Randonnee pedestre Nord-Est des Etats-Unis, 6e edition

Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis Le plaisir de mieux voyager Le plaisir de mieux voyager www.guidesulysse...

Author: Yves Seguin | Marie-Josee Guy

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Randonnée pédestre

Nord-Est des États-Unis

Le plaisir de mieux voyager


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Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis 6e édition

Yves Séguin

Peu lui chaut d’être sans le sou. Il n’a pas besoin d’argent. Son sac lui suffit; avec une paire de souliers et quelques sachets en plastique recélant des aliments déshydratés, il va son chemin et s’octroie des plaisirs de millionnaire dans un cadre comme celui-ci. D’ailleurs, un millionnaire goutteux pourrait-il grimper jusqu’à ce rocher que nous avons atteint après une pleine journée de marche? Et je me promis de commencer une vie nouvelle. Je vais errer désormais à travers les terres de l’Ouest et les montagnes de l’Est, et le désert du Sud, sac au dos, à la recherche de la pureté. Jack Kerouac, Les clochards célestes


Recherche et rédaction Yves Séguin

Cartographe grrap rap phe p Philippe Thomas

Éditeur et directeur de production Olivier Gougeon

Infographistes Marie-France Denis Isabelle Lalonde

Correctrice Marie-Josée Guy

Photographie de la page de couverture © Dreamstime.com / Lane Erickson

Remerciements Les Guides de voyage Ulysse reconnaissent l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour leurs activités d’édition. Les Guides de voyage Ulysse tiennent également à remercier le gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada Séguin, Yves, 1961Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis 6e éd. (Collection Espaces verts) Publ. antérieurement sous le titre: Randonnée pédestre dans le nord-est des États-Unis / Sylvain Geneau. c1991. Comprend un index. ISBN 978-2-89464-807-0 1. Randonnée pédestre - États-Unis (Nord-Est) - Guides. 2. États-Unis (Nord-Est) - Guides. I. Geneau, Sylvain, 1962- . Randonnée pédestre dans le nord-est des États-Unis. II. Titre. III. Collection: Espaces verts Ulysse. GV199.42.N68S43 2008

796.510974

C2007-942532-1

Toute photocopie, même partielle, ainsi que toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, sont formellement interdites sous peine de poursuite judiciaire. © Guides de voyage Ulysse inc. Tous droits réservés Bibliothèque et Archives nationales du Québec Dépôt légal – 2e trimestre 2008 ISBN 978-2-89464-807-0 Imprimé au Canada

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Très vaste territoire, le nord-est des États-Unis englobe les États de New York, du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Partez à la découverte des monts Marcy, Algonquin et Whiteface, dans les Adirondacks; des monts Mansfield, Killington et Camel’s Hump, dans les montagnes Vertes; des monts Washington, Adams et Lafayette dans les montagnes Blanches; des monts Katahdin, Sugarloaf et Bigelow ainsi que du spectaculaire parc national Acadia.

À moi... les montagnes du nord-est des États-Unis!


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Le nord-est des États-Unis... en temps et lieux Une journée De la grande région de Montréal, mais aussi de la Montérégie et des Cantons-de-l’Est, il est aisé d’effectuer un aller-retour dans la même journée afin d’aller fouler le sommet d’une montagne des Adirondacks, situées dans l’État de New York. Selon la saison et l’heure d’arrivée dans la région de Lake Placid, optez pour une randonnée facile (monts Crow et Catamount), difficile (monts Cascade, Ampersand et Giant) ou très difficile (monts Algonquin, Marcy et Whiteface).


Au Vermont, toute la région du mont Mansfield (plusieurs choix de parcours), du nord du Vermont (monts Hunger, Pisgah et Wheeler), et même du Camel’s Hump peuvent aussi être visitées dans une journée.

Une fin de semaine Les fins de semaine, et particulièrement les longues fins de semaine, permettent d’enchaîner plusieurs randonnées ci-dessus mentionnées, mais également d’effectuer une longue randonnée avec nuitées sous la tente, en abri ou en refuge. Situées à environ 4h de voiture de Montréal, les montagnes Blanches (New Hampshire) deviennent une destination de choix pour les randonneurs aguerris et pour ceux qui désirent admirer l’imposant mont Washington (1 917 m), la plus haute et la plus célèbre montagne à l’est du Mississippi et au nord de la Caroline du Nord!

Une semaine Une semaine permet de découvrir à fond une région. En plus d’effectuer des randonnées à s’en brûler les mollets, on en profite pour aller visiter un musée, un site touristique ainsi que de jolis villages. C’est également l’occasion de découvrir un petit restaurant sympathique ou pour bavarder avec nos voisins du Sud. Il est aussi possible, en une semaine, d’enchaîner trois lieux de randonnée et, pourquoi pas, fouler successivement le mont Marcy (Adirondacks, New York), le mont Mansfield (montagnes Vertes, Ver-

mont) et le mont Washington (montagnes Blanches, New Hampshire), les trois plus hauts sommets de leur État respectif!

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Le parc Baxter, avec son célèbre et impressionnant mont Katahdin (1 605 m), plus haut sommet du Maine, peut aisément être exploré en une semaine. Et comme le mauvais temps semble apprécier particulièrement cette région, il faut parfois attendre deux ou trois jours avant de bénéficier de «la» journée parfaite… Enfin, une semaine peut également rimer avec vacances, et le parc national Acadia, lové au bord de l’Atlantique (Maine), devient une destination familiale idéale: randonnée, découverte, plage, homard, vélo, golf, musée, etc.

Des randonnées pour les enfants Initier les enfants à la randonnée pédestre n’est pas toujours évident. Dans un premier temps, afin qu’ils apprécient la balade, il faut d’abord s’assurer que le sentier ne soit ni trop difficile ni trop long. Puis, dans un second temps, choisissez un parcours qui ne soit pas monotone, car les enfants adorent en général les courtes montées légèrement abruptes, notamment sur des rochers. Enfin, une belle cascade d’eau, ou un joli point de vue qui domine la vallée, s’avère à coup sûr une motivation supplémentaire et un environnement formidable pour leur offrir un petit goûter bien mérité Parmi les nombreuses montagnes des Adirondacks (New York), le Owls Head Mountain et le Mount Baker plaisent particulièrement aux tout-petits. Au Vermont, rendez-vous au Prospect Rock ou au Green Mountain Audubon Center, ce dernier disposant de plusieurs courts sentiers d’interprétation. Dans la région du mont Washington (New Hampshire), grimpez au sommet de la vire Square Ledge, située tout juste en face de Pinkham Notch, afin de bénéficier d’un point de vue splendide sur la région. Au passage, peut-être y observerez-vous des grimpeurs à l’œuvre. Si vous êtes en vacances dans le Maine, et plus particulièrement au superbe parc national Acadia, notez que le South Bubble est l’endroit idéal pour initier de jeunes enfants à la randonnée pédestre. En revanche, la randonnée dont vous entendrez encore parler à Noël demeure sans contredit The Beehive, avec ses passages délicats donnant l’impression de faire de l’escalade de rocher!


Des randonnées pédestres à la carte

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Des randonnées au fil de l’eau Outre ses innombrables points de vue spectaculaires, le nord-est des États-Unis regorge de sentiers qui longent parfois de magnifiques cours d’eau, passent près de chutes aux eaux animées, mènent au rivage d’un vaste lac ou encore aboutissent au bord de la mer.


Les chutes Rocky (New York) ne sont pas bien hautes, mais elles sont très rafraîchissantes et agréables par les chaudes journées d’été. Les chutes Rainbow (New York), quant à elles, atteignent près de 45 m de hauteur. Au Vermont, les chutes Texas et les chutes Lana se révèlent aussi de bons endroits où pique-niquer en famille avant ou après une balade dans les sentiers. Coulant au sud de la vallée du Crawford Notch State Park, les Arethusa Falls (60 m) se révèlent être les plus hautes chutes du New Hampshire. Parmi les autres chutes agréables de cet État, notons également les Sabbaday Falls et les Champney Falls. Le New Hampshire renferme aussi de jolies petites gorges encaissées (flume) et fort spectaculaires. N’hésitez pas à vous rendre le long du Kedron Flume, mais surtout à aller admirer The Flume, cette gorge très étroite de 240 m de long surmontée des chutes Avalanches (14 m). Le parc national Acadia (Maine) abrite plusieurs sentiers qui mènent ou longent l’océan Atlantique. Parmi ceux-ci, les sentiers Great Head, Ocean Drive, Ship Harbor et Wonderland s’avèrent de bons choix de parcours.

Des randonnées palpitantes Le mont Gothics (New York), avec son sommet particulièrement dégarni et accidenté, ne laisse aucun randonneur indifférent. La montée finale, où l’on trouve des câbles d’acier, est tout simplement magnifique. Le mont Wheeler (Vermont) propose, quant à lui, l’un des sentiers les plus captivants de cet État. La randonnée, qui permet l’ascension de dalles rocheuses, plaira à tous ceux qui aiment escalader des rochers.

La région du mont Washington (New Hampshire) regorge de sentiers plus palpitants les uns que les autres. Parmi ceux-ci, les sentiers Tuckerman Ravine et Huntington Ravine sont à couper le souffle tout en offrant des défis sportifs intéressants. Plus à l’ouest, dans la région de Franconia Notch, il ne faut pas manquer de parcourir la boucle des monts Lincoln et Lafayette, car le sentier qui relie ces deux sommets, le Franconia Ridge Trail, est l’un des plus spectaculaires de la Nouvelle-Angleterre!

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Des randonnées historiques Il est fascinant de découvrir une partie de l’histoire des États-Unis tout en parcourant de jolis sentiers bien aménagés. Le Mount Independence State Historic Site en est un très bel exemple, car il est considéré comme le plus important site de la guerre de l’Indépendance américaine (1776-1777) au Vermont. Toujours dans cet État, le sentier Robert Frost, nommé ainsi en l’honneur de ce poète américain, amant de la nature et de la solitude, affiche à l’aide de plaques d’interprétation des poèmes de l’auteur. Au Russell-Colbath Historical Center (New Hampshire), vous serez fasciné par l’histoire incroyable de Thomas Alden Colbath qui, un jour de 1891, quitta sa maison en disant qu’il serait de retour sous peu, pour enfin revenir quelque 42 ans plus tard! Dans la région de Crawford Notch, le Willey House Historic Site permet d’en apprendre davantage sur l’effroyable et mystérieux glissement de terrain de 1826 qui coûta la vie à toute la famille Willey. Un sentier grimpe au sommet du mont Willey (1 306 m), qui se dresse directement derrière l’ancienne demeure familiale.


Mais pour fouler le plus palpitant sentier de la Nouvelle-Angleterre, il faut vous rendre au Baxter State Park (Maine), et plus particulièrement au sommet du magnifique mont Katahdin. Làhaut se trouve une crête très étroite (moins d’un mètre par endroits!) de 1,8 km de long, qui relie les pics Baxter et Pamola. Le sentier Knife Edge («tranchant de couteau»), qui parcourt cette crête sur 1,8 km, est tout simplement hallucinant, mais dangereux par mauvais temps.

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Sommaire - Liste des encadrés et des graphiques

Sommaire Introduction Il y a longtemps que je marche... ♪ Les clubs de marche et de randonnée Marcher au fil des saisons Faune Observer les oiseaux Jeu-questionnaire La randonnée Physiologie de la marche J’ai du bon tabac dans ma... ♪ Entraînement Alimentation Randonnée pédestre et perte de poids Premiers soins L’orientation Climat et température Hébergement La douane Le savoir-vivre du randonneur La préparation d’une randonnée Les enfants et la randonnée pédestre Équivalences L’équipement Le matériel L’habillement Liste d’équipement Réparation New York Les Adirondacks La région de l’Adirondak Loj La région de Keene La région de Keene Valley

13 14 15 17 19 26 27 29 31 35 35 38 42 44 51 59 61 64 66 68 70 72 73 74 84 88 90 93 94 102 111 116

La région de Saint Huberts La région de Whiteface et le nord Le Vermont Le mont Mansfield et le nord du Vermont La région du lac Willoughby La région du Camel’s Hump La région de Rutland – Killington Peak Le New Hampshire L’Appalachian Trail La région de Franconia Notch Kancamagus Highway La région de Crawford Notch La région du mont Washington Le Maine L’Appalachian Trail La région d’Evans Notch La région du mont Sugarloaf Baxter State Park Acadia National Park Références Index Réponses au jeu-questionnaire Réponses à l’exercice de la rose des vents Vocabulaire de la montagne Lectures recommandées Tableau des distances Tous les guides Ulysse Nos coordonnées Écrivez-nous Tableaux synoptiques des randonnées

123 133 143 148 169 174 185 195 199 203 213 218 225 247 250 251 255 260 272 285 286 293 293 294 297 298 301 304 304 305

Liste des encadrés et des graphiques Ajustement du sac à dos Camping… sauvage! Les cartes Chargement du sac à dos Chemins optionnels Communiquer en morse Les courbes de niveau Étirements Herbe à puce La location d’équipement Notch Les parties de la boussole Les petits accessoires Pitou fait de la randonnée! Planification d’une randonnée Les plus hautes montagnes des Adirondacks Les plus hautes montagnes du Maine

77 63 89 77 57 58 55 37 50 91 204 53 83 20 69 97 251

Les plus hautes montagnes du New Hampshire 198 Les plus hautes montagnes du Vermont 146 Quatre ouvrages indispensables pour bien manger et varier ses menus 41 Quelques règles de sécurité usuelles 67 Rage 22 Randonneurs québécois 66 Signes et symptômes de l’hypothermie 46 Température en fonction du facteur vent 60 Température en fonction du taux d’humidité 60 Traitement de l’hypothermie 47 Transporter une charge 33 Types de balises 56

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Liste des cartes Acadia National Park Adirondak Loj, La région de l’ Adirondacks, Les Appalachian Trail Baxter State Park Camel’s Hump Camel’s Hump, La région du Crawford Notch, La région de Evans Notch, La région d’ Franconia Notch, La région de Kancamagus Highway Keene, La région de Keene Valley, La région de Lac Willoughby, La région du

273 103 95 201 261 177 175 221 253 207 215 113 117 171

Maine Mont Mansfield, La région du Mont Sugarloaf, La région du Mont Washington, La région du New Hampshire New York Rutland - Killington Peak, La région de Saint Huberts, La région de Vermont Vermont, Le nord du Whiteface et le nord, La région de White Mountains

248 155 257 226 196 92 187 125 142 149 135 202

Légende des cartes Frontière provinciale ou d’État Frontière nationale

Sentier 89

Autoroute

302

Route principale

674

Route

Aéroport

Point d’intérêt

Aire de pique-nique

Pont

Information touristique

Refuge

Montagne

Réserve faunique

Parc

Station de ski

Phare

P

Stationnement

Plage

Terrain de camping

Point de vue

Traversier (ferry)

Liste des cartes - Légende des cartes

Capitale provinciale ou d’État Capitale nationale

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Classification des randonnées Les randonnées suggérées sont classées selon trois niveaux de difficulté: facile, difficile, très difficile. Ces niveaux sont représentés dans le guide à l’aide du symbole M.

M (facile): Randonnée courte où la dénivellation est peu importante (ex.: 4 km, 50 m de dénivellation).

MM (difficile): Randonnée longue où la dénivellation est peu importante (ex.: 15 km, 200 m). Randonnée courte où la dénivellation est importante (ex.: 5 km, 400 m).

MMM (très difficile): Randonnée longue où la dénivellation est importante (ex.: 15 km, 600 m). Randonnée extrêmement longue (ex.: 23 km, 200 m).

Classification des randonnées

Randonnée où la dénivellation est très importante (ex.: 8 km, 780 m). Notez que les randonnées ne sont pas comparées entre elles sur un même lieu de marche. Elles le sont par rapport à tous les sites de randonnée pédestre que l’on retrouve dans le nord-est des États-Unis.

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Label Ulysse

r New York Algonquin Peak (direct) Ampersand Mountain Cascade Mountain Catamount Mountain Crow Mountains Giant Mountain Gothics Mount Marcy (Van Hoevenberg Trail) Noonmark Mountain

106 137 111 139 114 124 119 109 127

Le Vermont Camel’s Hump (La boucle de l’Est) Killington Peak Lincoln Gap – Appalachian Gap Mount Abraham Mount Hunger Mount Mansfield (The Chin – Long Trail) Mount Mansfield (The Chin – Sunset Ridge Trail) Mount Pisgah Wheeler Mountain

177 192 182 181 163 154 156 170 173

Le New Hampshire Arethusa Falls Boucle des monts Lincoln et Lafayette Franconia Notch – Crawford Notch Mount Adams Mount Eisenhower Mount Tripyramid Mount Washington (Lion Head Trail) Mount Washington (Tuckerman Ravine Trail) Mount Willard Traversée de la Presidential Range

224 206 212 236 245 218 240 240 220 245

Le Maine Baldface Circle Bigelow Mountain Cadillac Mountain (West Face Trail) Mount Champlain (Precipice Trail) Mount Katahdin (Baxter Peak – Helon Taylor Trail) Mount Katahdin (Knife Edge Trail) Saddleback Mountain South Bubble The Beehive

254 259 280 278 266 266 256 282 279

Label Ulysse

On attribue le label Ulysse pour les qualités particulières (réseau de sentiers, attraits remarquables, beautés naturelles, services proposés, etc.) d’un site de randonnée pédestre.

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À propos de l’auteur Yves Séguin est né à Sainte-Rose de Laval en 1961. Dès son enfance, il découvre la nature, les montagnes et les lacs des Laurentides, grâce au chalet familial près de La Conception. À l’âge de 16 ans, il parcourt l’Ouest canadien et tombe sous le charme des montagnes Rocheuses. Le goût des voyages, de l’aventure, des grands espaces et des activités de plein air fera désormais partie intégrante de son mode de vie. Il entreprend alors, tour à tour, un voyage à vélo dans les provinces atlantiques, des ascensions en escalade de rocher (dont le cap Trinité, au Saguenay, et El Capitán, en Californie), en escalade de glace (dont la Pomme d’Or, dans la région de Charlevoix), de nombreuses randonnées à skis ainsi que des centaines de randonnées pédestres. Passionné de culture autant que d’aventure, Yves découvre ainsi plusieurs pays d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale, d’Europe et d’Afrique du Nord. Éducateur physique, Yves est titulaire d’un baccalauréat de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) depuis 1991 ainsi que d’un certificat en sciences de l’éducation de la même université depuis 1994. Il œuvre dans le domaine du plein air (randonnée pédestre, escalade, vélo, ski de fond, etc.) depuis une quinzaine d’années et a été recherchiste pour l’émission de télévision Oxygène (1992-1993). Il a aussi été formateur en randonnée pédestre et en orientation (carte et boussole) pour le programme de formation à la Fédération québécoise de la marche.

À propos de l’auteur

Yves a signé la chronique hebdomadaire Oxygène durant l’année 1995 à La Presse. En 1997, il a remporté le deuxième prix lors du Prix Molson de journalisme en loisir, catégorie périodiques. À l’été 1998, il a été chroniqueur radio à l’émission D’un soleil à l’autre (RadioCanada). Il est aussi journaliste pigiste depuis de nombreuses années. Yves Séguin est l’auteur ou co-auteur des guides: Randonnée pédestre au Québec; Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis; Randonnée pédestre Montréal et environs; Raquette et ski de fond au Québec; Le Sentier transcanadien au Québec; Costa Rica (co-auteur Francis Giguère); Tunisie (co-auteure Marie-Josée Guy). Il a aussi collaboré à la recherche et à la rédaction des guides Le Québec, Montréal et Sud-Ouest américain. Tous ces guides sont publiés par les Guides de voyage Ulysse.

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Introduction

Il y a longtemps que je marche... ♪

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Les clubs de marche et de randonnée

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Marcher au fil des saisons

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Faune

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Observer les oiseaux

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Jeu-questionnaire

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C

e guide de randonnée pédestre a pour but de faire découvrir les plus beaux sentiers du nordest des États-Unis. Il ne s’agit donc pas de décrire tous les endroits possibles où l’on peut faire de la randonnée pédestre (tel un répertoire), mais de réunir dans un même volume les sites offrant des sentiers intéressants, mais également des paysages, une faune, une flore ou un passé historique susceptibles de captiver le randonneur. Nous avons retenu trois États sur les six que compte la NouvelleAngleterre: le Vermont, le New Hampshire et le Maine. De plus, nous avons ajouté l’État de New York, ce dernier étant probablement le plus accessible pour la majorité des randonneurs québécois, compte tenu qu’il est situé juste au sud de Montréal. En guise de complément d’information, consultez le guide de voyage Ulysse Nouvelle-Angleterre pour obtenir une description plus exhaustive des attraits, des lieux d’hébergement et des restaurants Tout en répondant aux questions qu’un débutant peut se poser (distances, temps, adresses, alimentation, habillement, secourisme, etc.), ce guide informe aussi les habitués de la randonnée pédestre grâce à un choix d’itinéraires moins connus mais très intéressants. Nous avons aussi tenté de satisfaire ceux et celles qui désirent effectuer de courtes et belles randonnées.

Introduction

Ainsi, à quelques heures de route du Québec, nous vous proposons les plus spectaculaires sites où la randonnée pédestre constitue le meilleur moyen de découvrir, de sentir et d’explorer cette grande région du Nord-Est américain. Ce sont donc 200 randonnées pédestres, et plus de 1 500 km de sentiers, qui n’attendent que les marques de vos semelles!

Il y a longtemps

que je marche... ♪ Depuis la nuit des temps, l’être humain se déplace en utilisant la marche comme moyen de locomotion. On dit qu’il marchait déjà il y a près de trois millions d’années. En fait, que ce soit pour aller à la chasse ou à la cueillette, pour livrer ba-

taille à l’ennemi, pour amener les animaux dans les alpages, pour effectuer un pèlerinage, ou simplement pour aller travailler ou s’instruire, la marche a toujours été au centre des déplacements de l’homme. Il a fallu attendre jusqu’à la fin du XVIIIe siècle pour qu’elle devienne un spectacle. Des marches d’endurance étaient

La marche en montagne vient d’aussi loin que l’ère romaine. À cette époque, de nombreux sentiers (voies romaines) furent aménagés afin de franchir les différents cols européens. Ces sentiers ainsi que plusieurs autres petits sentiers montagneux servirent également (et servent toujours) à mener les animaux dans les alpages, ces pâturages de haute montagne. Plusieurs sont désormais devenus de spectaculaires sentiers de randonnée pédestre. Dans le nord-est des États-Unis, ce n’est pas d’hier que l’on fait de la randonnée pédestre. Les premiers sentiers ont été tracés il y a plus de 150 ans. Les plus hauts sommets de chaque État ont tôt fait d’intriguer les premiers explorateurs, sans compter qu’ils étaient déjà parcourus par les Amérindiens, qui s’étaient empressés de les nommer après leur avoir donné la vie. À la fin du XIXe siècle, on construisit plusieurs hôtels

(summit houses) en montagne afin d’accueillir les passionnés de cette toute nouvelle activité qu’était la randonnée en montagne. On y accueillait également bon nombre de malades que les médecins envoyaient se ressourcer grâce à l’air vivifiant des sommets. Au début du XXe siècle, la randonnée pédestre devint de plus en plus à la mode. Des associations et des regroupements se formèrent, l’activité de marche devenant plus structurée et encadrée. Les premiers guides firent leur apparition. Au New Hampshire, l’Appalachian Mountain Club publia, en 1907, la première édition de l’AMC White Mountain Guide. Dix années plus tard, le Green Mountain Club du Vermont fit paraître le célèbre Long Trail Guide, qui décrit le parcours de ce sentier linéaire de 437 km! Quant aux Adirondacks, dans l’État de New York, la première édition du Guide to Adirondack Trails/High Peaks Region vit le jour en 1934 grâce au travail de l’Adirondack Mountain Club.

Les clubs de marche et de randonnée La randonnée pédestre est une activité que l’on pratique souvent en couple ou en famille. Pourtant, il existe plusieurs clubs de marche au Québec qui proposent des sorties dans le nord-est des États-Unis. Les raisons qui poussent une

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Introduction - Les clubs de marche et de randonnée

alors organisées, notamment en Angleterre. Différentes épreuves virent le jour, dont une où il fallait réussir à parcourir la distance de 100 milles dans un temps maximal de 24 heures, ce qui fut réussi en 1762 (23h15). D’autres épreuves étaient échelonnées sur plusieurs jours, et les spectateurs se pressaient le long du parcours. Des records tels que parcourir 400 milles en 6 jours, 700 milles en 14 jours ou 1 000 milles en 1 000 heures étaient et restent toujours de formidables performances!

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Introduction - Les clubs de marche et de randonnée

personne à joindre un club sont très nombreuses, mais deux viennent en tête de liste. D’abord, on joint un club pour se motiver, pour combattre la paresse qui nous guette, qui nous empêche «d’aller jouer dehors». Ensuite, la rencontre de gens qui partagent le même intérêt pour une activité physique spécifique motive à s’inscrire à un club. Il faut savoir «magasiner» son club de marche, car il en existe pour tous et pour tous les goûts: clubs de marche urbaine, de marche à l’intérieur, de marche rapide, de marche d’endurance, de randonnée en montagne, de randonnéevoyage, clubs pour célibataires, pour aînés, etc. Certains clubs proposent différents types de sorties ainsi que le transport. D’autres clubs optent pour le covoiturage, ce qui réduit passablement le coût d’une sortie. Il est intéressant de noter que plusieurs clubs de marche organisent des sorties urbaines en semaine, principalement en soirée. Selon le marcheur, ces sorties peuvent être perçues comme une activité en elle-même, ou comme un entraînement en vue des prochaines randonnées dans les montagnes du nord-est des États-Unis. Peu coûteuses, ces sorties permettent de maintenir une bonne forme physique ainsi qu’un bon rythme de marche (en moyenne autour de 6 km/h) en plus de créer des liens d’amitié.

Pour trouver le club qui vous convient, ou celui situé dans votre région, il suffit de communiquer avec la Fédération québécoise de la marche (p514-252-3157 ou 866-2522065, www.fqmarche.qc.ca). Dans les boutiques spécialisées, vous trouverez également les dépliants des différents clubs et écoles de plein air. Notez également que plusieurs cégeps et universités ont leur propre club de plein air qui organise des sorties de randonnée pédestre. Pour ce qui est des clubs de marche que l’on trouve dans chaque État du Nord-Est américain, ceux-ci sont présentés au début de chaque section. Ces clubs, formés il y a plusieurs dizaines d’années, sont habituellement divisés en plusieurs chapitres selon les régions. Ils sont très dynamiques, proposant cours, présentations, sensibilisation à l’environnement, corvées, publications, etc.

Fonder un club de randonnée Plusieurs personnes préfèrent fonder leur propre club de randonnée. Avec l’aide de quelques amis, il est assez facile de planifier les tâches: covoiturage, sécurité, chaîne téléphonique, etc. Mais plus le club prend de l’expansion, plus il faut savoir planifier et se conformer aux convenances des membres. Afin de simplifier la tâche de former un club de randonnée, qu’il soit petit ou grand, Nicole Blondeau a co-écrit une bro-

Marcher au fil des saisons La randonnée pédestre est une activité que l’on peut pratiquer durant toute l’année. Chaque randonneur a sa saison préférée, ce qui ne l’empêche pas d’apprécier les autres saisons. Comme chaque saison possède ses qualités et ses inconvénients, le randonneur a tout avantage à tirer profit de chacune d’elles, en variant ses randonnées et ses lieux de marche.

Printemps Le printemps, avec ses chauds rayons de soleil, donne immédiatement envie d’aller se promener en forêt. Voir, entendre et sentir la nature renaître encore une fois est un spectacle dont on ne se lasse pas. C’est le moment d’aller observer les rivières gonflées à bloc et les cascades d’eau qui s’élancent avec fracas, provoquant des tourbillons spectaculaires. Par contre, les sentiers de randonnée sont parfois très boueux

ou détrempés, rendant la marche plus difficile

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Été L’été apporte chaleur, humidité et inconfort. Mais le randonneur avertit sait que, dès qu’il sort des grandes villes et qu’il gagne de l’altitude, la température devient presque toujours beaucoup plus confortable. Il prendra soin de marcher plus lentement et d’emporter plus d’eau afin de bien s’hydrater. Une petite trempette dans un ruisseau glacé procure également des moments agréables. L’été, c’est aussi les vacances. Par ailleurs, comme il y a maintenant des sentiers de randonnée dans toutes les régions touristiques du nord-est des États-Unis, il ne faudrait surtout pas oublier son équipement de randonnée à la maison. C’est le temps d’aller découvrir, sac au dos, les montagnes Vertes (Vermont), les montagnes Blanches (New Hampshire) ou encore le parc national Acadia (Maine). Outre la chaleur, l’été nous apporte également les moustiques, ces petits insectes qui rendent la vie parfois insupportable. Le randonneur choisira alors une destination où il y a très peu de moustiques, ou des endroits où le vent souffle constamment (îles, côtes, sommets dénudés, etc.).

Introduction - Marcher au fil des saisons

chure très utile sur le sujet, intitulée L’abc de la formation d’un club de marche. Agréable à parcourir, celle-ci vous renseignera sur toutes les étapes à suivre afin que votre club puisse vivre heureux et longtemps. Produite en collaboration avec KinoQuébec, cette brochure est disponible gratuitement auprès de Kino-Québec (www.kino-quebec. qc.ca/publications/abcmarche.pdf).

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Automne

Introduction - Marcher au fil des saisons

L’automne, avec ses coloris flamboyants, est pour beaucoup de randonneurs la saison idéale pour aller se balader dans les montagnes. Le temps est frais, l’air est vivifiant, les sentiers sont recouverts de feuilles rouges, jaunes et orangées, comme si la nature nous dévoilait son plus beau tapis afin que l’on puisse marcher jusqu’aux nuages. L’automne, c’est également la saison où le randonneur a la chance de croiser bon nombre d’animaux sauvages. Observer le tamia faire ses réserves pour l’hiver, admirer le cerf de Virginie bondir tel un kangourou, agitant sa petite queue toute blanche, ou surprendre un orignal allant boire à l’étang est un des privilèges réservés au randonneur contemplatif. Mais l’automne, c’est aussi la saison où les chasseurs prennent d’assaut la forêt. Il faut donc être vigilant, se faire voir et s’informer des différentes périodes et zones de chasse (voir «Périodes de chasse», p 21). La coloration automnale L’automne venu, il n’y a pas plus grande joie que d’aller marcher dans la forêt afin d’observer les riches coloris que la nature nous offre. Comme ces couleurs flamboyantes ne durent qu’un court moment, il faut en profiter pleinement et aller en forêt régulièrement afin

de ne rien manquer de ce spectacle grandeur nature. À quelques jours près, la période de coloration intense est pratiquement la même partout au Québec et dans le Nord-Est américain. Débutant à la toute fin du mois de septembre, cette période dure de 10 à 15 jours. Les arbres dont la croissance est difficile, ou souffrant de divers stress, peuvent avoir une période de coloration plus hâtive. La période de coloration intense est divisée en deux étapes. La première, survenant tout au début, apporte une coloration superficielle en milieu ouvert. Les arbres isolés, et ceux situés près des lacs, rivières, routes et flancs de montagne, seront les premiers à voir leurs feuilles changer de couleur. La deuxième étape apporte les changements de couleurs dans les milieux plus denses et les sousbois. C’est alors le moment le plus agréable pour aller marcher en forêt, les coloris étant partout à leur apogée. Notez que la température ne joue pas un grand rôle dans la coloration automnale. C’est la diminution de lumière, en raison des journées plus courtes, qui influence la coloration. Faute d’intense lumière, la chlorophylle, qui procure la couleur verte à la feuille, disparaît et fait place aux autres pigments (xanthophylle, carotène). Les feuilles d’érable, quant à elles, subissent une forte hausse de sucre, provoquant ainsi de riches variétés de coloris (phé-

Une fois que les minéraux essentiels se sont raréfiés, les feuilles cessent d’être alimentées et meurent. Puis elles tombent et viennent fertiliser les couches supérieures du sol de la forêt. La chute des feuilles est plutôt imprévisible, car elle peut être influencée par les conditions climatiques. De grosses pluies et de forts vents viendront accélérer cette période.

Hiver L’hiver peut sembler une saison incompatible avec la marche dans les sentiers. La neige, le froid et le vent sont bien sûr des éléments avec lesquels il faut composer, mais cela n’enlève rien au plaisir de marcher dans un sentier tout blanc, où l’on respire à fond cet air pur et vivifiant. Depuis quelques années déjà, plusieurs centres, parcs et autres lieux de marche entretiennent des sentiers afin que l’on puisse y marcher en hiver. Bien vêtu et adoptant un pas vigoureux, le randonneur peut ainsi demeurer plusieurs heures au grand air. Pour ceux et celles qui voudraient sortir des sentiers battus, marcher avec des raquettes offre une liberté insoupçonnée, et des heures d’aventure mémorables.

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Faune Le nord-est des États-Unis, à la géographie diverse et aux climats variés, s’enorgueillit d’une faune d’une grande richesse. En effet, une multitude d’animaux peuplent ses vastes forêts, plaines ou régions, alors que ses mers, lacs et rivières regorgent de poissons et d’animaux aquatiques. Le castor: réputé comme étant un habile constructeur de barrages et un travailleur infatigable, il est l’emblème du Canada. La traite de sa fourrure fut d’ailleurs à l’origine de la colonisation européenne du pays. On le reconnaît à son corps massif, à ses pattes arrière courtes et palmées, et à sa large queue plate et écailleuse lui servant de gouvernail lorsqu’il nage. Ses puissantes incisives inférieures lui permettent d’abattre les arbres nécessaires à la construction de son habitation. Le chevreuil (cerf de Virginie): plus petit cervidé du nord-est de l’Amérique du Nord, il atteint un poids maximal d’environ 150 kg. On l’identifie à sa robe rousse et à sa queue au dessous blanc. Vivant souvent à la lisière des bois, ce magnifique animal est un des principaux gibiers du nord-est des États-Unis. La grande ramure dont est pourvu le mâle tombe chaque hiver et repousse le printemps venu.

Introduction - Faune

nols, anthocyanes) selon l’acidité du sol. Les nuits fraîches et les jours ensoleillés et secs amplifient également les riches coloris de l’érable.

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Pitou fait de la randonnée! Mis à part le Baxter State Park (Maine), la grande majorité des lieux de randonnée pédestre du nord-est des ÉtatsUnis tolère la présence des chiens (habituellement en laisse; présence interdite dans les refuges; certificat de vaccination parfois exigé, etc.). Par contre, de nouvelles restrictions (ou interdictions) peuvent à tout moment prendre effet. De plus, n’oubliez pas d’apporter des pinces au cas où Pitou ferait la rencontre d’un porc-épic! Contactez votre vétérinaire à ce sujet.


Ainsi, avant d’amener votre chien dans les sentiers, informez-vous toujours auprès de l’organisme (sans oublier la douane américaine) qui gère les sentiers que vous prévoyez emprunter.

Le loup: prédateur vivant en meute, il ressemble fort à un chien gris de type berger allemand, mesure entre 67 cm et 95 cm, et pèse au plus une cinquantaine de kilos. Il attaque ses proies en meute (souvent des cerfs), ce qui fait de lui un animal peu apprécié des cœurs tendres. À une certaine époque, on tenta même de l’éliminer complètement. Heureusement, ces efforts furent vains, mais parvinrent à diminuer substantiellement le nombre de loups vivant aux États-Unis. Le loup s’approche rarement de l’être humain. La mouffette rayée: pourvu d’un pelage noir agrémenté d’une bande blanche allant du museau jusqu’au bout de la queue, ce petit mammifère est surtout connu pour sa technique de dé-

fense assez particulière. En cas d’attaque, la mouffette rayée possède deux glandes remplies d’un liquide malodorant dont elle peut asperger ses adversaires. Les premiers Européens arrivés au pays l’ont d’ailleurs surnommée «bête puante». On la retrouve un peu partout aux États-Unis, même parfois au cœur des villes; c’est une petite bête sympathique, mais avec laquelle il faut savoir tenir ses distances. L’orignal (élan du Canada): plus grand cerf du monde, il se distingue par ses bois aplatis en éventail, par sa tête allongée au nez arrondi et par sa bosse au garrot. L’orignal est un des plus puissants représentants de la faune nord-américaine. Il peut mesurer plus de 2 m et peser jusqu’à 600 kg.

Le porc-épic: petit mammifère rongeur que l’on retrouve en grand nombre dans les forêts de conifères et de feuillus, le porc-épic est célèbre pour sa façon très singulière de se défendre. En cas d’attaque, il se replie sur lui-même, hérisse ses poils et forme un genre de pelote d’épingles inattaquable. Le raton laveur: ce petit mammifère d’une dizaine de kilos est reconnaissable à son masque noir, aux six anneaux de sa queue et à son magnifique pelage. Nocturne et aussi rusé qu’un renard, le raton laveur vit dans toutes les régions du NordEst américain. Sa réputation de propreté provient de son habitude de plonger constamment sa nourriture dans l’eau avant de l’ingurgiter. Le renard roux: fort mignon, ce petit animal possède une magnifique fourrure d’un roux flamboyant. Il élit domicile un peu partout dans la forêt. Très rusé, il évite le plus souvent possible les humains; on l’aperçoit donc très rarement. Il chasse les petits mammifères et se nourrit en plus de petits fruits et de noix.

Périodes de chasse

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L’automne est sans doute la plus belle saison de l’année pour marcher en montagne. Mais c’est également la période de l’année où les nombreux chasseurs de petit et gros gibiers en profitent pour remplir le congélateur familial. Comme la forêt appartient à tous, il serait dommage que le randonneur se prive de si bons moments au grand air en raison d’un manque d’information. Il faut d’abord savoir qu’il existe plusieurs périodes de chasse, selon le type de gibier et la zone. Habituellement, les périodes de chasse vont de la mi-septembre à la mi-novembre. Par exemple, la chasse au cerf de Virginie avec arme à feu s’étend sur une quinzaine de jours (à des dates bien précises chaque année) au début du mois de novembre. Le randonneur parcourant une région (zone) où la chasse est permise devrait absolument signaler sa présence en portant un dossard orange fluorescent. Lorsque l’on porte un sac à dos, cachant ainsi le dossard, le port d’un bonnet ou d’une casquette orange assure d’une plus grande visibilité. Si l’on rencontre des chasseurs, il est préférable de leur indiquer son trajet (boucle, allerretour) tout en s’informant s’il y a d’autres chasseurs dans les environs. Le randonneur, se sachant perçu comme un indé-


L’ours noir: on l’aperçoit essentiellement en forêt, et il constitue la variété d’ours la plus répandue. Cet animal impressionnant peut atteindre jusqu’à 150 kg à l’âge adulte. Attention, l’ours noir est un animal imprévisible et dangereux.

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Rage La rage est une maladie très grave, transmise à l’homme par une morsure d’animal atteint, ou même par un simple contact avec sa salive. Cette maladie infectieuse et contagieuse, causée par un virus, atteint le cerveau et peut provoquer un état d’agitation extrême (spasmes, hallucinations, etc.) ou, au contraire, une paralysie. Il est important d’éviter tout contact direct avec un animal sauvage ou un chien errant, que ce soit en tentant de le nourrir, de le caresser ou de jouer avec lui. Donc, si vous voyez un petit renard tout mignon qui semble doux et amorphe, mieux vaut vous en éloigner, d’abord parce que le renard, rusé et très peureux, a plutôt l’habitude de s’éloigner rapidement de l’homme, et ensuite parce qu’un animal atteint de rage n’est pas forcément méchant et «enragé»; il peut simplement souffrir de paralysie, d’où son apparente docilité.


Lors d’une randonnée, si vous croisez un animal dont l’allure et le comportement semblent anormaux, il est important d’en aviser la personne responsable des lieux.

sirable qui fera fuir le gibier, a tout intérêt à user de diplomatie, tout en affirmant son droit de parcourir la forêt. Sur les lieux de randonnée pédestre où la chasse est permise, on retrouve des indications en ce sens (zone, type de chasse, dates, etc.).

Rencontre avec un ours noir L’ours noir est un animal très discret et fort paisible. Il fait sa petite besogne sans trop se

préoccuper de ce qui se passe autour de lui. Il n’est pas du genre nerveux et fonceur, mais plutôt du genre à l’écoute et discret. Ainsi, il est très rare que les randonneurs se retrouvent sur son chemin, car il a l’habitude de s’éloigner quelque peu lorsqu’il les sent ou les entend. L’ours qui démontre des signes d’agressivité envers le randonneur est cependant à prendre au sérieux. S’il est pris par surprise, lorsque le vent ne lui est pas favorable afin de sentir la présence de l’homme, s’il est en compagnie de ses petits ou

s’il veut protéger de la nourriture (ou une proie), l’ours peut avoir le réflexe de charger afin de vous faire fuir. Les cas où l’ours noir a attaqué l’homme dans le but de se nourrir sont extrêmement rares. Ils sont survenus lors d’une très grande sécheresse ou lors d’un hiver exceptionnellement hâtif. Quelques petits conseils afin d’éviter une rencontre désagréable...

y si l’ours démontre de l’agressivité, il est préférable de quitter les lieux immédiatement, sans toutefois courir afin de ne pas l’exciter. Prenez soin de regarder autour, au cas où des oursons seraient tout près. En ce cas, il est impératif de s’éloigner de ceux-ci, car la mère ourse n’entend généralement pas à rire.

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y marchez en groupe et faites du bruit (paroles, rires, pas lourds, etc.). Si vous êtes seul, chanter une petite chanson à l’occasion signalera votre présence. Il est également possible de placer une petite clochette sur son sac à dos; y apprenez à reconnaître les traces de l’ours ainsi que ses selles; y soyez vigilant près des cours d’eau et dans les clairières où poussent beaucoup de petits fruits sauvages; y si vous apercevez un ours sur le sentier, manifestez votre présence en parlant fort et en tapant des mains. Arrêtez-vous quelques instants afin d’observer sa réaction. Normalement, il devrait déguerpir. S’il ne bouge pas et vous ignore, rebroussez chemin doucement et attendez qu’il quitte le sentier;

y ne placez pas votre campement trop près d’une rivière ou d’un lac; y nettoyez bien l’emplacement après les repas; y l’eau de vaisselle doit être vidée le plus loin possible du campement; y pour la nuit, suspendez à un arbre toute la nourriture, les gamelles, les ordures, mais aussi tout ce qui dégage une quelconque odeur (pâte dentifrice et brosse à dents, crème à bronzer, huile solaire, baume pour les lèvres, savon, chasse-moustiques, cosmétiques, etc.). Les sacs à ordures en plastique épais sont excellents pour masquer les odeurs (de plus, il existe maintenant des contenants prévus à cet effet); y n’apportez jamais de nourriture (même en cas de fringale), de jus ou de pâte dentifrice dans votre tente;


En camping: Lors de la randonnée:

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y s’il pleut, évitez de cuisiner aux abords de la tente (vestibule) ou à l’intérieur de celle-ci: les odeurs demeureront sur place très longtemps; y la nuit, si un ours agressif s’en prenait à l’une des tentes ou au matériel, il est préférable de quitter doucement les lieux en abandonnant tout le matériel, et de demeurer en groupe. Tout comme lors d’un incendie, ce n’est pas le temps de penser à sauver ses biens matériels.


Pistes d’animaux Le randonneur a la chance de parcourir des sentiers qui sont également fréquentés par bon nombre d’animaux. Que ce soit dans la boue, dans le sable ou dans la neige, les animaux laissent la trace de leur passage. Une fois que des traces sont aperçues, il est très agréable et instructif de pouvoir les identifier. Reconnaître des empreintes d’ours peut être également d’un intérêt particulier: on se montrera alors plus bruyant afin de signaler sa présence dans les parages. Voici quelques empreintes et traces d’animaux les plus fréquemment observés dans nos forêts. Notez que, sur de la neige poudreuse ou lorsque la neige a fondu quelque peu, les empreintes auront tendance à grossir, laissant supposer le passage d’un animal plus gros qu’il ne l’est en réalité.

Les empreintes de plusieurs animaux se ressemblent à s’y méprendre. Il faut prendre le temps de calculer le nombre de doigts (deux, quatre ou cinq), la longueur de l’empreinte ainsi que le genre de piste laissé par l’animal (ligne droite, en paires, alternance, etc.). Animaux à deux doigts Les animaux à deux doigts sont assez gros et laissent des empreintes très nettes et facilement reconnaissables: le chevreuil (cerf de Virginie): ce sont les empreintes le plus souvent observées;

Cerf de Virginie 5-8 cm

l’orignal: très semblables aux empreintes du cerf de Virginie, mais en beaucoup plus grand (environ le double). Grâce à son poids énorme et à sa démarche plutôt lente, l’orignal laisse généralement des traces bien distinctes;

Orignal 12-15 cm

le caribou: ses empreintes forment des demi-lunes assez rondes.

Caribou 7-13 cm

25 Animaux à quatre doigts

Animaux à cinq doigts

Les félidés laissent une empreinte du coussinet plantaire et des quatre doigts, formant ainsi une empreinte circulaire. Il n’y a pas de traces de griffes. La longueur de l’empreinte permet de les distinguer.

Cette catégorie est celle où l’on retrouve le plus d’animaux. Les empreintes des cinquièmes doigts (très petits) ne sont pas toujours visibles, ce qui peut rendre l’identification difficile.

Les canidés laissent également une empreinte du coussinet plantaire et des quatre doigts, mais, en plus, les griffes sont visibles. Coyote 6 cm Loup 10-12 cm Renard 4-6 cm

Le chien (variable), le renard (4 cm à 6 cm), le coyote (6 cm) et le loup (10 cm à 12 cm) font partie de cette catégorie. Les traces du renard alternent entre la ligne droite et le zigzag. Les pattes arrière se posent dans les empreintes des pattes avant. Empreintes très semblables à celles du chien. Lorsque le lièvre se déplace, ses pattes arrière (plus grandes) touchent le sol en premier, donc en avant. De plus, les traces arrière (pattes avant) ne sont pas côte à côte, mais l’une derrière l’autre.

Lapin et lièvre: 9-15 cm

Martre 3,2 cm

Loutre 9 cm

Belette 2 cm

Vison 3,2 cm

Pour ce qui est des animaux suivants, il faut distinguer les empreintes (cinq doigts) des membres antérieurs de celles des membres postérieurs, qui sont souvent de dimensions différentes:

Porc-épic d’Amérique

Mouffette rayée

8 cm

5 cm

Castor 18 cm

Rat musqué

Ours noir

5-7 cm

18-23 cm

Raton laveur 9-10 cm


Cougar 9-10 cm Lynx du Canada 8-10 cm Lynx roux 5 cm

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Observer les oiseaux

Introduction - Observer les oiseaux

L’observation des oiseaux et la randonnée pédestre vont de pair. Pour les ornithologues expérimentés, la randonnée pédestre est le principal moyen de locomotion afin de se rendre sur les différents sites d’observation. Pour le randonneur, l’observation des oiseaux relève davantage de la curiosité; c’est lorsqu’il en aperçoit un qu’il tente de l’identifier et de connaître sa façon d’agir. Bien que toutes les saisons soient propices à l’observation des oiseaux, il y en a une qui mérite que l’on s’y attarde: l’hiver. Y a-t-il autre chose que des moineaux à observer en hiver? Oh! que oui! L’hiver est même considéré comme la saison idéale pour s’initier à l’ornithologie. Le fait qu’il n’y ait pas de feuilles dans les arbres rend l’observation plus facile. De plus, il y a moins d’espèces d’oiseaux en hiver qu’en été, ce qui rend l’identification plus simple. La randonnée pédestre est un excellent moyen de déplacement afin d’aller observer les oiseaux dans leur habitat naturel. Selon les espèces qu’on veut voir, on aura à se déplacer

en montagne, dans les plaines, dans les champs, le long d’une rivière, etc. Un débutant peut très facilement faire l’observation d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux, alors qu’un ornithologue expérimenté peut en repérer jusqu’à 80. Parmi les oiseaux les plus fréquemment observés en hiver, selon la région, on signale le geai bleu, le cardinal, le gros-bec, la mésange, la sittelle, le roselin, le bruant, le sizerin, le chardonneret et le jaseur. Le randonneur attentif aura pris soin d’apporter quelques graines de tournesol afin d’attirer les mésanges, les sittelles, les sizerins et autres. Vous vous étonnerez de la curiosité de certains oiseaux qui, rapidement, iront jusqu’à manger dans votre main. Outre quelques graines de tournesol, le randonneur emportera des jumelles et un petit guide d’observation afin de mieux s’y retrouver. Ceux et celles qui désirent adhérer à un club d’ornithologie dans leur région doivent communiquer avec: Regroupement Québec Oiseaux p514-252-3190 ou 866-583-4846 www.quebecoiseaux.org

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Jeu-questionnaire: la randonnée pédestre dans le nord-est des États-Unis Vrai ou faux...

