des Dialogfensters Farbton & Sättigung befindet sich im Menü Format. Alternativ dazu können Sie die Tastenkombination [+E verwenden und das Dialogfenster erscheint.

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Schritt 2 – Farben anpassen Das Dialogfenster Farbton & Sättigung zeigt die bereits von anderen Korrekturbefehlen bekannten Vorschaufenster. Links sehen Sie ein Abbild des unbearbeiteten Originals, rechts das Foto mit seinen neuen Einstellungen für Farbton, Sättigung und Helligkeit. Die Vorschaubilder lassen sich mithilfe der Lupensymbole vergrößern bzw. verkleinern. Für die angestrebten Korrekturen sollten Sie jedoch das ganze Motiv im Blick behalten. Begutachten Sie farbliche Überarbeitungen nur in einem Ausschnitt, erleben Sie nach dem Klick auf OK womöglich eine böse Überraschung, wenn die Neuausrichtung der Farben im gesamten Bild erscheint. Um das farblich etwas zu satte Original ein wenig realistischer zu gestalten, schieben Sie den Regler für die Sättigung bei gedrückter linker Maustaste ein wenig nach links. Ist Vorschau aktiviert (mit einem Häkchen versehen), können Sie die Änderungen gleich am Originalfoto hinter dem Dialogfenster begutachten.

Schritt 3 – Blau gezielt abschwächen Das Beispielbild wirkt vor allem wegen der übersteigerten Blautöne schrill. Im Dialogfenster Farbton & Sättigung lässt sich recht einfach ein bestimmter Farbbereich – hier also die Blautöne – auswählen, um nur diese Farben gezielt zu verändern. Aktivieren Sie zunächst im Bereich Methode mit einem linken Mausklick die Option Bereich. Es erscheinen vier kleine Schieberegler zwischen den beiden Farbbalken. Mithilfe dieser Regler, die sich bei gedrückter linker Maustaste verschieben lassen, wird ein Farbbereich ausgewählt. Die beiden mittleren Regler bestimmen die Hauptfarbe, die beiden äußeren Regler die Übergangsbereiche zu anderen Farben. Je weiter die Regler auseinander stehen, desto größer ist der zu verändernde Farbbereich. Haben Sie den Farbbereich definiert, verschieben Sie den Regler Sättigung nach links, um die Sättigung der – in diesem Fall blauen – Farbtöne zu reduzieren.

Der Regler Helligkeit ist im Dialogfenster Farbton & Sättigung eigentlich fehl am Platz. Wenn Sie die Helligkeit eines Fotos neu definieren möchten, arbeiten Sie lieber mit dem Befehl Helligkeit & Kontraste im Menü Format. Er bietet mehr Kontrolle über das Ergebnis. Wenn Sie den Regler Farbton verschieben, werden sämtliche Farben des Fotos verändert – toll für Farbexperimente, z. B. zum Umfärben bestimmter Bildbereiche, die zuvor ausgewählt wurden.


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Tipp

Wenn nur die Sättigung der zu kräftig geratenen Blautöne verringert wird, bleiben die anderen Farben wie das Grün im Vordergrund unbeeinflusst.

Als wäre das Schiff vor rund 50 Jahren als Postkartenmotiv aufgenommen worden: Die digitale Sepiatönung verleiht dem Motiv eine altmodische Anmutung.

Bilder einfärben Im Dialogfenster Methode befindet sich eine weitere Option, die dazu dient, Fotos schnell in einer bestimmten Farbe zu tonen. Möchten Sie Ihren Bildern z. B. die klassische Sepiatönung verleihen, durch die das Motiv wie auf alten Fotos in Rot- bzw. Brauntönen erscheint, aktivieren Sie zunächst mit einem Klick der linken Maustaste die Option Einfärben. Ihr Foto wird sofort in dem von Ihnen gewählten Farbton angezeigt. Um die Farbe zu verändern, verschieben Sie den Regler Farbton nach links oder rechts, bis die gewünschte Farbe eingestellt ist. Der untere der beiden Farbbalken zeigt gleichzeitig die gerade ausgewählte Farbe an. Falls die Sättigung noch zu hoch sein sollte – nach dem Aktivieren von Einfärben wirken die meisten Bilder etwas zu kräftig –, reduzieren Sie den Wert über den Regler Sättigung.

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Kamerabedingte Unschärfen richtig nachschärfen

Vorsicht mit dem nachträglichen Schärfen von Landschaftsaufnahmen! Feine Strukturen dürfen nur sehr behutsam geschärft werden, da die Strukturkanten ansonsten zu hart und – in der Digitalfotografie – zu „pixelig“ werden.

Fell und Haare sind für die Nachschärfung mithilfe der Bildbearbeitung eine Herausforderung. Sind solche Fotos zu wenig scharf, fehlt ihnen Biss, sind sie digital „überschärft“, wirken sie dilettantisch.

Ob ein Foto als scharf empfunden wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Zusammen mit der Auflösung (dpi – dots per inch = Anzahl der Bildpunkte pro Längeneinheit) spielen hier vor allem die Bild- bzw. die Darstellungsgröße sowie die Farb- und Helligkeitskontraste eine wichtige Rolle. Die richtige Auflösung und die Größe hängen von der Verwendung des Bildes ab. Für eine scharfe Darstellung am Computermonitor, dessen Auflösung in der Regel bei 72 dpi liegt, oder am Fernseher benötigt man eine wesentlich niedrigere Auflösung als für einen scharf wirkenden Abzug aus dem Fotolabor, für den die digitale Bildvorlage eine Auflösung von 250 bis 300 dpi haben muss. Schärfe hängt immer vom Kontrast eines Fotos ab. Sind die Farben leuchtend und die Kontraste kräftig, wirkt ein Motiv bedeutend schärfer als bei flauen Farben und niedrigen Kontrasten. Ist der Kontrast an feinen Linien und Mustern im Bild hoch und sind die Abgrenzungen zwischen hellen und dunklen Bereichen klar zu erkennen, wirkt ein Bild scharf. Verschwimmen dagegen die Tonwerte der Motivkanten ineinander, werden Motive unwillkürlich als unscharf empfunden. Dass kontrastreichere Strukturen zu mehr Schärfe führen, machen sich die Werkzeuge der digitalen Bildbearbeitung zunutze: Beim digitalen Schärfen eines Fotos werden die Kontraste an Motivkanten erhöht. Je feiner sich der Effekt vom Anwender steuern lässt, desto besser werden die Ergebnisse.


Was nicht da ist, kann auch nicht geschärft werden Unschärfe entsteht meist durch „Verwackeln“. Kann die Kamera während langer Belichtungszeiten nicht absolut ruhig gehalten werden, sind unscharfe Bilder das Ergebnis, die sich auch mithilfe der Bildbearbeitung nicht in optimale Fotos umarbeiten lassen. Was die Kamera an Bildschärfe nicht erfasst, kann nicht am Computer hergestellt werden.

Die Scharfzeichnung am PC kann also keine Informationen herbeischaffen, die nicht schon da sind. Die durch die Technik der Digitalkameras bedingten Unschärfen, welche durch die Berechnung der Bilder aus den einzelnen Bildpunkten entstehen, können mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen sehr gut ausgeglichen werden.

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Die Befehle zum Schärfen von Digitalfotos befinden sich im Menü Effekt. Außerdem gibt es ein Retuschierwerkzeug, mit dem Sie gezielt Bildteile mit „Schärfe bemalen“ können. Tipp Verkleinern für mehr Schärfe Bei der Verkleinerung eines Fotos am PC werden Informationen gelöscht. Haben Sie ein nur leicht unscharfes Bild und verkleinern es mithilfe der Bildbearbeitung (im Menü Format/Bildgröße), gehen damit Details (verschwimmende Motivkanten) verloren, die für den Eindruck der Unschärfe verantwortlich sind. Wird dann zusätzlich ein leichter Schärfeeffekt auf das verkleinerte Foto angewendet, entsteht der Eindruck, das Original sei perfekt fotografiert worden. Ein erneutes Vergrößern des Fotos bringt natürlich nichts, da die zuvor gelöschten Details nicht wieder hergestellt werden können.

Wichtig! Fotos immer in Originalgröße schärfen Ein Bild sollten Sie beim Schärfen immer in Originalgröße auf dem Monitor anzeigen. Stellen Sie den Zoomfaktor auf 100%. Zwar sehen Sie dann häufig nur noch einen Ausschnitt des Fotos, aber nur in der 100-%Ansicht können Sie erkennen, wie sich die Schärfeeffekte tatsächlich auswirken. Schärfen Sie ein auf dem Monitor verkleinert dargestelltes Foto, erleben Sie mit Sicherheit eine Überraschung, wenn das Bild ausgedruckt oder vom Labor belichtet worden ist. Der Schärfeeindruck auf dem Monitor ist bei einer „krummen“ Ansicht, beispielsweise 66%, ein völlig anderer als auf einem Ausdruck, weil auf dem Monitor nicht jeder tatsächliche Bildpunkt des Fotos, sondern nur eine künstlich vom Computer reduzierte Anzahl Pixel angezeigt wird. Überschärft – hier werden die Motivkanten viel zu hart wiedergegeben. Ein bisschen weniger Schärfe in der Bildbearbeitung hätte gut getan und das Foto wäre eine tolle Stadtansicht gewesen.

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Tipp Nur einmal schärfen Wenn Sie ein Foto mithilfe der Bildbearbeitung nachschärfen, sollten Sie die Schärfung immer nur ein einziges Mal vornehmen. Das gilt sowohl für das Schärfen des gesamten Bildes als auch für die Arbeit mit dem SchärfePinsel. Reicht die Intensität der Schärfung bei einem Arbeitsgang nicht aus, machen Sie ihn über [+Z rückgängig und stellen eine stärkere Wirkung ein. Beim mehrmaligen Schärfen entstehen sofort hässliche Kanten.


Möglichkeiten Fotos mehr Schärfe zu verleihen PhotoImpact bietet verschiedene Möglichkeiten, Bildern mehr Schärfe zu verleihen. Sie können entweder einen Schärfeeffekt aufrufen, der dann auf das gesamte Foto angewendet wird. Oder Sie verwenden das Retuschierwerkzeug aus der Werkzeugpalette, mit dem sich Schärfe gezielt „aufmalen“ lässt. Dieses Werkzeug eignet sich dazu, nur einzelne Bereiche des Bildes gezielt zu schärfen. So kann zum Beispiel bei Porträts der Bereich der Augen – dort kommt es ganz besonders auf Schärfe an – gezielt nachbearbeitet werden. Die auf das gesamte Motiv anzuwendenden Schärfeeffekte kommen dagegen eher bei Landschaften, Stillleben oder Motiven zum Einsatz, denen insgesamt ein wenig Schärfe fehlt. Nur bestimmte Bildbereiche gezielt nachschärfen Der Schärfe-Pinsel ist das Werkzeug, um gezielt bestimmte Bildstellen in einem Foto nachzuschärfen. Es funktioniert wie jeder andere Pinsel auch: Sie müssen die Werkzeuggröße, die Intensität und die Vignette (Randschärfe) in der Attributleiste so einstellen, dass exakt der Bereich, den Sie manuell nachschärfen möchten, vom Pinsel erfasst wird. Für optimale Schärfe „Unscharf maskieren“ Für besonders genaue Korrekturen der Bildschärfe ist der Effekt Unschärfemaske am besten geeignet. Zwar ist es erforderlich, einige Parameter vorab einzustellen, mit keinem anderen Effekt können Sie aber das

Das etwas schwammig wirkende Foto (oben) wird durch behutsame Scharfzeichnung mithilfe des Dialogfensters Unschärfemaske deutlich verbessert.

Ergebnis so genau beeinflussen. Sie sollten sich deshalb auf jeden Fall gleich von Beginn an mit diesem fortschrittlichen Werkzeug vertraut machen. Vorab wird genau festgelegt, welche Konturen innerhalb des Bildes wie stark geschärft werden sollen. Das Verstärken von Kontrasten an den Motivkanten kann in Abhängigkeit von Helligkeitsunterschieden eingestellt werden. Das heißt, Sie können im Dialogfenster Unschärfemaske mit dem Wert Schwelle festlegen, wie stark der Helligkeitsunterschied an einer Kante sein muss, um den Effekt überhaupt erst anzuwenden. Darüber hinaus lässt sich mit dem Betrag definieren, wie stark die Erhöhung eines Kontrasts durch den Effekt ausfallen soll, was wiederum die Stärke der digital hinzugefügten Schärfe beeinflusst. Und schließlich legen Sie noch die Breite um die Kontur herum fest, in der das Bild optimiert wird (Radius).

Info Unscharf maskieren Dabei werden Helligkeitsunterschiede an Motivkanten durch Erhöhung des Kontrasts verstärkt. Der etwas verwirrende Begriff – schließlich dient der Filter Unscharf maskieren zur Erhöhung der Schärfe – stammt aus der analogen Fotografie, wo zur Erhöhung von Kantenkontrasten tatsächlich die unscharfe Kopie (Maske) eines Fotos verwendet wurde.


Step by Step – Unschärfemaske Schritt 1 – Schärfen mit der Unschärfemaske Damit Sie den Schärfeeffekt beurteilen können, stellen Sie die Ansicht des Bildes zunächst auf 100%, nachdem Sie das zu bearbeitende Foto geöffnet haben. Klicken Sie dazu auf das Menü Ansicht und wählen Sie dort den Eintrag Zoom. Es erscheint eine Liste mit Prozentangaben, in der Sie den Eintrag 100% anklicken. Alternativ zum Ansicht-Menü können Sie auch das Ausklappmenü Zoom in der Standardleiste verwenden oder mit der Tastenkombination [+0 die 100-%Ansicht einstellen.

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Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster, das neun Vorschaubilder für Standardeinstellungen zeigt. Jedes der Vorschaubilder steht für eine bestimmte Art der Schärfung mit unterschiedlichen Parametern. Dieses Fenster dient vor allem der schnellen und unkomplizierten Schärfung. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf eines der Bilder führt dazu, dass Ihr Foto mit der jeweiligen Effektstärke neu berechnet und das Dialogfenster geschlossen wird. Die Stärke des Schärfeeffekts ist im oberen linken Vorschaubild am geringsten, im unteren rechten Bild am größten. Gefällt Ihnen der Effekt nicht, machen Sie den Befehl einfach mithilfe der Tastenkombination [+Z rückgängig und öffnen das Dialogfenster erneut.

Jedes Vorschaubild steht für eine andere Stufe der Scharfzeichnung. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf eines der Fotos berechnet Ihr Foto neu und schließt das Dialogfenster.

Schritt 2 – Unschärfemaske aufrufen Klicken Sie im Menü Effekt auf den Eintrag Schärfen und wählen Sie im nächsten ausklappenden Menü den Eintrag Unschärfemaske aus.

Schritt 3 – Vorbereitung für mehr Präzision Individuell können die Parameter angepasst werden, wenn Sie im Dialogfenster Unschärfemaske die Schaltfläche Optionen anklicken. Ein neues Dialogfenster wird geöffnet, das zwei Vorschaufenster und einige Regler zeigt. Klicken Sie hier zunächst auf die Option 1:1, wodurch Ihr Foto in den Vorschaufenstern in Originalgröße abgebildet wird. Suchen Sie nun einen Bereich im Foto, der für die Beurteilung der Schärfe geeignet ist. Feine Strukturen wie Blätter sind dazu ideal. Klicken Sie zum Verschieben des Fotos mit der linken Maustaste in das Vorschau-

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fenster hinein, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie dann die Maus.

Info Schärfung schon beim Fotografieren Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihren Bildern immer nur ein letztes Quäntchen Schärfe fehlt, können Sie, anstatt auf die Bildbearbeitung zu setzen, eventuell die Schärfung bereits beim Fotografieren erhöhen. Die meisten Digitalkameras bieten eine automatische Schärfung schon beim Abspeichern der Bilder an. Sehen Sie dazu im Kamera-Handbuch nach, ob und wie sich der Schärfegrad durch die Kamera erhöhen lässt.

Schritt 4 – Präzise Eingaben für die Unschärfemaske Radius gibt an, in welchem Bereich (in Pixeln) um eine Kante herum der Schärfeeffekt wirken soll. Tragen Sie hier zunächst einen niedrigen Wert von 2 ein. Klicken Sie dazu doppelt mit der linken Maustaste in das Zahlenfeld, wodurch der voreingestellte Wert markiert wird, und geben Sie dann über die Tastatur die Ziffer 2 ein. Betrag besagt, wie stark der Kantenkontrast gesteigert werden soll. Je höher der Wert ist, desto mehr werden die Kontraste in dem Bereich verstärkt, der durch den Wert Radius definiert wurde. Hier sollten Sie ebenfalls mit einem relativ niedrigen Wert z. B. von 50 beginnen. Mit dem Wert Schwelle wird festgelegt, wie stark der Kontrast (Helligkeitsunterschied) zwischen benachbarten Pixeln bzw. Kanten mindestens sein muss, von dem an eine Schärfung überhaupt erst vorgenommen wird.

Je höher der Wert für Schwelle angelegt wird, desto geringer ist der Schärfeeffekt. Beginnen Sie hier mit dem Wert 20. Experimentieren Sie nun mit den Einstellungen, bis das Vorschaubild die genau richtige Schärfe zeigt. Ein Klick auf OK berechnet Ihr Foto neu und schließt das Dialogfenster. Der letzte Schliff für nahezu scharfe Fotos Weniger aufwendig als die Anwendung der Unschärfemaske ist der Effekt Schärfen. Er ist ideal, wenn es nur darum geht, einem an sich scharfen Foto den letzten Schliff zu geben. Die meisten Digitalkameras können keine absolut scharfen Fotos liefern. Die Kamerasoftware muss aus den vom Sensor erfassten roten, grünen und blauen Bildpunkten ein Foto berechnen. Bei dieser so genannten Interpolation werden die Fotos immer ein wenig unscharf. Die meisten Digitalkameras sind so eingestellt, dass diese Interpolationsunschärfe schon vor dem Speichern der Bilder von der Kamerasoftware automatisch ausgeglichen wird. Die Ergebnisse sind normalerweise völlig ausreichend. Wollen Sie diesen Schärfeausgleich nicht der Kameraautomatik überlassen, weil Sie Ihre Fotos noch weiter bearbeiten und erst am Ende der Bildbearbeitung kontrolliert nachschärfen möchten, müssen Sie die automatische Schärfung an der Kamera ausschalten. Denn prinzipiell gilt: Jedes digitale Bild sollte immer nur ein Mal, und zwar direkt vor der Ausgabe auf Drucker, Monitor oder für einen Laborabzug, geschärft werden. Mehrere Schärfungsvorgänge verschlechtern die Bildqualität. Ob und wie Sie das automatische Nachschärfen abstellen können, steht im Handbuch Ihrer Kamera.


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Fehlt einem Foto im Ganzen ein wenig Brillanz, kommen Sie mit dem Effekt Schärfen schneller zum Ziel als über den Filter Unscharf maskieren. Das Riesenrad wurde mit wenigen Mausklicks optimiert, um den Schärfeeindruck zu verstärken.

Info Grad der automatischen Schärfung verändern Schauen Sie in Ihr Kamera-Handbuch, um herauszufinden, wie Sie den Grad der automatischen Schärfung durch die Kamerasoftware verändern können. Um die Effekte zu testen, sollten Sie Nahaufnahmen eines filigranen Motivs, z. B. einer Feder oder eines Küchensiebs, machen. Stellen Sie bei jedem Foto einen anderen Schärfegrad ein und entscheiden Sie dann anhand der Fotos, die Sie am Bildschirm bei einer Ansicht von 100% kontrollieren, welcher Schärfegrad für Ihre Zwecke am besten geeignet ist.

Step by Step – Effekt Schärfen Schritt 1 – Dialogfenster öffnen Wählen Sie im Menü Effekt den Eintrag Schärfen und klicken Sie im Ausklappmenü den Eintrag Schärfen mit der linken Maustaste an.

Es öffnet sich das Dialogfenster Schärfen mit fünf Vorschaubildern, die die fünf Stufen möglicher Schärfung zeigen. Per Doppelklick auf eines der Bilder – links oben ist die Schärfe am geringsten, rechts unten am stärksten – lässt sich Ihr Foto schnell nachschärfen. Das Dialogfenster wird dabei geschlossen.

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Falls die Schärfe nicht Ihren Vorstellungen entspricht, machen Sie den Schritt über die Tastenkombination [+Z rückgängig und öffnen das Dialogfenster erneut. Schritt 2 – Schärfen mit Vorschaubild Wenn Sie im Dialogfenster Schärfen auf die Schaltfläche Optionen klicken, öffnet sich die zweite, detaillierte Ansicht des Dialogfensters Schärfen. Hier können Sie zwar auch nur aus fünf Schärfestufen wählen, haben aber den Vorteil, das Ergebnis im Vorschaufenster rechts vorab betrachten zu können.

Schritt 4 – Schärfen Stellen Sie nun mithilfe des Reglers Stärke eine Stufe zwischen 1 (schwach) und 5 (stark) ein. Beobachten Sie die Wirkungen der einzelnen Stufen im rechten Vorschaufenster. Wenn Sie die richtige Schärfeintensität gefunden haben, klicken Sie auf OK. Das Dialogfenster wird geschlossen und Ihr Foto ist geschärft.

Eine Prise mehr Schärfe durch Betonung der Konturen Der Effekt Konturen betonen dient ebenfalls dazu, die Schärfe eines Fotos zu erhöhen. Hierbei wird lediglich der Kontrast an den Motivkanten erhöht, wodurch der Eindruck

Schritt 3 – 1:1-Ansicht für die richtige Stufe Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol 1:1, das sich unter den Vorschaufenstern befindet. Ihr Foto wird in den Vorschaufenstern in Originalgröße angezeigt. Suchen Sie, indem Sie bei gedrückter linker Maustaste das Bild im Vorschaufenster verschieben, einen fein strukturierten Bereich, der bei der Schärfung besonders kritisch ist. Hier sehen Sie am besten, welche Schärfestufe die besten Ergebnisse bringen wird.

Das Original (links) war ein wenig zu schwammig. Mit dem Effekt Konturen betonen konnte der richtige Grad an Schärfe hinzugefügt werden, um eine wirklich gute Landschaftsaufnahme entstehen zu lassen.


von mehr Schärfe entsteht. Die Ergebnisse des Effekts können erheblich sein. Sie sollten ihn deshalb nur behutsam einsetzen und sofort über die Tastenkombination [+Z rückgängig machen, wenn er zu drastisch ausfällt. Da Sie lediglich zwischen fünf Intensitätsstufen wählen können, ist der Effekt nicht sonderlich flexibel, einen Versuch aber auf jeden Fall wert, wenn es schnell gehen soll. Auch bei diesem Effekt gilt, dass Sie das Ergebnis nur in der 100%-Ansicht verlässlich überprüfen können. Stellen Sie dazu im Menü Ansicht unter Zoom 100% ein.

Step by Step – Konturen betonen Schritt 1 – Dialogfenster öffnen Der Effekt Konturen betonen befindet sich wie die anderen Schärfeeffekte auch im Menü Effekt unter Schärfen. Ein Klick mit der linken Maustaste auf den Eintrag Konturen betonen öffnet das entsprechende Dialogfenster.

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Schritt 2 – Beurteilung am kompletten Bild Die Vorschaubilder der fünf Intensitätsstufen des Effekts sind nicht sehr aussagekräftig, da sie alle ein mehr oder weniger „pixeliges“ Abbild Ihres Fotos zeigen. Klicken Sie für einen ersten Versuch doppelt mit der linken Maustaste auf das linke obere Fenster. Das Fenster wird dadurch geschlossen und die Konturen Ihres Fotos verstärkt. Sind Sie mit dem Effekt zufrieden – kontrollieren Sie die Schärfe eines Fotos immer in der 100-%-Ansicht (Tastenkombination [+0 oder Menü Ansicht/Zoom/100%) –, ist die digitale Nachschärfung damit beendet. Falls der Effekt nicht ausreichend war, machen Sie den Arbeitsschritt rückgängig, indem Sie die Tastenkombination [+Z drücken, und rufen Sie Konturen betonen erneut auf.

Schritt 3 – Bild schärfen Klicken Sie nun im Dialogfenster auf Optionen. Dadurch wird das zweite Dialogfenster des Effekts Konturen betonen aufgerufen. Aktivieren Sie mit einem Klick

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der linken Maustaste das Symbol 1:1 und verschieben Sie Ihr Foto im Vorschaufenster bei gedrückter linker Maustaste an eine Stelle mit feinen Strukturen. Stellen Sie zum Schluss durch Ziehen des StärkeReglers einen Wert zwischen 1 und 5 ein. Beobachten Sie den Effekt im Vorschaufenster. Klicken Sie auf OK, wenn das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht. Der Effekt wird auf Ihr Foto angewendet und das Dialogfenster geschlossen.

Kurzanleitung – Schärfen mit dem Schärfe-Pinsel Der Schärfe-Pinsel befindet sich in der Werkzeugpalette bei den Retuschierwerkzeugen.

Sobald Sie den Pinsel mit einem Klick der linken Maustaste angewählt haben, erscheinen in der Attributleiste oben oder in einem separaten Fenster die Einstelloptionen des Pinsels. Tragen Sie im Eingabefeld ganz links einen Wert für den Pinseldurchmesser ein, der ungefähr der Größe der zu bearbeitenden Bildstelle entspricht. Die Option Grad bietet fünf Schärfestufen (1 bis 5). Je höher

der hier eingestellte Wert ist, desto intensiver wird die Schärfung. Bewegen Sie den Mauszeiger in Ihr Bild und malen Sie bei gedrückter linker Maustaste die gewünschten Stellen scharf. Fällt die Schärfung zu kräftig aus, machen Sie den Arbeitsschritt über die Tastenkombination [+Z rückgängig, stellen für Grad einen niedrigeren Wert ein und beginnen von vorn.

Wenn Sie mit dem Schärfe-Pinsel arbeiten, wird bei jedem Übermalen der Effekt erneut angewendet. Sie sollten jede Bildstelle nur einmal übermalen, da ansonsten starke und sehr störende Pixel-Strukturen entstehen können.

Blickrichtungen – Spiegeln und Drehen

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Blickrichtungen – Spiegeln und Drehen Ein wesentlicher Aspekt der Bildbearbeitung ist bis jetzt außen vor geblieben, weil es sich nicht um die klassischen Korrekturoder Retuschetechniken handelt – das Spiegeln und Drehen. Man würde dem Verformwerkzeug in PhotoImpact nicht gerecht werden, wenn man nur auf dessen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Korrektur schiefer Horizonte und stürzender Linien hinweisen würde. Egal ob Fotos oder andere Objekte, die man mit PhotoImpact erstellen und bearbeiten kann – wenn es um das Spiegeln und Drehen geht, hilft das Verformwerkzeug ebenso gut. Ein Foto muss immer dann gedreht werden, wenn die Kamera nicht gerade gehalten wurde. Selbst wenn kein schiefer Horizont zu sehen ist, der dem Betrachter des Bildes sofort verraten würde, dass der Fotoapparat nicht ausgerichtet war, kann es bei manchen Motiven angebracht sein, sie ein wenig gerade zu richten: bei Bäumen, die in den Himmel wachsen, Bilderrahmen an der Wand oder einer Straßenlaterne im Bild. Aber auch umgekehrt, wenn beispielsweise ein Sportmotiv durch eine leichte Drehung an Dynamik gewinnen und der eigentlich in der Waagerechten fahrende Rennwagen ein wenig gekippt werden soll, können Sie mit dem Verformwerkzeug arbeiten und Ihre Bilder drehen.

Hoch- oder Querformatfotos ausrichten Das Drehen um exakt 90° ist eine Funktion, die Sie im Umgang mit Digitalfotos vermutlich ständig brauchen werden. Denn nicht alle Digitalkameras erkennen automatisch, ob Sie im Hoch- oder Querformat fotografieren, und speichern die Fotos entsprechend ausgerichtet ab. Hochformatbilder erscheinen dann beim Aufrufen in der Bildbearbeitungssoftware im Querformat und müssen gedreht werden. Wie dieses zum grundlegenden Handwerkszeug der Bildbearbeitung zählende Verfahren in PhotoImpact funktioniert, erfahren Sie hier. Wenn Sie ein Hochformatfoto aufnehmen, die Kamerasoftware die Aufnahme beim Speichern aber nicht automatisch dreht, hilft die Bildbearbeitung. Ein Mausklick auf die richtige Schaltfläche in PhotoImpact genügt.

Spiegelung für besondere Layoutideen nutzen Die Spiegelung dagegen lässt sich vor allem gestalterisch einsetzen. Verwenden Sie ein Foto für eine Karte, einen Prospekt oder ein Fotobuch, sorgen links platzierte und von links nach rechts ins Bild hinein weisende

In unserem Kulturkreis interpretiert man die Blickrichtung von rechts nach links wie im Originalbild (unten links) eher als einen Ausdruck von Passivität. Wird das Porträt gespiegelt (unten rechts), scheint die Frau dagegen aktiv am für den Betrachter nicht sichtbaren Geschehen außerhalb des Bildes teilzunehmen.

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Tipp Vorsicht beim Spiegeln! Menschen, die man sehr gut kennt, können auf gespiegelten Fotos sehr befremdlich wirken. Fotografieren Sie sich selbst und spiegeln Sie das Bild dann am PC. Zeigen Sie das Foto Ihrem Partner oder Freunden. Vermutlich wird man sofort wissen, dass etwas nicht stimmt, aber vielleicht nicht gleich sagen können, was die Ursache dafür ist. Besondere Vorsicht mit dem Spiegeln ist bei eindeutigen Motiven geboten, z. B. bei Autos auf der Straße (Rechtsverkehr) oder Menschen, von denen man genau weiß, dass sie Rechtsoder Linkshänder sind (z. B. Tennisspieler).


Motive dafür, dass der Blick des Betrachters förmlich in das Druckwerk hineingezogen wird. Möchten Sie also z. B. einen Radfahrer verwenden, der in Wirklichkeit von rechts nach links an Ihnen vorbeigefahren ist, wird das Foto in gespiegelter Form eingesetzt. Fotos mit dem Verformwerkzeug drehen Die Wirkung des Verformwerkzeugs wird über die Schaltflächen in der Attributleiste gesteuert. Hierüber legen Sie fest, ob ein Foto mit dem Verformwerkzeug gedreht, verzerrt, gespiegelt oder perspektivisch verändert werden soll. Sie können im Querformat angezeigte Hochformatfotos mit einem Mausklick korrekt ausrichten oder ein Motiv – etwa zur Verwendung in einer Fotocollage

Step by Step – Drehen

– mit ein paar Befehlen drehen, um dem Gesamtbild beispielsweise mehr Spannung zu verleihen. Die Anwendung des Verformwerkzeugs ist ganz einfach. Mit Blick in eine neue Richtung Die Funktion Spiegeln ist besonders im Hinblick auf die kreative Bildgestaltung wichtig. Nehmen Sie ein Motiv auf, dem man eine mögliche Spiegelung nicht ansieht: Motive mit Schrift wie z. B. Leuchtreklamen, Autokennzeichen, Werbeplakate oder Hinweisschilder scheiden dementsprechend aus, da die gespiegelte Schrift sofort auffallen würde. Mit ein paar Mausklicks können Sie nun in PhotoImpact durch die Spiegelung eine völlig andere Wirkung erzielen.

Step by Step – Spiegeln

Schritt 1– Verformwerkzeug zum Drehen aufrufen Aktivieren Sie nach dem Öffnen des Beispielbildes das Verformwerkzeug mit einem Klick auf das Symbol in der Werkzeugleiste. Die zum Werkzeug gehörende Attributleiste wird gleichzeitig angezeigt.

Schritt 1 – Verformwerkzeug aufrufen Aktivieren Sie nach dem Öffnen des Beispielbildes wie schon beim Drehen das Verformwerkzeug mit einem Klick auf das Symbol in der Werkzeugleiste. In der dazugehörigen Attributleiste ist auch für diese Anleitung der Bereich Drehen & Spiegeln wichtig.

Schritt 2 – Drehung auf einen Klick Um ein Bild exakt um 90° zu drehen, müssen Sie lediglich mit der linken Maustaste auf einen der beiden linken Schalter im Bereich Drehen & Spiegeln in der Attributleiste klicken. Ein Klick auf den linken Schalter Links drehen 90° dreht Ihr Foto um 90° entgegen den Uhrzeigersinn. Der Schalter Rechts drehen 90° bewirkt eine Drehung um 90° im Uhrzeigersinn. Mit dem mittleren der fünf Schalter im Bereich Drehen & Spiegeln können Sie ein Foto gleich um 180° drehen.

Schritt 2 – Spiegeln nur horizontal Möchten Sie ein Foto spiegeln, müssen Sie lediglich einen Schalter mit der linken Maustaste anklicken. Bewegen Sie dazu bei aktiviertem Verformwerkzeug den Mauszeiger in den Bereich Drehen & Spiegeln auf der Attributleiste und klicken Sie dort auf das Symbol Horizontal spiegeln. Rechts davon befindet sich der Schalter zum vertikalen Spiegeln eines Fotos, was im Zusammenhang mit der Fotobearbeitung eher selten vorkommen dürfte.

Bildretusche – routiniert

Rote Augen gekonnt beseitigen . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Details, die in der Aufnahme störend wirken . . . . . . 258 Starkes Bildrauschen maximal reduzieren . . . . . . . . 264 Zurück zu den Wurzeln – Schwarz-Weiß . . . . . . . . . . . . 269 Bildelemente präzise maskieren und freistellen . . . 277 Unschärfe bewusst für kreative Zwecke einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Spezialeffekte für ganz besondere Aufnahmen . . . 301

und ideenreich

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Rote Augen gekonnt beseitigen

Ist beim Fotografieren der Blitzmodus zur Rote-Augen-Reduktion aktiviert, werden ein oder mehrere kurze Vorblitze ausgelöst und die Pupillen gezwungen, sich zu schließen. Das verhindert die roten Augen – sonst ist eine Bildbearbeitung erforderlich.

Einige Probleme gibt es beim Fotografieren eigentlich schon immer. Eines der unangenehmsten ist der so genannte RoteAugen-Effekt, den man bereits mit allerlei Hilfsmitteln wie Vorblitz zu verhindern versucht. Leuchtend rote Augen strahlen in Richtung Kamera bzw. Betrachter und verderben das Bild – selbst von der Seite ist oftmals noch ein roter Fleck erkennbar. Wurde beim klassischen Fotografieren auf Filmmaterial die Retusche wegen des hohen Aufwands nur selten ausgeführt, so ist es in der Digitalfotografie nur noch eine Frage der Bearbeitungskenntnisse darüber, wie Sie mit wenigen Mausklicks die roten Farbflecke ausbessern.

Zum Rote-Augen-Effekt kommt es, wenn Licht direkt in die Augen einfällt und von der gut durchbluteten Netzhaut im hinteren Bereich des Auges reflektiert wird. Der RoteAugen-Effekt tritt also nur dann auf, wenn

eine Lichtquelle in die Augen des fotografierten Menschen strahlt. Kommt das Licht deutlich von der Seite oder von oben, wird dieser Effekt nicht hervorgerufen. Da sich Augen schnell hellem Licht anpassen und sich die Pupille schließt, tritt der Effekt vor allem dann auf, wenn die Umgebung relativ dunkel ist und die Pupillen dementsprechend weit geöffnet sind. Ein Blitzlicht von vorn in die weit geöffnete Pupille führt zum deutlichsten Effekt, da sie sich beim extrem kurzen Blitzlicht nicht schnell genug schließen kann. Rote-Augen bereits während der Aufnahme reduzieren Hersteller von Kameras und Blitzgeräten werben damit, dass ihre Geräte den RoteAugen-Effekt reduzieren oder sogar ganz verhindern können. In vielen Fällen stimmt die Werbebotschaft zwar, aber die technischen Möglichkeiten beim Kampf gegen rote Augen haben auch Grenzen und Nachteile. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, ohne weiteres Zubehör rote Augen auf Fotos zu verhindern: Vor der eigentlichen Blitzlichtaufnahme werden vom Blitzgerät oder dem eingebauten Kamerablitzlicht mehrere kurze Lichtimpulse ausgesendet, wodurch sich die Pupillen des zu fotografierenden Gegenübers zusammenziehen. Auch die zweite Variante zwingt die Pupille, sich zu schließen: Ein starkes Zusatzlicht, das sich in der Nähe des Blitzgeräts befindet, leuchtet für ein paar Sekunden permanent auf und sorgt so für eine helle Umgebung. Beide Methoden haben einen Nachteil: Spontane Schnappschüsse mit Blitzlicht sind kaum möglich, weil die Fotografierten durch Vorblitz oder Lichtstrahl aufmerksam werden. In jedem Fall müssen Sie die Personen darauf vorbereiten, dass die eigentliche Aufnahme ein paar Sekunden dauert


und erst nach dem Vorblitz gegen die roten Augen stattfindet – der Überraschungseffekt ist in jedem Fall dahin. Wollen Sie bei schummrigem Umgebungslicht spontan ohne Blitz fotografieren, um die gefürchteten roten Augen zu vermeiden, bleibt nur die manuelle Einstellung eines hohen ISO-Wertes. Wenn auch bei höchstem ISO-Wert keine korrekte Belichtung möglich ist, hilft schließlich nur noch ein Zusatzblitzgerät. Idealerweise sollte das Blitzgerät per Kabel oder Funk mit der Kamera verbunden sein, damit Sie es seitlich oder von oben auf die Fotografierten richten können. Haben Sie ein Aufsteckblitzgerät mit schwenkbarem Reflektor, sollten Sie indirekt blitzen. Das heißt, der Blitz wird gegen die Decke oder eine Wand gerichtet, wodurch das Licht nicht direkt in die Augen strahlt. Das vermeidet auch zum Großteil die harten Schatten hinter dem Angeblitzten. Hier hilft nur noch die Retusche in der Bildbearbeitung Gleich zwei Werkzeuge, mit denen man relativ bequem das Rot aus den Augen entfernen kann, stellt das Bildbearbeitungsprogramm PhotoImpact zur Verfügung. Das Prinzip ist immer das gleiche: Zunächst wird der Bereich definiert, der korrigiert werden soll – in der Regel die kreisrunde Fläche um die Pupillen. Als Nächstes wird der rote Farbton gegen einen dunkleren ausgetauscht. Genügt das noch nicht, wird die Farbsättigung des roten Pupillenbereichs weiter reduziert, sodass die Iris und die Pupille fast schwarz werden. Da Fotos mit roten Augen bei Dunkelheit mit Blitz entstehen, wirken die Augen trotz der Schwärze realistisch. Würde man eine natürliche Augenfarbe, z. B. Grün oder Blau, in die roten Augen „hineinretuschieren“, würden die Bilder unrealistisch wirken.

Rote Augen treten immer dann auf, wenn Licht aus Richtung der Kamera durch weit geöffnete Pupillen direkt ins Auge fällt. Abhilfe können verschiedene Tricks schon bei der Aufnahme oder später eine Bildbearbeitung schaffen.

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Info Rote Augen auf Abzügen retuschieren Im Fachhandel gibt es spezielle Filzstifte, mit denen man rote Augen auf Abzügen leidlich übermalen kann. Wer digital fotografiert, sollte rote Augen auf jeden Fall mithilfe der Bildbearbeitung ausbessern, bevor Abzüge angefertigt werden.

ISO Abkürzung für International Organization for Standardization. Wird für die Empfindlichkeit von Filmmaterial bzw. die Empfindlichkeitseinstellung einer Digitalkamera verwendet. Je höher der Wert ist, desto empfindlicher reagieren Filme oder Sensoren auf Licht und desto eher sind Aufnahmen bei wenig Umgebungslicht möglich.

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Retuschierwerkzeug Rote Augen entfernen Das Retuschierwerkzeug Rote Augen entfernen ist leicht anzuwenden und liefert ordentliche Ergebnisse, wenn Sie sorgfältig arbeiten. Wenn es schnell gehen muss, sollten Sie für die Korrektur des RoteAugen-Effekts immer zuerst dieses Retuschierwerkzeug ausprobieren. Bringt dieser „Anti-Rote-Augen-Pinsel“ nicht die von Ihnen gewünschte Bildqualität, bietet Ihnen PhotoImpact noch andere Möglichkeiten, die allerdings auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Info Aufwand beim Retuschieren Überlegen Sie sich vor der Retusche, wie störend die roten Augen wirklich sind. Ist jemand groß im Bild und leuchten die Augen dem Betrachter hell entgegen, sollten Sie mit dem exakt arbeitenden Retuschierwerkzeug, das hier vorgestellt wird, arbeiten. Sind mehrere Menschen auf dem Bild zu sehen und die roten Augen nur klein, genügt es unter Umständen, mit dem Malpinsel ein wenig dunkle Farbe in die Pupillen zu tupfen. Auch die Verwendung des Nachbelichters (siehe Kasten rechts) ist eine einfache Möglichkeit für kleinere Korrekturen.

Über dieses Symbol wird der Globale Viewer eingeschaltet, mit dem man schnell die Ansicht vergrößern, verkleinern und das Bild verschieben kann.

Schritt 2 – Werkzeug auswählen Wählen Sie nun in der Werkzeugleiste die Pipette aus und klicken Sie mit der linken Maustaste in eines der roten Augen. Dadurch wird das Rot der Augen als Vordergrundfarbe festgelegt. Dieser Schritt ist für die spätere Retusche wichtig, da es genau dieser Rot-Ton sein wird, der bei der Korrektur bearbeitet und verändert wird.

Step by Step – Retuschierwerkzeug Schritt 1 – Ansicht zum Arbeiten optimal einstellen Wichtig für die weitere Arbeit: Ändern Sie die Ansicht des Fotos so, dass Sie die roten Augen groß auf dem Monitor haben. Das erreichen Sie entweder mithilfe des Globalen Viewer, der sich im Ebenen-, Auswahloder Dokumentenmanager einschalten lässt, oder über die direkte Auswahl eines Zoomwerts in der Menüleiste am oberen Rand der Arbeitsoberfläche.

Schritt 3 – Retuschierwerkzeug einstellen Rufen Sie in der Werkzeugleiste unter den Retuschierwerkzeugen das Werkzeug Rote Augen entfernen auf. Beim Aktivieren des


Werkzeugs per Mausklick erscheint auf der Arbeitsfläche die Pinselpalette. Stellen Sie dort zunächst die Pinselgröße so ein, dass der Durchmesser ungefähr dem des roten Bereichs im Auge entspricht. Im Beispielbild wurde der Pinsel auf eine Größe von 25 Pixel für Höhe und Breite gestellt.

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die vorhin festgelegte Vordergrundfarbe aus. Die im Register Optionen eingestellte Hintergrundfarbe ist dunkel. Sie können sie zunächst belassen, denn bei mit Blitzlicht aufgenommenen Fotos erscheint die Iris der Augen in der Regel dunkel. Schritt 5 – Rot ersetzen Ziehen Sie den Pinsel nun direkt über den roten Bereich des Auges und drücken Sie die linke Maustaste. Falls der Effekt zu stark ausfällt, können Sie jeden Arbeitsschritt natürlich sofort über die Tastenkombination [+Z rückgängig machen. Verändern Sie die beiden Werte neben den Farbfeldern im Register Optionen der Pinselpalette. Je höher die Werte eingestellt werden, desto intensiver wird der Effekt. Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte am zweiten Auge.

Schritt 4 – Farbe festlegen Klicken Sie in der Pinselpalette auf das Register Optionen. Hier wird festgelegt, welchen Rot-Farbton die Augen fälschlicherweise haben und gegen welchen anderen Farbton das Rot ausgetauscht werden soll. Den Rot-Ton haben Sie bereits zuvor in Schritt 1 mit der Pipette als Vordergrundfarbe festgelegt. Klicken Sie nun mit der rechten (!) Maustaste in das obere der beiden Farbfelder (daneben ist ein kleines, rotes Auge zu sehen). Es erscheint ein so genanntes Kontextmenü. Wählen Sie hier

Info Mit dem Retuschierwerkzeug Nachbelichter, das Sie in der Werkzeugleiste für die Retuschierwerkzeuge an zweiter Stelle finden, können Sie rote Pupillen recht gezielt mit ein paar Pinselstrichen abdunkeln. Rufen Sie dazu den Nachbelichter mit einem Mausklick auf, stellen Sie in der Attributleiste im Bereich Form eine Größe ein, die zum Durchmesser der roten Augen passt, und übermalen Sie die roten Bereiche der Pupille. Wiederholen Sie die Pinselstriche, bis die roten Augen fast schwarz geworden sind. Falls die Abdunkelung zu kräftig ausfällt, verringern Sie den Wert Grad in der Attributleiste. Dann können Sie feinere Abstufungen beim Abdunkeln erzielen. Zwar sind die Korrekturen nicht ganz so akkurat wie mit den anderen Werkzeugen. Da die roten Augen bei einer Gruppe von Menschen im Vergleich zur Gesamtfläche des Bildes aber ziemlich klein sind, fallen die nicht so perfekten Retuschen nicht auf.

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Effekt Rote Augen entfernen Das Werkzeug Rote Augen entfernen aus dem Menü Effekt eignet sich vor allem für Porträts aus der Nähe, da man die Größe des zu bearbeitenden Bereichs nicht fein genug einstellen kann, um relativ kleine Bereiche zu verändern. Auf einem Foto, das den ganzen Körper eines Menschen zeigt, sind die Augen zu klein abgebildet, um eine Retusche mit diesem Werkzeug vorzunehmen. Bei dem hier gezeigten Beispiel sind die Augen groß genug, um den Effekt zur Korrektur roter Augen sinnvoll einsetzen zu können. Der Junge blickte bei der Aufnahme genau in den Blitz. Der Rote-Augen-Effekt ist in solchen Situationen unvermeidlich, wenn die Kamera nicht über eine Funktion zur Reduzierung roter Augen verfügt.

Schritt 2 – Ansicht zur Bearbeitung anpassen Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in das Farbfeld Zu entfernende Augenfarbe. Ein neues Dialogfenster mit dem Namen Pipette öffnet sich, in dem Sie den störenden Rot-Farbton der Augen auswählen müssen. Um im Vorschaufenster, das Ihr Foto sehr groß zeigt, die Augen zu finden, klicken Sie unten rechts am Vorschaufenster in das kleine hellblaue Viereck, den Sucher: Halten Sie die Maustaste gedrückt. Den Sucher mit einem Fadenkreuz können Sie jetzt so verschieben, dass der gewünschte Bereich des Fotos in der Vorschau angezeigt wird.

Step by Step – Effekt Rote Augen entfernen Schritt 1 – Motiv vergrößern und Effekt aufrufen Vergrößern Sie die Bildansicht so stark, dass Sie die Augen deutlich sehen und so die Retusche kontrollieren können. Benutzen Sie zum Vergrößern entweder den Globalen Viewer, die +-Taste auf Ihrer Tastatur oder die Zoomeinstellungen, die Sie im Menü Ansicht finden. Rufen Sie dann mit einem Klick der linken Maustaste im Menü Effekt unter Fotografie die Option Rote Augen entfernen auf. Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.

Die über diesem hellblauen Viereck gedrückte und gehaltene linke Maustaste öffnet den Sucher mit dem Fadenkreuz.


Schritt 3 – Farbe mit der Pipette auswählen Haben Sie das Auge groß im Vorschaufenster, bewegen Sie den Mauszeiger über das Auge. Der Zeiger sieht nun aus wie eine Pipette. Ein Klick mit der linken Maustaste in das rote Auge definiert die auszutauschende rote Farbe. Klicken Sie nach der Auswahl der Farbe auf die Schaltfläche OK. Das Dialogfenster Pipette wird geschlossen.

Schritt 4 – Farbe austauschen Vergrößern Sie nun die Vorschau im Dialogfenster Rote Augen entfernen mit einigen Mausklicks auf das Lupensymbol mit dem Pluszeichen. Der Sucher, der über das hellblaue Viereck erreichbar ist, funktioniert hier auch wieder. Verschieben Sie das Bild im Auswahlfenster so, dass ein Auge groß zu sehen ist. Sie müssen nun die Größe des Wirkungsbereichs über das Zahlenfeld Augengröße einstellen. Wie groß der Wirkungsbereich ist, sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger ins Vorschaufenster bewegen. Es erscheint ein Kreis. Stellen Sie für die Augengröße einen Wert ein, der möglichst exakt dem Durchmesser der rot leuchtenden Iris entspricht. In der Regel wird übrigens jedes Auge in einem eigenen Arbeitsschritt retuschiert, der Effekt

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also zweimal nacheinander aufgerufen. Sind beide Augen etwa gleich groß und ist der Rot-Ton derselbe, können sie auch gleichzeitig bearbeitet werden. Aktivieren Sie das entsprechende Symbol unter Auswahlbereich zum Filtern auswählen. Mit dem ersten Klick wird das erste, mit dem zweiten Klick das zweite Auge ausgewählt. Die Stärke des Effekts wird über die Regler Rottoleranz und Effektstärke gesteuert. Probieren Sie verschiedene Werte aus, bis Ihnen das Ergebnis zusagt. Ein Klick mit der linken Maustaste auf OK wendet den Effekt auf Ihr Foto an.

Info Augen einfärben Mit dem hier vorgestellten Werkzeug können Sie Augen in gewissen Grenzen auch einfärben. Stellen Sie dazu für Zu entfernende Augenfarbe und Ideale Augenfarbe andere als die voreingestellten Farben ein. Sie sollten jedoch keine absolut professionellen Ergebnisse erwarten, da das Werkzeug eigentlich nicht für diese Aufgabe konzipiert ist. Einen Versuch ist es aber auf jeden Fall wert, wenn Sie z. B. aus grünen blaue Augen machen möchten.

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Details, die in der Aufnahme störend wirken Stören Sie die Haare links unterhalb des Ohres? Kein Problem. Die Bildretusche lässt die Haare schnell verschwinden.

Ein Fahnenmast wächst Ihrer Frau aus dem Kopf und durch die Toskana-Landschaft zieht sich eine Überlandleitung. Menschen stehen herum, wo sie einen attraktiven Bildaufbau völlig zunichte machen und vom Hauptmotiv ablenken. Auf einem Porträtfoto stört eine Hautun-

reinheit – kein Problem im Zeitalter der Computerretusche. Wenn Sie ein Motiv sehen, halten Sie drauf – auch wenn ein paar Details im Augenblick des Abdrückens störend wirken mögen. Es wäre doch schade, wenn der Jahrhundertschnappschuss nur deshalb nicht zustande käme, weil gerade etwas im Bild ist, das dort nicht hingehört. Schließlich haben Sie ja einen Computer und ein gutes Programm, um ein wenig nachzuhelfen. Das Entfernen von störenden Details ist mehr oder weniger aufwendig, je nachdem, wie sehr sich das unerwünschte Motiv mit seiner Umgebung überschneidet. Die fortschrittlichen Retuschierwerkzeuge moderner Bildbearbeitungssoftware versetzen Sie in die Lage, praktisch jedes störende Bildelement verschwinden zu lassen. Oft sind es nur Kleinigkeiten wie ein ins Bild ragender Zweig oder eine Stromleitung, die das Gesamtbild stören. Wenn Sie Menschen oder Menschengruppen entfernen möchten, wird die Sache schon schwieriger. Sie sollten genau wissen, welche Retuschierwerkzeuge in welchen Fällen am effizientesten arbeiten. PhotoImpact bietet mehrere Werkzeuge, mit denen sich leicht und schnell Bildteile komplett entfernen lassen, ohne dass der Betrachter eines Fotos etwas davon merkt. Störende Details einfach wegkopieren Die am besten geeigneten Werkzeuge, um kleine und große Details aus einem Bild zu entfernen, sind PhotoImpacts Klonen-Werkzeuge. Diese Werkzeuge „klonen“ (duplizieren) Bildstellen, um sie an anderer Stelle wieder einzusetzen. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass Größe und Randschärfe (Vignette) der zum Klonen ausgewählten Stellen variiert werden können, um Details sehr exakt und realistisch zu „übermalen“. Die Arbeitsweise beim Klonen ähnelt der beim

Details, die in der Aufnahme störend wirken

Malen mit einem Pinsel. Die Werkzeuge sind einfach zu handhaben. Anders als normale Pinsel-Werkzeuge, mit denen lediglich eine vordefinierte Farbe oder ein Muster aufgemalt wird, verwenden die Klonen-Werkzeuge bereits vorhandene Bildinhalte und Strukturen als Grundlage für die Retusche. Diese Strukturen müssen zuvor festgelegt und während der Bildbearbeitung ständig neu definiert werden. Dadurch wirken die Ergebnisse weitaus realistischer, als würde man unerwünschte Bildstellen einfach mit einer Farbe übermalen. Schräge Strukturen fachmännisch entfernen Die Klonen-Werkzeuge sind nützlich, um störende Details „wegzukopieren“. Schwierig wird es aber dann, wenn schräge Strukturen ins Bild kommen. Sie verraten sofort die nachträgliche Korrektur, wenn sie nicht in mühevoller Feinarbeit retuschiert werden. Zur Verdeutlichung: Es ist fast unmöglich, den Hirsch vor dem Zaun realistisch verschwinden zu lassen. Die bereits bearbeiteten Bereiche zeigen, wie sich die Gitterstrukturen wiederholen. Wenn Sie es trotz-

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dem versuchen, können Sie nicht einfach mit Quellbereichen für für den den Klonen-Pinsel Klonen-Pinsel arbeiten, die oderoder senkrecht zum diewaagerecht waagerecht senkrecht Zielbereich stehen.stehen. Sie müssen den Quellzum Zielbereich Sie müssen den bereich sorgsam leichtleicht nach nach oben oben und seitQuellbereich sorgsam und lich versetzt auswählen undund ihn ihn außerdem seitlich versetzt auswählen außerständig neu definieren. Probieren Sie Sie es an dem ständig neu definieren. Probieren es einem vergleichbaren aus. Sie am Beispielbild Hirsch Beispielbild (im Beispiel-Ordner werden wie schwierig es ist, Quellauf der sehen, Buch-CD) aus. Sie werden sehen, und Zielbereich dass eine wie schwierig es so ist, auszuwählen, Quell- und Zielbereich perfekte Illusion entsteht. SieIllusion jedoch so auszuwählen, dass eineGeben perfekte nicht zu schnell Arbeit mitzuden Kloentsteht. Geben auf. Sie Die jedoch nicht schnell nen-Werkzeugen vor allem bei auf. Die Arbeit miterfordert den Klonen-Werkzeugen komplizierten Retuschen ein wenig Übung erfordert vor allem bei komplizierten Retuund schenviel einGeduld. wenig Übung und viel Geduld.

Mit den Klonen-Werkzeugen lassen Sie die beiden Menschen hinter den Fechtern mit ein paar Mausklicks so verschwinden, dass die Retusche praktisch nicht auffällt.

Derart komplizierte Retuschen von schrägen Strukturen sollten Sie nur dann ausführen, wenn das Foto den enormen Aufwand wirklich wert ist.

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Step by Step – Klonen-Werkzeuge Schritt 1 – Bild deutlich vergrößern Bei jeder Art der Detailretusche sollten Sie die Bildansicht auf der Arbeitsoberfläche von PhotoImpact immer so stark vergrößern, dass Sie die zu korrigierenden Bereiche mit allen Details genau sehen können. Je detailgenauer die Retusche ausfällt, desto realistischer wirken hinterher die fertig bearbeiteten Fotos.

Schritt 2 – Pinsel richtig einstellen Aktivieren Sie nun den KlonenPinsel. Er befindet sich in der Werkzeugleiste zusammen mit verschiedenen anderen KlonenWerkzeugen. Die Werkzeuge unterscheiden sich vor allem durch ihre Formen und die Art, in der der neue Bildinhalt „aufgetragen“ wird. Ähnlich wie bei „echten“ Werkzeugen zum Auftragen von Farben sehen die Ergebnisse mal wie mit dem Bleistift gezeichnet, mal wie mit einer Bürste aufgestrichen aus. Für die meisten Detailkorrekturen ist der Klonen-Pinsel am besten geeignet. Probieren Sie aber ruhig auch die Klonen-Sprühdose aus. Die Größe der Werkzeugspitze wird über die Werte für Höhe und Breite oder über die Schieberegler links und rechts von der Pinselvorschau definiert.

Hier werden der Neigungswinkel der Werkzeugspitze (oben) und die Vignette (Randschärfe) eingestellt. Der erste Arbeitsschritt bei Retuschen sollte immer sein, die Ansicht so einzustellen, dass Sie den zu korrigierenden Bereich so groß wie möglich im Bild haben.

Mit der +-Taste oder der •-Taste im Zahlenblock rechts auf Ihrer Tastatur kann die Ansicht schnell vergrößert werden. Verschieben Sie das Foto dann mithilfe der Schiebebalken am rechten und unteren Rand des Bildfensters so, dass die wichtigen Bereiche, die Sie bearbeiten wollen, ins Blickfeld kommen. Zum Vergrößern der Ansicht können Sie anstelle der +- oder der •-Taste im Menü Ansicht den Wert Zoom direkt auf einen bestimmten Prozentwert einstellen. Oder Sie verwenden zur Festlegung der Darstellungsgröße den Globalen Viewer, der sich über den Palettenmanager z. B. mithilfe des Ebenenmanagers über einen einfachen Klick mit der linken Maustaste auf die entsprechende Schaltfläche aufrufen lässt.

Größe, Form und Vignette (Randschärfe) des Klonen-Pinsels werden schnell in der Pinselpalette eingestellt. Diese erscheint beim Aktivieren des Klonen-Pinsels; wenn nicht, rufen Sie sie mit einem Doppelklick auf das Pinselsymbol in der Werkzeugpalette auf. Stellen Sie in der Pinselpalette die geeignete Größe (Höhe/Breite) ein. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Foto, um die Größe der Werkzeugspitze zu kontrollieren. Schritt 3 – Bereich zum Klonen auswählen Wenn Sie nun bei aktiviertem KlonenPinsel in das Bild klicken, erscheint ein


Hinweis darauf, dass zunächst ein Bereich ausgewählt werden muss, der als Quelle für die Detailkorrektur dienen soll. Dieser Quellbereich wird vom Klonen-Pinsel dort aufgetragen, wo Sie anschließend hinklicken. Um einen Quellbereich zu definieren – dieser sollte dem zu retuschierenden Bereich so ähnlich wie möglich sein –, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Bildstelle. Halten Sie dann die Ç-Taste gedrückt (der Mauszeiger wird dabei zum Fadenkreuz) und klicken Sie einmal mit der linken Maustaste. Der nun definierte Quellbereich wird mit einem kleinen Kreuz markiert. Bewegen Sie den Mauszeiger danach zum Detail, das entfernt werden soll, und klicken Sie mit der linken Maustaste dorthin: Dieser Bereich wird vom Quellbereich überdeckt.

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tion des Quellbereichs verändert. Im Bild erkennen Sie das daran, dass neben dem Kreuz, welches den Quellbereich markiert, ein Viereck auftaucht, das den Bewegungen des Mauszeigers folgt.

Tipp: Feineinstellungen in der Pinselpalette Öffnen Sie in der Pinselpalette das Register Optionen, um die Wirkung der KlonenWerkzeuge weiter zu verfeinern. Wenn Sie mit dem Werkzeug z. B. keine freihändigen Retuschierbewegungen, sondern geradlinige durchführen möchten, aktivieren Sie das Symbol für gerade Linien. Die Einstellungen unter Optionen lassen sich nicht nur auf den Klonen-Pinsel, sondern auf verschiedene Mal- und Retuschierwerkzeuge anwenden. Weitere Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie in der Programmhilfe (Taste ¡) von PhotoImpact unter dem Stichwort Pinselpalette.

Info Schritt 4 – Größere Flächen retuschieren Wenn Sie den Zielbereich nicht punktartig mit vielen Mausklicks mithilfe des KlonenPinsels verdecken möchten, können Sie die linke Maustaste auch gedrückt halten und gleich einen größeren Bereich übermalen. Beachten Sie dabei, dass sich bei gedrückter linker Maustaste auch die Posi-

Andere Klonen-Werkzeuge In der Klonen-Werkzeugpalette befindet sich noch eine Reihe anderer Klonen-Werkzeuge. Die Werkzeuge Klonen-Ölmalerei, Klonen-Bürste, Klonen-Kohle und Klonen-Kreide erzeugen eher künstlerisch anmutende Duplikate und sind nicht für die Retusche von Bilddetails geeignet.

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Der besondere Tipp: Detailretusche mit der Sprühdose Zur genauen Bearbeitung stehen Ihnen verschiedene Klonen-Werkzeuge zur Verfügung, die unterschiedliche Wirkungsweisen haben. Je nach Struktur der Bildteile, die Sie retuschieren möchten, können andere Klonen-Werkzeuge wirkungsvoller und effektiver sein. Für besonders filigrane Detailretuschen können Sie anstatt des Klonen-Pinsels die Klonen-Sprühdose verwenden. Während der Pinsel den Quellbereich relativ kräftig dort aufträgt, wo Sie mit dem Mauszeiger hinklicken, muss die Quellstruktur mit der Klonen-Sprühdose in mehreren Schritten „aufgesprüht“ werden, bis die störende Stelle überdeckt ist. Dadurch lässt sich die Retusche sehr fein und äußerst realistisch gestalten. Sie dauert allerdings auch ein wenig länger.

Je größer Sie die Pinselspitze zum Klonen einstellen, desto schneller können Sie arbeiten. Allerdings sind die geklonten Bildstellen dann auch leichter erkennbar. Stellen Sie bei großen Werkzeugspitzen deshalb eine relativ zur Größe der Spitze hohe Vignette (Randunschärfe) ein, dann werden die Ränder fließender und es entstehen nicht so schnell verräterische Übergänge.

Im oberen Bild wurde der Quellbereich rechts (kleines Kreuz) mit dem Klonen-Pinsel in den Zielbereich mit einem einzigen(!) Mausklick übertragen. Der Klonen-Pinsel wirkt im Gegensatz zur Klonen-Sprühdose, die im unteren Bild verwendet wurde, sehr direkt. Fünf Mausklicks waren nötig, um die unten dargestellte Retusche mit der Klonen-Sprühdose zu bewirken. Sie ist daher eher etwas für sehr vorsichtige Korrekturen, die exakt gesteuert werden sollen.

Der Porträt-Tipp: Hautunreinheiten entfernen Mithilfe der Klonen-Werkzeuge können in Porträtaufnahmen besonders leicht kleine Pickel und Hautunreinheiten entfernt werden, die nicht schon durch einen leichten Weichzeichnungsfilter bei der Aufnahme kaschiert worden sind. Achten Sie hier lediglich noch mehr darauf, dass Quellund Zielbereich des Klonen-Werkzeugs möglichst nah beieinander liegen, um Farbe und Helligkeit der Hautpartie möglichst exakt anzupassen. Denn auf unnatürliche Darstellungen von Haut reagiert die menschliche Wahrnehmung besonders empfindlich. Ein zu heller oder zu dunkler Fleck anstelle der Hautunreinheit würde sofort auffallen.

Was mit einem sofort auffallenden Leberfleck geht, ist natürlich auch bei anderen Arten von Hautmalen kein Problem. Um den Fleck zu entfernen, wurde die Klonen-Sprühdose verwendet. Quell- und Zielbereich lagen sehr dicht zusammen, um die Hautstruktur möglichst genau anzupassen.


Worauf Sie beim Klonen besonders achten sollten Um die unerwünschten Details so verschwinden zu lassen, dass man dem fertigen Foto die Retusche nicht anmerkt, sollten Sie einige Dinge beachten: • Der Quellbereich für das jeweilige Klonen-Werkzeug sollte immer möglichst nah am Zielbereich liegen, damit sich Farbe, Helligkeit und Struktur möglichst wenig unterscheiden. • Wechseln Sie bei größeren Retuschen den Quellbereich immer wieder. Würden Sie einfach ein paar Quadratzentimeter gegen eine daneben liegende Fläche gleicher Größe austauschen, würde man deutlich sehen, dass hier etwas nicht stimmt. • Passen Sie Pinselgröße und -form immer an den Zielbereich an. Liegt der Zielbereich z. B. in einem engen Zwischenraum, stellen Sie die Pinselspitze mithilfe der Pinselpalette sehr klein oder sehr schmal ein. • Achten Sie bei geometrischen Mustern (Mauern, Oberflächenstrukturen oder auch Linien im Sand) darauf, dass Sie exakt horizontal oder vertikal arbeiten. Das Hilfsraster von PhotoImpact, das mit einem Druck auf die Tastenkombination [+>+R einund ausgeblendet werden kann, ist hierbei eine große Hilfe. • Achten Sie auf besonders verräterische Regelmäßigkeiten im Bild: Wenn Sie beispielsweise eine Strandszene mit dem Klonen-Pinsel bearbeiten, werden sich evtl. kleine Sandhäufchen in immer gleichen Abständen wieder finden. Das ist in der Natur eher unwahrscheinlich und zeigt die Manipulation sofort.

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Info Den Sinn verändernde Retuschen nur privat akzeptabel Details aus einem Foto zu entfernen kann aus ästhetischer Sicht angebracht sein. Verwenden Sie Ihre Fotos nur für private Zwecke, ist dies unproblematisch. Bei veröffentlichten Bildern, die einen eindeutig dokumentierenden Charakter haben (z. B. Tageszeitung), kann es sein, dass eine den Sinn verändernde Manipulation als bewusste Falschaussage angesehen wird. Dies kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Bei Veröffentlichungen hat es sich deshalb eingebürgert, auf Fotomontagen oder den Sinn verändernde Retuschearbeiten hinzuweisen und die Bilder entsprechend zu kennzeichnen. Sind Personen auf den Fotos abgebildet, ist das Persönlichkeitsrecht von Bedeutung. Niemand darf gegen seinen Willen einfach abgebildet werden und Veröffentlichungen muss grundsätzlich von der abgebildeten Person zugestimmt werden. Sie möchten schließlich nicht gegen Ihre Überzeugung in einen Demonstrationszug montiert werden. Auch hier gilt: Die private Hochzeitszeitung kann sicher mit einer lustigen Fotomontage samt Lieblingsschauspieler oder gerade regierendem Kanzler aufgewertet werden. Außerhalb des privaten Umfelds und bei einer Veröffentlichung kann es zu Problemen bis hin zu hohen Schadensersatzforderungen kommen.

Aufgrund der Schatten an der Wand ist das Entfernen des Fensters hinter der Skulptur (links) zwar etwas aufwendiger, mit ein wenig Mühe überzeugt das Ergebnis aber trotzdem. Bei dieser Retusche ist es wichtig, mit kleinen Werkzeugspitzen und in kleinen Schritten zu arbeiten und dabei ständig den Quellbereich des Klonen-Werkzeugs zu erneuern.

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Starkes Bildrauschen maximal reduzieren lichkeit liegt darin, auch bei wenig Umgebungslicht noch korrekt belichtete Aufnahmen zu bekommen. Um es gleich vorwegzunehmen: Ein verrauschtes Foto, das mit hoch eingestellter ISO-Empfindlichkeit aufgenommen wurde, kann auch mithilfe der Bildbearbeitung am Computer von Ihnen nicht so korrigiert werden, dass es danach aussieht, als wäre es mit niedriger Empfindlichkeit gemacht worden. Die Bildbearbeitung versetzt Sie allerdings in die Lage, starkes Bildrauschen zu reduzieren, damit die Pixel-Strukturen nicht zu sehr auffallen. Viele (Nacht-)Aufnahmen können außerdem mit speziellen Filtern und Werkzeugen in PhotoImpact aufgepeppt werden.

Links eine Vergrößerung aus dem mit hoher ISO-Einstellung (3200) geschossenen Foto des Konzerts, rechts die des optimierten Fotos. Die Korrektur unterdrückt zwar das Rauschen, ein Foto wie im strahlenden Sonnenschein gemacht lässt sich aber nicht aus der Vorlage zaubern.

Wer schon mal mit hoch empfindlichem Filmmaterial gearbeitet hat, kennt das Problem: Je empfindlicher der Film ist, desto körniger werden die Fotos. Ein ganz ähnliches Phänomen, das Bildrauschen, gibt es auch in der Digitalfotografie. Hier ist jedoch nicht das Filmkorn, sondern der Sensor für die „Körnigkeit“ eines Fotos verantwortlich. In der analogen wie der digitalen Welt entsteht Körnigkeit bzw. Bildrauschen – deutlich werdende Strukturen – vor allem dann, wenn man mit hoch empfindlichem Film (hoher ISO-Wert) bzw. bei wenig Licht mit hohen ISO-Einstellungen fotografiert. Der Vorteil hoher Film- bzw. Sensorempfind-

Wenn man das Bildrauschen in einer Aufnahme per Bildbearbeitung verstärkt, kann das einem Motiv in manchen Fällen zusätzliche Stimmung verleihen.

Starkes Bildrauschen maximal reduzieren

Dem Bildrauschen auf der Spur Bildrauschen entsteht zunächst, weil Sensoren sich bei der Arbeit erwärmen. Je länger die Belichtungszeit ist – für Nachtaufnahmen können die Belichtungszeiten bei einigen Sekunden liegen –, desto wärmer wird der Sensor, denn er steht während der Belichtung ständig unter Spannung. Der zweite Grund für Bildrauschen ist eine hoch eingestellte ISO-Empfindlichkeit (ISO 400, 800 oder höher). Auch hierbei liegt mehr Spannung am Sensor an als bei Aufnahmen mit niedriger Empfindlichkeit (ISO 100). Das Rauschen zeigt sich in Punktstrukturen, die mit höherer Belichtungszeit und Empfindlichkeit immer deutlicher zu sehen sind. Ein weiterer Grund für das Bildrauschen in der Digitalfotografie hat weniger mit der Kamera zu tun: Wurde ein Foto deutlich unterbelichtet und später mithilfe der Software stark aufgehellt, entstehen ebenfalls die auffälligen Pixel-Strukturen. Das Bildrauschen ähnelt der Körnigkeit hoch empfindlichen Filmmaterials, daher kann es bei manchen Motiven durchaus zur künstlerischen Gestaltung beitragen. In Schwarz-Weiß umgewandelte, stimmungsvolle Landschaften etwa bei stürmischem Wetter erhalten durch das „digitale Filmkorn“ einen melancholischen Touch, der bisher nur mit einem grobkörnigen SchwarzWeiß-Film erreicht werden konnte. Erste Hilfe durch den schnellen Weichzeichner Wenn das Bildrauschen nicht allzu stark ausgefallen ist oder ein Foto für das Internet, eine Diashow am Bildschirm oder als kleinformatiger Ausdruck vorgesehen ist, können Sie die Störungen schnell mit dem Effekt Weichzeichnen reduzieren. Der große Vorteil dieses Eingriffs: In Relation zur aufgewendeten Zeit erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnisse. Es geht zwar noch schneller mit dem Filter Entstören, der hier auch vorgestellt wird, mit dem Effekt Weichzeichnen haben Sie jedoch etwas mehr Kontrolle über die Ergebnisse.

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Step by Step – Weichzeichnen Schritt 1 – In verrauschten Bereich zoomen Stellen Sie die Bildansicht über den Befehl Ansicht/Zoom auf 100%. Sie können zum Zoomen und Verschieben des Bildes in der Arbeitsoberfläche von PhotoImpact ebenso den Globalen Viewer verwenden, der sich unter anderem im Ebenenmanager aufrufen lässt. Er ist beim Vergrößern, Verkleinern und Verschieben des Fotos im Arbeitsfenster praktisch. Verschieben Sie das Bild so, dass ein besonders verrauschter Bildteil sichtbar wird.

Das Bildrauschen ist vor allem dann ein Problem, wenn man lediglich Ausschnitte aus einem Foto vergrößert und ausdruckt. Bei Fotoabzügen vom gesamten Originalfoto im Format 10 x 15 cm fällt Bildrauschen meist gar nicht auf.

Der Globale Viewer lässt sich über ein Symbol im Ebenenmanager aufrufen und ist äußerst praktisch beim Vergrößern, Verkleinern und Verschieben des Fotos im Arbeitsfenster.

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Schritt 2 – Effekt Weichzeichnen aufrufen Rufen Sie nun im Menü Effekt/Weichzeichnen den Effekt Weichzeichnen auf. Es erscheint zunächst ein kleines Fenster mit drei Voreinstellungen. Zur besseren Kontrolle des Weichzeichners klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, wodurch das eigentliche Weichzeichnen-Dialogfenster erscheint.

Beispielbild mit der Einstellung Schwer das beste Ergebnis erzielt. Falls die Weichzeichnung dabei zu stark ausfällt und das Foto „schwammig“ wirkt, machen Sie den letzten Arbeitsschritt rückgängig (Tastenkombination [+Z) und probieren die Stärkeeinstellungen Leicht oder Befriedigend aus.

Sieht die Vorschau gut aus, klicken Sie zum Abschluss auf OK, wodurch der Effekt ins Bild eingerechnet wird.

Mit dem Werkzeug Lärm entfernen (kleine Pinselspitze) wurde das starke Rauschen der blauen Bootswand manuell abgemildert, weil gerade dieser Bereich sehr störend wirkt.

Schritt 3 – Filterwirkung wählen Unter den beiden Vorschauen im Dialogfenster Weichzeichnen befinden sich fünf Symbole. Klicken Sie auf 1:1. Dadurch wird das Foto in den Vorschaufenstern auf seine Originalgröße gebracht und Sie können die Veränderungen durch die Filtereinstellungen besser beobachten. Wir haben im

Arbeiten mit dem Werkzeug Lärm entfernen Obwohl die Bezeichnung nicht ganz glücklich gewählt ist, hilft auch das Werkzeug Lärm entfernen bei starkem Bildrauschen. Verbessert werden mit Lärm entfernen jedoch vor allem verrauschte Flächen. Wenden Sie das Werkzeug, mit dem wie mit einem Pinsel ins Bild gemalt wird, auf Motivteile mit vielen Details an, werden diese Details inakzeptabel verwischt. Lärm entfernen ist also z. B. für die Glättung eines farblich gleichmäßigen blauen Himmels gut, nicht aber zum „Entrauschen“ eines Partyschnappschusses mit vielen Gesichtern und feinen Details.

Starkes Bildrauschen maximal reduzieren

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Mauszeiger über eine verrauschte Fläche im Bild. „Malen“ Sie bei gedrückter linker Maustaste in die Fläche hinein. Sobald Sie die Maustaste loslassen, wird der Effekt ins Bild eingerechnet, was je nach übermalter Fläche in paar Sekunden dauern könnte.

Schritt 3 – Vorsicht bei Details Wenn Sie mit dem Werkzeug einen Bereich bearbeiten, der bildwichtige Details zeigt, werden diese Strukturen deutlich verwischt. Die Wirkung des Werkzeugs kann in der Pinselpalette unter Optionen verfeinert werden, Bilddetails lassen sich aber nie befriedigend bearbeiten. Das Werkzeug Lärm entfernen wird wie ein Pinsel angewendet. Größe und Vignette (Randschärfe) können dementsprechend eingestellt werden.

Step by Step – Werkzeug Lärm entfernen Schritt 1 – Werkzeug Lärm entfernen aufrufen Das Werkzeug Lärm entfernen befindet sich in der Werkzeugpalette mit den Retuschierwerkzeugen und kann dort über die entsprechende Schaltfläche aktiviert werden. Sobald Sie das Werkzeug aufrufen, erscheint automatisch die Pinselpalette für die Einstellung der Werkzeugparameter. Schritt 2 – Werkzeugspitze einstellen Stellen Sie in der Pinselpalette eine runde Werkzeugspitze mit der gewünschten Größe ein. Für unser Beispielbild haben wir für Höhe und Breite jeweils 100 Pixel gewählt. Bewegen Sie den kreisförmigen

Das Schlosssymbol (Pinselpalette links) fixiert die runde Spitze, sonst sind auch ovale möglich. An den Bootswänden im Schatten (unten) wurde das Rauschen mit Lärm entfernen geglättet. Bereiche mit Strukturen (Ausschnitt) können Sie kaum glätten.

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Bildstörungen und Bildrauschen via Filter entfernen Ebenfalls sehr schnell einsetzbar bei verrauschten Fotos ist im Menü Effekt/Stören/Entstören der Filter Entstören. Wie sein Name schon sagt, entfernt er Bildstörungen und Bildrauschen, das allerdings nur in sehr begrenztem Maß. Besondere Einstellungen sieht der Filter nicht vor. Er beginnt nach dem Aktivieren sofort seine Arbeit und präsentiert ein Foto, das weniger Bildrauschen als zuvor enthält. Bei genauer Betrachtung zeichnet der Filter lediglich kleinste Strukturen im Größenbereich von wenigen Bildpunkten weich. Sie können den Effekt mehrmals hintereinander anwenden, bis der nötige Grad der Entstörung erreicht ist. Um den Effekt rückgängig zu machen, drücken Sie einfach die Tastenkombination [+Z oder rufen im Menü Bearbeiten den Befehl Rückgängig:Vorheriges/Entstören auf.

Aufrufen und zusehen, was passiert – so funktioniert der Effekt Entstören. Er kann auch mehrmals angewendet werden.

Das linke Bild zeigt deutlich, wie verrauscht die ursprüngliche Aufnahme ist. Der rechte Bildausschnitt zeigt das Foto, nachdem der Effekt Entstören dreimal aufgerufen wurde.

Info Beim Kauf einer Digitalkamera sollten Sie ein besonderes Augenmerk auf die Bildqualität in Bezug auf das Bildrauschen legen. Probieren Sie verschiedene Kameras mit höheren als den Standard-ISO-Werten aus. Stellen Sie z. B. ISO 400 ein und machen Sie Testaufnahmen in einer dunklen Ecke. Übertragen Sie die Bilder auf einen PC und erhöhen Sie dabei die Monitordarstellung auf 100%. Wenn möglich, lassen Sie sich von einem Kundenberater mittels einer Bildbearbeitungssoftware

den Blaukanal eines Testfotos zeigen. Bei sehr preiswerten Kameramodellen ist der für Bildrauschen besonders empfängliche Blaukanal der beste Indikator für die mangelnde Bildqualität. Alternative: Lassen Sie sich von einem Foto, das mit höherem ISO-Wert aufgenommen wurde, einen Ausdruck/Abzug in der Größe 10 x 15 cm anfertigen. Auch hieran sehen Sie, ob die Bildqualität der Kamera Ihren Ansprüchen genügt.

Zurück zu den Wurzeln – Schwarz-Weiß

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Zurück zu den Wurzeln – Schwarz-Weiß Die Ursprünge der Fotografie waren nicht farbig, sondern grau. Das Spektrum der ersten Fotos bewegte sich lediglich zwischen Schwarz und Weiß. Je weiter sich die Fotografie entwickelte, desto feiner wurden die Abstufungen und entsprechend imposanter die Bilder. Noch immer verbringen viele Fotografen ihre Zeit am liebsten in der Dunkelkammer beim Herstellen von Schwarz-Weiß-Abzügen. Eine gute SchwarzWeiß-Fotografie entsteht immer bereits beim Fotografen: Sein geschultes Auge stellt sich die bunte Welt in Graustufen vor und noch mehr als bei der Farb- muss bei der Schwarz-Weiß-Fotografie auf die Bildgestaltung geachtet werden. Bei der Schwarz-Weiß-Fotografie oder beim Umwandeln von Digitalfotos am PC in Schwarz-Weiß-Bilder muss an einiges gedacht werden. Starke Farbkontraste wie eine rote Blüte vor grünen Blättern können trügerisch sein. Bei einem rot-grünen Blütenfoto bleibt von den Farbkontrasten beim Umwandeln in ein Schwarz-Weiß-Foto praktisch nichts mehr übrig, weil Rot und Grün in etwa die gleiche Helligkeit haben.

Auch die Bildgestaltung gewinnt in der Schwarz-Weiß-Fotografie mehr an Bedeutung, weil man nun nicht mehr mit einem

Wenn Farbe vom Wesentlichen ablenkt, hilft die Bildbearbeitung. Die Umwandlung in ein SchwarzWeiß-Foto kann die Bildaussage völlig verändern. Die Fotos unten zeigen drei verschiedene, auf unterschiedlichen Methoden beruhende Schwarz-Weiß-Umwandlungen: Umwandlung mit dem Befehl Farbton & Sättigung, mit dem Befehl Kalkulation und mit dem Duotone-Effekt. Die Blätter und der Hintergrund waren durch den farblichen Kontrast vorher scharf voneinander abgegrenzt. Im Graustufenbild sind die Konturen deutlich weniger differenziert, da Rot und Grün im Schwarz-Weiß-Bild ähnliche Helligkeitswerte aufweisen.

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Bildgestaltung Es gibt gestalterische Regeln (goldener Schnitt/DrittelRegel), die in den meisten Fällen bei korrekter Anwendung zu einem spannenderen Bildaufbau führen. Die Beachtung der Gestaltungsregeln ist besonders in der SchwarzWeiß-Fotografie wichtig. Wer darauf achtet, macht ganz automatisch bessere Fotos. Duplex-Druck Ein altes Druckverfahren, bei dem zusätzlich zur Druckfarbe (in der Regel Schwarz) in einem zweiten Farbauftrag eine weitere Farbe aufgedruckt wird, um den Tonwertumfang eines Bildes zu vergrößern. Die Technik wurde entwickelt, um z. B. Schattenpartien zusätzliche Tiefe zu verleihen. Farbsättigung Die Farbe eines Bildpunkts ist maximal gesättigt, wenn sie keinen Grauanteil hat. Wird ein Bildpunkt z. B. ausschließlich über die Farbe Rot definiert (Farbwerte Rot: 255, Grün: 0, Blau: 0), ist die Sättigung maximal. Ungesättigt ist ein Bildpunkt dann, wenn alle drei Farbwerte für Rot, Grün und Blau den gleichen Wert haben. Dann ist der Bildpunkt je nach Höhe des Farbwerts Schwarz (0,0,0), Grau oder Weiß (255,255,255).