2. Le sommet du mont Washington porte un chapeau de nuages pendant plus de 200 jours par année. 3. Prendre soin de ses pieds signifie également garder ses ongles courts et bien taillés. 4. Katahdin, mot d’origine amérindienne, signifie «la montagne des esprits». 5. L’État du New Hampshire est surnommé «Granite State». 6. Lors de la randonnée, si l’ampoule s’est déjà formée, on doit en extraire le liquide en la perforant. 7. L’État de New York est le plus populeux des États de la Nouvelle-Angleterre. 8. Les protides ont un rôle au niveau de la structuration du corps. 9. Au Vermont, on retrouve une végétation arctique-alpine sur seulement trois sommets. 10. Le Green Mountain Club n’admet que les randonneurs qui ont parcouru en totalité le Long Trail. 11. La laine, même mouillée, offre l’avantage de conserver la chaleur. 12. Le premier sentier menant au sommet du mont Marcy fut tracé en 1921. 13. L’hypothermie commence lorsque la température tombe audessous du point de congélation. 14. Le mont Algonquin est le troisième plus haut sommet des Adirondacks. 15. Le mont Hunger fait partie de la chaîne Worcester.

Introduction - Jeu-questionnaire: la randonnée pédestre dans le nord-est des États-Unis

1. Le Long Trail traverse le New Hampshire du nord au sud.

28 16. La deuxième couche de vêtements a pour but de conserver l’humidité du corps. 17. Le mont Camel’s Hump est situé dans les Adirondacks.

Introduction - Jeu-questionnaire: la randonnée pédestre dans le nord-est des États-Unis

18. L’Appalachian Trail mesure 2 460 km de long. 19. La gourde en peau est de loin la préférée des randonneurs expérimentés. 20. Un parcours de luge et de bobsleigh descend le côté nord du mont Van Hoevenberg. 21. Le parc Acadia est situé dans une île. 22. La température baisse de 5°C par 100 m d’élévation. 23. Les Abénakis désignaient le sommet du mont Mansfield du nom de Tah-wak-be-dee-ee-wadso. 24. L’expression lean-to indique une montée abrupte. 25. L’équidistance est la différence d’altitude qui existe entre les courbes de niveau. 26. En 1934, un nouveau record mondial de la plus forte rafale de vent a été enregistré au sommet du mont Washington: 372 km/h. 27. Lors de l’achat de bottes de randonnée, il faut s’assurer que le talon puisse bouger librement. 28. L’alpiniste suédois Ingmar Trek inventa une forme de randonnée en haute montagne, désormais nommée «trekking». 29. S’il fait 5°C et que le vent souffle à une vitesse de 50 km/h, la température réelle (celle que l’on sent sur la peau) sera de –12 °C. 30. Au printemps, le Long Trail, qui mène au sommet des monts Mansfield et Camel’s Hump, est fermé. Réponses à la fin du guide, p 293.

29

La randonnée

Hébergement

61

J’ai du bon tabac dans ma... ♪ 35

La douane

64

Entraînement

35

Alimentation

38

Le savoir-vivre du randonneur

66

Randonnée pédestre et perte de poids

42

La préparation d’une randonnée

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Physiologie de la marche

31

Premiers soins

44

L’orientation

51

Climat et température

59

Les enfants et la randonnée pédestre

70

Équivalences

72

30

L

a marche en montagne est un exercice qui sollicite les capacités aérobies de l’organisme: elle met à profit les appareils respiratoire et circulatoire qui facilitent l’oxygénation des poumons et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Il est donc naturel que la respiration subisse des fluctuations au début d’une randonnée, car la consommation d’oxygène augmente alors rapidement. Après un certain temps, un plateau est atteint, et la consommation d’oxygène se stabilise. Exercice complet, la randonnée pédestre procure plusieurs bienfaits physiques chez le randonneur. Toute personne qui la pratique régulièrement (randonnées les fins de semaine et marche en semaine) voit des changements positifs s’opérer en elle. D’abord, au niveau cardiovasculaire, la masse et le volume du cœur augmentent. Le volume sanguin s’élève également, ainsi que le débit cardiaque. Par contre, la fréquence cardiaque au repos diminue. La quantité d’oxygène extraite du sang augmente parce que le cœur distribue mieux le sang vers les muscles actifs.

La randonnée

L’entraînement aérobie réduit les pressions systoliques et diastoliques (pression sanguine) au repos et au cours d’un exercice submaximal, particulièrement chez les hypertendus. Toutes ces modifications font qu’après quelque temps on refait la même randonnée en constatant, à la fin, que l’on se sent bien mieux qu’aux occasions précédentes. Selon la grande majorité des experts en santé (médecins, éducateurs physiques, physiothérapeutes, kinésithérapeutes, etc.), la marche demeure l’exercice physique le plus complet et le moins violent. Plusieurs groupes de muscles (jambes, abdomen, thorax) sont sollicités, de même que la plupart des articulations. Il est reconnu que plus le cœur, les muscles, les os et les articulations sont sollicités, plus ils fonctionnent adéquatement, le poids des années ne se faisant sentir que très lentement. La randonnée pédestre procure également des bienfaits psychologiques. La vie simple et le contact avec la nature ramènent à l’essentiel. La contemplation, l’observation et l’air pur conduisent à la détente psychologique. On revient d’une randonnée rempli d’énergie et serein, mais vidé de toutes ces tensions nerveuses qu’amène la vie de tous les jours. Comme l’écrivait si bien Dominique Poncet: En marchant, on sème sur la route ses soucis, ses stress et ses angoisses, comme si l’esprit se vidait par les pieds de toutes ses mauvaises

humeurs et se remplissait de pensées nouvelles et d’idées vivifiantes par les yeux et par la bouche.

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Quant à l’alpiniste français Yves Pollet-Villard, il disait de la montagne: Là-haut, on trouve ce que l’on est. Loin de l’agressivité de la ville, de la télévision, de l’ordinateur et du travail, la vie semble tellement plus simple et harmonieuse qu’elle ne le laisse souvent paraître.

Physiologie de la marche Bien sûr, faire de la randonnée pédestre, c’est marcher. Mais il y a plusieurs manières de marcher selon le type de terrain. L’effet des diverses surfaces sur la dépense énergétique est significatif. Tout comme il y a une différence entre marcher sur un boulevard, sur la neige ou sur une dune, marcher en forêt (boue, cailloux, etc.) est plus fatigant que se promener sur un trottoir. La marche ou la randonnée pédestre peut se pratiquer de plusieurs façons. La marche inclut habituellement le côté sportif de l’activité, où une amélioration du geste technique, de la condition physique et de la vitesse est prise en considération. La marche est une activité plutôt axée sur la personne que sur l’environnement. La ran-

donnée pédestre se distingue de la marche par son côté plus «nature», du fait qu’elle est un moyen (et non une fin) de déplacement qui permet au randonneur d’explorer des milieux naturels diversifiés. La randonnée pédestre est donc davantage axée sur l’environnement plutôt que sur le randonneur même. Bien sûr, l’un n’empêche pas l’autre, et la randonnée pédestre peut être très sportive et exigeante physiquement, entraînant une nette amélioration de la condition physique de celui qui la pratique.

Les différents types de marche et de randonnée La marche de base: aussi appelée «marche naturelle», «de santé» ou «de promenade», c’est le type de marche que tous pratiquent. D’une vitesse relativement lente (3-4 km/h), la marche de base

La randonnée - Physiologie de la marche

La pratique de la randonnée pédestre ne demande aucune concentration particulière, contrairement à des sports plus exigeants techniquement, ce qui laisse tout le loisir au randonneur pour méditer ou réfléchir. Il est très fréquent que de nouvelles idées, positives en général, naissent alors de cet état de bien-être. Pas étonnant que, pour certains randonneurs, marcher chaque jour devienne, non pas une obligation, mais un besoin profond de se retrouver avec soi-même.

32 ne vise pas l’amélioration de la condition physique mais plutôt son maintien.


La marche rythmée: ce type de marche demande un plus grand effort physique que le précédent. La marche rythmée (5-6 km/h) est le type de marche à privilégier si l’on veut obtenir une amélioration de sa condition physique. Une fois habitué à la marche rythmée, le marcheur peut effectuer de longs parcours sans se sentir trop fatigué. La marche rapide: la marche rapide (6-8 km/h) est qualifiée de sportive et demande un certain temps pour s’y adapter. Les mouvements du corps sont plus dynamiques, et le cœur est davantage sollicité. La marche rapide procure les mêmes bienfaits que ceux de la course à pied, sans ses inconvénients (notamment les blessures causées par les nombreux impacts au sol). La marche athlétique: la marche athlétique, également appelée «marche de compétition» ou «marche olympique», exige des gestes techniques spécifiques ainsi qu’une bonne condition physique. La marche athlétique (8-15 km/h) permet également à l’athlète de se mesurer à d’autres marcheurs lors de diverses compétitions organisées. La randonnée pédestre: la randonnée pédestre mène le randonneur en forêt, en montagne, à travers champs ou dans

quelque autre milieu naturel. Nullement axée sur la vitesse de déplacement, la randonnée pédestre présente tout de même des difficultés en raison des dénivellations du terrain et du type de sol (herbe, sable, boue, neige, etc.) rencontrés. Les randonneurs expérimentés adoptent fréquemment un type de marche semblable à celui de la marche rythmée. Courte et longue randonnée: notez que les termes «courte» ou «longue» randonnée n’ont rien à voir avec la distance à parcourir. Le terme «courte randonnée» signifie que le randonneur revient dormir à son point de départ et qu’il n’apporte avec lui qu’un petit sac à dos d’un jour comportant déjeuner, eau, chandail, anorak, appareil photo, etc. Le terme «longue randonnée» signifie que le randonneur passe plusieurs jours en forêt ou en montagne, et qu’il doit transporter sur son dos tout ce dont il a besoin pour un minimum de deux jours (nourriture, vêtements, réchaud, gamelles, sac de couchage, tente, etc.). Une «courte randonnée» peut s’avérer passablement épuisante: par exemple, plus de 30 km de marche en une journée, avec de fortes dénivellations. Une longue randonnée pourra être plus facile si les distances à parcourir chaque jour sont courtes et que la dénivellation s’avère peu importante. Le trekking: le trekking est une longue randonnée pédestre entreprise dans une région éloi-

33

Transporter une charge En plus d’effectuer des montées et des descentes, le randonneur doit transporter une charge dans son sac à dos. Il y a une différence entre marcher avec un sac à dos d’un jour et un sac à dos de plusieurs jours, dans lequel on transporte tout son matériel. Un tel sac peut peser jusqu’à 25 kg, tandis que le poids d’un sac à dos d’un jour peut parfois atteindre 7 kg, et ainsi avoir une incidence sur la dépense énergétique. Même le poids des chaussures de marche fait dépenser plus d’énergie. Il en faut beaucoup plus pour transporter une charge fixée aux pieds qu’une autre ajustée au tronc.

La haute montagne: la randonnée pédestre en haute montagne est indissociable de l’alpinisme du fait qu’elle nécessite un équipement spécialisé (crampons, cuissard, corde, piolet, etc.), ainsi qu’une bonne connaissance des dangers liés à la montagne (avalanches, acclimatation à l’altitude, etc.). Toutefois, elle est accessible à tout randonneur en bonne condition physique. Les Rocheuses canadiennes et américaines, les Alpes et les Pyrénées offrent des dizaines de hauts sommets accessibles aux randonneurs.

Les types de marche Lors d’une randonnée pédestre, on rencontre trois types de marche: la marche sur le plat, la marche en montée et la marche en descente. La marche sur le plat: il est important de développer de bonnes habitudes de marche. Se traîner les pieds, le dos voûté, les yeux rivés au sol et prêt à tout moment à plonger vers l’avant, n’est pas ce qu’il y a de plus efficace en randonnée. Comme marcher consiste à déplacer continuellement son centre de gravité vers l’avant, il importe d’adopter une bonne posture: avec la tête haute, le dos droit et les bras se balançant, le haut du corps est ainsi détendu. Les genoux ne devraient jamais être en complète extension (sauf en marche athlétique). Le pied devrait toucher le sol d’abord


gnée et sauvage. Le trekking, qui dure souvent plus d’une semaine, allie habituellement tourisme exotique, aventure et altitude. La chaîne de l’Himalaya est sans contredit le haut lieu du trekking dans le monde.

34 par le talon, puis se déployer rapidement. Il est préférable d’allonger le pas plutôt que d’effectuer de nombreux petits pas, sans toutefois effectuer des longueurs excessives.


La marche en montée: à la différence de la marche sur le plat, où c’est le mouvement oscillatoire du centre de gravité qui fait avancer, la marche en montée exige une poussée continue. Le pied aura tendance à se poser à plat sous le centre de gravité. Cette position, où la cheville est tendue, génère souvent des douleurs à l’avantjambe. Le tronc est légèrement fléchi vers l’avant afin d’y amener le centre de gravité. Les muscles des genoux et de la hanche doivent également travailler plus intensément afin de propulser le randonneur vers le haut de la pente. La marche en descente: en descente, il faut sans cesse freiner le centre de gravité. Ce travail «négatif» sollicite énormément les muscles et les tendons de la jambe. La marche en descente demande de conserver le centre de gravité derrière la jambe qui freine la descente en inclinant le corps vers l’arrière, ce qui ralentira la descente. Il faut également tendre la jambe vers l’avant jusqu’à ce qu’elle touche le sol, puis la fléchir lentement afin d’abaisser le centre de gravité. Comme un freinage constant est assumé par le bas du corps, la descente est souvent plus douloureuse que la montée. Il est donc néfaste de descendre une pente en cou-

rant, surtout si l’on porte un lourd sac à dos.

Rythme Le randonneur expérimenté connaît sa cadence de marche. Il sait qu’il ne faut pas démarrer à toute vitesse dans un sentier. Il cherche à trouver une vitesse de croisière où il se sentira bien tout en ressentant un certain effort. Le randonneur expérimenté ne s’arrêtera pas au moindre petit signe de fatigue, car il sait que son organisme est en train de s’ajuster à l’effort qui lui est demandé. L’essoufflement est causé par le déséquilibre entre la quantité d’air inspirée (oxygène) et celle expirée (gaz carbonique). Il survient lors d’un effort soutenu, alors que les poumons ont peine à absorber toute la quantité d’air nécessaire à la demande d’oxygène. Le randonneur augmente alors son rythme d’inspiration mais non celui de l’expiration, conservant ainsi plus d’air vicié dans les poumons. Lors d’une montée abrupte, par exemple, le randonneur devrait donc se concentrer davantage sur son expiration. L’essoufflement démontre, en général, le manque d’entraînement à l’effort ou un rythme de marche trop élevé pour les capacités physiques du moment. Pour contrer ce petit désagrément, le randonneur a tout intérêt à ralentir son rythme de marche, quitte à l’augmenter au fil de la randonnée.

J’ai du bon

tabac dans ma... ♪ Fumer en marchant constitue réellement un non-sens en ce qui concerne le fonctionnement cardiorespiratoire. Pourtant, il est encore fréquent de voir des marcheurs «cigarette au bec». S’ils peuvent fumer tout en marchant, c’est qu’ils adoptent un rythme très lent. Les fumeurs devraient donc prendre la bonne habitude de marcher plus rapidement (56 km/h), pour constater qu’il est pratiquement impossible de griller une cigarette à ce rythme. Une telle marche de santé quotidienne peut même contribuer à vaincre le tabagisme. De plus, bon nombre de feux de forêt, même en milieu urbain, sont causés par une simple cigarette mal éteinte. Le randonneur fumeur devrait, à tout le moins, prendre l’habitude d’emporter un petit contenant dans lequel il déposera sa cendre et ses mégots. À moins

qu’il prenne tout simplement la bonne habitude de ne jamais apporter de cigarettes lors d’une randonnée...

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Entraînement Il est plaisant d’arriver au bout d’un sentier ou au sommet d’une montagne sans être trop fatigué ou essoufflé; on profite alors davantage du moment de repos qui est offert, on mange avec appétit, on se détend, et le retour s’entrevoit avec optimisme. Pour bien apprécier une marche en forêt, ou pour tenter une randonnée très difficile, une bonne condition physique est importante. Mais il n’est point besoin de s’entraîner trois heures par jour, de lever des haltères ou de suivre un régime alimentaire spécifique. Plusieurs petits trucs aident à accroître son endurance et sa résistance. D’abord, la marche elle-même: marcher trois fois par semaine, une heure à chaque séance, à un rythme assez élevé (mais permettant la conversation), est le meilleur des entraînements. Au fil des semaines, on accélérera progressivement la cadence, ou l’on transportera un sac à dos chargé (de livres, par exemple). Des activités comme le vélo, le jogging ou le ski de fond constituent également de bons entraînements pour la randonnée pédestre, car, tout comme

La randonnée - Entraînement

En ce qui a trait aux moments de repos, chaque marcheur a sa petite routine. La plupart des experts conseillent un repos de 10 min après chaque heure de marche. Chose certaine, il n’est pas très bon de s’arrêter tous les quarts d’heure, car l’organisme n’a pas le temps de s’adapter à l’effort. Beaucoup de randonneurs ont même appris à boire et à grignoter tout en marchant. Il suffit simplement de ralentir la cadence.

36 la marche, ce sont des activités qui sollicitent les capacités aérobies de l’organisme. Une bonne façon de rendre les entraînements plus efficaces est de varier leur durée, leur fréquence et leur intensité. Par exemple, effectuer de courtes sorties, mais à un rythme beaucoup plus élevé, procure de très bons résultats.


Il est également recommandé de modifier certaines de ses habitudes en vue d’améliorer sa condition physique: si c’est possible, se rendre au travail à pied ou à vélo; faire son épicerie à pied et, si les sacs sont lourds, prendre son sac à dos; monter ou descendre l’escalier au lieu de prendre l’ascenseur; au bureau, aller marcher quelques minutes après son déjeuner; regarder la télévision... en faisant du vélo stationnaire. Tous les moyens sont bons.

La fréquence cardiaque Au repos, le cœur bat à un rythme moyen de 70 fois par minute. Chez une personne sédentaire, cette fréquence peut augmenter à 90 fois par minute, alors que, chez les personnes en excellente condition physique, cette fréquence peut descendre à 40 fois par minute. Afin de calculer sa fréquence cardiaque, il suffit de presser doucement, avec l’index et le majeur, le cou (artère carotide), la tempe (artère temporale) ou le poignet (artère radiale). Ensuite, il faut compter le nombre de battements que l’on ressent

pendant 15 secondes et multiplier ce nombre par 4. Le principe à retenir est qu’on a une fréquence cardiaque maximale (FCmax) et que l’entraînement aérobique, pour connaître des améliorations, doit se situer entre 70% et 90% de cette FCmax. En bas de 70%, l’amélioration est très faible, alors qu’en haut de 90%, l’effort imposé au cœur est très grand. Pour connaître sa fréquence cardiaque maximale (FCmax), il suffit de soustraire son âge au chiffre 220. Par exemple, pour une personne de 35 ans: 220 – 35 = 185 (FCmax). Comme il est recommandé de s’entraîner à une fréquence située entre 70% et 90% de sa FCmax, il suffit de faire les calculs suivants afin de déterminer cette zone cible: 70% x 185 (FCmax) = 130 battements par minute, et 90% x 185 (FCmax) = 167 battements par minute. Donc, un entraînement où la fréquence cardiaque se situe entre 130 et 167 battements par minute (pour une personne de 35 ans) apporterait une nette amélioration de la condition physique.

Avant de partir, toujours s’échauffer Une fois que les bottes sont bien lacées et que l’on sait quel sentier on veut emprunter, on est souvent pressé de partir afin d’activer la circulation sanguine. Mais, avant de s’élancer

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Les étirements Les étirements devraient commencer par la tête et se terminer par les pieds. Ils doivent être effectués doucement et ne pas provoquer de douleur. Dans le calme, les muscles seront relâchés et détendus pendant les étirements. Lors des étirements, la position sera maintenue pendant 15 secondes, puis relâchée doucement. Rotation de la tête, étirement du cou, rotation des épaules, étirement des épaules puis des bras, rotation du bassin, étirement du bas du dos, des hanches, des cuisses, des mollets, rotation des chevilles et étirement des tendons d’Achille prépareront adéquatement le corps.

À la fin de la randonnée, quelques exercices d’étirement et de souplesse permettront de réduire les douleurs et les raideurs musculaires éventuelles.

Température corporelle La température corporelle normale est de 37°C. Pendant

une randonnée, le marcheur aidera son organisme à garder cette température constante en mettant ou en enlevant des vêtements, en s’hydratant régulièrement et en accélérant ou ralentissant son rythme. S’il ne respecte pas ce principe, il risque de voir surgir de graves problèmes (coup de chaleur, hypothermie, etc.). Le randonneur expérimenté ne se gênera pas pour alerter un compagnon qui ne porte aucune attention à ce genre de détail.

Prendre soin de ses pieds Les pieds sont les «outils» les plus précieux du randonneur. S’ils souffrent, c’est toute la randonnée qui devient pénible. Une simple petite ampoule non soignée peut presque gâcher une superbe journée en forêt. Mais prendre soin de ses


ainsi, les muscles froids et raides, il faut absolument prendre une dizaine de minutes afin de mettre en marche son organisme et d’éviter bon nombre de blessures et de courbatures. C’est ce qu’on appelle l’«échauffement». Il est préférable de s’échauffer à l’extérieur juste avant le départ. Quelques exercices d’étirement et de souplesse, de même qu’un rythme de marche plutôt lent en début de randonnée, augmenteront la flexibilité et la température du corps.

38 pieds demande un peu plus que de simplement transporter avec soi des pansements «au cas où».


Le pied ressemble à un trépied pourvu d’un système d’amortisseurs. Lorsque les ligaments supportent tout le poids du corps, ils ont tendance à s’affaisser. C’est ce qu’on appelle les «pieds plats». Afin de contrer ces désagréments, le randonneur peut demander à son médecin (ou orthopédiste) de lui montrer des exercices qui feront travailler les muscles des voûtes plantaires. Il est également possible de se procurer des semelles orthopédiques que l’on placera dans ses chaussures. Prendre soin de ses pieds signifie également garder les ongles courts et bien taillés, leur donner de bons bains, et les laver et masser régulièrement. Lors des arrêts en randonnée, il est très agréable de retirer ses bottes et ses chaussettes pour laisser aérer ses pieds. On peut alors voir si des ampoules ne sont pas en train de se former, et en profiter pour changer ses chaussettes si elles ont trop absorbé de sueur.

Alimentation Lorsqu’il est question d’alimentation, un rappel des notions essentielles permet de réaliser combien il est important de manger de façon équilibrée. La qualité de l’alimentation quo-

tidienne est essentielle à une bonne condition physique. En randonnée pédestre, l’alimentation est le premier facteur qu’il faut prendre en considération. Partir en randonnée sans nourriture représente une erreur grave qui peut gâcher une journée et, dans les cas extrêmes, mettre le randonneur en danger. La randonnée pédestre favorise une bonne digestion et aide à soulager la constipation. Le fait de marcher crée des vibrations dans le corps qui agissent notamment au niveau des intestins, du foie et du pancréas, favorisant par le fait même leur bon fonctionnement.

Les besoins quantitatifs Les besoins énergétiques varient selon l’âge, le sexe et le genre d’activité pratiqué. Une personne dans la vingtaine consomme environ 2 200 calories par jour durant ses activités quotidiennes. En montagne, lors d’une longue randonnée, sa consommation peut atteindre 5 000 calories. Il est donc important de compenser cette perte d’énergie en mangeant plus. Mais attention, pas n’importe quoi. Pour les adultes, une alimentation saine regroupe les quatre grandes catégories d’aliments suivantes (entre parenthèses est indiqué le nombre suggéré de portions quotidiennes):

y lait et substituts (de 2 à 3 portions) y produits céréaliers (de 6 à 8 portions) y viandes et substituts (de 2 à 3 portions) y fruits et légumes (de 7 à 10 portions)

Les besoins qualitatifs

de la valeur calorifique quotidienne. On retrouve les lipides d’origine animale dans les viandes, le beurre, le lait entier, les fromages et les charcuteries, tandis que les lipides d’origine végétale sont présents dans les huiles, la margarine, les noix et les graines. Les lipides jouent un rôle dans la protection des organes vitaux, l’isolation thermique et le transport de vitamines.

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Les glucides

Les lipides Les lipides sont des graisses d’origine animale ou végétale. Les graisses d’origine animale doivent constituer le tiers de l’apport lipidique quotidien; les graisses végétales, les deux tiers. En tout, les lipides doivent composer moins de 30%

Les protides Les protides participent à la construction et à la réparation des tissus de l’organisme. Exceptionnellement, ils fourniront une quantité d’énergie en cas de jeûne ou d’insuffisance de nourriture. Il existe également des protides d’origine animale ou végétale. Les protides d’origine animale se retrouvent dans les viandes, les volailles, les poissons, les œufs et les produits laitiers, alors que les protides d’origine végétale se retrouvent entre autres dans les céréales, les légumineuses et les noix. Les minéraux et les vitamines Si votre alimentation est bien équilibrée et variée, vos besoins en vitamines et en minéraux devraient être couverts. Le surplus des vitamines B et C n’est pas emmagasiné dans l’organisme; il est plutôt tout simplement évacué avec l’urine.

La randonnée - Alimentation

Les glucides s’avèrent tout indiqués pour l’effort. On en distingue deux sortes: les glucides simples et les glucides complexes. On retrouve les premiers dans les produits sucrés (confitures, chocolat, bonbons, etc.). Comme ils se digèrent très rapidement (en moins d’une heure), ils ne devraient pas représenter plus de 10% de la ration glucidique quotidienne. Les glucides complexes se retrouvent dans le pain, les pâtes, le riz et les semoules. Ils se digèrent lentement (en plus d’une heure). Ce sont ces glucides qu’il est important de manger, puisqu’ils doivent constituer environ 55% des calories quotidiennes.

40 L’eau


En randonnée pédestre, on se déshydrate assez rapidement sans s’en rendre compte. Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif est une bonne habitude à adopter. Il est important de boire avant, pendant et après l’effort afin d’aider son organisme à récupérer plus rapidement. Chaque randonneur devrait avoir sa propre bouteille d’un litre. L’eau, qui compose de 60% à 70% de notre masse corporelle, sert à régulariser la température interne du corps, à transporter les minéraux et les vitamines, ainsi qu’à éliminer les déchets. Les besoins du corps en eau sont de l’ordre de 2,5 litres par jour. Comme l’eau contenue dans les aliments représente environ 1 litre par jour, il est nécessaire d’absorber environ 1,5 litre de liquide (eau, jus, etc.) par jour. Lors d’un effort physique, la quantité d’eau perdue (sueur) s’élève à environ 1 litre par heure. Dans plusieurs régions du nord-est des États-Unis, l’eau est contaminée par le parasite Giardia Lamblia, qui cause des problèmes intestinaux, comme la diarrhée. Ce parasite est transporté dans l’eau, notamment par les castors, d’où l’appellation Beaver Fever (fièvre du castor) donnée par les Américains aux maux qu’il cause, mais également par le randonneur insouciant qui jette toutes sortes de déchets (aliments, urine, selles, etc.) dans

les cours d’eau ou trop près de ceux-ci. Pour prévenir tout désagrément de cet ordre, il faut traiter l’eau en la faisant bouillir deux ou trois minutes et en y ajoutant des pastilles d’iode. On peut également la filtrer avec un purificateur, appareil spécialement conçu à cet effet (efficace, mais coûteux). Pour les randonnées d’une journée, il suffit de remplir les bouteilles à la maison. Il faut aussi prendre l’habitude de s’informer de la qualité de l’eau auprès du personnel du parc ou de l’organisme qui s’occupe des sentiers.

Quelques notions importantes y La nourriture doit se préparer facilement et rapidement (ex.: riz minute, gruau précuit). y Les fruits et les légumes gèlent facilement en hiver. y Il faut éviter la viande par temps très chaud. y Le poids et le volume des aliments doivent être réduits le plus possible (enlever les cartons et les emballages superflus, couper les légumes à l’avance, etc.). y Chaque repas devrait être emballé individuellement et bien identifié. y Une soupe chaude en début de repas a l’avantage de redonner rapidement au système l’eau et le sel perdus durant la journée.

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Quatre ouvrages indispensables pour bien manger et varier ses menus Bien se nourrir en randonnée, José et Michèle Laplane, Rando

Éditions, Ibos, 2005, 128 p. Le guide alimentaire canadien, gouvernement du Canada (www. hc-sc.gc.ca). La grande cuisine des petits campements, Yves Ouellet et Hélène Philion, Éditions Guy Saint-Jean, Laval, 1994, 120 p. La gastronomie en plein air, Odile Dumais, Québec/Amérique, 1999, 235 p.

Courte randonnée Pour une randonnée d’une journée, vous devez surtout vous préoccuper de l’apport glucidique. Vous avez besoin d’énergie maintenant, et les glucides complexes vous la fourniront. Le petit déjeuner devrait être complet et équilibré. Au lieu de s’arrêter pour tout manger à midi, il est préférable de prendre plusieurs petites pauses et de manger un peu chaque fois. De là vient l’expression «apporter des vivres de courses». Le «GORP» est un mélange de noix et de fruits séchés très énergisant que l’on peut grignoter à tout moment de la journée. Boire régulière-

ment aidera aussi à produire un effort plus efficace. Suggestions y sandwichs au beurre d’arachide y viandes séchées ou fumées (jambon, salami, etc.) y pâtés à la viande ou «végépâté» y Morceaux de légumes crus (poivron, carotte, choufleur, etc.) y fruits frais (notez que les bananes sont peu résistantes dans un sac à dos) y fromage à pâte ferme y pains ou barres aux fruits, bananes, noix, etc. y mélange de noix et de fruits secs (GORP) y eau ou jus non sucré


y Le repas du soir est extrêmement important, car c’est de lui que dépendent la nuit et la journée du lendemain.

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Longue randonnée Un menu plus équilibré est nécessaire pour éviter les lacunes dans l’un ou l’autre des groupes de nutriments. Il est important de donner la priorité aux glucides, puisqu’ils doivent contribuer à environ 55% des calories quotidiennes. Suggestions Les petits déjeuners: y gruau avec cassonade et lait en poudre auxquels on ajoute des fruits secs y crème de blé y muffins y pain pita, beurre d’arachide, etc. y café, thé, tisane, chocolat chaud, etc.


Les déjeuners: y viandes séchées ou fumées (salami, saucisson, etc.) y fromage à pâte ferme y pain lourd (bagel) y noix variés (GORP) y fruits secs et frais y légumes crus y pains ou barres aux fruits, bananes, noix, etc. y jus de fruits, eau Les repas du soir: y soupe y riz aux légumes

y y y y y

couscous spaghettis fondue au fromage crèmes instantanées tisane, chocolat chaud, etc.

Randonnée pédestre et perte de poids Un bon nombre de personnes pratiquent une activité physique dans le but premier de maigrir. Si cet argument mène les gens en montagne, bravo! Car le plus difficile est précisément de sortir, d’oser. Dès les premières foulées accomplies, ces personnes découvriront les bienfaits et les joies que procure la randonnée pédestre. La randonnée pédestre constitue une excellente activité physique pour le contrôle du poids corporel. Les deux conditions liées à ce contrôle sont l’intensité et la durée. Il faut que l’intensité (le rythme) soit modérée (et non pas lente) et que la durée de l’activité soit relativement longue forçant ainsi l’organisme à puiser dans ses graisses pour fournir l’énergie nécessaire. Les gens qui ont l’habitude de grignoter entre les repas trouveront intéressant de tenter l’expérience suivante. Lorsque vous aurez faim, dites-vous: je vais aller marcher, et au retour je mangerai. Vous verrez que souvent la marche, en plus de

Il a été constaté que le goût de manger est souvent une réponse à un stress. La différence entre les gens qui souffrent d’embonpoint et ceux dont le poids est normal ne tient pas à une surconsommation alimentaire, mais plutôt à une dépense énergétique insuffisante. Il ne suffit pas de manger moins pour atteindre un poids normal, il faut aussi pratiquer régulièrement une activité physique. Si votre alimentation est saine, il n’est pas conseillé de se mettre à la diète pour perdre quelques kilos. Il est plutôt recommandé de faire de l’activité physique plus régulièrement et plus intensément. Il en va de même pour une personne qui veut maintenir un poids corporel normal. Les cures miracles et les régimes alimentaires amaigrissants n’ont que peu de succès, car l’organisme humain, avec son instinct de survie biologique millénaire, s’adapte aux différentes périodes de manque (famine, diète, privation, etc.) et d’abondance de nourriture. Lors d’une diète sévère, l’organisme interprète ce manque de nourriture comme une menace. Il commence alors à brûler l’énergie à un rythme plus lent. Puis, dès que le régime est terminé, l’organisme se met à accumuler plus de graisse afin de prévenir la prochaine période de manque!

En fait, il n’y a aucun secret ou mystère qui entoure la perte ou le gain de poids. Il suffit de s’en remettre à la thermodynamique, qui étudie les relations entre l’énergie thermique (chaleur) et mécanique (travail), pour comprendre que l’apport en calories et la dépense d’énergie vont de pair. Ainsi, si votre organisme absorbe plus de calories qu’il n’en brûle, ces calories en trop s’accumuleront sous forme de graisse. À l’inverse, si votre organisme brûle plus de calories qu’il n’en absorbe, il puisera dans ses réserves (graisses), ce qui entraînera une perte de poids. Le principe à retenir est qu’une livre de graisse (454 g) contient environ 3 500 calories. Les calories absorbées sont soit utilisées sous forme d’énergie ou accumulées sous forme de graisse. Donc, dès que vous avez accumulé 3 500 calories en trop, c’est-à-dire non utilisées, vous engraisserez d’une livre. La marche est un excellent exercice pour brûler ces calories en trop. Il est reconnu qu’en moyenne pour brûler 100 calories il faut marcher 20 minutes. Afin de perdre une livre (3 500 calories), il faut donc marcher un peu plus de 11 heures. Il suffit de marcher 20 minutes par jour, ou deux heures et demie par semaine, pour perdre une livre par mois. Par ailleurs, si vous marchez une heure par jour, ou sept heures par semaine (l’équivalent d’une bonne randonnée pédestre hebdomadaire), ce

43

La randonnée - Randonnée pédestre et perte de poids

vous détendre, vous aura coupé l’appétit.

44 sont trois livres par mois qui s’envoleront. À condition, bien sûr, de ne pas brûler seulement les calories que vous avez absorbées en trop! La randonnée pédestre en montagne, avec son terrain accidenté, ses montées abruptes et le poids du sac à dos à transporter, permet une dépense énergétique encore plus considérable qui peut atteindre jusqu’à 5 000 calories par jour lors de longues randonnées.

La randonnée - Randonnée pédestre et perte de poids

Premiers soins Les blessures En montagne, il faut toujours agir de façon autonome: en plus de transporter sa propre nourriture et ses vêtements, il faut être capable de faire face à un pépin, comme un accident qui nécessite des soins immédiats. La trousse de premiers soins est donc un outil indispensable pour rendre la randonnée sécuritaire. Elle doit être simple et compatible avec les accidents qui sont les plus susceptibles de survenir. On doit aussi être en mesure de traiter certaines blessures légères. En randonnée pédestre, les ampoules et les entorses sont les blessures les plus fréquentes.

Les ampoules Les ampoules apparaissent surtout lorsqu’on porte de nouvel-

les chaussures ou lorsque celles-ci sont trop grandes. Elles se forment surtout à l’avant du pied ou sur le talon. Elles sont causées par un frottement répétitif qui provoque une accumulation de liquide organique. Le randonneur qui sait qu’il développe toujours une ampoule au même endroit devrait prendre la précaution d’appliquer un morceau de moleskine (vendue en pharmacie) avant que l’ampoule ne se forme, c’est-à-dire à la maison, juste avant de partir pour la randonnée. Pendant une randonnée, si l’ampoule s’est déjà formée et qu’elle devient intolérable, on doit en extraire le liquide en la perforant avec une aiguille désinfectée. L’ampoule séchera plus rapidement et guérira plus vite. Il est important de désinfecter l’ampoule avec une crème antibiotique et de l’entourer de moleskine ou, encore mieux, de pansements anti-ampoules afin de soulager la douleur et d’éviter que le frottement ne persiste. Ces pansements (vendus en pharmacie et dans certaines boutiques de plein air) sont d’une efficacité remarquable. Ils protègent, aident la guérison, tiennent merveilleusement en place (même après plusieurs jours) et permettent de poursuivre la randonnée sans douleur.

L’entorse L’entorse de la cheville se produit lorsqu’on étire les ligaments latéraux internes ou externes. On compte trois degrés de gravité d’entorse.

et l’inflammation est instantanée. Le blessé est totalement impotent. Le pied devient entièrement bleu immédiatement après la blessure. Pour ramener le blessé, immobilisez sa cheville, et soutenez-le jusqu’à l’arrivée à bon port. Un plâtre sera nécessaire, et la guérison pourra prendre plusieurs semaines.

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Les points de côté Il arrive, lors d’une randonnée, qu’on ressente tout à coup une douleur dans la région de l’abdomen. C’est ce qu’on appelle le «point de côté». Si la douleur se situe du côté gauche, c’est que la rate se contracte. Si la douleur se situe du côté droit, il s’agit probablement d’une crampe diaphragmatique, généralement causée par une mauvaise respiration. Ralentir le pas, respirer et surtout expirer profondément permet d’éliminer cette douleur. Notez que les points de côté surviennent le plus souvent après les repas.

Hyperthermie et hypothermie L’hyperthermie et l’hypothermie sont causées par un dérèglement de la température interne du corps. Le randonneur doit conserver sa température corporelle à 37°C. Si celle-ci grimpe au-dessus de 38°C, on parle d’hyperthermie, alors que, si elle tombe au-dessous de 36°C, il est question d’hy-

La randonnée - Premiers soins

y L’entorse bénigne est la plus fréquente. Le pied est tordu brutalement, mais il n’y a aucun craquement, ni inflammation immédiate. On peut continuer à marcher sur son pied pour se rendre au point d’arrêt le plus près en mettant un bandage de contention qui aidera à maintenir la cheville. La douleur sera tout de même aiguë. Appliquez de la glace aussitôt votre point d’arrivée atteint. Si cela est fait immédiatement, la guérison sera plus rapide. L’entorse bénigne ne nécessite aucun plâtre. Plus vite on recommence à marcher, plus vite elle se résorbe. y Dans le cas d’une entorse de gravité moyenne, le ligament est étiré et partiellement déchiré. On la reconnaît à son craquement suivi d’un gonflement qui survient dans la demi-heure. Le blessé est immédiatement impotent, et la douleur est intense. Appliquez rapidement de la glace ou de la neige sur la blessure, et supportez le blessé jusqu’au point d’arrivée. Il faut éviter tout appui sur la cheville blessée pendant 48 heures. Au cours du troisième jour, on peut recommencer à marcher avec un bandage de contention. y Une entorse grave est celle où le ligament est complètement déchiré. La douleur est très grande,

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Signes et symptômes de l’hypothermie N.B. Les signes et symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre; ils ne sont donc pas des indicateurs fiables de la température interne du corps. Seulement l’utilisation d’un thermomètre rectal à basse température permet d’établir précisément la température interne du corps; l’utilisation d’un thermomètre buccal n’est pas souhaitable, car la bouche se refroidit très rapidement. Plus la température du corps diminue, plus les symptômes augmentent en intensité.

Te m p é r a t u r e c o r p o r e l l e e n d e g r é s C e l s i u s ( ° C )


36°

Signes avant-coureurs d’hypothermie (température interne, 36°C) • La personne s’active afin de se réchauffer. • La peau pâlit, s’engourdit et devient cireuse. • Les muscles deviennent contractés, mais l’activité peut compenser le grelottement. • La fatigue et des signes de faiblesse apparaissent.

35°

Signes d’hypothermie légère (température interne, 34°C - 35°C ) • Un frisson intense et incontrôlable apparaît. • Les mouvements de la victime deviennent de moins en moins coordonnés. • La victime demeure consciente et peut s’aider. • Le froid cause à la victime de la douleur et de l’inconfort.

33°

Signes d’hypothermie moyenne (température interne, 32°C - 33°C ) • Les grelottements diminuent, et les muscles se raidissent. • Les facultés mentales deviennent confuses, et l’apathie s’installe. • La somnolence et un comportement bizarre peuvent apparaître. • Le langage devient lent, vague et mal articulé. • La respiration devient plus lente et plus superficielle.

31°

Signes d’hypothermie grave (température interne, 29°C - 31°C ) • Les grelottements diminuent ou s’arrêtent. • La faiblesse et l’absence de coordination sont marquées; la victime semble épuisée. • La victime devient très maladroite; l’articulation est déficiente; elle semble ivre, ne veut pas admettre qu’il y a un problème et peut même refuser toute assistance. La victime perd graduellement conscience.

29°

Stade critique de l’hypothermie (température interne au-dessous de 29°C ) • La victime est inconsciente, donne l’impression d’être morte. • La respiration est très légère ou non apparente. • La peau est froide et peut devenir d’une teinte gris-bleu. • Les pupilles peuvent être dilatées. • Le corps de la victime est rigide.

Selon la brochure Survivre à l’hypothermie de la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec.

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Traitement de l’hypothermie Si vous n’avez pas réussi à prévenir l’hypothermie même en étant bien préparé ou que vous trouviez une personne qui en est victime, la règle à suivre est de la traiter le plus tôt possible. Plus la température interne du corps diminue, plus il est difficile de réchauffer la victime.

Premières étapes • Protégez la victime contre le froid, le vent et la pluie. • Trouvez ou construisez un abri sec; cherchez à maintenir la chaleur. • Évitez d’autres dangers, même si cela signifie d’établir votre camp et de jeter l’ancre bien avant d’avoir atteint la destination prévue. • Allumez un feu rapidement ou votre cuisinière. • Donnez à la victime des boissons chaudes; évitez l’alcool. • Assurez-vous que personne dans votre groupe ne présente de symptômes d’hypothermie.

Malaise léger • Remplacez les vêtements mouillés par des vêtements secs. • Donnez à la victime une boisson chaude et sucrée, et quelques aliments à haute teneur énergétique. • Couvrez la victime de couvertures ou d’un sac de couchage; isolez-la bien du froid tout en lui cachant bien la tête et le cou. Évitez une plus grande déperdition de chaleur, et faites en sorte que le corps puisse se réchauffer de lui-même. • Des exercices légers peuvent faciliter le réchauffement, mais ils épuisent rapidement les réserves d’énergie.

Aggravation de l’état

État grave • Obtenez des secours médicaux dès que possible. • Placez la victime dans un sac de couchage déjà chaud, avec une autre personne, ou, mieux encore, installez-la entre deux personnes. Le contact de la peau, surtout dans les régions du thorax et du cou, est très efficace. • Essayez de garder la victime éveillée. Expirez de l’air chaud près de sa bouche et de son nez. Faites de la vapeur chaude dans la pièce. • Ignorez les allégations de la victime telles que «Laissez-moi, je vais bien». La victime a de sérieux problèmes. Maintenez votre surveillance de façon constante. • Appliquez une chaleur modérée à la tête, au cou, au thorax et à l’aine; arrêtez la chute de la température tout en prévenant une élévation trop rapide de celle-ci.

État critique • L’aide médicale est primordiale; l’hospitalisation, obligatoire. • La victime ayant perdu conscience, les traitements doivent être prodigués avec soin. Des manipulations brutales peuvent causer un arrêt cardiaque. • Croyez toujours que la victime peut être réanimée; il ne faut jamais abandonner. • S’il y a une respiration et un pouls, si faibles ou lents soient-ils, ne pratiquez pas la réanimation cardiopulmonaire, mais surveillez attentivement le moindre changement des signes vitaux. • Cherchez à maintenir une température stable avec des sources de chaleur externes (chaleur modérée). • S’il n’y a plus de respiration et de pouls pendant une ou deux minutes, pratiquez la réanimation cardiopulmonaire (par une personne expérimentée seulement).


• Appliquez à la tête, au cou, à la poitrine et à l’aine de la victime des serviettes chaudes et humides ou des bouillottes. La chaleur doit être modérée (confortable aux coudes). • Prévoyez garder la victime au chaud pendant plusieurs heures. • Si la victime est consciente, qu’elle commence à se réchauffer et est capable d’avaler, offrez-lui quelques gorgées d’une boisson chaude et sucrée. • La victime doit être examinée par un médecin.

48 pothermie. Les conditions climatiques, l’effort physique et l’hydratation influencent grandement la température corporelle du randonneur.

afin d’abaisser la température du corps (rechercher l’ombre, retirer les vêtements, appliquer de la glace, de l’eau froide, etc.), puis consulter un médecin.

L’hyperthermie

Se couvrir la tête (casquette, foulard, etc.) et boire régulièrement sont de bonnes habitudes à adopter par temps chaud.


L’hyperthermie est une élévation de la température normale du corps (37°C). Elle survient généralement par temps chaud, et plus spécifiquement lorsque le taux d’humidité est très élevé. Lors d’un effort physique, le corps perd de l’eau (jusqu’à un litre à l’heure). Cette eau, qui est transformée en sueur à la surface de la peau, s’évapore au contact de l’air, refroidissant ainsi le corps. Si la perte d’eau est très importante et n’est pas remplacée par l’absorption de boissons, le processus de déshydratation est enclenché. Des crampes, des spasmes ou un épuisement peuvent alors se manifester. Si le refroidissement du corps ne s’effectue pas, par exemple, lorsqu’il fait 30°C et que le taux d’humidité relative est de 100%, la température interne du corps s’élèvera au-dessus de 37°C et pourra même grimper jusqu’à 41°C. On parle alors d’hyperthermie. Si l’activité est toujours pratiquée et que le système de thermorégulation du corps n’est plus efficace, la température du corps s’élève, et l’on parle alors de «coup de chaleur». Des frissons, des étourdissements, des maux de tête, de la fatigue subite et même des comportements bizarres peuvent alors surgir. Il faut alors tout tenter

L’hypothermie L’hypothermie commence lorsque la température interne du corps tombe sous les 36°C, et que la production de chaleur de l’organisme ne suffit plus à couvrir les pertes calorifiques. Le frissonnement est le premier signe d’un refroidissement du corps. Cela devrait vous inciter à vous habiller plus chaudement et, surtout, à manger afin d’équilibrer les pertes calorifiques. L’hypothermie est logiquement liée aux conditions climatiques froides. L’hiver, le début du printemps et la fin de l’automne offrent régulièrement des conditions propices à l’hypothermie. On croit souvent que le froid est un facteur négligeable lors de randonnées au mois de juillet. Pourtant, en montagne, la pluie et le vent contribuent à faire baisser considérablement la température. Imaginez-vous au-dessus de la limite supérieure des arbres, sous une pluie abondante, avec un vent de 50 km/h, sans imperméable et fatigué! Dans ces conditions, votre corps se refroidira rapide-

Il est donc très important de prévenir l’hypothermie en ayant toujours un imperméable et des vêtements chauds, même si la température semble sans risque. Apportez également de la nourriture et suffisamment d’eau.

Les engelures Marcher en hiver est très agréable, mais peut également occasionner des problèmes au randonneur qui n’aurait pas pris soin de bien se protéger du froid intense ou d’un vent violent. L’engelure est une lésion causée par le froid. Elle peut provoquer une enflure douloureuse, rouge violacée, accompagnée d’ampoules ou de crevasses. La gelure est une lésion très grave de la peau, causée par le froid, et peut même mener à l’amputation. Une personne souffrant de gelures graves ne devrait pas tenter de dégeler les tissus s’il y a risque de regel, ce qui serait encore plus dommageable. Mieux vaut se rendre à l’hôpital le plus rapidement possible. Les parties du corps les plus susceptibles de souffrir d’engelures sont les mains, les pieds, les oreilles et le visage. Il est conseillé de ne pas frotter la partie atteinte, mais plutôt d’appliquer de la chaleur (avec les mains, par exemple). Pour les mains et les pieds, il peut être préférable d’augmenter le rythme de marche pour activer

la circulation sanguine. Pour les oreilles et le visage, il est conseillé de se couvrir avec une tuque de laine, un cacheoreilles et une écharpe.

49

L’herbe à puce L’herbe à puce (voir illustration à la p 50) se retrouve dans presque tous les habitats naturels du nord-est des États-Unis (bois, champs, rochers, etc.). Cette plante vénéneuse peut atteindre 15 cm à 90 cm et est difficile à reconnaître, car elle peut prendre des formes différentes: plus ou moins grimpante, feuilles luisantes ou non, feuilles de couleurs différentes selon la saison (rouge, vert, multicolore). Toutes les parties de la plante contiennent une huile (toxicodendrol) qui, au contact de la peau ou des vêtements, provoque l’allergie. Après un contact avec la plante, il est recommandé de se laver vigoureusement les parties touchées avec du savon. Il ne faut pas gratter les boutons, mais plutôt garder la peau humide en utilisant une solution de bicarbonate de sodium (soda à pâte). Il est également important de bien laver tous ses vêtements, car l’huile peut être entrée en contact avec le bas du pantalon ou l’arrière de l’anorak. L’irritation n’apparaît pas immédiatement, mais dans les 24 à 48 heures après le contact. Les symptômes sont de violentes démangeaisons, une peau rougie, des boutons, puis la for-


ment, et vous risquez alors de souffrir d’hypothermie.