Von der einfachen Änderung des Farbmodus bis zur gezielten Steuerung der Tonwerte – auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie Sie aus Farbfotos SchwarzWeiß-Bilder gestalten.


farbigen Blickfang arbeiten kann. Ein knallrotes Auto im grauen Straßenbild zieht den Blick des Betrachters unweigerlich an. Im Graustufenbild verliert sich das Auto, weil es sich durch seinen Grauwert nicht mehr vom Hintergrund abhebt, es sei denn, es wird durch eine geschickte Bildgestaltung in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Sie können die Aufmerksamkeit auch auf einen ganz bestimmten Bildteil lenken, wenn Sie in einem Schwarz-Weiß-Foto ein einzelnes Motiv gezielt einfärben. Um ein Digitalfoto in eine Schwarz-WeißAufnahme zu verwandeln, bietet die Bildbearbeitung mehrere Möglichkeiten. Am schnellsten geht die Umwandlung, indem der Farbmodus der Datei im Menü Format unter Datentyp von 24 Bit (16 Millionen Farben) auf Graustufen (8 Bit) umgestellt wird. Ein wenig mehr Einfluss auf die Ergebnisse haben Sie, wenn Sie im Menü Format das Dialogfenster Farbton & Sättigung aufrufen. Hier wird die Farbsättigung eines Fotos auf –100 reduziert. Nicht speziell für die Graustufenumwandlung gedacht, aber sehr geeignet für Schwarz-Weiß-Experimente ist die Funktion Kalkulation, die eine Vermischung der Informationen in den drei Farbkanälen Rot, Grün und Blau ermöglicht. Interessante

Effekte bietet der Duotone-Effekt. Mit ihm lassen sich Bilder so gestalten, als wären sie im Duplex-Druck entstanden. Ohne Umweg schwarz-weiß drucken Wenn Sie Fotos ohne Umweg über die Bildbearbeitung schwarz-weiß ausdrucken möchten, schicken Sie sie aus jedem Bildbetrachtungsprogramm zum Drucker. Wählen Sie im Dialogfenster die Schwarz-Weiß-Option. Der Drucker übernimmt die Umwandlung, auf die Sie allerdings keinen Einfluss haben.

Farbfotos in Schwarz-Weiß-Fotos umwandeln Einfach zwar, aber auch relativ unflexibel ist die Umwandlung von Farb- in SchwarzWeiß-Fotos über die Wahl des Datentyps. Mithilfe von PhotoImpact können Sie diesen mit wenigen Mausklicks verändern. Es stehen verschiedene Varianten zur Verfügung: Farbe, Graustufen, optimiert für die Internetdarstellung. Die entsprechenden Befehle befinden sich im Menü Format unter dem Befehl Datentyp. Da bei so einer Veränderung allerdings


Bildinformationen verloren gehen können (Farbinformationen werden durch Schwarz-Weiß ersetzt), ist es wichtig, das Kontrollkästchen Neues Bild erstellen in diesem Menü zu aktivieren. Sobald Sie den Datentyp des Originals ändern, erzeugt PhotoImpact dann eine neue Datei mit dem nun geänderten Inhalt des Originals, und die alte Datei bleibt unverändert erhalten. Arbeiten Sie an dieser Kopie weiter, um das ursprüngliche Foto nicht aus Versehen mit reduzierten Bilddaten zu speichern.

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nicht mit einem Häkchen versehen ist. Wenn Sie jetzt den Eintrag Graustufen (8-Bit) wählen, erscheint eine neue Datei, die nur aus Graustufen besteht. Möchten Sie das Graustufenbild noch weiter bearbeiten, um zum Beispiel die Tonwertverteilung oder den Kontrast anzupassen, wählen Sie anstatt Graustufen (8-Bit) den Eintrag 16-Bit Graustufen (16-Bit). Während ein 8-Bit-Foto aus 256 Graustufen von Weiß bis Schwarz besteht (die für die menschliche Wahrnehmung völlig ausreichen), kann ein 16-Bit-Bild 65536 Grauabstufungen unterscheiden. Die Datei wird dann zwar größer, kann aber wesentlich detaillierter weiter bearbeitet und korrigiert werden.

Die schnellste Methode für Schwarz-Weiß-Fotos: in PhotoImpact den Datentyp der Originaldatei vom Farbbild in Graustufenbild ändern.

Step by Step – Datentyp ändern Schritt 1 – Datentyp aufrufen Möchten Sie den Datentyp eines Bildes verändern, aktivieren Sie mit einem Klick der linken Maustaste das Menü Format und bewegen Sie den Mauszeiger auf den Eintrag Datentyp. Es erscheint ein Untermenü mit den zur Verfügung stehenden Datentypen. Beachten Sie, dass der Eintrag RGB Echtfarben nicht aktiviert werden kann. Dies ist der Datentyp, in dem ein Digitalfoto üblicherweise vorliegt, nämlich mit einer Farbtiefe von 24 Bit (ca. 16 Millionen Farben). Schritt 2 – Graustufentyp auswählen und neues Bild erstellen lassen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neues Bild erstellen durch Anklicken, wenn es

Farbsättigung eines Fotos minimieren Der Befehl Farbton & Sättigung ist dazu da, Farben eines Fotos gezielt zu verändern. Man kann mithilfe dieses Dialogfensters die Bildfarben insgesamt manipulieren oder einzelne Farbbereiche gezielt bearbeiten. Außerdem lässt sich die Farbsättigung verändern. Stark gesättigte Farben wirken schnell schrill, Bilder mit zu wenig Farbsättigung sehen dagegen eher trüb aus. Wenn man die Farbsättigung für ein gesamtes Bild auf den Wert –100 setzt, wird es nur in Graustufen zwischen Weiß und Schwarz dargestellt.

Wenn Sie den Datentyp ändern, sollte das Kontrollkästchen Neues Bild erstellen aktiviert sein. So wird nicht aus Versehen das Original unwiederbringlich verändert, wenn Sie das Bild nach der Bearbeitung speichern und damit das Original überschreiben.

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Tipp Einfärben und Sättigung reduzieren Einfarbige Fotos können Sie ebenfalls mithilfe des Dialogfensters Farbton & Sättigung erstellen. Wenn Sie im Bereich Methode die Option Einfärben aktivieren, wird das Foto in einer über den Schieberegler Farbton definierbaren Farbe dargestellt. Meistens wirken auf diese Weise umgewandelte Fotos etwas künstlich. Wenn Sie aber den Regler Sättigung in den Minusbereich verschieben, erhält Ihr Bild nur eine leichte, sehr dezent wirkende Färbung.

Step by Step – Farbton verändern Schritt 1 – Befehl Farbton & Sättigung aufrufen Der Befehl Farbton & Sättigung befindet sich im Menü Format. Öffnen Sie ihn mit einem Klick der linken Maustaste.

Merken Sie sich die Tastenkombination [+E zum Öffnen des Dialogfensters Farbton & Sättigung. Sie werden den Befehl bei der Bildbearbeitung ständig benötigen.

Schritt 2 – Sättigung reduzieren

Links satte Farben, rechts „ungesättigte Farben“, also Graustufen. Die Umwandlung klappt mit wenigen Mausklicks.

Im Dialogfenster Farbton & Sättigung ist für die Schwarz-Weiß-Umwandlung eigentlich nur der Regler Sättigung von


Bedeutung. Mit diesem Schieber lässt sich die Farbsättigung des gesamten Bildes komplett entfernen. Schieben Sie den Regler bei gedrückter linker Maustaste einfach nach links bis zur Stellung –100. Das Bild verliert dadurch seine Farben. Um den Vorgang rückgängig zu machen, klicken Sie auf Zurücksetzen oder Abbrechen. Das Fenster wird ohne Veränderungen am Bild wieder geschlossen. Wenn Ihnen das Ergebnis, wie es im Vorschaufenster gezeigt wird, gefällt, klicken Sie auf OK. Das Foto wird dann umgewandelt. Ohne großen Aufwand zu erstaunlichen Schwarz-Weiß-Fotos PhotoImpact hält einen weiteren Befehl bereit, mit dem sich aus Farbfotos schnell und unproblematisch neue Schwarz-WeißVarianten erstellen lassen. Im Menü Format finden Sie die Möglichkeit, das Dialogfenster Kalkulation aufzurufen. Ein farbiges Digitalfoto, das aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammengesetzt ist, lässt sich durch eine gezielte Veränderung der Werte dieser drei Farbkanäle beliebig manipulieren. Mithilfe des Dialogfensters Kalkulation können Sie die einzelnen Kanäle auf unterschiedliche Weise miteinander zu einem neuen Bild verrechnen. Welche Kanäle für eine neue Bilddatei verwendet werden, können Sie selbst bestimmen. Und wie diese Basisinformationen miteinander verrechnet werden sollen, ebenfalls. So lassen sich ohne großen Aufwand erstaunliche Effekte erzielen und relativ einfach Schwarz-Weiß-Bilder aus Ihren Farbfotos erstellen, die im Grunde nur auf dem

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Helligkeitswert eines oder mehrerer auszuwählender Farbkanäle beruhen. Denn wenn Sie die einzelnen Kanäle getrennt betrachten, bleibt immer nur ein Helligkeitswert des jeweiligen Farbkanals erhalten. Und um eine realistischere Schwarz-Weiß-Aufnahme zu erreichen, sollten mindestens die Informationen von zwei verschiedenen Farbkanälen verwendet werden.

Step by Step – Farbwerte kalkulieren Schritt 1 – Kalkulation starten Im Menü Format finden Sie den Eintrag Kalkulation. Klicken Sie ihn mit der linken Maustaste an: Es öffnet sich ein Dialogfenster mit vier Bildanzeigen. Im Vorschaufenster ganz rechts ist das Ergebnis Ihrer Änderungen dargestellt.

Traumhafte Stimmung sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß – viele Motive sind für SchwarzWeiß-Umsetzungen geeignet.

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Das Fenster rechts zeigt, wie Ihr Foto nach einigen Einstellungen und nach dem abschließenden Klick auf OK aussehen wird.

Schritt 2 – Vorder- und Hintergrundkanal wählen Die Bereiche Vordergrund, Hintergrund und das Ausklappmenü Operation sind für die Graustufenumsetzung nötig. Klicken Sie zunächst auf den kleinen Pfeil am Ausklappmenü Kanal im Bereich Vordergrund. Es erscheint eine Liste mit den Einträgen Meister, Rot, Grün und Blau. In diesem Beispiel werden die Helligkeitswerte der beiden Farbkanäle Rot und Grün zu einem Schwarz-Weiß-Bild verrechnet.

Das Kanal-Ausklappmenü erscheint, wenn Sie auf den kleinen Pfeil rechts vom Menü klicken.

Weil lediglich die Helligkeitsinformationen einzelner Kanäle, nicht aber die Farbinformationen des Bildes für die nachfolgenden Berechnungen herangezogen werden, führt jede der möglichen Operationen mit zwei Kanälen ganz automatisch zu einem Schwarz-Weiß-Bild. Je nach Operation fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Der Blaukanal von Digitalfotos ist fast immer ein wenig verrauscht und damit qualitativ schlechter. Deshalb wurden für die Umwandlung der Rot- und der Grünkanal gewählt. Verwenden Sie eine andere Kanalkombination, entstehen andere Schwarz-Weiß-Bilder. Bewegen Sie den Mauszeiger über Rot und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Der Rotkanal des Fotos wird ausgewählt. Wiederholen Sie den Vorgang im Bereich Hintergrund und wählen Sie dort den Grünkanal. Schritt 3 – Methode auswählen Jetzt können Sie ein wenig experimentieren: Öffnen Sie das Ausklappmenü Operation mit einem Klick auf den kleinen Pfeil. Hier finden Sie unterschiedliche Methoden, nach denen die beiden zuvor ausgewählten Farbkanäle (Rot, Grün) miteinander verrechnet werden. Jede Option führt zu anderen Ergebnissen, für das Beispielbild wurde die Operation Überlagerung verwendet. Nach einem Klick auf OK generiert PhotoImpact eine neue SchwarzWeiß-Datei auf Basis der ausgewählten Kanäle. Wenn Ihnen das Ergebnis nicht


gefällt, schließen Sie diese Datei einfach, ohne sie zu speichern, und wiederholen Sie die Kalkulation im Originalbild. Effektvolle Duplex-Bilder mit dem Duotone-Effekt Der Duotone-Effekt ist eigentlich dafür gedacht, ein Farbfoto in eine aus zwei Farben zusammengesetzte Abbildung umzuwandeln. Daher lassen sich mit dieser Funktion auch Schwarz-Weiß-Bilder erstellen, denn die zwei Farben, aus denen das Ergebnisbild bestehen soll, können natürlich auch Schwarz und Weiß sein. Der Effekt bietet individuelle Einstellungsmöglichkeiten: Sie können festlegen, wie stark dunkle und helle Bildbereiche kontrastieren und wie viele Grauabstufungen zwischen Schwarz und Weiß liegen sollen. So sind Bilder mit sanften Grauverläufen genauso möglich wie solche mit harten Kontrasten. Die Funktion Duotone-Effekt reizt zum Experimentieren. Probieren Sie einfach alle Optionen aus. Wenn Sie umfangreichere Versuche mit dieser Funktion machen wollen, empfiehlt es sich, das Originalbild vorab unter einem anderen Namen zu sichern, damit das ursprüngliche Bild auf jeden Fall erhalten bleibt.

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Step by Step – Duotone Schritt 1 – Duotone-Effekt öffnen Im Hauptmenü Effekt finden Sie das Untermenü Künstlerisch und dort den Eintrag Duotone-Effekt. Das Dialogfenster öffnet sich, wenn Sie hier auf die Arbeitsoberfläche klicken. Duotone-Effekt Sie finden den Effekt im Menü Effekt/Künstlerisch – vermutlich weil vor allem Kunstdrucke mit der aufwendigen Drucktechnik (Duplex) angefertigt werden, die dem Effekt zugrunde liegt.

Schritt 2 – Tonwertumfang festlegen Aktivieren Sie im Duotone-Dialogfenster das Kontrollkästchen Farben und Bereich von Sepia-Effekten aktivieren. Mithilfe der beiden Farbflächen wählen Sie die beiden Farben, aus denen das Ergebnisbild zusammengesetzt sein soll; Schwarz und Weiß sind meist voreingestellt. Wenn nicht,

Der dramatische Himmel und die kräftigen Kontraste im Original links prädestinieren das Bild für eine Schwarz-Weiß-Umsetzung. Die schwarz-blaue Variante rechts entstand auch mithilfe des Effekts Duotone.

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klicken Sie auf die kleinen Pfeile und wählen Sie mit der angezeigten Pipette in der Farbfläche den unteren Rand für Schwarz und den oberen für Weiß. Dann können Sie den Tonwertumfang (Kontrast) des Bildes über die beiden dreieckigen Schieberegler unterhalb des Graustufenbalkens festlegen. Je weiter der linke Schieberegler nach rechts gezogen wird, desto mehr dunkle Bildteile werden komplett schwarz. Je weiter der rechte Regler nach links gezogen wird, desto mehr helle Bereiche werden komplett weiß. Platziert man die Regler direkt aneinander, setzt sich das Resultat ausschließlich aus schwarzen und weißen Bereichen ohne dazwischen liegende Grautöne zusammen – es erscheint wie eine schwarz-weiße Bleistiftzeichnung. Je weiter die Regler auseinander sind, desto mehr graue Zwischentöne werden angezeigt: Der Tonwertumfang wird größer.

Schritt 3 – Voreinstellungen ausprobieren Um ein Gefühl für die weiteren Möglichkeiten des Duotone-Effekts zu bekommen, sollten Sie die verschiedenen Voreinstellungen ausprobieren. Im Ausklappmenü unter Voreinstellung befinden sich einige Einträge, die zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Allerdings werden Ihre Fotos bei den meisten der hier angeboten Einstellungen nicht in Schwarz-Weiß umgewandelt, sondern erhalten den Charakter von zweifarbigen Duplex-Drucken.

Wenn Sie die beiden dreieckigen Schieberegler unterhalb des Farbbalkens direkt aneinander schieben, einsteht ein Bild, das lediglich aus zwei Farbwerten besteht.

Bildelemente präzise maskieren und freistellen

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Bildelemente präzise maskieren und freistellen Wenn Sie Freude an der Fotografie haben, halten Sie vermutlich ständig Ereignisse, Motive und Eindrücke mit der Kamera fest. In den meisten Fällen werden die Bilder dann ausgedruckt oder im Labor entwickelt, in Alben geklebt oder als Diashow Freunden und Bekannten präsentiert. Dabei kann man aus seinen Fotos noch so viel mehr machen: Einladungskarten, Kalender mit eigenen Motiven, T-Shirts mit den Gesichtern der Kinder – die Liste ist endlos fortsetzbar. Allerdings müssen Sie sich für solche Projekte mit dem Thema Freistellen vertraut machen. So lernen Sie die Möglichkeiten kennen, einzelne Motive exakt aus einem Bild herauszuschneiden.

Freisteller sieht man ständig in der Werbung. Aber auch, wer eine z.B. Einladungskarte, einem Briefkopf oder eine Präsentation gestalten möchte, wird nicht ohne freigestellte Motive, die von Ihrem Hintergrund gelöst sind, auskommen.

Ob ein Mensch, ein Tier, eine Blüte, ein Gebäude oder sonst ein Motiv in einem Foto – mithilfe der Bildbearbeitungssoftware lässt sich fast alles freistellen und in andere Projekte einfügen. Neben dem Herauslösen von Einzelteilen, die für Montagen und Collagen benötigt werden, gibt es ein weiteres Gebiet in der Bildbearbeitung, bei dem die in diesem Kapitel beschriebenen Freistellungs-

methoden nützlich sind. Die Rede ist vom kompletten Entfernen eines unvorteilhaften Hintergrunds. Ist ein Motiv erst einmal ausgewählt (umrandet), kann diese Auswahl auch umgekehrt werden, um den störenden Hintergrund vollständig zu entfernen. Das Freistellen zählt zu den schwierigsten und langwierigsten Arbeiten in der Bildbearbeitung – auch für Profis! In diesem Kapitel werden verschiedene Freistellungstechniken vorgestellt und ausführlich erklärt. Je nachdem, wie kompliziert die Konturen eines Motivs sind, müssen Sie sich mit verschiedenen Werkzeugen vertraut machen, um ein Objekt von seiner Umgebung zu trennen. Eine einfache Rechteck- oder Kreisauswahl ist schnell erledigt. Aufwendiger ist die Freistellung von Motiven mit unregelmäßigen Konturen. Noch komplizierter wird die Arbeit, wenn Sie nicht nur scharfkantige Umrisse, sondern Haare, Fell oder in Unschärfe verschwimmende Übergänge freistellen müssen. Hier sind ein paar Tricks erforderlich, die Sie in diesem Kapitel kennen lernen werden. Techniken ein Bildelement vom Hintergrund zu lösen Grundsätzlich bietet die digitale Bildbearbeitung mit PhotoImpact drei verschiedene Techniken, mit denen man ein Motiv von seinem Hintergrund lösen kann. Um ein Motiv freizustellen, muss es mit einem geeigneten Werkzeug ausgewählt werden. Mithilfe dieser Auswahl, die durch eine fließende Linie gekennzeichnet ist, kann der Hintergrund komplett gelöscht oder das ausgewählte Motiv kopiert und in eine andere Datei eingefügt werden.

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Eine mit PhotoImpact erstellte Auswahl lässt sich nachträglich verändern, speichern und später wieder aufrufen. Da Freistellen sehr aufwendig und zeitintensiv sein kann und Sie eine gespeicherte Auswahl später noch einmal für einen anderen Zweck verwenden können, ist es gut, wenn Sie auf bereits erfolgte Schritte zurückgreifen können. Die dazu nötigen Befehle finden Sie im Menü Auswahl. Wenn Sie an einer sehr komplizierten Auswahl arbeiten, sollten Sie sie zwischendurch immer wieder sichern und die gerade bearbeitete Datei im UFO-Format (Ulead-Dateiformat) speichern. Speichern Sie die Datei in einem anderen Format als JPG, gehen die gesicherten Auswahlen verloren, und Sie müssen beim Weiterarbeiten die Auswahl erneut erstellen. Die zweite Möglichkeit, ein Motiv aus einem Bild herauszutrennen, ohne den Hintergrund dabei zu löschen, besteht darin, mit einer Maske zu arbeiten. Sie wird über die nicht benötigten Bildteile gelegt und verdeckt den Hintergrund. Zur Erstellung einer

Standardauswahl-Werkzeug Lasso-Werkzeug

Zauberstab-Werkzeug Objekt malen – Radierer

Maskenmodus

Maske bietet PhotoImpact den so genannten Maskenmodus an. Ist dieser Modus aktiv, können Sie eine Maske über das Bild „malen“. Die ursprünglichen Bildinhalte werden dabei nicht verändert, sondern nur

Info Fotostrategien für Freistellmotive Wenn Sie ein bestimmtes Motiv, das später freigestellt verwendet werden soll, fotografieren, sollten Sie sich die Arbeit am Computer schon im Vorfeld vereinfachen. Am schnellsten lässt sich ein Motiv freistellen, wenn sich Hintergrund und Objekt deutlich voneinander absetzen. Besonders leicht klappt das Freistellen, wenn der Hintergrund eine Farbe hat, die im Haupt-

Die Brille wurde vor einem weißen Hintergrund fotografiert, wodurch die Konturen klar zu erkennen sind. Ist die Brille erst einmal freigestellt, lässt sie sich wie im Bild rechts zu sehen duplizieren und unabhängig vom Ursprungsbild verschieben.

motiv nicht vorkommt. Mithilfe des Werkzeugs Zauberstab lässt sich der einfarbige Hintergrund dann mit wenigen Mausklicks auswählen und bei Bedarf löschen. Natürlich vereinfacht ein andersfarbiger oder weißer Hintergrund auch die Arbeit mit den anderen Freistellungswerkzeugen wie dem Lasso- oder dem Pfad-Werkzeug. Der Zauberstab lässt sich auch anwenden, wenn das Motiv eher einfarbig, der Hintergrund jedoch bunt ist. Denn Zauberstab-Auswahlen können Sie einfach umkehren.


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verdeckt. Dabei ist es ebenfalls möglich, den Hintergrund nicht völlig abzudecken: Auch leicht transparente Maskierungen kann man mit diesem Werkzeug erstellen. Feine Korrekturen an den Objektkonturen kann man mit dem Werkzeug Objekt malen – Radierer durchführen. Einfach alles, was später nicht mehr im Bild zu sehen sein soll, wird damit „wegradiert“. Exakte Auswahlbereiche mit dem Zauberstab Eines der am einfachsten zu bedienenden Werkzeuge zur Auswahl einzelner Motivteile ist der Zauberstab. Mit seiner Hilfe werden gleichartige Farb- oder Helligkeitsbereiche ausgewählt, die dann separat bearbeitet werden können. Haben Sie ein beliebiges Motiv vor einem einfarbigen bzw. weißen Hintergrund aufgenommen, können Sie mithilfe des Zauberstabs sehr schnell den gesamten Hintergrund auswählen und so perfekte Freisteller (vom Hintergrund getrennte Objekte) erzeugen. Je nachdem, wie gut Hintergrund und Hauptmotiv voneinander abgesetzt sind, kann schon ein einziger Mausklick mit dem Zauberstab genügen, um eine perfekte Auswahl um das Hauptmotiv herum zu erhalten.

Step by Step – Zauberstab Schritt 1 – Zauberstab aktivieren Aktivieren Sie das Zauberstab-Werkzeug. Es befindet sich in der Auswahl-Werkzeugleiste. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol für das Standardauswahl-Werkzeug und klicken Sie mit der linken Maustaste auf das kleine Dreieck in der Ecke rechts unten. Die Auswahl-Werkzeugleiste wird daraufhin angezeigt. Aktivieren Sie dort mit einem Mausklick das Zauberstab-Werkzeug.

Mithilfe des Zauberstabs lässt sich die Taube schnell vom nahezu einheitlich blauen Himmel trennen.

Schritt 2 – Arbeitsmodus wählen Ist das Zauberstab-Werkzeug aktiviert, zeigt die Attributleiste die verfügbaren Optionen, mit denen die Wirkung des Zauberstabs genau eingestellt werden kann. Wichtig ist der eingestellte Modus. Über die Voreinstellung ist der Modus Neue

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Auswahl treffen aktiviert. Zu Beginn der Arbeit sollte der Modus nicht verändert werden. Erst später, wenn Sie einer bereits bestehenden Auswahl etwas hinzufügen oder daraus etwas entfernen möchten, kommen die anderen beiden Optionen (Plus- und Minussymbol) ins Spiel. Im Bereich Markieren nach sollte die Option Linie markiert bleiben. Bewegen Sie den Zauberstab bei gedrückter linker Maustaste über eine Farbfläche, werden die bei dieser Bewegung (Linie) berührten Farbpunkte in die Auswahl mit einbezogen. Ist die Option Bereich aktiviert, können Sie mit dem Zauberstab eine Fläche umfahren, deren Farben dann die Grundlage für eine Auswahl sind.

Wichtig für die Wirkung des ZauberstabWerkzeugs ist vor allem die Einstellung der Ähnlichkeit. Je höher dieser Wert liegt, desto größer ist der Farbbereich, der später ausgewählt wird. Wird für die Ähnlichkeit der Wert 1 angegeben, wird exakt die Farbe ausgewählt, die Sie mit dem Zauberstab anklicken. Es werden dann also nur die Bildpunkte gewählt, die dem angeklickten Bildpunkt genau entsprechen. Je größer der Wert ist, desto größer ist die akzeptierte Abweichung. Ein Ähnlichkeitswert zwischen 20 und 40 ist für die ersten Versuche am besten geeignet. Lassen Sie das Kontrollkästchen Verbundene Bildpunkte suchen zunächst aktiviert. Es werden nur Bildpunkte ausgewählt, die an den markierten Bildbereich angrenzen. Eine Stelle, die zwar die gleiche Farbe aufweist, aber nicht direkt mit der ausgewählten Fläche verbunden ist, wird von der Auswahl nicht erfasst. Schritt 3 – Himmelsfläche auswählen Klicken Sie mit dem Zauberstab in die blaue Fläche des Fotos hinein. Je nach eingestelltem Wert für die Ähnlichkeit werden alle blauen Bildpunkte erfasst und von einer Auswahl (fließende Linie) umschlossen.

Ist nicht der gesamte Himmel ausgewählt worden, deaktivieren Sie die Auswahl wieder. Verwenden Sie dazu entweder den Befehl Keine, der sich im Menü Auswahl befindet, oder die Tastenkombination Ç+G. Stellen Sie einen höheren Wert für Ähnlichkeit ein und klicken Sie erneut in den Himmel. Dieses Verfahren bietet sich besonders bei einheitlichen Hintergründen an.

Ist der Himmel noch nicht komplett ausgewählt, muss der Wert für die Ähnlichkeit erhöht werden, damit der Zauberstab auch die etwas abweichenden Blautöne auswählt.

Schritt 4 – Zusätzliche Farbbereiche auswählen Falls sich das Himmelsblau nicht auf einmal auswählen lässt, wechseln Sie den Modus Hinzufügen des Zauberstab-Werkzeugs. Bewegen Sie den Mauszeiger dazu auf das Pluszeichen in der Attributleiste und klicken Sie einmal mit der linken Maustaste darauf. Bewegen Sie nun den Mauszeiger in einen Bildbereich – am Zeiger erscheint


jetzt ein kleines Pluszeichen –, der noch nicht von der Auswahl erfasst ist, und klicken Sie erneut mit der linken Maustaste. Der neu ausgewählte Farbbereich wird zur bereits bestehenden Auswahl hinzugefügt. Bei farblich uneinheitlichen Hintergründen kann es passieren, dass Sie zwischen Hinzufügen (Pluszeichen) und Abziehen (Minuszeichen) öfter wechseln und auch den Wert für die Ähnlichkeit zwischendurch verändern müssen. Haben Sie sich jedoch einmal mit der Wirkungsweise des Zauberstabs vertraut gemacht, können Sie sich eine Menge Arbeit beim Freistellen ersparen. Der Zauberstab ist das mit Abstand effizienteste Werkzeug, um Hauptmotiv und Hintergrund voneinander zu trennen, wenn der Hintergrund einigermaßen einheitlich ist. Sind Sie mit der Auswahl um das Hauptmotiv zufrieden, gibt es zwei Möglichkeiten, dieses weiter zu verwenden. Entweder Sie löschen durch Drücken der Taste » den Hintergrund, der dadurch die eingestellte Hintergrundfarbe annimmt, oder Sie kehren die Auswahl über den Befehl Umkehren im Menü Auswahl um. Dadurch liegt die Auswahl nicht mehr um den Hintergrund, sondern umschließt das Hauptmotiv. Sie können das Hauptmotiv nun kopieren ([+C), eine andere Datei öffnen oder eine neue anlegen und dort das Motiv einfügen ([+V). Schnelle Ergebnisse mit der Standardauswahl Wenn eine symmetrische Auswahl erstellt werden soll, kommt am einfachsten das Standardauswahl-Werkzeug zum Einsatz. Mit diesem Allround-Tool lassen sich sehr schnell quadratische, rechteckige, kreisoder ellipsenförmige Auswahlen erstellen. So können Sie ein Bild von unnötigen Rändern befreien, aber auch einzelne Bildelemente auswählen, kopieren und in anderen Projekten verwenden.

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Tipp Alle Farbflächen auswählen

In diesem Beispiel sollen alle roten Flächen ausgewählt werden, um sie anschließend blau zu färben. Dies funktioniert nur, wenn das Kontrollkästchen Verbundene Bildpunkte suchen in der Attributleiste deaktiviert ist. Dann werden alle gleichfarbigen Bereiche in einem Bild ausgewählt, auch wenn diese nicht miteinander verbunden sind. Ist die Option aktiviert, werden nur zusammenhängende Bildteile markiert. Der Innenbereich des Buchstabens R ist hier nicht ausgewählt.

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Einfache symmetrische Auswahlen sind hervorragend geeignet, um Rahmeneffekte zu gestalten.

Besonders interessant ist die Möglichkeit der symmetrischen Standardauswahl für die Gestaltung von Rahmen. Ob klassische Vignette oder einfacher Rechteckrahmen im Passepartout-Stil – die Standardauswahl ist ausgesprochen leicht zu bedienen und bringt schnelle Ergebnisse.

Step by Step – Rechteck/ Kreis-Auswahl Schritt 1 – Werkzeug aufrufen Aktivieren Sie das Standardauswahl-Werkzeug mit einem Klick der linken Maustaste auf das entsprechende Symbol in der Auswahl-Werkzeugleiste. Gleichzeitig mit der Aktivierung der Standardauswahl erscheinen in der Attributleiste die Einstellungsmöglichkeiten für das Werkzeug. Schritt 2 – Form wählen Lassen Sie in der Attributleiste im Ausklappmenü Form zunächst den Eintrag Rechteck aktiviert. Um das Menü zu öff-

nen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Pfeilsymbol rechts. Es erscheint eine Liste mit den vier Einträgen Rechteck, Quadrat, Ellipse und Kreis. Schritt 3 – Auswahlkante festlegen Die Einstellung Vignette ist dann wichtig, wenn Sie keine scharfe, sondern eine weiche Auswahlkante erstellen möchten. Das ist nicht nur bei der Rechteck-, sondern auch bei jeder anderen Art von Auswahl hilfreich, wenn ein Motiv keine absolut harten Kanten hat und die Auswahl dennoch möglichst natürlich aussehen soll. Durch die Vignette kann man erreichen, dass ein deutlicher Hintergrund an den Auswahlkanten nicht mehr hindurch scheint. Ein kleiner Tipp noch zur Vignette: In Kombination mit einer ellipsenförmigen Auswahl können Sie so sehr schnell eine klassische Vignette – einen ellipsenförmigen Rahmen z.B. um ein Porträt – gestalten.


Stellen Sie dazu in der Attributleiste unter Form die Ellipse ein. Der Wert Vignette gibt an, wie groß der Bereich (in Pixel) um die gezogene Auswahl ist, in dem die Transparenz des Fotos nach außen hin abnimmt: Im Innenbereich der Auswahl ist das Foto unverändert sichtbar, nach außen hin nimmt die Transparenz des Motivs immer weiter zu – es wird in einem weichen Übergang immer weniger sichtbar. Die Auswahl wird durch eine gestrichelte Linie angezeigt. Um die Auswahlkante als fließenden Übergang zu gestalten, müssen Sie den Wert für Vignette erhöhen. Zur Verdeutlichung des Vignetteneffekts wurde hier der Hintergrund gelöscht (Befehl Auswahl/Umkehren/ »). Man sieht deutlich, dass der Bildinhalt nach außen immer transparenter wird.

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aktivieren Sie mit einem Klick der linken Maustaste das Pluszeichen, um etwas zur Auswahl zu ergänzen, bzw. das Minuszeichen, um von der bestehenden Auswahl etwas zurückzunehmen. Wenn es um die Gestaltung besonders extravaganter Rahmen oder Umrandungen geht, können die Hinzufügen- und Abziehen-Funktionen recht hilfreich sein. Ist der Modus zum Hinzufügen (Plussymbol) aktiv, wird jede neue Auswahl einer bereits bestehenden hinzugefügt, und es lassen sich unsymmetrische Rahmen ganz nach Ihrem Geschmack erstellen.

Tipp

Schritt 4 – Modus wählen In der Attributleiste können Sie wie bei allen Auswahlwerkzeugen verschiedene Möglichkeiten wählen. Bei ersten Aufrufen des Standardauswahl-Werkzeugs ist der Modus Neue Auswahl treffen aktiv. Möchten Sie einer bestehenden Auswahl etwas hinzufügen oder von ihr abziehen,

Auswahl deaktivieren Um eine Auswahl wieder zu deaktivieren, rufen Sie im Menü Auswahl den Befehl Keine auf, die entsprechende Tastenkombination lautet >+G. Wenn Sie bei mehreren Auswahlschritten einen Fehler gemacht haben, können Sie die letzten Schritte mit der Tastenkombination [+Z rückgängig machen.

Diese eckige Auswahl entstand, indem der Hinzufügen-Modus aktiviert war und mehrere rechteckige Auswahlen aufgezogen wurden. Die einzelnen rechteckigen Auswahlbereiche wurden zu einer Auswahl zusammengefügt.

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Info Auswahl mit fester Größe Möchten Sie eine Auswahl mit einer genau festgelegten Größe anlegen, markieren Sie das Kästchen neben Fixgröße (in Pixel) mit einem Häkchen durch einen Klick mit der linken Maustaste darauf. Ist diese Option aktiviert und haben Sie die Werte für Breite (linkes Feld) und Höhe angegeben, müssen Sie nur noch ins Bild klicken, und die Auswahl wird rechts unterhalb des Punktes erstellt, den Sie angeklickt haben.


Lasso-Werkzeug Neben dem Zauberstab-Werkzeug ist das Lasso-Werkzeug ein leicht zu bedienendes Hilfsmittel, um gezielt Motivteile auszuwählen. Das Lasso dient dazu, einzelne Bildteile „einzufangen“. Ist es aktiviert, können Sie entweder mit einzelnen Mausklicks eine Auswahllinie durch Setzen einzelner Punkte an die Kontur des Motivs legen oder das Motiv mit gedrückter linker Maustaste umfahren. Mit einigen Tricks können Sie das Lasso flexibler einsetzen und so schnell Motive aus Bildern herauslösen.

Step by Step – Lasso Schritt 1 – Ansicht einstellen und LassoWerkzeug wählen Bevor Sie mit einer Lasso-Auswahl beginnen, sollten Sie die Ansicht des Fotos vergrößern, um die Konturen, die umrandet werden sollen, immer deutlich zu sehen. Die Ansicht des Beispielbildes wurde im Menü Ansicht unter Zoom auf 100% gestellt. Sie können die Ansicht auch über die Tasten + und - auf Ihrer Tastatur vergrößern und verkleinern.

Die Blume wurde mit dem Lasso-Werkzeug ausgewählt. Um wie bei der freigestellten Blüte weiche Motivkanten zu erhalten, erhöhen Sie den Wert Vignette (Randunschärfe) in der Attributleiste.

Aktivieren Sie das Lasso-Werkzeug in der Werkzeugleiste. Klicken Sie mit der linken Maustaste dazu auf das kleine Dreieck rechts unten im Symbol für die Standardauswahl-Werkzeuge. Es erscheint eine Liste mit allen Auswahlwerkzeugen. Wählen Sie das Lasso mit einem Mausklick aus. Dabei wird gleichzeitig der Inhalt der Attributleiste angepasst, und es erscheinen die Einstellungsfelder, mit denen Sie die Wirkung des Lassos anpassen können.


Schritt 2 – Konturführung einschalten Neben Einschnappen in der Attributleiste sollte ein Häkchen zu sehen sein. Das Häkchen zeigt an, dass diese Funktion aktiviert ist. Falls das Häkchen noch nicht gesetzt ist, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in das Feld. Die Option Einschnappen bewirkt, dass das Lasso-Werkzeug automatisch die Auswahllinie an die Kante setzt: Bewegen Sie den Mauszeiger an die Kontur heran und klicken Sie einmal mit der linken Maustaste – der Startpunkt (Ankerpunkt) der Auswahl wird gesetzt. Wenn Sie nun langsam den Mauszeiger an der Kontur entlang bewegen, sehen Sie, wie sich eine Auswahllinie automatisch an die Kontur des Motivs schmiegt.

Obwohl sich der Mauszeiger ein wenig abseits der Kontur befindet, wird die Auswahllinie vom Lasso-Werkzeug durch die aktive Option Einschnappen trotzdem korrekt angelegt. Die Empfindlichkeit des Lassos wird über den Wert Sensibilität gesteuert. Bei besonders deutlichen Konturen sollten Sie den maximalen Wert von 10 einstellen. Dann müssen Sie den Mauszeiger nur ungefähr positionieren, weil das Programm die Konturen selbstständig erkennt. Klicken Sie zwischendurch immer wieder mit der linken Maustaste, um weitere Ankerpunkte zu setzen. Wenn sich die Auswahllinie weiter von der Kontur entfernt (der Kontrast zwischen Motiv und Hin-

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tergrund ist dann nicht deutlich genug), bewegen Sie den Mauszeiger zurück. Setzen Sie an der letzten korrekt erkannten Stelle einen weiteren Ankerpunkt, indem Sie mit der linken Maustaste klicken. Je undeutlicher die Kontur ist, desto mehr Ankerpunkte müssen Sie setzen. Sie können das Setzen einer Auswahl jederzeit abbrechen, wenn Sie die {-Taste drücken. Sie müssen dann allerdings von vorn beginnen. Schritt 3 – Motiv auswählen Wählen Sie das Hauptmotiv aus, indem Sie es mit dem Lasso-Werkzeug umrunden und regelmäßig Ankerpunkte durch Klicks mit der linken Maustaste setzen. Wenn Sie die Ansicht des Hauptmotivs vergrößert haben und Teile des Motivs nicht sichtbar sind, müssen Sie den Mauszeiger nur über den Fensterrand hinaus bewegen – das Bild wird dann automatisch in diese Richtung verschoben und der außerhalb des Fensters liegenden Bildinhalt angezeigt. Sobald Sie das Motiv umrundet haben und wieder zum Startpunkt der Auswahl kommen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Startpunkt und klicken ihn einmal mit der linken Maustaste an – die Auswahl wird geschlossen und durch eine farbige Linie mit Ankerpunkten, den Auswahlpfad, angezeigt.

Ist die Lasso-Auswahl geschlossen, wird sie durch eine Linie mit verschiebbaren Ankerpunkten angezeigt.

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Schritt 4 – Auswahl verfeinern Sie können, nachdem der Auswahlpfad geschlossen ist, jeden der Ankerpunkte nachträglich verschieben, um die Auswahllinie genauer an die Motivkante zu legen. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Ankerpunkt, drücken Sie die Maustaste, halten Sie sie gedrückt und verschieben Sie den Ankerpunkt. Wenn Sie die Maustaste loslassen, ist der Ankerpunkt neu platziert. Zusätzliche Ankerpunkte setzen Sie, indem Sie auf die Auswahllinie klicken und bei gedrückter Maustaste die Linie an dieser Stelle „wegziehen“. Um aus dem Auswahlpfad eine Auswahl zu machen – nur mithilfe einer Auswahl können Sie das Hauptmotiv kopieren oder innerhalb des Bildes verschieben –, klicken Sie doppelt in die vom Auswahlpfad umschlossene Fläche. Die Motivkante wird dann nicht mehr von der Linie mit den Ankerpunkten, sondern einer gestrichelten Linie angezeigt. Um das Hauptmotiv z.B. in eine neue Datei zu kopieren, drücken Sie nun die Tastenkombination [+C, öffnen die neue Datei und fügen das Motiv mit der Tastenkombination [+V ein. Info Kein Doppelklick Achten Sie darauf, während der Arbeit mit dem Lasso nicht aus Versehen zwischendurch doppelt zu klicken, weil dadurch die Auswahl sofort geschlossen wird und Sie von vorn beginnen müssen.