50

Herbe à puce

Folioles de la base presque sessiles

Feuille composée de trois folioles irrégulièrement dentées Tige ligneuse

mation de cloques. En cas de complications, il est préférable de consulter un médecin.


Trois petits trucs pour reconnaître l’herbe à puce: y Les feuilles (folioles) sont groupées par trois. y La feuille du centre a une tige (pétiole) plus longue que celles des côtés. y La nervure n’est pas située tout à fait au centre de la feuille.

La maladie de Lyme La maladie de Lyme est occasionnée par des tiques porteuses de cette maladie. Cette maladie est très rare au Québec. Par contre, aux États-Unis, il faut être vigilant car elle y est répandue. Bien qu’elle ne soit

ni mortelle ni contagieuse, la maladie de Lyme, si elle n’est pas traitée, peut provoquer de graves handicaps à la personne atteinte. Lésions cutanées, fatigue, maux de tête, fièvre, douleurs musculaires et articulaires, et même divers problèmes reliés au système nerveux peuvent se manifester quelques jours ou quelques semaines après que la personne a été piquée. Durant les premières semaines, le traitement par antibiotiques procure d’excellents résultats. La tique est un petit insecte, de la taille d’un gros grain de poivre noir, qui s’aggripe aux mammifères ou aux humains afin de leur sucer un peu de sang. Cette tique se fixe à la peau jusqu’à 24 heures d’affilée. Si elle est enlevée rapidement (jusqu’à quelques heures), elle peut être neutralisée,

Le randonneur fréquentant une région où cette maladie est répandue prendra soin de porter pantalon et chandail, chapeau et bottes. Le soir venu, il examinera bien les parties de son corps qui étaient à découvert durant la journée. Les insecticides à base de «Deet» sont également efficaces pour éloigner ces insectes. Téléphoner à un club de randonnée ou à une boutique de la région permet également de savoir si cette maladie est répandue dans la région.

L’orientation Le randonneur suit en général un sentier balisé. Il ne se promène pas à travers la forêt en s’orientant au moyen d’une boussole. L’orientation, dans le cadre d’une randonnée pédestre, se limite surtout à la compréhension des renseignements indiqués sur une carte topographique de randonnée. Le randonneur ne se servira que très rarement de la boussole (voir illustration), soit pour identifier des sommets au loin,

soit pour se situer par mauvais temps ou en cas de doute.

51

La boussole La rose des vents Exercice (voir illustration p 53): sur chacune des lignes de la rose des vents, inscrire les directions, par exemple est (E), sud-ouest (SO), nord-nordouest (NNO), etc., ainsi que leurs degrés correspondants, par exemple 45°, 157.5°, 270°, etc. Réponses à la fin du guide, voir p 293. Afin de trouver la direction nord ou de faire face à celle-ci à l’aide d’une boussole, il faut effectuer les opérations suivantes: 1. Tournez le cadran de la boussole afin que le signe du nord (N) soit vis-à-vis la ligne de direction. 2. Placez la boussole bien à plat dans la paume de votre main, de manière à ce que la flèche de direction pointe devant vous. 3. Pivotez sur vous-même jusqu’à ce que l’aiguille magnétique qui indique le nord se superpose à la flèche d’orientation. L’aiguille magnétique (habituellement rouge) devrait donc pointer le «N» du cadran. Vous faites maintenant face au nord (nord magnétique). Pour faire face à n’importe quelle autre direction (par

La randonnée - L’orientation

et donc sans danger. À noter que certaines tiques seulement sont porteuses de la maladie de Lyme. Il est très important de ne pas écraser la tique. Il est conseillé d’utiliser une pince à épiler, de saisir doucement l’insecte le plus près de la peau, puis de tirer en prenant garde de bien extraire les parties buccales.

52 exemple le sud-ouest ou 225°), il suffit de tourner le cadran de la boussole afin que le signe ou le degré soit vis-à-vis la ligne de direction, puis d’effectuer les opérations 2 et 3. Lors d’une randonnée pédestre, il peut arriver qu’à une intersection il n’y ait aucune indication ou qu’au sommet d’une montagne on veuille placer sa carte de randonnée afin d’identifier les montagnes, vallées ou lacs environnants. Pour orienter sa carte à l’aide de la boussole, il faut effectuer les opérations suivantes: 1. Dépliez la carte en vous assurant bien que le nord est situé au haut de celle-ci (indiqué généralement dans la marge du bas ou du côté).


2. Tournez le cadran de la boussole afin que le signe du nord (N) soit vis-à-vis la ligne de direction. 3. Placez la boussole à plat sur la carte, de manière à ce que la flèche de direction pointe vers le haut (nord) de la carte. 4. Faites pivoter la carte et la boussole en même temps jusqu’à ce que l’aiguille magnétique qui indique le nord se superpose à la flèche d’orientation. L’aiguille magnétique (habituellement rouge) devrait donc pointer le «N» du cadran. Votre carte est alors placée correctement.

Notez que, pour plus de précision, vous devriez calculer la déclinaison magnétique entre le nord magnétique (indiqué par la boussole) et le nord géographique (indiqué par la carte). Cette déclinaison, de l’ordre d’environ 15° dans le sud du Québec, est généralement indiquée sur les cartes. Vous pouvez également consulter le site Internet de la Commission géologique du Canada (www. sous gsc.nrcan.gc.ca/geomag), l’onglet «Calculateur de déclinaison magnétique». En regardant l’intersection dessinée sur votre carte, vous pourrez ainsi savoir où mène chaque sentier et lequel vous devez emprunter. Au sommet d’une montagne, vous pourrez ainsi facilement identifier ce que vous voyez tout autour (montagnes, lacs, vallées, etc.).

La déclinaison magnétique La déclinaison magnétique est la différence en degrés, selon l’endroit où vous vous trouvez, entre le nord géographique et le nord magnétique. Le nord géographique est représenté par le pôle Nord. Le nord magnétique, celui vers lequel pointe l’aiguille de votre boussole, est situé au nord de la baie d’Hudson, soit à environ 2 250 km au sud du pôle Nord. Le haut des cartes topographiques indique généralement le nord géographique (pôle Nord). Dans la marge, la déclinaison magnétique est donnée

53

Les parties de la boussole

1. 2. 3. 4.

Flèche de direction Ligne de direction Signe du nord Flèche d’orientation (sous l’aiguille)

5. 6. 7. 8.

Ligne nord-sud Bague de graduation (0˚ à 360˚) Aiguille magnétique Plaque transparente


Rose des vents

54 afin que l’on puisse en tenir compte et ainsi faire des calculs encore plus précis. Cela est valable, bien sûr, lorsque le randonneur décide de sortir des sentiers battus et de suivre la direction (azimut) déterminée. Un cours d’initiation aux cartes et à la boussole permet de comprendre les principes de base de l’orientation. Le randonneur pourra, par la suite, mieux planifier ses sorties et se sentir plus en sécurité lors de ses déplacements en forêt.


La carte topographique Une carte topographique est en fait l’image plane, dessinée sur une carte, d’une partie de la Terre. Ces dessins proviennent de photographies aériennes. La carte topographique (du grec topos, lieu, et graphein, dessiné) indique également le relief. Elle affiche non seulement la distance entre deux points, mais également la variation d’altitude entre les deux. Cette donnée est fondamentale en randonnée pédestre, car la difficulté provient généralement non pas de la distance à parcourir, mais du nombre de mètres à gravir ou à descendre (dénivellation). Le randonneur soucieux de bien planifier ses sorties se procurera donc les différentes cartes topographiques des lieux où il compte se rendre. Il faut choisir ces cartes en s’assurant

que les sentiers de randonnée y sont inscrits. Au Québec, la plupart des cartes des sentiers de randonnée pédestre du nord-est des ÉtatsUnis sont vendues dans les bonnes boutiques de plein air. Il est également possible de se les procurer sur place (clubs de randonnée, boutiques de plein air, US Forest Service Ranger Stations, etc.). Pour les protéger des intempéries en randonnée, il faut prévoir un étui transparent en plastique, ou, encore mieux, plastifier soi-même ses cartes. Les grands sacs en plastique qui vont au congélateur peuvent aussi faire l’affaire. Une carte topographique ressemble à un livre ouvert. Elle donne une foule de renseignements à qui veut bien se donner la peine de les relever. Il est important de bien lire la légende de la carte, généralement située dans la marge. Les détails réfèrent aux signes topographiques conventionnels, c’est-à-dire les couleurs: noir = œuvres de l’homme bleu = eau (ruisseau, rivière, lac) vert = végétation brun = relief (ou accidents du terrain) Les courbes de niveau (voir illustration) sont les lignes dessinées sur la carte (généralement en brun). Elles représentent les différentes élévations. Entre chacune de ces lignes, il y

55

Les courbes de niveau Les courbes de niveau passent par des points de même niveau. Elles indiquent la hauteur du sol au-dessus du niveau moyen de la mer (N.M.M.) en pieds ou en mètres. Les chiffres sur chacune de ces courbes de niveau représentent donc l’altitude correspondante à ces courbes.

Des courbes de niveau espacées indiquent que la pente est douce.

75

0

10

12

5

133

Le point culminant d’un relief se nomme le sommet. Il est représenté par un chiffre qui correspond à son altitude. Ex: 133.

133

125 100 75 50 25 N.M.M.

DISTANCE

a une différence d’altitude (en pieds ou en mètres), nommée «équidistance». Plus les courbes de niveau (lignes) sont rapprochées les unes des autres, plus la pente est abrupte. Plus les courbes de niveau sont espacées, plus la pente est douce. Sur une carte topographique de randonnée, les quatre points cardinaux sont indiqués. Le nord, sauf indication contraire, se trouve dans le haut de la carte. On y trouve également une échelle afin de mesurer les

N.M.M.

distances. Pour mieux calculer la longueur d’un sentier qui zigzague, il est préférable d’utiliser une ficelle au lieu d’une règle. Pour plus d’information sur les cartes topographiques, visitez le site Internet de Ressources naturelles Canada (www.maps. nrcan.gc.ca/topo101/index_f.php). L’échelle L’échelle, c’est le rapport entre une distance mesurée sur le


50

Le rapprochement des courbes de niveau indique une pente raide.

ALTITUDE

M. M. N. 25

La dénivellation est la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas d’un relief. L’altitude peut être de 133 mètres, mais la dénivellation peut avoir 75 mètres.

56 terrain et celle affichée sur la carte. Par exemple, une échelle de 1/50 000 signifie qu’une unité sur la carte (ex.: 1 cm) équivaut à une distance 50 000 fois plus grande sur le terrain (soit 50 000 cm ou 500 m). Ainsi, une carte à l’échelle de 1/25 000 ou de 1/10 000 sera encore plus détaillée et plus précise qu’une carte à l’échelle de 1/250 000. Chaque fois que l’on se sert d’une carte, il est bien important de consulter l’échelle afin de ne pas faire d’erreur de calcul en ce qui a trait aux nombre de kilomètres que l’on aura à marcher.

Les sentiers balisés

de traits de peinture. Ces repères sont placés sur les arbres, sur les pierres ou sur des poteaux et sont appelés «balises» (voir illustration). Sur les sommets dénudés des montagnes, on retrouve souvent un type de balise appelé «cairn». Il s’agit d’un amoncellement de pierres qui peut atteindre jusqu’à 1 m de haut et qui sert à indiquer le sentier à suivre. Normalement, les balises sont espacées de façon à ce que l’on puisse les repérer facilement. En cas de doute sur un sentier à suivre, il vaut mieux revenir à la dernière balise et bien observer les alentours pour trouver la suivante.

Le sentier balisé est un sentier marqué de petites plaques ou


Types de balises Arbres

Cairn

Panneau

Rochers

57

Chemins optionnels Lorsqu’on planifie une randonnée pédestre, il est bon de repérer, sur la carte, les autres sentiers que l’on pourrait également emprunter en cas d’incident ou d’imprévu, comme la blessure d’un compagnon ou un violent orage.

Distance et temps de marche

une façon de faire logique et sécuritaire.

Sur le plat, un adulte marche à une vitesse de 3,2 à 6,4 km/h. En montagne, cette moyenne est de 1,6 à 3,2 km/h.

1. S’arrêter: dès que l’on a un doute, il faut s’arrêter immédiatement afin de ne pas continuer à s’enfoncer dans l’inconnu. Prendre une pause, manger et boire un peu et enfiler un vêtement chaud permettront de retrouver son calme. Le mot d’ordre est alors «pas de panique», car cette dernière risque fort de faire prendre de mauvaises décisions.

Perdu en forêt Si le randonneur suit les sentiers balisés et qu’il vérifie régulièrement son parcours sur la carte lors des arrêts et aux intersections, il y a très peu de risque qu’il se perde dans les bois. Il faut se rappeler qu’en cas de doute il vaut mieux revenir sur ses pas plutôt que de continuer vers l’inconnu. Malgré tout, il arrive que certains marcheurs se perdent en forêt, le plus souvent parce que les sentiers n’étaient pas bien balisés ou entretenus. Mais une fois que l’on est certain de s’être égaré, il faut adopter

2. Réfléchir: il faut prendre le temps nécessaire afin de se remémorer son parcours jusqu’à présent et se demander depuis quand et depuis où l’on croit faire fausse route: Quelle heure est-il? De combien d’heures de lumière diurne dispose-t-on? Peut-on retourner sur ses pas? Qu’a-t-on dans son sac à dos (vêtements, eau, nourriture, lampe frontale, allumettes, boussole, etc.)? Des gens


Les autres sentiers doivent être annotés sur la carte afin de bien situer le parcours (utilisez un crayon gras). Ces sentiers répertoriés peuvent aider à descendre plus rapidement dans la vallée ou à se diriger plus directement vers le point de départ (raccourcis).

58 connaissent-ils l’itinéraire que l’on a emprunté? 3. Observer: il faut prendre le temps de bien analyser les alentours (lacs, ruisseaux, montagnes, vallées, champs, etc.), de même que la direction du soleil (à l’est au lever, à l’ouest au coucher, au sud à midi), et se rappeler son parcours: sommets, montagnes avoisinantes, points de vue, sentiers linéaires ou boucles, etc. 4. Planifier: une fois toutes les questions abordées, il faut préparer une stratégie. Selon l’heure, la condition physique, l’équipement, la région et l’expérience des randonneurs, on peut décider de demeurer sur place et attendre au lendemain matin (appeler au secours, faire

un feu, préparer un abri, etc.), de retourner sur ses pas si cela est encore possible (il est inutile de tenter de marcher de nouveau, en quelques heures, les 18 km qui ont demandé la journée à parcourir), ou de tenter de retrouver le sentier, un lac ou une route (en utilisant cartes et boussole, points de repère, etc.).

Le sifflet de signalisation Un simple petit sifflet peut être d’une grande utilité en randonnée pédestre. Si vous vous égarez ou qu’une personne se blesse, il peut devenir urgent d’appeler à l’aide afin de recevoir des secours. Comme la voix porte peu et qu’il s’avère


Communiquer en morse Chaque lettre de l’alphabet a son équivalent en morse:

A= . B= - . . . C= - . - . D= - . . E= . F= . . - . G= - - .

H= . . . . I= . . J= . - - K= - . L= . - . . M= - N= - .

O= - - P= . - - . Q= - - . R= . - . S= . . . T= U= . . -

V= . . . W= . - X= - . . Y= - . - Z= - - . .

Chaque chiffre a également son équivalent en morse:

1= . - - - 2= . . - - 3= . . . - 4= . . . . -

5= . . . . . 6= - . . . . 7= - - . . . 8= - - - . .

Le signe «numérique»= .

.-..

9= - - - - . 0= - - - - -

Le signe «erreur»=

........

Le sifflet permet également de retrouver un enfant qui se serait un peu trop éloigné en forêt. Il est cependant très important d’apprendre à l’enfant à ne se servir du sifflet qu’en cas de détresse, et non pas comme jeu. Il existe des sifflets de différentes qualités. Un sifflet puissant et solide ne risquera pas de se briser au moindre choc, et aura un bon fonctionnement pendant des années. De plus, il est important de savoir communiquer au moyen de votre sifflet, sinon les personnes qui entendront vos coups de sifflet croiront à un jeu et non à un appel au secours. En utilisant des signaux en morse, il est possible de bien se faire comprendre, car plusieurs personnes en connaissent les significations: le point ( . ) = bref coup de sifflet le tiret ( - ) = long coup de sifflet Par exemple, le signal de détresse universel S.O.S. sera rendu par trois brefs coups de sifflet, suivi de trois longs coups de sifflet, suivi de trois brefs coups de sifflet (... --- ...).

59

Climat et température La température en montagne est différente de celle retrouvée au niveau de la mer. En montagne, les changements de température sont plus fréquents et moins prévisibles. Il n’est pas rare de voir, en quelques minutes, le ciel se couvrir et un orage éclater. Inversement, le mauvais temps peut se dissiper aussi rapidement qu’il a surgi. Plusieurs randonneurs ont constaté que les hauts sommets étaient plus souvent ennuagés que les vallées et qu’ils recevaient d’importantes précipitations. Ce phénomène provient de l’air chaud de la vallée qui absorbe plus de vapeur d’eau que l’air froid de la montagne. Cette dernière force la masse d’air à monter et, par conséquent, à se refroidir. Les vapeurs d’eau se concentrent, et la masse d’air ne peut retenir toute cette quantité d’eau. Les vapeurs d’eau deviennent donc visibles alors qu’elles se concentrent en nuages et se précipitent sous forme de brume, de neige ou de pluie. Passé le sommet, la masse d’air redescend vers la vallée, se réchauffe et s’étend de nouveau, et le nuage se dissipe. Il fait de nouveau un temps superbe dans la vallée. Plus on s’élève en altitude, plus la température baisse. Cette diminution est de l’ordre d’environ 1°C par 180 m d’élévation. À cela, il faut ajouter la vitesse du vent, qui contribue à refroi-

La randonnée - Climat et température

vite très fatigant de crier, le sifflet devient un outil de communication fort efficace pour signaler votre présence.

60

Température en fonction du taux d’humidité

Taux d’humidité relative (%)

20 21 22 23 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27

22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 29 29

23 23 24 24 26 26 27 28 28 29 29 31

23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33

Température en Celsius (°C) 24 25 26 27 28 29 30 31 28 28 30 31 33 25 26 27 28 29 31 34 34 26 27 28 29 31 32 34 35 26 27 28 30 32 33 35 36 27 28 29 31 33 34 36 38 28 29 31 32 34 36 37 39 28 30 31 33 35 37 38 40 29 31 32 34 36 38 40 41 30 32 33 35 37 39 41 43 31 33 34 36 38 41 42 44 32 33 35 37 39 42 43 45 33 34 36 38 41 43 44 46 33 35 37 39 41 44 46 48 34 36 38 40 42 45 47 49 35 37 39 41 43 46 48 50

33 36 39 38 40 42 43 44 46 47 48 50 51 52 54 55

34 37 39 41 42 43 45 47 48 49 51 52 53 55 57 58

35 38 41 42 43 45 47 48 49 51 52 54 56 57 58

inconfort extrême

Température en fonction du facteur vent 10°

Température en Celsius (°C) -1° -7° -12° -18° -23° -29° -34° -40°

5°

Température équivalente avec vent (°C)

Vitesse du vent (km/h)

La randonnée - Climat et température

inconfort modéré

32 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52

0 10 8 9 16 5 24 2 32 0 40 -1 48 -2 56 -3 64 -3,5

5 3 -2 -6 -7,5 -9 -11 -11,5 -12

-1 -3 -9 -13 -15 -18 -19 -20 -21

-7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 -9 -14 -20,5 -26 -32 -37,5 -44 -15 -23 -29,5 -36 -43 -50 56,5 -20,5 -27,5 -37,5 -43 -50 -57,5 -64,5 -23 -32 -39 -47,5 -55 -63 -70,5 -26 -34 -42 -51 -58,5 -66 -75 -27,5 -36 -44,5 -52,5 -61 -69,5 -78 -29 -37 -45 -55 -63 -72 -80 -29,5 -38 -47,5 -56 -64,5 -73 -81,5 Conditions hivernales normales. Danger accrû Grand danger Peu de danger à condition d’être bien vêtu, c’est-à-dire proportionnellement au froid.

Gelure des parties du corps exposées au vent

En montagne, la radiation solaire (luminosité) augmente aussi (de plus ou moins 3% pour chaque 100 m d’élévation). Il ne faut donc pas hésiter à se munir de bonnes lunettes de soleil et à utiliser des crèmes solaires. Un tapis de neige peut accroître la réflexion des rayons ultraviolets. Notez également que l’air est plus sec en montagne.

L’humidité Si le vent joue un rôle important, surtout lorsque la température est froide, le taux d’humidité relative peut également causer de graves problèmes lorsqu’il fait chaud, notamment le «coup de chaleur». Il est bon de retenir qu’à partir d’une température de 26°C et d’un taux d’humidité relative supérieur à 90%, la randonnée peut s’avérer plus exténuante. Boire très souvent devient alors une règle obligatoire. Le tableau ci-dessous représente les zones d’inconfort selon

la température et le taux d’humidité relative. C’est ce qu’on appelle l’indice «humidex». Lorsqu’on entend ou voit dans les médias que l’indice «humidex» est supérieur à 40°C, il faut être prudent, et davantage à l’écoute de son corps, lors d’une randonnée.

61

Le vent En montagne, surtout sur les sommets dénudés, le vent (voir tableau ci-dessous) est maître de la température. Si, au bas de la montagne, il vente passablement fort, vous pouvez presque être assuré qu’au sommet le vent sera déchaîné. Non seulement vous repousse-t-il sans cesse, mais il refroidit considérablement la température. Par exemple, s’il fait 5°C et que le vent souffle à une vitesse de 50 km/h, la température réelle (celle que l’on sent sur la peau) sera de –12°C. C’est pour cette raison qu’il faut toujours emporter un bon chandail, un anorak, une tuque de laine et des gants. C’est également sur un sommet, celui du mont Washington, qu’un nouveau record mondial de la plus forte rafale de vent fut enregistré; le 12 avril 1934, le vent y a soufflé à 372 km/h!

Hébergement Dans le nord-est des ÉtatsUnis, divers types d’abris s’offrent aux randonneurs. Nous en avons dénombré sept. Selon

La randonnée - Hébergement

dir davantage l’air. Il est fréquent qu’au mois de juin ou de juillet des températures très froides soient enregistrées sur les plus hauts sommets du NordEst américain, notamment dans les montagnes Blanches. Ainsi, au mois de juin 1945, il faisait –22°C au sommet du mont Washington! C’est d’ailleurs au sommet de cette montagne que la première station météorologique de montagne du monde vit le jour en 1874.

62 la région choisie, une ou plusieurs options sont possibles. Libre y sous la tente y sous une toile-abri y en bivouac (à la belle étoile) Organisé y y y y

en refuge en gîte sous un abri dans un camping privé


Sous la tente En plusieurs endroits, notamment dans les Adirondacks, des emplacements ont été désignés par les autorités où il est permis de monter sa tente et de passer la nuit. Parfois, il est aussi possible, selon l’endroit, de camper près des abris (lean-to).

Sous une toile-abri La toile-abri que l’on attache entre quatre arbres peut remplacer la tente. Elle permet de dormir à l’extérieur tout en se protégeant des intempéries. La toile-abri peut être de différentes grandeurs, peut abriter plusieurs personnes à la fois, n’est pas coûteuse et est facile à transporter. Par contre, s’il y a du vent, la pluie atteindra aisément les dormeurs. Il arrive parfois que l’on soit dans l’impossibilité de trouver un

emplacement idéal pour l’installer (absence d’arbres par exemple). La toile-abri peut aussi servir pour protéger l’emplacement du feu de camp (ou du réchaud) ou faire office de salle à manger (très pratique lorsqu’il pleut pendant plusieurs jours).

Le bivouac à la belle étoile Il est possible de dormir à la belle étoile en maints endroits. Il peut parfois s’avérer nécessaire de bivouaquer dans des endroits inconfortables et tout à fait incongrus, lors de tempêtes ou d’accidents, par exemple. Certains randonneurs ont même un sac de bivouac imperméable dans lequel ils insèrent leur sac de couchage. Lorsqu’on désire simplement dormir à la belle étoile, il est de rigueur d’emporter un morceau de toile de plastique (genre poncho) que l’on placera sous le sac de couchage afin d’éviter que celui-ci ne se mouille. Il arrive qu’un randonneur intrépide désire vivre une expérience unique, celle de dormir à la belle étoile, loin des autres. Le bivouac répond parfaitement à ce besoin. Mais, attention, ce type d’aventure en plein air présente certains risques, et certaines précautions devront être prises. D’abord, il importe de ne pas trop s’éloigner du campement, au cas où l’on déciderait de revenir au milieu de la nuit. Il faut également ne pas changer d’endroit

Le refuge On peut dormir dans des refuges, communément appelés shelters aux États-Unis. Un refuge est un chalet plus ou moins rustique. On le chauffe soi-même, et l’on y prépare sa propre nourriture.

Le gîte Plus luxueux que le refuge, le gîte, que l’on nomme lodge aux États-Unis, ressemble aussi à un chalet. Il est toutefois gardé, et l’on y sert des repas chauds. Les prix varient, et il est possible, et même conseillé, de réserver à l’avance.

L’abri L’abri, que l’on nomme lean-to en anglais, possède trois côtés ainsi qu’un toit incliné. Un côté

est donc à découvert, mais l’abri peut néanmoins protéger de la pluie et du vent. Il n’est pas possible de réserver. Il est donc important de prévoir un autre type d’abri (tente) au cas où il n’y aurait plus de place (surtout lors des fins de semaine suivies d’un jour férié).

63

Le camping privé Il est également possible de camper non loin des sentiers, sur des terrains de camping aménagés et privés, notamment près du mont Washington et du parc Acadia. Il faut bien sûr prévoir des itinéraires en boucle, car on doit revenir tous les soirs au terrain de camping. Communément appelé «camping de luxe», le camping privé se prête bien aux familles, aux aînés et à tous ceux qui aiment marcher le jour et dormir plus confortablement la nuit. La voiture se trouvant tout près, on peut apporter tout ce que l’on désire.

Camping… sauvage! Lors de la planification de votre longue randonnée, qui comporte généralement une ou plusieurs nuitées sous la tente, n’oubliez pas de communiquer avec les responsables du lieu (par téléphone ou par courriel) afin de vous assurer que le camping y est toujours permis. De plus, informezvous des restrictions possibles et des services offerts (nombre de personnes, nombre de tentes, nombre de nuitées, feu de camp, contenant anti-ours pour la nourriture, etc.).


une fois l’emplacement du bivouac choisi.

64

Installation d’un campement Tout d’abord, il ne faut jamais installer un campement sur le sommet d’une montagne pour ne pas abîmer la végétation fragile. On évite également de le faire par mesure de sécurité, car, si le vent devient très fort, il n’y a pas de bois pour s’en protéger. La température est également plus froide au sommet d’une montagne que dans une vallée.


La première question qu’il faut se poser est: a-t-on la permission de camper ici? Il faut se renseigner à l’avance, soit au bureau d’accueil (Adirondak Loj, Pinkham Notch., etc.), soit en consultant la carte topographique où les emplacements sont souvent indiqués. Une fois le site choisi, trop souvent à la brunante malheureusement, il faut monter le camp: tentes, feu, eau, etc. Pour être efficace, il est bon de répartir les tâches. Il est très important d’installer son campement à plus de 50 m d’un cours d’eau afin d’éviter tout risque de pollution. Il faut également faire ses besoins à plus de 50 m d’un cours d’eau. Il ne faut jamais laver sa vaisselle directement dans un cours d’eau, mais plutôt la laver dans un récipient. Il faut jeter les eaux usées à plus de 50 m du cours d’eau, même si l’on utilise du savon biodégradable.

Pour se laver, il ne faut jamais se placer directement dans un cours d’eau, même si l’on emploie du savon biodégradable. Mieux vaut se laver avec un gant de toilette et jeter l’eau, toujours à plus de 50 m d’un cours d’eau.

Hôtels, motels, auberges... Pour nombre de régions, nous indiquons également des lieux de séjour plus «conventionnels», plus organisés, qui répondront mieux aux goûts de certains randonneurs.

La douane Le randonneur québécois se rendant aux États-Unis a droit à une exemption personnelle lorsqu’il revient au Canada. Il est donc possible de rapporter des marchandises d’une certaine valeur sans avoir à payer des droits (droits de douane, taxes d’accise, TPS). Bien entendu, il est possible de rapporter la quantité de marchandise désirée (sauf quelques exceptions) à la condition d’être prêt à payer les droits et taxes qui s’y rattachent. Pour une absence de moins de 24 heures, aucune exemption personnelle n’est accordée. Pour une absence de 24 heures ou plus, le randonneur peut déclarer des marchandises d’une

Pour une absence de 48 heures ou plus, le randonneur peut déclarer des marchandises d’une valeur totale de 400$CA. Il n’y a pas de limite quant au nombre de déclarations par année. Pour une absence de sept jours ou plus, le randonneur peut déclarer des marchandises d’une valeur totale de 750$CA. Une déclaration écrite est alors demandée. Quantités maximales des boissons alcooliques et des produits du tabac que l’on peut rapporter (elles varient selon la durée du séjour): y 200 cigarettes, 50 cigares ou 200 grammes de tabac; y 1,5 litre de vin, 1,14 litre (40 onces) de spiritueux, ou 24 cannettes ou bouteilles de 355 ml (12 onces) de bière. Les boissons contenant 0,5% d’alcool par volume (ex.: cooler) ne font pas partie de cette catégorie. Il est à noter que si l’inspecteur de la douane décide d’effectuer une inspection plus détaillée, il incombe au visiteur d’ouvrir, de déballer et de remballer ses bagages.

65 Information Agence des services frontaliers du Canada p800-959-2036 www.cbsa-asfc.gc.ca

Formalité d’entrée Pour entrer aux États-Unis par avion, les citoyens canadiens ont besoin d’un passeport depuis le 23 janvier 2007. Cependant, ceux qui y vont par voiture ou par bateau peuvent présenter soit leur passeport ou une pièce d’identité avec photo émise par un gouvernement (par exemple, un permis de conduire) et un certificat de naissance ou une carte de citoyenneté. Les résidants d’une trentaine de pays dont la France, la Belgique et la Suisse, en voyage de tourisme ou d’affaires, n’ont plus besoin d’être en possession d’un visa pour entrer aux États-Unis à condition de: y avoir un billet d’avion allerretour; y présenter un passeport électronique sauf si vous possédez un passeport individuel à lecture optique en cours de validité et émis au plus tard le 25 octobre 2005; à défaut, l’obtention d’un visa sera obligatoire; y projeter un séjour de 90 jours maximum (le séjour ne peut être prolongé sur place: le visiteur ne peut

La randonnée - La douane

valeur totale de 50$CA. Il n’y a pas de limite quant au nombre de déclarations par année.

66 changer de statut, accepter un emploi ou étudier); y présenter des preuves de solvabilité (carte de crédit, chèques de voyage); y remplir le formulaire de demande d’exemption de visa (formulaire I-94W) remis par la compagnie de transport pendant le vol. y le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories de voyageurs (étudiants ou visa précédemment refusé).

Le savoir-vivre du randonneur

La randonnée - La douane

Le randonneur doit être conscient qu’il parcourt des sites naturels que plusieurs milliers d’autres randonneurs sillonnent également. Si la forêt est en bon état lors de son pas-

sage, c’est qu’il y a eu des gens soucieux de l’environnement qui y sont passés avant lui. Il faut donc faire en sorte que ceux qui suivront puissent également profiter de toute cette beauté, en apprenant à respecter et à protéger la nature. Pour cela, il faut toujours marcher sur les sentiers afin de ne pas abîmer la végétation fragile et caractéristique des lieux, même lorsqu’il y a de la neige au sol. Il ne faut pas marcher sur les pistes réservées aux vélos de montagne ou aux skieurs de fond (à moins que ces sentiers soient désignés polyvalents). Il est important de respecter les accès restreints ou l’interdiction de se promener sur des terrains privés. On doit faire des feux uniquement aux endroits où cela est permis. Il faut prendre du bois mort et non pas couper des arbres vivants, et prendre l’habi-

Randonneurs québécois Il est à noter que les randonneurs québécois ont plutôt mauvaise réputation chez nos voisins du Sud. Faisant fi de nombreux interdits tels que de marcher sur la végétation alpine-arctique, de faire des feux, de camper à tel endroit, de stationner le long de la route, de s’acquitter des droits demandés, etc., certains randonneurs québécois ont malheureusement donné mauvaise image et, par le fait même, suscité la méfiance chez les randonneurs nord-américains. À noter que l’argument «Sorry, I don’t speak English», n’est plus tellement toléré, surtout lorsqu’il est indiqué «No camping» ou «Trail closed»!

67

Quelques règles de sécurité usuelles • partir tôt (mieux vaut revenir à 14h qu'à 21h); • écrire son itinéraire à un proche (conjoint, parent, ami, etc.); • en groupe, toujours attendre les autres aux intersections; • en groupe, calculer régulièrement le nombre de personnes; • suivre le rythme du plus lent; • demeurer dans les sentiers; • ne pas sous-estimer une randonnée ou surestimer sa forme physique;

• tout au long du sentier, vérifier sa position sur la carte; • toujours avoir des vêtements de rechange, un peu de nourriture et suffisamment d’eau; • emporter un sifflet puissant (non pour s’amuser, mais en cas d’urgence); • toujours avoir la carte des sentiers de l’endroit ainsi qu’une boussole (et savoir s’en servir!).

tude de préparer ses repas sur un réchaud et non sur un feu. Si l’on fait un feu, il ne faut pas oublier de bien l’éteindre. Donner des coups de couteau ou de hache sur un arbre, ou même graver son très précieux nom et celui de l’être cher, peut provoquer des entailles qui représentent de véritables blessu-

res pour l’arbre. Ces entailles favorisent l’entrée d’insectes ou de champignons qui affaiblissent ainsi le tronc et pouvant même causer la mort de l’arbre. Il faut également camper aux endroits indiqués, rapporter tous ses déchets (l’aluminium et le plastique ne brûlent pas

La randonnée - Le savoir-vivre du randonneur

• planifier à l’avance ses randonnées (à la maison);

68 complètement), ne rien jeter dans les cours d’eau (savon, urine, nourriture, etc.) et respecter les animaux en s’abstenant de les nourrir.

La randonnée - Le savoir-vivre du randonneur

Le randonneur doit également savoir vivre en groupe. Pour cela, il lui faut respecter un rythme de marche établi en fonction de la personne la plus lente, et respecter la fatigue des autres pour que tous reviennent en forme et contents. Il faut savoir s’entraider, participer à toutes les tâches et respecter le besoin de calme et de silence des membres du groupe. Le plus expérimenté du groupe est souvent nommé le leader. Cela ne veut pas dire qu’il est le «patron» et qu’il prend seul les décisions importantes. Il doit demeurer à l’écoute du groupe.

La préparation d’une randonnée Une randonnée pédestre d’une journée avec retour à la maison ne pose pas beaucoup de difficultés. Il faut cependant penser à l’aspect sécuritaire (trousse de premiers soins, vêtements chauds, lampe de poche, etc.), au cas où surviendrait un incident fâcheux. Le mot clé en randonnée pédestre est «planification»: plus le randonneur passera de temps à planifier sa randonnée, même si elle n’est que d’un jour, plus la sortie se révélera un succès.

S’informer sur les différentes espèces de plantes, d’arbres ou d’oiseaux que l’on est susceptible de croiser suscite l’intérêt, et, une fois sur place, le randonneur sera plus attentif à ce qui l’entoure. Il faut s’informer également, et se préparer en conséquence, des visites culturelles ou historiques ainsi que des autres activités possibles (baignade, canot, équitation, etc.) sur les lieux ou à proximité. Si la randonnée prévue s’effectue sur plusieurs jours et en groupe, il vaut mieux se préparer. D’abord, il faut organiser une réunion préparatoire où tous les membres seront présents au moins une semaine avant l’expédition. Cette réunion servira à mieux se connaître, à tout planifier, à répartir les tâches et à souder l’esprit de groupe. Lors de cette réunion, divers points seront abordés: y présentation de chaque membre (nom, expérience, attentes); y choix de l’itinéraire (avec cartes topographiques); y élaboration des menus (repas énergétiques, légers et vite préparés); y planification du matériel de groupe (tente, réchaud, etc.); y équipement de chaque membre; y vêtements de chaque membre;

69

Planification d’une randonnée Pour bien planifier une randonnée pédestre, il existe un moyen fort simple: calculez une heure pour chaque tranche de 3 km à parcourir, puis ajoutez une demi-heure par tranche de 300 m de dénivellation. Prenons, par exemple, une randonnée de 6 km avec 900 m de dénivellation: 1 x 6/3 km = 2h, 1/2 x 900/300 m = 1h30; total: 3h30. Ce temps ne tient cependant pas compte des différents facteurs susceptibles d’influencer la vitesse de marche: • la condition physique générale; • l’habitude de marche: savoir garder un rythme constant; • la charge que l’on transporte (sac léger ou lourd);

• l’aménagement du sentier (dégagé, facile à suivre); • la connaissance du sentier (si on l’a déjà parcouru); • le type de randonneur (débutant, expérimenté, enfant, aîné); • le groupe (arrêts plus fréquents: repos, eau, attente, photos).

y choix d’un chef de groupe (leader), surtout si le groupe est inexpérimenté; y prévision des difficultés (température, distances, etc.); y réservations s’il y a lieu; y révision des connaissances (orientation, premiers soins, survie, etc.);

y répartition des tâches (achats, nourriture, matériel); y organisation du transport (covoiturage); y vérification de l’état de santé des membres (les personnes allergiques, cardiaques, diabétiques, etc., doivent mentionner leur état à l’avance); y échange des numéros de téléphone;

La randonnée - La préparation d’une randonnée

• le climat (pluie, neige, chaleur, humidité);

70

y prévision d’un budget (nourriture, essence, locations).

La randonnée - La préparation d’une randonnée

IMPORTANT: de plus, une personne désignée par le groupe devrait contacter par téléphone ou par courriel l’organisme qui gère le lieu afin d’obtenir l’information nécessaire pour une randonnée sans mauvaises surprises (itinéraire, l’accès aux sentiers, lieux de camping, feu de camp, eau potable, frais divers, permis, stationnement, etc.).

Les enfants et la randonnée pédestre Il n’y a pas d’âge pour aimer la randonnée pédestre. Même un bébé de moins de trois ans peut s’y intéresser..., à condition d’être porté par un adulte! De très bons porte-bébés sont maintenant vendus dans les boutiques de plein air. Après l’âge de trois ou quatre ans, l’enfant peut très bien marcher la distance... qu’il a envie de marcher! Pour lui, la notion de distance ne compte guère, seuls les découvertes et les défis le motivent. Lorsqu’il n’éprouve plus de plaisir, il refuse carrément de continuer: il craque d’un seul coup. Il vaut mieux alors ne pas être trop loin de la voiture ou avoir des épaules et un dos très résistants! Plus vieux, l’enfant ou l’adolescent aime choisir et décider.

C’est le temps de le mettre à contribution, de lui faire choisir le sentier que l’on va parcourir cette fin de semaine. Mieux encore, inscrivez-vous avec lui à un cours d’orientation avec cartes et boussole. Il est étonnant de constater que la plupart des jeunes apprennent plus rapidement le maniement de la boussole que les adultes! L’adolescent, c’est bien connu, ne se sépare jamais de son groupe. Parfait, alors amenez vos adolescents (s’ils ne sont pas trop nombreux) faire une longue randonnée avec coucher sous la tente ou en refuge. Ils découvriront alors comment la randonnée pédestre peut être «chill»! Quelques conseils pour de belles randonnées avec les enfants: y partir avec des amis qui ont également des enfants; y laisser les enfants amener un ou des copains; y choisir des sentiers courts et faciles dont l’intérêt est varié; y marcher l’avant-midi et aller à la plage (terrain de jeu, parc aquatique, etc.) en après-midi; y bien chausser l’enfant (peut-être a-t-il besoin de semelles orthopédiques?); y bien protéger l’enfant du soleil (chapeau, crème), de la pluie, du vent et des moustiques;

Les porte-bébés Les amateurs de randonnée pédestre, de marche ou de course à pied croient, à tort, qu’ils devront réduire la fréquence de leurs sorties en plein air lors de l’arrivée d’un enfant dans leur vie. Or, on trouve, dans les boutiques spécialisées, de confortables et très pratiques porte-bébés de toutes sortes qui conviennent à diverses activités.

71 Poussette passe-partout L’un des porte-bébés les plus populaires est certainement la poussette à trois grosses roues. Avec sa géométrie triangulaire, cette poussette passe-partout est facile à diriger et comporte même un frein. Beaucoup plus solide et efficace que la poussette conventionnelle, elle permet d’aborder presque tous les types de terrains. De plus, elle peut supporter un poids allant jusqu’à 22 kg. La demande étant assez forte et son prix relativement élevé (autour de 450$), ce type de poussette est facile à revendre après quelques mois ou années d’utilisation. À Montréal, on peut se les procurer dans les différentes boutiques de plein air. Porte-bébé de type sac à dos Pour la randonnée en montagne où le terrain est souvent plus accidenté, il faut choisir un porte-bébé de type sac à dos. Coûtant entre 150$ et 300$, le porte-bébé dorsal doit comporter de solides bretelles larges et confortables, ainsi que des espaces de rangement. Il doit être stable afin de ne pas provoquer de déséquilibre chez le randonneur. Certains porte-bébés sont conçus pour pouvoir être déposés au sol de façon verticale ou horizontale. Un petit toit, qui protège le bébé du soleil et de la pluie peut aussi être ajouté. Plusieurs boutiques de plein air vendent et louent (autour de 10$ par jour) différents porte-bébés de type sac à dos.

La randonnée - Les enfants et la randonnée pédestre

y faire boire régulièrement de l’eau ou du jus aux enfants; y prévoir des jeux (cachecache, chansons, boussole, etc.); y prévoir de l’espace dans son sac à dos pour rapporter des roches, des bouts de bois, des cocottes (pommes de pin), etc.; y suivre le rythme de marche de l’enfant; y faire des arrêts brefs; y prévoir des collations énergisantes et appétissantes; y laisser l’enfant prendre quelques photos; y laisser l’enfant grimper sur les rochers (à moins qu’il y ait danger); y démontrer de l’intérêt pour les découvertes de l’enfant (grenouilles, crapauds, couleuvres, tamias, etc.); y ne pas oublier d’apporter ses peluches et ses jouets préférés.

17 16 6 15 14 13 5

Capacité 1 litre (l)= 0,22 gallon impérial (gal)

1 gallon impérial= 4,54 litres (l)

1 litre (l)= 0,26 gallon US (gal US)

1 gallon US (gal US) = 3,78 litres (l)

Longueur 1 centimètre (cm) = 0,39 pouce (po)

1 pouce (po)= 2,54 centimètres (cm)

1 mètre (m)= 3,28 pieds (pi)

1 pied (pi)= 0,3048 mètre (m)

1 kilomètre (km)= 0,6215 mille (mi)

1 mille (mi)= 1,609 kilomètre (km)

4 10

11

12

Équivalences

1 gramme (g)= 0,03 once (oz)

1 once (oz)= 28,35 grammes (g)

1 kilogramme (kg)= 2,2 livres (lb)

1 livre (lb)= 453,7 grammes (g)

7

1 mètre/carré (m2)= 10,76 pieds/carré (pi2)

1 pied/carré (pi2)= 0,09 mètre carré (m2)

1 kilomètre/carré (km2)= 0,39 mille carré(mi2)

1 mille/carré (mi2)= 2,59 kilomètres/carrés (km2)

1 hectare (ha)= 2,47 acres

1 acre= 0,4 hectare (ha)

4

2 5

Superficie

6

3

8

9

Poids

3

Température 100°F

0 po 0 cm 1

2

1

Pour convertir °F en °C: soustraire 32, puis diviser par 9 et multiplier par 5. °C en °F: multiplier par 9, puis diviser par 5 et ajouter 32.

40°C

85°F

30°C

70°F

20°C

50°F

10°C

32°F 20°F 0°F –20°F

0°C –10°C –18°C –30°C

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L’équipement

Le matériel

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Liste d’équipement

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L’habillement

84

Réparation

90

74

C

omme dans tout autre domaine, le randonneur sera tenté de suivre les courants de la mode lorsque viendra le temps de faire la tournée des boutiques pour l’achat de son équipement. Depuis quelques années, l’industrie du plein air s’est beaucoup modernisée. Les vêtements sont plus chics, les bottes plus légères et les accessoires plus raffinés. Cette nouvelle vague a rendu la randonnée plus attrayante visuellement, mais elle l’a surtout rendue plus agréable. Naturellement, la mode et la technologie coûtent cher, et le plein air n’y échappe pas. Pour plusieurs, cet obstacle financier n’aura pas d’importance. Pour d’autres, un tel investissement ne saurait se justifier. La plupart des randonneurs ont commencé avec de l’équipement très rudimentaire, ce qui ne les a pas empêchés d’apprécier leurs randonnées. En se contentant d’un équipement confortable avec lequel on sera en sécurité, on peut très bien parcourir les mêmes sentiers que le randonneur équipé à la fine pointe de la technologie. La randonnée n’étant pas une activité qui plaît nécessairement à tous, il est préférable de faire quelques essais avant d’investir dans un équipement coûteux. Il existe, à Montréal et dans les grandes villes du Québec, des établissements où l’on peut louer de l’équipement. Cette option permettra d’éviter des dépenses inutiles.

L’équipement

Les petits malheurs que peuvent occasionner les premières randonnées sont des repères importants lorsque vient le temps de déterminer ses besoins en équipement. L’expérience permet de discerner entre ce qui est nécessaire, ce qui est superflu et ce qui est utile mais peut attendre.

Le matériel Nous vous proposons ici plusieurs description utiles qui pourront servir lors de l’achat de votre matériel de plein air.

Les chaussures Les chaussures sont les pièces maîtresses en randonnée

pédestre. C’est ce que le randonneur débutant doit se procurer avant toute chose. Il est révolu le temps où les bottes de randonnée étaient lourdes et tellement rigides qu’il fallait souffrir pendant des mois avant de s’y sentir à l’aise. On trouve désormais dans les boutiques spécialisées un grand choix de chaussures de randonnée pédestre, pour tous les goûts et tous les budgets (Salomon,

Selon le genre de randonnée, nous proposons trois types de chaussures. Souliers de marche: ces chaussures sont utiles lors de randonnées légères d’une journée dans des sentiers aménagés sans pente abrupte. Une nouvelle gamme de chaussures tout-terrain a vu le jour il y a quelques années. Légères, absorbantes et robustes, ces chaussures sont généralement fabriquées en cuir et représentent un bon achat pour le randonneur qui ne prévoit pas s’aventurer sur de hauts sommets ou en longue randonnée. Comptez autour de 125$. Bottes de randonnée légère: ces chaussures permettent de gravir des sommets plus imposants et accessibles en une journée. La cheville sera mieux soutenue qu’avec le soulier de marche. Ces bottes peuvent supporter des randonnées de plusieurs jours, mais les chevilles risquent de souffrir, surtout avec un sac à dos de plusieurs kilos sur sentier accidenté. Fabriquées de cuir ou d’un mélange nylon-cuir, elles constituent un bon choix pour le randonneur au budget limité. Comptez entre 100$ et 150$. Bottes de randonnée: ce sont les chaussures que l’on utilisera la plupart du temps. Plus hautes et plus résistantes que les précédentes, elles conviennent parfaitement aux randonnées

d’une journée ainsi qu’aux randonnées en montagne où les sentiers sont plutôt accidentés et abrupts. Le maintien de la cheville y est excellent. Fabriquées tout de cuir, ces bottes offrent confort, support, stabilité, traction, absorption des chocs et durabilité. Cependant, elles nécessiteront régulièrement un nettoyage et une protection (cire d’abeille sans silicone). Comptez entre 150$ et 300$.

75

Il existe également des bottes de randonnée semi-rigides et rigides (200$ à 450$), en cuir ou en plastique, qui permettent d’effectuer des expéditions de plusieurs semaines sur des terrains extrêmement accidentés ou en haute montagne. Quelques petits conseils pour l’achat de chaussures y Choisir des chaussures en fonction du type de randonnée que l’on projette de pratiquer (randonnée urbaine, courte ou longue randonnée, etc.). y Ne pas attendre la veille d’une sortie pour magasiner. y Aller dans une boutique spécialisée. y Ne pas être pressé lors de l’achat et ne pas arriver 10 min avant la fermeture de la boutique. y Apporter les chaussettes que l’on portera en randonnée (chaussettes de

L’équipement - Le matériel

Merrell, Asolo, Armond, Lowa, Garmont, The North Face, etc.).