Tipp Weiche Kanten Wenn Sie ein Motiv mit leicht verschwommenen Kanten auswählen möchten, setzen Sie die Lasso-Auswahl möglichst etwas weiter nach innen ins Motiv hinein – dann wirken die Kanten des Motivs realistischer, wenn es vor einen neuen Hintergrund gestellt wird.

Perfekte Auswahl komplizierter Umrisse Für die wirklich perfekte Auswahl eines komplizierten Umrisses ist ein wenig Zeit und Mühe notwendig. Eine ausgezeichnete Methode stellt die Arbeit mit Masken dar. PhotoImpact bietet dazu den so genannten Maskenmodus an. Ist der Maskenmodus aktiviert, wird auf Ihr Foto mit dem auszuwählenden Motiv eine halbtransparente Fläche – die Maske – gelegt, die Sie z.B. mit dem Pinsel-Werkzeug bemalen können. Bildstellen, die von der Maske verdeckt sind, werden nicht angezeigt. Wo die Maske entfernt wurde, scheint das Foto hindurch. Im Maskenmodus stehen zur Bearbeitung nur die Farben Weiß und Schwarz sowie die dazwischen liegenden Graustufen zur Verfügung. Mit diesen Farben wird die Maske „bemalt“. Malen Sie im Maskenmodus mit Schwarz auf Ihr Bild bzw. in die Maske hinein, deckt sie das Motiv an den übermalten Stellen komplett ab. Bemalen Sie die Maske mit Weiß, erscheint der unter der Maske liegende Bildinhalt wieder. Verwenden Sie Graustufen zum Bemalen der Maske, erzielen Sie damit Transparenzeffekte – je heller das verwendete Grau, desto sichtbarer das Motiv. Die Statue wurde mithilfe einer Maske sauber freigestellt, kopiert und vor einen neuen Hintergrund gesetzt. Mit ein wenig Übung sind Masken die beste Möglichkeit, Motive aus einem Bild herauszulösen.


Step by Step – Masken Schritt 1 – Maskenmodus aufrufen Aktivieren Sie den Maskenmodus. Klicken Sie dazu auf das Maskensymbol in der Werkzeugleiste. Ihr Foto wird daraufhin mit einer halbtransparenten weißen Maske überzogen, die das gesamte Bild abdeckt. Gleichzeitig zeigen die beiden in der Werkzeugleiste liegenden Farbfelder für die Vorder- und Hintergrundfarbe Schwarz und Weiß an. Wählen Sie als Vordergrundfarbe Weiß aus. Um Vorder- und Hintergrundfarbe auszutauschen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Pfeilsymbol zwischen den beiden Farbfeldern. Schneller geht der Wechsel der Farben, wenn Sie auf die Taste X drücken.

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ken Maustaste auf das entsprechende Symbol in der Werkzeugleiste. Mit dem Pinsel wird die Maske mit der eingestellten Vordergrundfarbe weiß übermalt. Alle Bildstellen, die Sie auf diese Weise weiß anmalen, erscheinen wieder. Malen Sie am besten zunächst mit einer großen Pinselspitze das gesamte Hauptmotiv grob weiß aus. Stellen Sie die Größe der Spitze in der Attributleiste ein. Der Wert für die Vignette (Randschärfe) sollte sehr niedrig sein, wenn die Kanten des Motivs wie in diesem Beispiel scharf sind. Je höher der Wert für die Vignette ist, desto fließender wird der Übergang zwischen Hauptmotiv und Hintergrund. Zunächst wird die Maske über dem Hauptmotiv großflächig mit Weiß übermalt, wodurch das Motiv wieder sichtbar wird.

Schritt 2 – Pinsel aufrufen und Maske „malen“ Aktivieren Sie das Pinsel-Werkzeug mit einem Klick der lin-

Schritt 3 – Motiv vergrößern und Maske verfeinern Um die Motivkanten genauer nachzuarbeiten, vergrößern Sie die Ansicht mithilfe des Menüs Ansicht/Zoom. Sie können die Darstellungsgröße auch über die Tasten + und - auf der Tastatur vergrößern und verkleinern. Das Foto kann im Arbeitsfenster mithilfe der Schieber am unteren und rechten Bildrand verschoben werden. Passen Sie die Größe der Pinselspitze an und malen Sie die Maske über dem Hauptmotiv weiter mit Weiß aus. Falls Sie über den Rand hinausmalen, schalten Sie

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Vordergrund- und Hintergrundfarbe um (siehe Schritt 1) und korrigieren die Maske, indem Sie den falschen Pinselstrich außerhalb des Hauptmotivs mit Schwarz übermalen. Die Kanten der Maske können leicht durch den Wechsel zwischen Schwarz und Weiß (Taste X) als Malfarbe korrigiert werden.

Schritt 4 – Maskenmodus verlassen Wenn Sie die Maske ausgearbeitet haben, wechseln Sie vom Maskenmodus in den normalen Bearbeitungsmodus, indem Sie wieder auf das Maskensymbol in der Werkzeugleiste klicken. Die Maske verschwindet und die Auswahl wird durch die fließende Linie gekennzeichnet. Die Auswahl lässt sich für die spätere Verwendung abspeichern (Befehl Auswahl/ Auswahl speichern) und steht im Auswahlmanager zur Verfügung.

Sie können das Motiv mithilfe der Tastenkombination [+C in die Windows-Zwischenablage kopieren und dann in eine andere Datei einfügen (Tastenkombination [+V). Oder Sie aktivieren das Standardauswahl-Werkzeug, bewegen den Mauszeiger über das Hauptmotiv, drücken die linke Maustaste (es erscheint der Verschiebepfeil) und verschieben es bei gedrückter Maustaste: Es wird ein Duplikat des Motivs angelegt.

Schritt 5 – Hintergrund löschen Wenn Sie den Hintergrund löschen möchten, drehen Sie zuerst die Auswahl um (Befehl Auswahl/Umkehren) und drücken Sie dann die Taste » – der Hintergrund verschwindet!

Auf dem Foto unten wurde die Statue ungünstig kombiniert: Lichteinfall, Stimmung und auch die Positionierung passen nicht zusammen. Speziell die entlang der rechten Schulter verlaufende Hauskante sollte für realistisch wirkende Montagen vermieden werden.


Tipp Worauf Sie beim Montieren verschiedener Motive achten sollten Wenn Sie ein Motiv freistellen, um es in ein anderes Foto einzufügen, sollten Sie auf einige Dinge achten, damit die Ergebnisse realistisch wirken: • Aus welcher Richtung kommt das Licht? Es sollte bei beiden Bildern ungefähr aus der gleichen Richtung kommen. Achten Sie auf unterschiedlich fallende Schatten! • Die Lichtstimmung (Sonnenuntergang, Straßenbeleuchtung, Kerzenschein) sollte bei beiden Bildern gleich sein. Sie lässt sich nur mit sehr viel Mühe angleichen. • Auch die Perspektiven sollten zusammenpassen: Ein Motiv, das von schräg unten aufgenommen wurde, zeigt eine völlig andere Perspektive als ein von oben fotografiertes Motiv. • Kombinierbare Motive sollten mit ungefähr der gleichen Brennweite fotografiert worden sein. Extreme Weitwinkelbrennweiten verzerren nahe liegende Objekte.

Bildelemente mit dem Radier-Werkzeug freistellen Das Werkzeug Radierer – sein vollständiger Name lautet Objekt malen – Radierer – zum Löschen von Bildinhalten funktioniert ausschließlich in Bildern, die aus mehreren Objekten bzw. Ebenen bestehen. Ein einfaches Foto, an dem noch nichts verändert wurde, besteht nur aus einer einzigen Ebene, dem Hintergrund. Hier können Sie den Radierer nicht anwenden. Erst wenn Sie beispielsweise einen Teil des Fotos ausgewählt (mit dem Lasso- oder dem Standardauswahl-Werkzeug), kopiert ([+C) und als neues Bildobjekt (Ebene) in die gleiche Datei eingefügt ([+V) haben, kann dieses neue Objekt mit dem Radierer bearbeitet werden. Seine Stärken spielt das Werkzeug Radierer dann aus, wenn es um die Kombination

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verschiedener Bildmotive geht, die auf mehreren Ebenen in einer Datei übereinander liegen sollen. Der Radierer wird wie ein normales Pinsel-Werkzeug eingesetzt. Sie können die Größe seiner Werkzeugspitze variieren und den Wert für die Vignette (Randschärfe) verändern, um die Kanten der Radierstriche weich zu gestalten. Außerdem können Sie mit der Transparenz festlegen, ob die Bildteile, die gelöscht werden sollen, komplett verschwinden oder nur teildurchlässig werden.

Step by Step – Radieren Für diese Anleitung öffnen Sie zwei Beispielfotos. Wenn Sie zwei Bilder mit gleicher Größe verwenden, ist eine Anpassung der Größen mithilfe des Verformwerkzeugs nicht notwendig. Schritt 1 – Zwei Bilder in eine Datei kopieren Der Inhalt des ersten Bildes (der Blick in den Innenhof ) wird komplett ausgewählt ([+A) und in die Windows-Zwischenablage kopiert ([+C). Dann wechseln Sie mit einem Mausklick zum zweiten Bild (der Felsküste) und fügen Bild 1 als Objekt (Ebene) hier ein ([+V). Aktivieren Sie im Access-Panel den Ebenenmanager, der die neue Ebene mit dem Inhalt von Bild 1 anzeigt. Die neue Ebene ist nach dem Einfügen aktiv und kann bearbeitet werden.

Der Innenhof aus dem Foto links soll gelöscht und durch die Küstenansicht des Fotos in der Mitte ersetzt werden; rechts das Ergebnis.

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Schritt 2 – Werkzeug aktivieren und einstellen Aktivieren Sie das Werkzeug Objekt malen – Radierer mit einem Klick auf das Symbol in der Werkzeugpalette. Mit der Aktivierung des Radierers wird gleichzeitig die Attributleiste angepasst und zeigt alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten etwa zu Form, Größe, Transparenz und Vignette.

Schritt 3 – Innenkante radieren Um die Innenkante des Torbogens mit dem Radierer zu umfahren, stellen Sie für seine Werkzeugspitze einen relativ kleinen Wert ein (15 Pixel) und die Vignette (Randschärfe) auf 5 Pixel. Nur für kleine Ecken müssen Sie die Größe des Radierers noch stärker verkleinern. Stellen Sie die Ansicht des Bildes über das Menü Ansicht/ Zoom so ein, dass Sie die Innenkanten des Bogens deutlich im Blick haben. Setzen Sie dann den Mauszeiger, der Form und Größe des eingestellten Radierers hat, innen an die Kante des Bogens. Beginnen Sie mit gedrückter linker Maustaste, den Innenbereich zu löschen. Dort, wo Sie mit dem Radierer hinklicken, werden Teile des oberen Bildes gelöscht, und der Inhalt des dahinter liegenden Bildes erscheint.

An den Stellen, an denen der Radierer den Vordergrund bearbeitet hat, erscheint der Hintergrund. Der durch den Radierer ausgeblendete Bereich wird zur Verdeutlichung mit einer gestrichelten Auswahllinie umrandet. Schritt 4 – Innenbereich komplett entfernen Nachdem Sie die Innenkante mit kleiner Werkzeugspitze für den Radierer gelöscht haben, stellen Sie nun in der Attributleiste eine größere Spitze (50 Pixel) ein (Vignette auf 0), um den Rest des Innenhofs mit ein paar Strichen des Radierers zu entfernen. Wenn Sie die Datei später noch weiter bearbeiten möchten, speichern Sie sie im UFO-Format – dadurch bleibt sie samt


der bearbeiteten Ebene erhalten. Möchten Sie das Bild gleich ausdrucken oder anderweitig verwenden, speichern Sie es in einem anderen Format wie TIF oder JPG. Info Ein typisches Beispiel für den Einsatz des Radierers: Eine Kopie des Blütenfotos wurde über das Original gelegt und gespiegelt. Ein Teil der Kopie wurde mit weicher Werkzeugspitze (Vignette) dann so gelöscht, dass diese sanft ineinander laufende Montage entstand.

Zunächst wird mit einer kleinen Werkzeugspitze die Innenkante des Bogens nachgefahren, dann mit der vergrößerten Werkzeugspitze der Rest des Innenbereichs entfernt.

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Info Wirkung des Radierers umkehren Falls Sie aus Versehen zu viel vom schwarzen Bogen entfernen, öffnen Sie die Pinselpalette mit einem Mausklick auf die Schaltfläche in der Attributleiste. Aktivieren Sie dort mit einem Mausklick die Option Radiermodus. Damit wird die Wirkung des Radierers umgekehrt und die zuvor entfernten Bereiche können durch erneutes Übermalen wieder hergestellt werden – allerdings nur, solange Sie mit dem Radierer arbeiten. Sobald Sie ein anderes Werkzeug aktivieren, sind die radierten Bildteile endgültig gelöscht.

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Unschärfe bewusst für kreative Zwecke einsetzen

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Hauptmotiv optisch vom Hintergrund zu lösen. Ein scharf gezeigter Blickfang (der Kopf der Katze) in unscharfer Umgebung wirkt allerdings besonders professionell.

Betrachten Sie einmal die Fotos von Profis in Illustrierten oder Zeitungen. Sie werden sehen, dass bei guten Einzelporträts oder Bildern mit zentralem Hauptmotiv oft ein bestimmtes gestalterisches Mittel den Blick des Betrachters auf den kompositorischen Mittelpunkt des Bildes lenkt. Die Rede ist von knapper Schärfentiefe, die ein Profi bewusst für kreative Zwecke einsetzt. Dabei ist das Hauptmotiv scharf, Vorderund Hintergrund sind dagegen unscharf. Natürlich können auch Sie lernen, wie man die Schärfentiefe schon beim Fotografieren beeinflusst. Hier geht es jedoch darum, mithilfe von PhotoImpact einzelne Bildteile in Unschärfe verschwimmen zu lassen, um das Hauptmotiv optimal herauszustellen. Dieser Weg ist zwar mühsamer, bringt aber fast ebenso gute Ergebnisse wie die Steuerung der Schärfentiefe schon beim Fotografieren. Fotografieren Sie häufig mit „Schnappschuss-Einstellungen“ (kleine Blende, kleine Brennweite), dürften die meisten Ihrer Fotos eine recht ausgedehnte Schärfentiefe aufweisen. Von vorn bis hinten ist also alles mehr oder weniger gleich scharf und das

Hauptmotiv – eine Person, ein Gebäude, eine Pflanze – hebt sich zumindest in Bezug auf die Schärfe kaum von seiner Umgebung ab. Der Grund dafür sind die winzigen Aufnahmesensoren moderner Digitalkameras. Weil die Sensoren so klein sind, können die Linsen (und damit Brennweiten) ebenfalls sehr klein gehalten werden. Je kleiner jedoch die verwendete Brennweite ist, desto ausgedehnter ist die Schärfentiefe. In den „Schnappschuss-Einstellungen“, die Sie über die Wahl des Aufnahmeprogramms für Landschaftsaufnahmen an Ihrer Kamera einstellen können (siehe Kamera-Handbuch), erstreckt sich die scharf gezeigte Bildtiefe von wenigen Zentimetern bis unendlich. Dieses optische Phänomen lässt sich unter anderem durch die Wahl der Blende beeinflussen, wofür das Landschaftsprogramm der Kamera sorgt, das möglichst kleine Blenden zum Fotografieren auswählt. Falls Sie die Belichtungssteuerung manuell vornehmen und die Blende selbst einstellen können, wählen Sie für ausgedehnte Schärfentiefe möglichst kleine Blenden (große Blendenwerte) und Weitwinkelbrennweiten. Umgekehrt muss für geringe Schärfentiefe mit längeren Brennweiten und großen Blenden fotografiert werden. Das oben angesprochene Problem der ausgedehnten Schärfentiefe bei Digitalkameras tritt nicht nur bei Kompaktkameras mit ihren winzigen Sensoren und Objektiven, sondern in gewissem Maß auch bei digitalen Spiegelreflexkameras auf. Haben Sie bisher mit einer analogen Kleinbild-Spiegelreflexkamera gearbeitet und sind nun samt bereits vorhandener Objektive in die Digitalfotografie gewechselt, sollten Sie sich der veränderten (größeren) Schärfentiefe bewusst sein. Ein Foto, das vom gleichen Aufnah-


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Das Foto links wurde mit maximaler Schärfentiefe aufgenommen. Der Hintergrund lenkt jedoch von den Motorrädern im Vordergrund ab. Im mittleren Bild wurde die Einteilung in Vorder-, Mittelund Hintergrund verdeutlicht. Mittel- und Hintergrund wurden im Bild rechts unterschiedlich stark weich gezeichnet, um einen möglichst realistischen Eindruck zu erzeugen.

mestandpunkt aus aufgenommen den gleichen Bildausschnitt zeigt und mit derselben Blende einmal auf 35-mm-Kleinbildfilm, einmal mit einer digitalen Spiegelreflexkamera gemacht wurde, zeigt unterschiedliche Schärfentiefe. Nötige Schärfentiefe am PC anpassen Je ausgedehnter die Schärfentiefe eines Fotos ist, desto aufwendiger fällt die Nacharbeit am Computer aus, um Vorder- und/oder Hintergrund in Unschärfe verschwimmen zu lassen. Zeigt ein Foto mehr als zwei deutliche Tiefenebenen (Hauptmotiv und Hintergrund), kann die Bildbearbeitung sogar noch komplizierter werden. In diesem Fall müssen Sie unterschiedliche Ebenen im Foto bestimmen und den Unschärfeeffekt entsprechend anpassen. Je weiter ein Bildbereich in der Wirklichkeit von der Hauptschärfeebene entfernt ist, desto unschärfer wird er. Auf den folgenden Seiten werden zwei unterschiedliche Methoden vorgestellt, wie Sie mit PhotoImpact Bildteile auswählen und mit verschiedenen Werkzeugen bearbeiten können, um den Eindruck von verringerter Schärfentiefe zu erzeugen. In den ersten drei Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden die notwendigen Verfahren erläutert, um zu akkuraten Ergebnissen zu kommen. Sie erfahren, wie Sie ein Motiv mit dem Lasso-Werkzeug auswählen (umfahren), um Hauptmotiv und Hintergrund getrennt voneinander bearbeiten zu können. Damit

das Motiv auch nach der partiellen Weichzeichnung noch realistisch wirkt, müssen die Übergänge zwischen Hauptmotiv und Hintergrund besonders beachtet werden. Schließlich wird erklärt, wie Sie den Effekt Gaußsche Unschärfe nutzen, um den Hintergrund weicher zu gestalten. Die vierte Schritt-für-Schritt-Anleitung bietet Ihnen eine schnellere Alternative zu den vorgestellten Methoden. Dabei wird die Unschärfe im Bild nicht wie in der ersten Anleitung mittels eines Effekts erzeugt, sondern mit dem Retuschierwerkzeug Weichzeichnen sozusagen „aufgemalt“. Die Anleitungen beschränken sich jeweils auf ein Beispiel mit einem Hauptmotiv, das vom Hintergrund mithilfe des Unschärfe-

Im Original hat das Motiv ausgedehnte Schärfentiefe, Vorder- und Hintergrund sind kaum voneinander getrennt. Nach der Bildbearbeitung und dem Weichzeichnen des Hintergrunds wird der Blick viel stärker auf das Vordergrundmotiv gelenkt.

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effekts gelöst werden soll. Möchten Sie ein Foto mit mehreren Entfernungsebenen bearbeiten, müssen Sie die gleichen Arbeitsschritte auf mehrere Bildbereiche anwenden. Möglichst präzise Auswahl des Hauptmotivs Die wichtigste Vorarbeit, um den Hintergrund eines Fotos realistisch verschwimmen zu lassen, besteht in der möglichst akkuraten Auswahl des Hauptmotivs. Die meisten Motive sind auf einem Digitalfoto weder rechtwinklig noch hartkantig zu sehen. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie mit dem äußerst flexibel zu handhabenden Lasso-Werkzeug eine exakte Auswahlkante um einen komplizierten Umriss legen. Warum wird aber das Hauptmotiv ausgewählt, wo doch der Hintergrund Ziel der künstlichen Unschärfe ist? Das hat zwei Gründe: Einerseits ist es meistens leichter, ein in der Mitte eines Fotos befindliches Objekt mit einer Auswahl zu umrunden, und andererseits genügt in PhotoImpact nur ein Mausklick, um eine Auswahl umzukehren. Zwar sind die Apfelblüten im Originalbild (oben) gut zu erkennen, zum Blickfang werden sie aber erst durch den verschwommenen Hintergrund (unten).

Step by Step – Bildteile auswählen Schritt 1 – Bildteile zur Manipulation auswählen Aktivieren Sie in der Werkzeugpalette am linken Bildschirmrand unter Standardauswahl-Werkzeug das Lasso-Werkzeug. Die zugehörigen Einstellungsmöglichkeiten (Modus, Einschnappen, Sensibilität, Vignette) für das Lasso erscheinen dabei am oberen Rand der Arbeitsfläche. Schritt 2 – Einschnappen nach Bedarf nutzen Die Option Einschnappen ist beim ersten Aufrufen des Lasso-Werkzeugs nicht aktiviert. Wenn Sie diese Option mit der linken Maustaste anklicken – das Kästchen links wird dabei mit einem Haken versehen –, verhält sich das Lasso „magnetisch“. Es findet dann automatisch Kanten, wenn Sie den Mauszeiger an den Rändern des Motivs entlangführen. Bei dem gezeigten Blütenmotiv wurde auf die Magnetfunktion verzichtet, da im Bereich der Staubgefäße die Kanten zu verschwommen sind und nicht genügend kontrastieren, um gute Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie den Wert für Vignette auf 2. Dadurch wird die Auswahl relativ scharfkantig und das Motiv wird später realistisch vom Hintergrund getrennt. Wird bei Einschnappen ein Häkchen gesetzt, verhält sich das Lasso „magnetisch“ und orientiert sich automatisch an harten Motivkanten. Tipp: einfach mal ausprobieren.


Schritt 3 – Ansicht passend vergrößern und Motiv „umfahren“ Um die Motivkanten exakt mit dem Lasso umfahren zu können, sollten Sie die Ansicht des Motivs vergrößern. Das klappt am einfachsten über die +-Taste auf Ihrer Tastatur. Kommen Sie später beim Erstellen der Auswahl an die Randbereiche des Bildfensters, müssen Sie die Maus nur über den Fensterrand hinausziehen. Dadurch wird das Bild automatisch verschoben und Sie können weiterarbeiten. Setzen Sie nun an einem beliebigen Punkt auf der Kante des Motivs den Mauszeiger an und drücken Sie die linke Maustaste. Wenn Sie die Taste gedrückt halten und mit dem Zeiger an den Kanten entlangfahren, erscheint eine unregelmäßige Auswahllinie. Sie können die Maustaste auch zwischendurch loslassen. Dabei wird an der Stelle, an der sich der Mauszeiger gerade befindet, ein Ankerpunkt gesetzt. Bewegen Sie den Mauszeiger danach weiter, ohne die linke Maustaste zu drücken, entsteht eine gerade Linie zwischen dem letzten Ankerpunkt und der Position des Mauszeigers. Jeder neue Mausklick setzt neue Ankerpunkte. Die so gesetzten Punkte lassen sich während des Auswahlvorgangs nicht modifizieren. Erst wenn die Auswahl abgeschlossen ist und als Pfad erscheint, können Sie einzelne Ankerpunkte mit gedrückter linker Maustaste verschieben, wenn Sie mit dem Mauszeiger einen Punkt angefasst haben. Löschen lassen sich einzelne Ankerpunkte allerdings nicht mit dem Lasso-Werkzeug. Dies ist nur mit dem PfadbearbeitungsWerkzeug möglich.

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Schritt 4 – Auswahl schließen und speichern Sobald Sie nach dem Umrunden des Motivs auf den Startpunkt klicken und die Auswahl dadurch schließen, erscheint diese als eine von Punkten unterbrochene Linie – das ist dann der so genannte Pfad.

Mit einem Doppelklick in den Auswahlbereich wird der Pfad zur Auswahl, die zuvor von Punkten unterbrochene zu einer fließenden Linie. Öffnen Sie im Palettenmanager den Auswahl-Manager und speichern Sie die Auswahl über die entsprechende Schaltfläche. Es erscheint ein neues Symbol im Auswahl-Manager. Alternativ dazu können Sie eine Auswahl auch im Menü Auswahl über den Befehl Auswahl speichern für spätere Arbeiten sichern. Auch in diesem Fall erscheint die Auswahl als Symbol im Auswahl-Manager.

Diese Abbildung zeigt die fertige Auswahl als Pfad. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste in den Innenbereich macht aus dem Pfad eine Auswahl (gestrichelte Linie), die gespeichert werden kann. Aber Vorsicht! Klicken Sie erst doppelt in den Pfadbereich hinein, wenn Sie keine Ankerpunkte mehr verschieben möchten und die Auswahl stimmt.

Im oberen Bereich der Auswahl (dünne Linie am Blattrand) wurden mehrere Ankerpunkte gesetzt, indem die linke Maustaste beim Ziehen der Auswahllinie immer wieder losgelassen wurde. Unten links wurde die Taste gedrückt gehalten und die Auswahl wie mit einem Bleistift gezeichnet.

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Klicken Sie im Auswahl-Manager auf den in der Abbildung markierten Schalter, wird eine bereits gespeicherte Auswahl aktualisiert, wenn Sie an ihr zuvor Änderungen vorgenommen haben.

Schritt 5 – Auswahl gezielt erweitern oder reduzieren Um eine Auswahl zu erweitern, klicken Sie mit der linken Maustaste in den Optionen des Lasso-Werkzeugs in der Attributleiste das Plussymbol an. Der Mauszeiger des Lassos zeigt ab jetzt zusätzlich ein kleines Pluszeichen. Jede Auswahl, die Sie nun auf die gleiche Weise wie die erste Auswahl neu erstellen, wird der bereits bestehenden hinzugefügt, sobald Sie in die fertige neue Auswahl doppelt hineinklicken. Ist das Pluszeichen in den Einstellungsoptionen für das LassoWerkzeug aktiviert, verdeutlicht das auch der Mauszeiger mit einem winzigen Plussymbol.

Falls ein Bereich, z.B. eine Lücke oder ein Loch im Motiv, aus der Auswahl ausgeschlossen werden muss, stellen Sie den Modus des Lasso-Werkzeugs auf Minus und umranden Sie den auszuschließenden Bildteil mit einer neuen Auswahl. Ist diese fertig, klicken Sie mit der linken Maustaste doppelt in den Bereich hinein, und er wird von der Hauptauswahl abgezogen.

Die Lücke im Bereich der Blüte wurde zum Schluss mit dem Lasso ausgewählt und von der Gesamtauswahl abgezogen. Dazu wurde das Minuszeichen im Lasso-Modus aktiviert.

Schritt 6 – Maskenmodus einschalten Ist die Auswahl fertig, aktivieren Sie in der Werkzeugleiste den Maskenmodus, um die Ränder der Auswahl zu kontrollieren. Hier zeigt sich am deutlichsten, wo Sie eventuell noch nacharbeiten und die Auswahl erweitern oder einschränken müssen.

Sobald der Maskenmodus mit dem Anklicken des entsprechenden Schalters aktiviert ist, wird der Hintergrund (der nicht ausgewählte Bereich) wie mit einer milchigen Fläche überzogen dargestellt. Dadurch lässt sich die Qualität der Auswahl um das Hauptmotiv begutachten. Sie können den Effekt im Bereich links von der Blüte sehen.


Tipp Falls Sie zwischendurch mal eine kleine Pause einlegen möchten, schließen Sie die Lasso-Auswahl, indem Sie den Zeiger zum Startpunkt der Auswahl bewegen und einmal mit der linken Maustaste klicken. Der Zeiger verändert beim Erreichen des Startpunkts sein Aussehen und zeigt ein kleines Rechteck. Nach dem Schließen der Auswahl ist zwar Ihr Motiv noch nicht ganz ausgewählt, Sie können die Auswahl aber jederzeit erweitern (siehe Schritt 5)

Speichern von Auswahlen Bei besonders großen und komplizierten Auswahlen sollten Sie zwischendurch einen Teilbereich der Auswahl bzw. eine Grobfassung speichern und die Bilddatei im UFOFormat sichern (Datei/Speichern unter). Sobald eine Auswahl gespeichert ist, können Sie sie über die Schaltfläche Gespeicherte Auswahl aktualisieren im Auswahl-Manager aktualisieren, wenn Sie die Auswahl erweitert oder verkleinert haben. Tipp Wenn man an der Stelle, an der sich der Mauszeiger gerade befindet, doppelt klickt, wird der Lasso-Pfad sofort mit einer direkten Verbindung zum Anfangspunkt geschlossen – egal, wo sich der Startpunkt befindet. Also Vorsicht vor zu schnellen Klicks bei der Auswahl mit dem Lasso.

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Hartkantige Übergänge ein wenig aufweichen Um die Übergänge zwischen Hauptmotiv und Hintergrund nicht zu hartkantig (und damit zu auffällig) zu gestalten, sollten die Kanten der Auswahl um das Hauptmotiv ein wenig aufgeweicht werden. Das geht am einfachsten über den Befehl Vignettieren im Menü Auswahl. Wie Sie an den beiden Beispielbildern sehen können, wirkt ein zu harter Übergang zwischen Vorder- und Hintergrund nicht realistisch. Daher muss die Konturlinie der Auswahl aufgeweicht werden. Die Breite dieses Bereichs in Pixeln lässt sich variieren. Je nach Größe des verwendeten Fotos müssen Sie ganz unterschiedliche Werte für den Wirkungsbereich oder Radius der Vignettierung eingeben. Arbeiten Sie mit einem relativ kleinen Bild, probieren Sie zunächst Werte um 5 Pixel aus. Bei hochauflösenden Fotos z.B. einer 5-MegapixelKamera beginnen Sie mit 10 Pixeln. Sie können jeden Versuch sofort mit der Tastenkombination [+Z (Befehl Bearbeiten/ Rückgängig:Vorheriges) rückgängig machen und andere Werte ausprobieren.

Auswahlpfade Ankerpunkte und dazwischen liegende Verbindungslinien bilden Pfade. Mit dem LassoWerkzeug können Sie einen Auswahlpfad um einen Motivbereich legen. Per Klick mit der linken Maustaste gesetzte Ankerpunkte einer Lasso-Auswahl erscheinen, sobald die Auswahl fertig ist, als kleine Quadrate.

Ohne die Vignettierung sieht man an den Motivkanten deutliche Pixel-Strukturen, wenn der Hintergrund weich gezeichnet wird (links). Erst die Vignettierung (Aufweichung) der Auswahlkante lässt die Übergänge fließend aussehen (rechts).

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Step by Step – Weiche Auswahlkante Schritt 1 – Befehl Vignettieren aufrufen und Randbereich festlegen Rufen Sie den Befehl Vignettieren auf. Das Vignettieren-Dialogfenster zeigt lediglich ein Eingabefeld. Hier geben Sie an, wie breit der aufzuweichende Bereich um die Auswahlkante in Pixel sein soll. Je höher der Wert ist, desto weicher wird die Kante. Da es sich bei der Blüte um ein relativ scharfkantiges Motiv handelt, haben wir den Wert von 4 angegeben. Dadurch wird die Auswahlkante gerade so weich, dass ein realistischer Übergang zum Hintergrund entsteht. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf OK. Schritt 2 – Weiche Kante testen Um die weiche Kante zu testen, können Sie probeweise das Hauptmotiv löschen. Drücken Sie dazu die Taste Œ. Dieser Schritt wird nach der Kontrolle der Kante über die Tastenkombination [+Z (Befehl Bearbeiten/Rückgängig: Vorheriges) rückgängig gemacht.

Hintergrund unscharf verschwimmen lassen Haben Sie das Hauptmotiv ausgewählt, müssen Sie diese Auswahl für die weitere Arbeit umkehren. Denn schließlich soll die Weichzeichnung nicht auf das Hauptmotiv, sondern auf den Hintergrund angewendet werden. Leider bietet PhotoImpact keine einfache Tastenkombination für den Befehl Umkehren, obwohl diese Aktion beim Umgang mit Auswahlen eigentlich ständig benötigt wird. Alternativ zum Aufrufen des Befehls im Menü Auswahl können Sie sich behelfen, indem Sie die Tasten ], S und U nacheinander drücken. Beim Einsatz des Gaußschen Weichzeichners müssen Sie experimentieren, um herauszufinden, in welcher Stärke der Effekt angewendet werden kann, um möglichst realistische Ergebnisse zu erzielen. Auch hier gilt: Jeder Arbeitsschritt kann sofort mit der Tastenkombination [+Z rückgängig gemacht werden.

Links eine weiche Kante von 4 Pixel, rechts eine von 100 Pixel. Der Wert bestimmt den Bereich links und rechts der Kante, in dem sich die Deckkraft von ausgewähltem zu nicht ausgewähltem Bildteil kontinuierlich verändert.

Die beiden Fotos zeigen Ihnen den direkten Vergleich zwischen ursprünglichem (oben) und mit Gaußscher Unschärfe weich gezeichnetem (unten) Hintergrund. Je nach Stärke des Weichzeichnungseffekts bleiben die Strukturen im Hintergrund mehr oder weniger deutlich erkennbar.


Step by Step – Gaußsche Unschärfe Schritt 1 – Auswahl umkehren, um den Hintergrund zu bearbeiten Rufen Sie im Menü Auswahl den Befehl Umkehren auf. Bei der Anwendung dieses Befehls müssen Sie keine Einstellungen vornehmen. Die Auswahl wird einfach umgekehrt, sodass sich alle weiteren Arbeitsschritte nur noch auf den Hintergrund auswirken. Schritt 2 – Filter Gaußsche Unschärfe aufrufen Öffnen Sie im Menü Effekt/Weichzeichnen den Filter Gaußsche Unschärfe. Es erscheint ein Dialogfenster, das Ihnen neun Standardeinstellungen anbietet. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf eines der Vorschaufenster können Sie ohne weitere Einstellungen eine Effektintensität auf den Hintergrund anwenden. Probieren Sie eine der Einstellungen aus. Wenn Ihnen die Intensität des Effekts nicht gefällt, machen Sie diesen Arbeitsschritt mit [+Z wieder rückgängig und rufen den Filter erneut auf. Um die Weichzeichnung genauer zu steuern, klicken Sie im Filter-Dialogfenster auf die Schaltfläche Optionen.

Schritt 3 – Radius gezielt festlegen Nun erscheinen im Dialogfenster Gaußsche Unschärfe zwei Ansichten. Einen geeigneten Wert für den Radius finden

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Sie, indem Sie in das gleichnamige Zahlenfeld verschiedene Werte eingeben und die rechte Darstellung im Vorschaufenster beobachten. Hier wird der Effekt direkt angezeigt. Haben Sie die richtige Einstellung gefunden, klicken Sie mit der linken Maustaste abschließend auf OK. Die Berechnungen des Weichzeichners dauern übrigens selbst auf einem schnellen Computer ein paar Sekunden.

Je höher der Wert für den Radius ist, desto unschärfer wird der Hintergrund des Fotos.

Unschärfe ganz gezielt manuell aufmalen PhotoImpact besitzt in der Werkzeugleiste ein Werkzeug, mit dem man Unschärfe ganz gezielt „aufmalen“ kann. Es befindet sich in der Palette der Retuschierwerkzeuge und trägt den Namen Weichzeichnen. Die Anwendung ist ganz einfach und funktioniert ebenso wie die Arbeit mit einem Pinsel. Größe der Werkzeugspitze, Randschärfe und Intensität des Effekts lassen sich schnell über die Attributleiste am oberen Rand der Arbeitsfläche einstellen. Für das „Aufmalen“ von Unschärfe benötigen Sie übrigens keine Auswahl wie in den vorangegangenen Anleitungen, sondern Sie können sofort nach dem Öffnen des Fotos loslegen. Das manuelle Weichzeichnen hat einen großen Vorteil: Sie können die Intensität der Unschärfe für unterschiedliche Bildteile ganz gezielt ändern. Je weiter ein Objekt vom (scharfen) Hauptmotiv entfernt ist,

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desto unschärfer wird es sein. Das bedeutet, weit entfernte Bildbereiche werden mehrmals oder mit höherer Intensität weich gezeichnet als im Vordergrund liegende Motivteile. Sie müssen für die Variation der Wirkung lediglich Pinselgröße und Grad variieren. Um dem Motiv den letzten Schliff zu verleihen, sollten Sie die Ansicht stark vergrößern (Plustaste) und die Kanten zwischen Hauptmotiv und Hintergrund kontrollieren. Die Kanten sollten zum Schluss mit kleiner Werkzeugspitze nachgearbeitet werden.

Schritt 2 – Werkzeugspitze passend einstellen Stellen Sie nun die Werkzeugspitze des Weichzeichnen-Pinsels ein. In der Attributleiste stehen Ihnen dazu verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Form des Werkzeugs bestimmt seinen Umriss, eine runde Form ist für die manuelle Weichzeichnung am besten geeignet. Im Zahlenfeld rechts von der Option Form bestimmen Sie die Größe des Werkzeugs in Pixel. Je größer die Werkzeugspitze, desto länger braucht PhotoImpact für die Anwendung des Effekts. Der Grad (von 1 bis 5) gibt die Stärke des Weichzeichnungseffekts an. Um den Effekt möglichst weich zu gestalten, sollte der Wert bei Vignette relativ hoch liegen. Probieren Sie Werte um 50 aus. Sie können die Einstellungen der Werkzeugspitze alternativ zur Attributleiste ebenso in der Pinselpalette (Doppelklick auf Weichzeichnen-Werkzeug) vornehmen.

Mit „gemalter” Unschärfe können Sie den Hintergrund in größerer Entfernung stärker weich zeichnen.

Step by Step – Unschärfe aufmalen Schritt 1 – Werkzeug Weichzeichnen zum Aufmalen aktivieren Aktivieren Sie in der Werkzeugpalette das Retuschierwerkzeug Weichzeichnen. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf das kleine schwarze Dreieck im Symbol der Retuschierwerkzeuge, damit die gesamte Liste der Retuschierwerkzeuge erscheint. Bewegen Sie dann den Mauszeiger auf den Weichzeichner und klicken Sie einmal mit der linken Maustaste darauf, um ihn zu aktivieren.

Die Kanten zwischen Hauptmotiv und Hintergrund sind noch zu „pixelig“. Die Werkzeugspitze wurde auf einen Radius von 20 Pixeln verkleinert, um die Kantenbereiche ganz gezielt nachzuarbeiten.

Tipp Arbeiten Sie für die manuelle Weichzeichnung mit relativ kurzen Strichen. Dadurch können Sie den Fortschritt jederzeit kontrollieren. Außerdem benötigt der Computer bei sehr langen Malstrichen recht lange, um den Effekt ins Bild einzurechnen.

Spezialeffekte für ganz besondere Aufnahmen

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Spezialeffekte für ganz besondere Aufnahmen Es gibt tausend Gelegenheiten, für die Sie Ihre eigenen Fotos verwenden können – ob es für eine Einladungskarte, den selbst gestalteten Kalender oder eine Bilderschau von der letzten Urlaubsreise auf CD-ROM ist. Mittlerweile werden von spezialisierten Druckereien sogar Bücher mit den eigenen Fotos zu günstigen Preisen im Internet angeboten. Dies ist ein ideales und wirklich ganz individuelles Geschenk, das allein mit Ihren Fotos möglich ist. All diese Anwendungsbeispiele leben nicht allein von den schönen Fotomotiven. Die Würze verleihen ihnen vielmehr einige besondere Aufnahmen, die mit passenden Spezialeffekten bearbeitet werden, um den Betrachter zu überraschen und ihn neugierig zu machen. Das Bildbearbeitungsprogramm PhotoImpact bietet Ihnen eine große Anzahl an Effekten, die Ihre Fotos verfremden und aus ihnen echte Eyecatcher machen. Einige der Effekte erfordern nur ein paar Mausklicks. Andere sind äußerst flexibel in ihrer Anwendung, sodass sich mit neuen Einstellungen immer wieder andere Designs erzeugen lassen. Um Ihnen einen Einblick in die grundsätzliche Arbeit mit Spezialeffekten zu geben, werden auf den folgenden Seiten einige der aufregendsten Effekte im Detail vorgestellt. Die Möglichkeiten von

PhotoImpact sind allerdings noch weit größer, als hier gezeigt werden kann. Probieren Sie einfach alles aus, was das Menü Effekt an Möglichkeiten bietet.

Klicken Sie im Menü Effekt auf den Eintrag Alle. Es erscheinen sämtliche in PhotoImpact verfügbaren Effekte in einer alphabetisch geordneten Übersicht. Wenn Sie eine bestimmte Wirkung erzielen möchten, suchen Sie den passenden Effekt besser über die Menüeinträge für die einzelnen Effektgruppen, die sich unterhalb des Eintrags Alle befinden.