76 y y

y

y

y


y

y

y

polypropylène, de laine, etc.). Essayer les deux bottes (on a souvent un pied plus petit que l’autre). S’assurer qu’il n’y a pas de point de tension (notamment sur le dessus du pied). Avant de lacer, pousser le pied vers l’avant de la botte; l’espace créé derrière la cheville doit permettre d’y glisser facilement un doigt (ne pas oublier que les pieds enfleront en randonnée). Marcher avec les chaussures et les garder au moins 10 min, ce qui donnera une meilleure idée de leur rendement. S’assurer que le talon demeure bien en place. Les chaussures munies de chaussons laminés de goretex sont par le fait même imperméabilisées. Par contre, certains randonneurs se sont plaints du fait que l’eau s’infiltrait par les coutures. Les personnes qui suent passablement des pieds ne devraient pas envisager l’achat de telles bottes. En terrain plus accidenté, une paire de guêtres sur ses chaussures aidera à les garder plus longtemps au sec et évitera que les petits cailloux ou la neige ne s’y infiltrent. Bien s’informer de la politique d’échange de la boutique. Les

bonnes boutiques offrent d’échanger ou de rembourser le client, à condition que les bottes n’aient pas été traitées, imperméabilisées ou portées à l’extérieur. Ainsi, vous pourrez porter les bottes pendant de longues heures à la maison et voir si elles vous conviennent. y Les vieilles chaussures de randonnée peuvent très bien prendre leur retraite dans le coffre de la voiture. C’est fou ce qu’elles peuvent encore nous être utiles (panne de voiture, tempête de neige, séjour à la ferme, peinture, etc.)! y L’entretien des chaussures est primordial. Après une randonnée, il faut toujours les nettoyer (boue, neige) et les faire sécher correctement. Il ne faut pas les poser trop près d’une source de chaleur, car cela pourrait les abîmer. Au besoin, si elles sont vraiment mouillées, on peut les remplir de papier journal. Il faut les traiter avec un produit recommandé afin de les protéger et de les rendre plus imperméables.

Le sac à dos Il y a quelques années, on trouvait dans les commerces deux sortes de sacs à dos: ceux avec armature externe et ceux avec armature interne. Les premiers ont presque disparu du marché, principalement grâce à des améliorations qui ont été

77

Ajustement du sac à dos

3 4 2

Chargement du sac à dos

3 1. Sac de couchage 2. Matériel le plus lourd aux deux tiers du sac 3. Vêtements utiles et vivres de la journée

2 1


1

78 apportées aux sacs à armature interne. Ces derniers sont plus légers et plus faciles à ajuster à sa physiologie.


Un bon sac à dos devrait comporter les caractéristiques suivantes (voir illustration): y ceinture et bretelles bien rembourrées (1 et 3); y sangles de compression sur les côtés pour diminuer le volume du sac et rapprocher son poids le plus près possible du corps (2); y possibilité d’ajuster la longueur du dos entre la ceinture et les bretelles (ou sacs vendus selon la taille du client); y attache à la poitrine qui relie les bretelles (tyrolienne) (4); y pochette sur le dessus; y volume de 70 litres à 90 litres pour la longue randonnée (plus le sac est gros, plus on est porté à le remplir). On commence toujours par mettre le sac de couchage dans le fond. Puis, on ajoute les choses qui serviront le moins au cours de la journée: réchaud, vêtements pour la soirée, etc. Viennent ensuite, sur le dessus, les vêtements et les vivres qui serviront durant la journée. Il est très important de placer le matériel le plus lourd aux deux tiers du sac; habituellement, il s’agit de la nourriture (voir illustration).

Il est conseillé aux débutants et aux randonneurs en mauvaise condition physique de ne pas porter plus du tiers de leur poids. Par exemple, pour une personne de 70 kg, la charge maximale serait de 23 kg. Pour les randonneurs expérimentés, cette charge peut atteindre jusqu’à la moitié de leur poids. Pour les randonnées d’une journée, un petit sac à dos de 30 litres à 40 litres fera l’affaire. Il devra pouvoir transporter la gourde, un peu de nourriture, des vêtements supplémentaires, un appareil photo, la trousse de premiers soins, les cartes et la boussole. Il devra être solide et comporter une ceinture. Une attache à la poitrine (tyrolienne) procure un confort supplémentaire. À surveiller: la solidité des bretelles. Il est conseillé de ne pas accrocher d’articles à l’extérieur du sac: ceci déséquilibre le randonneur, et les articles risquent de s’accrocher aux branches. Au plus, on y placera sa bouteille d’eau et son porte-bouteille.

Le sac de couchage Comme pour les vêtements, la valeur isolante d’un sac de couchage dépend de l’épaisseur de son isolant. Plus le sac est épais, plus il sera chaud. Cependant, pour la même valeur isolante, un sac peut avoir un poids très différent. Par exemple, un sac en duvet est moins lourd qu’un sac en «Polarguard».

Les sacs de couchage en forme de «momie» sont également plus chauds puisqu’ils éliminent le surplus d’espace. Il existe différentes grandeurs de sacs de couchage. Il ne faut pas hésiter à les essayer au magasin. Un sac avec un pouvoir isolant allant jusqu’à –5oC devrait être satisfaisant pour l’été (–12oC pour le printemps et l’automne). Il est important de vérifier si la fermeture éclair est protégée par un boudin qui empêche l’air froid de pénétrer. Si l’on trouve que le sac de couchage prend trop de place dans le sac à dos, il faut alors utiliser des sangles de compression qui permettent de diminuer considérablement son volume. Un bon entretien du sac augmentera la durée de vie de son isolant. Après chaque randonnée, on doit le sortir de sa pochette et le remiser sur un cintre dans un endroit sec. Cela évitera d’écraser les fibres de l’isolant.

Le matelas isolant

79

Le matelas isolant, également appelé «matelas de sol», est essentiel pour profiter pleinement de l’efficacité du sac de couchage. En longue randonnée, il est impensable d’emporter avec soi les énormes matelas gonflables, qui sont très lourds. Les petits matelas à cellules fermées sont idéaux. Ils sont légers, se transportent facilement à l’extérieur du sac à dos et sont imperméables. Plusieurs épaisseurs sont offertes. Le matelas isolant, ou simplement une section d’un vieux matelas, permet également de s’offrir des moments de détente (observation, dîner, repos, etc.) des plus confortables. Comme en randonnée pédestre il n’y a pas toujours un superbe gazon sur lequel s’étendre et que le sol est souvent humide sinon mouillé, un matelas isolant devient rapidement un confort nécessaire. Peu coûteux (autour de 15$ pour un matelas de 1 cm d’épaisseur), un tel matelas peut facilement convenir à deux personnes. À moins que vous n’optiez pour un petit matelas autogonflable (ThermA-Rest, La Cordée, MEC, etc.), très isolant et extrêmement confortable, mais plus cher (de 40$ à 150$). Le matelas isolant peut être placé entre la partie principale du sac à dos et la pochette du dessus de façon à être accroché sur le côté du sac; ou, si le sac à dos est assez grand, à l’intérieur de celui-ci de façon à ce qu’il touche à tous les cô-


Cependant, les sacs en duvet ont le désavantage de perdre leur valeur isolante lorsqu’ils sont mouillés, et de prendre un temps fou à sécher, en plus d’être chers à l’achat. Comme le Québec et le nord-est des États-Unis ont un climat plutôt humide (beaucoup de pluie et de neige), il est donc préférable d’acheter un sac isolé fait de matériaux synthétiques qui séchera plus rapidement malgré un poids légèrement supérieur.

80 tés du sac, tel un cylindre. Tout l’équipement sera donc placé dans le matelas de sol.

La tente Pour être efficace, une tente doit pouvoir protéger de la pluie, du vent et des moustiques. Elle doit également pouvoir se monter rapidement et être assez grande pour offrir un confort rudimentaire. Autoportante, c’est-à-dire ne nécessitant pas l’utilisation de piquets, elle peut être déplacée sans avoir à être démontée. Afin de maximiser l’espace interne, on peut lui ajouter un ou deux vestibules où l’on rangera les bagages.


Des arceaux reliés entre eux par un élastique facilitent le montage. Les arceaux en aluminium sont beaucoup plus légers et solides que ceux en fibre de verre. La tente doit être légère et compacte: environ 3 kg pour deux personnes ou 3,5 kg pour trois personnes. Une bonne tente comporte un double toit en nylon imperméable dont les coutures sont imperméabilisées (sinon, il faut les imperméabiliser soi-même). Le double toit doit également se tendre suffisamment pour ne pas toucher à la tente et descendre assez bas pour bien la protéger du vent et de la pluie. La moustiquaire de la tente, nécessairement «anti-brûlots», doit être assez grande pour une bonne aération. Comptez entre 250$ et 400$ pour une bonne tente «trois saisons».

Le réchaud Ici aussi, il faut penser en termes d’efficacité et de légèreté, et insister sur le temps que prend le réchaud pour faire bouillir un litre d’eau. Les réchauds qui fonctionnent au naphte sont normalement plus efficaces, mais demandent plus d’entretien et sont parfois difficiles à allumer par temps très froid. Les réchauds qui fonctionnent à l’alcool sont plus pratiques. Ils sont faciles à allumer, fonctionnent très bien été comme hiver et s’entretiennent aisément. Leur principale lacune tient à la difficulté d’ajuster l’intensité de la flamme. Les réchauds qui fonctionnent au butane sont également très pratiques, mais inefficaces par temps froid. Il existe également des réchauds qui permettent de brûler différents types de combustibles (naphte, kérosène, alcool, essence sans plomb, etc.), ce qui est très pratique lors de voyages à l’étranger. Les réchauds de marque MSR et Primus ont la faveur des randonneurs.

La gamelle La plupart des réchauds sont vendus avec un ensemble de gamelles. Si tel n’est pas le cas, on aura besoin de chaudrons. Il est inutile d’acheter des gamelles qui prennent la moitié de l’espace du sac à dos. La plupart des ensembles comprennent une poignée pour prendre les chaudrons lorsqu’ils sont chauds, ainsi que des assiettes

La gamelle devrait comprendre un chaudron d’au moins 1,7 litre à 2 litres, et être faite d’acier inoxydable. Le couvercle du chaudron devrait également servir de poêle. Un couteau de poche, une fourchette, une cuillère et un chiffon compléteront la trousse de cuisine.

La gourde La gourde de 1 litre à large goulot est idéale. Elle se remplit facilement sans que l’on ait à se mouiller les mains, et son goulot gèle moins rapidement par temps froid. Les bouteilles de marque Nalgene ont largement gagné la faveur des randonneurs. Elles sont légères, très solides (polycarbonate Lexan), ne coulent pas et ne dégagent aucun goût. Il faut éviter les gourdes en peau, qui donnent un goût désagréable à l’eau et qui finissent par inonder le sac à dos. Un petit conseil: pour éviter que l’eau ne gèle lorsqu’il fait froid, mettez la gourde dans une chaussette de laine puis dans le sac à dos de manière à ce qu’elle se trouve contre votre dos. La chaleur du corps suffira à maintenir l’eau à l’état liquide. Il se vend également des porte-bouteilles isolants.

La boussole

81

Comme le randonneur suit des sentiers balisés, la boussole devient un outil à vocation plutôt sécuritaire ou ludique. La randonnée pédestre n’étant pas à proprement parler une activité d’orientation, il n’est pas nécessaire de posséder une boussole de grand luxe. Une simple boussole de marque Sylva ou Suunto (12$ à 20$) fera l’affaire. Cette boussole permet de placer sa carte topographique correctement s’il n’y a pas de points de repère visibles. Sur un beau sommet dégagé, elle vous aidera également à situer d’une façon précise les sommets avoisinants. Il serait bon de se procurer de la documentation sur l’utilisation de la boussole ou de suivre un cours d’initiation (consultez un club de plein air). Sinon, demandez des conseils à un ami expérimenté lors d’une randonnée.

La lampe de poche La lampe de poche idéale est celle que l’on fixe sur sa tête, soit la lampe frontale (Petzl, Black Diamond, etc.; de 25$ à 80$). Elle permet d’avoir les mains libres, ce qui est très pratique pour marcher, repérer les balises, consulter un guide, lire le tracé sur une carte, etc. Si, pour quelque raison que ce soit, la nuit surprend le randonneur, celui-ci peut aisément suivre son chemin grâce à une telle lampe qui peut éclairer jusqu’à une distance de 30 m


et des tasses. Il est préférable que ces dernières soient faites en plastique (Lexan), car cela évite que la nourriture refroidisse trop rapidement.

82 (et même 100 m, si elle est dotée d’une ampoule halogène).

Le canif Le canif dont la lame se replie sert en de multiples petites occasions. Que ce soit lors du déjeuner, pour réparer un objet ou pour couper du tissu, un lacet ou une branche, il est toujours de service et très utile. Deux modèles ont la faveur des randonneurs: l’Opinel (10$ à 20$) et le canif Victorinox de l’Armée suisse (25$ à 100$).


La trousse de réparation La trousse de réparation doit être très polyvalente. Avec peu de chose, on devrait être en mesure de réparer temporairement la plus grande partie de ce que l’on transporte. Une trousse comprend normalement les outils spécifiques au réchaud, du fil de laiton, un petit ensemble de couture, une pince et une paire de lacets.

Le bâton de marche Le bâton de marche est, pour plusieurs randonneurs, un fidèle compagnon lors des sorties en forêt. Si plusieurs se contentent de ramasser un vieux bout de bois, d’autres vont jusqu’à personnaliser leur bâton en le vernissant et en y installant une courroie de cuir pour bénéficier d’une meilleure prise. Il faut dire que le bout de bois ramassé au départ du sentier est presque toujours peu so-

lide, trop lourd, trop long ou trop court, et qu’il ne durera malheureusement qu’un court trajet. Le bâton de marche a plusieurs utilités: rythmer la cadence de marche, éviter les chutes, amortir certains chocs et ainsi prévenir des blessures aux genoux et aux chevilles, faciliter les longues montées et descentes, supporter le randonneur lors de la traversée d’un ruisseau, sonder la profondeur d’une mare d’eau ou de boue, soutenir une toile pour en faire un abri, aller chercher de l’eau un peu plus loin en servant de point d’appui, se défendre contre un chien errant peu commode, etc. Il se vend également des bâtons de marche dans les boutiques spécialisées qui sont légers et qui comportent une foule de petits détails (embout de caoutchouc au pied, pommeau, support pour l’appareil photo, boussole, etc.). Le bâton de ski télescopique, qui se déploie en deux ou trois sections, est également fort apprécié du fait qu’on peut l’attacher au sac à dos lorsqu’on ne désire plus s’en servir (lors d’une montée abrupte sur des rochers par exemple). Un vieux bâton de ski en métal peut également faire l’affaire, pourvu qu’on s’en éloigne si un violent orage électrique éclate.

Les jumelles Les jumelles sont très appréciées lors de randonnées pé-

83

Les petits accessoires Plusieurs petits accessoires rendent la randonnée plus agréable ou davantage sécuritaire. Des allumettes étanches, une cordelette, un sifflet, des jumelles, des lunettes de soleil, de la crème solaire, de la pommade pour les lèvres, du répulsif à insectes, un bâton de marche ainsi que différents guides d’identification (faune, flore, etc.) font partie de ces petits accessoires pratiques. Un petit conseil: comme plusieurs accessoires coûtent moins de 10$ ou de 20$, ils sont faciles à donner ou à recevoir lors d’échanges de cadeaux, au travail ou en famille. Tant qu’à recevoir une bouteille de vin ou un flacon de parfum!...

L’achat de jumelles n’est cependant pas toujours aisé. Comment choisir parmi tous ces modèles et tous ces prix (de 40$ à plus de 600$)? Il faut d’abord comprendre le fonctionnement des jumelles. Leurs caractéristiques sont présentées à l’aide de deux nombres sur chaque instrument, par exemple «7 x 35». Le premier nombre (7) indique la puissance ou le grossissement.

Ainsi, dans le cas présent, l’objet observé sera sept fois plus près. Le deuxième nombre (35) permet de mesurer le diamètre de la lentille. Plus ce nombre est élevé, plus la visibilité sera bonne, avec une image plus claire et plus nette. Les jumelles les plus populaires auprès des randonneurs sont les «7 x 35» et les «8 x 40». Outre ce facteur de grossissement, plusieurs autres facteurs permettent de faire un choix judicieux. Ainsi, les randonneurs préféreront des jumelles compactes, plus petites et plus légères que les jumelles courantes. Le champ de vision, c’est-à-dire la largeur en mètres de ce que l’on peut voir à 1 000 m de distance, a également une incidence. Pour la randonnée pédestre, un grand champ de vision est préférable, car on pourra ainsi observer plus de détails à la fois. Les lentilles qui ont été traitées


destres. Au haut d’une montagne au sommet dégarni, le randonneur observera et identifiera les autres montagnes, mais également les lacs, les rivières, les vallées et les villages environnants. Au bord d’un lac ou d’une rivière, il pourra regarder avec intérêt le castor qui travaille sans relâche ou l’orignal venu s’y désaltérer. Sans oublier les centaines d’espèces d’oiseaux qu’il est possible d’observer dans le nord-est des États-Unis.

84 (multicouche) procureront une vision plus claire et réduiront la fatigue des yeux. Certaines jumelles sont étanches, antibuée, et comportent parfois même un zoom.

L’habillement


Autant il faut se couvrir pendant la nuit, autant il faut couvrir son corps durant la journée pour qu’il garde sa température idéale (37°C). La tenue vestimentaire est donc très importante, puisque les vêtements isolent l’organisme de l’air ambiant: ils protègent tant de la chaleur que du froid. L’eau étant un bon conducteur thermique, il est important de posséder des vêtements qui «respirent» et qui gardent au chaud tout en laissant évacuer la transpiration. Quant aux parkas (en goretex ou autres tissus fait de fibres synthétiques), ils laissent sortir la transpiration tout en protégeant de la pluie. Les fourrures polaires sont très utiles à ce point de vue. Elles gardent au chaud et ont l’avantage de sécher très rapidement, ce que ne peut faire la laine. Le système «multicouche» (aussi appelé «pelures d’oignon») est sans doute la meilleure façon de se vêtir en randonnée pédestre. Il permet d’enlever des vêtements au fur et à mesure que l’on se réchauffe et d’en ajouter à volonté lorsqu’il fait froid ou lors des arrêts.

Il ne faut jamais attendre de transpirer, mais simplement d’avoir chaud, pour enlever des vêtements. Le pire vêtement à emporter est le manteau de ski, car il est trop chaud lorsqu’on le porte, et l’on gèle lorsqu’on l’enlève. Selon la saison, un système «multicouche» devrait comporter, pour le haut du corps: y sous-vêtement qui respire (100% polyester traité, polypropylène, etc.); y fourrure polaire (ou chandail de laine); y parka (si l’on n’a pas de parka en goretex ou autres, il vaut mieux avoir un parka qui «respire» ainsi qu’un imperméable); y tuque, bandeau ou casquette; y gants ou mitaines. Pour le bas du corps: y sous-vêtement qui respire (100% polyester traité, polypropylène, etc.); y pantalon léger et ample; y surpantalon imperméable (goretex ou autres tissus synthétiques); y deux paires de chaussettes pour éviter la friction (ex.: une paire en polypropylène et une autre en laine); y guêtres. Les guêtres servent à empêcher la boue, les cailloux, la neige

Le système «multicouche»

sont également très doux au toucher. Notez qu’il existe jusqu’à quatre ou cinq différentes épaisseurs de sous-vêtements. Selon la saison, l’endroit visité, l’activité pratiquée et le confort recherché (personne frileuse ou non), on choisira celle qui convient le mieux. Deuxième «couche»

Le système «multicouche» se compose, dans la grande majorité des cas, de trois types de vêtements. Par temps très froid, ou sur les sommets dénudés et exposés au vent, il n’est pas rare que le randonneur porte jusqu’à cinq ou six vêtements superposés. Ces différents vêtements relèvent également des trois types de vêtements qui offrent un confort optimal lors d’exercices physiques en plein air.

La deuxième «couche» de vêtements a pour rôle de conserver la chaleur du corps tout en laissant passer l’humidité rejetée par la première «couche». La fourrure polaire, aussi appelée polar, est depuis plusieurs années la reine incontestée de cette catégorie. Tout comme le sous-vêtement, la fourrure polaire est fabriquée de fibres polyester (100%) traitées. Bien qu’on utilise souvent les mêmes fibres, l’appellation pourra varier selon le fabricant.

Première «couche»

Il existe également différentes épaisseurs de fourrure polaire (trois en général), la plus mince correspondant souvent au sous-vêtement le plus épais. La fourrure polaire, en plus de sécher très rapidement, offre un confort sans pareil. Elle est chaude lorsqu’il fait froid, tout en étant agréable lorsqu’il fait chaud, contrairement à la laine, insupportable par temps chaud.

La première «couche» de vêtements est celle des sousvêtements (haut et bas). Elle sert principalement à garder le corps au sec en expulsant l’humidité de la peau vers l’extérieur. Il est reconnu que lorsqu’une surface de la peau reste humide la perte de chaleur peut être jusqu’à 32 fois plus grande, d’où l’importance de demeurer au sec. Depuis quelques années, les sous-vêtements les plus efficaces sont ceux fabriqués de fibres polyester (100%) traitées. Minces et moulants, ils

85

Il faut se méfier des polars bon marché qui imitent les fourrures polaires, mais qui ne sont que des feutres brossés qui

L’équipement - L’habillement

et l’eau de s’infiltrer dans les bottes. En plus, elles gardent le bas des jambes au chaud et protègent les chaussettes et le pantalon de la saleté. Par mauvais temps, lorsque le sentier est très boueux, les guêtres (35$ à 60$) s’avèrent presque indispensables, surtout lors de longues randonnées.

86 s’usent rapidement et conservent moins la chaleur du corps. À défaut de posséder une fourrure polaire, le randonneur optera pour un chandail de laine (et non de coton). La laine, même mouillée, offre l’avantage de conserver la chaleur. Troisième «couche»


La troisième «couche» sert à protéger le corps des éléments extérieurs, soit du vent, de la pluie et de la neige. Le parka (plus long) ou le blouson (plus court) joue ce rôle, de même que le surpantalon. Le parka peut simplement couper le vent (coupe-vent), empêcher la pluie de pénétrer (imperméable), ou offrir ces deux protections à la fois (microporeux). Le coupe-vent est idéal lorsque l’on pratique une activité physique intense (marche rapide, course à pied, vélo, ski de fond, etc.) par beau temps. Il est peu coûteux mais ne résiste pas aux intempéries. L’imperméable est extrêmement efficace par mauvais temps. Peu cher, il résiste aux pires intempéries, mais se transforme en véritable sauna lorsqu’on pratique une activité physique intense ou même modérée.

meure le préféré des amateurs d’activités de plein air. Le goretex est une membrane ajoutée lors de la fabrication du vêtement qui le rend imperméable tout en étant poreux. Depuis plusieurs années, ce procédé a connu de nettes améliorations qui l’ont rendu très efficace et résistant. D’autres produits, généralement appliqués comme un enduit, offrent également une bonne protection contre les intempéries tout en laissant évacuer la sueur. Un tel parka ou blouson est assez coûteux (200$ à 500$), mais offre une superbe protection en toute saison, tant à la ville qu’en haute montagne. À surveiller: l’épaisseur (nombre de «couches»), la doublure, la coupe (selon sa taille), les poignets (ajustables) et surtout la ventilation (fermetures à glissière sous les bras).

L’habillement de jour L’habillement de jour se présente ici comme une «tenue vestimentaire pour la randonnée». Il faut distinguer entre tenue vestimentaire par temps froid et tenue vestimentaire par temps chaud. Par temps froid

L’idéal en randonnée pédestre, ainsi que pour la plupart des activités de plein air, est le parka (avec ou sans surpantalon), qui offre l’imperméabilité optimale tout en laissant évacuer la transpiration du corps vers l’extérieur. Le parka en goretex de-

«Pour isoler du froid, les mailles des fibres vestimentaires emprisonnent l’air qui se réchauffe. Le vêtement et l’air étant de pauvres conducteurs thermiques, ils constituent donc une barrière contre la déperdition de chaleur. Plus il y a d’air emprisonné près de la peau, meilleure est

Si l’on a froid, il faut commencer par se mettre une tuque ou une casquette sur la tête, car l’organisme perd de 30% à 40% de sa chaleur par la tête! Dans le froid, il faut toujours porter des vêtements secs et ne pas hésiter à les changer s’ils sont mouillés, car des vêtements mouillés par la pluie ou la sueur perdent jusqu’à 90% de leurs propriétés isolantes. À défaut d’avoir un parka qui protège de la pluie (goretex ou autres tissus de fibres synthétiques), il faut prévoir, en plus d’un parka en nylon ou en coton, un imperméable. Il ne faut jamais oublier une tuque et des gants, car les soirées et les matins sont souvent frisquets en forêt. Plus souvent qu’autrement, il faut marcher avec un sous-vêtement et un parka, peu importe qu’il fasse froid ou frais. Sinon, il faut marcher quelques minutes, et, dès que l’on ressent une chaleur au niveau du corps, retirer la fourrure polaire (il ne faut pas attendre d’avoir chaud). La fourrure polaire est appréciée lors des arrêts (repas), sur les sommets ou par temps très froid.

87 Par temps chaud Pour beaucoup de randonneurs, la chaleur est plus difficile à supporter que le froid. Se vêtir par temps chaud en forêt n’est pas la chose la plus simple. Porter le short est très agréable, mais les branches d’arbres fouettent alors les jambes. Aussi est-il préférable de porter un pantalon ultraléger en nylon ou en microfibres de polyester. Par temps chaud, les vêtements doivent être amples pour permettre à l’air de circuler entre le vêtement et la peau, et pour capter la vapeur d’eau. La couleur est également un facteur important. Les vêtements foncés absorbent plus la lumière que les vêtements clairs, ce qui augmente la chaleur par effet de radiation. Même avec des vêtements clairs et amples, la perte de chaleur est retardée jusqu’à ce que le vêtement devienne mouillé, alors que l’évaporation refroidissante devient possible. Selon W. D. McArdle, professeur de physiologie à l’Université de New York, «se vêtir d’un autre chandail ou vêtement sportif sec par temps chaud ne constitue pas une pratique sensée du point de vue de la thermorégulation». Il précise que la perte de chaleur en raison de l’évaporation ne se fait que lorsque le vêtement est entièrement mouillé. Donc, selon lui, pour combattre la chaleur, il est préférable de conserver un chandail humide que de le changer pour un sec, qui ne


l’isolation. C’est pourquoi plusieurs «couches» de vêtements légers ou les vêtements doublés de fourrure, de plumes ou de tissus synthétiques (formés de plusieurs «couches» d’air emprisonné) constituent de meilleurs isolants qu’un seul vêtement d’hiver épais». (McArdle & Katch)

88 ferait que prolonger la période entre la sudation et le refroidissement. Peu importe la saison, il est fortement déconseillé de porter des jeans, ceux-ci sont généralement trop serrés, trop lourds et longs à sécher. Il est préférable de porter un pantalon fait d’un mélange coton-nylon, de velours côtelé ou même de coton (genre survêtement de jogging). À noter que le coton absorbe beaucoup l’eau, ce qui rend le pantalon inconfortable (et froid en hiver). Les tissus les plus chauds sont (en ordre décroissant) la laine, le coton, la flanelle et le nylon.


L’habillement de soir Pour l’habillement de soir, il faut se référer à la tenue vestimentaire par temps froid. Il est important d’avoir des vêtements suffisamment chauds pour le soir (même en été), car on a tendance à avoir froid après une bonne journée de marche. De plus, en montagne la température peut descendre beaucoup à la tombée du jour. En automne et au printemps, certains randonneurs vont jusqu’à emporter une veste isolante en duvet et des mouflons (genre de souliers-pantoufles très isolés). Il est important de ne pas avoir froid, car il n’y a rien de plus ennuyeux que d’être obligé de se coucher tôt parce que l’on grelotte.

L’habillement de nuit dépend du sac de couchage utilisé. Si l’on possède un très bon sac de couchage, on peut y dormir nu. Dans le cas d’un sac de couchage peu isolé, il vaut mieux se vêtir avant de se coucher. Souvent, on gardera ses sousvêtements (haut et bas). On peut aussi ajouter une fourrure polaire s’il fait très froid. Il ne faut pas oublier une tuque par temps froid, car, comme on l’a vu, il ne sort pas que de bonnes idées de notre tête: il en sort également beaucoup de chaleur!

Liste d’équipement Randonnée d’une journée Vêtements y y y y y y y y y y y

bottes de marche sous-vêtements t-shirt chaussettes de rechange parka ou blouson fourrure polaire ou chandail de laine pantalon surpantalon guêtres gants ou mitaines tuque

89

Les cartes

Trousse de premiers soins

Accessoires

y y y y y y y y y y y

y y y y y y y

y y y y y

pansements anti-ampoules moleskine onguent antibiotique analgésiques bandage élastique bandage compressif pansements stérilisés pansements adhésifs petits ciseaux pince à épiler aiguilles, épingles et lames de rasoir allumettes diachylon blanc tablettes de glucose serviettes hygiéniques tampons d’alcool

y y y y y y y y y y y y

sac à dos matelas isolant lunettes de soleil papier hygiénique jumelles appareil photo lampe de poche (ou lampe frontale) couteau bouteille d’eau purificateur d’eau allumettes cordelette sifflet sac en plastique sacs à déchets insectifuge crème solaire pommade pour les lèvres carte du site

L’équipement - Liste d’équipement

Plusieurs des cartes présentées dans ce guide se rapportent aux randonnées, sans pour autant être des cartes topographiques, dans la mesure où elles ne servent qu’à situer le randonneur. Les cartes des différents parcs permettent de repérer rapidement les accès aux sentiers, les montagnes, les lacs, les campings, les postes d’accueil et les services offerts. Notez que la grande majorité des parcs offrent gratuitement ou vendent les cartes plus détaillées des sentiers des randonnées proposées.

90

y guides (randonnée, faune, flore) y boussole y altimètre y GPS y carnet et crayon

y y y y

Longue randonnée

y y y y y y y

Vêtements

L’équipement - Liste d’équipement

y y y y y y y y y y y

coupe-vent chandail de laine deux t-shirts deux sous-vêtements pantalon en nylon pantalon coupe-vent quatre paires de chaussettes (laine ou polypropylène) petite paire de gants guêtres tuque bottes de marche

Matériel de camping y y y y

tente sac de couchage matelas isolant sac à dos

Matériel de cuisine y y y y

réchaud combustible gamelles couteaux de poche fourchettes et cuillères

petits plats en plastique tasses en plastique linge à vaisselle laine d’acier écologique

Trousse de premiers soins

y y y y y y y

petite paire de ciseaux trois pansements stérilisés diachylons onguent antibiotique moleskine pansements Compeed aiguilles, épingles et lames de rasoir allumettes Tylenol, Advil ou autres analgésique diachylon blanc tablettes de glucose serviettes hygiéniques tampons d’alcool pommade pour les lèvres

Il se vend également, en pharmacie et dans les boutiques de plein air, de petites trousses de premiers soins (15$ à 40$).

Réparation Le début du printemps est la période tout indiquée pour effectuer une vérification complète de son équipement de plein air. Une fermeture à glissière brisée, un anorak déchiré, des manches trop longues ou trop courtes, un pantalon à ajuster, des bretelles de sac à

91

La location d’équipement Plutôt que d’acheter tout le matériel de camping léger nécessaire aux longues randonnées pédestres, il est possible de le louer pour d’abord en faire l’essai. Réchaud, gamelle, tente légère, sac à dos, sac de couchage, scie... tout cela peut se louer à prix raisonnable dans les boutiques de plein air, clubs sportifs et cégeps, entre autres). On peut ainsi faire l’essai des articles et voir si le camping léger nous intéresse. Sinon, on peut continuer à coucher en refuge, en camping privé ou à l’hôtel. Pour la courte randonnée pédestre, plusieurs articles (bottes de randonnée, sac à dos, porte-bébé, poussette, etc.) peuvent également être loués à la journée ou pour une fin de semaine.

Si votre équipement ou matériel de plein air se brise, avant de penser à le remplacer il est possible de le faire réparer:

Cordonnerie MICHO 1671 av. Laurier E.

p514-524-8252 De fil en montagne 515 rue Marie-Anne E., métro MontRoyal

p514-522-1668 www.defilenmontagne.com

Québec Les ateliers Forest

Montréal Cordonnerie Carinthia 1228 rue Saint-Marc, métro GuyConcordia

p514-935-8475

195 3e Avenue, Limoilou

p418-522-5444

L’équipement - Réparation

dos usées ou inconfortables, un sac de couchage amoché, une tente en mauvais état: la liste peut être longue si cela fait plusieurs années que l’on endure les petits travers de son équipement.

60

30

Oshawa

Dundirk

Jamestown

Lac Erié

120km

Bradford

Salamanca Olean

Buffalo

ONTARIO

90

390

Bath

Pen Yan

Rochester

Wellsville

17

Dansville

Batavia

Albion

N

DA CANA UNIS ÉTATS-

Lac Ontario

Newcastle

70mi

Niagara St. Catharines Falls Niagara Welland Falls

Hamilton

Burlington

Mississauga

Toronto

Markham

Brampton

Dunville

0

0

Ithaca 81

Cortland

Norwich

Binghamton

Syracuse

Utica

Rome

Watertown

3

88

90

8

Catskill Park

Oneonta

28

87 Ellenburg

Plattsburg

73

87

7

90

4

VERMONT

Pittsfield

Troy

Ville de New York

87

Albany

Glens Falls

9

Mount Marcy

89

Burlington

Lac Champlain

Essex Keene

9N

Keeseville Lake Placid

Lake George

28

3

Schenectady

30

30

Saranac Lake

Poke-o-Moonshine

Malone

Blue Mtn Lake Indian Lake

Tupper Lake

Postdam

Massena

Adirondack Park

Gouverneur

Canton

Ogdensburg

Harrisville

Smith Falls

Brockville

81

PENNSYLVANIE

Elmira

Kingston

Gananoque

Perth

92

MASSACHUSETTS

NEW YORK

93

New York

Les Adirondacks La région de l’Adirondak Loj Mount Jo Mount Van Hoevenberg Rocky Falls Wright Peak Algonquin Peak Phelps Mountain Mount Colden Mount Marcy La région de Keene Pitchoff Mountain Cascade Mountain Owls Head Mountain Crow Mountains Hurricane Mountain Owl Head Lookout Baxter Mountain La région de Keene Valley Blueberry Mountain Little Porter Mountain Big Slide Mountain Gothics Saddleback – Basin Mount Haystack Mount Marcy

94 102 102 104 104 105 105 107 108 109 111 111 111 112 114 115 115 115 116 116 116 118 119 120 121 122

La région de Saint Huberts 123 Rooster Comb 123 Snow Mountain 123 Hopkins Mountain 124 Giants Nubble 124 Giant Mountain 124 Rocky Peak et Giant Mountain 126 Round Mountain 127 Noonmark Mountain 127 Lower Wolf Jaw Mountain 128 Lower Ausable Lake 129 Indian Head 130 Nipple Top 130 Dix Mountain 131 Bald Peak 132 Mount Gilligan 133 La région de Whiteface et le nord 133 McKenzie Mountain 133 Haystack Mountain 134 Scarface Mountain 136 Mount Baker 136 Ampersand Mountain 137 Copperas Pond 138 Whiteface Mountain 138 Catamount Mountain 139 Silver Lake Mountain 140 Poke-O-Moonshine 140

94

L’

État de New York, avec ses 19,3 millions d’habitants, est deux fois et demie plus peuplé que le Québec. Mais si l’on fait abstraction de la ville de New York (près de neuf millions d’habitants), cet État ne peut être considéré comme surpeuplé. D’ailleurs, lorsqu’on se promène dans les campagnes ou dans les régions montagneuses, on s’y croirait volontiers au Québec ou dans un petit État de la Nouvelle-Angleterre. On y retrouve quantité de petits villages sympathiques où les résidants renseignent le visiteur avec sourire et attention. L’État de New York ne fait pas partie des six États qui composent la Nouvelle-Angleterre (Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island). S’étendant des chutes du Niagara, à l’ouest, au lac Champlain, à l’est, en passant par Long Island, l’État de New York est très diversifié en matière de paysage, mais également en ce qui concerne les modes de vie. La grande richesse culturelle qu’apportent les nombreuses communautés ethniques représentées dans cet État est unique et permet des découvertes surprenantes à tout moment de l’année. La capitale est Albany, une ville de 100 000 habitants située au centre-est de l’État, entre les villes de New York et de Plattsburgh. Le point le plus élevé est le mont Marcy (1 629 m ou 5 344 pi), dans les Adirondacks.

Les Adirondacks

New York

Surnommé les Adis, le parc des Adirondacks a une superficie de 2 430 000 ha, ce qui en fait le plus grand des États-Unis, en excluant les parcs de l’Alaska. Il est aussi vaste que tout l’État du Vermont! Situé dans le nord de l’État de New York et à près de 200 km au sud de Montréal, le parc n’attire pas que les amoureux de la randonnée pédestre. On peut également y pratiquer la bicyclette, le canot, l’ornithologie, l’escalade de rochers, l’escalade de glace, le ski de

fond, la raquette, la chasse, la pêche, etc. Il s’agit d’un parc d’État (State Park) et non d’un parc national (National Park). Il est donc géré par l’État de New York. Le parc offre tous les services et installations nécessaires pour un séjour de plein air. Outre le nombre grandissant de Québécois qui y séjournent, les randonneurs proviennent des grandes villes du nord-est des États-Unis telles que New York, Boston, Philadelphie et Buffalo. Le parc des Adirondacks est divisé en sept régions:

95 Union Falls Pond

3

Keeseville Taylor Pond

Au Sable Forks

Catamount Mountain

48

9N

St. Armand

431

Esther Mtn.

Marble Mtn.

86

Wilmington

Jay

Whiteface Mountain

3

86

Lake Placid

9N

Ray Brook nd

a rs pe tain Amoun M

86

Crows Mountain

Lake Placid

Pitchoff Mountain

73

Keene

North Elba

Elizabethtown

Cascade Mountain 9N

Porter Mtn.

Keene Valley

Big Slide Mountain

Adirondak Loj

73

Hedgehog Mtn.

Algonguin Peak

Gothics Mountain Mount Marcy

0 0

y y y y y y y

5

Giant Mountain

New Russia

Saint Huberts

Mount Gilligan

Round Mtn. Lower Ausable Lake

Upper Ausable Lake

10km 4

N

Upper Jay

High Falls Gorge

Saranac Lake

Poke-oMoonshine

9

Underwood

Dix Mountain 87

8mi

High Peaks West-Central North East Central South Northville-Placid

Toutes les randonnées présentées dans les pages qui suivent se trouvent dans la première région, celle des High Peaks. Située dans le nord-est du parc, cette région est la plus fréquentée par les randonneurs puisqu’elle regroupe les plus hautes mon-

tagnes des Adirondacks et de l’État de New York. Certaines de ces montagnes ont une élévation très respectable. Il y a deux sommets de plus de 1 500 m, le mont Marcy (1 629 m ou 5 344 pi) et le mont Algonquin (1 559 m ou 5 114 pi), et 46 sommets de plus de 1 200 m. Bien qu’elles se dressent au sud du Québec, nous retrouvons au sommet des montagnes de plus de 1 200 m une végétation de type alpinearctique (mousse et lichen), caractéristique des régions du Grand Nord québécois.

New York - Les Adirondacks

Sil v Mo er L un ake tai n

LES ADIRONDACKS

96


Pour pouvoir explorer ces hauts sommets, il a fallu développer un vaste réseau représentant aujourd’hui plus de 600 km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre. y En 1609, Samuel de Champlain et Henry Hudson explorent tour à tour la région. y C’est en 1837 que le sommet du mont Marcy est foulé pour la première fois par l’homme blanc. y En 1850, la région sert presque exclusivement à la coupe de bois. y Dès 1869, on y envoie des patients tuberculeux en convalescence. y En 1885, la législature de l’État de New York crée l’Adirondack Forest Preserve. y En 1892, on crée l’Adirondack State Park. y En 1894, le Forever Wild est intégré dans la constitution de l’État de New York. C’est la première fois qu’aux États-Unis un territoire sauvage (Wild Land) est protégé par la constitution d’un État. y Le premier guide de randonnée pédestre dans les Adirondacks est publié en 1934. y Par deux fois, la région des Adirondacks (Lake Placid) est le site des Jeux olympiques d’hiver (1932 et 1980).

Pour s’y retrouver sans mal De Montréal (en passant par le pont Champlain), il faut compter près de 190 km, soit deux heures de route en incluant le passage à la douane. Après le pont Champlain, prenez la première sortie à droite en direction de New York (autoroute 15 Sud) jusqu’à la douane, où l’autoroute devient la 87 Sud. Empruntez la sortie 34 à Keeseville, et rejoignez la 9N en direction du sud jusqu’au village de Keene (164 km). De là, la route à suivre dépendra des randonnées que vous voudrez faire. Si vous désirez vous rendre directement au mont Whiteface ou au village de Lake Placid, empruntez la route 9N jusqu’au village de Jay, puis la route 86. Cette dernière passe par le village de Wilmington, devant la station de ski alpin de Whiteface, et mène à Lake Placid. Stationnements les plus utilisés Stationnement de l’Adirondak Loj: ce stationnement est situé entre Keene et Lake Placid. De Keene, empruntez la route 73 en direction de Lake Placid pendant environ 20 km, et prenez sur la gauche (sud) où un panneau indique Adirondak Loj, Trails to the High Peaks (si vous venez du village de Lake Placid, le panonceau est à 6,4 km du village, sur votre droite). Suivez Adirondak Loj Road jusqu’à son extrémité, soit pendant 7,7 km.

97

Les plus hautes montagnes des Adirondacks Marcy Algonquin Peak Haystack Skylight Whiteface Dix Gray Peak Iroquois Peak Basin Gothics Colden Giant Nippletop Wright Peak Saddleback Big Slide Phelps Cascade Porter Dial McKenzie Hurricane Pitchoff Noonmark

On y retrouve, sur la gauche, un vaste stationnement ($) ainsi que le High Peaks Information Center (information, cartes, guides, menus articles de randonnée, douches, téléphone, etc.). Sur la droite se trouvent l’Adirondak Loj (auberge, repas), tout près du lac Heart, et le camping. Stationnement Garden: ce stationnement est situé derrière

1 629 m / 5 344 pi 1 559 m / 5 114 pi 1 512 m / 4 960 pi 1 501 m / 4 926 pi 1 483 m / 4 867 pi 1 480 m / 4 857 pi 1 475 m / 4 840 pi 1 475 m / 4 840 pi 1 471 m / 4 827 pi 1 444 m / 4 736 pi 1 437 m / 4 714 pi 1 410 m / 4 627 pi 1 408 m / 4 620 pi 1 396 m / 4 580 pi 1 376 m / 4 515 pi 1 292 m / 4 240 pi 1 268 m / 4 161 pi 1 249 m / 4 098 pi 1 237 m / 4 059 pi 1 225 m / 4 020 pi 1 177 m / 3 861 pi 1 126 m / 3 694 pi 1 097 m / 3 600 pi 1 084 m / 3 556 pi

(ouest) le village de Keene Valley, soit entre les villages de Keene et de Saint Huberts. De Keene, prenez la route 73 jusqu’à Keene Valley, situé à environ 8 km au sud. Au centre de Keene Valley, un panneau indique Trail to the High Peaks. Prenez à droite et suivez l’Interbrook Road. Le stationnement ($) est au bout du chemin, à 2,6 km du panneau. Si le stationnement est complet, ne vous garez pas n’importe où, car vous risquez une contraven-


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 27. 32. 36. 38. 41. 54. 72. 80. 86.

98 tion. Informez-vous plutôt des autres lieux de stationnement possibles (de plus, un service de navette – shuttle bus – est en vigueur les fins de semaine).

The Mountaineer 1866 route 73, juste avant d’arriver à Keene Valley

p518-576-2281 www.mountaineer.com

Renseignements utiles

2453 Main St., Lake Placid

Information

p518-523-2505 www.ems.com

Department of Environmental Conservation (DEC)

Clubs de randonnée

Ray Brook, NY 12977

p518-897-1200 p518-897-1300 (rangers) New York State Police p518-897-2000 Remorquage 24h p518-523-3378 Urgence 24h p518-891-0235 Accident, blessure, perdu en forêt, feu de forêt, etc. New York State Forest Preserve Public Campgrounds (DEC)


Boutiques de plein air

50 Wolf Rd., Albany, NY 12233

Information sur les différents campings de la réserve forestière de l’État de New York: p518-457-2500 www.dec-campgrounds.com Réservation d’emplacements de camping: p800-456-2267 www.reserveamerica.com High Peaks Information Center (HPIC) Adirondack Loj Rd., Lake Placid

Conditions météorologiques, information, etc. p518-523-3441 o518-523-3518 www.adk.org

Eastern Mountain Sports (EMS)

Adirondack Mountain Club (ADK) 814 Goggins Rd., Lake George NY 12845-4117

p518-668-4447 ou 800-395-8080 o518-668-3746 www.adk.org Club de montagne fondé en 1922, l’Adirondack Mountain Club (ADK) regroupe plus de 30 000 membres répartis en plusieurs sous-groupes. En plus d’inclure dans ses activités la randonnée pédestre, l’ADK peut initier ses membres au canot, à l’escalade et au ski de randonnée. L’ADK publie six fois l’an le magazine Adirondac. En plus d’organiser des excursions dans les Adirondacks, la section Montréal du Club alpin du Canada possède une propriété de 42 ha du nom de Keene Farm, qui surplombe la vallée de la rivière Ausable. Le club y fait la location d’un refuge qui peut accueillir jusqu’à 32 personnes (10$/jour membres, 20$/ jour non-membres), ainsi que des emplacements de camping (5$/jour membres, 10$/jour nonmembres). Pour faire une réservation, visitez le site Internet du club (www.accmontreal.ca).

Découvrez et explorez l’un des deux Adirondack Park Visitor Interpretive Centers, à Paul Smiths (route 30, p518-327-3000) et à Newcomb (route 28N, p518582-2000). Visitez la High Falls Gorge, près du mont Whiteface (p518-9462278, www.highfallsgorge.com). Faites un tour de bateau sur le lac Placid (p518-523-9704). Rendez-vous au musée historique de Lake Placid/North Elba (p518523-1608). Visitez le Centre olympique (p 518-523-1655, www.orda.org). Voyez le centre de sauts à ski Olympic Jumping Complex et montez dans la tour (ascenseur) de près de 100 m (p518-523-2202, www.orda.org). Rendez-vous à l’Adirondack Museum, à Blue Mountain Lake (p518-352-7311, www. adkmuseum.org). Grimpez au sommet du mont Whiteface en voiture, en empruntant le Memorial Highway (p518-946-7175). Parcourez le gouffre de l’Ausable Chasm, blotti près de Keeseville (p518-834-7454, www. ausablechasm.com). Visitez le lieu historique du fort Ticonderoga, établi entre les lacs Champlain et George (p518-

585-2821, www.fort-ticonderoga. org).

99

Quelques règlements concernant la région des High Peaks y Durant la journée, la randonnée en groupe ne doit pas comprendre plus de 15 randonneurs. y Les différents groupes faisant partie d’une même entité (club, collège, amis, etc.) doivent demeurer à distance (1,6 km ou 1 mille) les uns des autres. y Tout groupe désirant passer une ou plusieurs nuitées (camping ou abris) ne doit pas comprendre plus de neuf personnes. y Il est interdit de camper à plus de 4 000 pieds (1 220 m). y Entre 3 500 pieds (1 066 m) et 4 000 pieds (1 220 m), le camping est permis seulement aux endroits prévus à cet effet. y Aucun feu de camp n’est permis dans le secteur Est des High Peaks (soit dans la très grande majorité des sentiers décrits dans ce guide). y Aucun contenant en verre ne peut être emporté en randonnée. y Les chiens doivent être tenus en laisse dans les sentiers, au-dessus de 4 000 pieds (1 220 m) ainsi que dans les zones où se


Attraits touristiques

100 trouvent des emplacements de camping et des abris. y Enfin, la région des High Peaks abritant moins de 32 ha de végétation arctique-alpine, il est très important de toujours demeurer à l’intérieur des limites des sentiers balisés. Notamment sur les sommets dénudés et rocheux où le simple contact des semelles sur le sol détruit facilement des plantes aussi rares que fragiles, tel le rhododendron de Laponie.

zone est des High Peaks (Eastern Zone of the High Peaks Wilderness). Cette zone englobe, entre autres, les monts Algonquin, Marcy, Gothics, Dix et Giant. De plus, depuis l’été 2005, il faut utiliser un petit baril (canister) à l’épreuve des ours pour ranger la nourriture de façon sécuritaire. Ce contenant est obligatoire dans la zone est des High Peaks entre le 1er avril et le 30 novembre, et fortement recommandé partout dans les Adirondacks. Vous pourrez acheter ou louer un baril dans les boutiques de plein air de la région ainsi qu’au High Peaks Information Center.

Hébergement Les campings


Dormir dans les Adirondacks est chose facile. On peut dormir à la belle étoile, sous la tente ou sous les abris. Aucun permis n’est requis pour camper ou coucher sous les abris (lean-to). ATTENTION: vous devez utiliser uniquement les endroits prévus à cet effet. De plus, un site de camping mentionné dans ce guide ne sera peut-être plus un site autorisé lors de votre passage. Durant la planification de votre randonnée, veillez toujours à ce qu’on vous confirme l’emplacement des différents sites de camping et des abris auprès du High Peaks Information Center (Adirondack Loj, p518-523-3441).

Quelques campings de la région des High Peaks Adirondak Loj Wilderness Campground Voir «Stationnement de l’Adirondak Loj», p 96. p518-523-3441 Whispering Pines Campground route 73, à l’est de l’Adirondak Lodge Road

p518-523-9322 Meadowbrook Campground route 86, entre Lake Placid et Saranac Lake

p518-891-4351 Wilmington Notch Campground route 86, à 5,5 km à l’ouest de Wilmington

p518-946-7172 North Pole Resorts Route 86, Wilmington

Aussi, il est strictement interdit de faire un feu de camp dans la

p518-946-7733 ou 800-245-0228 www.northpoleresorts.com

Lake Placid-Whiteface Mt. Koa route 86, entre Lake Placid et Wilmington

p518-946-7878 ou 800-562-0368 www.koa.com

Près de l’Adirondak Loj se trouvent un terrain de camping payant et des abris. L’Adirondak Loj est ouvert toute l’année, et il est conseillé de réserver à l’avance.

101

Taylor Pond Campground p518-647-5250

Information et réservations

p518-834-9045

Johns Brook Lodge (JBL) et Adirondak Loj p518-523-3441 www.adk.org

Sharp Bridge Campground

Hôtels, motels, auberges...

Poke-O-Moonshine Campground route 9, à 9,5 km au sud de Keeseville

route 9, au sud d’Underwood

p518-532-7538 Les gîtes Johns Brook Lodge (JBL): le JBL n’est accessible qu’à pied. Il faut compter 5,6 km en partant du stationnement Garden, situé près du village de Keene Valley. Il est ouvert tous les jours, de la mi-juin jusqu’à la fête du Travail (début septembre), ainsi que plusieurs fins de semaine en dehors de cette période. On peut s’y arrêter pour se réchauffer et casser la croûte, mais il est aussi possible d’y passer la nuit. Il est conseillé de réserver à l’avance, car cet endroit est très fréquenté par les randonneurs. Adirondak Loj: situé à 14,4 km du village de Lake Placid, l’Adirondak Loj est accessible par voiture. En plus du refuge, un autre bâtiment, le Campers and Hikers Building, accueille les randonneurs juste à l’entrée du stationnement. À l’intérieur, un magasin vend de petits articles de camping et de randonnée.

Wilmington Ledge Rock at Whiteface 5078 Route 86

p800-336-4754 www.ledgerockatwhiteface.com Grand View Motel 5941 Route 86

p518-946-2209 ou 800-249-4812 www.grandviewmotel.net Lake Placid Alpine Air Motel 2050 Saranac Avenue

p518-523-9261 ou 800-469-3663 www.alpineairmotel.com Mirror Lake Inn 77 Mirror Lake Way

p(518)523-2544 www.mirrorlakeinn.com Art Devlin’s Olympic Motor Inn 2764 Main Street

p518-523-3700 www.artdevlins.com Edelweiss Motel 2806 Wilmington Road

p518-523-3821


Silver Lake Road, à 14 km d’Ausable Forks

102 The Redwood Motel 2820 Wilmington Road

p518-523-2183 Keene-Keene Valley Woodruff Motel Routes 9N et 73

p518-576-4551 Adirondack Rock & River Alstead Hill Lane

p518-576-2041 www.rockandriver.com Mountain Meadows B&B 1756 Route 73

p518-576-4771 www.adirondaxkinns.com/ mountainmeadows Bark Eater Inn Alstead Hill Lane

p518-576-2221 ou 800-232-1607 www.barkeater.com Trail’s End Inn 62 Trail’s End Way


p518-576-9860 ou 800-281-9860 www.trailsendinn.com

La région de l’Adirondak Loj Mount Jo M 1 boucle de 4 km (2,5 mi) 0 1h30 D 213 m â du stationnement de l’Adirondak Loj (voir p 96).

Situé au nord de l’Adirondak Loj, le mont Jo représente un bon petit parcours pour initier les enfants. Il peut également être parcouru en fin de journée, alors qu’il vous reste un peu d’énergie. Le sommet offre de superbes vues sur les plus hautes montagnes des Adirondacks. Le nom de «Mount Jo» remonte à 1877, lorsque Henry Van Hoevenberg baptisa ainsi cette petite montagne en l’honneur de sa fiancée Josephine! Du stationnement, il faut revenir sur ses pas (100 m) vers l’entrée, la dépasser et prendre à droite à l’indication «Indian Pass Trail». Plus loin, un panneau indique la direction vers le mont Jo. Une autre intersection, encore plus loin, offre le choix entre le Long Trail et le Short Trail. Le Long Trail ajoute 300 m, mais il est moins accidenté. Il est donc préférable de grimper par ce sentier. Le sentier grimpe modérément et rejoint l’intersection avec le Short Trail. Il faut ensuite continuer jusqu’au sommet (877 m), d’où l’on pourra jouir d’une vue exceptionnelle. Les monts Cascade, au nord-est, Marcy, au sud-est, et Algonquin, au sud-ouest, peuvent être contemplés. La descente se fait soit par le même sentier, soit par le Short Trail, faisant ainsi une boucle.

103

LA RÉGION DE L’ADIRONDAK LOJ L ak eP id

lac

73 Olympic Bobsled Run

Mount Van Hoevenberg

N

Mount Jo

Heart Lake

P

Adirondak Loj

Rocky Falls

Phelps Mountain

Marcy Dam

Wright Peak

Bushnell Falls

Algonquin Peak Indian Falls Avalanche Pass

Iroquois Peak

Avalanche Lake

Mount Colden

Slant Rock

Saddleback Mountain

Basin Mountain

Mount Marcy Little Haystack

Mount Haystack

0

1,5

0

1

3km 2mi

Mount Skylight

104

Mount Van Hoevenberg M 1 7 km (4,4 mi) 0 2h45 D 225 m â sur South Meadow Road, à 0,5 km

New York - La région de l’Adirondak Loj

- Mount Van Hoevenberg

d’Adirondak Loj Road. South Meadow Road débute à l’Adirondak Loj Road, soit à 6,1 km de la route 73 ou à 1,6 km d’Adirondak Loj.

Le mont Van Hoevenberg se dresse entre deux jolies prairies, la North Meadow et la South Meadow, celles-là même que l’on aperçoit sur la gauche en empruntant la route menant à l’Adirondak Loj. Le nom de Van Hoevenberg fut donné à cette montagne en prévision des Jeux olympiques d’hiver de 1932, en l’honneur d’Henry Van Hoevenberg, celui qui fit construire le premier Adirondack Lodge à la fin du XIXe siècle. C’est sur cette montagne, du côté nord, qu’eurent lieu les descentes de luge et de bobsleigh. Au départ, le sentier suit un ancien chemin et sillonne la prairie, n’offrant aucune difficulté si ce n’est que l’endroit peut être assez humide au printemps. Par la suite, le sentier devient un peu plus exigeant et bifurque vers la gauche puis vers la droite. La montée vers le sommet du mont Van Hoevenberg s’effectue en longeant l’arête ouest pour mener au premier point de vue (3,4 km), tout juste sous le sommet. Vers le sud-ouest,

l’élégant mont Algonquin (1 559 m), deuxième sommet le plus élevé des Adirondacks, se distingue au loin, alors qu’au sud le mont Marcy (1 628 m) domine l’horizon. Environ 150 m plus loin, le sentier atteint le sommet (872 m) de la montagne, d’où il est possible d’apercevoir les monts Giant (1 410 m) et Porter (1 237 m) vers l’est. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: du sommet du mont Van Hoevenberg, le sentier redescend sur le côté nord de la montagne et permet d’observer l’ancien parcours de bobsleigh ainsi que le plus récent. Cet aller-retour ajoute cependant un peu plus de 5 km au total de la randonnée. À noter qu’il est également possible de visiter le site en se rendant en voiture par la route 73 (voir «Attraits touristiques», p 99).

Rocky Falls M 1 7,7 km (4,8 mi) 0 2h30 D nulle â du stationnement de l’Adirondak Loj (voir p 96).

Les chutes Rocky (Rocky Falls) ne sont pas très hautes, mais elles sont très rafraîchissantes et agréables par les chaudes journées d’été. On y retrouve même un petit bassin naturel où il est possible de se baigner. On ne sera donc pas étonné d’y retrouver d’autres randonneurs ayant eu la même bonne

Le sentier s’engage alors dans une jolie forêt où le terrain est relativement plat, traverse un ruisseau et mène à une intersection. Prenez sur la droite le sentier qui mène au ruisseau Indian Pass, à un lean-to ainsi qu’aux chutes Rocky (Upper et Lower) pour redescendre vers le sentier principal, que vous emprunterez sur la gauche pour revenir à l’intersection initiale et ainsi former une petite boucle. Le retour s’effectue par le même sentier.

Wright Peak MM 1 12,3 km (7,6 mi)

0 5h D 732 m â du stationnement de l’Adirondak Loj (voir p 96).

Le 16e sommet le plus élevé des Adirondacks n’est pas tout à fait une montagne, mais plutôt un prolongement du mont Algonquin. Pour quiconque n’a pas envie de se rendre au sommet

105

Prenez le Van Hoevenberg Trail jusqu’à la première intersection (1,6 km). Le sentier grimpe graduellement et rencontre une intersection avec le sentier de ski de fond du nom de «Whale’s Tail Notch Ski Trail». Après, il passe à côté d’une magnifique petite chute, située sur la gauche. Le sentier grimpe toujours et rejoint l’intersection principale (5,5 km). Il faut alors prendre à gauche en direction de Wright Peak, où il ne reste que 650 m pour atteindre le sommet. Passé la limite supérieure de la forêt, on suit les cairns jusqu’au sommet (1 396 m). Près du sommet, une plaque de bronze rappelle la mort de quatre aviateurs lors de l’écrasement de leur avion B-47 à cet endroit en 1962. Il est encore possible d’apercevoir des débris de l’avion. Le retour s’effectue par le même sentier.

Algonquin Peak Le mont Algonquin (1 559 m) est le deuxième sommet le plus élevé des Adirondacks, juste après le mont Marcy (1 629 m). Sa forme pyramidale en fait l’un des plus beaux sommets des Adirondacks. Son ascension, d’un côté comme de l’autre, est aussi considérée comme l’une

- Algonquin Peak

Du stationnement de l’Adirondak Loj, il faut revenir sur ses pas (100 m) vers l’entrée, dépasser celle-ci et prendre à droite au panneau indiquant Indian Pass Trail. Presque au début du parcours, le sentier mène à une intersection où un sentier permet d’aller au sommet du mont Jo. Le sentier longe le côté nord du lac Heart et croise deux pistes de ski de fond.

de ce dernier ou pour celui qui dispose de plus de temps lors du retour du mont Algonquin, le mont Wright est l’occasion d’une excellente excursion.


idée de venir y tremper leurs petits pieds endoloris.

106


- Algonquin Peak

des plus belles randonnées du nord-est des États-Unis. Son sommet dénudé, où il faut suivre sa route à l’aide des cairns, est des plus agréables et offre une vue magnifique sur toute la région. Il y a deux trajets pour atteindre le sommet du mont Algonquin. Les deux se font en une journée, et leur point de départ est situé au stationnement de l’Adirondak Loj. Le premier trajet (13,8 km) est un aller-retour, alors que le second (19,3 km) constitue une boucle. Les deux sont considérés comme très difficiles. Le deuxième comporte une montée extrêmement exigeante (716 m sur 3,4 km).

Algonquin Peak (direct)

r MMM 1 13,8 km (8,6 mi) 0 6h30 D 895 m â du stationnement de l’Adirondak Loj (voir p 96).

Suivez le Van Hoevenberg Trail jusqu’à la première intersection (1,6 km), puis prenez la direction du mont Algonquin. Un peu plus loin, le sentier croise le sentier de ski de fond dénommé Whales Tail Notch Ski Trail (2,4 km). Le sentier traverse quelques ruisseaux, puis grimpe constamment pour arriver tout près d’un site de camping et d’une magnifique chute sur la gauche

(4,2 km). La montée se poursuit régulièrement jusqu’à une intersection (5,5 km). À gauche, le sentier mène au sommet du mont Wright (1 396 m). Après cette intersection, la vraie montée débute. Le sentier atteint la ligne supérieure de la forêt, et il faut s’orienter avec les cairns et les balises jaunes sur les roches. Il est important de ne pas sortir du sentier pour ne pas abîmer la végétation alpine. Au détour de quelques rochers, on atteint le sommet (6,9 km). La vue y est tout simplement renversante. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: il peut être très agréable d’effectuer cette randonnée en deux ou trois jours. Il suffit pour cela de camper près de la chute, située à 4,2 km du départ. Ainsi, le jour même ou le lendemain, vous pourrez vous rendre au sommet du mont Algonquin et même aller fouler le Wright Peak, en apportant uniquement un petit sac à dos.

Algonquin Peak (Avalanche Pass Trail) MMM 1 boucle de 19,3 km (12 mi) 0 8h D 895 m â du stationnement de l’Adirondak Loj (voir p 96).

Il s’agit ici d’une superbe boucle, mais très exigeante physiquement. En raison de la montée soutenue, ce trajet n’est jamais inclus dans une randon-

née de plusieurs jours avec de gros sacs à dos.

compense largement les efforts fournis.

Prenez le Van Hoevenberg Trail jusqu’à Marcy Dam (3,7 km). Il y a une possibilité d’approvisionnement en eau potable du côté sud-est du barrage. Un peu après Marcy Dam, le sentier arrive à une intersection. Empruntez l’Avalanche Pass Trail menant au lac Colden. Ce bout de sentier est considéré comme le plus spectaculaire de tous les sentiers des Adirondacks! Il passe devant quelques abris, puis aboutit à une intersection. Gardez la droite. Un peu plus loin, le sentier croise une piste de ski de randonnée et rejoint le lac Avalanche (7 km). La vue sur le mont Colden, avec son immense face rocheuse, est sublime. Le sentier côtoie le lac, et de petits ponts de bois rendent le passage plus facile tout en contribuant au charme de cette randonnée.

Pour descendre, il faut suivre le sentier qui mène de l’autre côté de la montagne. Cette descente de 6,9 km est la randonnée proposée précédemment au mont Algonquin (voir p 106). Au stationnement de l’Adirondak Loj, la boucle est bouclée... au bout de 18 km et des poussières.

MM 1 14,2 km (8,8 mi) 0 5h30 D 604 m â du stationnement de l’Adirondak Loj (voir p 96).

Le mont Phelps fut nommé ainsi en l’honneur d’Orson Schofield Phelps, surnommé Old Mountain. M. Phelps est celui qui traça le premier sentier menant au mont Marcy. Prenez le Van Hoevenberg Trail en direction de Marcy Dam. À Marcy Dam (3,7 km), il est possible d’apercevoir les monts Phelps, Colden et Algonquin. De Marcy Dam, en direction du mont Marcy, le sentier grimpe graduellement en longeant plusieurs abris. Passé ces abris, le sentier est assez plat et rejoint l’intersection Phelps (5,2 km). Prenez la direction du mont Phelps, où il ne reste que 1,9 km pour atteindre le som-

- Phelps Mountain

Phelps Mountain


Le sentier rejoint alors une intersection (9 km). Gardez la droite et prenez la direction du mont Algonquin. Moins de 1 km plus loin, le sentier mène à une autre intersection. Dirigez-vous toujours vers le sommet du mont Algonquin. À partir d’ici, il est important de bien doser ses efforts, car la montée (plus de 700 m) sera sans cesse exigeante, spécialement par mauvais temps. À la ligne supérieure de la forêt, il faut suivre attentivement les cairns et les balises jaunes peintes sur les roches. Le sommet est finalement atteint (12,4 km), et la vue que l’on obtient ré-

107

108 met. Le sentier grimpe progressivement, avec quelques pentes accentuées. Du sommet (1 268 m), la vue superbe est dominée par l’imposant mont Marcy, qui se dresse à moins de 5 km au sud. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Colden MMM 1 20,3 km (12,6 mi) 0 8h D 772 m â du stationnement de l’Adirondak


- Phelps Mountain

Loj (voir p 96).

Le mont Colden fut nommé ainsi en l’honneur de David C. Colden, l’un des propriétaires de la compagnie McIntyre Iron Works. Sa face nord-ouest, très inclinée et dégarnie, est très convoitée par les «glaciéristes» (escalade de glace). Du sommet du mont Colden, la vue est vraiment exaltante. C’est l’endroit idéal pour admirer les monts Algonquin et Marcy, les deux plus hauts sommets des Adirondacks. Prenez le Van Hoevenberg Trail jusqu’à Marcy Dam (3,7 km). De là, empruntez l’Avalanche Pass Trail sur la droite, près d’un abri. Le sentier longe pendant quelque temps le ruisseau Marcy et croise deux petits ponts. Il passe à côté d’un abri, traverse le ruisseau sur un pont et arrive aux abris de l’Avalanche Camp (5,4 km). Juste après le deuxième abri, il y a une intersection. Prenez le

Lake Arnold Trail sur la gauche. Ce sentier grimpe progressivement, passe un petit pont et rejoint une intersection (7 km). Gardez la droite; le sentier suit le ruisseau et arrive au lac Arnold, à une intersection. Sur la droite, engagez-vous sur le L. Morgan Porter Trail, qui mène au sommet du mont Colden. Ce sentier est tantôt plat, tantôt abrupt. Il débouche sur le sommet nord du mont Colden, d’où l’on a un beau point de vue. Pour atteindre le sommet principal, il faut suivre le sentier qui descend quelque peu et remonte par la suite. On doit faire attention à cette section du sentier, car il n’est pas très bien entretenu. Le sommet du mont Colden est finalement rejoint après un peu plus de 10 km. Du sommet (1 437 m), toute la magie des monts Algonquin (au nord-ouest) et Marcy (au sud-est) s’offre au regard. Ces deux plus hauts sommets des Adirondacks se montrent sous leur plus beau jour. Le retour s’effectue par le même sentier. Variantes: il est possible de faire la randonnée en deux jours. Le coucher se fait aux abris de l’Avalanche Camp (5,4 km) ou en camping au lac Arnold (7 km). Vous pouvez également effectuer une boucle en passant par le même sentier, mais, une fois arrivé au sommet, descendez vers le lac Colden et revenez par l’Avalanche Pass Trail. Ce sentier est considéré comme le plus impressionnant de tous

Plus haut sommet des Adirondacks et de l’État de New York, le mont Marcy (1 629 m) est une montagne très imposante. Son sommet, assez rond, attire bon nombre de randonneurs. Le mont tire son nom du gouverneur William Learned Marcy. C’est Ebenezer Emmons, professeur de chimie au collège Williams, qui donna ce nom à la montagne lors de sa première ascension le 5 août 1837. Il était accompagné de son fils, Ebenezer Jr., ainsi que d’une dizaine d’autres explorateurs. Cependant, les Amérindiens de la région avaient déjà réalisé l’ascension du mont Marcy, qu’ils appelaient Tahawus, qui veut dire «la montagne qui sépare les nuages». Le premier sentier conduisant au sommet fut tracé en 1861. Il débutait près du lac Upper Ausable. Du sommet, la vue est tout simplement fabuleuse. Rien ne vient obstruer le panorama qui s’offre sur 360o. On peut distinguer la plupart des sommets avoisinants. Il est même possible d’identifier 43 des 45 plus hauts sommets des Adirondacks! Si l’on regarde du côté est-nordest, au-dessus du mont Gothics, on peut même apercevoir, par

109

Tout en bas, en direction nord, on aperçoit le village de Lake Placid, où eurent lieu les Jeux olympiques d’hiver de 1932 et de 1980. On peut même distinguer les rampes de sauts à ski. Derrière le village s’étend le lac Placid. À sa droite, au nord-est, se dresse le majestueux mont Whiteface (1 483 m), cinquième sommet le plus élevé des Adirondacks, où se trouve une importante station de ski alpin. Plusieurs sentiers conduisent au sommet du mont Marcy. Malheureusement, aucun de ceux-ci n’est facile, ni de courte durée. Les deux randonnées suggérées dans ce guide (voir aussi page 122) sont les plus populaires et les plus agréables.

Van Hoevenberg Trail

r MMM 1 23,8 km (14,8 mi) 0 2 jours (camping et abris à Marcy Dam)

D 965 m â du stationnement de l’Adirondak Loj (voir p 96).

Le sentier se nomme le Van Hoevenberg Trail en l’honneur d’Henry Van Hoevenberg, celui qui construisit l’Adirondack Lodge dans les années 1880. Il faut faire la distinction entre

- Mount Marcy

Mount Marcy

temps clair, la bosse caractéristique du Camel’s Hump, situé 86 km plus loin, dans les montagnes Vertes du Vermont!


les Adirondacks. Cette randonnée de plus de 22 km peut être considérée très difficile, notamment en raison de la forte descente vers le lac Colden.

110


- Mount Marcy

l’Adirondack Lodge, une auberge, et l’Adirondak Loj, un bâtiment pour les campeurs et les randonneurs. Ce dernier abrite le High Peaks Information Center (HPIC), où vous pourrez obtenir toute l’information nécessaire concernant les différents sentiers et parcours. Le Van Hoevenberg Trail progresse de façon constante, ce qui permet aux skieurs de fond de se rendre au sommet du mont Marcy en hiver. Le sentier est assez plat au début. À 1,6 km survient l’intersection avec le sentier menant au mont Algonquin. Il faut continuer en direction du mont Marcy et de Marcy Dam. À Marcy Dam (3,7 km), il est possible, si le temps le permet, d’apercevoir les monts Phelps, Colden et Algonquin. Pour camper, on trouve autour de Marcy Dam des abris et plusieurs emplacements de camping (interdiction de faire un feu). Un peu plus loin, on croise l’Avalanche Pass Trail. Le sentier grimpe graduellement, puis redevient assez plat jusqu’à l’intersection Phelps (5,2 km). Plus loin, un petit pont enjambe le ruisseau Phelps. Ensuite, on croise plusieurs pistes de ski de fond. Le sentier devient assez incliné et conduit à un point de vue qui permet d’apercevoir le mont Marcy. C’est près d’ici, juste avant Indian Falls (7 km), que se trouvaient des emplacements de camping sauvage. Note: il est désormais strictement interdit, sous peine d’amende, de camper à Indian Falls.

D’Indian Falls, le sentier grimpe de façon régulière jusqu’à l’intersection avec celui venant de la vallée de Keene (9,9 km). Le sentier continue à grimper, et plusieurs superbes vues du mont Marcy s’offrent aux randonneurs. Le sentier rejoint une autre intersection (10,9 km). Étant maintenant sur l’épaule rocheuse de Marcy, on doit suivre attentivement les cairns ou les balises peintes en jaune sur de grosses roches ou au sol. Si le temps est mauvais ou s’il y a du brouillard, il faut faire attention de bien rester dans le sentier, car il y a beaucoup de rochers instables et de précipices. Du sommet (11,9 km), la vue est à couper le souffle. On y éprouve le bien-être, mérité d’ailleurs, d’être sur le plus haut sommet de l’État de New York. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: on peut faire le sommet aller-retour dans la même journée. Cette randonnée de 23,8 km s’adresse aux randonneurs d’expérience pour qui 10h de marche rapide ne posent aucun problème. Les randonneurs peu expérimentés ou ceux en moins bonne condition physique mettent souvent plus de 12h de marche afin d’effectuer cet aller-retour. Cette randonnée est alors considérée comme extrêmement difficile, et il faut partir très tôt le matin.

MM 1 6,4 km (4 mi) 0 3h D 396 m â du stationnement, situé sur la

route 73, à 10,9 km du village de Keene ou à 7,2 km de l’entrée vers l’Adirondak Loj Road.

Le mont Pitchoff, situé du côté nord de la route 73, comporte en fait cinq sommets. Si plusieurs randonneurs parcourent les cinq sommets en effectuant la traversée (voir plus loin), beaucoup optent également pour une plus courte randonnée où la vue sur les montagnes et lacs avoisinants est des plus appréciables. Le sentier monte graduellement dès le départ pour bifurquer vers la droite et mener à un premier point de vue, puis, tout de suite après, à un second (1,3 km). La vue sur les lacs Upper Cascade et Lower Cascade vaut déjà l’effort déployé. Grimpant parfois assez abruptement, le sentier mène au sommet d’une arête où se trouve une intersection (2,4 km). Le court sentier sur la droite débouche sur une large vire aux rochers en équilibre (balanced rocks). Passé cette intersection, le sentier grimpe sans cesse pour atteindre le premier sommet du mont Pitchoff (3,2 km), qui culmine à 1 067 m. Le point de vue y est des plus magnifi-

Variante: du premier sommet, il est possible de poursuivre son chemin et en atteindre trois autres avant de redescendre vers un col pour enfin monter de nouveau vers le cinquième et dernier sommet. Tous ces sommets sont dégagés et offrent de superbes points de vue. De là, le sentier descend directement jusqu’à la route 73 (autre stationnement), à près de 4,4 km du stationnement initial. Formant une boucle de 12,3 km, ce parcours assez difficile offre cependant l’avantage d’être varié et moins fréquenté que certains sentiers populaires.

Cascade Mountain

r MM 1 7,8 km (4,8 mi) 0 3h30 D 591 m â du stationnement situé sur la route 73, à 11 km du village de Keene ou à 7,2 km d’Adirondak Loj Road.

Le mont Cascade tire son nom du fait qu’il se dresse tout près des deux lacs Cascade (Lower et Upper Cascade Lake), le long de la route 73. Le mont Cascade (1 249 m) est reconnu pour être le sommet parmi ceux de plus de 1 200 m qui est le plus accessible, car il est situé à seulement 3,9 km du stationnement!

- Cascade Mountain

Pitchoff Mountain

111

New York - La région de Keene

La région de Keene

ques. Le retour s’effectue par le même sentier.

112


- Cascade Mountain

Du stationnement, le sentier descend quelque peu, puis grimpe régulièrement. Il n’est pas très long, mais il est presque constamment incliné. Le sentier grimpe sans cesse jusqu’à un éperon rocheux d’où la vue est magnifique. On continue un peu pour arriver à l’intersection (3,4 km). Sur la droite, le sentier mène au mont Porter. Pour atteindre le sommet dénudé et rocheux du mont Cascade, il faut continuer tout droit depuis l’intersection. Du sommet (3,9 km), la vue splendide s’offre sur 360o, et l’on peut facilement distinguer les plus hauts sommets (Marcy, Algonquin, Haystack, Giant, etc.), le village de Lake Placid et la route 73. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: au retour du sommet du mont Cascade, il faut prendre le sentier qui mène de l’intersection jusqu’au mont Porter (1 237 m). Le sommet étant maintenant atteint, il faut revenir sur ses pas jusqu’à l’intersection. Cette variante ajoute 2,2 km au total du trajet, soit 10 km aller-retour à partir du stationnement.

Owls Head Mountain M 1 1,9 km (1,2 mi) 0 1h D 140 m â du petit stationnement situé sur la route 73, à 5 km à l’ouest du village de Keene. Sur le côté gauche

(sud) de la route 73, un panneau indique «Owls Head Acres». Prenez ce petit chemin jusqu’à une courbe prononcée vers la droite, où un autre chemin arrive de la gauche. Regardez bien car le début du sentier est dans cette courbe, un peu vers la gauche.

Le mont Owls Head est une très sympathique montagne qui offre toutes les composantes pour une superbe randonnée pédestre: joli sentier, montée graduelle, magnifique forêt et sommet permettant des points de vue formidables. Tout cela en moins de 1 km de montée! Cette randonnée est donc rapidement devenue une classique, particulièrement auprès des jeunes enfants. Le sentier est court mais rarement plat. La montée s’effectue sous un fort joli couvert de pins. Notez que ce sentier se trouve presque entièrement sur des terrains privés. Peu avant le sommet, le sentier longe le côté nord de la montagne pour aboutir au sommet rocheux (646 m) et en partie dénudé. Le point de vue est des plus appréciables. Le mont Cascade (1 249 m) et le mont Pitchoff (1 097 m) sont facilement repérables en direction ouest. En se déplaçant quelque peu sur le sommet, on aura accès à d’autres points de vue. On peut ainsi admirer le mont Giant (1 410 m), 12e sommet le plus élevé des Adirondacks, ainsi que le mont Hurricane (1 126 m). Le retour s’effectue par le même sentier.

P

1

0

2mi

3km

Cascade Mountain

Pitchoff Mountain

1,5

0

73

Porter Mountain

P

Keene Valley

Little Porter Mountain

Blueberry Mountain

Owls Head Mountain

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Keene

9N

Baxter Mountain

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Big Crow

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Hurricane Mountain

Owl Head Lookout

113

LA RÉGION DE KEENE

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Crow Mountains

r M 1 boucle de 5,6 km (3,5 mi) 0 2h30 D 330 m â du village de Keene, suivez Hur-


- Crow Mountains

ricane Road pendant 3,2 km. Le début du sentier est situé sur le côté gauche du chemin. Il faut être très vigilant car il n’y a pas d’indication.

Les monts Crow sont composés de deux sommets distincts, le Little Crow (747 m) ainsi que le Big Crow (853 m). De chaque sommet, et particulièrement de Big Crow, la vue sur les Adirondacks est tout à fait exceptionnelle, en particulier au printemps, lorsqu’il reste encore de la neige aux sommets des plus hautes montagnes. Comme le début du sentier passe sur des terrains privés, le randonneur se doit d’être respectueux des règlements (pas de camping, pas de feu, etc.). Le sentier grimpe graduellement et mène à la rencontre d’une autre piste juste après être passé près d’un escarpement rocheux. Le sentier se dirigeant vers la gauche est une variante passant du côté ouest de la montagne, mais il est très peu balisé. D’ailleurs, même le sentier principal n’est pas très bien balisé et porte à confusion (à un ou deux endroits seulement). En cas de doute, n’hésitez pas à revenir sur vos pas

afin de vous assurer de la route à suivre. Gardant la droite, le sentier devient plus incliné et conduit à un joli point de vue (0,9 km). Par la suite, il mène au sommet ouest, puis au sommet principal de Little Crow (1,4 km). Du sommet de Little Crow (747 m), la vue sur la vallée ainsi que sur un grand nombre de hauts sommets est tout à fait remarquable. Passé le sommet de Little Crow, le sentier redescend jusqu’au col séparant les deux Crows. Il remonte pour mener au sommet rocheux de Big Crow (2,3 km). Du sommet de Big Crow (853 m), la vue est l’une des plus formidables des Adirondacks. Pour une si petite montagne, Big Crow n’étant même pas classée parmi les 100 plus hauts sommets des Adirondacks, il est possible d’apercevoir plus de 25 hauts sommets de la région. Du sommet, le sentier descend jusqu’à une intersection (2,6 km) où le sentier sur la gauche conduit à la crête Nunda-ga-o. Il descend toujours pour atteindre un lieu nommé Crow Clearing (3,4 km), où un chemin vient s’arrêter. Suivez ce petit chemin carrossable pendant 1,9 km, soit jusqu’à Hurricane Road. Sur Hurricane Road, prenez à droite jusqu’au stationnement (5,6 km).

de l’intersection avec la route 73, entre les villages de Keene et Keene Valley. Du village d’Elizabethtown, comptez 11 km vers l’ouest à partir de l’intersection des routes 9N et 9.

Le sommet du mont Hurricane fut utilisé pendant plusieurs années comme base pour combattre les incendies. L’endroit était bien choisi, car, du haut de la montagne, on aperçoit la plupart des hauts sommets des Adirondacks, le lac Champlain et même les montagnes Vertes du Vermont! Plusieurs sentiers mènent au sommet du mont Hurricane. Celui que nous proposons est le plus populaire et le plus agréable. Il grimpe rapidement, puis devient assez plat et modéré, et ensuite redevient accidenté jusqu’à l’arête. À l’intersection (4 km), prenez à droite, et il ne reste alors que 200 m pour atteindre le sommet (1 126 m), d’où la vue est superbe. Le retour s’effectue par le même sentier.

Owl Head Lookout M 1 8,4 km (5,2 mi) 0 3h30 D 335 m â du stationnement situé le long de la route 9N, à 8,9 km à l’est

115

Ce point de vue vaut la peine d’être découvert, car il permet d’admirer dans toute sa splendeur l’imposant mont Giant, mais également le lac Champlain ainsi que plusieurs autres sommets des environs. Du stationnement, empruntez d’abord le chemin non revêtu et, passé le petit pont, tournez à gauche. Plus loin, le sentier rejoint le ruisseau Slide (1,8 km). Traversant le ruisseau à quelques reprises, le sentier grimpe graduellement et mène à une intersection (4 km). Tournez à gauche afin d’atteindre rapidement le sommet et le superbe point de vue d’Owl Head. Le retour s’effectue par le même sentier.

Baxter Mountain M 1 3,6 km (2,2 mi) 0 1h30 D 235 m â de la route 9N, à 3,2 km de l’intersection avec la route 73, entre les villages de Keene et Keene Valley à droite.

Cette petite montagne, bien que facile d’accès, offre du sommet une vue tout à fait magnifique. Des trois sentiers qui y mènent, nous proposons le plus court et le plus facile. Il grimpe tranquillement jusqu’à

- Baxter Mountain

MM 1 8,4 km (5,2 mi) 0 4h D 610 m â de la route 9N, à 5,8 km à l’est

de l’intersection avec la route 73, entre les villages de Keene et Keene Valley. Du village d’Elizabethtown, comptez 7,3 km vers l’ouest à partir de l’intersection des routes 9N et 9.


Hurricane Mountain

116 l’intersection (1 km). Prenez à droite. Le sentier devient un peu plus incliné. Plus loin, on atteint le premier sommet du mont Baxter.


- Baxter Mountain

Le sentier descend un peu, puis remonte vers le second sommet (1,8 km) du mont Baxter, le plus élevé (744 m) des deux. De là-haut, il est possible de distinguer la vallée de Keene, la Great Range et même le majestueux mont Marcy (1 629 m) au sud-ouest, le plus haut sommet de l’État de New York. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: il est également possible de faire une boucle, mais il faut alors stationner sa voiture de l’autre côté du mont Baxter, près de la ferme Beede, au village de Keene Valley. Cette boucle fait 5,3 km.

La région de Keene Valley Blueberry Mountain M 1 7,8 km (4,8 mi) 0 3h30 D 579 m â de la route 73 (près de Marcy

Airfield), à 3,2 km au nord du panneau «Trails to the High Peaks», situé au centre du village de Keene Valley, tournez à gauche dans un chemin, puis rapidement (environ 150 m) à droite.

Bien qu’assez facile, ce sentier comporte tout de même de bonnes montées. Mais l’effort en vaut la peine, car de magnifiques points de vue permettent d’admirer le mont Giant, Keene Valley et les environs. De plus, comme son nom l’indique, en saison les bleuets y abondent. Le retour s’effectue par le même sentier.

Little Porter Mountain M 1 5,8 km (3,6 mi) 0 2h30 D 386 m â du stationnement Garden, situé

derrière le village de Keene Valley (voir p 97).

Le mont Little Porter (800 m) est le «petit frère» du mont Porter (1 237 m), un magnifique sommet situé plus au nord, tout près du mont Cascade. Le sentier menant au mont Little Porter est relativement court, mais il comporte quelques sections escarpées. Partant du stationnement Garden, le randonneur doit d’abord suivre le sentier Brothers pendant 300 m, en direction du mont Big Slides, puis tourner à droite à l’intersection. Le sentier longe alors un petit chemin, puis franchit un ruisseau pour grimper vers un ancien campement ainsi qu’une route privée (1,6 km). Passé le chemin privé, le sentier grimpe de nouveau de façon plus acci-

117

LA RÉGION DE KEENE VALLEY

P Mount Van Hoevenberg

Blueberry Mountain

Porter Mountain

Cascade Mountain

Little Porter Mountain The Brothers

Keene Valley

P

Big Slide Mountain

Rooster Comb

Phelps Mountain

N

Johns Brook Lodge

Snow Mountain

Interior Outpost

Hedgehog Mountain Lower Wolfjaw Mountain

Bushnell Falls

Orebed Lean-to

Upper Wolfjaw Mountain

Saddleback Mountain Slant Rock

Mount Marcy

Armstrong Mountain Gothics

Basin Mountain

Indian Head

Mount Haystack

Lower Ausable Lake

Adirondack Mountain Reserve

Nipple Top

0 0

2 1

4km 2mi

118

New York - La région de Keene Valley

- Little Porter Mountain

dentée. Le sentier suit alors la crête de la montagne pour mener au sommet du mont Little Porter (2,9 km), d’où la vue est excellente. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: du sommet de Little Porter, continuez par le même sentier jusqu’à une intersection. Prenez alors sur la gauche le Ridge Trail pour monter jusqu’au sommet oriental, puis jusqu’au sommet principal du mont Porter, d’où vous jouirez d’une vue exceptionnelle (360°). Cette variante ajoute 6,4 km au total, soit plus du double de la randonnée initiale.

Big Slide Mountain MM 1 12,9 km (8 mi) 0 5h30 D 853 m â du stationnement Garden, situé près du village de Keene Valley (voir p 97).

Le sentier proposé, dénommé Big Slide Trail, est vraiment le plus spectaculaire de tous; de plus, c’est le plus court. Il passe par trois points de vue magnifiques, à partir de petits sommets nommés First, Second et Third Brother. Il est possible de faire une courte et agréable randonnée en se rendant uniquement au Second Brother (5,5 km aller-retour). Du stationnement, prenez le Big Slide Trail, qui grimpe lentement au début, puis arrive

assez rapidement à un premier point de vue (1,3 km) sur la vallée de Keene. Le sentier grimpe régulièrement jusqu’au First Brother (2,4 km). Ce «premier frère», situé à 896 m d’altitude, offre déjà une belle ascension. Le sentier continue jusqu’au Second Brother (2,7 km), d’où la vue sur les côtés sud, est et ouest est superbe. Tout près, un sentier secondaire mène au «vrai» sommet du «second frère» (951 m), moins spectaculaire. Le sentier descend un peu et atteint le col situé entre le «second» et le «troisième frère», puis remonte jusqu’à ce dernier (4,3 km). De là-haut (1 122 m), la vue sur le mont Big Slide est superbe. Le sentier descend une autre fois, puis remonte graduellement pour mener à une intersection (6,1 km). Prenez à droite en direction du sommet de Big Slide. Le sentier devient très abrupt, mais plusieurs beaux points de vue s’offrent aux randonneurs. Du sommet de Big Slide (1 292 m), la vue est excellente. On distingue les monts Giant et Algonquin, ainsi que la vallée et plusieurs autres sommets. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: il est possible de faire une boucle. Du sommet de Big Slide, on descend vers Johns Brook Lodge par le Slide Mount Brook Trail, et l’on revient par le Phelps Trail jusqu’au stationnement (15,3 km au total).

MM 1 22 km (13,6 mi) 0 2 jours D 910 m â du stationnement Garden, situé près du village de Keene Valley (voir p 97).

Le mont Gothics (1 444 m) est le 10e sommet le plus élevé des Adirondacks. Avec son sommet particulièrement dégarni et accidenté, il ne laisse aucun randonneur indifférent. La montée finale, où l’on trouve des câbles d’acier, est tout simplement magnifique. Le nom «Gothics» vient de Frederick Perkins et de M. Phelps, qui, en 1857, du sommet du mont Marcy, observèrent ce drôle de sommet. Ils lui trouvèrent une ressemblance avec l’architecture gothique, et le nom resta. Du stationnement, il faut se rendre au DEC Interior Outpost (5 km), situé juste avant Johns Brook Lodge (JBL). À cette intersection, empruntez l’Orebed Brook Trail. Il faut être attentif parce que plusieurs sentiers s’entrecoupent sur près d’un kilomètre. Le sentier grimpe de façon modérée et rejoint l’Orebed Lean-to, situé sur la gauche (7 km). C’est ici que l’on installe son campement. Il est permis de monter sa tente près de l’abri (aux endroits désignés uniquement). Selon les conditions météorologiques, l’heure et la fatigue

119

Jour 1: 7 km Jour 2: 15 km ou Jour 1: 15 km Jour 2: 7 km

De l’Orebed Lean-to au sommet du mont Gothics (3,9 km aller) Le sentier progresse lentement, puis devient assez incliné et même abrupt par endroits. Près de l’intersection, quelques beaux points de vue s’offrent aux randonneurs. À l’intersection avec le State Range Trail menant au mont Saddleback (10 km), prenez la direction du mont Gothics. Il ne reste que 1 km à gravir, qui n’est que pure joie. Suivez les balises sur les rochers et aidez-vous au moyen des câbles d’acier. Ceux-ci deviennent très utiles par mauvais temps. Après les deux câbles, on atteint un premier sommet d’où la vue est superbe. Mais il faut continuer et dépasser une autre intersection pour atteindre le véritable sommet du mont Gothics (11 km). De là, la vue n’est pas obstruée, et il est possible de distinguer plus de 30 hauts sommets de la région. Le retour s’effectue par le même sentier.

- Gothics

r

des randonneurs, le sommet du mont Gothics peut être atteint soit la première journée, soit le lendemain matin.


Gothics

120 Variantes: ceux qui disposent de plus de temps peuvent également faire l’ascension du mont Saddleback au retour du mont Gothics. De l’intersection, comptez 800 m (aller) pour atteindre le sommet. Il est également possible de faire l’aller-retour sur le mont Gothics dans la même journée. Cette randonnée de 22 km devient alors une randonnée très difficile.


- Gothics

Saddleback – Basin MMM 1 boucle de 16,3 km (10,1 mi) 0 7h D 875 m â du DEC Interior Outpost (Johns Brook Lodge).

Comme un grand nombre de randonneurs passent quelques nuitées (camping, abri ou gîte) dans la région de Johns Brook Lodge (JBL), il est bon de prévoir différents parcours selon la condition physique, les horaires de départ et d’arrivée ainsi que les caprices de Dame Nature. Notez que la randonnée présentée ici se fait au départ de la région de Johns Brook Lodge (JBL) et qu’il faut donc déjà avoir parcouru les 5,6 km qui séparent ce lieu du stationnement Garden, situé près du village de Keene Valley (voir p 97). Cette boucle passablement difficile permet de fouler les sommets des monts Saddleback (1 376 m) et Basin (1 471 m),

respectivement les 17e et 9e sommets les plus élevés des Adirondacks. Mais elle permet surtout de parcourir une section de sentier tout aussi spectaculaire qu’excitante où l’on est soulagé de constater que le lourd sac à dos est resté dans la vallée. Du DEC Interior Outpost, empruntez l’Orebed Brook Trail. Demeurez vigilant car plusieurs sentiers s’entrecoupent dans cette région. Le sentier grimpe modérément et rejoint l’Orebed Lean-to (2 km), situé sur la gauche. Puis il progresse lentement et devient assez incliné, et même abrupt par endroits. Près de l’intersection, quelques beaux points de vue s’offrent aux randonneurs. À l’intersection (5 km), empruntez le State Range Trail, à votre droite, en direction du mont Saddleback. Durant cette ascension (0,8 km), il faut prendre le temps d’admirer le mont Gothics (1 444 m) et ses sections rocheuses. Du sommet de Saddleback (5,8 km), il faut demeurer alerte et suivre les balises qui conduisent au col séparant les monts Saddleback et Basin. Le sentier suit la vire rocheuse, et la descente s’effectue non sans hésitation. Ce tronçon est considéré comme l’une des plus difficiles et exposées sections de sentier des Adirondacks. Enivrante lorsqu’il fait beau, cette randonnée s’avère stressante, voire potentiellement dangereuse par mauvais temps.

MMM 1 29,3 km (18,2 mi) 0 2 jours D 1 048 m â du stationnement Garden, à Keene Valley (voir p 97).

Avec ses 1 512 m, le mont Haystack est le troisième sommet le plus élevé des Adirondacks. L’honneur de sa première ascension revient à M. Phelps, qui, en 1849, le gravit avec deux compagnons. Il trouva que le sommet dénudé de la montagne ressemblait à une meule de foin (haystack), d’où le nom de la montagne. Ceux qui recherchent une montagne impressionnante et qui ont le goût de la solitude seront bien servis, car le mont Haystack est situé tout près du mont Marcy, juste à l’est-sud-est de celui-ci. Cependant, la plupart des randonneurs le boudent pour aller plutôt fouler le plus haut sommet des Adiron-

121

Il y a plusieurs façons de rejoindre le mont Haystack. Le sentier que nous proposons se fait en deux jours et passe par Johns Brook Lodge (JBL). Première journée (11 km): le sentier est assez plat, car il suit le creux de la vallée. Il faut prendre la direction de Johns Brook Lodge, que l’on rejoint sans difficulté après 5,6 km. De là, on emprunte le sentier Phelps, qui mène à une intersection (8,2 km) située juste après le premier abri de Bushnell Falls. Prenez à gauche, où les balises sont dorénavant rouges. Le sentier passe près de plusieurs autres abris, puis traverse un ruisseau. Un peu plus loin, le sentier aboutit à Slant Rock (11 km). C’est près d’ici que l’on installe son campement (lean-to et emplacements de camping désignés). Seconde journée (17,6 km): il faut se lever tôt, partir «léger» (sac à dos d’un jour) et prendre le sentier Shorey Short Cut, marqué de balises jaunes, en direction du Range Trail. À l’intersection suivante (12,5 km), il faut prendre la direction de Little Haystack, puis celle du mont Haystack. En partant de Slant Rock, il faut être très attentif car repérer le sentier n’est pas des plus évidents. Gardez l’œil ouvert et ne vous dirigez pas vers le mont Marcy. De Slant Rock au

- Mount Haystack

Mount Haystack

dacks. Il en résulte que le mont Haystack est l’un des deux plus hauts sommets, avec le mont Skylight, les moins fréquentés.


La montée au sommet du mont Basin s’avère également exigeante. Du sommet (7,3 km), la vue porte dans presque toutes les directions et se révèle d’une grande beauté. Il est aisé de distinguer les monts Marcy, la plus haute montagne à l’ouest, et Gothics, à l’est. La descente du mont Basin conduit à une intersection (8,4 km), où il faut emprunter le sentier Shorey Short Cut afin d’aller rejoindre le sentier Phelps et redescendre jusqu’à Johns Brook.

122 sommet du mont Haystack, il y a 3,3 km aller. Il faut donc partir tôt puisqu’il faudra revenir prendre son sac à dos et redescendre vers Johns Brook Lodge et le stationnement Garden. À noter que, selon l’heure, le temps qu’il fait et la fatigue des randonneurs, les jours 1 et 2 peuvent être inversés, pour effectuer l’aller-retour au sommet du mont Haystack «léger» (à partir de Slant Rock) lors du jour 1.

Mount Marcy


- Mount Haystack

Phelps Trail MMM 1 29,3 km (18,2 mi) 0 2 jours D 1 165 m â du stationnement Garden, situé près du village de Keene Valley (voir p 97).

Voir également le texte portant sur le Mount Marcy, p 109. Première journée (11 km): le sentier est assez plat, car il suit le creux de la vallée. Il faut prendre la direction de Johns Brook Lodge (JBL), que l’on rejoint sans difficulté après 5,6 km. De là, empruntez le sentier Phelps, qui mène à une intersection (8,2 km) située juste après Bushnell Falls. Prenez à gauche, où les balises seront dorénavant rouges. Le sentier passe près d’un abri et, plus loin, traverse un ruisseau. Plus loin encore, le sentier aboutit à Slant Rock (11 km). C’est près d’ici que

l’on installe son campement (lean-to et emplacements de camping désignés). Seconde journée (18,3 km): peu après Slant Rock, le sentier croise une intersection. Il devient assez abrupt et difficile jusqu’à l’intersection suivante (12,5 km). Cette intersection est située à mi-chemin entre les monts Marcy et Haystack. Prenez à droite pour rejoindre la dernière intersection située à 13,7 km. Cette section est très difficile. Une fois arrivé à l’intersection, on se retrouve sur l’épaule rocheuse de Marcy. Il faut maintenant suivre attentivement les cairns ou les balises peintes en jaune sur de grosses roches ou au sol. Si le temps est mauvais ou s’il y a du brouillard, il faut faire attention de bien demeurer dans le sentier car il y a beaucoup de rochers instables et de précipices. Du sommet (14,6 km), la vue est tout simplement exceptionnelle. Le retour s’effectue par le même sentier. Du sommet, redescendez à Slant Rock, puis vers Johns Brook Lodge et le stationnement Garden. Variante: selon les conditions météorologiques, l’heure et la fatigue des randonneurs, il est possible d’aller au sommet «léger» (avec seulement un petit sac à dos) le premier jour et de revenir coucher à l’abri ou au camping. Le lendemain sera une petite journée, puisqu’il ne reste qu’à redescendre au stationnement.