Es macht großen Spaß, mit den Effekten in PhotoImpact zu experimentieren. Aber verlieren Sie nicht das Motiv und den Sinn eines Effekts aus den Augen. Der Betrachter soll überrascht und neugierig gemacht werden.

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Effekte behutsam einsetzen Lassen Sie sich bei der Arbeit an Ihren Fotos von den hier dargestellten Effekten inspirieren und probieren Sie alles aus dem Menü Effekt aus. Sie werden sehen, dass die gestalterischen Wege schier unendlich sind, wenn Sie nicht nur einen, sondern gleich mehrere Effekte auf ein Foto anwenden. Verlieren Sie aber niemals das Motiv und den Zweck der Bearbeitung aus den Augen. Reine Effekthascherei lenkt allzu leicht vom eigentlichen Inhalt Ihrer Fotos ab. Neu erstellte Effekte konservieren Haben Sie einmal mit den Effekten von PhotoImpact gearbeitet, werden Sie vermutlich feststellen, dass es schwierig ist, einen bestimmten Effekt später exakt zu reproduzieren. Wenn Sie ein Foto mithilfe eines Effektfilters verändert haben und glauben, dass genau diese Einstellungen gut zu anderen Fotos passen könnten, speichern Sie diese Einstellungen mit einem Klick der linken Maustaste. Jeder Effektdialog besitzt eine Schaltfläche zum Sichern der gerade aktuellen Variation in der Trickkiste. Die Trickkiste ist ein Aufbewahrungsort für diverse Designelemente, die von dort aus bequem auf jedes Bild angewendet werden können. Machen Sie sich die Trickkiste

zunutze und speichern Sie dort Ihre persönlichen Effekte immer ab. Experimente nie mit dem Original Vergessen Sie beim Ausprobieren der PhotoImpact-Effekte nicht, Ihre Fotos vor Schaden zu bewahren. Haben Sie einen Effekt angewendet und speichern Sie Ihr Bild, ist das Original verloren. Wenn Sie ein neues Projekt beginnen, legen Sie im Windows-Explorer einen neuen Ordner mit dem Namen des Projekts an und kopieren Sie die benötigten Originalfotos in diesen Ordner. Arbeiten Sie ausschließlich mit diesen Kopien. Während der Arbeit können Sie einzelne Schritte jederzeit über die entsprechenden Schaltflächen in den jeweiligen Dialogfenstern abbrechen. Wenn ein Effekt angewendet wurde, der Ihnen nicht gefällt, können Sie den letzten Arbeitsschritt über die Tastenkombination [+Z rückgängig machen.

Hier wurde der Partikeleffekt im Menü Effekt/ Kreativ mit der Einstellung Blasen verwendet.


Dies ist der Effekt Kaleidoskop im Effekt-Menü Künstlerisch.

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spielsweise eine Bildecke, die aussieht, als würde sie sich nach oben aufrollen. Dieser Effekt lässt sich übrigens gut in Montagen verwenden. Haben Sie ein Fotomotiv als Objekt (Ebene) über ein anderes Motiv gelegt, können Sie den Effekt auf die oben liegende Ebene anwenden. Dadurch ist das dahinter liegende Bild im Bereich der aufgerollten Ecke zu sehen. So eine Montage wäre ein toller Einstieg etwa für eine Bilderschau oder auch als Titelbild eines Fotoalbums gut geeignet.

Immer wieder ein Hingucker: Der UmblätternEffekt klappt in PhotoImpact mühelos mit wenigen Mausklicks.

Step by Step – Umblättern

Der Radfahrer wurde mit dem Effekt Künstlerisch/ Wasserfarben mit großer Strichstärke und dem Feuchtigkeitsgrad 80 bearbeitet.

Bildecken wie von Geisterhand umgeblättert So einfach wie in PhotoImpact lässt sich der hier vorgestellte Effekt Umblättern wohl in keinem anderen Programm zur Bildbearbeitung realisieren: Effekt aufrufen, einige Einstellungen verändern, um die Wirkung zu variieren, und ein Klick auf OK – schon erhält das von Ihnen ausgewählte Foto bei-

Schritt 1 – Dialogfenster Umblättern aufrufen Öffnen Sie über das Menü Effekt/Effekt Material/Umblättern das Dialogfenster Umblättern. Das Dialogfenster hat wie die meisten der Effekt-Dialogfenster zwei Vorschaubereiche im oberen Teil und einige Einstellfelder, die darunter liegen. Auch die Schaltflächen rechts werden Sie immer wieder bei der Arbeit mit Effekten sehen. Wichtig ist hier vor allem die Vorschau, mit der Sie die Einstellungen testen können, ohne dass diese gleich endgültig in Ihr Bild eingerechnet werden. Mit dem Befehl Weiter im nun verkleinerten Dialogfenster kommen Sie zurück zum erweiterten Dialogfenster.

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cken Sie dann die linke Maustaste und verschieben Sie gleichzeitig die rote Linie nach links oder rechts. Beobachten Sie im rechten Vorschaufenster, wie sich das Verschieben der Linie auswirkt. Lassen Sie die Maustaste wieder los und bewegen Sie sie nun an die Endpunkte der roten Linie. Der Mauszeiger wird zu einer Hand. Wenn Sie an einem der Endpunkte die linke Maustaste drücken, können Sie den Winkel der Linie bzw. der aufgerollten Kante verändern. Im rechten Vorschaufenster können Sie jederzeit beobachten, wie sich der Effekt auswirken wird.

Über die Schaltfläche Abbrechen beenden Sie die Arbeit, ohne dass der Effekt angewendet wird. Sieht der Effekt besonders viel versprechend aus, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Anfügen, wodurch die Effekteinstellungen in der Trickkiste gespeichert werden können.

Schritt 2 – Größe und Winkel der Bildecke Für die Positionierung der aufrollenden Ecke sind die Anfasser im linken Vorschaufenster wichtig. Bewegen Sie den Mauszeiger zunächst in die Mitte der roten Linie. Der Mauszeiger wird an einem Punkt in der Mitte der Linie zu einem Kreuz. Drü-

Schritt 3 – Beleuchtung, Winkel, Modus einstellen Die Beleuchtungsrichtung bestimmt, wie groß der Schatten ist, der von der aufgerollten Bildecke auf den Hintergrund geworfen wird. Außerdem wird der Lichtreflex auf der Eckenrolle verschoben. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den roten Punkt, drücken Sie die linke Maustaste und verschieben Sie den Punkt auf der gelben Linie nach links oder rechts. Das Einstellrad mit dem missverständlichen Namen Winkel verändert den Durchmesser der Eckenrolle. Je kleiner der Winkel ist, desto breiter wird die vom Programm erzeugte Ecke. Sie können den Winkel über die Plus- und Minusschalter oder mithilfe des Drehrads verändern. Fassen Sie den roten Punkt mit der Maus an und bewegen Sie ihn mit gedrückter linker Maustaste nach rechts für höhere, nach links für niedrigere Werte. Der Mauszeiger verändert sich dabei nicht. Dass es sich wirklich um Winkelangaben handelt, merken Sie an den einstellbaren Werten. Sie liegen zwischen 0 und 360. Im Modus legen Sie das Erscheinungsbild der Eckenrolle fest. Die linke Schaltfläche bewirkt, dass die aufgerollte Ecke aus-


sieht, als wäre die Rückseite des Fotos weiß bzw. grau. Mithilfe des mittleren Schalters wirkt das Foto einfach nur transparent. Allerdings fehlt hier der helle Lichtreflex, der den dreidimensionalen Charakter der Eckenrolle noch unterstreicht. Eine Kombination aus beiden Modi ist die Schaltfläche ganz rechts. Hier sieht man sowohl das Motiv durchscheinen als auch den Verlaufseffekt des ersten Modus. Das Foto wirkt, als wäre es auf transparenter Folie ausgedruckt. Schritt 4 – Neue Hintergrundfarbe Falls Sie eine andere als die voreingestellte Hintergrundfarbe auswählen möchten, klicken Sie zunächst mit der linken Maustaste auf das Farbfeld im Bereich Hintergrundfarbe. Es erscheint der Ulead Farbwähler, in dem Sie eine neue Farbe für den Hintergrund einstellen können. Klicken Sie auf eines der Farbfelder am unteren Rand oder in den großen Farbbereich in der Mitte. Klicken Sie nach der Farbauswahl auf OK, um den Farbwähler zu schließen Ein Mausklick auf die Schaltfläche OK im Dialogfenster Umblättern schließt das Fenster und berechnet Ihr Foto neu. Speichern Sie die Datei unter neuem Namen ab, da ansonsten das Originalfoto unwiederbringlich überschrieben würde.

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Bewegungsrichtung und Dynamik unterstreichen Es gibt mehrere Tricks, wie man die in einem Foto festgehaltene Bewegung mithilfe der Bildbearbeitung noch verstärken kann. An dieser Stelle soll jedoch nicht die möglichst realistische Verstärkung von Bewegungsunschärfe gezeigt werden. Der Effekt Wind simuliert nicht die Wirklichkeit, sondern fügt einem Foto Streifen hinzu, die die Bewegungsrichtung und Dynamik eines Fotos noch unterstreichen. Die Handhabung des Effekts Wind ist relativ einfach. Allerdings ist hierfür ein wenig Vorbereitung nötig, wenn man nicht das ganze Foto verändern möchte. Das sich bewegende Hauptmotiv soll noch deutlich erkennbar bleiben. Im ersten Teil dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung wird das Hauptmotiv, die Reiterin, zunächst grob mit dem Lasso-Werkzeug ausgewählt.

Der Wind-Effekt verstärkt den Eindruck der Dynamik auf künstliche Weise. Der Effekt ist zwar sofort als solcher zu erkennen, wirkt aber gerade deshalb interessant.

Um in dem großen Farbfeld in der Mitte des Ulead Farbwählers andere Farbabstufungen anzuzeigen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf eines der Farbfelder ganz oben im Dialogfenster. Im Vorschaufenster erscheinen je nach angeklicktem Farbfeld z.B. Grün-, Blau-, Rot- oder Gelbtöne.

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Step by Step – Wind-Effekt Schritt 1 – Lasso-Werkzeug einstellen Aktivieren Sie in der Werkzeugleiste im Symbol für das Standardauswahl-Werkzeug mit einem Klick der linken Maustaste auf das kleine Dreieck rechts unten das Lasso-Werkzeug. Klicken Sie in der geöffneten Leiste sämtlicher Auswahlwerkzeuge anschließend mit der linken Maustaste auf das Lasso-Symbol. Ist das Lasso aktiv, erscheinen die dazugehörigen Einstellungsmöglichkeiten in der Attributleiste. Deaktivieren Sie hier das Kontrollkästchen Einschnappen, indem Sie das dort angezeigte Häkchen mit einem Klick der linken Maustaste entfernen. Diese Option ist für die grobe Freistellung des Hauptmotivs nicht nötig.

Es genügt, wenn Sie das Pferd und die Reiterin nur grob umfahren. Bei Erreichen des Anfangspunkts erscheint ein kleines Rechteck.

Schritt 2 – Hauptmotiv freistellen Bewegen Sie den Mauszeiger bei aktiviertem Lasso an den oberen Rand des Hauptmotivs und drücken Sie die linke Maustaste. Halten Sie, wenn Sie das Motiv nun umfahren, die Maustaste gedrückt. Während Sie die Maus bewegen, erscheint eine Linie, welche die Auswahl umrandet. Wenn Sie mit dem Umfahren fertig sind und den Mauszeiger auf den Anfangspunkt der Auswahl bewegen, zeigt der Mauszeiger ein kleines Rechteck. Lassen Sie die Maustaste dann los, wird die Auswahl geschlossen.

Klicken Sie doppelt in das Hauptmotiv hinein, um die Auswahl zu aktivieren. Die vorher durchgezogene Linie wird in eine gestrichelte verwandelt. Schritt 3 – Auswahlkante vignettieren Der Wert Vignette in der Attributleiste des Lasso-Werkzeugs stand auf 0. Dadurch erfolgte die Auswahl scharfkantig. Um den Motivrand weicher zu gestalten und den Wind-Effekt später auch leicht in die Ränder des Motivs hineinragen zu lassen, rufen Sie nun im Menü Auswahl den Befehl Vignettieren auf.

Für das Beispielfoto der Reiterin wurde im Vignettieren-Dialogfenster der Wert 10 eingetragen. Je höher die Auflösung Ihres


Fotos ist, desto größer muss dieser Wert sein. Arbeiten Sie z.B. mit einer 3-Megapixel-Kamera und dementsprechend großen Bilddateien, können die Werte auch um 50 liegen. Dies sind allerdings nur Anhaltspunkte für Ihre eigenen Versuche mit einer weichen Auswahlkante. Klicken Sie abschließend auf OK.

Kehren Sie dann noch die Auswahl um (Befehl Auswahl/Umkehren), damit der Wind-Effekt auf den Hintergrund angewendet wird.

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Es erscheint ein Dialogfenster mit neun Vorschaubereichen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Optionen und es erscheint ein Dialogfenster mit zwei Vorschaufenstern und einigen Einstellungsmöglichkeiten. Beachten Sie, dass in den Vorschaufenstern nur der ausgewählte Hintergrund, nicht aber das Hauptmotiv angezeigt wird. Stellen Sie eine Richtung für den Effekt und einen Wert für die Verschiebung ein. Je größer dieser Wert ist (zwischen 2 und 60), desto stärker wird der Effekt. Da sich die Reiterin im Beispielbild von rechts nach links bewegt, wurde als Richtung Nach rechts eingestellt. Dadurch wirkt das Ergebnis realistischer. Klicken Sie zum Schluss auf OK, um Ihr Foto neu zu berechnen. Vor dem Speichern des Bildes (Befehl Datei/ Speichern unter) können Sie die beiden Ebenen zusammenfügen. Rufen Sie im Menü Objekt den Befehl Alles einbinden auf. Dadurch werden die Ebenen zu einer verschmolzen und die Auswahl um die Reiterin verschwindet.

Schritt 4 – Wind-Effekt anwenden Rufen Sie im Menü Effekt/Effekt Material den Effekt Wind auf.

Klicken Sie auf OK, wird Ihr Foto mit dem Wind-Effekt versehen. Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht, machen Sie es über die Tastenkombination [+Z wieder rückgängig und beginnen Sie von vorn.

Besonders stimmungsvolle Bilder im Stil der Impressionisten Für besonders stimmungsvolle Bilder, die sich hervorragend als Highlights in einer Präsentation, auf einer Webseite oder als Hintergrund für ein Plakat eignen, sorgt der Effekt Diffuses Ambiente des Bildbearbeitungsprogramms PhotoImpact. Die Einstellungsmöglichkeiten sind dabei so vielfältig, dass sich mit jedem Bild und jedem neuen

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Versuch andere Stimmungen erzeugen lassen. Der Effekt ist deshalb perfekt geeignet, unverwechselbare und ganz individuelle Motive zu gestalten.

Step by Step – Diffuses Ambiente Schritt 1 – Dialogfenster aufrufen Das Dialogfenster Diffuses Ambiente erreichen Sie über das Menü Effekt/Fotografie. Es zeigt zwei Vorschaufenster und einige Einstellmenüs. Im linken Vorschaufenster sehen Sie das unbearbeitete Originalbild, rechts das Foto mit dem zu erwartenden Ergebnis des Effekts.

Mit dem Effekt Diffuses Ambiente lassen sich traumhafte Stimmungsbilder erschaffen, die allein mit der Digitalkamera nicht realisiert werden könnten.

Schritt 2 – Mit den Einstellungen experimentieren Für eigene Effekte müssen Sie die Schieberegler für die Einstellungen Schwelle, Glüh-Grad und Körnigkeit individuell anpassen. Klicken Sie dazu jeweils auf das nach unten weisende Pfeilsymbol ganz rechts. Es erscheint ein Schieberegler. Halten Sie beim Verschieben die linke Maustaste gedrückt. Alternativ dazu können Sie auch Zahlenwerte in die dafür vorgesehenen Felder eintragen. Bei jeder neuen Wertekombination wird das Vorschaubild rechts erneuert. So können Sie sofort sehen, wie sich neue Werte auswirken. Zur Beurteilung der Körnigkeit kann es hilfreich sein, die Darstellungsgröße auf 1:1 umzustellen.

Schritt 3 – Farbe verändern Um die Farbigkeit des Bildes zu verändern, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld für Glühfarbe. Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Ulead Farbwähler eine zum Motiv passende Farbe aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche OK. Gefällt Ihnen, was das Vorschaufenster nun zeigt, klicken Sie im Dialog Diffuses Ambiente wiederum auf OK, damit Ihr Bild neu berechnet wird. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, speichern Sie die veränderte Datei unter einem neuen Namen ab, um die Originaldatei nicht zu überschreiben.

Ein Motiv in den Mittelpunkt der Wahrnehmung rücken Es gibt viele Möglichkeiten, den Blick des Betrachters auf ein Motiv zu lenken. Farbe, Unschärfe oder Helligkeit lassen sich gezielt


dazu einsetzen. Aber wenn es die Situation gerade nicht zulässt, sich schon beim Fotografieren auf diese gestalterischen Wege zu besinnen, oder wenn Sie ein älteres Foto für ein neues Projekt verändern möchten, hilft die Bildbearbeitung. Der Strahlerfilter ist ein ausgezeichnetes Werkzeug, um ein Motiv durch den gezielten Einsatz von Farbe, Unschärfe und Helligkeit in den Mittelpunkt der Wahrnehmung zu rücken.

Die knallige Blüte ist schon ein Eyecatcher. Wird der Hintergrund jedoch weich gezeichnet, kommen Farbe und Form noch besser zur Geltung. Für das Titelbild eines Urlaubsalbums wurde im Dialogfenster der Strahlerfilter Sand eingestellt.

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Step by Step – Strahlerfilter Schritt 1 – Filter aufrufen und einstellen Sie finden den Strahlerfilter im Menü Effekt/Fotografie. Ein Klick mit der linken Maustaste auf den Eintrag Strahlerfilter öffnet das gleichnamige Dialogfenster. In der linken Vorschau des Dialogfensters sehen Sie zwei rot gestrichelte Kreise um einen roten Punkt. Der Punkt symbolisiert den Mittelpunkt des Effekts und kann beliebig verschoben werden. Bewegen Sie den Mauszeiger dazu auf den roten Punkt und verschieben Sie ihn bei gedrückter linker Maustaste ins Zentrum des Hauptmotivs, das vom Effekt am wenigsten beeinflusst wird. Lassen Sie dort die Maustaste wieder los.

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Schritt 2 – Strahlerfilter-Typen für verschiedene Effekte Die Blüte im Beispielfoto sollte vor allem durch Unschärfe des Hintergrunds herausgearbeitet werden. Dazu wurde im Bereich Typ der Strahlerfilter Weich angeklickt. Die Wirkung und Intensität des Filters kann über die Optionen und Zahlenfelder rechts im Dialogfenster weiter verfeinert werden. Wichtig vor allem: der Strahler-Radius für die Größe des Effekts und die Randweichheit. Über die Randweichheit steuern Sie, wie sanft der Übergang zwischen Mittelbereich (kein Effekt) und Außenbereich (voller Effekt) gestaltet wird. Probieren Sie am besten eigene Einstellungen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das Foto wird dann mit dem Effekt versehen. Wenn Ihnen das Ergebnis nicht gefällt, machen Sie den Effekt über die Tastenkombination [+Z wieder rückgängig. Rufen Sie den Filter dann erneut auf und verändern Sie die zuvor eingestellten Werte.

Elemente von Schwarz-Weiß-Fotos einfärben Schon zu Zeiten, als es ausschließlich die Schwarz-Weiß-Fotografie gab, hatten Fotografen das Bedürfnis, ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen. Bei der Technik des Tonens wird ein kompletter Schwarz-Weiß-Abzug

mit einer Farbe „überzogen“ – die Sepiatönung färbt Schwarz-Weiß-Fotos z.B. rötlich. Daneben gibt es spezielle lasierende (transparente) Farben, mit denen man begrenzte Bildbereiche einfärben kann. Bei der Digitalfotografie, bei der jedes Foto in den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau aufgenommen wird, geht man mithilfe der Bildbearbeitung den umgekehrten Weg. Nicht ein bestimmter Bereich wird eingefärbt, sondern das Farbfoto wird bis auf den farbig zu erhaltenden Teil entfärbt, also in eine Graustufendarstellung umgewandelt.

Aufgrund der geringen Schärfentiefe ist die Blüte schon als Hauptmotiv zu erkennen. Wenn der Hintergrund jedoch zusätzlich in Schwarz-Weiß gestaltet wird, wirkt das Motiv noch eindringlicher.


Step by Step – Bilder einfärben Schritt 1 – Die Hauptebene duplizieren Der erste Arbeitsschritt dient dazu, das Hauptmotiv zu kopieren und als exakte Kopie in eine neue Ebene einzufügen. Markieren Sie dazu zunächst das gesamte Bild mit der Tastenkombination [+A (Befehl Auswahl/Alle). Es erscheint eine gestrichelte Linie um das Bild herum. Drücken Sie anschließend die Tastenkombination [+C (Befehl Bearbeiten/Kopieren), um das ausgewählte Bild in die Windows-Zwischenablage zu kopieren. Mit der Tastenkombination [+V (Befehl Bearbeiten/Einfügen/Als Objekt) fügen Sie nun den Inhalt der Zwischenablage als neue Ebene in Ihr Foto ein. Am sichtbaren Bild ändert sich dabei nichts, weil der Inhalt der neuen Ebene exakt dem Hauptbild entspricht. Öffnen Sie den Ebenenmanager mit einem Klick der linken Maustaste auf das entsprechende Symbol im Palettenmanager. Im Ebenenmanager ist die neue Ebene sichtbar.

Ein Klick auf das obere Symbol im Palettenmanager öffnet den Ebenenmanager, in dem die neue Ebene angezeigt wird.

Schritt 2 – Neue Ebene in Schwarz-Weiß umwandeln Im zweiten Schritt wird die neue Ebene in Graustufen umgewandelt. Im Menü Effekt/Künstlerisch können Sie die Effekte Monochrom oder Duotone-Effekt verwenden. Auch der Befehl Farbton & Sättigung

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im Menü Format kann genutzt werden, um die Sättigung (und damit die Farben) der oberen Ebene komplett zu reduzieren. Beachten Sie, dass die Umwandlung in Graustufen lediglich die neue Ebene, nicht aber den Hintergrund betrifft. Für das Beispielbild wurde der Effekt Monochrom verwendet. Er funktioniert am schnellsten, da er lediglich aufgerufen werden muss. Es gibt hierbei keine Einstellungsmöglichkeiten. Die Ebene wird sofort in Schwarz-Weiß umgewandelt.

Schritt 3 – Zu färbende Bereiche radieren Aktivieren Sie das Werkzeug Objekt malen – Radierer mit einem Mausklick auf sein Symbol in der Werkzeugleiste. Mit dem Radierer werden die Stellen der Graustufenebene gelöscht, die farbig sein sollen. Weil die Hintergrundebene nicht vom Filter Monochrom umgewandelt wurde, erscheint dort, wo die Graustufenebene mit dem Radierer gelöscht wird, die Farbe des Hintergrunds. Stellen Sie die Werkzeugspitze des Radierers je nach Bedarf in der Pinselpalette ein. Falls die Pinselpalette nicht angezeigt wird, klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste auf das Symbol des Radierers. Für das Blumenmotiv wurde die Vignette auf 0 gestellt, da die Blütenblätter scharfkantig sind.

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Ein Doppelklick auf das Symbol für den Radierer öffnet die Pinselpalette. Hier lassen sich bequem Größe und Wirkungsweise der Werkzeugspitze des Radierers variieren. Wichtig für die weitere Arbeit ist die Einstellung der Vignette (Randschärfe). Sie wird mit dem unteren der beiden Schieberegler rechts bzw. über die Eingabe eines Zahlenwerts zwischen 0 und 100 verändert.

Große Flächen werden mit einer großen Werkzeugspitze wegradiert. Für die Ecken und Kanten der Blüte stellen Sie eine kleine Werkzeugspitze von wenigen Pixeln Durchmesser ein.

Schritt 4 – Bild fertig stellen und speichern Haben Sie Blüte und Stiel auf der Graustufenebene mit dem Radierer gelöscht, können Sie das fertige Bild auf zwei Arten speichern. Verwenden Sie zum Speichern das UFO-Format, wenn Sie die Ebene mit den Graustufen erhalten wollen, um das Motiv später nochmals zu bearbeiten. Wählen Sie dazu im Menü Datei den Eintrag Speichern unter. Im folgenden Dialogfenster können Sie das UFO-Dateiformat festlegen. Falls Sie die Graustufenebene nicht mehr benötigen, speichern Sie die Datei im JPGoder TIF-Format – die Ebene wird dann mit dem Hintergrund vereint. Das schlanke JPG-Format spart Platz auf der Festplatte. Eine maximale Bildqualität bei größerer Datei erhalten Sie mit dem TIF-Format.

Digitalfotos perfekt

Alles eine Frage des Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Fotos und Bildausschnitte gekonnt vergrößern . . . 321 Darstellungsqualität und Auflösung . . . . . . . . . . . . . . 326 Fotos vom Drucker oder als Laborabzug . . . . . . . . . . 333 Tipps für hochwertige Fotodrucke . . . . . . . . . . . . . . . 339

drucken

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Alles eine Frage des Formats

Am Beispielbild sieht man die Problematik unterschiedlicher Seitenverhältnisse beim Ausdruck von Fotos. Der rote Rahmen zeigt den Ausschnitt, wenn man einen Abzug im Format 13 x 18 cm bestellen würde. Die meisten Sensoren bilden das Motiv im Verhältnis 4:3 ab (gelb). Der weiße Rahmen zeigt den Bildinhalt in einem 3:2-Format, z. B. 10 x 15 cm. Je nach Seitenverhältnis werden verschiedene Bereiche einfach abgeschnitten.

Die Sensoren der Digitalkameras sind unterschiedlich groß und haben verschiedene Seitenverhältnisse: 4:3 und 3:2 haben sich durchgesetzt. Auch Abzüge aus dem Labor haben unterschiedliche Seitenverhältnisse. Sie müssen sich deshalb bei der Bestellung Gedanken machen, damit keine weißen Ränder entstehen oder Inhalte abgeschnitten werden. Trotz digitaler Aufnahmetechnik, Begutachtung der Fotos auf dem Kameradisplay, dem PC oder am Fernseher und der Weitergabe von Fotoshows auf CD-ROM – die besten Bilder möchte man doch in den Händen halten und lässt sie deshalb im Labor vergrößern oder ausdrucken. Früher gab es dabei keine großen Probleme, weil das Aufnahmemedium – der Kleinbildfilm – immer gleich groß war. Die Negative wurden entwickelt und auf Fotopapier belichtet, dessen Standardgrößen nahezu unverändert geblieben sind: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm sind die gängigen Formate für Fotos von Kleinbildmaterial. Zwar wurden auch bei diesen Formaten die Ränder ein wenig beschnitten, weil die Seitenverhältnisse von Negativ und Abzug nicht absolut übereinstimmten. Da man seine

Bilder in der Regel jedoch erst als Abzug kontrollieren konnte, fiel es nicht auf, wenn links und rechts etwas fehlte. Mit der Digitalfotografie und der Bildkontrolle am PCMonitor stellt sich die Formatfrage neu, weil die Seitenverhältnisse der Aufnahmesensoren sich von denen der Kleinbildfilme unterscheiden.


Auf das richtige Seitenverhältnis beschnitten Das Negativ eines Kleinbildfilms hat das Format 24 x 36 mm (Höhe x Breite). Das entspricht einem Seitenverhältnis von 2:3. Dieses Seitenverhältnis findet man nur bei den Sensoren sehr weniger Digitalkameras. Bei digitalen Spiegelreflexkameras können in diesem Fall die Objektive der Analogkameras weiter verwendet werden, denn die meisten Wechselobjektive sind für das Kleinbildformat und damit das Seitenverhältnis 3:2 optimiert. Die Bildqualität beim Einsatz an einer Kamera mit einem 4:3-Sensor, wie er bei Digitalkameras die Regel ist, würde leiden. Einige Hersteller bemühen sich allerdings seit einigen Jahren darum, das so genannte Four-Thirds-System auch für die Spiegelreflexfotografie durchzusetzen. Dabei sind dann die neu entwickelten Kameras, Sensoren und Objektive auf das Verhältnis 4:3 abgestimmt. In der Computerwelt und auch in der Digitalfotografie mit Kompaktkameras herrscht das Seitenverhältnis 4:3 vor, das auch dem Seitenverhältnis normaler Computerbildschirme und Fernsehgeräte (Ausnahme: spezielle Breitformat- oder 16:9Geräte) entspricht. Die mittlerweile gängige Monitorauflösung mit der Bezeichnung SXGA beträgt 1280 x 1024 Bildpunkte (Verhältnis 4:3,2). Auch die meisten Sensoren von Digitalkameras werden in diesem Format entwickelt. Entsprechend müssten also von den Fotolabors Bildformate in diesem Verhältnis angeboten werden, damit von den Digitalfotos so wenig wie möglich abgeschnitten wird oder auf den Abzügen keine weißen Ränder auftreten. Die Labors haben sich darauf eingestellt und bieten neben den herkömmlichen Formaten auch Zwischenformate an, die ungefähr dem Seitenverhältnis von 4:3 entsprechen oder diesem zumindest sehr nahe kommen. Ein Beispiel dafür ist das Format 13 x 17 cm mit dem Verhältnis von 4:3,06. Andere Labors gehen der Formatfrage elegant aus dem Weg, indem bei der Bestellung der Abzüge von Digitalfotos nur noch der Wert für die Bildhöhe angegeben wird (z. B.

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13er-Format). Die Breite wird, wenn die entsprechende Option bei der Bildbestellung aktiviert ist, automatisch angepasst, sodass keine weißen Ränder entstehen. Falls Ihr Labor die Bildgrößen in Breite und Höhe angibt und Sie die Bildfläche eines Laborabzugs optimal auszunutzen möchten, sollten Sie entweder im Handbuch Ihrer Digitalkamera nachlesen, was für ein Sensor eingesetzt wird und welches Seitenverhältnis er besitzt, oder – was praktischer ist – eines Ihrer Fotos mit PhotoImpact öffnen und das Seitenverhältnis dort kontrollieren.

Info Öffnen Sie ein beliebiges Foto. Im Menü Datei wählen Sie dazu den Befehl Öffnen. In der Titelleiste des Bildfensters sehen Sie rechts neben dem Dateinamen und der Angabe der Ansicht in Prozent die Bildmaße in Pixeln. Das Beispielbild wurde mit einer digitalen Spiegelreflexkamera mit einem 3:2-Sensor gemacht. Sehen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach, welches Seitenverhältnis der Aufnahmesensor hat. In den meisten Fällen dürfte es ein Verhältnis von 4:3 sein. Wenn die Seitenverhältnisse von Bilddatei und Ausdruckformat stark voneinander abweichen, werden die Bildränder beschnitten oder es treten weiße Ränder auf. Das lässt sich mit PhotoImpact und seinem Zuschneidewerkzeug vermeiden.

In diesem Kapitel werden die Fotos lediglich auf das richtige Seitenverhältnis beschnitten. Es geht dabei nicht um das Anpassen (Vergrößern/ Verkleinern, also „Skalieren“) der Bilder auf die Druckgröße. Schicken Sie Ihre Bilddaten an ein Labor, ist vor allem das Seitenverhältnis wichtig. Die Skalierung auf die richtige Größe wird im Labor automatisch erledigt.

In der Preisliste einiger Internetlabors, wird lediglich die Höhe des gewünschten Abzugs ausgewählt. Die Breite kann auf Wunsch automatisch angepasst werden.

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Fotos vor dem Papierabzug selbst zuschneiden Wenn Sie sich einmal festgelegt haben, in welchem Format Sie Papierabzüge Ihrer besten Bilder vom Fotolabor bestellen möchten, sollten Sie die Bilddateien selbst schon so vorbereiten, dass beim Ausdrucken nichts schief gehen kann. Sonst kann es passieren, dass die Ausdrucke beschnitten oder mit einem weißen Rand versehen werden. Gleiches gilt übrigens auch, wenn Sie Ihre Fotos selbst ausdrucken.

Step by Step – Zuschneiden

Sie sollten zuvor wissen, welches Maß das im Drucker liegende Fotopapier hat, und die Bilder vorher auf das entsprechende Seitenverhältnis zuschneiden. Beachten Sie: In dieser Anleitung geht es nicht darum, ein Bild auf die exakte Druckgröße in Zentimetern oder Pixeln zu bringen. An dieser Stelle erfahren Sie, wie Sie ein Foto in einem bestimmten Seitenverhältnis beschneiden können.

Weil Sie Ihre Fotos in einem festen Seitenverhältnis beschneiden möchten, klicken Sie zuerst auf das Schlosssymbol im Bereich Benutzerdefiniert links neben dem Ausklappmenü Form. Das Schloss wird daraufhin geschlossen dargestellt. Wäre das Schlosssymbol offen, hätten die mit dem Zuschneidewerkzeug aufgezogenen Auswahlen immer freie Seitenverhältnisse.

Info Die meisten Angaben im Ausklappmenü Form beziehen sich auf international übliche Fotoformate, die in Zoll angegeben sind. 4“ x 6“ entsprechen dem bei uns üblichen Format 10 x 15 cm, 5“ x 7“ dem Format 13 x 18 cm. Möchten Sie in DIN-Formaten drucken, finden Sie die entsprechenden Einträge für fest voreingestellte A4-Ausschnitte im unteren Drittel der Menüliste.

Schritt 1 – Zuschneidewerkzeug aktivieren Nachdem Sie die Bilddatei geöffnet haben, die Sie auf das gewünschte Seitenverhältnis zuschneiden wollen, aktivieren Sie mit einem Klick der linken Maustaste auf das entsprechende Symbol in der Werkzeugleiste das Zuschneidewerkzeug. Gleichzeitig mit dem Aktivieren des Werkzeugs erscheint die zugehörige Attributleiste.

Schritt 2 – Voreinstellungen des Werkzeugs verwenden Das Ausklappmenü Form in der Attributleiste hält etliche voreingestellte Seitenverhältnisse bereit, die Sie in bestimmten Fällen sofort einsetzen können. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Pfeilsymbol rechts am Ausklappmenü, um den Inhalt des Menüs anzeigen zu lassen. Im oberen Bereich des Menüs sehen Sie die internationalen Standardformate für Fotos in Zoll. Die oberen drei Formate stehen für Querformat-, die nächsten drei für Hochformatfotos. Wenn Sie eines dieser Formate auswählen, wird eine mit dem Zuschneidewerkzeug aufgezogene Auswahl exakt dem eingestellten Seitenverhältnis entsprechen.


Schritt 3 – Eigenes Seitenverhältnis einstellen Um sich das Umrechnen von Zoll- in Zentimetermaße zu ersparen, können Sie das Zuschneidewerkzeug auch ganz individuell auf ein bestimmtes Seitenverhältnis einstellen. Wie bereits oben in Schritt 1 erläutert, ist das zugesperrte Schlosssymbol in der Attributleiste die Voraussetzung dafür, dass beim Zuschneiden tatsächlich das eingestellte Seitenverhältnis angewendet wird. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf das Symbol rechts vom Schloss – den stilisierten Künstler. Im Bereich Form tauchen dann anstelle des zuvor angezeigten Ausklappmenüs zwei Zahlenfelder auf.

Im linken Zahlenfeld wird die Breite, im rechten die Höhe des individuellen Seitenverhältnisses eingestellt. Für ein Querformatfoto, das im Seitenverhältnis von 13 x 18 cm ausgedruckt werden soll, tragen Sie links den Wert 18, rechts den Wert 13 ein. PhotoImpact möchte zunächst die Breite wissen, dann die Höhe, während bei den gängigen Formatangaben wie 9 x 13 cm zuerst die Höhe genannt wird.

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maximieren. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das entsprechende Symbol in der Titelleiste des Fensters. Bewegen Sie den Mauszeiger nun z. B. an die linke obere Ecke des Bildbereichs, der gedruckt werden soll. Drücken Sie die linke Maustaste und ziehen Sie bei gedrückter Maustaste einen Rahmen auf. Bewegen Sie dazu die Maus in die gegenüberliegende Ecke des gewünschten Bildbereichs.

Lassen Sie die Maustaste los und der Außenbereich der Auswahl wird abgetönt gezeigt. Diese getönten Bereiche fallen beim Zuschneiden weg. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Zuschneiden in der Attributleiste.

Auf diese Weise können alle von den Fotolaboren angebotenen Formate bzw. Seitenverhältnisse eingetragen werden. In die Zahlenfelder lassen sich nur ganze Zahlen, also keine Werte mit Nachkommastellen, eingeben. Wenn Sie es trotzdem versuchen, bekommen Sie einen freundlichen Hinweis. Schritt 4 – Bild zurechtschneiden Für eine bessere Übersicht beim Zuschneiden sollten Sie die Ansicht des Bildes, das beim Öffnen zunächst in einem Fenster gezeigt wird,

Möchten Sie die Auswahl verändern, bewegen Sie die Maus in die Auswahl und ziehen das Rechteck bei gedrückter linker Maustaste an eine neue Position. Wollen Sie die Auswahl wiederholen, drücken Sie {. Der Zuschneiderahmen verschwindet.

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Speichern Sie die Datei mit dem Befehl Speichern unter im Menü Datei unter einem anderen Namen ab, damit die Datei mit dem unbeschnittenen Bild nicht überschrieben wird. Soll ein Abzug oder Ausdruck angefertigt werden, ist das JPG-Format dafür am sinnvollsten.

Tipp Haben Sie schon einen Zuschneiderahmen aufgezogen, können Sie das Seitenverhältnis ändern, ohne den Rahmen neu aufziehen zu müssen. Tragen Sie dazu in die Zahlenfelder im Bereich Form neue Werte ein. Der Rahmen wird dann automatisch diesem neuen Seitenverhältnis angepasst. Im Beispielbild wurde der Breitenwert 18 gegen den Wert 9 ausgetauscht, wodurch der Rahmen zum Hochformat im Verhältnis 9:13 gewandelt wurde.

Fotos und Bildausschnitte gekonnt vergrößern

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Fotos und Bildausschnitte gekonnt vergrößern Bei der analogen Fotografie ist Größe kein Thema. Sie ergibt sich aus dem Negativformat. Zwischen einem Fotoabzug von 9 x 13 cm und 13 x 18 cm ist qualitativ kein Unterschied zu erkennen. Die Größe von Digitalfotos im Ausdruck wird unter anderem durch ihre Größe in Pixeln oder Bildpunkten (Auflösung) definiert. Veränderungen der ursprünglichen Dimensionen eines Digitalbildes bedeuten eine Veränderung der Pixel-Werte, die der Computer berechnen muss. Vergrößerungen oder vergrößerte Ausschnitte sind problematisch, denn dem „Hinzurechnen“ von Pixeln sind Grenzen gesetzt. Hier hilft die richtige Technik, um ein Bild oder einen Ausschnitt problemlos zu vergrößern. Bei PhotoImpact gibt es im Menü Format den Befehl Bildgröße, mit dem ein Digitalfoto prinzipiell beliebig skaliert werden kann. Einige Dinge sind jedoch zu beachten.

Jede Bildneuberechnung verändert die Originaldaten Jede Neuberechnung – und nichts anderes ist die Veränderung der Bildgröße mithilfe einer Software – geht einher mit einer Veränderung der Originaldaten. Diese Veränderung ist aus technischer Sicht immer eine Verschlechterung, da die im Original vorhandenen Bildpunkte manipuliert werden. Bei der Vergrößerung werden Bildpunkte rechnerisch hinzugefügt (interpoliert). Nach der Neuberechnung und dem Speichern der Datei können die Daten nicht wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden. Aus ästhetischer Sicht mag die Vergrößerung keine Qualitätseinbußen erzeugt haben. Wollen Sie ein gutes Foto aber später noch in einem anderen Projekt verwenden, sollten Sie beim Vergrößern z. B. für ein Plakat lieber mit einer Kopie arbeiten. Diese Kopie sollten Sie dann auf jeden Fall nach dem Vergrößern ein wenig nachschärfen, um den ursprünglichen Schärfeeindruck wieder herzustellen.

Das Dialogfenster Bildgröße ist die zentrale Schaltstelle, um Fotos in PhotoImpact an ein gewünschtes Ausgabeformat anzupassen und die Größe zu verändern.

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Der Ausschnitt aus dem Foto der Spinne wurde um 300% vergrößert. Der Originalausschnitt wirkt ein wenig schwammig, weil zu bestehenden Pixeln neue hinzugerechnet wurden. Der Ausschnitt unten rechts wurde nachgeschärft.