La région de Saint Huberts

rendre au sommet du mont Hedgehog (1 027 m). Cette variante ajoute 3,6 km au total. En revanche, la vue n’y est pas aussi belle.

123

Rooster Comb

Le sommet rocheux de cette «crête de coq» (Rooster Comb) attire beaucoup de randonneurs. Pour peu d’effort, on obtient une vue tout à fait magnifique. Cette «crête de coq» n’est pas vraiment une montagne, car elle est située trop près du mont Hedgehog. Elle devient ainsi «l’épaule», le prolongement de ce mont. Du stationnement, le sentier Rooster Comb rejoint assez rapidement une première intersection (1,1 km). Le sentier bifurque alors sur la droite, grimpe constamment, traverse un ruisseau et rejoint une seconde intersection (3,2 km). Tournant à droite, le Rooster Comb Trail conduit à un sentier secondaire (beau point de vue à moins de 200 m), puis grimpe abruptement jusqu’au sommet (4 km). Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: de l’intersection située sous le sommet de Rooster Comb, il est possible de prolonger la randonnée et de se

M 1 5,5 km (3,4 mi) 0 2h30 D 415 m â sur la route 73, au nord du village

de Saint Huberts, après le petit pont de la rivière Ausable.

Le mont Snow (720 m) est une autre petite montagne dont le sommet facilement accessible permet d’admirer plusieurs hauts sommets de la région. En saison, on y trouve beaucoup de bleuets. Des sentiers qui mènent au sommet, nous proposons le plus populaire, dénommé Deer Brook Trail. Il est à noter que les plus beaux points de vue se trouvent avant le sommet sur les éperons rocheux. Il faut être attentif car le sentier n’est pas toujours évident. De plus, jusqu’au sommet (2,8 km), on rencontre plusieurs intersections. Pour ne pas se tromper, il faut toujours garder en mémoire que l’on va vers le Rooster Comb Trail puis vers le mont Snow, et non pas dans la direction d’Ausable Club. Le retour s’effectue par le même sentier.

- Snow Mountain

0,7 km au sud du panneau «Trails to the High Peaks», situé au centre du village de Keene Valley.

Snow Mountain

New York - La région de Saint Huberts

M 1 8 km (5 mi) 0 3h30 D 533 m â stationnement de la route 73, à

124

Hopkins Mountain Mossy Cascade Trail MM 1 10,3 km (6,4 mi) 0 5h D 646 m â sur la route 73, à 3,2 km au sud de


- Hopkins Mountain

Keene Valley, juste avant d’arriver à Saint Huberts, au sud du pont de la rivière Ausable.

Le sentier longe pendant un bon bout de temps le ruisseau Mossy Cascade, puis passe près d’une belle petite chute de 15 m de hauteur (à près de 1 km du départ). Puis le sentier devient assez abrupt par endroits jusqu’à quelques beaux points de vue. Il grimpe vers l’est pour aboutir à la dernière intersection, à quelques centaines de mètres du sommet du mont Hopkins (970 m). De là, la vue est libre dans presque toutes les directions. Les nombreux sommets avoisinants se révèlent alors dans toute leur splendeur. Le retour s’effectue par le même sentier.

Giants Nubble M 1 4,8 km (3 mi) 0 2h D 351 m â du stationnement situé sur la

route 73, à 6,6 km au nord de l’intersection des routes 73 et 9, à Underwood. Si ce stationnement est complet, poursuivez jusqu’à

l’autre situé à 300 m vers le nord, à Chapel Pond.

Un superbe point de vue pour peu d’effort, voilà ce que propose cette randonnée au pied du mont Giant. La montée s’effectue d’abord en empruntant le sentier Zander Scott, en direction du sommet du mont Giant. Dès le début du sentier, la pente est accentuée. On rencontre une première intersection (1,1 km), puis une deuxième et enfin une troisième (1,6 km). Prenez alors à gauche le sentier conduisant au Giants Nubble (petite bosse). Le sentier grimpe rapidement, passe de jolis points de vue, et mène à une intersection (2,2 km). Tournez à gauche afin d’atteindre rapidement le sommet dégagé du Giants Nubble (2,4 km). Le retour s’effectue par le même sentier.

Giant Mountain

r MM 1 9,7 km (6 mi) 0 6h D 930 m â du stationnement situé sur la

route 73, à 6,6 km au nord de l’intersection des routes 73 et 9, à Underwood. Si le stationnement est plein, poursuivez jusqu’à un autre situé à 300 m vers le nord, à Chapel Pond.

La première ascension du mont Giant (1 410 m), autrefois appelé «Giant of the Valley» (le géant de la vallée), fut réalisée

le

La

ke

Rainbow Falls

Dix Mountain

Rooster Comb

P P

Snow Mountain

P

P P Round Pond

Chapel Pond

P

Round Mountain

P

Saint Huberts

Noonmark Mountain

Ausable Club

Hedgehog Mountain

Bear Den Mountain

Dial Mountain

Upper Wolfjaw Mountain

Lower Wolfjaw Mountain

Indian Head

Nipple Top

ab Lower Aus

Gothics

Armstrong Mountain

73

Giant Washbowl

Giants Nubble

Hopkins Mountain

Giant Mountain

0

0

9

Owl Head Lookout

2mi

3km

P

Mount Gilligan

Bald Peak

Rocky Peak Ridge

N

1

1,5

P

125

LA RÉGION DE SAINT HUBERTS

126 en 1797 par Charles Brodhead. Le premier sentier fut tracé en 1866.


- Giant Mountain

Plusieurs sentiers mènent au sommet. Celui qui est proposé ici se nomme le Zander Scott Trail (autrefois le Ridge Trail). C’est le chemin le plus court pour atteindre le sommet, mais aussi l’un des plus beaux et des plus intéressants. Il fut tracé en 1954 et il offre quelques beaux points de vue. Quoique assez difficile, notamment en raison de la forte dénivellation, l’ascension du mont Giant s’avère fabuleuse, et l’effort déployé est largement récompensé par un panorama grandiose. Dès le début du sentier, la pente est accentuée. On rencontre une première intersection (1,1 km), puis une deuxième et enfin une troisième (1,6 km), d’où un sentier conduit au sommet de Nubble (petite bosse). En continuant en direction du mont Giant, on peut remarquer les traces d’un feu de forêt qui eut lieu en 1913 et qui dévasta toute l’arête de la montagne. C’est à cette catastrophe, paradoxalement, que l’on doit les si beaux points de vue dont on peut profiter aujourd’hui. L’impressionnant sentier grimpe continuellement sur la face rocheuse du géant. Survient une petite intersection (2,8 km) où il est possible de contourner un bombement rocheux, d’un côté ou de l’autre. Passer par la droite rallonge de 90 m; par contre, la vue y est plus belle.

Le sentier redevient plus plat et rejoint l’intersection avec le Roaring Brook Trail (3,5 km). Puis il grimpe toujours et atteint la dernière intersection qui croise l’East Trail (4,5 km) venant du Rocky Peak. Le sentier est assez plat jusqu’au sommet (4,7 km), d’où l’on peut voir le lac Champlain et les montagnes Vertes du Vermont, à l’est, ainsi que 39 hauts sommets des Adirondacks! Le retour s’effectue par le même sentier.

Rocky Peak et Giant Mountain MMM 1 17,7 km linéaires (11 mi) 0 9h D 1 615 m â du stationnement sur la route

9, à 7,9 km au nord de la route 73. L’autre voiture est au stationnement situé sur la route 73, à 6,6 km au nord de l’intersection des routes 73 et 9, à Underwood.

Si vous disposez de deux voitures, voilà l’une des plus belles et des plus spectaculaires randonnées des Adirondacks. Mais c’est également l’une des plus difficiles. Le long de cette randonnée, les points de vue remarquables se comptent par dizaines, car cette région a été la proie des flammes lors du «grand feu de forêt de 1913». Le sentier East Trail passe d’abord près d’un petit sommet nommé Blueberry Cobbles (3,2 km), puis atteint le sommet

Du Rocky Peak, le sentier descend sur une bonne distance, avant d’entamer la montée du mont Giant et de rejoindre une intersection (12,7 km) tout juste sous le sommet. Tournez à droite afin de vous rendre au sommet du mont Giant (1 410 m), d’où l’on peut distinguer près de 40 hauts sommets des Adirondacks!

La montée s’effectue par le sentier S. Burns Weston. Bien que peu difficile, elle réserve quelques sections plus abruptes. Le sommet (3,7 km) est dégagé, et la vue porte dans tous les sens. Le retour s’effectue par le sentier qui descend du côté ouest de la montagne. À l’intersection (4,9 km), tournez à droite sur l’Old Dix Trail et poursuivez par une longue descente jusqu’au second stationnement de l’Ausable Club Road.

Du mont Giant, il faut redescendre jusqu’à la route 73, à Chapel Pond, en empruntant le sentier Zander Scott (autrefois le Ridge Trail), qui vous mènera au stationnement (17,7 km), où l’autre voiture est garée.

Round Mountain M 1 boucle de 7,4 km (4,6 mi) 0 3h30 D 555 m â du stationnement situé sur l’Ausa-

ble Club Road, près de la route 73. L’Ausable Club Road débute au sud de Saint Huberts, directement en face du sentier Roaring Brook qui mène au mont Giant (route 73).

Noonmark Mountain

r MM 1 8 km (5 mi) 0 5h D 663 m â du stationnement situé sur l’Ausa-

ble Club Road, près de la route 73. L’Ausable Club Road débute au sud de Saint Huberts, directement en face du début du sentier Roaring Brook qui mène au mont Giant (route 73). Il est important de se garer à l’un des stationnements prévus à cet effet.

127

- Noonmark Mountain

Cette courte randonnée peu difficile plaira à ceux qui désirent toutefois bénéficier de superbes points de vue sur les environs, dont quelques-uns lors de la montée. Le mont Round (945 m) semble avoir été disposé à cet endroit dans le seul but de permettre d’admirer à loisir l’imposant mont Giant (1 410 m), qui se dresse dans toute sa splendeur.


de Bald Peak (6,3 km), d’où la vue dans toutes les directions est exceptionnelle. Par la suite, le sentier descend, puis remonte constamment afin d’effectuer l’ascension de la longue crête du majestueux Rocky Peak et pour en atteindre le sommet (10,8 km). Du haut de ce sommet de 1 347 m, les points de vue sont remarquables, notamment sur le mont Giant.

128


- Noonmark Mountain

Le nom de Noonmark (la marque de midi) vient du fait que, de Keene Valley, il est exactement midi lorsque le soleil est au-dessus de la montagne. Le sentier emprunté se dénomme le Stimson Trail et parcourt le flanc nord de la montagne. Bien que relativement court, le trajet impose quelques montées abruptes, notamment à l’approche du sommet. Au départ, le sentier longe le début du col qui sépare les monts Noonmark et Round. Ce sentier se prolonge en fait jusqu’au mont Dix. À l’intersection (1 km), il faut bifurquer vers la droite afin de toujours continuer par le sentier Stimson et accéder au sommet. L’ascension finale s’effectue en bonne partie sur des rochers, et plusieurs points de vue s’offrent au passage. Le petit sommet rocheux de Noonmark se révèle alors dans toute sa splendeur. Au sommet du mont Noonmark (1 084 m), la vue est dégagée dans toutes les directions. On aperçoit alors l’imposant mont Giant (1 410 m) au nord-est, le mont Dix (1 480 m) au sud et la Great Range (grande chaîne) à l’ouest. Le retour s’effectue par le même sentier.

Lower Wolf Jaw Mountain MM 1 boucle de 15,9 km (9,9 mi) 0 7h D 861 m â du stationnement situé sur l’Ausa-

ble Club Road, près de la route 73. L’Ausable Club Road débute au sud de Saint Huberts, directement en face du début du sentier Roaring Brook qui mène au mont Giant (route 73). Il est important de se garer à l’un des stationnements prévus à cet effet.

Cette randonnée permet d’effectuer une agréable boucle au départ de l’Ausable Club. La montée s’effectue en empruntant le sentier White, alors que la descente se fait le long du sentier Wedge Brook. Du stationnement, empruntez l’Ausable Club Road, qui longe un terrain de golf et mène à la barrière de Lake Road (1 km). Ici, vous devrez vous enregistrer, et un gardien vous donnera toute l’information nécessaire ainsi qu’une brochure présentant l’Ausable Club. L’endroit est privé, mais on permet (gratuitement) aux randonneurs de parcourir la route non revêtue (Lake Road) qui mène à un grand nombre de sentiers ainsi qu’au lac Lower Ausable. Notez que les vélos sont interdits, de même que les animaux domestiques. Pour vous rendre au sommet du mont Lower Wolf Jaw, suivez Lake Road pendant 350 m, soit

Lower Ausable Lake MM 1 boucle de 14,2 km (8,8 mi) 0 5h D 210 m â du stationnement situé sur l’Ausable Club Road, près de la route 73. L’Ausable Club Road commence au sud de Saint Huberts, directement en face du début du sentier Roaring Brook qui mène au mont Giant (route 73). Il est important de se garer à l’un des stationnements prévus à cet effet.

Du stationnement, empruntez l’Ausable Club Road, qui longe le

Cette randonnée permet de se rendre jusqu’au lac Lower Ausable tout en effectuant une agréable boucle au départ de l’Ausable Club. L’aller s’effectue en empruntant le sentier East River, alors que le retour emprunte le sentier West River. Ces deux sentiers longent la rivière Ausable, qui compte plusieurs jolies chutes, et se rejoignent grâce à un petit pont situé au barrage du lac Lower Ausable. De plus, à quelques endroits des points de vue portent sur les montagnes avoisinantes. Une fois le barrage atteint, n’hésitez surtout pas à aller jeter un coup d’œil aux chutes Rainbow, situées tout près. Pour vous y rendre, empruntez d’abord le Gothics Trail sur 150 m, puis tournez à droite sur un sentier secondaire qui vous conduira (150 m) au pied de ces chutes de près de 45 m de hauteur. Revenez sur vos pas jusqu’au barrage afin d’emprunter le sentier West River.

129

- Lower Ausable Lake

Le retour s’effectue en poursuivant sur le sentier, qui descend et qui rejoint rapidement une première intersection (tournez à gauche), puis une seconde (encore à gauche). Le sentier Wedge Brook descend constamment et permet de rejoindre la rivière Ausable (11,7 km), où il faut emprunter le sentier West River afin de revenir au point de départ.

terrain de golf et mène à la barrière de Lake Road (1 km). Ici, vous devrez vous enregistrer, et un gardien vous donnera toute l’information nécessaire ainsi qu’une brochure présentant l’Ausable Club. L’endroit est privé, mais on permet (gratuitement) aux randonneurs de parcourir la route non revêtue (Lake Road) qui mène à un grand nombre de sentiers ainsi qu’au lac Lower Ausable. Notez que les vélos sont interdits, de même que les animaux domestiques.


jusqu’à une intersection. Prenez à droite le White Trail, qui passe par un premier point de vue et mène à une autre intersection (1,6 km). Tournez à gauche afin de demeurer dans le sentier White. Passé l’intersection suivante (4,8 km), le sentier grimpe presque constamment et conduit au sommet du mont Lower Wolf Jaw (8,2 km). Du sommet (1 273 m), la vue porte en direction nord et ouest.

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Variante: pour écourter le retour, vous pouvez également emprunter le Lake Road Trail, un chemin privé accessible aux randonneurs.

Indian Head


- Lower Ausable Lake

MM 1 15,5 km (9,6 mi) 0 5h45 D 350 m â du stationnement situé sur l’Ausa-

Pour vous rendre au sommet d’Indian Head (823 m), suivez Lake Road pendant près de 3 km, soit jusqu’à l’indication du sentier Gill Brook. Poursuivez par ce sentier jusqu’à l’intersection avec le sentier menant au sommet d’Indian Head. La montée est quelque peu raide mais plutôt rapide. Du sommet, vous embrasserez du regard les lacs Ausable (Lower et Upper) ainsi que plusieurs sommets environnants.

ble Club Road, près de la route 73. L’Ausable Club Road débute au sud de Saint Huberts, directement en face du sentier Roaring Brook qui mène au mont Giant (route 73). Il est important de se garer à l’un des stationnements prévus à cet effet.

Du sommet d’Indian Head, le sentier descend pour rejoindre Lake Road, près du lac Lower Ausable. Le retour s’effectue soit par Lake Road, soit par l’East River Trail qui longe la rivière Ausable.

Cette randonnée est davantage difficile en raison du nombre de kilomètres à parcourir, plutôt que de la dénivellation qui s’avère relativement faible. Des 15,5 km de ce parcours, 10,4 km sont constitués de chemins. Du stationnement, empruntez l’Ausable Club Road, qui longe le terrain de golf et mène à la barrière de Lake Road (1 km).

Variante: de Lower Ausable Lake (Lake Road), il est possible d’aller admirer les superbes Rainbow Falls, hautes de quelque 45 m. Pour y accéder, empruntez d’abord le sentier menant au mont Gothics et, rapidement, le sentier sur la droite qui mène aux chutes. Cet aller-retour ajoute 1 km au total.

Ici vous devrez vous enregistrer, et un gardien vous donnera toute l’information nécessaire ainsi qu’une petite brochure présentant l’Ausable Club. L’endroit est privé, mais on permet (gratuitement) aux randonneurs de parcourir la route non revêtue (Lake Road) qui mène à un grand nombre de sentiers ainsi qu’au lac Lower Ausable. Notez que les vélos sont interdits, de même que les animaux domestiques.

Nipple Top MMM 1 22 km (13,6 mi) 0 8h30 D 900 m â du stationnement situé sur l’Ausa-

ble Club Road, près de la route 73. L’Ausable Club Road débute au sud de Saint Huberts, directement en face du sentier Roaring Brook qui mène au mont Giant (route 73). Il

Ici vous devrez vous enregistrer et un gardien vous donnera toute l’information nécessaire ainsi qu’une petite brochure présentant l’Ausable Club. L’endroit est privé, mais on permet (gratuitement) aux randonneurs de parcourir la route non revêtue (Lake Road) qui mène à un grand nombre de sentiers ainsi qu’au lac Lower Ausable. Notez que les vélos sont interdits, de même que les animaux domestiques. Pour vous rendre au sommet de ce «mamelon» (Nipple Top), suivez Lake Road pendant près de 3 km, soit jusqu’à l’indication du sentier Gill Brook. Poursuivez par ce sentier en direction du mont Colvin. Après quelques intersections, empruntez le sentier qui mène à Elk Pass (col de l’orignal) et à Nipple Top. Le sentier passe près de deux étangs (emplacements de camping), puis grimpe jusqu’à l’intersection avec le sentier venant du mont Dial. Prenez sur

131

Le retour s’effectue par le sentier qui passe par les monts Dial (1 225 m) et Bear Den (1 043 m), ce dernier regorgeant de framboisiers en saison. Ce sentier descend presque constamment (sauf avant et après le mont Bear Den) et offre de jolis points de vue. Après 9,5 km de descente, il rejoint Lake Road. Il ne reste plus que 1,1 km pour rejoindre la barrière et 1 km de plus pour retrouver le stationnement. Variante: il peut être intéressant de faire cette randonnée en deux jours, avec nuitée sous la tente près des étangs de Elk Pass. Jour 1: 8,6 km; jour 2: 13,4 km.

Dix Mountain MM 1 21,8 km (13,6 mi) 0 2 jours D 975 m â du petit stationnement situé sur la route 73, à 1,8 km au sud du plus grand stationnement de Chapel Pond et à 5 km au nord de l’intersection des routes 9 et 73. Sur la carte topographique, on repère le point de départ près du Round Pond.

Le mont Dix (1 480 m) fut ainsi nommé par Ebenezer Emmons en 1837, en l’honneur de John A. Dix, gouverneur de l’État

- Dix Mountain

Cette randonnée s’avère très difficile en raison du nombre de kilomètres à parcourir (bien qu’il y ait 6 km de chemins) et une dénivellation qui s’avère importante. Mais l’ascension du Nipple Top (1 408 m), 13e sommet le plus élevé des Adirondacks, réserve d’agréables moments ainsi qu’un splendide panorama. Du stationnement, empruntez l’Ausable Club Road, qui longe le terrain de golf et mène à la barrière de Lake Road (1 km).

la droite et grimpez les derniers 500 m menant au sommet. De là-haut, la vue est spectaculaire, notamment en direction du mont Dix (1 480 m).


est important de se garer à l’un des stationnements prévus à cet effet.

132 de New York et major général dans les forces armées. Par contre, l’honneur de sa première ascension revient à M. Rykert, qui l’a réalisée en 1807.


- Dix Mountain

Le sentier grimpe graduellement jusqu’au Round Pond (1 km), puis continue jusqu’à l’intersection (3,7 km) de l’ancien sentier (Old Dix Trail) et du Felix Adler Trail, qui mène au sommet du mont Noonmark. Prenez le sentier à gauche, qui devient plat, suit un ruisseau et remonte légèrement pour arriver à l’abri de Boquet River (6,8 km). C’est ici que l’on installe son campement. Ici deux options s’offrent aux randonneurs. Selon les conditions météorologiques, l’heure et la fatigue des randonneurs, on peut soit aller au sommet («léger») et revenir coucher à l’abri, soit se lever tôt le lendemain et se rendre au sommet («léger»), puis faire tout le trajet de retour. Jour 1: 6,8 km Jour 2: 15 km ou Jour 1: 15 km Jour 2: 6,8 km De l’abri jusqu’au sommet (4,1 km aller), le sentier est très accidenté. On y trouve même une section où la dénivellation est de près de 500 m sur 1,6 km! Le sentier rejoint l’intersection (10,3 km) avec le Hunters Pass Trail. Prenez à gauche pour aller au sommet de Dix.

Suivez bien les balises pour ne pas endommager la végétation. Du sommet (à seulement 650 m de l’intersection), la vue est splendide. Rien ne vient obstruer ce panorama à 360°. À l’est, on peut voir le lac Champlain et les montagnes Vertes du Vermont. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: il est également possible de faire un aller-retour sur le mont Dix dans la même journée. Cette randonnée de 21,8 km devient alors une randonnée très difficile.

Bald Peak MM 1 12,6 km (7,8 mi) 0 5h30 D 740 m â du stationnement sur la route 9, à 7,9 km au nord de la route 73.

L’East Trail, qui mène au sommet du mont Bald Peak (933 m), permet l’une des plus belles randonnées de la région. Plusieurs beaux points de vue s’offrent au regard chemin faisant. Après 3,2 km, le sentier atteint une intersection où il est possible d’aller admirer la vallée au petit sommet nommé «Blueberry Cobbles». Plus loin, le sentier devient plus raide, puis aboutit au sommet de Bald Peak, d’où la vue dans toutes les directions est exceptionnelle. Le retour s’effectue par le même sentier.

9, à 5,8 km au nord de la route 73. Un petit chemin non revêtu mène au stationnement des pêcheurs (Fisherman’s Parking), juste avant le petit pont qui enjambe la rivière Boquet. Ce stationnement sert également aux randonneurs.

Le mont Gilligan est un petit sommet d’à peine plus de 400 m d’altitude, offrant cependant de magnifiques points de vue pour peu d’effort physique. Située à l’est des hauts sommets, cette montagne présente des panoramas moins classiques que d’autres sur les Adirondacks. Du stationnement, il faut franchir le petit pont et parcourir une centaine de mètres pour apercevoir le début du sentier, sur la gauche, juste avant une maison. Le sentier est plutôt plat au départ, puis grimpe modérément pour mener à un premier point de vue (0,5 km), d’où il est possible de distinguer le mont Dix à l’ouest. Par la suite, le sentier grimpe à un deuxième point de vue, puis devient plus facile, passant un petit col et croisant un ancien chemin forestier. Un troisième point de vue, bien dégagé, permet un repos (1,4 km). L’arête de Rocky Peak (1 347 m) ainsi que la chaîne du mont Dix (1 480 m et 6e sommet le plus

133

Le sentier mène à un autre ancien chemin de bûcherons, qu’il emprunte quelque peu pour bifurquer vers la gauche et monter vers le dernier point de vue (1,8 km), encore plus vaste que les précédents. Le sentier officiel s’arrête ici, car le véritable sommet du mont Gilligan (433 m), situé tout près, est boisé et n’offre pas de point de vue. Le retour s’effectue par le même sentier.

La région de Whiteface et le nord McKenzie Mountain MM 1 11,6 km (7,2 mi) 0 5h D 591 m â sur la Whiteface Inn Road. De

Lake Placid, empruntez la route 86 Ouest vers Saranac Lake. Juste après la sortie de Lake Placid, tournez à droite dans Whiteface Inn Road, qui mène au Whiteface Lodge Club. Faites 2,2 km, soit passé le terrain de golf, et surveillez une petite entrée (côté gauche). Soyez vigilant car il n’y a aucune indication au bord du chemin. La première indication se trouve à environ 30 m du point de départ.

Le mont McKenzie, avec ses 1 177 m d’altitude, n’est peutêtre que le 55e sommet le plus élevé des Adirondacks, mais il possède cinq sommets et pres-

- McKenzie Mountain

M 1 3,6 km (2,2 mi) 0 1h30 D 204 m â du stationnement situé sur la route

élevé des Adirondacks) sont facilement identifiables.

New York - La région de Whiteface et le nord

Mount Gilligan


- McKenzie Mountain

134 que autant de points de vue, dont certains se révèlent tout à fait remarquables.

repérable, un panneau y indique également le point de départ du sentier.

Au départ de la randonnée, le sentier croise plusieurs pistes de ski de fond, puis grimpe considérablement.

Il aurait été plus simple de nommer cette montagne le mont «Haystack Nord» ou «Petit Haystack», car plusieurs randonneurs croient s’engager sur l’élégant mont Haystack (1 512 m), ce troisième sommet le plus élevé des Adirondacks qui se dresse fièrement au sudest du mont Marcy. Quoi qu’il en soit, ce «Petit Haystack» offre également de superbes points de vue, et ce, pour beaucoup moins d’effort physique à déployer.

Par la suite, la pente s’adoucit; le sentier passe alors à côté d’un abri et descend jusqu’à une intersection (3 km). Prenez à droite afin d’entreprendre la véritable ascension du mont McKenzie. Après un début plutôt facile, la montée devient rapidement abrupte et exténuante. Quatre sommets secondaires sont franchis avant l’ascension définitive. De courts sentiers conduisent parfois à d’agréables points de vue. Les deux plus spectaculaires se trouvent près du sommet principal (5,8 km), dont un passé ce dernier. Selon le lieu, vous pourrez observer le mont Whiteface, Lake Placid et même distinguer l’imposant mont Marcy, situé à plus de 25 km vers le sud-est. Le retour s’effectue par le même sentier.

Haystack Mountain MM 1 10,6 km (6,6 mi) 0 4h D 378 m â du stationnement situé sur la

route 86, entre les municipalités de Lake Placid et de Ray Brook. Si vous arrivez de Lake Placid, le vaste stationnement est situé sur le côté droit de la route. Facilement

La difficulté du sentier réside davantage dans sa longueur (10,6 km) que dans sa dénivellation. Il permet donc une montée graduelle et peu difficile. Le sentier grimpe, puis redescend quelque peu au début, pour ensuite traverser un petit ruisseau et descendre encore doucement et mener à un point de vue. Plus loin, il rejoint l’ancien sentier, puis suit un ancien chemin forestier pour aboutir à une intersection (3,9 km). Prenez à gauche à l’intersection. Passé deux ruisseaux, le sentier devient plus raide et conduit à une première vire rocheuse, puis au sommet (5,3 km). Du sommet du mont Haystack (876 m), le randonneur a droit à de superbes points de vue, notamment sur les célèbres monts Whiteface (1 483 m), Algonquin (1 559 m) et Marcy

0

Mount Baker

2

Scarface Mountain

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Haystack Mountain

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Whiteface Mountain Ski Center

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135

LA RÉGION DE WHITEFACE ET LE NORD

ay

136 (1 628 m). Le retour s’effectue par le même sentier.

Scarface Mountain


- Haystack Mountain

MM 1 10,4 km (6,4 mi) 0 4h15 D 450 m â sur Ray Brook Road, dans le village du même nom. De Lake Placid, prenez la route 86 en direction de Saranac Lake. Une fois à Ray Brook, tournez à gauche dans Ray Brook Road. Presque immédiatement, sur le côté gauche, on aperçoit le panneau indiquant le début du sentier.

Le mont Scarface (940 m) est situé tout juste au sud de la petite municipalité de Ray Brook, entre les villes de Lake Placid et de Saranac Lake. Il offre plusieurs jolis points de vue sur la région.

sentier devient plus dégagé et permet d’autres excellents points de vue en direction sud. (Note: si vous désirez vous rendre au sommet du mont Scarface, il vous reste encore près de 1 km à parcourir, mais on n’y trouve aucun point de vue intéressant.) Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Baker M 1 2,9 km (1, 8 mi) 0 1h30 D 274 m â le mont Baker est situé juste der-

rière le village de Saranac Lake. En provenance de Lake Placid (route 86), tournez à droite dans la grande courbe prononcée où se trouve une banque NBT, rue River. Tout de suite après la voie ferrée, tournez à gauche dans la rue Pine. Continuez jusqu’à la rue East Pine et prenez à droite. Passez le petit pont et allez tout droit jusqu’au bout du petit lac Moody Pond, où un panneau indique le début du sentier sur la gauche.

La première section du sentier est relativement peu accidentée et plutôt facile. Le sentier traverse une ancienne voie ferrée, puis un petit pont, pour grimper quelque peu et rejoindre un ancien chemin (2,4 km). Ce petit chemin est en fait l’ancien sentier menant au mont Scarface. Prenez à gauche et suivez ce petit chemin pendant environ 350 m, puis reprenez sur la gauche pour quitter le chemin.

Le mont Baker est très fréquenté par les habitants du village de Saranac Lake. C’est que, pour un minimum d’effort physique, cette petite montagne permet d’admirer un vaste panorama de la région, incluant plusieurs superbes lacs et bon nombre de montagnes.

Le sentier croise alors un ruisseau, puis grimpe jusqu’à l’arête ouest de la montagne. Devenant plus raide, le sentier mène à un joli point de vue (5 km). Environ 200 m plus loin, le

Au début du parcours, il faut suivre le sentier allant sur la droite. Par la suite, le sentier bifurque vers la gauche et passe près d’une ancienne carrière pour revenir vers la droite. Le

Ampersand Mountain

r MM 1 8,8 km (5,4 mi) 0 3h45 D 541 m â du stationnement situé sur la route 3, près du lac Middle Saranac, 13 km à l’ouest du village de Saranac Lake. Le stationnement se trouve du côté droit de la route.

Le mont Ampersand ne figure peut-être pas parmi les 100 plus hauts sommets des Adirondacks, mais il a peu de chose à leur envier. Grâce à sa situation géographique particulière, au nord-ouest des hauts sommets,

Le départ se fait de l’autre côté de la route 3, juste en face du stationnement. Le sentier est plutôt plat et parcourt une belle forêt. Plus loin, le terrain devient plus humide, surtout au printemps, et des petits ponts de bois permettent de franchir certaines zones inondées. Plusieurs immenses arbres déracinés démontrent que ce secteur a dû essuyer quelques vilaines tempêtes ces dernières années. Après ce secteur plutôt plat, le sentier commence à devenir plus abrupt (1,9 km), puis bifurque vers la droite et parcourt une zone assez difficile en raison de la dégradation du sol. Au sommet de l’arête (3,9 km), le sentier redevient plus facile, redescend quelque peu et mène vers la gauche (nord) pour aller rejoindre le sommet rocheux. Le sentier tourne alors vers la droite et grimpe parmi les rochers pour aboutir au sommet du mont Ampersand (4,4 km). Le sommet du mont Ampersand (1 022 m) est complètement dégagé, offrant une vue à 360°. Plusieurs lacs ainsi qu’un grand nombre de hauts sommets sont facilement identifiables. Autrefois ce sommet était couvert d’arbres, mais, comme on décida d’y installer une tour d’observation pour repérer les feux de forêt, on enleva bon nombre d’arbres. Puis le vent, la pluie et l’érosion se char-

137

- Ampersand Mountain

Juste sous le sommet, les deux sentiers redeviennent un et grimpent jusqu’au sommet recouvert de magnifiques pins du mont Baker (1,4 km). Bien que le sommet du mont Baker (749 m) soit boisé, de superbes points de vue permettent d’admirer le village de Saranac Lake, plusieurs grands lacs de la région, le mont McKenzie (1 168 m) vers l’est, ainsi que plusieurs hauts sommets vers le sud. Le retour s’effectue par le même sentier.

et grâce à son sommet dénudé, il offre une vue époustouflante sur la région.


sentier grimpe plus graduellement et arrive à une intersection en forme de Y (0,9 km). Le randonneur a alors le choix entre ces deux sentiers, ceux-ci se rejoignant un peu plus loin. Le sentier sur la droite est un peu plus raide, mais il offre de plus beaux points de vue.

138 gèrent de rendre ce sommet complètement dégarni. Il ne reste plus de traces de la tour d’observation, mais une plaque commémorative rappelle cette époque. Le retour s’effectue par le même sentier.


- Ampersand Mountain

Copperas Pond M 1 boucle de 5,6 km (3,5 mi) 0 2h D 80 m â de Lake Placid, suivez la route 86

en direction de Wilmington-Whiteface pendant 8 km. Le début du sentier se trouve du côté droit de la route (panneau), mais le stationnement est aménagé environ 200 m plus loin.

Copperas Pond et ses petits frères, Owen Pond et Winch Pond, se révèlent de très agréables petits plans d’eau où il fait bon se baigner, pique-niquer ou simplement se détendre. Parfait pour toute la famille, ce coin sauvage niché tout juste au sud de Wilmington Notch accueille même les randonneurs-campeurs grâce à un abri installé près de Copperas Pond. La randonnée proposée permet de visiter les trois étangs en effectuant une jolie et facile demi-boucle (courte montée et jolie descente) jusqu’à la route 86, face au stationnement nord. De là, il ne reste plus qu’à parcourir 1,4 km le long de la route (inclus dans le 5,6 km) afin de revenir au stationnement sud.

Variante: si vous désirez effectuer une très courte randonnée, vous pouvez garer la voiture au stationnement nord et ainsi rejoindre rapidement Copperas Pond (1,6 km aller-retour). La montée, plus difficile, est de courte durée.

Whiteface Mountain Le mont Whiteface est le cinquième sommet le plus élevé des Adirondacks (1 483 m). Ce beau sommet dénudé est quelque peu isolé des autres. Il est situé à 16 km au nord de tout sommet de plus de 1 200 m et à 12,8 km du village de Lake Placid. Le mont Whiteface est très exploité. Outre les deux sentiers de randonnée pédestre qui le sillonnent, il y a une station de ski alpin, une route payante qui monte à près de 90 m du sommet, un ascenseur qui mène du stationnement de la route jusqu’au sommet (comptoir de restauration rapide, boutique de souvenirs, toilettes) et une station météorologique. Le sentier que nous proposons est le plus facile des deux sentiers conduisant au sommet. Il porte le nom de Wilmington Trail.

MMM 1 16,8 km (10,4 mi) 0 8h D 1 103 m â de la sortie 34 de l’autoroute 87,

prenez la route 9N jusqu’au village

Le sentier devient de plus en plus accidenté. Un peu plus loin (5,4 km), il débouche sur un excellent point de vue d’où l’on aperçoit le sommet du mont Whiteface. Le sentier grimpe toujours en se faufilant à côté de la route (Veterans Memorial Highway) pour atteindre la limite supérieure des arbres. Le reste du parcours est vraiment impressionnant. En passant à gauche du Summit Building, le sentier arrive au sommet (8,4 km). Le retour s’effectue par le même sentier.

r M 1 5,8 km (3,6 mi) 0 3h D 470 m â sur Plank Road. 1 - Du village

d’Ausable Forks, prenez Silver Lake Road en direction de Silver Lake et de Black Brook. Empruntez Nelson Road sur la gauche jusqu’au Plank Road. Prenez à gauche encore, puis faites 7,8 km jusqu’au début du sentier, situé à droite de la route. De simples bandes rouges peintes sur les arbres indiquent le début du sentier. 2 - De Wilmington, empruntez la Whiteface Memorial Highway et gardez la droite là où la route devient payante. Plus loin, à la première intersection, tournez à droite dans la petite route revêtue. Au bout de celle-ci, tournez encore à droite dans Plank Road. Faites 3,4 km, soit jusqu’au début du sentier, situé à votre gauche.

Le mont Catamount se dresse directement au nord du superbe mont Whiteface. Cette petite montagne (966 m) se compose de deux sommets, du haut desquels la vue sur la région est des plus enivrantes. D’ailleurs, le mont Catamount est considéré comme l’une des plus formidables petites montagnes des Adirondacks. Car, en plus des points de vue spectaculaires, le sentier qui le sillonne est court, varié et palpitant. En revanche, il faut demeurer vigilant, car le sentier n’est pas bien balisé. La première partie du sentier est peu accidentée et traverse une jeune forêt où de nom-

- Catamount Mountain

Du stationnement, suivez le sentier qui grimpe jusqu’à l’intersection (3,5 km) vers le sommet du mont Marble. Le sommet de cette montagne n’est qu’à 140 m sur la droite. Cette petite montagne a été une station de ski alpin jusqu’en 1956. Vers la gauche, le sentier continue, et l’on aperçoit devant soi le sommet du mont Esther (1 292 m). Un sentier non balisé (2 km aller) permet d’ailleurs d’accéder à ce mont, le 28e sommet le plus élevé des Adirondacks.

139

Catamount Mountain


de Jay. De là, empruntez la route 86 jusqu’au village de Wilmington. Au bout du village, dans une courbe, suivez la Whiteface Memorial Highway (431) pendant 1 km, où un panneau sur la gauche indique «Trail to Whiteface». Prenez ce petit chemin (0,4 km) jusqu’au stationnement.


- Catamount Mountain

140

breux conifères poussent. Le sentier est alors balisé avec des traits de peinture orange. Mais, au bout de 0,9 km, il faut bifurquer vers la droite et délaisser les balises orange. Le sentier devient alors quelque peu plus difficile, pénétrant dans une magnifique forêt de bouleaux. Traversant un petit ruisseau, il longe une série d’arbres brûlés et devient de plus en plus raide. La montée sur le premier sommet se fait par de gros rochers et passe par une petite cheminée de roche dans laquelle il faut s’engager. Du premier sommet (2,4 km), on aperçoit la vallée ainsi que le sommet principal. Puis le sentier traverse le col boisé qui sépare les deux sommets et grimpe directement vers le sommet principal en suivant de petits cairns. Du sommet (2,9 km) du mont Catamount (966 m), les points de vue sont sublimes. En direction sud, le mont Whiteface (1 483 m), le cinquième sommet le plus élevé des Adirondacks, se révèle dans toute sa majesté. Vers le nord, les lacs Taylor et Silver se démarquent. Le retour s’effectue par le même sentier.

lage d’Ausable Forks. À l’arrêt suivant, prenez à gauche en direction de Silver Lake et de Black Brook. Passé le panneau annonçant le village de Hawkeye, d’où l’on voit parfaitement le mont Silver Lake sur la droite, un panneau brun annonce le début du sentier.

Le mont Silver Lake est tout petit (724 m), mais il offre de bons points de vue. Le sentier est court, évident et facile, et demande peu d’effort. Il sillonne une superbe forêt de pins. La piste repose donc régulièrement sur un agréable tapis d’aiguilles aux odeurs enivrantes. Le long du parcours, deux points de vue permettent d’admirer la région. Du sommet (1,5 km), la vue sur le superbe mont Whiteface (1 483 m), le cinquième sommet le plus élevé des Adirondacks, ainsi que sur les lacs Silver et Taylor, est fort agréable. Le véritable sommet de la montagne, cependant boisé, est en fait situé quelque 500 m plus loin. Le sommet du mont Silver Lake forme une longue crête rocheuse de plus de 3 km de long. Le petit sentier qui la parcourt n’est cependant pas balisé, ni entretenu. Le retour s’effectue par le même sentier.

Silver Lake Mountain M 1 3 km (1,8 mi) 0 1h30 D 274 m â du stationnement situé sur Silver

Lake Road. À partir de l’autoroute 87 par la route 9N, tournez à droite au feu rouge clignotant dans le vil-

Poke-O-Moonshine M 1 3,9 km (2,4 mi) 0 2h D 390 m â au bout du terrain de camping

d’État, sur la route 9. Par l’auto-

Le point de départ du sentier se trouve à l’extrémité sud du camping, non loin de la route. Dès le début, le sentier est assez raide et grimpe à travers bois.

Du col, deux sentiers conduisent au sommet. Prenez celui de gauche, celui de droite étant l’ancien sentier. Longeant le rebord de la montagne, le sentier grimpe vers le sommet rocheux (1,9 km). Du sommet du mont Poke-o-Moonshine (664 m), où se trouve une tour d’observation pour les incendies, la vue sur les hauts sommets ainsi que sur le lac Champlain est remarquable. Le retour s’effectue par le même sentier.

141

- Poke-O-Moonshine

Le mont Poke-o-Moonshine est un site d’escalade très fréquenté par les grimpeurs de la région et même du Québec. La face orientale de cette montagne, juste avant le camping, offre une variété de voies aériennes où il est fréquent d’y apercevoir des grimpeurs. Le côté sud-est présente, quant à lui, de grandes dalles rocheuses moins inhospitalières.

Il mène à un premier point de vue (0,5 km), puis devient un peu moins difficile. Près du col sud de la montagne (1,3 km), sur la gauche, se trouvent les restes d’une cabane ainsi qu’un lean-to.


route 87, prenez la sortie 33. Suivez la route 9 Sud pendant 4,8 km, soit jusqu’au terrain de camping situé sur votre droite. Stationnez au camping ($) ou 0,4 km plus loin.

142

Magog

139

QUÉBEC

223

0

10

LE VERMONT

Alburg

Swanton 87

105

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108

100

Winooski

108

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17

116

25

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140

NEW YORK

Peru 11

Londonderry Grafton

7

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Laconia

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120

Franklin New London

Claremont

Goshen

93

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10 9

91

Concord Suncook

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12 9

101 124

Hinsdale

112

MASSACHUSETTS

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Marlborough

Wilmington Brattleboro

89

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Mount Snow

Bennington 2

Squam Lake

4

Georges Mills

11

103

Woodford

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113

Plymouth

Plainfield

103

Green 100 Jamaica Mountain National Forest

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Campton

NEW HAMPSHIRE

Springfield

Manchester

93

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100

7

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118

Hanover

12

Plymouth Windsor Ludlow

103

White Mountain National Forest

118

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Killington Quechee Peak Hartland Shrewsbury 106

Wallingford

313

302

Warren

Lyme

Mendon

Clarendon

25

113

Bethel 100

Rutland

91

Bradford Fairlee

Pittsford

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112

Chelsea

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Green Mountain National Forest

Fair Haven

22

Hancock

73

Proctor

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3

Sugar Hill Franconia

Lisbon

Newbury

12

12a

100

125

30

Groton

110

Warren

Middlebury

22a

93

302

Bristol

Ticonderoga Brandon

Barre

2

St. Johnsbury Danville

2

Marshfield Barnet Plainfield

Waitsfield

Guildhall

Lyndon 15

14

Montpelier

116

7

Addison

114

Cabot

12

North Stratford

East Haven

Lyndonville

Hardwick

Worcester

Shelburne

3

Westmore

16

Morrisville 100

Beecher Falls

Bloomfield

West Burke

Stowe

Burlington

Vergennes

Barton

14

Pittsburgh

Island Pond

5a

Hyde Park

Mount Mansfield

253

114

Orleans 105

Jeffersonville

Cambridge South Hero

Coaticook

Norton 111

91

Troy

Bakerfield 109

Grand Isle

Derby Line Newport

Lowell

Plattsburgh

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242

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147

100

St. Albans

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105

89

55

243

139

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2

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Cowansville

15 133

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Manchester Bedford

Peterborough Milford Hudson

Long Trail

143

Le Vermont

Le mont Mansfield et le nord du Vermont Mount Mansfield Mount Hunger Short Trail Stowe Pinnacle Mount Worcester Elmore Mountain Prospect Rock Belvidere Mountain Jay Peak Spruce Mountain Owl’s Head La région du lac Willoughby Mount Pisgah Mount Hor Bald Mountain Haystack Mountain Wheeler Mountain

148 153 163 164 164 165 165 166 166 167 168 168 169 170 170 172 172 173

La région du Camel’s Hump Camel’s Hump Green Mountain Audubon Center Sunset Ledge (Lincoln Gap) Mount Abraham Lincoln Gap – Appalachian Gap Mount Philo Robert Frost Trail Texas Falls La région de Rutland – Killington Peak Mount Horrid Falls of Lana Mount Independence State Historic Site Blue Ridge Mountain Deer Leap Mountain Pico Peak Killington Peak Okemo Mountain Mount Ascutney Quechee Gorge

174 176 180 181 181 182 183 183 184 185 186 188 189 190 190 191 192 193 193 194

144

L

e Vermont porte à merveille son nom. Partout, on y voit de superbes vallées et de magnifiques montagnes où la couleur verte domine. Au milieu de ce vert, tantôt flamboyant, tantôt apaisant, se découpent une petite maison bleue, une grange rouge ou une église en bois tout de blanc vêtue. L’histoire raconte que le nom de Vermont (vert mont) fut donné à ce coin de pays en 1763 par le révérend père Samuel Peters. Alors qu’il était au sommet de la deuxième montagne la plus élevée de l’État, le mont Killington (1 293 m), qu’il avait gravi à cheval, Samuel Peters trouva que ce nom allait à ravir à l’immensité de ce paysage. En fait, les habitants préfèrent parler de «Green Mountain». De nos jours, que l’on parle de club de randonnée, d’artisanat, d’antiquité, de nourriture, de sirop d’érable, de café, etc., on retrouve immanquablement les mots «Green Mountain» dans le titre ou dans la description du produit! Partout au Vermont, on sent la fierté des gens envers leur État. D’ailleurs, beaucoup d’Américains viennent s’y installer afin de vivre en harmonie avec la nature et les gens. La vie au Vermont est paisible et semble couler plus doucement que dans les États voisins. D’ailleurs, la société de consommation n’affecte pas le paysage des Vermontois, les panneaux publicitaires y étant interdits le long des routes.

Le Vermont

Le Vermont est un tout petit État qui fait 257 km de long et moins de 150 km de large dans sa plus grande partie (au nord). Peu peuplé, le Vermont ne compte que 624 000 habitants, ce qui en fait le troisième plus petit État du pays. Sa capitale, Montpelier, ne comprend que 9 000 habitants. La plus grande ville de l’État est Burlington (40 000 hab.), alors que la seconde est Rutland (20 000 hab.). Les montagnes sont partout présentes dans le paysage du Vermont, et la forêt s’étend sur 75% du territoire. C’est le seul des six États de la Nouvelle-Angleterre à ne pas avoir d’accès à l’océan Atlantique. Il est dit que, si vous voulez insulter un Vermontois, demandez-lui le chemin qui mène à la mer. La chaîne des montagnes Vertes (Green Mountains) traverse l’État du nord au sud, soit du Québec au Massachusetts. Cette chaîne de montagnes est sillonnée d’un sentier unique: le célèbre Long Trail.

Long Trail

145

Le Long Trail (LT) parcourt sur 438,4 km la chaîne des montagnes Vertes. Ce sentier fut aménagé entre les années 1910 et 1930, devenant ainsi le plus vieux sentier de «longue distance» des ÉtatsUnis, et il passe par tous les hauts sommets du Vermont: Mansfield (1 339 m; le plus haut sommet de l’État), Killington (1 293 m), Camel’s Hump (1 244 m), Ellen (1 244 m), Abraham (1 221 m), etc. À ce sentier linéaire viennent s’ajouter 298 km de sentiers secondaires permettant des accès différents vers les sommets. Dans le sud de l’État, le Long Trail chevauche l’Appalachian Trail (AT) sur 160 km, soit du Massachusetts jusqu’à la route 4 (Sherburne Pass). Le long du Long Trail se trouvent plusieurs emplacements de camping ainsi que de nombreux refuges. Dans les refuges les plus importants, normalement situés près des hauts sommets, un gardien (caretaker) renseigne les randonneurs sur le sentier, l’historique des lieux et la fragilité de la végétation qui borde le sentier, spécialement au sommet des montagnes. Dans ces refuges, un montant est exigé afin d’y passer la nuit. Au printemps, généralement de mars à la fin-mai, il est fortement recommandé de ne pas emprunter les sections de sentiers qui parcourent les hauts sommets. Un passage abusif endommage grandement le sol trempé. Toute la grande région des monts Mansfield et Camel’s Hump est également fermée durant cette période.

Étant donné qu’il n’y a pas de nouvelle édition du Long Trail Guide chaque année, le GMC publie annuellement le Long Trail End-toEnder’s Guide, qui présente la mise à jour de tous les éléments présentés dans le premier guide (relocalisation de sentiers, condition des sentiers, fermeture temporaire de refuges, nouveaux tarifs, transports, etc.).

Green Mountain Club Le Green Mountain Club (GMC) existe depuis 1910, soit depuis le début du tracé du Long Trail. Ce club, qui compte désormais près

Le Vermont

Afin d’en connaître davantage sur le Long Trail, le randonneur se procura l’excellent guide Long Trail Guide (voir «Lectures recommandées», p 297). Ce guide publié par le célèbre club de randonnée The Green Mountain Club (GMC) fut édité pour la première fois en 1917! En 2007, on en était à la 26e édition. Divisé en 12 sections, le Long Trail permet de très nombreuses randonnées d’une journée, en plus d’offrir la possibilité d’être parcouru en entier, ce qui représente tout de même une bonne petite marche en forêt!

146

Les plus hautes montagnes du Vermont 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 15. 16. 19. 21. 31. 40. 50. 52. 57. 60. 80.

Mansfield Killington Camel’s Hump Ellen Abraham Lincoln Peak Pico Peak Stratton Jay Peak Bread Loaf Dorset Peak Wilson Bolton Whiteface Hunger Peru Peak Belvidere Okemo Bald Worcester Ascutney

1 339 m / 4 393 pi 1 293 m / 4 241 pi 1 244 m / 4 083 pi 1 244 m / 4 083 pi 1 221 m / 4 006 pi 1 212 m / 3 975 pi 1 206 m / 3 957 pi 1 200 m / 3 936 pi 1 177 m / 3 861 pi 1 169 m / 3 835 pi 1 149 m / 3 770 pi 1 141 m / 3 745 pi 1 135 m / 3 725 pi 1 132 m / 3 715 pi 1 079 m / 3 539 pi 1 045 m / 3 429 pi 1 024 m / 3 360 pi 1 019 m / 3 343 pi 1 011 m / 3 316 pi 1 004 m / 3 293 pi 960 m / 3 150 pi

Le Vermont

de 9 000 membres, gère le Long Trail, en plus d’être la référence en matière de randonnée pédestre au Vermont. Plusieurs guides, livres, cartes et dépliants portent la griffe GMC. Durant la saison de la chasse, habituellement entre septembre et décembre, il est bon de communiquer avec le GMC afin de connaître les dates et les lieux où cette pratique est permise. On vous recommandera des secteurs où vous serez assuré de marcher en toute tranquillité d’esprit. Ceux qui pratiquent la randonnée pédestre en groupe devraient savoir que le nombre maximal de randonneurs est de 20 durant le jour et de 8 en ce qui concerne les nuitées en montagne. Subdivi-

ser le groupe en sous-groupes de quatre à six personnes se révèle d’ailleurs être une excellente initiative. Le GMC dispose d’une brochure intitulée A Group Hiking Guide for Vermont’s Long Trail and Appalachian Trail offerte gratuitement en communiquant avec le club.

147

Le Green Mountain Club a ses bureaux sur la route 100, à Waterbury Center, soit entre les villages de Stowe et de Waterbury (7,2 km au nord de la sortie 10 de l’autoroute 89). Pour tout renseignement concernant la randonnée pédestre au Vermont, téléphonez, écrivez ou rendez-vous directement au Hiker Center (lun-sam 9h à 17h). Le club dispose même d’une liste de membres qui peuvent vous conduire au point de départ d’un sentier, ce qui s’avère très utile lorsque la randonnée projetée ne forme pas de boucle. Le Hiker Center, de son véritable nom le Marvin B. Gameroff Hiker Center, abrite aussi une boutique qui propose cartes, guides, écussons, bouteilles, tasses, t-shirts et autres vêtements polaires à l’effigie du Green Mountain Club. Green Mountain Club 4711 Waterbury-Stowe Rd., Waterbury Center, VT 05677

p802-244-7037 o802-244-5867 www.greenmountainclub.org

Parcs d’État du Vermont Pour toute information (camping, lean-to, randonnées, etc.) concernant les parcs de l’État du Vermont, contactez: Vermont State Parks 103 South Main St., Waterbury, VT 05671-0603

Les campings Afin de connaître les différents campings de l’État du Vermont, contactez le Vermont State Parks (voir ci-dessus) ou la Vermont Campground Association (www.campvermont.com).

Le Vermont

p802-241-3655 ou 888-409-7579 (réservation) o802- 244-1481 www.vtstateparks.com

148

Le mont Mansfield

Le Vermont - Le mont Mansfield et le nord du Vermont

et le nord du Vermont Le mont Mansfield (1 339 m) est le sommet le plus élevé du Vermont, dépassant de 95 m celui du mont Camel’s Hump (la bosse du chameau). La controverse visant à déterminer lequel des deux sommets est le plus haut a duré longtemps. La question fut tranchée par un chasseur qui, un matin, décida de monter au sommet du mont Mansfield avec son fusil et un plomb. Au sommet, il mit le plomb dans le canon de son fusil et visa le sommet du mont Camel’s Hump. Après quelques secondes, il vit le plomb rouler hors du canon, ce qui prouva une fois pour toutes que le mont Mansfield était le plus élevé. Avant l’arrivée des colons, les Abénakis désignaient ce sommet du nom de Moze-ode-be-wadso, qui signifie «tête d’orignal». Lorsque les Blancs arrivèrent, ils eurent une image différente de la montagne; ils y virent plutôt la tête d’un homme. Ils donnèrent à chacun des sommets qui forment la montagne des noms représentant une partie de la tête: nez (Nose), menton (Chin), lèvres supérieure (Upper lip) et inférieure (Lower lip), front (Forehead), pomme d’Adam (Adam’s Apple). En arrivant sur la petite route qui mène à l’Underhill State Park, on peut voir, avec un peu d’imagination, les traits qui composent cette tête d’homme,

ou d’orignal, et décider lequel des deux peuples avait le plus d’inventivité. L’ascension des montagnes Vertes et du mont Mansfield par les Blancs a commencé au XIXe siècle. Les gens venaient des grands centres de la Nouvelle-Angleterre et atteignaient les cimes du Vermont à pied, en voiture ou à cheval. Sur les principaux sommets étaient installés de petits hôtels rustiques appelés summit houses. Les gens s’y rendaient pour admirer les levers et les couchers du soleil. La plupart de ces summit houses ont été fermées vers les années 1900, sauf celui du mont Mansfield, qui demeura ouvert jusqu’en 1960. C’est sur la crête du mont Mansfield qu’on trouve la plus grande zone de végétation arctique-alpine provenant de la période glaciaire au Vermont. Cette particularité constitue une richesse écologique inestimable. Lorsque les derniers glaciers se sont retirés, de petites plantes arctiques se sont mises à pousser. Elles ont ensuite disparu avec le réchauffement de la température, sauf sur trois sommets du Vermont, dont le mont Mansfield, mais également le mont Camel’s Hump (1 244 m) et le mont Abraham (1 221 m). Les conditions climatiques de ces sommets sont semblables à celles des régions arctiques. Le sol est peu profond, les vents sont souvent violents, les températures sont basses, et la saison de croissance des végétaux

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Mount Hunger Short Trail Stowe Pinnacle Mount Worcester Elmore Mountain

est très courte. Ces conditions limitent la végétation à de petits endroits de vie arctique, et seules quelques espèces survivent et poussent sur les abords des sentiers. Comme plus de 40 000 personnes se rendent chaque année au sommet du mont Mansfield, cette affluence pourrait mettre en péril ce fragile équilibre. Afin de prévenir la destruction des lieux, on demande de respecter trois règles fondamentales: y Il ne faut marcher que dans les sentiers identifiés, et de

6. 7. 8. 9. 10.

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préférence sur les pierres qui s’y trouvent. y Il est strictement interdit de cueillir les plantes. La plupart de celles-ci sont protégées par la loi. y Aucun feu n’est permis au-delà de 760 m d’altitude (2 500 pi).

Pour s’y retrouver sans mal De Montréal, rendez-vous au poste-frontière de Philipsburg par l’autoroute 10 (sortie 22)


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150


jusqu’à l’autoroute 35 et son prolongement, la route 133, qui, après la frontière, devient l’autoroute 89, que vous emprunterez jusqu’à North Fairfax. Ensuite, prenez la route 104 Sud jusqu’à Cambridge. De là, la route à suivre dépendra des randonnées que vous voudrez faire. Pour rejoindre l’Underhill State Park, prenez la route de Pleasant Valley, qui se trouve immédiatement sur votre droite après le magasin général de Cambridge. Si votre itinéraire se trouve sur l’autre versant du mont Mansfield, continuez votre route jusqu’à Jeffersonville par la route 15. À Jeffersonville, empruntez la route 108 Sud jusqu’à Smuggler’s Notch (passe des contrebandiers). Si vous décidez de passer le col en voiture, assurez-vous d’avoir de bons freins, car la descente est raide et étroite. Il est important de préciser que les autobus ne peuvent franchir ce col, les virages serrés de la descente étant trop étroits pour permettre le passage d’un autobus ou d’un autocar. Ces derniers doivent passer par Waterbury et Stowe. Stationnements les plus utilisés y Underhill State Park: de la route de Pleasant Valley, prenez à gauche la Montain Road, après le panneau qui indique le Camping Area. Comme le panneau n’est pas très visible et que la route se trouve dans le bas d’une

pente, il est recommandé de rouler lentement. La petite route qui mène au camping est partiellement goudronnée. Il faut faire 6 km sur cette route avant d’atteindre le camping et le stationnement ($). y Stevensville: en continuant par la route de Pleasant Valley Road, avant d’arriver à Underhill Center, prenez la petite route à gauche. Au bout de celle-ci, laissez votre voiture sur le bord de la route d’où partent les sentiers. y Smugglers Notch: au sommet du col, un petit stationnement d’une dizaine de places permet d’accéder au sentier du versant est. y Smugglers Notch State Camping Area: par la route 108 de Stowe, continuez jusqu’à la station de ski Stowe. Trois stationnements sont disponibles: celui de la station de ski, celui du camping à droite de la route et celui de la Spruce Peak Ski Area. Ce dernier est toutefois éloigné des sentiers.

Renseignements utiles Information Stowe Area Association P.O. Box 1320 51 Main St. Stowe VT 05672

p802-253-7321 ou 877- GOSTOWE www.gostowe.com

Umiak Outdoor Outfitters 849 S. Main St. Stowe

p802-253-2317 www.umiak.com Climb High 191 Bank St. Burlington

p802-865-0900 2438 Shelburne Rd., Shelburne (au sud de Burlington)

p802-985-5055 www.climbhigh.com The Outdoor Gear Exchange 152 Cherry St. Burlington

p802-860-0190 ou 888-547-4327 www.gearx.com Onion River Sports 20 Langdon St. Montpelier

p802-229-9409 www.onionriver.com

Attraits touristiques Parcourez le sentier récréatif à pied, à vélo, en patins à roues alignées... à travers champs et vallées, en toute tranquillité (aucun véhicule motorisé). Au départ de Stowe. Sentier de 8,5 km (aller). Montez au sommet du mont Mansfield (Stowe Mountain) en cabine téléphérique ou en voiture (p802-253-3000). Visitez la Ben & Jerry’s Ice Cream Factory (p866-bj-tours), à Waterbury, sur la route 100.

Observez le processus de fabrication du cidre au Cold Hollow Cider Mill (p802-244-8771, www. coldhollow.com), à Waterbury Center, sur la route 100.

151

Le Shelburne Museum (p802985-3346, www.shelburnemuseum. org), un musée historique situé au sud de Burlington (route 7), regroupe une quarantaine d’édifices relatant la vie d’antan en Nouvelle-Angleterre. Promenez-vous sur le bord du lac Champlain, long de 192 km, et dans l’île Grand Isle (route 2), où la première colonie européenne au Vermont s’installa (fort Sainte-Anne, sur l’île La Motte).

Hébergement Les campings Sur les flancs du mont Mansfield, vous trouverez plusieurs endroits où vous pourrez passer une bonne nuit en camping, sous un abri ou dans un refuge. Underhill State Camping Area Underhill State Park, Underhill Center

p802-899-3022 www.vtstateparks.com Autour du stationnement, six abris peuvent respectivement accueillir six personnes. L’un de ces abris dispose même d’une rampe d’accès pour fauteuils roulants. S’y retrouvent également 11 emplacements pour installer une tente.


Boutiques de plein air

152 Smugglers Notch State Park

Elmore State Park

route 108

856 Route 12, Lake Elmore (au nord de Stowe et à l’est de Morrisville )

p802-253-4014 www.vtstateparks.com Tout près du stationnement du même nom, ce camping compte 20 emplacements et 14 abris pour six personnes. Brewster River Campground 110 Campground Drive, Jeffersonville (route 108, à 4,8 km au sud de Jeffersonville, près de Smugglers Notch)

p802-644-2126 www.brewsterrivercampground.com


Twin Brooks Tenting Area Cette aire de campement est située sur le Long Trail, sur le versant ouest du mont Dewey, entre Nebraska Notch et Butler Lodge. Elle a été aménagée spécialement pour les groupes, mais les randonneurs qui marchent en solitaire peuvent aussi s’y rendre. On y trouvera des plateformes pour y installer sa tente, des toilettes et des foyers. Gold Brook Campground toute l’année route 100, à 12 km au nord de l’autoroute 89, près de Stowe

p802-253-7683 Little River State Park près de Waterbury, route 2, puis Little River Road, près du Waterbury Reservoir

p802-244-7103 www.vtstateparks.com Waterbury Center State Park au nord de l’autoroute 89, sur Reservoir Road, par la route 100

p802-244-1226 www.vtstateparks.com

p802-888-2982 www.vtstateparks.com New Discovery State Park à l’est de Montpelier, route 232, dans la Groton State Forest

p802-426-3042 www.vtstateparks.com Les gîtes Taylor Lodge: construit en 1978 en mémoire de James P. Taylor, l’un des fondateurs du Green Mountain Club, il peut accueillir une quinzaine de personnes. S’il est bondé, on peut toujours dormir sur la véranda. On trouve de l’eau sur le sentier du lac Mansfield (400 m). Si le gardien (caretaker) est sur place, il vous demandera de payer votre nuitée. Le refuge est accessible au départ de Stevensville par le sentier de la Nebraska Notch et du Long Trail. On l’atteint facilement en deux heures. Butler Lodge: ce refuge en rondins a été érigé en 1933. Cependant, à l’été 2000, il a été entièrement reconstruit. Il fut nommé ainsi en mémoire de Mabel Taylor Butler, membre de la section de Burlington du Green Mountain Club et amant des montagnes Vertes. De ce refuge, on a une très belle vue sur les sommets des montagnes Vertes, au sud, et sur la vallée du lac Champlain et les Adirondacks, à l’ouest. Il peut accueillir 14 personnes, et il est gardé durant l’été. Si le gardien (caretaker) est sur place, il vous

Hôtels, motels, auberges... Smugglers Notch The Smugglers Notch Inn 55 Church St. Jeffersonville

p802-644-6607 www.smuggsinn.com Sterling Ridge Resort 1073 Junction Hill Rd. Jeffersonville

p802-644-8265 ou 800-347-8266 www.vermont-cabins.com Smugglers Notch Resort 4323 Route 108 South Smuggler’s Notch

p802-644-8851 ou 800-419-4615 www.smuggs.com

Green Mountain Inn 18 Main St.

p802-253-7301 ou 800-253-7302 www.greenmountaininn.com The Brass Lantern Inn 717 Maple St.

p802-253-2229 ou 800-729-2980 www.brasslanterninn.com

Mount Mansfield The Nose (Haselton Trail) MM

1 6,8 km (4,2 mi) 0 3h30 D 780 m â du stationnement de la station de

ski Mount Mansfield Ski Area, sur la route 108.

Le sentier Haselton, l’un des plus vieux sentiers du mont Mansfield, permet de monter sur le versant est, vers le sommet du Nose (nez) ou vers la Summit Station. Il grimpe graduellement et traverse un ruisseau, puis des pistes de ski alpin, pour enfin arriver à la route (Toll road). Si l’on emprunte la route, il ne reste que 800 m pour atteindre la Summit Station ainsi que le Long Trail. Il est également possible de prendre le sentier South Link, puis le sentier Fourhead By-Pass, qui mène directement au sommet du Nose. Le retour s’effectue par le même sentier.

- Mount Mansfield

Taft Lodge: construit en 1920 et reconstruit en 1996, il était le plus vieux refuge du Long Trail. Grâce à sa capacité d’accueil de 24 personnes, il est aussi le plus vaste. L’eau potable se trouve juste à côté du refuge. Suivez les indications. On a également une vue sur les montagnes Blanches, à l’est. Le refuge est situé juste sous le Chin, le «menton» du mont Mansfield. Depuis la route 108 de Stowe, empruntez le Long Trail vers l’ouest. La montée vers le refuge est moyennement raide, et l’on peut l’atteindre en deux heures. Le refuge est gardé durant l’été. Si le gardien (caretaker) est sur place, il vous demandera de payer votre nuitée.

153 Stowe


demandera de payer votre nuitée. De Stevensville, on atteint le refuge par le sentier du même nom en deux heures.

154

The Chin (Long Trail)

r MM 1 7,4 km (4,6 mi) 0 4h30 D 851 m â sur la route 108, à 15,5 km de

peut également faire une boucle au départ de Taft Lodge, c’est-à-dire monter par le Long Trail et redescendre par Profanity.

The Chin (Hell Brook Trail)

- Mount Mansfield

De la route, le sentier grimpe constamment vers Taft Lodge (2,7 km). La montée est agréable, et la végétation se transforme au fur et à mesure. Cette promenade ne présente aucune difficulté particulière; on trouve de l’eau tout le long du parcours.


Jeffersonville ou 13,2 km de Stowe.

Une fois rendu au refuge, on peut se reposer et manger. De là, le point de vue est magnifique. À partir d’ici, deux options s’offrent au randonneur pour atteindre le Chin (1 339 m): continuer par le Long Trail, à droite du refuge, ou par Profanity (à peine plus long), sur la gauche. En continuant par le Long Trail, le sentier grimpe progressivement jusqu’au col entre le sommet et la «pomme d’Adam». De là, la pente s’accentue, et l’on a droit à quelques passages délicats. Si l’on opte pour Profanity, le sentier est beaucoup plus abrupt. Démarrez l’ascension avec un rythme lent, sinon vous vous essoufflerez rapidement, et la randonnée perdra de son intérêt. Conseil: ce sentier est un excellent substitut à la Sunset Ridge si le temps est incertain. On

MMM 1 boucle de 8 km (5 mi) 0 5h30 D 792 m â sur la route 108 (près du Big

Spring), à 14 km au sud de la route 15, à Jeffersonville.

Le sentier Hell Brook grimpe le côté nord-est du mont Mansfield. Il est considéré comme l’un des sentiers très difficiles des montagnes Vertes, du fait qu’il exige un effort soutenu et qu’il suit presque sans cesse l’arête rocheuse de cette face. Du stationnement, le point de départ du sentier est situé de l’autre côté de la route 108. Dès le début de la randonnée, le sentier grimpe sévèrement le long de l’arête et mène à plusieurs vires rocheuses ainsi qu’à des points de vue épatants. Après plus de 500 m de dénivellation, le sentier conduit à une intersection (1,4 km). Le sentier sur la gauche est le Hell Brook Cutoff, une piste plutôt facile menant à Taft Lodge. Un peu plus loin, une autre intersection se présente. Prenez le sentier Adam’s Apple sur la gauche afin de jouir d’un magnifique point de vue sur le Chin (menton) du mont Mansfield ainsi

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- Mount Mansfield

que sur la face orientale de la montagne. Ce sentier ne fait que 0,3 km et rejoint le Long Trail. Si le randonneur n’emprunte pas le sentier Adam’s Apple, il franchira la même distance et rejoindra également le Long Trail (2,4 km). Le Long Trail permet d’atteindre le sommet Chin du mont Mansfield (1 339 m) en quelques minutes d’effort (2,9 km). La descente par le sentier Hell Brook est déconseillée en raison de sa raideur et du danger qu’une pluie vienne le rendre impraticable. Il est de loin préférable d’emprunter le Long Trail pour descendre vers le Taft Lodge (3,8 km) et la route 108 (6,6 km). À la route 108, prenez sur la gauche pour revenir au point de départ dénommé Big Spring (8 km).

The Chin (Sunset Ridge Trail)

r MM 1 10,6 km (6,6 mi) 0 5h D 790 m â de l’Underhill State Camping Area. Ce magnifique sentier permet d’atteindre le sommet du mont Mansfield (Chin). Il est situé, pour une grande partie de la randonnée, au-dessus de la limite supérieure des arbres. Cette randonnée permet de découvrir les changements que subit la végétation avec l’altitude.

Au début, le sentier est assez raide, mais il devient moins abrupt à mesure que la végétation diminue. En grimpant dans la forêt, on croise un petit sentier de 350 m (Cantilever Rock). Si l’on dispose de plus de temps, on peut se rendre au bout de celui-ci pour y voir ce «bras de levier». Il s’agit d’un obélisque horizontal coincé dans une paroi de rocher à environ 18 m du sol. L’aller-retour dure environ 15 min. En montant, on trouve des endroits pour pique-niquer, le plus beau étant situé sur un rocher incliné où passe le sentier, juste sous la limite supérieure des arbres. Comme le sentier se trouve en grande partie audessus de la limite supérieure des arbres, il est important d’emporter un blouson et des vêtements chauds. Une fois arrivé au Long Trail, il ne reste plus qu’environ 350 m avant d’atteindre le sommet dénommé «le menton» (The Chin). Le retour s’effectue par le même sentier.

The Chin (Laura Cowles Trail) MM 1 8,7 km (5,4 mi) 0 5h D 790 m â de l’Underhill State Camping Area. Contrairement à la Sunset Ridge, qui parcourt une arête, le sentier de Laura Cowles grimpe directement sur la face

Subway Trail MMM 1 0,5 km (0,3 mi) aller seulement 0 15 min D 100 m â de l’arête, au sud du Chin. Ce petit sentier qui se parcourt en 15 min a la particularité de faire découvrir le flanc ouest de la montagne en passant à l’intérieur de grandes fissures. On franchit quelques passages athléthiques, mais les plus difficiles sont équipés d’échelles. Évitez de vous y aventurer lorsqu’il y a des orages, et surtout des éclairs.

MM 1 8,7 km (5,4 mi) 0 4h30 D 690 m â de l’Underhill State Camping Area. Ce sentier est idéal pour le randonneur qui désire se rendre sur l’arête sans donner trop d’effort sur un sentier accidenté. Il a été construit en lacet, ce qui permet de diminuer son inclinaison et de le rendre accessible à toute la famille. Il est important de noter qu’il n’y a aucun point d’eau. Il faut donc prévoir suffisamment d’eau pour tout le monde. En empruntant le sentier Canyon, la Summit Station et le Nose (1 238 m) sont aisément rejoints. Le retour s’effectue par le même sentier.

Tundra Trail (Long Trail) M 1 2,25 km aller (1,4 mi) 0 1h D 165 m â de la Summit Station (Mount

Mansfield Visitor Center), par un des sentiers qui montent sur l’arête, ou par le télésiège de la station de ski de Stowe.

Ce sentier est unique au Vermont. En se promenant sur cette arête (entre la Summit Station et The Chin), c’est comme si l’on était 2 250 km plus au nord, dans les environs de la baie d’Hudson. Le sentier se

- Mount Mansfield

Le sentier est surtout utilisé lorsque le temps est trop instable pour emprunter la Sunset Ridge, ou encore comme sentier de descente. Attention au passage clé de l’ascension: une petite paroi dans la partie supérieure du sentier. Toutes les prises sont là. Retour par le même sentier, ou encore par la Sunset Ridge ou par le Halfway House Trail.

157

The Nose (Halfway House Trail)


ouest du mont Mansfield. Il est donc plus à l’abri du vent, mais il demande un effort physique supérieur en raison de sa plus grande inclinaison. Le sentier traverse un ruisseau qui, par temps chaud, se révèle agréable.

158 trouve entièrement dans une zone de végétation arctique-alpine provenant de la dernière glaciation qui recouvrait toute l’Amérique du Nord.

il faut quitter immédiatement l’arête et se réfugier à l’intérieur de la forêt.


- Mount Mansfield

Summit Station À la jonction du Halfway House Trail, on se trouve au-dessus de la limite supérieure des arbres. Ici, les arbres poussent horizontalement et ont une forme tordue. Ils épousent le terrain pour se protéger efficacement des intempéries. Les arbres qui poussent verticalement perdent les bouts de branches exposées au vent. Ces arbres poussent en coussin, comme s’ils avaient été pressés vers le sol par une main géante. Au XIXe siècle, le sentier de la Halfway House était une piste cavalière qui menait les gens du Halfway House Hotel, à Underhill, jusqu’à la Summit House. Il ne sert plus comme piste cavalière, mais continue d’être un des sentiers les plus populaires de la montagne. En poursuivant par le sentier, on remarque durant l’été les petites fleurs blanches qui poussent en grand nombre tout le long de l’arête. Ce sont des lis des sables, la plus évidente des fleurs sauvages des régions arctiques-alpines. On rencontre également un amas de pierres, connu sous le nom de «Frenchman’s Pile». On raconte qu’à cet endroit, il y a plusieurs années, un homme a été frappé mortellement par la foudre. Les orages représentent un des plus grands dangers qui guettent le randonneur sur cette arête. Si un orage éclate,

Le stationnement qui se trouve au bout de la route était le site de l’ancienne Mount Mansfield Summit House, qui fut jusqu’aux années 1960 l’une des plus célèbres summit houses de la Nouvelle-Angleterre. On y montait en carriole pour venir y passer la nuit et contempler le lever du soleil. En 1862, le poète Ralph Waldo Emerson écrivit comment, tôt le matin, «un homme venait à travers la maison en sonnant une grosse cloche et en criant SUNRISE! C’est alors que les gens se levaient pour gravir le Nose et prendre le petit déjeuner au point du jour». Antenne de radio Après cette tour de communication, on entre dans l’Alpine Meadow (prairie alpine). En regardant de chaque côté du sentier, on remarque les talus remplis de thé du Labrador. Cette plante est identifiable par ses feuilles étroites, enroulées sur les bords et brunes en dessous. Un bouquet de fleurs blanches lui sert de chapeau. Un peu plus loin, on découvre des pierres ou des morceaux de pierres blanchâtres. Leur couleur signifie qu’elles ont subi une érosion récente. La désagrégation n’a pas encore donné aux pierres leur couleur grise, et le lichen vert n’a pas encore eu le temps de les coloniser.

La zone sur la droite présente un bon exemple de tourbe alpine. Les tourbières du mont Mansfield datent d’environ 3 000 ans et sont extrêmement délicates. C’est dans ces tourbières qu’on trouve une multitude de plantes arctiques, comme les lauriers des montagnes et l’herbe de coton. Le sol de cette crête reste assez humide, même par temps sec. Comme la plupart des sommets de la Nouvelle-Angleterre, le mont Mansfield reçoit beaucoup plus de précipitations que la vallée. Lorsque la montagne est recouverte par le brouillard, les conifères attrapent les gouttelettes d’eau en suspension dans l’air et peuvent ainsi maintenir un taux d’humidité acceptable pour assurer leur survie.

En regardant à l’ouest du lac Champlain et des Adirondacks, on peut imaginer ce à quoi pouvait ressembler cette région il y a 400 millions d’années, lorsque toute la vallée de Champlain n’était qu’une vaste mer intérieure. Avant les grandes glaciations, les montagnes du Vermont pouvaient avoir environ 500 m de plus qu’aujourd’hui. L’érosion constante par le vent, la pluie et la glace a provoqué des changements qui donnent aux montagnes leurs dimensions actuelles. Deux, probablement trois glaciations ont recouvert les montagnes Vertes et la vallée de Champlain. La dernière glaciation aurait eu lieu il y a environ 10 000 ans. C’est à celle-ci que nous devons principalement la forme de ces montagnes. Plus loin, le sentier rejoint le Chin (2,25 km), point culminant du mont Mansfield (1 339 m).

The Forehead (Butler Lodge Trail)

Le bloc erratique Ce gros rocher (Drift Rock) a été déposé ici lorsque les derniers glaciers se sont retirés de la région. En regardant de plus près, on remarque des rainures, comme si le rocher avait été poussé le long de l’arête. Le rocher du mont Mansfield est principalement composé de roches métamorphiques, formées

MM 1 8,7 km (5,4 mi) 0 4h30 D 774 m â du stationnement situé au bout

de Stevensville Road. D’Underhill Center, empruntez Pleasant Valley Road puis, sur votre droite, Stevensville Road.

159

- Mount Mansfield

La tourbière

par la grande compression de roches sédimentaires et par la chaleur.


Les branches des arbres rabougris sont orientées de l’ouest vers l’est, soit la direction des vents dominants. Les arbres ici ont rarement un diamètre supérieur à 10 cm, et pourtant ils ont plus de 100 ans!

160


- Mount Mansfield

Ce sentier, assez banal jusqu’au refuge de Butler Lodge, grimpe continuellement à travers une forêt. Même si elle est classique, cette randonnée demeure agréable, la montée n’étant pas trop à pic et le sentier étant très bien aménagé. Pour certains, la randonnée se termine à Butler Lodge (2,8 km) et à son point de vue sur le village d’Underhill Center. Pour d’autres, le refuge sert de halte pour prendre un bon repas avant de continuer jusqu’au Forehead. Ceux-ci découvrent alors un sentier beaucoup plus accidenté. La montée est assez raide, et l’on y trouve même des échelles aux endroits les plus abrupts. Il est presque sûr que certains passages vous donneront des sueurs froides, ce qui rendra mémorable cette partie de la randonnée. Si l’on emprunte le sentier un jour de pluie, on doit être très prudent. Une fois rendu au Forehead (4,3 km), à quelque 1 200 m d’altitude, on entre dans la zone de végétation alpine. Si l’on a encore de l’énergie ou du temps, on peut continuer vers la Summit Station pour s’offrir une vue sur l’autre versant de la montagne (ce qui ajoute 1,5 km au total de la randonnée). Retour par le même chemin ou par le Maple Ridge et le Frost Trail (ce qui permet d’effectuer une boucle).

The Forehead (Maple Ridge Trail) MM 1 boucle de 8,4 km (5,2 mi) 0 4h30 D 774 m â au bout de Stevensville Road.

D’Underhill Center, empruntez Pleasant Valley Road, puis sur la droite Stevensville Road.

Cette boucle permet de gravir l’arête sud-ouest du mont Mansfield pour se rendre au sommet sud dénommé «Forehead» (front) et redescendre par le Long Trail vers le sud. Plusieurs excellents points de vue s’offrent le long de cette boucle qui sillonne des dalles rocheuses. Du stationnement, suivez le petit chemin et prenez le sentier Frost sur la gauche (0,3 km). Le sentier Frost grimpe constamment pour aller rejoindre le sentier Maple Ridge (2,2 km). (En réalité, le sentier Maple Ridge débute 0,6 km plus bas, au bout de CCC Road, si vous venez d’Underhill State Camping.) Un peu plus loin, le sentier traverse une première intersection (sentier Rock Garden), puis grimpe sur une vire pour aboutir à une autre intersection (3,7 km) où le sentier Maple Ridge prend fin. Il devient alors le sentier Wampahoofus et atteint directement le sommet sud du mont Mansfield (4 km), dénommé «Forehead» (1 201 m).

Taylor Lodge – Taft Lodge (Long Trail) MM 1 17,4 km (10,8 mi) 0 2 jours/ 2 nuits D 790 m â du stationnement situé au bout

de Stevensville Road. D’Underhill Center, empruntez Pleasant Valley Road puis, sur votre droite, Stevensville Road. Prévoyez une autre voiture au stationnement du Long Trail, sur la route 108 (Smugglers Notch) ou à l’Underhill State Park.

Pour cette randonnée, il est essentiel de prévoir un départ la veille, car on doit se rendre à Taylor Lodge pour y passer la première nuit. En laissant votre voiture à Stevensville, prévoyez deux heures pour vous rendre au refuge par Nebraska Notch (3,6 km). Si vous arrivez le matin du premier jour, dirigezvous vers Butler Lodge pour rejoindre le Long Trail.

Du refuge, on a la possibilité de revenir sur ses pas jusqu’à l’intersection du Long Trail et de Nebraska Notch, et de continuer vers le nord par le Long Trail ou de prendre le Clara Bow Trail, qui conduit de toute façon au Long Trail. Ce petit sentier vaut la peine d’être parcouru pour son petit passage entre les rochers qui saura vous impressionner. Parcourez le Long Trail jusqu’à Butler Lodge, où vous pourrez vous arrêter pour manger. Continuez la montée vers la Summit Station, le Tundra Trail et le sommet (Chin). Redescendez ensuite vers Taft Lodge pour y passer la nuit. Seconde journée (2,8 km): journée assez facile. On peut redescendre directement vers la route 108 ou remonter vers le sommet, puis descendre par la Sunset Ridge vers l’Underhill State Camping Area (6,3 km). Notez qu’il est également possible de revenir vers Stevensville par CCC Road et le Frost Trail (9,3 km). Dans ce cas, prévoyez une journée plus longue.

161

- Mount Mansfield

Variante: du sommet Forehead, empruntez le Long Trail vers le nord pour vous rendre au sommet du Nose, où se trouve le Mount Mansfield Visitor Center. Cet aller-retour ajoute 1,9 km au total du parcours.

Première journée (11 km, 790 m de dénivellation): pour pouvoir profiter pleinement de la randonnée, prévoyez un départ assez tôt le matin car la journée sera longue. Le sentier n’est cependant pas difficile à suivre. On parcourt la section du Long Trail entre Taylor Lodge et Taft Lodge.


Du sommet Forehead, empruntez le Long Trail vers le sud en direction du Butler Lodge. Le sentier descend alors de quelque 300 m et rejoint une intersection (5,3 km) où il faut prendre sur la droite le sentier Butler Lodge. Ce sentier mène au refuge du même nom, construit en 1933, et descend directement au point de départ (8,4 km).

162

La boucle partant de l’Underhill State Camping Area


- Mount Mansfield

MM 1 16,1 km (10 mi) 0 2 jours D 975 m au total â de l’Underhill State Camping Area.

vers le sud en empruntant le Long Trail jusqu’au Forehead. Entre le sommet et la Summit Station, on se trouve sur le Tundra Trail. Du Forehead, prenez le Maple Ridge Trail et CCC Road pour revenir à l’Underhill State Camping Area.

En arrivant le soir, passez la nuit à l’Underhill State Camping Area.

Elephant’s Head Cliff (Long Trail)

Première journée (6,3 km, 762 m de dénivellation): la première journée est très courte; on pourra admirer le paysage et la flore alpine, et arriver tôt au refuge pour préparer le repas.

MM 1 7,8 km (4,8 mi) 0 3h D 457 m â du stationnement de l’aire de pi-

Par la Sunset Ridge, on arrive à l’intersection du Long Trail et de Profanity. Il y a deux possibilités: se rendre au Chin ou redescendre immédiatement par Profanity vers Taft Lodge pour y passer la nuit. Si l’on se rend au sommet, on pourra revenir sur ses pas et descendre par Profanity jusqu’à Taft Lodge, ou poursuivre sur le Long Trail vers le nord et redescendre vers Taft Lodge.

Cette randonnée mène à un formidable point de vue aérien au-dessus de l’étroit passage de Smugglers Notch. Il faut par contre s’assurer que le petit sentier secondaire (spur trail) soit ouvert, car il est régulièrement fermé au printemps et en été en raison de faucons qui y nichent (contactez le Green Mountain Club, p802-244-7037).

Seconde journée (9,8 km): durant ce second jour, on parcourt plus de distance, mais la plus grande partie du trajet se déroule sur terrain plat, sur l’arête principale. En parcourant le Tundra Trail, on prend conscience de la fragilité de la végétation environnante. De Taft Lodge, remontez vers le sommet par le Long Trail ou par Profanity, et dirigez-vous

que-nique Smugglers Notch, sur la route 108, à 15,2 km au sud de la route 15, à Jeffersonville.

Le sentier permet de monter sur la pointe nord-ouest du pic Spruce (1 000 m), d’où se dévoile un superbe point de vue. Il n’atteint pas le sommet du pic Spruce. Du point de départ de l’aire de pique-nique, le Long Trail croise le ruisseau Notch, puis grimpe plutôt abruptement le versant sud du pic Spruce. Il croise un ravin où il y a déjà eu

M 1 3,9 km (2,4 mi) 0 2h D 268 m â du stationnement situé au sommet

du Smugglers Notch (route 108). Ne pas confondre avec le stationnement du Long Trail (mont Mansfield) situé plus au sud.

Cette randonnée s’avère fort populaire auprès des randonneurs de la région car elle offre, sur une courte distance, un agréable sentier, quelques montées, de jolis points de vue ainsi qu’un bel étang niché en altitude. Du stationnement, le Sterling Pond Trail débute de l’autre côté de la route. Dès le départ, il grimpe de façon soutenue, avant de redevenir plus facile à suivre. Plus loin, le sentier rejoint le Long Trail (1,8 km). Tournez à gauche pour rejoindre rapidement le Sterling Pond. Peu profond, le Sterling Pond contiendrait néanmoins une

Mount Hunger

r MM 1 7 km (4,4 mi) 0 3h30 D 698 m â de Waterbury Center, sur la

route 100, empruntez Guptil Road jusqu’à la rue Maple, que vous prendrez à droite pour vous rendre à Loomis Hill, où vous tournerez à droite. Gardez la gauche lors d’une petite fourche. Le stationnement se trouve sur le côté droit du chemin. Un panneau indique le sentier (Waterbury Trail). Le stationnement est situé à 6,2 km de la route 100.

Le mont Hunger est situé au sud-est du mont Mansfield. Il fait partie de la chaîne de montagnes dénommée Worcester Range. Composé de deux sommets, nord et sud, il offre des points de vue exceptionnels sur la région, en particulier sur le mont Mansfield, le mont Camel’s Hump et les montagnes Blanches. Grâce à son sentier assez court et quelque peu raide, ses points de vue super-

163

- Mount Hunger

Sterling Pond

bonne quantité de truites. Autour de l’étang se trouvent le Sterling Pound Shelter (refuge) ainsi que le Watson Camp, appartenant au Green Mountain Club. L’étang est en fait blotti entre deux stations de ski alpin (Spruce Peak et Smugglers Notch). Un joli point de vue permet d’admirer le mont Mansfield (1 339 m), plus haut sommet du Vermont. Le retour se fait par le même sentier.


un glissement de terrain et offre de beaux points de vue. Par la suite, le sentier suit l’arête sud, en partie boisée, et mène à une intersection (3,7 km). Prenez sur la gauche le petit sentier secondaire (spur trail) qui descend à la vire de l’Elephant’s Head, au-dessus de cette falaise de 300 m qui surplombe Smugglers Notch (3,9 km). Le retour s’effectue par le même sentier.

164


- Mount Hunger

bes et ses bleuets en saison, le mont Hunger est réputé dans la région. Le sentier Waterbury commence au bout du stationnement. Relativement plat au début, il sillonne la forêt, puis devient plus raide par la suite pour franchir un premier ruisseau (1,4 km). Grimpant toujours, le sentier en enjambe un deuxième, puis un troisième (2,9 km). Juste un peu plus loin, une intersection (3,2 km) apparaît. Le sentier sur la droite mène au mont White Rock (974 m). Continuant tout droit, le sentier Waterbury atteint le sommet rocheux sud du mont Hunger (3,5 km). Identifiez bien ce sentier afin d’éviter toute confusion au retour. Ce sommet de 1 079 m offre une vue incroyable: la vallée, le réservoir Waterbury, le mont Camel’s Hump vers le sud-ouest, le mont Mansfield vers le nord-ouest, la Worcester Range et même les montagnes Blanches du New Hampshire en direction est! Le retour s’effectue par le même sentier. (Prenez garde aux différents sentiers qui se croisent au sommet afin de ne pas vous tromper au retour.)

Short Trail M 1 boucle de 0,8 km (0,5 mi) 0 30 min D nulle â du Hiker Center, Green Mountain Club (voir p 147).

Afin d’apprécier à sa juste valeur cette courte randonnée, procurez-vous le petit guide The Short Trail : A Footpath Through History, en vente au Hiker Center. Accessible depuis 2003, ce court mais agréable sentier permet d’en connaître davantage sur la géologie, la faune et la flore de la région, mais également sur l’histoire du Green Mountain Club, comme en témoigne le Journey’s End Camp, construit en 1931 et déplacé ici en 2004.

Stowe Pinnacle M 1 4,5 km (2,8 mi) 0 2h30 D 463 m â au sud du village de Stowe, par la

route 100, empruntez le chemin Gold Brook. Gardez la gauche à la première fourche, et continuez jusqu’à la deuxième intersection (Upper Hollow Road), où vous tournerez à droite. Continuez jusqu’au petit stationnement (panneau) sur votre gauche. Le stationnement est situé à 3,7 km de la route 100.

Le mont Stowe Pinnacle est l’une de ces petites montagnes offrant de bons points de vue. Situé juste au nord du mont Hunger, il fait également partie de la Worcester Range. Le sentier débute à côté du stationnement et traverse de grands champs. Plat au début, il devient plus raide par la suite, serpentant à travers la forêt. Très prisé, il est facile à suivre. Après quelque temps, il

Du sommet (808 m), la vue s’étend dans tous les sens. Vers l’ouest, le mont Mansfield se déploie dans toute sa grandeur, alors que le mont Camel’s Hump, vers le sud-ouest, est facilement repérable. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Worcester MM 1 8 km (5 mi) 0 3h30 D 600 m â du village de Worcester (route

12), au nord de Montpelier, empruntez Minister Brook Road sur la gauche jusqu’à Hampshire Hill Road. Prenez à droite et suivez ce chemin pendant près de 4 km et, juste après avoir passé un ruisseau, prenez à gauche. Gardez la droite et continuez jusqu’à un stationnement.

La chaîne des monts Worcester s’étire à l’est de Stowe et des montagnes Vertes. Allant du mont Hunger, au sud, au mont

Le sentier proposé ici, le Worcester Mountain Trail, parcourt le côté sud-est du mont Worcester et mène assez rapidement au sommet. Il suit d’abord un ancien chemin forestier, puis rencontre quelques ruisseaux, dont le Hancock Brook. Après 3,2 km, le sentier atteint un plateau, et le sommet n’est plus tellement loin (encore 0,8 km). La progression s’effectue désormais sur des rochers, et le panorama s’impose dans toute sa majesté. Au sommet (1 004 m), différents points de vue peuvent être observés en se déplaçant quelque peu. Il est possible de distinguer le Camel’s Hump (au sud), le mont Mansfield (à l’ouest), le mont Elmore (au nord) ainsi que les montagnes Blanches (à l’est). Le retour s’effectue par le même sentier.

Elmore Mountain MM 1 6,8 km (4,2 mi) 0 2h45 D 442 m â du stationnement situé près de

l’aire de pique-nique, à environ 1 km de l’entrée du Elmore State Park. De Morrisville (route 100, au nord de Stowe), suivez la route

165

- Elmore Mountain

Le sentier contourne le sommet vers le nord et devient presque plat. Remontant quelque peu, il débouche sur une intersection (1,9 km). Le sentier Skyline arrive de la gauche. Prenez sur la droite et continuez à monter pour atteindre le sommet rocheux du mont Stowe Pinnacle (2,3 km).

Elmore, au nord, cette chaîne de montagnes attire de plus en plus de randonneurs, car les points de vue y sont particulièrement sublimes. Le sentier Skyline relie même les monts Hunger et Worcester, en passant par le mont Hogback.


conduit à un petit col en deçà du sommet (1,4 km). Un petit sentier très court (spur trail) mène vers la gauche à un joli point de vue.

166 12 Sud pendant 7 km, soit jusqu’à l’entrée du parc.


- Elmore Mountain

Le Elmore State Park (p802888-2982) s’avère fort agréable, avec son lac, sa petite plage, ses jolis emplacements de camping et ses sentiers pédestres. Quant à lui, le mont Elmore (795 m) propose une agréable randonnée, de superbes points de vue sur la région, une tour d’observation ainsi qu’un étonnant rocher. Le sentier grimpant au sommet du mont Elmore s’élève constamment, sans jamais être véritablement difficile ni facile. Au début, il emprunte un chemin du parc, avant de s’enfoncer dans la forêt. Près du sommet, il est possible de distinguer l’emplacement de l’ancienne cabine du gardien de la tour à feu. Cette dernière se trouve plus loin, passé l’intersection avec le sentier menant à Balanced Rock. La tour d’observation demeura en exploitation jusqu’au milieu des années 1970. Cette tour reste un excellent emplacement afin de bénéficier d’une vue imprenable sur la région. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: du sommet, le Balanced Rock Trail (1,6 km aller-retour) mène à de jolis points de vue ainsi qu’au rocher perché du même nom.

Prospect Rock M 1 4,5 km (2,8 mi) 0 1h45 D 165 m â du stationnement Long Trail, situé

sur la route 15, à quelques kilomètres à l’ouest de Johnson.

Cette courte randonnée plaît tant aux jeunes enfants qu’à ceux qui désirent atteindre un joli point de vue sans avoir à fournir trop d’effort physique. Du stationnement, empruntez le Long Trail vers le nord. À la rivière Lamoille (0,7 km), empruntez le pont suspendu (construit en 2005) afin de traverser cette dernière. Plus loin, le sentier grimpe rapidement, puis descend quelque peu pour regrimper de nouveau. Au bout de quelques menus efforts, le sommet de Prospect Rock (317 m) est atteint. La vue porte vers le sud et l’est, en direction de la vallée de la rivière Lamoille et des montagnes environnantes. Le retour se fait par le même sentier.

Belvidere Mountain MM 1 9,3 km (5,8 mi) 0 4h D 640 m â du centre du village d’Eden Mills (route 100), tournez à gauche dans North Road. Suivez cette route pendant 8,3 km et tournez à gauche dans Tillotson Road. Suivez cette route jusqu’au bout (1 km), en gardant la droite près

Le sentier proposé se dénomme le Forester’s Trail. Il permet une ascension directe, mais assez soutenue, au sommet du mont Belvidere. Du stationnement, empruntez d’abord le sentier Frank Post jusqu’à une intersection (1 km). De là, engagezvous, sur la gauche, dans le sentier Forester’s. Ce sentier traverse plusieurs petits ruisseaux et grimpe constamment, pour aboutir à une autre intersection (4,3 km), juste sous le sommet. Le Long Trail, qui arrive de la route 118, passe par ici.

167

Jay Peak MM 1 5,5 km (3,4 mi) 0 3h D 500 m â du stationnement du Long Trail,

situé près de la route 242, presque à mi-chemin entre Montgomery Center et Jay.

Célèbre centre de ski alpin, Jay Peak (1 176 m) n’en demeure pas moins une montagne recherchée durant la saison estivale. D’ailleurs, le Long Trail parcourt la montagne du sud au nord. Jay Peak s’avère le dernier sommet en importance avant la frontière canadienne. Du sommet, il ne reste plus que 16,4 km à franchir avant la fin de ce sentier linéaire de 434 km!

Encore 0,3 km et le sommet est atteint. Une tour d’observation permet de contempler toute la région. Du côté est, on distingue facilement les montagnes Blanches et la chaîne Présidentielle, alors qu’au sud ce sont les monts Mansfield et Camel’s Hump qui se laissent deviner. Le retour se fait par le même sentier.

Bien que la montée soit relativement courte, elle est presque continuellement raide. Le sentier emprunté pour grimper au sommet de Jay Peak, par le côté sud-est, est celui du Long Trail. Près du début du sentier, on aperçoit un sentier secondaire menant au Jay Camp, un refuge datant de la fin des années 1950 et relevant du Green Mountain Club.

Variante: si vous désirez entreprendre une plus longue randonnée, il est possible d’effectuer une boucle de 12,7 km en empruntant les sentiers Frank Post et Long Trail pour la mon-

Aux deux tiers de l’ascension, le sentier rejoint une piste de ski alpin, et la montée finale se déroule alors sur des rochers jusqu’au sommet. Comme des

- Jay Peak

Le mont Belvidere (1 024 m) est campé au nord du Vermont, et, malgré sa taille plus modeste que bien d’autres sommets des montagnes Vertes, il offre un panorama grandiose. De plus, comme cette montagne est assez isolée, vous risquez de rencontrer plus de cerfs de Virginie que de randonneurs!

tée vers le sommet du mont Belvidere, et le Forester’s Trail pour la descente.


de la dernière maison, où se trouve le stationnement.

168


- Jay Peak

télécabines montent directement au sommet de Jay Peak, il y a de fortes chances d’y rencontrer bon nombre de visiteurs. Mais la vue, qui s’étend dans toutes les directions, attire davantage le regard. Au nord, il est possible de distinguer le mont Sutton ainsi que le lac Memphrémagog; au sud, la bosse du Camel’s Hump peut être identifiée; au sudouest, la vue porte en direction des Adirondacks (New York), alors qu’au sud-est ce sont les montagnes Blanches du New Hampshire qui se dévoilent. Le retour se fait par le même sentier.