Qualitätseinbußen bei der Neuberechnung Wird ein Digitalfoto von der Software vergrößert (interpoliert), werden aus den Informationen über vorhandene Bildpunkte auf komplizierte Weise neue Bildpunkte hinzugerechnet. Für diese Aufgabe gibt es Spezialsoftware, die für die Skalierung von Digitalfotos entwickelt wurde. Diese Software ist beispielsweise für Sie interessant, wenn Sie über eine Digitalkamera mit einer Auflösung von weniger als 4 Megapixeln verfügen und dennoch großformatige Bilder ausgeben möchten oder wenn Sie noch ältere Digitalfotos mit geringerer Auflösung, aber tollen Motiven besitzen. Bei 3 Megapixeln ist etwa bei hochwertigen Ausgaben im Format 18 x 13 cm das Ende der Fahnenstange erreicht. Da ein solches Bild nicht ohne sichtbare Einbußen vergrößert und ausgegeben werden kann, kommt die Spezialsoftware ins Spiel. Sie verwendet Berechnungsmodelle, die weitaus komplexer als die Algorithmen der Bildbearbeitungssoftware sind.

So eine Berechnung ist schwierig: Die einfachste Lösung wäre eine Wiederholung jedes Pixels, dann wäre das Bild genau doppelt so groß. Allerdings scheitert dieser einfache Weg in der Praxis daran, dass es häufig mit der Verdoppelung eben nicht getan ist. Bei Zwischenstufen ist eine solche Skalierung nicht möglich, denn eine Kante ist entweder ein oder zwei Pixel breit – dazwischen gibt es nichts. Deshalb versuchen die verschiedenen Modelle sowohl Farbübergänge als auch Pixel-Positionen so zu errechnen, dass Zwischenstufen möglich werden. Dazu wird mit zusätzlichen Helligkeitswerten und für die Berechnung künstlich erhöhter Auflösung gearbeitet. Aber selbst diese Berechnung stößt an Grenzen, die erkennbare Qualitätseinbußen bedeuten. Auch Spezialprogramme können nicht beliebig vergrößern. Die Qualität der verschiedenen Interpolationsalgorithmen (Interpolation) zeigt sich darin, wie natürlich ein Bild nach der Vergrößerung noch wirkt. Je nach eingesetztem Rechenmodell ist nach der Neuberechnung keine oder kaum eine Qualitätsminderung sichtbar. Meistens erkennen Sie diese Qualitätsunterschiede überhaupt erst dann, wenn Sie das Foto auf dem Computermonitor in starker Vergrößerung betrachten. Für den Heimgebrauch oder die Vergrößerung eines Bildes für ein kleines Plakat genügen die Bordmittel von PhotoImpact auf jeden Fall. Den richtigen Interpolationsalgorithmus wählen Bei der Einstellung des richtigen Interpolationsalgorithmus zur Vergrößerung eines Fotos werden Sie drei Fachbegriffe lesen, die der näheren Erklärung bedürfen. Im Dialogfenster Bildgröße – mehr Informationen dazu in der Anleitung auf den folgenden Seiten – müssen Sie eine Methode zum Neuabtasten auswählen. Zur Auswahl stehen die drei Methoden Bikubisch, Bilinear und Nächstliegendes. Für das Vergrößern von Fotos kommt nur die Einstellung Bikubisch infrage, da mit dieser Methode die neu hinzuzurechnenden Bildpunkte am gleichmäßigsten an die bereits


vorhandenen angepasst werden. Ganz besonders bei Fotos und Bildern mit hoher Auflösung bringt die bikubische Methode die besten Ergebnisse.

Die Methode Bilinear bringt ebenfalls ordentliche Ergebnisse und sie ist etwas schneller als Bikubisch. Selbst bei großen Bildern benötigt die bikubische Methode jedoch nie mehr als ein paar Sekunden. Deshalb sollten Sie lieber auf die hochwertige Einstellung Bikubisch setzen. Bei der dritten Methode Nächstliegendes werden aus den vorhandenen Bildpunkten keine neuen interpoliert. Die vorhandenen Bildpunkte werden lediglich vervielfältigt. Daher ist die Methode Nächstliegendes nur für kleine Pixel-Grafiken wie die hier gezeigten Bildschirmsymbole geeignet, die lediglich aus nur wenigen Hundert Pixeln bestehen. Wenn Sie Bilder oder Ausschnitte hochwertig vergrößern, machen Sie immer einen Probeausdruck auf dem geplanten Medium. Der Bildschirmeindruck genügt nicht.

An Pinsel und Verknüpfungspfeil des DesktopSymbols von PhotoImpact erkennt man deutlich den Unterschied zwischen den beiden Interpolationsmethoden Nächstliegendes und Bikubisch. Die Methode Nächstliegendes reproduziert (verdoppelt) die vorhandenen Bildpunkte lediglich. Die bikubische Methode dagegen „interpretiert“ bei der Vergrößerung der Vorlage, welche Farbund Helligkeitswerte neue, zwischen den vorhandenen Original-Pixeln liegende Bildpunkte haben sollten.

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Richtig vergrößern und in Fotoqualität drucken Wenn Sie ein Bild z. B. als Hintergrund für ein Plakat vergrößern wollen, benötigen Sie zwei Informationen: Welche Größe und welche Auflösung (in Pixel pro Zoll oder dpi) soll das Endprodukt haben?

Der Hahn, der im Original eine Druckbreite von ca. 13 cm bei 300 dpi hat, soll auf eine Breite von 20 cm vergrößert werden.

An dieser Stelle behandeln wir das Vergrößern eines Fotos oder eines Ausschnitts und den Ausdruck in Fotoqualität. Wichtig! Für Fotos in bester Druckqualität muss die Fotodatei eine Auflösung von 300 dpi (dots per inch – Pixel pro Zoll) haben. Die meisten Thermosublimationsdrucker – eine ausschließlich für den Fotodruck geeignete Druckerart – arbeiten mit dieser Auflösung. Fotolabors liefern bei dieser Auflösung ebenfalls die besten Ergebnisse. Die möglicherweise bei Ihrem Drucker angegebene weitaus höhere Auflösung hat nichts mit der Auflösung des Bildes zu tun. Sie besagt lediglich, wie viele Punkte der Druckkopf setzen kann. Für die Druckqualität ist zunächst vor allem die Auflösung des Ausgangsbildes entscheidend.

Interpolation Wenn Software aus einer vorhandenen Anzahl von Pixeln/ Bildpunkten zum Vergrößern eines Fotos eine höhere Anzahl errechnet, dienen die vorhandenen Bildinformationen als Ausgangsmaterial. Die Software berechnet (interpoliert) aus den bestehenden PixelInformationen Zwischenwerte (Helligkeit/Farbe) für künstlich eingefügte neue Pixel. Das von einem Programm verwendete Berechnungsverfahren (Algorithmus) bestimmt die Qualität des Resultats. Je besser dieser Interpolationsalgorithmus ist, desto realistischer wird das künstlich vergrößerte Foto.

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Für das nachfolgende Beispiel wurde eine Datei verwendet, die zunächst eine Auflösung von 96 dpi hat – ein Wert, mit dem sehr viele Digitalkameras ihre Fotos speichern. Manche Kameras arbeiten mit 72 dpi, professionelle Geräte mit 300 dpi. Die in der Anleitung verwendete Datei ist ein Bildausschnitt und hat eine Größe von 2000 x 1500 Pixeln. Sie soll nach der Neuberechnung als Foto mit einer Breite von 20 cm ausgegeben werden.

Wichtig für die Neuberechnung der Datei ist der Bereich Neues Bild. Unter Benutzerdefiniert – die Option kann mit einem Mausklick in das Optionsfeld links aktiviert werden – wird später die neue Größe in Zentimetern eingetragen.

Die beiden Schlosssymbole links von Breite und Höhe bedeuten, dass bei einer Änderung eines der beiden Werte der andere automatisch so angepasst wird, dass das ursprüngliche Seitenverhältnis bestehen bleibt. Wenn Sie die Höhe oder Breite ändern – das Bild verzerren – möchten, deaktivieren Sie die Option Aspektrate beibehalten.

In der Titelleiste des Bildfensters unten werden die Werte für Höhe und Breite in Pixeln angegeben.

Weiterhin wichtig ist der Bereich Auflösung, in dem die oben bereits erwähnten 300 dpi definiert werden. Das müssen Sie im nächsten Schritt anpassen.

Step by Step – Bildmaße anpassen Schritt 1 – Dialog aufrufen Aktivieren Sie im Menü Format mit einem Klick der linken Maustaste den Befehl Bildgröße. Schritt 2 – Dialogfensterangaben nutzen Das Dialogfenster Bildgröße zeigt im Bereich Aktives Bild, welche Pixel-Maße und welche Auflösung die Originaldatei hat. Nach der Neuberechnung muss hier für Fotoqualität eine Auflösung von 300 dpi angezeigt werden.

Schritt 3 – Neue Breite und Höhe festlegen Unter Neues Bild wird im Ausklappmenü rechts neben den Zahlenfeldern für Breite und Höhe die Maßangabe Prozent angezeigt. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Pfeilsymbol, um den Inhalt des Ausklappmenüs zu öffnen. Wählen Sie den Eintrag Cm (Zentimeter) aus.


Die Werte in den Zahlenfeldern werden dabei automatisch angepasst und zeigen nun die Größe des Bildes in Zentimetern. Weil die Auflösung noch auf 96 dpi eingestellt ist – viel zu wenig für den Fotodruck –, sind Breite und Höhe bisher zu groß.

Tragen Sie in das Zahlenfeld für Breite den Wert 20 ein. Der Wert für die Höhe wird automatisch auf 26,67 angepasst, um das Seitenverhältnis des Fotos zu erhalten.

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um die Auflösung in Pixel/Zentimeter zu errechnen. Das Ausklappmenü links im Bereich Auflösung hilft nicht sonderlich weiter, weil die dort vorgeschlagenen Werte für Drucker (600 dpi) und Anzeige (96 dpi) in der Praxis nicht sinnvoll sind. Die meisten Monitore haben eine Auflösung von rund 80 dpi. 96 dpi ist also ein wenig zu hoch. Deutlich zu hoch ist der Wert für Drucker. Ab 300 dpi erkennt das menschliche Auge keine Qualitätsunterschiede mehr, weil einzelne vom Drucker aufs Papier gebrachte Druckpunkte nicht mehr unterschieden werden können. Eine Einstellung von 600 dpi vergrößert also nur unnötig die Datenmengen. Belassen Sie die Methode für das Neuabtasten auf Bikubisch und klicken Sie zum Schluss mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche OK.

Belassen Sie die Voreinstellung immer auf Benutzerdefiniert. Die anderen Einstellungen sind nicht praxisgerecht.

Schritt 4 – Auflösung einstellen Für die Fotoqualität müssen Sie nun noch die Auflösung des Fotos anpassen. Tragen Sie dazu im Bereich Auflösung in das Zahlenfeld den Wert 300 ein.

Sie erinnern sich vielleicht noch: Die Auflösung gibt die Anzahl der Pixel auf einer Strecke von einem Zoll wieder. Vergrößert man die Auflösung, wird das Bild kleiner. Die Anzahl der Punkte pro Zoll wird erhöht. Um die Auflösung zu erhöhen, wird das Bild später neu berechnet.

Voreingestellt ist die Maßangabe Pixel/ Zoll, da in der Computer- und Druckerwelt ausschließlich mit diesem internationalen Maß bzw. dem Pendant dpi (dots per inch) gearbeitet wird. Ansonsten müssten Sie den Wert für Pixel pro Zoll jedes Mal durch den Faktor 2,54 teilen (1 Zoll = 2,54 cm),

Das Foto wird nun neu berechnet. Speichern Sie das Bild für den Fotodruck als JPG-Datei mit dem Befehl Datei/Speichern unter. Vergeben Sie, falls Sie mit dem Original gearbeitet haben, einen neuen Dateinamen, um das Original nicht zu überschreiben.

Nach der Neuberechnung der Bildgröße sehen Sie in der Titelleiste, welche Pixel-Maße die neue Datei hat.

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Darstellungsqualität und Auflösung Thermosublimationsdrucker Dieser Drucker arbeitet nicht wie Tintenstrahldrucker mit mehreren Druckpunkten für einen Bildpunkt des Digitalfotos. Er erzeugt für jeden Bildpunkt einen Druckpunkt. Während beim Tintenstrahldruck Tinte auf die Papieroberfläche gespritzt wird, werden bei der Thermosublimation wachsartige Farbstoffe durch Erhitzen auf das Spezialpapier gebracht. Thermosublimationsdrucker arbeiten nur jeweils mit dem vom Hersteller angebotenen Spezialpapier. Geräte für den Heimgebrauch drucken in der Regel maximal Fotos in der Größe von 10 x 15 cm aus.

Thermosublimationsdrucker mit einer Auflösung von 300 dpi sind perfekt für den Ausdruck von Fotos in Laborqualität. (Foto: Canon)

Auf den Begriff der Auflösung wurde schon im vorangegangenen Kapitel hingewiesen. Die Qualität der Darstellung eines Fotos – ob auf dem Monitor, als Foto oder als Plakat – hängt ganz entscheidend von der Auflösung des Bildes ab. Der Wert für die Auflösung wird entweder in ppi (pixel per inch – Pixel pro Zoll) oder dpi (dots per inch – Druckpunkte pro Inch/Zoll) angegeben. Leider sorgt der Begriff regelmäßig für Verwirrung, weil die Maße ppi und dpi nicht immer gleichgesetzt werden können. Bei einem Bild liegen immer Bildpunkte/Pixel vor, die pro Zoll entsprechend verteilt werden. Bei Druckern wird die Auflösung in Druckpunkten angegeben. Daher ist die Auflösung des Druckers im Vergleich zur Auflösung des Bildes fast astronomisch hoch. Nehmen Sie ein Foto mit einer 6-Megapixel-Kamera auf, erhalten Sie ein Bild, das aus 6 Millionen Pixeln oder Bildpunkten besteht. Es hat die ungefähren Maße von 3000 x 2000 Pixeln (Breite x Höhe). Die meisten portablen Fotodrucker sind Thermosublimationsdrucker, die überwiegend mit einer Auflösung von 300 dpi arbeiten. Pro Inch/Zoll können also exakt 300 Druckpunkte gesetzt werden. Ein Foto mit der Breite von 3000 Pixeln würde als Ausdruck mit 300 dpi also eine Breite von 10 Zoll oder 25,4 cm (1 Zoll = 2,54 cm) haben. Jedes Pixel des Fotos wird exakt von einem Druckpunkt dargestellt. In diesem Fall sind die Angaben für Pixel pro Zoll (ppi) und Druckpunkt pro Zoll (dpi) identisch.

Auflösungsvermögen von Tintenstrahldruckern Verwirrend wird der Begriff der Auflösung, wenn man die Herstellerangaben zum Auflösungsvermögen von Tintenstrahldruckern betrachtet. Diese geben nämlich oft vierstellige Auflösungen von z. B. 2400 oder 4800 dpi an. Grundsätzlich ist diese Angabe korrekt, weil Tintenstrahldrucker tatsächlich so viele Druckpunkte aufs Papier bringen können. Allerdings stehen diese Angaben im Widerspruch zu der allgemein üblichen Faustregel, nach der ein Foto am besten aussieht, wenn es mit 300 dpi gedruckt wird. Genau hier liegt das Problem, denn im allgemeinen Sprachgebrauch der Digitalkamera- und Drucktechnik hat sich leider durchgesetzt, die Maße ppi und dpi gleichzusetzen. Eigentlich sollte die Empfehlung lauten: Ein Foto muss für beste Qualität in 300 ppi ausgedruckt werden. Das heißt, 300 Pixel des Fotos müssen auf einer Strecke von einem Zoll/Inch untergebracht sein, damit man die einzelnen Pixel nicht mehr mit dem bloßen Auge identifizieren kann. Ein Bild mit einer Auflösung von 72 ppi kann also selbstverständlich von einem Drucker mit 300 dpi zu Papier gebracht werden, es wird allerdings kleiner. Beträgt die Kantenlänge bei 72 ppi 10 cm, werden daraus beim Druck mit 300 dpi knapp 2,5 cm, weil der Drucker viermal so viele Pixel auf einen Zoll verteilt. Die Angabe der Auflösung ist ohne Angabe der Größe also nur begrenzt informativ. Die Lösung des Problems beim Tintenstrahldruck sieht folgendermaßen aus: Ein Pixel des Digitalfotos wird bei der Ausgabe auf einem Tintenstrahldrucker aus mehreren Druckpunkten (Tintentröpfchen) zusammengesetzt (gerastert). Die Anzahl der Druckpunkte, die für die Wiedergabe eines Pixels benötigt wird, variiert je nach Drucker.

Darstellungsqualität und Auflösung

Ein 2400-dpi-Drucker, der für einen Pixel eines Digitalfotos etwa acht Druckpunkte setzt, schafft also tatsächlich eine Auflösung von ungefähr 300 ppi (2400 : 8 = 300). Dies ist nur ein sehr grober Näherungswert, bedeutet aber, dass Drucker mit höherer Auflösung grundsätzlich für den Fotodruck besser geeignet sind. Allerdings ist die Druckqualität noch von weit mehr Faktoren als nur von der Auflösung abhängig. Tinte, Papier, Druckkopftechnik und die Qualität des Fotos spielen dabei eine ebenso große Rolle. Berechnen der maximalen Druckgröße in Fotoqualität Um abschätzen zu können, für welche Druckgröße eine digitale Bilddatei geeignet ist, müssen Sie die Auflösung des Fotos sowie die Druckauflösung des Ausgabegeräts kennen. Mit ein wenig Mathematik können Sie so schnell herausfinden, ob Ihre Bilder z. B. für den DIN-A4-Fotodruck geeignet sind. Möchten Sie die maximale Druckgröße in Fotoqualität (300 dpi) berechnen, ersetzen Sie in der Formel den Wert 150 durch 300. Die Rechnung sieht dann folgendermaßen aus: (2000 : 300 dpi) x 2,54 = 16,94 cm Der Fotodruck mit maximaler Qualität ist in einer Breite von 16,94 cm möglich. Auflösungsvermögen von TFT- und Röhrenmonitore Monitore – egal ob es sich um Röhrenmonitore oder TFTs handelt – haben je nach Hersteller und Monitortechnik in der Regel eine

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Auflösung von etwa 72 bis 96 dpi. Wenn Sie sich den Monitor mit einer Lupe ansehen, können Sie die einzelnen Punkte deutlich erkennen.

Info Richtige Auflösung Richtwerte für Druck- bzw. Darstellungsauflösungen Monitor: ca. 72 dpi Tageszeitung: ca. 150 dpi Plakat: 150 bis 200 dpi Magazin: ca. 250 bis 300 dpi Fotodruck (Labor): 300 dpi Wenn Sie ein Foto in der Tageszeitung (150 dpi) drucken lassen möchten, sieht die Größenberechnung für eine 3-Megapixel-Datei (2000 x 1500 Pixel) folgendermaßen aus: 2000 : 150 dpi = 13,34 Inch (Zoll) Breite in Pixel : Druckauflösung = Breite in Inch (Zoll) 13,34 Inch x 2,54 = 33,87 cm Breite in Inch x Faktor 2,54 = Breite in Zentimetern Fotos einer 3-Megapixel-Digitalkamera können in einer Tageszeitung also in einer Breite von knapp 34 cm gedruckt werden.

Info Druckauflösungen Die wichtigsten Formate (in Pixel bzw. cm) für die Arbeit mit PhotoImpact 2 Megapixel

ca. 1600 x 1200

ca. 27 x 20

ca. 20 x 15

ca. 14 x 10

3 Megapixel

ca. 2000 x 1500

ca. 34 x 25

ca. 25 x 19

ca. 17 x 13

4 Megapixel

ca. 2300 x 1700

ca. 38 x 29

ca. 29 x 22

ca. 19 x 14

5 Megapixel

ca. 2600 x 1900

ca. 44 x 32

ca. 33 x 24

ca. 22 x 16

6 Megapixel

ca. 3000 x 2000

ca. 51 x 34

ca. 38 x 25

ca. 25 x 17

8 Megapixel

ca. 3500 x 2400

ca. 59 x 41

ca. 44 x 30

ca. 30 x 20

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TFT Abkürzung für Thin-Film Transistor (Dünnfilmtransistor). Bezeichnet ein elektronisches Bauteil, das vor allem bei Monitoren und Displays von Digitalkameras eingesetzt wird. Aus einer Matrix dieser Transistoren setzen sich die so genannten LCD-Bildschirme (Liquid Crystal Display – Flüssigkristallanzeige) zusammen.


Diese Makroaufnahme zeigt die einzelnen Bildpunkte eines TFT-Monitors. Jeder Bildpunkt wird ebenso wie die Bilder einer Digitalkamera zusammengesetzt aus je einem roten, grünen und blauen Farbanteil mit unterschiedlicher Helligkeit.

Im Gegensatz zur Auflösung z. B. eines Fotoabzugs aus dem Labor hat der Monitor eine relativ geringe Auflösung. Daraus ergeben sich für die Beurteilung der Qualität eines Digitalfotos ein paar Probleme. Nach der oben genannten Formel müsste ein 72-dpiMonitor, der eine 3-Megapixel-Datei (2000 x 1500 Pixel) in Originalgröße anzeigen soll, eine Breite von etwa 70 cm haben. Erst dann würde ein Pixel der Fotodatei von einem Bildpunkt des Monitors dargestellt und man könnte perfekt abschätzen, welche Qualität das Foto aufweist. Tatsächlich aber wird ein Digitalfoto, das in Originalgröße (z. B. 3000 x 2000 Pixel) vorliegt, auf dem Monitor verkleinert gezeigt, wenn es als Ganzes betrachtet wird. Die für die Darstellung von Bildinhalten verantwortliche Grafikkarte des Computers rechnet die vorhandene Anzahl an Bildpunkten im Foto herunter – natürlich ohne dabei die Originaldaten zu verändern. Dies führt zu einem gewissen Qualitätsverlust bei der Darstellung auf dem Monitor. Dazu eine wichtige Faustregel: Um ein großes Digitalfoto am Monitor gut beurteilen zu können, stellen Sie in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm die Darstellungsgröße auf 100, 75, 50 oder 25% ein. Hierbei werden die tatsächlich vorhandenen Bildpunkte von der Grafikkarte ohne Verzerrungen reduziert. Bei Zwischenwerten (z. B. 33 oder 66%) können die Bildpunkte nur sehr

schlecht umgerechnet werden. Die Darstellung wirkt dabei „pixelig“ und ist nicht geeignet, Schärfe und Strukturen des Fotos richtig abzuschätzen. Um ein Originalfoto z. B. für eine Internetseite oder für eine Diashow am PC zu optimieren, muss das Foto mit PhotoImpact und dem Befehl Bildgröße im Menü Format verkleinert bzw. in der Auflösung reduziert werden. Wie bereits gesagt, liegt die Auflösung eines Computermonitors bei 72 bis 96 dpi. In der Praxis hat sich durchgesetzt, Fotos, die für die Betrachtung am Monitor vorbereitet werden (Webseite, Diashow, Desktop-Hintergrund), auf eine Auflösung von 72 dpi zu reduzieren. Info Originalgröße darstellbar? Soll ein Bild in der Größe von ca. 10 x 15 cm (ca. 4 x 6 Inch/Zoll) auf einem 72-dpiMonitor gezeigt werden, muss es eine Bildgröße von 288 x 432 Bildpunkten oder Pixeln haben: 4 Inch x 72 dpi = 288, 6 Inch x 72 dpi = 432. Zum Vergleich: Der 10 x 15 cm große fotorealistische Ausdruck mit 300 dpi würde eine Größe von 1200 x 1800 Pixeln erfordern.

Um ein Foto für die Monitordarstellung vorzubereiten, kommt der PhotoImpact-Befehl Format/Bildgröße zum Einsatz. Im Dialogfenster Bildgröße sind zwei Einstellungen wichtig: Bei Auflösung wird der Wert 72 Pixel/Zoll eingetragen. Bei Benutzerdefiniert geben Sie die gewünschten Werte für Höhe und Breite in Pixeln (Maßeinheit Pixel im Aufklappmenü rechts mit der linken Maustaste auswählen) an. Nach einem abschließenden Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche OK wird das Bild neu berechnet. Sie sehen das Foto auf Ihrem Monitor jetzt ungefähr in der Größe, wie es jemand, dem Sie das Bild per E-Mail geschickt oder auf CD-ROM gegeben haben, mit einem ähnlich eingestellten Monitor auch sehen würde.


Druckauflösung im professionellen Plakatdruck Je weiter Sie von einem Plakat entfernt sind, desto größer können die einzelnen Druckpunkte sein, ohne dass sie erkennbar wären. Sie haben bei einem professionell gedruckten Plakat den Eindruck, ein homogenes, scharfes Bild zu sehen. Betrachten Sie das Plakat aus nächster Nähe, wird das Druckraster (die einzelnen Druckpunkte) deutlich sichtbar. Bei Ihren eigenen Bildern kann die Auflösung in dpi für ein Plakat, das aus einem gewissen Abstand betrachtet wird, also weitaus geringer sein als für den Fotodruck. Als Richtwert wurden in der Tabelle am Anfang dieses Kapitels 150 bis 200 dpi für den Plakatdruck angegeben. Dieser Wert gilt für Plakate in den Größen zwischen DIN A2 (200 dpi) und DIN A0 (150 dpi).

Gerade beim Druck von Plakaten sollten Sie die Auflösung eines Fotos oder einer Vorlage nicht unnötig erhöhen, da die Druckdateien je nach Größe des Plakats enorm groß werden können. Übertragen Sie Ihre Daten an eine Druckerei per E-Mail, kann die Übertragung unter Umständen Stunden dauern. Im

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schlimmsten Fall verweigert Ihr eigenes oder das E-Mail-Postfach der Druckerei sogar die Annahme der Datei, weil das Postfach nicht für so große Datenmengen ausgelegt ist. Zwei Regeln für das Anlegen und Speichern von Bilddateien für Plakate: Achten Sie beim Anlegen einer neuen Datei für den Plakatentwurf in PhotoImpact von vornherein auf eine realistische Auflösung zwischen 150 und 200 dpi. Um eine Datei für ein Plakat anzulegen, wählen Sie im PhotoImpact-Menü Datei/Neu den Befehl Neues Bild aus. Im Dialogfenster können die Werte für Breite und Höhe sowie die Auflösung festgelegt werden. Nach einem Klick auf OK erhalten Sie eine neue Datei, in die Sie Bilder und Texte einfügen können. Ist der Entwurf fertig, speichern Sie ihn mit dem Befehl Datei/Speichern unter als JPGDatei mit niedriger Kompression (hoher Qualität). Im Dialogfenster wählen Sie dazu im Aufklappmenü Dateityp den Eintrag JPG aus. Als JPG-Datei bleibt die Bildqualität sehr gut erhalten. Die Dateigröße wird aber effektiv reduziert, was die Weitergabe z. B. per E-Mail vereinfacht.

Wenn Sie danach auf Speichern klicken, erscheint ein weiteres Dialogfenster, in dem die Kompressionsstufe festgelegt wird. Stellen Sie unter Qualität einen Wert von 90 ein. Das stellt einen guten Kompromiss aus Bildbzw. Druckqualität und Dateigröße dar. Über den beiden Vorschaufenstern sehen

Dieses Plakat wurde in der Größe 40 x 60 cm in einer Auflösung von 200 dpi gedruckt und als JPGDatei an die Druckerei gegeben.

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Sie, welche Größe die Datei unkomprimiert hat (linkes Vorschaufenster) und welche sie nach der Komprimierung haben wird.

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 1:1 unter dem linken Vorschaufenster klicken, wird ein kleiner Teilbereich der Datei in beiden Fenstern in Originalgröße angezeigt. Sie können dann besser abschätzen, welche Auswirkungen die JPGKompression auf das Bild haben wird.

Tipp Vorsicht beim Speichern! Wenn Sie ein Foto mit dem Befehl Bildgröße verändern, sollten Sie das Bild auf jeden Fall unter neuem Namen speichern, um das Original nicht zu überschreiben. Detailverluste durch die Veränderung von Bildgröße oder Auflösung lassen sich nach dem Speichern nicht mehr rekonstruieren.

Bilder für ein Plakat vorbereiten In dieser Anleitung wird gezeigt, wie Sie mit PhotoImpact das 8-Megapixel-Foto eines Adventskranzes so vorbereiten, dass es als Hintergrund für ein weihnachtliches Plakat verwendet werden kann. Das Plakat soll eine Größe von 40 x 60 cm und eine Druckauflösung von 200 dpi haben. Im Gegensatz zu der für den Ausdruck von Fotos benötigten Auflösung von 300 dpi braucht man bei einem Plakat nur 200 dpi, weil der Betrachtungsabstand viel größer ist. Plakate werden in der Regel so entworfen, dass ihre Inhalte aus einiger Entfernung erkennbar sind. Die hohe Detailauflösung von 300 dpi eines Fotos, das aus wenigen Zentimetern betrachtet wird, würde nur zu unnötig großen Datenmengen führen. Sehen Sie sich ein Plakat aus einer Entfernung von einem Meter an, sind beim Druck in 200 dpi keine einzelnen Druckpunkte mehr erkennbar.

Step by Step – Auflösung anpassen Schritt 1 – Auflösung für das Plakat aufrufen Das Bild sollte, da es deutlich vergrößert gedruckt wird, möglichst die maximale Pixel-Größe haben. Arbeiten Sie mit einer Kopie des Originals und nicht mit einer zuvor für ein anderes Projekt verkleinerten Datei. Auf die Bildoptimierung (Helligkeit, Kontrast, Farben) wird hier nicht eingegangen. Nach dem Öffnen rufen Sie im Menü Format den Befehl Auflösung auf.


Schritt 2 – Neue Auflösung eingeben Der Befehl Auflösung bewirkt, dass die Druckgröße eines Fotos angepasst wird. Die Qualität eines Bildes wird nicht durch Neuberechnung (Interpolation) geschmälert, sondern es wird lediglich die Ausgabegröße für den Druck verändert. Wird die Auflösung verkleinert, wird das Bild größer gedruckt, da weniger Pixel pro Zoll verwendet werden. Für ein Plakat reicht die Ausgabegröße trotz Reduzierung der Auflösung zwar noch nicht aus, allerdings lässt sich hier vor der Neuberechnung im nächsten Schritt schon die Auflösung korrekt einstellen. Stellen Sie im Dialogfenster im Bereich Benutzer den Wert 200 (Pixel/ Zoll) für den Plakatdruck ein. Zur Anwendung des Befehls klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche OK.

In der Vorschau des Dialogfensters Auflösung wird das Foto wie auf einem A4-Ausdruck gezeigt. Da für die Datei eine niedrigere Auflösung eingestellt und die Druckgröße dadurch erhöht wurde, findet das Bild auf einem A4-Blatt keinen Platz. Deshalb werden die Ränder in der Vorschau abgeschnitten.

Oben neben Aktuelle Auflösung sehen Sie, mit welcher Auflösung das Originalfoto gespeichert wurde. Die Originaldateien von Digitalkameras haben normalerweise Auflösungen von 72, 96, 180 oder 300 dpi.

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Schritt 3 – Dialogfenster Bildgröße einstellen Rufen Sie mit einem Mausklick im Menü Format den Befehl Bildgröße auf, um die endgültige Ausgabegröße des Fotos als Plakat festzulegen.

Lassen Sie sich nicht von der Vorschau rechts im Dialogfenster Bildgröße irritieren. Ebenso wie die Vorschau im Dialogfenster Auflösung bezieht sich die Darstellung in diesem Vorschaufenster auf die mögliche Ausgabegröße eines DIN-A4-Druckers. Die neu eingestellte Bildgröße überschreitet diese Fläche. Deshalb wird der Hinweis Größe überschreiten eingeblendet.

Öffnen Sie das Ausklappmenü mit den Maßangaben für Breite und Höhe und wählen Sie mit einem Mausklick den Eintrag Cm aus.

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Schritt 4 – Neue Bildgröße festlegen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aspektrate beibehalten mit einem Mausklick (mit einem Häkchen versehen). Dadurch wird gewährleistet, dass durch die Änderung eines der Werte für Breite oder Höhe der jeweils andere Wert automatisch um den gleichen Faktor angepasst wird. Das

Seitenverhältnis bleibt also gleich, wenn Sie die Breite oder Höhe verändern. Belassen Sie die Neuabtasten-Methode bei Bikubisch und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche OK, um das Foto neu zu berechnen. Tragen Sie in das Zahlenfeld für die Breite den Wert 40 ein.

Tipp Falls Sie die neu definierte Bildgröße für mehrere Projekte benötigen, können Sie Ihre persönlichen Werte für Breite und Höhe in eine Liste mit eigenen Größenanga-

Es erscheint daraufhin ein Dialogfenster, in dem Sie für Ihre individuelle Größenangabe einen Namen, beispielsweise „Plakat“, eintragen können. Ihre selbst definierte Größe können Sie in Zukunft auch für andere Plakate mit einem Klick auf diese Schaltfläche aufrufen!

ben übernehmen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Zahlenfeld für Höhe und dann auf die Option Benutzerdefinierte Größe anfügen.

Fotos vom Drucker oder als Laborabzug

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Fotos vom Drucker oder als Laborabzug Die digitale Bilderflut steigt und steigt. Nicht nur mit Digitalkameras kann man heute Bilder machen. Auch Handys und digitale Camcorder liefern inzwischen brauchbare Ergebnisse. Da sich die meisten Menschen von ihren besten Schnappschüssen nach wie vor Papierabzüge wünschen, hat sich die Labortechnik entsprechend angepasst. Früher musste man seine Filme oder Datenträger beim Fotohändler abgeben. Der schickte sie ans Fotolabor und erst nach einigen Werktagen konnte man seine entwickelten Bilder abholen und begutachten. Heutzutage dauert dieser ganze Arbeitsprozess lediglich ein paar Minuten – wenn man zu Hause einen eigenen Fotodrucker besitzt oder aber einen (Foto-)Händler findet, der ein Bilderterminal mit Sofortservice im Laden stehen hat. Gehen Sie heute in einen Elektronikfachmarkt oder zu einem der größeren Fotohändler, finden Sie dort in den meisten Fällen Bestellterminals für Digitalfotos. Je nach Ausstattung nehmen diese Terminals Ihre Fotodaten von der Speicherkarte oder der CD-ROM auf und zeigen die Bilder auf

einem Monitor an. Sie können dann in Ruhe auswählen, welche Bilder in welcher Größe und Ausstattung (glänzend, matt, Postkarte etc.) Sie gern als Papierabzug hätten. Bei diesen Bestellterminals handelt es sich um Spezialcomputer mit integriertem Monitor, auf denen eine Software zur Anzeige und Bestellung von Bildern eingerichtet ist. Die Benutzeroberflächen sind so gehalten, dass für das Durchsehen und Bestellen von Digitalfotos keinerlei Vorkenntnisse erforderlich sind. Unter anderem wird Ihnen signalisiert, ob die Auflösung Ihrer Bilddateien für die gewünschte Größe der Abzüge ausreichend ist. Sind die Dateien nicht groß genug, wird die Qualität der Abzüge immer nur unbefriedigend ausfallen. Ein Tipp für die Fotobestellung im Laden: Falls Sie Probleme mit einem Terminal haben sollten, lassen Sie sich von einem der Kundenberater helfen! Wenn Sie Wert auf besten Service und eine persönliche Beratung legen, sollten Sie sich besser an ein Fotofachgeschäft wenden. Der Nachteil von einfachen Bestellterminals ist, dass Sie ein paar Tage auf Ihre Fotos warten müssen, da die Terminals Ihre Bestellung lediglich weiterleiten. Mit manchen Mobiltelefonen lassen sich Fotos aufnehmen, die auch für Abzüge in der Größe 10 x 15 cm geeignet sind. Für schnelle Abzüge der Bilder aus Foto-Handys sind Bilderterminals hervorragend geeignet. (Foto: Samsung)

Viele Bestellterminals können alle Arten von digitalen Speicherkarten und CD-ROMs verarbeiten. Die Digitalfotos werden gesichtet, ausgewählt und zur Bestellung vorgemerkt. Die Bestellung wird direkt vom Kundenterminal an das angeschlossene Labor weitergeleitet. (Foto: Fuji)

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Sofortabzüge an der Printstation im Fotostudio Bestellterminals gibt es auch mit angeschlossenen oder integrierten Fotodruckern. Vor allem kleinere Fotostudios, die sich z. B. auf Passbilder spezialisiert haben, können mit diesen so genannten Printstationen oder Printterminals relativ schnell eine geringe Anzahl an Abzügen in Fotoqualität herstellen. Für größere Bestellmengen sind diese Drucker nicht geeignet, weil sie relativ langsam sind. Haben Sie wenige Fotos, von denen Sie möglichst schnell Abzüge benötigen, fragen Sie beim Fotohändler nach. Zwar dürfte der Preis pro Bild nicht mit dem günstigen Preis eines Laborabzugs zu vergleichen sein, dafür haben Sie Ihre Bilder aber schon nach ein paar Minuten in der Hand. Eine eventuelle Bearbeitungs- und Versandpauschale für den Laborauftrag fällt ebenfalls weg. Printterminals gibt es auch als Selbstbedienungsgeräte, in die man den Preis für die bestellten Fotos gleich einwerfen kann. Die Fotos erhält man schon nach wenigen Minuten. (Foto: Fuji)

Fotoaufträge an ein Mini-Lab vergeben Größere Fotofachgeschäfte betreiben häufig so genannte Mini-Labs (Fotolabor im Miniaturformat), an denen sie die Fotoaufträge ihrer Kunden sofort bearbeiten können. Da diese Terminals sich für den Händler erst ab einer bestimmten Auftragsmenge lohnen, sind derartige Schnellservices meist nur bei Fotohändlern mit einem großen Auftragsvolumen zu finden. Die Bedienung funktioniert im Prinzip genauso wie bei den oben beschriebenen Bestellterminals. Der Kunde steckt Speicherkarte, CD-ROM oder ein anderes Speichermedium in den vorgesehenen Schacht des Terminals und die Daten werden ausgelesen. Danach kann man auf einem Monitor oder einem kleinen Display die Fotos sichten, zum Ausdruck markieren und festlegen, welche Größe und Ausstattung die Bilder haben sollen. Mini-Labs bestehen aus einem Bilderterminal zum Aussuchen der Fotos und dem Drucker bzw. Belichter, wobei die Druckeinheit meist nicht im Kundenbereich aufgestellt ist und der Händler Ihnen die Fotos nach ein paar Minuten an die Theke bringt. Passende Bilddateiformate für Bestellterminals Print- oder Bestellterminals für digitale Fotos kommen mit den üblichen, universell lesbaren Bilddateiformaten JPG und TIF zurecht, in denen Digitalkameras ihre Fotos auf der Speicherkarte ablegen. Viele Digitalfotografen lassen ihre Kameras die Aufnahmen jedoch im so genannten RAWFormat speichern, bei dem die Daten ohne Komprimierung oder Optimierung durch die Kamerasoftware gesichert werden. Für diese Daten gibt es keinen gemeinsamen Standard, an den die Hersteller von Digitalkameras gebunden wären. Deshalb liefern die Kamerahersteller zur Verarbeitung ihres eigenen RAW-Formats mit den Kameras auch eigene Spezialprogramme, mit denen sich die Daten öffnen lassen. Speichern Sie Ihre Fotos und auch die am Computer bearbeiteten Bilder deshalb immer im JPG-Format mit maximaler Qua-


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lität, wenn Sie die Fotos direkt von der Speicherkarte oder CD-ROM an einem Bilderterminal bestellen oder ausdrucken lassen wollen. Mit dem universell verarbeitbaren JPG-Format sind Sie garantiert auf der sicheren Seite. Unterschiede bei der Bildqualität? Die Bildqualität von Abzügen am Bilderterminal oder im Mini-Lab ist mit der von Laborabzügen nahezu identisch. Je nach Hersteller der Druckeinheit werden unterschiedliche, aber immer sehr hochwertige Fotopapiere und Farben verwendet. Die größte Einschränkung der Bilderterminals, an denen man seine Fotos gleich mitnehmen kann, betrifft das Format. Sie sind für die Standardgrößen von etwa 9 x 13 cm bis 13 x 18 cm ausgelegt, die den größten Teil der Fotobestellungen ausmachen. Die Preise dieser Abzüge sind vergleichbar mit denen aus dem Labor. Größere Abzüge, etwa in den Formaten 20 x 30 cm oder 30 x 45 cm, werden vom Händler immer an ein Fotolabor weitergeleitet. Die Alternative: Sie bestellen größere Abzüge direkt über einen Online-Bilderservice im Internet. Hier sind Übergrößen in der Regel kein Problem, wenn auch nicht ganz billig. Die zweite Möglichkeit: Geben Sie dem Händler eine CD-ROM mit den Fotos, die Sie im größeren Format benötigen. Abzüge direkt von einem Fotodrucker Wenn Sie keinen Fotohändler oder Fachmarkt mit Bilderterminal für schnelle Abzüge in der Nähe haben, könnte ein spezieller Fotodrucker für Sie interessant sein. Daran lässt sich Kamera oder Speicherkarte direkt anschließen. Sie können also ganz ohne den Umweg über den Computer Fotos drucken. Für den Abzug auf die Schnelle sind solche Geräte sehr zu empfehlen. Zwar kostet ein Abzug mehr als ein Foto aus dem Labor, dafür sparen Sie sich die Kosten für das Übertragen der Daten ans Labor, die Versand- und Bearbeitungskosten sowie die Wartezeit, bis die Fotos aus dem Labor wieder eintreffen.

Thermosublimationsdrucker, die Laborqualität bei Fotodrucken erreichen, sind auch als Heimgeräte für einen akzeptablen Preis erhältlich. (Foto: Canon)

Drucker, mit denen sich Abzüge in Fotoqualität herstellen lassen, gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Es kommen Tintenstrahldrucker infrage, die über eine spezielle Schnittstellentechnologie meist samt Kartenleser verfügen (USB, Infrarot, Bluetooth). Es werden aber auch Thermosublimationsdrucker angeboten, die speziell für Fotos konzipiert sind und in der Regel randlos bis etwa 10 x 15 cm drucken können. In diese Drucker sind meist Schnittstellen oder auch direkt Kartenlesegeräte integriert, mit denen man Speicherkarten ohne Kamera und PC auslesen kann. Die Auswahl der zu druckenden Fotos findet entweder über ein kleines Display am Drucker, via Display der Kamera oder auf einem so genannten Index-Print statt, der alle auf der Speicherkarte vorhandenen Fotos in Miniaturansicht mit Beschriftung zeigt. Achten Sie beim Kauf eines Druckers, mit dem Sie Fotos ohne Umweg über den PC ausdrucken wollen, darauf, dass er den Standard PictBridge unterstützt. Diese Funktion gewährleistet, dass eine Digitalkamera direkt über Kabel (USB) sowie kabellos über Infrarot oder Bluetooth an einen Drucker angeschlossen werden kann.

USB Abkürzung für Universal Serial Bus. Eine Schnittstellentechnologie, die sich für den Anschluss von Geräten in den Bereichen Computer und Digitalfotografie durchgesetzt hat und in den Versionen 1.1 oder 2.0 in aktuellen PCs vorhanden ist. USB-Geräte lassen sich einfach mit einem Computer verbinden. Aktuelle WindowsVersionen erkennen neue über ein USB-Kabel angeschlossene Geräte automatisch.

Infrarot, IrDA Abkürzung für Infrared Data Association. Relativ langsame und vor allem bei Handys verbreitete Technologie zum Verbinden von Geräten über infrarotes Licht über kurze Strecken. Die beiden Geräte müssen für die Kommunikation „Sichtkontakt“ haben.

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stimmt und in der Regel sehr teuer sind. Bei Tintenstrahldruckern kann es deshalb interessant sein, auf Verbrauchsmaterialien anderer Hersteller zurückzugreifen: Tinte und Papier können durchaus ähnlich gute Qualität bei erheblich günstigeren Preisen liefern. Welche Alternativprodukte für Ihren eigenen Drucker infrage kommen, sollten Sie den regelmäßig erscheinenden Tests der Fachzeitschriften für Foto und Computer entnehmen.

Auch für das schnelle, kleine Bild vom Foto-Handy werden Drucker angeboten, die per Infrarot mit Foto-Handys kommunizieren. (Foto: Fuji)

Rasche Ausdrucke von Digitalkameras oder Handys bieten Drucker mit Bluetooth-Ausstattung für die drahtlose Verbindung von Drucker und Kamera. Sinnvoll ist es, wenn die Drucker außerdem an einen PC angeschlossen werden können. (Foto: Epson)

Bluetooth Eine moderne und zuverlässige Funktechnologie, die Computer mit Peripheriegeräten wie Druckern, Modems oder Handys verbinden kann. Die Kommunikation erfolgt kabellos und kann je nach Geräten in einer Reichweite zwischen 10 und 100 Metern stattfinden.

PictBridge Dieser Standard beschreibt, wie ein Drucker mit einem Endgerät (Digitalkamera, Handy) kommunizieren muss, um Ausdrucke auch ohne Computer zu ermöglichen.

Tintenstrahldrucker sind im Einsatz weit flexibler als kleine Thermodrucker, da man sie auch für die alltägliche Arbeit im Büro verwenden kann. Mit Standardtintenstrahldruckern können Sie Papiere im Format A4, mit teureren Modellen bis A3 oder sogar A3+ – ein nicht genormtes Format, dessen Maße von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedlich sein können – randlos in Fotoqualität drucken. Thermodrucker lassen sich zwar auch an den Computer anschließen, sie können aber aufgrund der kleinen Druckfläche bis maximal 10 x 15 cm nicht für Geschäftsbriefe verwendet werden. Der Preis pro Ausdruck liegt bei allen Arten von Fotodruckern zum Teil deutlich höher als der für einen Abzug aus dem Labor. Die hohen Kosten werden vor allem durch die Verbrauchsmaterialien (Papier und Tinte) verursacht. Alle Druckerhersteller bieten Tinte bzw. Farbkartuschen und Papier vom einfachen Kopier- bis zum speziell beschichteten Fotopapier an, die auf die eigenen Geräte abge-

So oder ähnlich sieht ein Index-Print aus, der alle auf einer Speicherkarte vorhandenen Bilder zeigt. Anhand der Bildnummern können gezielt einzelne Fotos zum Druck ausgewählt werden.

Digitalkamera und Drucker miteinander verbinden Digitalkamera oder Foto-Handy können mit oder ohne Kabel an einen Direktdrucker angeschlossen werden. Besitzen Kamera und Drucker einen USB-Anschluss – moderne Geräte unterstützen die schnelle USBVersion 2.0 –, kann man beide mit einem USB-Kabel verbinden. Auf dem Display der Kamera werden die Fotos ausgewählt, die vom Drucker ausgegeben werden sollen. Die Auswahl wird genauso vorgenommen, wenn beide Geräte einen drahtlosen Übertragungsstandard wie Infrarot (IrDa), Bluetooth oder WLAN (Wireless LAN – kabelloses Netzwerk) unterstützen.


Foto-Handys sind entweder mit Infrarot oder dem schnelleren Bluetooth ausgerüstet und können so mit Druckern, die in der Nähe sind, kommunizieren. Bei Infrarotverbindungen ist eine direkte Sichtverbindung zwischen Kamera oder Handy und Drucker erforderlich. Bluetooth überbrückt zwar auch Hindernisse, funktioniert aber nur im Umkreis von einigen Metern. Die kabellose Netzwerktechnologie WLAN lässt sich zurzeit nur mit einigen wenigen Profikameras nutzen, die dafür mit speziellen WLANModulen ausgestattet werden. Im Amateurbereich der Digitalfotografie spielt WLAN bisher noch keine maßgebliche Rolle.

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Fotoabzüge online aus dem Internet bestellen Bequem wird die Fotobestellung, wenn Sie ein Labor beauftragen, dem Sie Ihre Fotos online übermitteln können. In aller Ruhe lassen sich die Fotos sichten und auswählen, sobald sie von der Kamera oder der Speicherkarte auf den Computer überspielt wurden. Falls nötig, können Sie noch Retuschen und Korrekturen mit der Bildbearbeitungssoftware vornehmen, die korrigierten Bilder speichern und erst dann ans Labor übermitteln. Aber Vorsicht! Haben Sie bei Ihrem Online-Dienst, über den Sie sich ins Internet einwählen, keine Flatrate gebucht, bei der lediglich eine Monatspauschale für alle Internetverbindungen anfällt, entstehen zusätzliche Kosten. Ein Beispiel: Eine Bilddatei mit der Größe von 1 MByte (= 1024 KByte oder 8192 KBit) benötigt über eine herkömmliche Modemverbindung (Geschwindigkeit 56 KBit/sek) etwa zweieinhalb Minuten. Verschicken Sie bei dieser Geschwindigkeit beispielsweise 30 Bilder ähnlicher Größe, müssen Sie die Verbindung rund 75 Minuten aufrechterhalten. Bei einem Minutenpreis von 1,5 Cent fallen also zusätzlich zu den Kosten für die Bilder 1,13 Euro Verbindungsgebühren an. Je schneller Ihre Internetverbindung ist, desto geringer sind die Zusatzkosten beim Bestellen von Fotos.

WLAN-Module zur drahtlosen Funkübertragung von Digitalfotos auf einen Computer richten sich zurzeit noch fast ausschließlich an den Profi. Diese Geräte, die als Zusatzmodul an die Kamera angeschlossen werden, sind sehr teuer. Zurzeit werden allerdings auch die ersten Kompaktkameras mit integrierter WLAN-Verbindung eingeführt. (Foto: Canon)

Drogeriemärkte bieten auf ihren Internetseiten häufig einen Bilderservice an. Man kann mit einer speziellen Bestellsoftware, die zunächst installiert werden muss, bestellen. Die Fotodateien lassen sich auch direkt per Internet-Upload an das Labor schicken.

Info Datenübertragung Upload von 10-MByte-Bilddaten über unterschiedliche Internetanschlüsse 56K-Modem (56 KBit/sek)

ca. 24 Minuten

DSL/ISDN (128 KBit/sek)

ca. 11 Minuten

DSL (256 KBit/sek)

ca. 5 Minuten

Die Daten können auf unterschiedliche Weise an ein Labor übermittelt werden. Einige Online-Labors bieten Ihnen beim Bestellvorgang ein Dialogfenster an, mit dem Sie Bilder auf Ihrer Festplatte auswählen können. Die so ausgewählten Bilder werden zum Schluss dann automatisch von Ihrem Computer auf

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die Rechner des Labors übertragen. Bei dieser Form der Bestellung sollten Ihre Fotos bereits optimiert und in der richtigen Größe gespeichert sein. Nachteil dieser Methode: Sie sind während des gesamten Auswahl- und Bestellvorgangs online, was unnötig Gebühren für die Internetverbindung kostet.

In die Bestellprogramme sind fast immer auch einfache Hilfsmittel eingebaut, mit denen sich die Bilder beschneiden, aufhellen, im Kontrast verstärken oder mit kleinen Effekten wie Rahmen versehen lassen. Auch automatische Korrekturen von Helligkeit, Farben und Kontrast sind meistens einstellbar, falls Sie die Korrekturen nicht selbst vornehmen wollen. Tipp

Bei einigen Online-Labors kann man mithilfe der Bestellsoftware die Aufträge auch auf CD-ROM brennen. Die CD wird per Post ans Labor geschickt. Günstiger als die Online-Bestellung muss dies nicht sein.

Wenn Sie Ihre Abzüge bei Bestellungen auf CD-ROM möglichst schnell brauchen, sollte jede CD-ROM immer nur Fotos einer Bildgröße enthalten. Gemischte Aufträge brauchen zum Teil doppelt so lang im Labor.

Offline bearbeiten und online bestellen Viele Online-Labors bieten eigene Programme zur Bilderauswahl an, die heruntergeladen und installiert werden müssen. Sie können danach offline, also ohne eine permanente Verbindung zum Internet, Ihre Auswahl zusammenstellen. Sind Sie damit fertig und haben angegeben, welche Bilder Sie wie oft und in welcher Größe bestellen möchten, wird bei aktivierter Internetverbindung der Upload-Vorgang gestartet, und die ausgewählten Fotos werden zum Labor übertragen. Nur während dieses UploadProzesses, der je nach Menge und Größe der Bilder sowie der Übertragungsgeschwindigkeit einige Zeit in Anspruch nehmen kann, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein. Die Arbeit mit einer speziellen, vom Labor kostenlos zur Verfügung gestellten Bestellsoftware hat einige Vorteile: Sie verschwenden keine Online-Gebühren, weil nur der eigentliche Bilder-Upload eine Verbindung zum Internet erfordert. Die Bestellprogramme komprimieren Ihre Bilder automatisch entsprechend der gewünschten Größe der Abzüge. Sie müssen sich also keine Gedanken um zu große Bilddateien machen, die einen unnötig langen Upload nach sich ziehen würden.

Die dritte Möglichkeit, seine Bilder ans Online-Labor zu übermitteln, ist der Versand per E-Mail. Sie schreiben an die EMail-Adresse des Labors eine Nachricht und hängen die gewünschten Bilddateien als Anhang an die Mail. Im Nachrichtentext vermerken Sie, welche Größe und Anzahl an Abzügen Sie wünschen. Dieser Weg ist nur sinnvoll, wenn Sie wenige Bilder benötigen. Größere Bestellungen mit vielen MByte großen Bildpaketen können vom E-Mail-Empfänger abgelehnt werden. Tipp Das Angebot an Online-Bilderdiensten ist unüberschaubar, da jede Fachzeitschrift, jedes Fotostudio, jeder Elektronikfachmarkt und viele weitere Anbieter auf ihren Internetseiten die Möglichkeit zur Bildbestellung eingerichtet haben. Im Internet finden Sie unter http://www.digitalkamera.de eine hervorragende und stets aktualisierte Liste an Online-Fotolaboren bzw. Firmen, die solch einen Service im Programm haben. Die umfangreiche Liste ist nach Kriterien wie Lieferzeit oder Preis für die gewünschte Bildgröße sortierbar.

Tipps für hochwertige Fotodrucke

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Tipps für hochwertige Fotodrucke Haben Sie erst einmal begonnen, digital zu fotografieren, werden Sie besonders gelungene Bilder sicher auch ausdrucken wollen. Denn sie sind für unzählige Anlässe nutzbar und als perfekter Ausdruck in entsprechender Größe an der Wand viel schöner als auf dem Monitor. Da Sie vermutlich neben Ihrem Computer auch einen Drucker besitzen, sollten Sie sich im Drucker-Handbuch informieren, ob er für wirklich hochwertige Fotoausdrucke geeignet ist. Wenn Sie wissen, ob und wie Sie mit Ihrem Drucker, der geeigneten Tinte und dem richtigen Papier tolle Fotos ausdrucken, können Sie sich so

manche Bestellung im Labor oder beim Fachhändler ersparen. Denn ein Ausdruck mit einem für den Fotodruck geeigneten Tintenstrahldrucker auf entsprechendem Spezialpapier ist ebenso gut wie ein Abzug aus dem Labor. Je nach Ausstattung haben Tintenstrahldrucker vier bis acht Druckfarben – je mehr, desto besser für den Fotodruck. Dadurch wird die Anzahl druckbarer Farbabstufungen erweitert. Allerdings steigen mit höherer Qualität auch der Anschaffungspreis für den Drucker und die Kosten für Tinte und Papier.

Der Fotoausdruck auf einem hochwertigen Office-Drucker kommt schon recht nah an den Laborprint heran. Die Bilder links zeigen die Scans von Laborprints. Die Bilder rechts sind Ausdrucke mit einem Vierfarbtintenstrahldrucker auf Fotopapier. Die Struktur eines Laborprints ist, wie man in der Ausschnittvergrößerung sieht, etwas feiner und die Farben sind ein wenig satter.

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Falls Sie keine Lust auf teure Experimente haben, kaufen Sie also die Tinte und das Papier, welche der Hersteller Ihres Druckers empfiehlt. Damit erzielen Sie in den meisten Fällen die bestmöglichen Ergebnisse beim Fotodruck. Wenn Sie Ihren Drucker allerdings in erster Linie für Briefe und Grafiken, nur gelegentlich aber für Fotos nutzen, probieren Sie ruhig alternative Tinten und Papiere aus. Sie können so eine Menge Geld sparen.

Hier sieht man den mit vier einzelnen Tintenpatronen bestückten Druckkopf eines einfachen OfficeDruckers. Hochwertige Fotodrucker können bis zu acht Druckfarben haben.

Auf das richtige Papier kommt es an Fotorealistische Ausdrucke mit einem Tintenstrahldrucker sind nur auf speziellem Papier möglich. Bei den Oberflächen von normalem Kopier- oder Briefpapier fließen die Farben ins Papier ein und verschwimmen. Spezielles Fotopapier dagegen nimmt die aus dem Druckkopf des Druckers herausspritzende Farbe so auf, dass einzelne Tintentröpfchen nicht ineinander fließen. Hersteller von Druckern weisen darauf hin, dass es gerade die perfekte Abstimmung von Drucker, Tinte und Papier ist, welche die Preise für Verbrauchsmaterialien in die Höhe treibt. Allerdings ist diese Abstimmung für den Ausdruck von Fotos in bester Qualität auch nötig, wie Fachzeitschriften, die verschiedene Papiere, Drucker und Tinten miteinander testen, immer wieder berichten. Zwar halten auch die Tinten und Papiere von Fremdherstellern oft mit der Qualität der Originalmaterialien mit. Für den Laien ist es jedoch fast unmöglich herauszufinden, welcher Drucker mit welcher Tinte und welchem Papier die besten Ergebnisse bringt.

Wenn es für Ihren Drucker Tinte alternativer Hersteller gibt, können Sie sich damit einige EURO sparen. Achten Sie allerdings auf die Hinweise des Druckerherstellers zum Thema Garantie.

Info Auf die Seite kommt es an Viele hochwertige Papiere für den Fotodruck haben zwei unterschiedliche Seiten. Nur eine jedoch ist für die Fotowiedergabe optimiert. Prüfen Sie daher immer, welche Seite bedruckt werden muss. Außerdem nennen die Hersteller auf der Rückseite der Papierpackungen alle wichtigen Parameter, die zur Druckereinstellung sinnvoll sind. Diese sollten Sie auch verwenden. Dafür werden Sie mit qualitativ hochwertigen Fotodrucken entschädigt, die in einem Bilderrahmen kaum von Laborprints zu unterscheiden sind.


Fotos im Anschnitt ohne weißen Rand drucken Fotos aus dem Labor werden – wenn man nicht extra darauf besteht – in der Regel ohne weißen Rand abgezogen. Mit immer mehr Tintenstrahldruckern lassen sich heute ebenfalls randlose Fotos produzieren. Sie müssen dazu den Druckertreiber entsprechend einstellen, also das Computerprogramm, welches den Drucker ansteuert und ihm sagt, was und wie er zu drucken hat. Wenn Sie aus einem Programm wie PhotoImpact heraus ein Foto zum Ausdruck abschicken (Befehl Datei/Drucken), erscheint das Dialogfenster Drucken.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Drucker und im nun erscheinenden Dialogfenster Druckeinrichtung auf Eigenschaften. Das Dialogfenster des Druckertreibers öffnet sich.

Das Dialogfenster sieht bei jedem Druckertyp anders aus. Bei dem hier abgebildeten Dialogfenster lässt sich im Register Seite einrichten festlegen, ob das Motiv randlos gedruckt wer-

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den soll. Nähere Informationen dazu finden Sie in Ihrem Drucker-Handbuch.

Tipp Papier ausprobieren Manche Hersteller von Druckerpapier verschicken auf Wunsch Testpackungen mit verschiedenen Papieren. Probieren Sie am besten einige Papiere aus, bevor Sie ein bestimmtes kaufen und gleich eine größere Summe Geld dafür ausgeben.

Farbräume verschiedener Geräte aufeinander abstimmen Der Sensor einer Digitalkamera sieht, einfach ausgedrückt, nur die Farben Rot, Grün und Blau und setzt jedes Motiv aus diesen drei Grundfarben zusammen. Jede andere Farbe wird von der Kamerasoftware durch Mischung erzeugt. Im Prinzip funktioniert die Farbdarstellung auf einem Monitor ebenso. Auch hier werden Rot, Grün und Blau gemischt, sodass das gesamte Farbspektrum erzeugt werden kann. Allerdings kann jedes Gerät, das in irgendeiner Form mit digitalen Bilddaten arbeitet (Scanner, Digitalkamera, Monitor, Drucker), nur einen begrenzten Bereich aller sichtbaren Farben erfassen bzw. erzeugen. So haben beispielsweise einfache Tintenstrahldrucker meist große Probleme, wenn es um sehr sattes Rot, Grün und Blau geht. Dieses individuell darstellbare und damit vom jeweiligen

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Farbraum Bezeichnet das Spektrum der Farben, mit dem ein Gerät zur Bilddarstellung oder -erfassung umgehen kann. Die Farbräume z. B. von Druckern oder Digitalkameras sind immer mehr oder weniger eingeschränkt. Nicht das gesamte sichtbare Farbspektrum ist darstellbar. Farbräume werden unterschiedlich bezeichnet. Der Name des Quasi-Standards bei Windows-Computern und Digitalfotos lautet sRGBFarbraum (siehe unten). Dieser Farbraum ist ein kleinster gemeinsamer Nenner, der die konsistente Farbdarstellung von der Kamera über den Monitor bis zum Drucker garantieren soll.

CMYK Steht für Cyan (Blau), Magenta (Rot), Yellow (Gelb) und Key (Schlüsselfarbe) bzw. Kontrast (Schwarz). Das CMYK-Druckverfahren beruht auf dem subtraktiven Farbmodell. Die Darstellung von Farben mit den drei Farben Rot, Grün und Blau bezeichnet man als additives Verfahren .


Gerät abhängige Farbspektrum nennt man Farbraum. Das Problem in der Praxis ist, die zum Teil deutlich unterschiedlichen Farbräume verschiedener Geräte aufeinander abzustimmen. Beispielsweise ist der Farbraum einer Digitalkamera deutlich größer als der Farbraum, der im professionellen Vierfarbdruck, bei dem mit den Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) gedruckt wird, erzeugt werden kann. Auch die Farbräume von Tintenstrahldruckern sind relativ beschränkt. Deshalb statten die Hersteller spezielle Fotodrucker mit zusätzlichen Druckfarben (zusätzlich zu Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz beispielsweise Hell-Cyan, HellMagenta, Rot, Grün) aus. Dadurch werden die Farbräume erweitert. Vermutlich haben Sie selbst schon festgestellt, dass die Farben eines Fotos auf dem Computermonitor von den Farben in Ihrer Erinnerung und auch von den Farben, die Ihr Drucker produziert, mehr oder weniger deutlich abweichen. Wegen des Problems unterschiedlicher Farbräume von Kamera, Monitor und Drucker wurde das so genannte Farbmanagement entwickelt, das auch von PhotoImpact in Grundzügen beherrscht wird. Info Additives Farbmodell Wenn die drei Wellenlängen des Lichts für Rot, Grün und Blau (RGB) überlagert (addiert) werden, können theoretisch damit sämtliche natürlichen Farben simuliert werden. Computermonitore, Kameradisplays und Fernseher arbeiten nach dieser Methode und verändern dazu die Leuchtkraft von eng beieinander liegenden Leuchtpunkten für die drei Grundfarben. Wird ein Punkt mit einer Kombination aus jeweils 100% Rot, Grün und Blau angestrahlt, ist er im additiven Farbmodell weiß. Umgekehrt ist der Punkt schwarz, wenn die Farbanteile jeweils 0% betragen.

Exakte Farbreproduktion nur im professionellen Druck Um es deutlich zu sagen: Die absolut identische Farbdarstellung von Kamera, Monitor und Drucker ist mit normalen Mitteln nicht zu erreichen. Professionelle Druckereien betreiben einen hohen technischen und finanziellen Aufwand, um Farbaufnahmen von Produkten exakt für den Druck in Büchern, Zeitschriften etc. zu reproduzieren. Dieser Aufwand ist für den Amateur und in den meisten Fällen auch für kleine Fotostudios nicht zu leisten. Sie sollten sich daher darauf einstellen, dass die Farben sowohl auf Ausdrucken mit Ihrem Tintenstrahl- oder Thermosublimationsdrucker als auch bei Laborabzügen nie absolut naturgetreu wiedergegeben werden können. Wenn Sie jedoch nachfolgende Ratschläge und Informationen beachten, halten sich die Abweichungen im Rahmen. Wichtig ist vor allem die korrekte Einstellung Ihres Monitors sowie Ihrer Digitalkamera. Info Subtraktives Farbmodell Wird aus weißem Licht eine der drei Farben Rot, Grün oder Blau komplett entfernt, entsteht dabei entweder Cyan (Rot zu 100% absorbiert), Magenta (Grün zu 100% absorbiert) oder Gelb (Blau zu 100% absorbiert). Diese Farben werden als subtraktive Primärfarben bezeichnet und bilden die Grundlage für den Vierfarbdruck.

Farbmanagement, Farbrechner und Farbprofile Das Farbmanagement stützt sich in erster Linie auf zwei Dinge: den Farbrechner und die Farbprofile. Der Farbrechner ist ein automatisch mit dem Betriebssystem laufendes Programm, das sich um das Farbmanagement kümmert. In der Windows-Welt heißt dieses Programm ICM, auf Apple-Computern ColorSync. Um den Farbrechner müssen Sie sich in der Praxis nicht kümmern.


Wichtiger ist der Begriff des Farbprofils. Für jedes Bilder verarbeitende Gerät kann ein Farbprofil angelegt werden, das dem Farbrechner mitteilt, welchen Farbraum das Gerät zu verarbeiten in der Lage ist. Ein Beispiel: Eine Digitalkamera hat das vom Hersteller zugewiesene Farbprofil A, der Monitor das Farbprofil B und der Drucker das Farbprofil C. Aufgabe des Farbmanagements ist es, diese Farbprofile miteinander zu vergleichen und so aufeinander abzustimmen, dass der Monitor die gleichen Farben zeigt wie ein Ausdruck. In der Windows-Welt hat sich inzwischen ein Farbraum als kleinster gemeinsamer Nenner als Quasi-Standard durchgesetzt. Er kann von allen Digitalkameras, Monitoren und Druckern gleichermaßen dargestellt werden: der sRGB-Farbraum. Sie sollten Ihre Digitalkamera möglichst auf diesen Farbraum einstellen. Ist die Auswahl des Farbraums in den Einstellmenüs der Kamera nicht vorgesehen, arbeitet das Gerät normalerweise automatisch mit sRGB. Jedes Foto, das Sie mit der Kamera schießen, wird dann in den Farben des sRGB-Farbraums gespeichert, wobei das dazugehörige Farbprofil mit in die Datei eingefügt wird. Sie bekommen davon im fotografischen Alltag normalerweise nichts mit, da der Umgang mit in Dateien eingebetteten Farbprofilen automatisch von Programmen zur Bildbearbeitung oder zum Drucken geregelt wird. Wird das Foto auf einem WindowsComputer geöffnet, erkennt der Farbrechner automatisch das Farbprofil und weiß, welchen Farbumfang das Foto hat. Damit der Monitor die Farben korrekt anzeigt Haben Sie Ihre Digitalkamera soweit möglich auf den sRGB-Farbraum eingestellt und werden die Fotos von der Digitalkamera beim Speichern mit einem entsprechenden Farbprofil versehen, müssen Sie noch dafür sorgen, dass Ihr Monitor die Farben korrekt anzeigt. Der Windows-Farbrechner, der das Farbmanagement automatisch übernimmt, benötigt Informationen über den Monitorfarbraum in Form eines speziellen Monitorfarbprofils.

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Tipp Tipps zum Kauf eines Tintenstrahldruckers Drucken Sie nur ab und zu ein Foto aus, genügt ein Tintenstrahldrucker mit den vier Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Solche Drucker sind auch für den Büroalltag geeignet. Für höhere Ansprüche an den Fotoausdruck sollte der Tintenstrahler mit sechs oder mehr Farben drucken. Achten Sie darauf, dass sich die Farben in einzeln austauschbaren Tintentanks befinden. Ältere Modelle verwenden Tintenpatronen, in denen sämtliche Druckfarben außer Schwarz untergebracht sind. Ist eine Farbe leer, muss die gesamte Patrone ausgetauscht werden, und die übrigen Farben sind verloren.

Viele Monitore werden mit einer Software ausgeliefert, mit deren Hilfe man selbst ein Monitorprofil erstellen kann. Sehen Sie für weitere Informationen dazu im Handbuch Ihres Monitors nach. Bedenken Sie aber, dass eine so genannte Kalibrierung (Erzeugung eines Farbprofils) weitgehend identische Umgebungsbedingungen voraussetzt, also Raumhelligkeit oder Umgebungslicht etc. nicht schwanken dürfen. Liegt dem Monitor kein Programm zur Kalibrierung bei, legen Sie aber Wert darauf, dass die Farbdarstellung zwischen Digitalkamera, Monitor und Drucker möglichst konstant ist, sollten Sie über die Anschaffung eines Geräts zum Kalibrieren des Monitors nachdenken. Diese Geräte (Sensoren) – Anschaffungskosten rund 100 Euro – werden am Monitor angebracht und vermessen die von einem beigelegten Programm erzeugten Farben. Die Farbwerte der erzeugten und tatsächlich gezeigten Farben werden miteinander verglichen. Aus den Differenzen wird ein individuelles Monitorfarbprofil angelegt. Das neue Farbprofil wird nach Abschluss des Kalibriervorgangs gespeichert und auf Wunsch automatisch aktiviert, sodass der Windows-Farbrechner darauf zugreifen kann. Er kann nun die Farbprofile von

sRGB-Farbraum Bezeichnung für einen Farbraum, der von den meisten Bilder verarbeitenden Geräten in der Computerwelt unterstützt wird. Er definiert ein Spektrum an erfassbaren bzw. darstellbaren Farben, das diese Geräte zu verarbeiten in der Lage sind. Alle modernen Digitalkameras und Drucker können den sRGB-Farbraum abbilden.

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Digitalfoto (sRGB), Monitor, und Drucker miteinander vergleichen und Unterschiede ausgleichen.

Farbverwaltung mit PhotoImpact Um auch bei der Arbeit mit PhotoImpact auf die Funktionen des Farbmanagements zurückgreifen zu können, müssen Sie die Farbverwaltung des Programms zunächst einschalten. Die Farbverwaltung ist nur dann sinnvoll, wenn für Ihren Monitor ein Farbprofil vorhanden ist. Dieses Profil kann entweder bei der Installation des Monitors bzw. seiner Software angelegt worden sein – sehen Sie im Handbuch nach, ob bei der Installation ein Farbprofil angelegt wurde –, oder Sie haben wie zuvor beschrieben den Monitor kalibriert und ein individuelles Farbprofil erstellt. Ohne Monitorfarbprofil fehlt der Farbverwaltung von PhotoImpact die Information darüber, welche Farben der Monitor darstellen kann. Aktivieren Sie über das Menü Datei/Voreinstellungen den Befehl Farbverwaltung.

Markieren Sie im Dialogfenster das Kontrollkästchen Farbverwaltung aktivieren mit einem Klick der linken Maustaste. Die Option Grundlegende Farbverwaltung ist dann bereits aktiv und muss nicht verändert werden.

Das Gerät zum Kalibrieren wird vor den Monitor gehängt, die Software macht den Rest. Die Kalibrierung dauert rund zehn Minuten und sollte einmal im Monat wiederholt werden, weil sich die Farbdarstellung von Monitoren mit der Zeit verändert.


Im Ausklappmenü Monitorprofile werden die auf dem Computer gefundenen Profile für Ihren Monitor aufgelistet. In der Regel sollte hier nur ein Profil vorhanden sein. Das Beispielbild zeigt zwei Profile – eines, das bei der Installation des Displays angelegt wurde (sm770tft), und eines, das mit einem speziellen Messgerät individuell angefertigt wurde (ColorPlus Profil).

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Für den Ausdruck von Fotos sollten Sie im Ausklappmenü Wiedergabepriorität den Eintrag Bilder anwählen. Mit den hier gezeigten Einstellungen ist das grundlegende Farbmanagement in PhotoImpact aktiviert.

Tipp Wird in diesem Menü kein Farbprofil für den Monitor angezeigt, ist die Farbverwaltung in PhotoImpact nicht nutzbar. Sehen Sie im Handbuch Ihres Monitors nach, ob und wie ein Monitorfarbprofil angelegt werden kann. Die Alternative: Sie verwenden ein Gerät zur Kalibrierung des Monitors und erstellen ein individuelles Farbprofil.

Im Ausklappmenü Druckerprofil werden die Profile angezeigt, die bei der Installation der Druckersoftware (im abgebildeten Beispiel für den Tintenstrahldrucker Canon i560) auf den Computer kopiert wurden. Jedes dieser Profile bezieht sich auf eine andere Papiersorte. Sie müssen also in Ihrem DruckerHandbuch nachsehen, welches Profil für das von Ihnen verwendete Papier geeignet ist. Dieses Profil wird im Menü ausgewählt. Falls Sie keines der Papiere verwenden, für das der Druckerhersteller seine Profile mitgeliefert hat, verändern Sie die Einstellung nicht.

Spezielle Farbprofile für Papier Die Anbieter von hochwertigem Fotopapier liefern zu ihren Papieren oft auch spezielle Farbprofile mit. Diese Farbprofile bestimmen, welcher Farbumfang auf dem Papier druckbar ist. Erkundigen Sie sich am besten auf den Internetseiten der bekannten Papieranbieter, ob es solche Profile von ihnen gibt. Die Verwendung ist dann ganz einfach und wird in der Regel in Hilfedateien, die den Profilen beiliegen, erklärt.

Index

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Kamerablitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123, 127 Nachtaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Studioblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Blu-Ray-DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 335, 336 Blumen . . . . . . . Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 BMP . ............................................................316 192 10 x 15 Dateiendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 13 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Brennprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 3:2-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Brennweite . . . . . . . . . . . . . . . 21, 37, 101, 120 4:3-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Brennweitenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 56 Briefkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 382

A A/D-Wandler . . . . . . .C. . . . . . . . . . . . . . . . . .24 A/V-Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Camcorder . . . . ..........................................166 408 Abendstimmung. CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Actionfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Additives Farbmodell. . . . . . . . . . . . . . . . . .342 CD-Brenner . . 359 Akku . . . . . . . . .........................................28, 41 CD-Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Akkutypen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 CMOS-APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Aktfotografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 analoge Bilder .14 ColorSync . . . digitalisieren . . . . . . . . . . . ........................342 Arbeitstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CompactFlash-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 38 ArchitekturfotografieFotoarchiv . . . . . . . . . .................148 Computerfestplatte, 348 blaue Stunde Copyright . . . . ............................................153 423 Brennweiten Cover, DVD . . ..............................................149 362 Creative Plug-Ins 404 ISO-Werte . . . .........................................152 CRW, Dateiendung 349 mehr Dynamik .......................................155 Cyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 mit allen Sinnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 stürzende Linien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 23 ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 D Aspektrate beibehalten. . . . . . . . . . . . . . . . .332 aufgerollte Ecke. . .........................................303 Dämmerungslicht 168 Aufklappblitz ................................................371 .86 Dankeskarte Auflösung . . . . . . . . . . . 26, 75, 77, 79, 238, 326 Darstellungsqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Anpassen . . .Befehl . . . . . .................................330 Datei/Drucken, 341 Digitalkameras. . . . . . . ........................... 349 .79 Dateiendung, Digitalfotos Dateien umbenennen Drucker . . . . . . . . ................................... 354 .80 Dateiformat . . . . . . . . .................................. 194 Aufnahmen beurteilen .17 zur Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Aufsteckblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44, 89

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Dateinamen, Digitalfotos . . . . . . . . . . . . . . 349 Dateisystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Datenformate JPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 AufTIF Reisen . . . fotografieren . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .21 32 Datenkompression . 26 Augen einfärben . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .257 Datentyp . . . . für . . . den . . . .Druck . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .331 270 Ausgabegröße Dauerlichtquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Ausleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87, 137 Denkmäler 148 weiche. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .182 Detailretusche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 auslösen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Dezimalsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Auslöseverzögerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Diakopiervorsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ausrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Digimarc Ausschnittvergrößerung .34 Filter . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .423 Auswahl Wasserzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 deaktivieren Digitales Negativ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .283 349 des Hauptmotivs Digitalfotos drucken .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .294 . 12 ellipsenförmig Digitalzoom . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .281 . 33 DIN . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .281 . 35 kreisförmig. Dioden . . . . .Größe. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .284 . 76 mit fester Dioptrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 mit Masken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Display . . . . . . . . . . . . . . . 10, 21, 25, 29, 45, 85 quadratisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 ausklappbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 rechteckig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 symmetrisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Displayfolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 verschieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 dots per inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Auswahl-Manager 295 Double Layer . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 356 Auswahl/Umkehren, Befehl . . . . . . . . . . . . 307 dpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Auswahlkante Drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 festlegen. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 384 282 Schrift vignettieren. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 270 306 Drittel-Regel Druckertreiber 341 Auswahllinie . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .295 Druckfarben 339 Auswahlpfade. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .297 Druckkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autofokus . . . . . . . . . . . . .22, 62, 110, 115, 340 120 Druckkopftechnik aktiver. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .327 .62 Druckmedium Messpunkte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .391 .63 Druckmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 passiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Druckraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 automatischer Weißabgleich . . . . . . . . . . . . .49 Dünnschichttransistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Autos, fahrende.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .269, . . . .275, . . . .170 Duotone-Effekt 311 Duplex Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Druck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 DVD . . . . . . . . . . . . . . .B. . . . . . . . . . . . . . . . 359 DVD+R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 DVD+RW . . 356 Balgengeräte. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .21, 115 DVD-Brenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Beamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

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Index

Bedienkonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 B Beleuchtung Akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Balgengeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 115 ausleuchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Baseball-Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Effektlicht. Beamer . . . . . ............................................... .138 17 Feuerschein . . . . . . . .Voriges, . . . . . . .Befehl . . . . . .... 133 Bearbeiten/Rückgängig: 394 Halogenlampe..........................................136 Bedienkonzepte . 31 Hauptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Beleuchtung Akt . . . . . . ............................................. 132 137 Heimstudio ausleuchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Kerzenlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Effektlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Kostenfaktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Feuerschein. ............................................ 132 133 Kunstlicht. Halogenlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Lichtspender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Hauptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Motiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Heimstudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Porträt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Kerzenlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Reflektor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Kostenfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Reflexschirm kreative . . . . ........................................... 136 400 Scheinwerfer Kunstlicht . . ........................................... 133 132 Softbox . . . . . .......................................... 135 Lichtspender 132 Strahler. Motiv . ................................................... 135 156 Porträt . . . . ........................................... 133 137 Studiolampe. Refl ektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Studiolicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Refl exschirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Scheinwerfer . . .54, . . 157 133 Belichtung . . . . . .............................. .25, Softbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Belichtungskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Strahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Belichtungsmesser . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 111 Studiolampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Belichtungswerte Studiolicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 bestimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Bestellterminal . . . 54, . . 333 Belichtung . . . .................................. 25, 157 Bewegung . . . . . . . . . .................................. .140 Belichtungskontrolle 17 einfangen . . . . . ................................. 55, . . 140 Belichtungsmesser 111 einfrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Belichtungswerte bestimmen. .............................................. 143 157 unschärfe Bestellterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Verwischeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Bewegung . . . . . . . . ........................... .143, . . . 305 140 Bewegungsunschärfe einfangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Bikubisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322, 332 einfrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bildausschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195, 321 unschärfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Bilddateigröße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Verwischeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Bilddrittelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Bewegungsunschärfe . . . . . . . . . . . . . 143, 305 Bildelemente maskieren. . . . . . . . . . . . . . . 277 Bierkrüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Bilder Bikubisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322, 332 drehen. .................................................... 248 Bild-DVD 357 einfärben . . . .......................................... 237 Bildarchivierung 361 verwalten . ............................... 195, . . . . 321, . . . . 392 23 Bildausschnitt Bilddateigröße . . .301 14 Bilderschau . . . ...................................... .22, Bilderterminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Bildgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bilddrittelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Farbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Bildelemente maskieren . . . . . . . . . . . . . . . 277 Goldener Schnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Bilder Regeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Schwarz-Weiß-Fotografie 269 einfärben . . . . . . . . . . . . ....................... 237 Bildgröße, Befehl verwalten . . . ................................. .324, . . . .330 23 Bildkomposition,. .Farbe 106 Bilderdiebstahl . . . . ............................... 423 Bildkontrolle . . . . . . . ................................. 423 30 Bilderklau im. Internet Bilderschau Bildpunkt . ............................................. 22, . . . 301 16 Bilderterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Bildqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 77, 335 Bildgestaltung beurteilen . ................................................ 96 26 Farbe . . . ............................................. .35, . 106 Bildrauschen 67 Goldener 98 reduzierenSchnitt . . . . . .................................... .264 Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bildspeicher, mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Schwarz-Weiß-Fotografie . . . . . . . . . . . 269 Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 153 Bildgröße, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 330 Bildstellen duplizieren . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Bildkomposition, Farbe . . . . . . . . . . . . . . . 106 Bildstörungen............................................... .268 Bildkontrolle 30 Bilinear . . . .strukturieren . . . . . . . . . . . .......................... 322 Bildmengen 352 Binärsystem.. ................................................... 16 77 Bildpunkt Bitmap . . . . ....................................... 19, . . . 77, . . . 335 75 Bildqualität beurteilen 26 blaue Stunde ................................................ .153 Bildrauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 67 Blaukanal, Bildqualität. . . . . . . . . . . . . . . . 268 reduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Blende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 54 Bildspeicher, mobile Blendenöffnung . . . ...................................... 40 54 Bildstabilisator . Blendenwert . . . ..................................... 42, . . . 153 58 Bildstellen duplizieren . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Blickfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Bildstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Blickrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Bildverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 112, 138, 142, 146 Bilinear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Blitzanlage. ............................................... .135 Binärsystem 77 Blitzen. 20 Bitmap . . ....................................................... 75 Blitzgerät 132 blaue Stunde .................................. .86, . . .130, . . . 153 BlitzlichtBildqualität . . . . . . . . . ................................. 268 86 Blaukanal, Blende . . . . . . . . . . . . . ............................ 18, Blitzlichtaufnahmen . . 54 90 Blendenöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Blitzlicht bündeln . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Blendenwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Blitzschuh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Blickfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Blitzsynchronisation . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Blickrichtungen . . . 127 247 Kamerablitz . .................................. .123, Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 112, 138, 142, 146 Nachtaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Blitzanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Studioblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Blitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 130, 132 Bluetooth. Blitzlicht. .................................... .40, . . .335, . . . .336 86 Blumen . . . . . . . . . . . . . .............................. .110 Blitzlichtaufnahmen 90 Blüten . . . . .bündeln . . . . . . . .................................. 137 110 Blitzlicht BMP. . . . . . . ................................................ .192 Blitzschuh 28 Blitzsynchronisation . . .37, . . .101, . . . .120 90 Brennweite . . . . . . . . . . .......... .21, variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Index

Brennweitenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 56 Kamerablitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123, 127 Briefkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Nachtaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Studioblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Blu-Ray-DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 C Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 335, 336 Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Blüten. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110 CCD. .24 BMP . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 192 CMOS-APS 24 Dateiendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Brennprogramm 359 ColorSync . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 342 Brennweite . . . . . . . . . . . . . . . 21, 37, 101, 120 CompactFlash-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Cyan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Brennweitenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 56 Briefkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 382

D C Dämmerungslicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Camcorder . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 326 408 Darstellungsqualität CCD . . . . . . . . .Befehl . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .341 24 Datei/Drucken, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Dateiformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 CD-Brenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Datenformate CD-Cover JPG . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 372 32 CMOS-APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 TIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ColorSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Datenkompression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 CompactFlash-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Datentyp . . . . . . . . . .Fotoarchiv . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . 270 Computerfestplatte, 348 Dauerlichtquellen. . . . Copyright . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 133 423 Denkmäler Cover, DVD. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 148 362 Detailretusche . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 262 Creative Plug-Ins 404 CRW, Dateiendung Dezimalsystem . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 349 77 Cyan . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 342 Diakopiervorsätze. 15 Digitalfotos drucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Digitalzoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 D Dioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Dioptrien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Dämmerungslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Display. . . . . . . . . . . . . . . 10, 21, 25, 29, 45, 85 Dankeskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 ausklappbar . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 326 21 Darstellungsqualität Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Datei/Drucken, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Displayfolien. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 349 .30 Dateiendung, Digitalfotos dots per umbenennen inch . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..326 Dateien 354 Dateiformat 194 dpi . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 326 zur Archivierung 357 Drehen. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 247 Drittel-Regel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

349

Druckertreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dateinamen, Digitalfotos . . . . . . . . . . . . . . 349 Druckfarben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Dateisystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Druckkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Datenformate Druckkopftechnik JPG . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .327 32 Druckraster RAW . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .329 32 Dünnschichttransistor TIF . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 85 32 Duotone-Effekt. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .269, Datenkompression . . . .275, . . . .311 26 Datentyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Duplex Dauerlichtquellen 133 Bilder . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 275 Denkmäler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Druck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Detailretusche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Dynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 146 Dezimalsystem 77 unterstreichen. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .305 Diakopiervorsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digimarc Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Wasserzeichen . . . E . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Digitales Negativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Digitalfotos drucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E-Mail . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 Digitalzoom 33 Effekt DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Dioden . . . . .einsetzen . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .302 76 behutsam Dioptrien . . . . . . . . . .in. .der . . . Trickkiste . . . . . . . . . . . 114 Effekteinstellungen Display . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10, 85 speichern . . . 21, . . . 25, . . . 29, . . . 45, . 304 ausklappbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Effektlicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131, 138 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 konservieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Displayfolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 dots per inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Einladungskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 301 Double Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Einstellrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 dpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Eis . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 176 Drehen 247 Electronic 70 Schrift View . . . . . Finder. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 384 elektronischer 83 Drittel-Regel .Sucher. . . . . . . .................................. 270 Empfindlichkeit Druckertreiber .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .18, . . .35, . . 264 341 Druckfarben ASA. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 339 13 Druckkopf DIN. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 340 13 Druckkopftechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Druckmedium 391 Entstören, Filter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 265 Druckmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 EVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Druckraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Dünnschichttransistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Duotone-Effekt . . . . . . . . . . . . . . 269, 275, 311 Duplex F Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Druck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Fachbegriffe 24 DVD . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 359 Familienschnappschüsse 22 DVD+R . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 356 DVD+RW . . . . automatische . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 230 356 Farbanpassung, DVD-Brenner . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 233 359 Farbcharakter Farbdarstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

350 348

Index

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 B Farbkombinationen . . . . . . . . . . . . . . . 106 Gelb-Blau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Balgengeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 115 Grün-Magenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Baseball-Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Rot-Cyan Beamer . . . . ................................................. .106 17 Farben Bearbeiten/Rückgängig: Voriges, Befehl . . 394 frische . . . . . . .......................................... .235 Bedienkonzepte 31 reproduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Beleuchtung Akt . . . . . ............................................... 230 137 Farbenkunde. ausleuchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farbexperimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 51 Effektlichtauswählen. . . . . . . . . ............................... 281 138 Farbflächen Feuerschein 133 Farbkanäle. . . . ............................................ 270 Halogenlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Farbmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Hauptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Farbmodell Heimstudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 additives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Kerzenlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 subtraktives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Kostenfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 farbneutrale 34 kreative . Fotos . . . . . ........................................ 400 Farbprofile. Kunstlicht. ................................................ 342 132 Farbprofile für Papier. Lichtspender . . . . ................................. 345 132 Farbraum Motiv ..................................................... 342 156 Porträt . ................................................. 342 137 Farbrechner. Refl ektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Farbsättigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Refl exschirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Farbsättigung eines Fotos minimieren . . . 271 Scheinwerfer 133 Farbspektrum . . .......................................... 341 Softbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Farbstiche entfernen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Strahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Farbtemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 48 Studiolampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Farbtiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Studiolicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Farbtiefe, interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Farbton & Sättigung, . 269, Belichtung . . . . . . . . .Befehl . . . . . ............ 25, 54, 272 157 Farbumfang. . . . . . . . .................................. .343 Belichtungskontrolle 17 Farbverwaltung. . . ................................. 55, . . 344 Belichtungsmesser 111 Fehlbelichtungen Belichtungswerte korrigieren . . . . . . . . . . 216 157 Fellbestimmen freistellen .............................................. 277 Bestellterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Fernauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 120 Bewegung ................................................... 133 140 Feuerschein einfangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Weißabgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 einfrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Feuerwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 unschärfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Feuerwerkfotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Verwischeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Ausrüstungstipps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Bewegungsunschärfe . . . . . . . . . . . . . 143, 305 Belichtungszeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Bierkrüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Bildaufbau . . . 165 Bikubisch . . . ........................................ 322, 332 ISO-Werte Bild-DVD . . ............................................... 164 357 Rauch . . . . . . .......................................... 165 Bildarchivierung 361 Standorte . ............................... 195, . . . . 321, . . . 165 Bildausschnitt 392 Bilddateigröße . . .264 14 Filmkorn . . . . . ...................................... .68, Filmscanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Filtergewinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Bilddrittelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Filterhalterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Bildelemente maskieren . . . . . . . . . . . . . . . 277 FireWire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bilder Fisheye-Objektiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Flachbettscanner. 15 einfärben . . . .......................................... 237 Flatrate. . . . . ................................................ .337 verwalten 23 Flecken. . . . . . . ............................................ 423 208 Bilderdiebstahl Flutlicht . . im . . . Internet . . . . . . . ................................ 423 169 Bilderklau Bilderschau Fokussierung.. ......................................... 22, 20, 301 113 Bilderterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 manuell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bildgestaltung Formatieren . ................................................ 96 39 Farbe ........................................................ 106 Foto-CD 22 Goldener.Schnitt 98 Fotodrucke . . . . . . .................................... .339 Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Fotodrucker . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 333, 342 Schwarz-Weiß-Fotografie . . . . . . . . . . . 269 Fotolabor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Bildgröße, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 330 Fotopapier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Bildkomposition, Farbe . . . . . . . . . . . . . . . 106 Fotorealistische Bildkontrolle . . Ausdrucke . . . . . . . . . ......................... .340 30 Fotosafari. . .strukturieren . . . . . . . . . . . .......................... 123 Bildmengen 352 Fotoschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bildpunkt Architekturfotografie . . . 77, . . 335 148 Bildqualität . . . . . . . . . . .................. 19, beurteilen . . . . . . . ................................. .148 26 Gebäudefotografie. Bildrauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 67 Kinderfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 reduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Landschaftsfotografie . . . . . . . . . . . . . . 172 Bildspeicher, mobile .................................... .108 40 Makrofotografie. Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 153 Nachtfotografie . . . . . . . . . . . . . . . 162, 166 Bildstellen duplizieren . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Nahfotografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bildstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Naturfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Bildverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Sportfotografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Bilinear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Table-Top-Fotografie Binärsystem . . . . . . . . . . ............................. .178 77 Tierfotografie Bitmap . . . . . . . ........................................... .116 75 Fotos Stunde auf PC überspielen. 28 blaue . . . . . . . . . . ............................ 153 Fotos gerade ausrichten............................... 268 200 Blaukanal, Bildqualität Blende . . . . .............................................. 18, 54 Fotos online . 337 Blendenöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Fotos versenden Blendenwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 E-Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Blickfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Funk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Blickrichtungen . . . . . ............................... 196 247 Fotos zurechtschneiden Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 112, 138, 142, 146 Four-Thirds-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Blitzanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Freistellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 277 Blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Freistellmotive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Blitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 130, 132 frische Farben Blitzlicht . ............................................... .235 86 Froschperspektive. . . . . ...................... .104, Blitzlichtaufnahmen . . . .155 90 Früchte . . . .bündeln . . . . . . . .................................. 137 110 Blitzlicht Frühling. . . . ................................................ .172 Blitzschuh 28 Blitzsynchronisation 90 Führungslinien . . . . . . . .............................. .101

Index

Kamerablitz . . . . . G . . . . . . . . . . . . . 123, 127 Nachtaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Studioblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Gamma-Steuerung. Zusatzblitzgerät .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 225 132 Gamma-Wert Blu-Ray-DVD . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 225 356 Gaußscher . . . 335, . . . 298 Bluetooth .Weichzeichner . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 40, 336 Gaußsche Blumen . Unschärfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Effekt. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 293 Blüten 110 BMP . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 299 192 Filter Dateiendung . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 148, . . . . 204 349 Gebäudefotografie Brennprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 blaue Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Brennweite . . . . . . . . . . . . . . . 21, 37, 101, 120 Brennweiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 stürzende Linien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Brennweitenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 56 Gegenlichtaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Briefkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 382 Gehäuse reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 gezielt nachschärfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Globaler Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . . 254, 265 Goldener Schnitt . . . .C . . . . . . . . . . . . . 98, 270 Gradationskurven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Graukarte 52 Camcorder. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 408 CCD . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .310 24 Graustufendarstellung CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Grauverlaufsfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 CD-Brenner . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 261 359 Größere Flächen.retuschieren CD-Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Großformatkamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 26 CMOS-APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Grundfarben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273, 341 CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ColorSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Grußkarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 CompactFlash-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Computerfestplatte, Fotoarchiv . . . . . . . . 348 Copyright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Cover, DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Creative Plug-Ins . . . H . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 CRW, Dateiendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Cyan .freistellen . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 277 342 Haare Hartkantige Übergänge . . . . . . . . . . . . . . . 297 Hauptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Hauptmotiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 D herausstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 positionieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Dämmerungslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Hauptmotiv und Hintergrund . . . . . . . . . 293 Dankeskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Hautunreinheit . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 258 Darstellungsqualität 326 entfernen . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 262 Datei/Drucken, Befehl 341 Heimstudio . . Digitalfotos . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 134 Dateiendung, 349 Hintergrundvarianten. Dateien umbenennen . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 134 354 improvisieren. Dateiformat . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 134 194 zur Archivierung 357 Helligkeit . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 222 Herbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

351 349

Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Dateinamen, Digitalfotos . . . . . . . . . . . . . . 349 Bettlaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Dateisystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 entfernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Datenformate Farben. JPG . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .134 32 gestalten RAW . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .138 32 Teppich. TIF . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .134 32 Tischdecke . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .134 Datenkompression 26 Datentyp 270 unscharf. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 298 Dauerlichtquellen 133 verwischt . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 144 Denkmäler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Hinzufügen-Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Detailretusche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Histogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 217 Dezimalsystem . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .219 77 Überbelichtung Diakopiervorsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hochzeitskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Digimarc Horizont beurteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Hot-Pixel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Wasserzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Digitales Negativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Digitalfotos drucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Digitalzoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DIN . . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Dioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Dioptrien 114 ICM . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 342 Display . . . . . . . . . . . . . . . 10, 21, 25, 29, 45, 85 Image-Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ausklappbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Impressionistische Bilder. . . . . . . . . . . . . . 307 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Infrared Data Association . . . . . . . . . . . . . 335 Displayfolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Infrarot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 335 dots per inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Infrarotfernauslösern . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Double Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Innenaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 dpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Insekten Drehen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .109, . . . 113 247 International Organization for Schrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Standardization Drittel-Regel . . . . ....................................... 253 270 Interpolation. Druckertreiber. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .196, . . . .322, . . . 323 341 Druckfarben . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 322 339 Interpolationsalgorithmen Druckkopf . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 340 interpolieren 25 Druckkopftechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 IrDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Druckmedium 391 Iris . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 253 Druckmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 ISO. . . . . 35, 142, 143, 152, 164, 167, 253, 265 Druckraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Empfindlichkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dünnschichttransistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Werte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 68, 264 Duotone-Effekt . . . . . . . . . . . . . . 269, 275, 311 Duplex Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Druck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 J DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 DVD+R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 DVD+RW .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 172 356 Jahreszeiten DVD-Brenner 359 Frühling . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 172 Herbst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

352 348

Index

Sommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 B Winter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 JPG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 192 Balgengeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 115 Baseball-Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Beamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bearbeiten/Rückgängig: Voriges, Befehl . . 394 K Bedienkonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Beleuchtung Akt . ................................................. .12, . . 301 137 Kalender ausleuchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Kalibrieren, Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Effektlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Kalkulation, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . 269, 273 Feuerschein ............................................. 133 Kamera-Handy 18 Halogenlampe Kamera-Menü. . . ......................................... 136 31 Hauptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Kameraauflösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Heimstudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Kamerafilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kerzenlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Kamerasensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 24, 76 Kostenfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 CCD . . ..................................................... 400 24 kreative CMOS-APS 24 Kunstlicht . .............................................. 132 X3-Sensor. . . ........................................... 132 25 Lichtspender Kameratasche 42 Motiv . . . ................................................ 156 Porträt . . . . ..................................... .40, . . 335 137 Kartenlesegeräte Reflektor Kelvin. . . . . ................................................... 135 34 Refl exschirm 136 Kerzenlicht . . . . .......................................... 133 Scheinwerfer .......................................... 125 133 Kinderfotografie Softbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Strahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Effektlicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Studiolampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Jugendliche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Studiolicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 porträtieren . . . 54, . . 127 Belichtung . . . .................................. 25, 157 spielende Kinder . .................................. .126 Belichtungskontrolle 17 Studiofotos. . . . ................................. 55, . . 130 Belichtungsmesser 111 tobende Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Belichtungswerte bestimmen .............................................. 317 157 Kleinbildfilm. Bestellterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Kleinbildfotografie . . . . . . . . . . . . . 10, 16, 150 Bewegung 140 Klonen . . . .................................................... 258 einfangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Bürste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 einfrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kohle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 unschärfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Kreide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Verwischeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Ölmalerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Bewegungsunschärfe . . . . . . . . . . . . . 143, 305 Pinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Bierkrüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Sprühdose . . . 260 Bikubisch . . . ........................................ 322, 332 Werkzeuge Bild-DVD . . ............................................... 258 357 Kompaktkameras 16 Bildarchivierung .......................................... 361 kompositorischer . . . . 321, . . . 292 Bildausschnitt . . .Mittelpunkt . . . . . . . . . . .... 195, 392 Bilddateigröße . . .222 14 Kontrast. . . . . . ...................................... .33,

Konversionsfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Bilddrittelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Konverter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Bildelemente maskieren . . . . . . . . . . . . . . . 277 Körnigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Bilder Kratzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Künstlerisch, 311 einfärben Effekt . . . . . ..................................... 237 Kunstlicht . . ........................................ .132, verwalten . . . .157 23 Bilderdiebstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Bilderklau im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Bilderschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 301 Bilderterminal . . . . . . .L. . . . . . . . . . . . . . . . 333 Bildgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Farbe . . ............................................. .16, . . 106 Laborabzug 333 Goldener Schnitt . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Laborprints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .339 Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Landschaftsaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Schwarz-Weiß-Fotografie . . . . . . . . . . . 269 Landschaftsfotografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bildgröße, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 330 Brennweiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Bildkomposition, Farbe . . . . . . . . . . . . . . . 106 Führungslinien Bildkontrolle . . . . ....................................... .101 30 Perspektiven. . . . . . . . . .......................... 104 Bildmengen strukturieren 352 Rapsfeld ................................................... .106 Bildpunkt 16 räumliche. Tiefe . . . 77, . . 335 106 Bildqualität . . . . ............................ 19, beurteilen . . . . . . . . ............................... .103 26 Weite verdeutlichen. Bildrauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 67 Weitwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 reduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Langzeitbelichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Bildspeicher, mobile . . . . ........................... .266 40 Lärm entfernen,Werkzeug Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 153 Lasso-Werkzeug . . . . . . . . . . . . . 278, 284, 293 Bildstellen duplizieren . . . . . . . . . . . . . . . . 258 LCD-Bildschirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Bildstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Leberfleck entfernen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Bildverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Leitzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Bilinear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Licht. . . . . . .......................................... .158, Binärsystem . . . .226 77 am Morgen. Bitmap . . . . . . ............................................. .158 75 Dämmerung. 168 blaue Stunde . . ........................................... 153 von der Bildqualität Seite. . . . . . ................................ 268 158 Blaukanal, Blende . . . . .............................................. 18, 54 von oben. . 159 Blendenöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 von schräg oben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Blendenwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Lichtgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Blickfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Lichtquelle, seitlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Blickrichtungen 247 Lichtspender . . . .......................................... 132 Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 112, 138, 142, 146 Lichtstimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Blitzanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Linien, stürzende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Linse Blitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 130, 132 reinigen. .................................................... 86 45 Blitzlicht verschmutzte . . . . . . .............................. .208 Blitzlichtaufnahmen 90 Low-Key-Bilder. . . . . .................................. 137 Blitzlicht bündeln Luftperspektive Blitzschuh . ............................................. .106 28 Blitzsynchronisation . . . . . . . . . . . . . . . . 90

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Kamerablitz . . . . .M . . . . . . . . . . . . . 123, 127 Nachtaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Studioblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Magazin. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 327 Zusatzblitzgerät 132 Magenta. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 342 Blu-Ray-DVD 356 Magnesiumblitz . . . 335, . . . 132 Bluetooth . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40, 336 Makrofotografie Blumen . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 108 110 Blüten . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 110 Autofokus. BMP . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 109 192 Blüten Dateiendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Geburtstagskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Brennprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Insekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Brennweite . . . . . . . . . . . . . . . 21, 37, 101, 120 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Makrobereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Brennweitenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 56 Motiv ausleuchten . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Briefkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 382 Plastizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Scharfstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Spitzlichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zubehör . . . . . . . . .C . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Makromodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Camcorder . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 114 408 Makroobjektiv CCD . . . .Fokussierung . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 65 24 manuelle CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Maske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 CD-Brenner . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 278, . . . . 286, . . . . 296 359 Maskenmodus. CD-Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 aufrufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 CMOS-APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 maximale Druckgröße . . . . . . . . . . . . . . . . 327 CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Mehrfeldmessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ColorSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 MemoryStick . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 39 CompactFlash-Karte 38 MemoryStick Pro . . .Fotoarchiv . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 348 39 Computerfestplatte, Menü, Einstellungen 31 Copyright . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 423 Mini-Labs Cover, DVD. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 334 362 Miniatureisenbahnen. Creative Plug-Ins . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 110 404 CRW, Dateiendung Miniaturen . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 349 13 Cyan . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 342 Mittelformatkamera. 26 Mittelgrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Mitteltöne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 mittenbetonten Messung . . . . . . . . . . . . . . . 55 D MM-Card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 MMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dämmerungslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Mobile Bildspeicher 40 Dankeskarte . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 371 Mobiltelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Darstellungsqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Modemverbindung. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 337 Datei/Drucken, Befehl 341 Modus Neue Auswahl treffen Dateiendung, Digitalfotos . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 280 349 Monitor . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 343 Dateien umbenennen 354 Dateiformat . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 317 194 Monitorauflösung zur Archivierung . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 328 357 Monitordarstellung

353 349

Monitorfarbprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Dateinamen, Digitalfotos . . . . . . . . . . . . . . 349 Monitorprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Dateisystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Monochrom, DatenformateEffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Morgenlicht. JPG . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .158 32 Mosaikfilter RAW . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 32 Motiv TIF. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 96 32 ausleuchten . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .111 Datenkompression 26 Datentyp . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 156 270 Beleuchtung Dauerlichtquellen 133 Bewegung . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 113 Denkmäler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hauptmotiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 97 Detailretusche 262 Hintergrund.. ........................................... 104 Dezimalsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 in Bewegung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Diakopiervorsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Mittelgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Digimarc Nebenmotiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Perspektive . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 101 Wasserzeichen 423 suchen. . . . . . ........................................... 349 96 Digitales Negativ Vordergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Digitalfotos drucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Weite darstellen Digitalzoom . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .103 33 Motivbereich. DIN . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 58 35 Dioden. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19 76 Motive Dioptrien . . . .herausschneiden . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . 277 114 aus einem. .Bild Display . . . . . . . . . . . . . . . 10, 21, 25, 85 im Wahrnehmungsmittelpunkt . . 29, . . . 45, . 308 ausklappbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Landschaftsfotografie . . . . . . . . . . . . . . . 19 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Nah- und Makrofotografie . . . . . . . . . . . 20 Displayfolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Portraitfotografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 dots per inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Motivprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 54 Double Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 59 dpiArbeitsweise . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 326 Multimedia-Karten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Münzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Schrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Drittel-Regel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Druckertreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Druckfarben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Druckkopf . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Druckkopftechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Druckmedium . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 254 391 Nachbelichter,Werkzeug Druckmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Nachrichtendienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Druckraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Nächstliegendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Dünnschichttransistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Nachtaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 162 Duotone-Effekt . . . . . . . . . . . . . . 269, 275, 311 Autos, fahrende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Duplex Bildqualität. Bilder . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 167 275 Nachtstimmung Druck . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 166 270 Nah20 DVD und . . . . Makrofotografie . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 359 Zubehör 21 DVD+R . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 356 DVD+RW . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 356 Nahaufnahmen. 61 DVD-Brenner . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 208 359 Staub und Fussel

354 348

Index

Nahfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 B Blitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Balgengeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 115 Modelleisenbahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Baseball-Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Münzen Beamer . . . ................................................... .110 17 Tipps. . . . . . . . . . . . . .Voriges, . . . . . . .Befehl . . . . . .... 110 Bearbeiten/Rückgängig: 394 Zubehör . . . . .......................................... .114 Bedienkonzepte 31 Nahlinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 114 Beleuchtung Akt . . . .................................................... 137 Nanometer 26 ausleuchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Nebenmotiv, Goldener Schnitt . . . . . . . . . . 99 Effektlicht 138 Negativ . . . . ................................................ 317 Feuerschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Neuabtasten-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Halogenlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Neues Bild, Befehl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Hauptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Heimstudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Kerzenlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Kostenfaktor . . . . . O . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 kreative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kunstlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Objektfotografie Lichtspender .......................................... 180 132 Objektiv. Motiv .......................................... .19, . . .44, . . 114 156 Porträt Güte . . ..................................................... 137 26 Refl ektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Objekt malen – Radierer, Werkzeug . . . . . 279 Reflexschirm . ........................................ 136 Online-Fotoalbum 22 Scheinwerfer 133 Online-Labor . . .......................................... 337 SoftboxSucher . . . . ............................................ 135 optischer 82 Strahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Studiolampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Studiolicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zusatzblitzgerät . . P . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Belichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 54, 157 Belichtungskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Papier. . . . . . . . . . . ................................. 55, . . 339 Belichtungsmesser 111 Papierabzug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318, 333 Belichtungswerte bestimmen . . . . . . . . . ........................... 293 157 partielle Weichzeichnung. Bestellterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Passepartout-Stil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Bewegung ................................... .101, . . . .103, . . . 128 140 Perspektive einfangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Froschperspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 einfrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Luftperspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 unschärfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 räumliche Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Verwischeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Vogelperspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Bewegungsunschärfe . . . . . . . . . . . . . 143, 305 Perspektivenkorrektur . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Bierkrüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Pfad-Werkzeug . . . 278 Bikubisch . . . . ...................................... 322, 332 Pfadbearbeitungs-Werkzeug Bild-DVD . . . . . . . . . . . . . . ....................... 295 357 PhotoImpact Bildarchivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Arbeitsumgebung . . . . 321, . . . 186 Bildausschnitt . . . . . .................... 195, 392 Bilddateigröße . . . . festlegen. . . . . . . . . ................... .203 14 Ausrichtungslinie

Auswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Bilddrittelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Dateitypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Bildelemente maskieren . . . . . . . . . . . . . . . 277 Dokumentmanager . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Bilder Effekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Farbbalance. .einstellen. 232 einfärben . . . . . . . . ........................... 237 Farbjustierung verwalten . . . ......................................... .234 23 Farbstiche entfernen 229 Bilderdiebstahl . . . . . . ............................... 423 Gamma-Steuerung 225 Bilderklau im Internet ................................ 423 Bilderschau . . . . . . . .............................. 22, Gitter einblenden . . 301 202 Bilderterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Gradationskurven . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Bildgestaltung 96 Helligkeit . .............................................. .222 Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Histogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Goldener Schnitt 98 Klonen-Pinsel . . .................................... .213 Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Schwarz-Weiß-Fotografie . . . . . . . . . . . 269 Konturen betonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Bildgröße, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 330 Kratzer wegretuschieren . . . . . . . . . . . . 209 Bildkomposition, Farbe . . . . . . . . . . . . . . . 106 Palettenmanager Bildkontrolle . . . . . ..................................... .189 30 Retuschieren . . . . . . . . .......................... 210 Bildmengen strukturieren 352 Schärfe-Pinsel Bildpunkt . . . . . ......................................... .246 16 Schnellbefehlspalette. . . . 77, . . 335 191 Bildqualität . . . . . . . . . . .................. 19, beurteilen . . . . . . . . ............................... .208 26 Störungen entfernen Bildrauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 67 stürzende Linien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 reduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Tonwerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Bildspeicher, mobile 40 UFO-Format . . . .................................... .193 Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 153 Unschärfemaske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Bildstellen duplizieren . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Verformwerkzeug . . . . . . . . . . . . . 200, 248 Bildstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Bildverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Werkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Bilinear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 PictBridge Binärsystem. .................................................. .335 77 Pinselpalette Bitmap . . . . ................................................. .261 75 Pipette,Werkzeug 254 blaue Stunde . . . ......................................... 153 Pixel-Strukturen . . . . . ................................ 268 297 Blaukanal, Bildqualität Blende . . . . ............................................ 18, 54 pixel per. inch . 326 Blendenöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Plakat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Blendenwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Plakatdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Blickfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Portraitfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Blickrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Porträt Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 112, 138, 142, 146 Aufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Blitzanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 porträtieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Blitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 130, 132 ppiBlitzlicht . . . . . . . .................................................. .326 86 Präsentation . . . . . . . . . .............................. .277 Blitzlichtaufnahmen 90 Printstation . . . . . . . .................................. 137 334 Blitzlicht .bündeln Printterminals. Blitzschuh . ............................................. .334 28 Blitzsynchronisation 90 Pupille . . . . . . . . . . . . . . .............................. .252

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Kamerablitz . . . . . R . . . . . . . . . . . . . 123, 127 Nachtaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Studioblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Radier-Werkzeug Zusatzblitzgerät. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 289 132 Radiermodus, Blu-Ray-DVD Option . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 291 356 Rahmeneffekte . . . 335, . . . 282 Bluetooth . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40, 336 Rapsfeld. Blumen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 106 110 Blüten . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 165 110 Rauch. BMP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 192 RAW. 32 Dateiendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 realistische Schwarz-Weiß-Aufnahme . . . 273 Brennprogramm Referenzfoto . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 359 49 Brennweite . 120 Reflektor . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21, . . . 37, . . . 101, . . . 135 variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Alufolie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Brennweitenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 56 Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Briefkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 382 Spiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Styroporplatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Reflexschirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Regenschutz . . . . . . . .C . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Requisiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Camcorder Retusche . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 408 12 CCD . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .210 24 Retuschieren CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Retuschierwerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 CD-Brenner . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 327 359 Röhrenmonitore. CD-Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Rote Augen CMOS-APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 beseitigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 86, 252 ColorSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 entfernen . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .256 CompactFlash-Karte 38 Retuschierwerkzeug . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . 254 Computerfestplatte, Fotoarchiv 348 Copyright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Cover, DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Creative Plug-Ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 CRW, Dateiendung . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Cyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Scanner Filmscanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Flachbettscanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 D Schärfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Schärfentiefe . . . . . . . 21, 37, 57, 110, 113, 114, Dämmerungslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 292, 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Dankeskarte Scharfstellung . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 145 Darstellungsqualität 326 automatische . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 110 Datei/Drucken, Befehl 341 manuell. . . Digitalfotos . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 142 Dateiendung, 349 Scharfzeichnung, automatische. 33 Dateien umbenennen . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 354 Dateiformat 194 Schatten. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 226 zur Archivierung 357 Schatten, harte . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 182

355 349

Scheinwerfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Dateinamen, Digitalfotos . . . . . . . . . . . . . . 349 Schieflagen korrigieren . . . . . . . . . . . . . . . 201 Dateisystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Schlechtwetterfotografie . . . . . . . . . . . . . . 160 Datenformate Schnappschusskameras JPG . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 64 32 Schnee RAW. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .176 32 Schräge TIF Strukturen . . . . . . . . . . entfernen . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .259 32 Schwarz-Weiß . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .269 Datenkompression 26 Datentyp . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 120 270 Schwenkspiegel Dauerlichtquellen SD-Card . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 133 39 Denkmäler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Seitenverhältnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 316 Detailretusche .............................................. 120 262 Selbstauslöser Dezimalsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Sensibilität, Lasso-Werkzeug . . . . . . . . . . . 285 Diakopiervorsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 120 Digimarc Empfindlichkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Silberhalogenidkristall . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wasserzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Sinn verändernde Digitales Negativ .Retuschen. . . . . . . . . . ..................... 263 349 SmartMediaCard . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 39 Digitalfotos drucken 12 Sofortabzüge Digitalzoom . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .334 33 Softbox DIN . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .135 35 Dioden . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .173 76 Sommer. Dioptrien .Bildaufbau . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 270 114 spannender Display . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10, 29, 21, 45, 38 85 Speicherkarte . . . 21, . . . 25, . . 14, ausklappbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Speichern von Auswahlen . . . . . . . . . . . . . 297 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Spezialeffekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Displayfolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Spezialobjektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 dots per inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Spezialpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Double Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Spiegeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 dpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Spiegelreflexkamera Drehen . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .19, . . 114 247 Spiegelungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 182 384 Spiegelvorauslösung. Drittel-Regel . . . . . . ................................... 120 270 Spitzlichter . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 112 Druckertreiber 341 Druckfarben . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 339 Sportaufnahmen. 60 Druckkopf . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 140 340 Sportfotografie Druckkopftechnik . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 143 327 Bewegungsunschärfe. Druckmedium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Bewegung einfangen . . . . . . . . . . . . . . . 140 Druckmethode 391 indoor. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 142 Druckraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 mehr Dynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Dünnschichttransistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 outdoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Duotone-Effekt . . . . . . . . . . . . . . 269, 275, 311 Sportprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Duplex Technik Bilder . des . . . Mitziehens. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 144 275 Spotmessung. . Druck . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .56, . . .153, . . . 157 270 sRGB DVD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 342 359 sRGB-Farbraum DVD+R . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 343 356 DVD+RW . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 281 356 Standardauswahl DVD-Brenner 359 Werkzeug . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 281

356 348

Index

Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 42, 120 B aus Aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 aus Karbon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Balgengeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 115 Dreibeinstativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Baseball-Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Staub Beamer. .......................................................... .208 17 Stillleben . . . . . . . . . . . . .Voriges, . . . . . . .Befehl . . . 178, Bearbeiten/Rückgängig: . . 180 394 Lichtgestaltung. ....................................... .182 Bedienkonzepte 31 Pastellfarben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beleuchtung Akt . . . . . ............................................... 181 137 Requisiten ausleuchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Spiegelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Effektlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Tipps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Feuerschein 133 störende Details ........................................... 258 Halogenlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Hauptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Strahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Heimstudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Stuck-Pixel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Kerzenlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Studiofotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Kostenfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Studiolampen kreative . . ............................................... 133 400 Studiolicht. Kunstlicht. ................................................ 132 132 stürzende Linien .......................................... 204 Lichtspender 132 Subtraktives Motiv . . Farbmodell . . . . . . . . . . ............................. 342 156 Porträt 137 Sucher . . . .................................................... 100 Refl ektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bildauschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 27 Reflexschirm ........................................... 136 Einstellungen 85 Scheinwerfer. ........................................... 133 elektronisch 27 Softbox . . . . . .......................................... 135 elektronischer 83 Strahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 optisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Studiolampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 optischer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Studiolicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 SXGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Zusatzblitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Belichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 54, 157 Belichtungskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Belichtungsmesser . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 111 T Belichtungswerte bestimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Bestellterminal T-Shirts . . . . . . ............................................. 333 12 Bewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Table-Top-Fotografie einfangen . ............................................. 178 140 Ausstattung einfrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 unschärfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Objektfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Verwischeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Stillleben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Bewegungsunschärfe . . . . . . . . . . . . . 143, 305 Tageszeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 327 Bierkrüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Technik des. .Mitziehens . . . 144 Bikubisch . . . . . . . . . ........................ 322, 332 Telebrennweiten Bild-DVD . . . . ........................................... 151 357 Teleobjektive . . . .......................................... 118 Bildarchivierung 361 TFT . . . . . . . . ............................... 195, . . . . 321, . . . 327 Bildausschnitt 392 Bilddateigröße . . . . . . . . . . . ..... .326, . . . .335, . . . .342 14 Thermosublimationsdrucker

Thin-Film Transistor . . . . . . . . . . . . . . 85, 328 Bilddrittelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Tiefe, räumliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Bildelemente maskieren . . . . . . . . . . . . . . . 277 Tierfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Bilder Autofokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Fernauslöser. 116 einfärben . . ........................................... 237 Fotoequipment verwalten . . . . ....................................... .117 23 Fotosafari . . ............................................ 423 123 Bilderdiebstahl gestochen . . ................................ 423 120 Bilderklau imscharf Internet Bilderschau Haustiere ............................................ 22, . . 301 121 Bilderterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 im Tierpark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Bildgestaltung . . . .123 96 im Zoo . . . ...................................... .120, Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 in freier Wildbahn . . . . . . . . . . . . . 120, 123 Goldener Schnitt. .................................... .122 98 in Szene setzen. Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Sicherheitsabstand. . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Schwarz-Weiß-Fotografie . . . . . . . . . . . 269 Stativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Bildgröße, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 330 TIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 192 Bildkomposition, Farbe . . . . . . . . . . . . . . . 106 Tinte. . . . . . . ................................................ .339 Bildkontrolle 30 Tintenpatronen. . . . . . . . . .......................... 340 Bildmengen strukturieren 352 Tintenstrahldrucker Bildpunkt . . . . . . . ..................................... .339 16 Tonen. . . . . ....................................... 19, . . . 77, . . 335 310 Bildqualität beurteilen . . . . . ....................................... 26 Tonwerte, erfassbare 77 Bildrauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 67 Tonwertspreizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 reduzieren . . . ................................. .18, . . 264 Tonwertverteilung 219 Bildspeicher, mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Transparenzeffekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .286 Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 153 Trickkiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Bildstellen duplizieren . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Bildstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Bildverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Bilinear . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Binärsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Bitmap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 überbelichtete 215 blaue Stunde . Fotos . . . . ..................................... 153 UFO . . . . . Bildqualität . . . . . . . . . . ................................ 268 193 Blaukanal, Blende . . . . . . . . ...................................... 18, 54 Ulead Farbwähler . 305 Blendenöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Umgebungslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Blendenwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Umkehren Blickfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Blickrichtungen 247 Umkehrringe. . . .......................................... 115 Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 112, 138, 142, 146 Universal Serial Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Blitzanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Unschärfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 aufmalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Blitzgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 130, 132 Effekt . . .................................................. .293 Blitzlicht 86 einsetzen. . . . . . . . . . .............................. .292 Blitzlichtaufnahmen 90 nachschärfen . . . . .................................. 137 238 Blitzlicht bündeln Unscharf maskieren Blitzschuh . . . . . ..................................... .240 28 Blitzsynchronisation 90 unterbelichtete Fotos . . .............................. .215

Index

Unterwassergehäuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Kamerablitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123, 127 Urlaubskarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nachtaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Studioblitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Anschluss . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 132 28 Zusatzblitzgerät Kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Blu-Ray-DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 USB 2.0.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40, . . . 335, . . . . 336 40 Bluetooth Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 BMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Dateiendung . . . . V . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Brennprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Brennweite .der . . . Bildgröße . . . . . . . . .. .. .. 21, 120 Veränderung . . . 37, . . . 101, . . . 321 variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Verbrauchsmaterialien . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Brennweitenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 56 Vergrößern von Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Briefkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 382 Verschlusszeiten . . . . . . . . . . . 18, 59, 114, 162 verschwommene Kanten . . . . . . . . . . . . . . 286 Verwackler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Verschlusszeit. . . . .C . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Verwacklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Camcorder . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 140 408 Verwischeffekt. CCD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 24 Video CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Vierfarbdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 CD-Brenner . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 339 359 Vierfarbtintenstrahldrucker CD-Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Vignette, klassische. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 CMOS-APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vignettieren, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Vogelperspektive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ColorSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Vollautomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 CompactFlash-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Vorblitze . . . . . . . . . .Fotoarchiv . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . 252 Computerfestplatte, 348 Vordergrund . . . . . . . . Copyright . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 104 423 Cover, DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Creative Plug-Ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 CRW, Dateiendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Cyan . . . . . . . . . . . . . .W . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Wahlrad A,Av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 D M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 T, Tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Dämmerungslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Wechselobjektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Dankeskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Darstellungsqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Datei/Drucken, Befehl . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dateiendung, Digitalfotos . . . . . . . . . . . . . 349 Dateien umbenennen . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Dateiformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 zur Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

357 349

Weiche Auswahlkante. . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Dateinamen, Digitalfotos . . . . . . . . . . . . . . 349 Weichzeichnen Dateisystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Bildrauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Datenformate Werkzeug JPG . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 293, . . . . 299 . 32 Weißabgleich. . . . . . . . . . . . . . 34, 48, 133, RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . 32 automatischer TIF . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 49 32 Bracketing . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 49 Datenkompression 26 Datentyp . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 270 festgelegter 50 Dauerlichtquellen . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 133 manuelle Einstelllungen 50 Denkmäler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Weite darstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Detailretusche 262 Weitwinkel . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 103 Dezimalsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Weitwinkelfotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Diakopiervorsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wildlife-Aufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Digimarc Wildtiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Wasserzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Wireless . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 336 DigitalesLAN Negativ 349 WLAN . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 336 Digitalfotos drucken . 12 Digitalzoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Dioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Dioptrien . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Display . . . . . . . . . . . . . . . 10, 21, 25, 29, 45, 85 ausklappbar 21 X3-Sensor . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 xD-Picture-Card. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Displayfolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 dots per inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Double Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 dpi . . . . . . . . . . . . . . . Z . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Schrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Zauberstab Drittel-Regel. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 278, . . . . 279 270 zentrales Hauptmotiv. Druckertreiber . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 292 341 Druckfarben 339 Zoo. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 123 Druckkopf . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 21, . . . 101, . . . . 118, . . . . 149 340 Zoomobjektiv Druckkopftechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Zubehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Druckmedium . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 196 391 Zurechtschneiden Druckmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Zusatzblitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Druckraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Gerät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 132 Dünnschichttransistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Zuschneidewerkzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Duotone-Effekt . . . . . . . . . . . . . . 269, 275, 311 Zwischenringe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 115 Duplex Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Druck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 DVD+R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 DVD+RW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 DVD-Brenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

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