Spruce Mountain

Environ les trois quarts du sentier, grimpant du côté ouest de la montagne, sillonnent la Jones State Forest. Le sentier est peu difficile au début et suit un ancien chemin forestier sur environ 1,6 km, soit jusqu’à un emplacement où l’on distingue plusieurs petits rochers. L’ascension finale demande quelques efforts, car la montée se révèle assez abrupte. L’ancienne tour d’observation fut aménagée en 1943 et exploitée jusqu’au milieu des années 1970. Cette tour vint en remplacer une autre datant de 1919. Le retour s’effectue par le même sentier.

Owl’s Head

MM 1 7 km (4,4 mi) 0 3h D 360 m â de Plainfield (route 2), à l’est de

M 1 6 km (3,8 mi) 0 2h15 D 110 m â de la route 2, à l’est de Marshfield,

Quelque peu isolé à l’est de Montpelier, le sommet du mont Spruce (926 m) se trouve en réalité dans les limites de la Groton State Forest. Son isolement, et surtout sa tour d’observation, permettent de jouir de superbes points de vue sur toute la région.

Petite montagne de 597 m, Owl’s Head fait partie de la Groton State Forest. Le sentier menant à son sommet (3 km aller), qui débute au camping, est facile tout en réservant quelques montées. Il plaît beaucoup aux familles ainsi qu’à ceux qui désirent s’initier à la randonnée pédestre. D’ailleurs, la région immédiate compte

Montpelier, prenez à droite au clignotant jaune. Gardez la gauche, faites 0,7 km et tournez à droite dans East Hill Road. Faites 6,2 km et tournez à gauche dans Spruce Mountain Road. Continuez pendant 1,6 km (gardez la gauche au Y), soit jusqu’au stationnement.

empruntez la route 232 Sud pendant près de 7 km, soit jusqu’au New Discovery Campground (p802-426-3042). Dans le camping, dirigez-vous vers l’Osmore Pond Picnic Shelter, avant lequel commence le Owl’s Head Trail.

une douzaine de sentiers, pour la plupart très courts.

Pour s’y retrouver sans mal

Si vous ne désirez pas emprunter ce sentier, vous pouvez également aller vous stationner tout près du sommet, d’où il ne reste que 0,5 km à faire à pied. Le chemin menant à la montagne se trouve à environ 2 km au sud du camping (route 232 Sud), sur la gauche.

De Montréal, empruntez l’autoroute 10 jusqu’à Magog, puis l’autoroute 55 jusqu’à Rock Island pour traverser la frontière canado-américaine. Aux États-Unis, l’autoroute devient la 91 Sud. Prenez la sortie 25 et rendez-vous jusqu’à la petite ville de Barton. De là, empruntez la route 16 Est jusqu’à la route 5A, c’est-à-dire jusqu’au début du lac Willoughby, où est située la plage. Tournez à droite sur la route 5A et roulez jusqu’au village de Westmore. De là, la route à suivre dépendra des randonnées que vous voudrez faire.

La région du lac Willoughby Le lac Willoughby est situé dans le nord-est du Vermont. Ce lac, qui fait environ 8 km de long, est un lieu très apprécié par les gens de la région, car il offre une eau claire et limpide, une superbe plage et, tout au fond, une vue sur de grosses montagnes qui viennent s’y jeter abruptement. Ces falaises qui étranglent le lac dans sa partie sud, en ces deux côtés, font partie des mont Pisgah et Hor. Heureusement pour le randonneur, des sentiers aménagés sillonnent ces montagnes, ainsi que quelquesunes aux alentours, offrant de magnifiques points de vue sur toute la région.

Hébergement Les campings White Caps Campground route 5A, au sud du lac Willoughby

p802-467-3345 www.whitecapscampground.com Will-O-Wood Campground route 5A, au sud de la route 58, au nord du lac Willoughby

p802-525-3575 www.will-o-woodcampground. com Belview Campground route 16 Est, tout près de Barton et du lac Crystal

p802-525-3242 www.belviewcampground.com

Le Vermont - La région du lac Willoughby

Le sommet d’Owl’s Head abrite une petite tour d’observation en pierres, de forme octogonale. Un peu plus loin, un superbe point de vue permet d’admirer la région. Le retour s’effectue par le même sentier.

169

170

Mount Pisgah

r MM 1 6,2 km (3,8 mi) 0 2h45 D 442 m â du stationnement sur la route 5A,


- Mount Pisgah

juste au sud du lac Willoughby. Le stationnement est situé sur le côté droit de la route. S’y trouve également une aire de pique-nique.

Le mont Pisgah est cette superbe montagne située sur le côté sud-est du lac Willoughby dont l’immense falaise semble se jeter tout droit dans le lac. D’ailleurs, l’hiver venu, d’immenses cascades de glace se forment sur cette falaise. Faisant partie des plus belles coulées gelées du Nord-Est américain, ces cascades font le bonheur des «glaciéristes» avertis. Le sentier emprunté se nomme «South Trail». Le point de départ est situé de l’autre côté de la route. Ce sentier traverse d’abord une zone inondée, puis grimpe constamment dans la forêt. Il rejoint alors l’arête de la montagne pour la longer constamment, soit jusqu’à l’intersection avec un petit sentier secondaire (spur trail) qui mène à un point de vue exceptionnel (1,4 km). Ce point de vue, surnommé Pulpit Rock, domine la falaise de façon dramatique. On y observe le lac Willoughby, tout en bas, ainsi que le mont Hor, juste en face. Prenez bien garde, car ce petit bout de roche est tout de même juché à 160 m au-dessus du vide!

Passé le point de vue, le sentier grimpe encore quelque peu le long de l’arête, puis s’enfonce dans la forêt jusqu’à un lieu à découvert offrant un joli point de vue en direction sud (2,7 km). On distingue au loin le mont Burke (995 m) et ses pistes de ski alpin. Juste passé ce point de vue, le sommet boisé du mont Pisgah (839 m) est atteint. Un peu plus loin, un court sentier secondaire mène à un autre point de vue sur la vallée. Redescendant du côté nord de la montagne, un autre sentier secondaire, sur la gauche, mène au point de vue dénommé Upper Overlook (3,1 km). La vue permet d’observer les monts Hor, Wheeler et Jay Peak, en plus des lacs Willoughby et Memphrémagog. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Hor M 1 5,4 km (3,3 mi) 0 2h D 213 m â du stationnement du sentier du

mont Pisgah (voir plus haut), empruntez CCC Road. Arrivé à une fourche, gardez la droite, et continuez jusqu’à un petit stationnement situé sur la droite. Ce stationnement se trouve à 2,9 km de la route 5A.

Le mont Hor est cette montagne située au sud-ouest du lac Willoughby, soit directement en face du mont Pisgah. Tout comme celui-ci, le mont Hor

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LA RÉGION DU LAC WILLOUGHBY 0

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2km 0,75

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Bald Mountain

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possède de grandes falaises abruptes qui viennent se jeter dans le lac. Cette randonnée permet d’accéder à trois superbes points de vue sur la région, le lac et les falaises du mont Pisgah. Le sentier emprunté se nomme «Hawkes Trail». Il longe en partie un ancien petit chemin forestier. Plutôt facile au début, il prend sur la gauche et devient de plus en plus raide, parcourant une riche forêt. Juste sous l’arête du sommet (807 m), il arrive à une intersection

CCC Rd. P

- Mount Hor

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Haystack Mountain

Mount Pisgah

Wheeler Mountain

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(1,1 km). Prenez à gauche le petit sentier West Branch, qui conduit au sommet. Celui-ci est raide mais relativement court. Une fois arrivé au sommet, continuez quelque peu de l’autre côté de la montagne, et descendez légèrement pour bénéficier d’un point de vue en direction sud-ouest. On y voit de nombreux étangs ainsi que le mont Burke (995 m). Revenez sur vos pas jusqu’à l’intersection (2,1 km). Continuez alors par le sentier qui devient l’East Branch. Cette partie


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Hedgehog Mountain

Eagle Cliff

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- Mount Hor

172 du sentier présentant peu de difficulté mène à un point de vue dénommé East Lookout, que l’on atteint en empruntant un court sentier secondaire, sur la droite (3 km). Le randonneur est alors au sommet de la falaise, à 350 m au-dessus du lac Willoughby. Les falaises du mont Pisgah s’élèvent juste en face. Juste après East Lookout, un sentier permet de descendre quelque peu vers le nord pour atteindre un autre point de vue, dénommé North Lookout (3,2 km). La vue s’étend vers les sommets du nord du Vermont. Le retour s’effectue par le même sentier, sur lequel il reste 2,2 km à parcourir pour revenir au stationnement (5,4 km). Variante: pour une plus courte randonnée, rendez-vous seulement au Summit Lookout (West Branch), puis revenez. Cet aller-retour de 3,2 km prend environ 1h15 à parcourir.

Bald Mountain MM 1 6,8 km (4,2 mi) 0 3h D 442 m â de Westmore, sur la route 5A, qui

longe le lac, empruntez la Long Pond Road (non indiquée) juste à côté du magasin Willoughby Lake Store. Suivez ce chemin pendant 3,2 km, soit jusqu’au Long Pond. Une centaine de mètres passé ce dernier, vous apercevrez une barrière sur votre gauche, près de laquelle il est possible de stationner

(sinon stationnez au Long Pond). Une petite pancarte blanche indique «Trail to Bald Mountain».

Le mont Bald, avec ses 1 010 m, est le plus haut sommet de la région. Il offre donc de superbes points de vue sur les montagnes et les lacs environnants. D’autant plus que l’on y trouve une tour d’observation pour les incendies qui permet d’élargir davantage le panorama. Le sentier menant au sommet du mont Bald suit, en bonne partie, d’anciens chemins forestiers. De la barrière, le sentier emprunte un premier chemin forestier pour prendre sur la droite et continuer à s’élever doucement. Plus loin, il croise un premier petit ruisseau (1,6 km), puis quelques autres (selon la saison), pour en traverser un plus gros et bifurquer vers la droite. Le sentier atteint alors une intersection (2,4 km), où il prend à droite et grimpe de nouveau, mais, cette fois-ci, de façon plus nette. Il passe par un petit point de vue (2,9 km) et se dirige vers la gauche pour finalement atteindre le sommet (3,4 km). Le retour s’effectue par le même sentier.

Haystack Mountain M 1 3,2 km (2 mi) 0 1h30 D 266 m â du même accès que le mont Bald

(voir plus haut). De Long Pond, continuez par le chemin pendant

Variante: du point de vue, revenez à l’intersection, et montez sur le sommet boisé de la montagne (cairn), puis descendez quelque peu sur le côté sud pour atteindre un premier point de vue (East Lookout), puis un second (South Lookout) tout aussi spectaculaire. Cette variante n’ajoute que 0,6 km au total. Il est également possible d’effectuer une boucle de 5,5 km en empruntant le South Trail, à partir du sommet, pour descendre jusqu’au chemin et revenir à sa voiture.

r M 1 4,2 km (2,6 mi) 0 1h45 D 210 m â du village de Barton, suivez la rou-

te 5 Sud en direction de West Burke pendant 5 km, soit jusqu’à Wheeler Mountain Road. Prenez ce chemin (où est inscrit «Wheeler Pond Camp») sur 3,1 km, où, après deux maisons, un petit stationnement est situé sur la gauche. De cette clairière, on voit parfaitement le mont Wheeler et ses dalles rocheuses. Une petite pancarte blanche indique le «Wheeler Trail».

Le mont Wheeler offre probablement le sentier le plus captivant de la région, en plus de nombreux points de vue non moins spectaculaires. Cette randonnée, qui permet de gravir les dalles rocheuses situées sur le côté sud-ouest de la montagne, plaira tout particulièrement aux enfants et à tous ceux qui aiment gravir des rochers. Du stationnement, le sentier suit un petit chemin jusqu’à une première intersection. Prenez sur la droite le sentier balisé en rouge afin de vous rendre sur les dalles rocheuses. (Le sentier balisé en blanc est plus facile et contourne les dalles.) La montée sur les dalles semble plus difficile qu’elle ne l’est en réalité. Suivez bien les balises rouges: cela permettra de vous concentrer sur les pas que vous

- Wheeler Mountain

Le sentier emprunté se nomme «North Trail». Ce sentier, comme son nom l’indique, parcourt le côté nord du mont Haystack (827 m), un petit sommet rond et en marge des autres montagnes. Le sentier est plutôt facile et mène à un premier point de vue (1,2 km) sur le mont Bald, situé juste au nord. Plus loin, à l’intersection (1,6 km), prenez sur la droite le petit sentier secondaire qui descend à un point de vue dénommé West Lookout. La vue sur le lac Willoughby et les environs est fort jolie. Le retour s’effectue par le même sentier.

173

Wheeler Mountain


un peu moins de 1 km, soit jusqu’à une petite clairière, sur la gauche, où il faut stationner. Juste au bout de la clairière, sur un des premiers arbres, une petite pancarte blanche indique «Haystack Trail».


- Wheeler Mountain

174 effectuez. Évidemment, si les dalles sont mouillées, la randonnée sera plus difficile (empruntez alors le sentier balisé en blanc).

ses nombreux sentiers et surtout la vue exceptionnelle à partir de son sommet dénudé en font un lieu privilégié pour les amants de la nature.

L’avantage d’une montée plus raide permet au randonneur de s’élever plus rapidement, tout en lui offrant de jolis points de vue. Le sentier rejoint alors celui balisé en blanc à une intersection où est inscrit sur le rocher «junction» (0,8 km). Le sentier grimpe alors sur l’arête de la montagne, offrant quelques beaux points de vue dont un plus saisissant (1,3 km) d’où il est possible de distinguer les monts Jay Peak et Mansfield.

Le mont Camel’s Hump n’est pas la plus haute montagne du Vermont, ni même la deuxième. Avec ses 1 244 m, il partage le troisième rang avec le mont Ellen, situé une trentaine de kilomètres plus au sud.

Plus loin, le sentier atteint le sommet boisé du mont Wheeler (723 m) pour redescendre quelque peu et mener au superbe point de vue dénommé Eagle Cliff (2,1 km). La vue sur le lac Willoughby et les monts Pisgah et Bald y est étonnante. Le retour s’effectue par le même sentier jusqu’à l’intersection (junction) sur les dalles. De là, le randonneur a le choix de redescendre sur les dalles rocheuses ou d’emprunter le sentier balisé en blanc, plus facile et plus long de seulement 300 m.

La région du Camel’s Hump Le mont Camel’s Hump est possiblement la montagne la plus sympathique de tout le Vermont. Sa forme inhabituelle,

Les premières personnes à avoir nommé cette montagne seraient les Waubanaukees. Ces Amérindiens lui donnèrent le nom de Tah-wak-be-dee-eewadso, signifiant la «montagne à la selle». Il est également mentionné que l’explorateur Samuel de Champlain aurait désigné cette montagne du nom de Le lion couchant. Le nom que l’on connaît aujourd’hui provient de Camel’s Rump, nom qui était inscrit sur une carte historique en 1798. Comme le mot rump signifie «croupe» (ou postérieur), on décida, en 1830, de nommer la montagne Camel’s Hump, c’est-à-dire la «bosse du chameau». D’au loin, notamment d’Huntington Center, cette montagne au sommet dénudé attire le regard. On y voit bien la bosse qui sort de la forêt, et l’on y devine déjà le panorama grandiose qui doit nous envahir de là-haut. Cette fabuleuse montagne fait partie du Camel’s Hump State Park. Elle est donc bien protégée et à l’abri de tout développement exagéré. Cette monta-

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LA RÉGION DU CAMEL’S HUMP Waterbury Center

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2. 3. 4.

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Green Mountain Audubon Center Sunset Ledge (Lincoln Gap) Mount Abraham Lincoln Gap Appalachian Gap

gne est le seul sommet de plus de 4 000 pieds (1 220 m) qui n’a pas subi d’aménagement tel qu’une station de ski alpin ou une route menant à son sommet. L’histoire du Camel’s Hump State Park remonte à 1911, alors que le colonel Joseph Battell offrit 405 ha de forêt, dont le mont Camel’s Hump, à l’État du Vermont. De nos jours, le parc fait plus de 8 000 ha. L’endroit fut déclaré protégé par l’État du Vermont en 1965 (State Natural Area), puis par le gouvernement des États-Unis trois années plus tard (National Natural Landmark).

5. 6. 7.

AY BZ BZ

Mount Philo Robert Frost Trail Texas Falls

Au sommet du mont Camel’s Hump se trouve une végétation de type alpine-arctique des plus fragiles. Les monts Mansfield et Abraham, et le mont Camel’s Hump sont les seules montagnes du Vermont à posséder une telle richesse naturelle. Il est donc tout à fait approprié de demander aux randonneurs de demeurer sur les sentiers et de ne cueillir aucune plante ou fleur. Il est donc bien entendu interdit de camper au sommet, et les chiens devraient être tenus en laisse. Des gardiens (caretakers) sont souvent postés au sommet, ou près de celui-ci, afin d’informer les randonneurs sur cette végétation. Il faut

Le Vermont - La région du Camel’s Hump

1.

176 mentionner que plus de 15 000 randonneurs parcourent annuellement le sommet du mont Camel’s Hump.


Pour s’y retrouver sans mal Le Camel’s Hump State Park est situé juste au sud de l’autoroute 89 entre les villes de Burlington et de Montpelier. De Montréal, rendez-vous au poste-frontière de Philipsburg par l’autoroute 10 (sortie 22) jusqu’à l’autoroute 35 et son prolongement, la route 133. Passé la frontière canado-américaine, empruntez l’autoroute 89 jusqu’à la sortie 11 (Richmond) ou 10 (Waterbury) selon la randonnée projetée. Bien qu’il y ait plusieurs stationnements et beaucoup de sentiers, deux principaux stationnements (ouest et est) sont utilisés (voir plus loin pour le trajet à suivre).

Renseignements utiles Camel’s Hump State Park p802-879-6565 Green Mountain Club p802-244-7037

Hébergement

groupes sont situés près du mont Camel’s Hump: Hump Brook Tenting Area: accessible par le côté est de la montagne en empruntant les sentiers Monroe puis Dean. Bamforth Ridge Shelter: situé au nord du mont Camel’s Hump, à 9,8 km de la route 2 (Jonesville) par le Long Trail. Outre ces emplacements de camping situés le long des sentiers, le terrain de camping situé le plus près est celui de Little River State Park (p802-2447103), près de Waterbury. Les refuges et les abris Deux refuges et deux abris sont disponibles pour les randonneurs. Le refuge Birch Glen Camp et l’abri Cowles Cove Shelter sont situés au sud du parc, sur le Long Trail. Le Montclair Glen Lodge et l’abri Bamforth Ridge Shelter sont respectivement situés au sud et au nord du mont Camel’s Hump, également sur le Long Trail.

Camel’s Hump Camel’s Hump View Trail

Les campings Le camping dans le parc est permis autour des différents refuges, lorsque ceux-ci sont bondés. Deux emplacements de camping avec des plateformes pouvant accueillir des

M 1 boucle de 1,3 km (0,8 mi) 0 45 min D 20 m â voir «La boucle de l’Est» (ci-des-

sous). Juste avant d’arriver au sta-

177 mel's Hump Ca

CAMEL’S HUMP

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tionnement pour la boucle de l’Est, tournez à gauche, et franchissez le petit pont de bois.

Ce court sentier permet d’avoir de jolis points de vue sur le sommet du mont Camel’s Hump. Le sentier est large et très bien entretenu, accueillant même les personnes en fauteuil roulant. Il forme une petite boucle qui longe en partie la rivière Sinnott. Des bancs sont disposés, soit à l’ombre, soit dans un endroit dégagé, de façon à observer le sommet dégarni de la montagne.

- Camel’s Hump

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La boucle de l’Est

r MMM 1 boucle de 12 km (7,4 mi) 0 6h D 806 m â de l’autoroute 89, sortie 10 (Wa-

terbury). Suivez la route 2 dans le village de Waterbury, et tournez dans la route 100 Sud. Prenez immédiatement la première rue à droite (Winooski Street), puis tournez à droite dans River Road, qui longe la rivière sur environ 7 km. Tournez à gauche dans Camel’s


Trail t City Fores

178 Hump Road, et grimpez sur près de 6 km, soit jusqu’au stationnement pour le sentier Monroe (Couching Lion).


- Camel’s Hump

Cette boucle parcourt le côté est du mont Camel’s Hump sur les sentiers Monroe, Dean et Long Trail. Bien qu’il y ait peu de chance que le randonneur s’y retrouve seul, ce trajet étant fort populaire, cette randonnée mérite amplement l’effort déployé afin de rejoindre son point de départ. Le stationnement est situé à un endroit dénommé «Couching Lion». Ce lieu du «lion couchant» fut cédé à l’État par W.S. Monroe. On y retrouve quelques espèces d’arbres provenant d’autres régions. Au bout du stationnement, sur la gauche, une plaque commémorative rappelle le drame survenu dans les années 1940, alors qu’un avion s’écrasa près du sommet de la montagne. Du stationnement, le sentier à suivre se nomme «Monroe Trail». Il parcourt la forêt sans comporter de sections difficiles. Il mène alors assez rapidement à une intersection (2,1 km). Prenez sur la gauche le Dean Trail. Traversant le ruisseau nommé «Hump Brook» (2,4 km), ce sentier conduit près de l’aire de campement qu’est la Hump Brook Tenting Area, où des plateformes permettent de fixer des tentes pour la nuit. Plus loin, le randonneur découvre un secteur où les castors utilisent tout leur savoir-faire et d’où il est possible d’admirer le sommet du Camel’s Hump.

Passé l’étang à castors, le sentier grimpe jusqu’à une brèche dénommée Wind Gap (3,7 km), où se trouve une intersection. Le Dean Trail prend fin ici; et les sentiers Long Trail et Allis Trail prennent la relève. Si le randonneur désire se rendre à Montclair Glen Lodge, il doit prendre le Long Trail sud (sur la gauche) sur un peu plus de 300 m. Sinon il doit prendre sur la droite le Long Trail en direction du sommet du Camel’s Hump. Le Long Trail se rend au sommet en passant par des parois rocheuses, depuis lesquelles la vue sur l’étang et la vallée est très jolie. Plus loin, le sentier grimpe plus abruptement et rejoint une intersection (6,1 km). Le sentier venant de la droite se nomme «Alpine Trail» et, en cas de mauvais temps, peut servir à contourner le sommet de façon plus sécuritaire. Passé l’intersection, le sentier atteint directement le sommet dégagé du mont Camel’s Hump (6,4 km). Il faut faire attention de demeurer sur le sentier, car la végétation rencontrée au sommet, de type alpine-arctique, est extrêmement fragile. Du sommet rocheux du mont Camel’s Hump (1 244 m), la vue est l’une des plus belles de tout le Vermont. En direction sud, les monts Ethan Allen, General Stark, Lincoln, Killington et Pico Peak découpent l’horizon. Vers le nord, il est possible de reconnaître le mont Mansfield (1 339 m), le plus haut sommet du Vermont, la Worcester Range, le mont Bel-

Une fois arrivé au sentier Forest City, prenez sur la gauche. Ce sentier grimpe alors modérément jusqu’à l’intersection avec le Long Trail (2,1 km). L’endroit où se trouve l’intersection se nomme Wind Gap. Tout près se trouve le Montclair Glen Lodge, construit en 1948 et pouvant abriter 10 randonneurs.

La boucle de l’Ouest MMM 1 boucle de 9 km (5,6 mi) 0 5h D 665 m â de l’autoroute 89, sortie 11. Prenez

la route 2 jusqu’à Richmond. Au feu de circulation, tournez à droite dans Bridge Street en direction d’Huntington, puis d’Huntington Center. À Huntington Center, suivez Camel’s Hump Road jusqu’au bout (5,6 km), où se trouve le stationnement principal (passé le premier petit stationnement).

Les sentiers qui forment cette boucle de l’Ouest sont les sentiers Forest City, Long Trail et Burrows. Tout comme la boucle de l’Est, ce parcours est réputé dans la région.

À l’intersection, prenez à gauche le Long Trail en direction du sommet du mont Camel’s Hump, sur laquelle des parois rocheuses offrent une très jolie vue sur l’étang et la vallée. Plus loin, le sentier grimpe plus abruptement et rejoint une intersection (4,8 km). Le sentier venant de la droite se nomme «Alpine Trail». Passé l’intersection, le sentier atteint directement le sommet dégagé du mont Camel’s Hump (5,1 km). Faites bien attention de demeurer sur le sentier, car la végétation rencontrée au sommet, de type alpine-arctique, est extrêmement fragile. Du sommet rocheux de mont Camel’s Hump (1 245 m), la vue est l’une des plus belles de tout le Vermont. En direction

179

- Camel’s Hump

Du sommet, continuez par le Long Trail en direction nord. Dans cette descente, le sentier rejoint une intersection (6,9 km). Prenez à l’est le Monroe Trail, qui descend jusqu’au stationnement. Après avoir rencontré une première intersection, le sentier mène à une seconde, celle rencontrée au début de la randonnée (Dean Trail). Il ne reste plus que 2,2 km à parcourir pour revenir au point de départ.

Du stationnement, le sentier débute au même endroit que le sentier Burrows. Mais, presque immédiatement, il faut prendre sur la droite le sentier Forest City-Burrows-Connector, qui mène au sentier Forest City. En fait, ce petit raccourci permet d’aller rejoindre le sentier Forest City plus loin, car ce dernier débute normalement au premier stationnement situé plus bas.


videre ainsi que le mont Owl’s Head, situé au Québec. Vers l’est, les montagnes Blanches (New Hampshire) se laissent deviner, alors qu’en direction ouest ce sont les Adirondacks (New York) que l’on distingue.

180


- Camel’s Hump

sud, les monts Ethan Allen, General Stark, Lincoln, Killington et Pico Peak découpent l’horizon. Vers le nord, il est possible de reconnaître le mont Mansfield (1 339 m), le plus haut sommet du Vermont, la Worcester Range, le mont Belvidere ainsi que le mont Owl’s Head, situé au Québec. Vers l’est, les montagnes Blanches (New Hampshire) se laissent deviner, alors qu’en direction ouest ce sont les Adirondacks (New York) que l’on distingue. Du sommet, continuez par le Long Trail en direction nord. Dans cette descente, le sentier rejoint une intersection (5,6 km). Prenez le sentier Burrows, qui descend le long de l’arête ouest du mont Camel’s Hump pour rejoindre le stationnement (9 km).

Green Mountain Audubon Center M 1 plusieurs petites boucles pour un total de 8 km (5 mi)

0 entre 15 et 60 min selon la boucle D maximum 60 m â le centre est situé au 255 Sher-

man Hollow Road, à Huntington (p802-434-3068, www.vt. audubon.org/centers.html). Autoroute 89, sortie 11. Empruntez la route 2 jusqu’à Richmond. Au feu de circulation, tournez à droite dans Bridge Street en direction d’Huntington. Faites environ 8 km et prenez sur la droite le chemin Sherman Hollow, où il y a également un panneau indiquant le centre, lequel se trouve alors tout près sur la gauche.

Le Green Mountain Audubon Center relève de la société nationale Audubon, un organisme américain fondé en 1905 visant à protéger les oiseaux. L’organisme tire son nom de John J. Audubon (1785-1851), naturaliste et peintre américain. La section Audubon du Vermont, qui vit le jour en 1962, s’est donné pour mission la protection de la faune et de la flore, mais également la sensibilisation de la population grâce à des programmes d’éducation environnementaux. Elle compte actuellement plus de 1 000 membres et plus de 400 bénévoles. Le centre reçoit plus de 30 000 visiteurs annuellement, sans compter les différents groupes scolaires et camps de jour estivaux. L’accueil du centre loge dans une superbe maison de ferme offerte par Christine L. Hires en 1964 afin de servir à la société Audubon. Outre cette maison et des bâtiments, Mme Hires légua également 60 ha de terrain. Aujourd’hui, le centre a été agrandi et dispose de 93 ha de terrain sur les deux côtés de la route et même jusqu’à la rivière Huntington. Avant de partir dans les sentiers, le randonneur visitera l’accueil afin de se procurer les différents dépliants ainsi que la carte des sentiers (gratuit). On y trouve également une petite boutique et des jeux découvertes portant sur la faune et la flore. Si l’accueil est fermé, les dépliants sont disponibles dans la grange près du stationnement.

De l’autre côté du chemin Sherman Hollow, des sentiers mènent à des étangs à castors, à une forêt de pins blancs et à une cabane à sucre, et longent aussi la superbe rivière Huntington.

Sunset Ledge (Lincoln Gap) M 1 3,5 km (2,2 mi) 0 1h30 D 122 m â de Lincoln Gap, situé à mi-chemin (7,5 km) entre les villages de Warren (route 100) et de Lincoln,

181

Cette courte section de sentier du Long Trail, en direction sud, mène à de très beaux points de vue sur la région. Le sentier grimpe quelque peu au départ, pour ensuite offrir très peu de difficulté. Un premier point de vue, sur la gauche, donne en direction est. Le plus joli point de vue, dénommé Sunset Ledge (vire du soleil couchant), est campé sur la droite du sentier. Il s’ouvre largement en direction ouest. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Abraham

r MM 1 8,4 km (5,2 mi) 0 4h D 486 m â de Lincoln Gap, situé à mi-chemin (7,5 km) entre les villages de Warren (route 100) et de Lincoln, par Lincoln Gap Road (fermée en hiver).

Le sentier emprunté est celui du Long Trail (nord). Il grimpe d’abord sur une petite butte pour descendre par la suite sur un petit col. La montée sur l’arête du mont Abraham débute alors véritablement (0,6 km) et offre des sections un peu plus raides. Grimpant sur une vire rocheuse, le sentier débouche sur un petit point de vue vers l’ouest pour ensuite regagner la forêt.

- Mount Abraham

Le Sensory Trail (30 min), dont le point de départ est situé à côté de la maison, permet de s’offrir une expérience inoubliable. Tout au long de ce sentier, une corde sert de main courante et indique le parcours. Le jeu consiste à se fermer les yeux (se bander les yeux avec un foulard est l’idéal) et à suivre ce sentier comme le ferait une personne non voyante, c’est-àdire en se servant davantage du toucher, de l’ouïe et de l’odorat!

par Lincoln Gap Road (fermée en hiver).


Parmi la dizaine de sentiers proposés, notons le Hires Trail, du nom de la dame qui fit cadeau de l’endroit. Ce sentier (35 min) parcourt la colline derrière la maison et offre un superbe point de vue sur le mont Camel’s Hump (1 244 m). Il est également possible d’y observer le mont Mansfield (1 339 m), sur la gauche.

182


- Mount Abraham

Plus loin, le sentier passe entre deux gros rochers surnommés Carpenters (1,9 km) et mène à un point de vue sur le mont Abraham. Le sentier devient plus plat, traverse un ruisseau et arrive à une intersection (2,7 km). Venant de l’ouest, le Battell Trail vient joindre l’arête. Le Long Trail tourne alors vers la droite pour monter jusqu’au Battell Shelter. Cet abri, construit en 1967, permet à huit randonneurs de passer la nuit. Un gardien (caretaker) est souvent sur les lieux. De l’abri, le sentier suit d’abord un ancien chemin pour ensuite grimper plus abruptement sur les rochers et conduire au sommet dégagé du mont Abraham (4,2 km). La vue extraordinaire que l’on a de ce sommet (1 221 m) est considérée comme l’un des plus spectaculaires panoramas que l’on rencontre le long du Long Trail. Les montagnes Blanches (est), le mont Killington (sud), les Adirondacks (ouest), le mont Belvidere (nord) ainsi que plusieurs autres sommets peuvent être contemplés. À noter que le sommet du mont Abraham abrite une végétation de type alpine-arctique très fragile. Il est donc fortement recommandé de demeurer dans le sentier afin de ne pas endommager ce sol si rare au Vermont, le mont Abraham faisant partie des trois seules montagnes du Vermont, avec le mont Mansfield et le mont Camel’s Hump, à posséder une telle végétation. Le retour s’effectue par le même sentier.

Lincoln Gap – Appalachian Gap

r MM 1 18,7 km (11,6 mi) linéaires 0 7h30 D 768 m â de Lincoln Gap, situé à mi-chemin (7,5 km) entre les villages de Warren (route 100) et de Lincoln, par Lincoln Gap Road (fermée en hiver). Prévoir une autre voiture à Appalachian Gap; route 17, à 9,7 km à l’ouest de la route 100.

Cette randonnée linéaire est considérée comme l’une des plus spectaculaires au Vermont, car une grande partie du parcours s’effectue sur une arête et offre de nombreux points de vue. De plus, vous foulerez six sommets, dont le mont Ellen (1 244 m), troisième montagne la plus élevée du Vermont (à égalité avec le Camel’s Hump). Le sentier emprunté est celui du Long Trail. La première partie du parcours (4,2 km) s’avère la plus difficile, car elle grimpe constamment jusqu’au sommet du mont Abraham (1 221 m) en passant par le Battell Shelter (voir «Mount Abraham», p 181). Du mont Abraham, le sentier rejoint le Lincoln Peak (5,5 km), d’une altitude de 1 212 m, d’où la vue est aussi fort jolie. À partir d’ici, en direction est, les pistes de la station de ski alpin Sugarbush Valley dévalent la montagne. Moins de 1 km plus loin, le sommet du Nancy Hanks Peak

Variante: ceux qui désirent effectuer une longue randonnée sans trop avoir à franchir de longues distances peuvent parcourir ce sentier en deux ou trois jours, car on y trouve deux abris (Battell et Theron Dean Shelter) ainsi qu’un refuge (Glen Ellen Lodge).

Mount Philo M 1 1,5 km (0,9 mi) 0 1h D 173 m â du stationnement situé au bas de

la montagne. De la route 7 Sud, environ 4 km au sud de Charlotte (intersection), empruntez la petite

183

Si vous passez par cette route (7 Sud) ou que vous arriviez du traversier d’Essex (New York), n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil au sommet du mont Philo (295 m), d’où la vue sur la région et le lac Champlain est fort spectaculaire. Le Mount Philo State Park (p802-425-2390) s’avère d’ailleurs très agréable, avec ses emplacements de camping et ses aires de piquenique. Ouvert depuis 1924, il demeure le premier parc d’État créé au Vermont. Afin de grimper au sommet de la montagne, vous pouvez soit y aller directement avec votre voiture – une route grimpe au sommet et en fait même le tour – soit marcher le sentier qui débute en bas de la montagne. Si la route a été construite dans les années 1930, le sentier, quant à lui, est beaucoup plus récent (1996). La montée est relativement rapide, ce qui permet de se dégourdir les mollets après quelques heures de route.

Robert Frost Trail M 1 boucle de 1,6 km (1 mi) 0 45 min D 35 m â du village d’Hancock (route

100), suivez la route 125 pendant 15,7 km jusqu’au panneau indiquant «Robert Frost Trail» sur votre gauche. (En provenance du vil-

- Robert Frost Trail

Passé le mont Ellen, le sentier descend presque constamment en pénétrant davantage dans la forêt et en passant près du Glen Ellen Lodge (13,2 km) et du Theron Dean Shelter (15,8 km) avant de rejoindre l’Appalachian Gap (18,7 km). La seule section où il faut encore déployer un peu d’effort est celle grimpant au sommet du mont General Stark (1 116 m).

route, sur votre gauche, menant au Mount Philo State Park.


(1 162 m) est franchi. Passé le Castelrock Chair Lift, le sentier longe toujours l’arête et conduit au sommet du Cutts Peak (9,5 km), qui, du haut de ses 1 226 m, propose un beau point de vue. D’ici, le mont Ellen (1 244 m) n’est distant que de 0,6 km. La face est du mont Ellen abrite aussi une station de ski alpin, dénommée Sugarbush North.

184 lage de Ripton, comptez 3,4 km, le stationnement étant alors sur votre droite.) À noter qu’il existe un superbe endroit où pique-niquer, de l’autre côté de la route. Dénommée «Robert Frost Wayside», cette aire de pique-nique se trouve dans une magnifique pinède.


- Robert Frost Trail

Robert Frost (1874-1963) est ce poète américain qui vint s’établir dans cette belle région du Vermont. Reconnu officiellement par l’État du Vermont, Robert Frost fut également nommé «premier citoyen» (First Citizen) de la petite ville de Ripton. Le joli petit sentier que l’on a aménagé en son honneur permet de découvrir, dans un cadre enchanteur, quelques écrits de ce poète de la nature. Ainsi, tout au long du sentier, des plaques affichent des poèmes de l’auteur. On y retrouve également des écriteaux identifiant les arbres et les plantes. Au début du sentier, un panneau vous renseignera sur l’auteur ainsi que sur le parcours. Se dirigeant vers la droite, le sentier débouche alors sur une petite passerelle de bois qui surplombe un petit marais. À noter que la première partie du sentier, qui forme une petite boucle, est aménagée pour accueillir les personnes en fauteuil roulant. Plus loin, prenez encore à droite, et franchissez le petit pont de bois qui enjambe la rivière Middlebury. Après le pont, prenez de nouveau à droite. Le sentier grimpe alors très légè-

rement dans la forêt et mène à une petite intersection où il faut continuer tout droit. Puis il redescend et débouche sur une superbe prairie (0,8 km). Un panneau indique les différentes montagnes que l’on aperçoit au loin. Longeant la rivière et la prairie, le sentier revient vers le petit pont que l’on franchit. Prenez à droite et suivez le sentier qui revient rapidement au stationnement (1,6 km).

Texas Falls M 1 boucle de 1,9 km (1,2 mi) 0 45 min D 50 m â du village d’Hancock (route 100),

suivez la route 125 pendant 5 km, soit jusqu’au panneau indiquant «Texas Falls Recreation Area». De là, prenez le petit chemin sur la droite, et continuez pendant 0,8 km jusqu’au stationnement sur la gauche. (À noter qu’il y a également un plus gros stationnement 400 m plus loin où se trouvent des aires de pique-nique.)

Les chutes Texas sont de petites chutes très sympathiques dans un décor apaisant où la nature semble se la couler douce. Avec les immenses aires de pique-nique près de la rivière Hancock, dont plusieurs tables sont protégées de la pluie par un grand toit, et le petit sentier facile et instructif, les chutes Texas constituent une halte repos de premier choix. Le départ se fait de l’autre côté du chemin. Du stationne-

Après avoir contemplé les chutes et passé le petit pont, prenez le sentier sur la gauche qui longe la rivière Hancock. Cette rivière va se jeter dans la rivière White, qui elle-même coule vers le fleuve Connecticut à la frontière du Vermont et du New Hampshire. Après 0,5 km, le sentier conduit près du stationnement principal, où l’on trouve des aires de piquenique. Puis il bifurque vers la droite et grimpe dans la forêt pour revenir vers le sud et redescendre vers les chutes (1,6 km). Près des chutes, un petit sentier secondaire mène à un joli point de vue sur cellesci ainsi que sur la gorge. Une fois retourné au sentier principal, prenez à gauche pour franchir le petit pont et revenir au point de départ (1,9 km).

La région de Rutland – Killington Peak Le mont Killington est situé à l’est de la ville de Rutland, deuxième ville en importance du Vermont avec ses 20 000 habitants. Dans cette charmante ville, on retrouve plusieurs vieilles demeures toujours bien entretenues et un centre qui abrite bon nombre de restau-

rants et bars sympathiques. Rutland fut surnommée la «ville du marbre» (Marble City), car d’impressionnantes industries d’extraction et de finition de cette pierre ont fait la fortune de cette ville. D’ailleurs, dans le petit village de Proctor, à 15 km au nord de Rutland, par la route 3, il est possible de visiter le Vermont Marble Exhibit (52 Main St., Proctor, p802-4592300 ou 800-427-1396, www. vermont-marble.com), où l’histoire de cette industrie et plusieurs pièces de marbre sont présentées. Tout comme Rutland est la deuxième ville de l’État par sa population, le mont Killington (1 293 m) est le deuxième sommet le plus élevé du Vermont, devancé seulement par le mont Mansfield (1 339 m). Comptant en son sein les stations de ski alpin Killington et Pico Peak, cette région montagneuse connaît une fréquentation assidue avec l’arrivée des précieux flocons blancs. Bien que cette région soit située passablement au sud de l’État, il n’est pas rare d’y voir encore une bonne accumulation de neige au début du mois de mai.

Pour s’y retrouver sans mal De Burlington, il existe au moins trois trajets pour se rendre dans la région. 1- De l’autoroute 89, empruntez l’autoroute 189, puis la route 7 Sud jusqu’à Rutland. 2- Suivez l’autoroute 89 jusqu’à Waterbury, puis la route

185

Le Vermont - La région de Rutland – Killington Peak

ment, on entend déjà le bruit des chutes. Au départ, le randonneur se procurera le petit guide d’auto-interprétation expliquant l’historique des chutes ainsi que son environnement.

186 100 Sud jusqu’à la route 4 et au Sherburne Pass. 3- Continuez par l’autoroute 89 jusqu’à la sortie 3 (Bethel), puis prenez la route 107, et enfin la route 100 Sud jusqu’à la route 4 et le Sherburne Pass.

Hébergement Les campings Gifford Woods State Park


route 100, juste au nord de l’intersection avec la route 4 (Sherburne Pass)

p802-775-5354 www.vtstateparks.com L’Appalachian Trail traverse ce superbe camping magnifiquement situé. On y compte 27 emplacements pour les tentes et 21 abris (lean-to). Ascutney State Park route 44A, par la route 5 Nord (autoroute 91, sortie 8)

p802-674-2060 www.vtstateparks.com Quechee State Park route 4, à 5 km à l’ouest de la sortie 1 de l’autoroute 89

p802-295-2990 www.vtstateparks.com Hôtels, motels, auberges... Vous trouverez une vaste sélection d’établissements d’hébergement le long de la route 4 entre Rutland et Sherburne Center (Killington).

Mount Horrid M 1 2,6 km (1,6 mi) 0 1h D 206 m â du stationnement situé au sommet de Brandon Gap. Si vous arrivez de l’est par la route 100, suivez la route 73 (au sud de Rochester) pendant 14,8 km, soit jusqu’au sommet de Brandon Gap, où se trouve le stationnement du Long Trail. Si vous arrivez de l’ouest, le stationnement se trouvera alors à 13,2 km de la route 7, à Brandon.

Le mont Horrid est un sommet de 980 m, traversé par le célèbre Long Trail. La randonnée proposée ne se rend pas jusqu’au sommet de la montagne, mais jusqu’à sa superbe falaise qui en compose la face sud. Cette falaise, dénommée The Great Cliff, surplombe de quelque 200 m la brèche de Brandon. À noter que le site est habituellement fermé au printemps (et quelquefois jusqu’au début du mois d’août) car des faucons y nichent. Afin d’avoir une magnifique vue sur la falaise, le randonneur peut d’abord se rendre (à pied ou en voiture) au petit stationnement situé à l’est du stationnement du Long Trail, d’où la vue sur la falaise et le petit étang est des plus jolies. On y entrevoit déjà le spectacle qui nous attend du haut de cette falaise. Le sentier débute de l’autre côté de la route 73. Il s’agit d’emprunter le Long Trail

BY

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4.

5.

6. 7. 8.

9. DZ 10. DY

BX BX AX

1. 2. 3.

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Mount Horrid Falls of Lana Mount Independence State Historic Site Blue Ridge Mountain Deer Leap 22 Mountain Z Pico Peak Killington Peak Okemo Mountain Mount Ascutney Quechee Gorge

RANDONNÉES

Ticonderoga

22

Whitehall

3

NEW YORK

22A

A

30

7

30

140

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B

7

Wallingford

Clarendon Cl d

Rutland

Pittsford

1

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7

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103

100

Ludlow

Plymouth

Killington

Sherburne Center

Shrewsbury r

6

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107

Bethel

Randolph

c Hancock

Green 100 Mountain National Forest

2

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131

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NEW H HAMPSHIRE

120

Lyme L

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Hanover

91

Claremont

113

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15mi

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30km

25

Warren

LA RÉGION DE RUTLAND – KILLINGTON PEAK

Z

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187

188


- Mount Horrid

North. Le sentier suit l’arête ouest de la montagne et grimpe constamment. Après avoir parcouru une section de forêt, le sentier devient plus raide et suit la face rocheuse de la montagne. À partir d’une clairière (1,1 km), un court sentier secondaire (spur trail) mène au sommet de cette immense falaise (1,3 km). Du sommet de la falaise (872 m), la vue sur la route tout en bas, l’étang et les environs est impressionnante. Le retour s’effectue par le même sentier.

Falls of Lana M 1 boucle de 1,8 km (1,1 mi) 0 1h D 60 m â du stationnement situé sur la route

53, au sud du lac Dunmore. Si vous arrivez par la route 7, passé Middlebury, empruntez la route 53, qui longe le côté est du superbe lac Dunmore. Juste passé le Branbury State Park (0,3 km), le stationnement est situé sur la gauche. Assurez-vous que, dans le stationnement, un panneau brun indique «Trail», car il existe également un autre stationnement situé encore plus près du parc.

Cette boucle permet de découvrir de petites mais non moins sympathiques chutes, en plus d’offrir un superbe point de vue sur la région ainsi qu’un endroit où pique-niquer. Il faut par contre être bien attentif car cette petite boucle croise d’autres sentiers.

Au départ, le sentier grimpe quelque peu et rejoint rapidement un petit chemin. Prenez sur la droite et suivez ce chemin jusqu’au panneau indiquant «Green Mountain National Forest». Prenez alors le chemin qui grimpe sur la gauche et qui mène à un immense tuyau de métal descendant de la montagne. Ce tuyau est en fait une conduite d’eau qui apporte l’eau du lac Silver jusqu’à la centrale située sur la route 53. Passé le tuyau, le sentier grimpe quelque peu et passe audessus des chutes Lana, situées sur la gauche. Il est possible d’apercevoir les chutes ainsi que le ruisseau Sucker qui les alimente. Suivant le ruisseau, le sentier conduit à une intersection (0,8 km). Continuez tout droit et traversez le petit pont qui enjambe le ruisseau. Passé le pont, une autre intersection se présente (panneau). Prenez alors sur la gauche le Branbury Park Trail, qui débouche sur une aire de pique-nique. Le randonneur suit alors des balises bleues. Au bout de l’aire de pique-nique, le sentier passe à droite du gros rocher et mène à une autre intersection. Prenez sur la gauche et montez sur les rochers. À partir de ces rochers, la vue est superbe. On distingue le lac Dunmore, tout en bas, la superbe vallée ainsi que les Adirondacks, au loin. Après le point de vue, continuez sur les rochers pour redescendre de l’autre côté. Le

Mount Independence State Historic Site M 1 4 sentiers pour un total de 9,8 km (6,1 mi)

0 entre 30 min et 2h D maximum 60 m â de la route 22 A, suivez la route

73 vers l’ouest pendant 9 km, soit jusqu’au stationnement du Mount Independence State Historic Site.

Il est fascinant de découvrir une partie de l’histoire des États-Unis tout en parcourant de jolis sentiers fort bien aménagés. Le Mount Independence State Historic Site (droit d’accès, p802-759-2412 ou 9482000, www.historicvermont.org/ mountindependence) en est un très bel exemple, car il est

Avant de commencer votre randonnée, n’hésitez pas à aller visiter l’intéressant musée où l’histoire des lieux vous est habilement racontée. Vous y observerez différentes pièces et objets, dont un imposant canon, retrouvés sur le site au cours de fouilles archéologiques. Après cette visite instructive, vous ne manquerez pas de parcourir un ou plusieurs sentiers afin de découvrir les différents lieux où s’étaient installés les militaires sur la montagne. À l’automne 1776, on y retrouvait environ 12 000 militaires. L’endroit comptait donc plusieurs bâtiments dont un fort, un hôpital général, un blockhaus ainsi qu’un pont de 3,65 m de large, soutenu par 22 piliers submergés. Les Red Trail (1 km), White Trail (1,3 km), Orange Trail (4 km) et Blue Trail (3,5 km) sillonnent la montagne et mènent aux divers points d’intérêt où des fouilles ont permis de mettre au jour, jusqu’à présent, plusieurs fondations, le site ayant été complètement rasé à l’époque. Au bout du Red Trail, un point de vue permet d’observer le lac Champlain et, de l’autre côté

189

- Mount Independence State Historic Site

Après les chutes (suivez bien les balises bleues), le sentier descend vers la droite dans la forêt, prend sur la gauche et débouche sur le terrain de camping (1,4 km). Continuez tout droit, puis tournez à gauche dans la route 53. Longez la route qui passe devant le tuyau et la centrale (sur la droite) pour revenir au stationnement (1,8 km).

considéré comme le plus important site de la guerre révolutionnaire (1776-1777) au Vermont. Niché au sommet d’une petite montagne, que l’on dénomma «mont Independence», le site fait face au célèbre fort Ticonderoga (New York), campé de l’autre côté du lac Champlain. D’ailleurs, un pont reliait ces deux sites.


sentier se rapproche alors des chutes Lana et permet, sur les roches, de bien les observer. On raconte que le nom de «Lana» fut donné à ces chutes en 1850 en l’honneur du général Wool. Ce dernier avait été surnommé général Lana (laine en espagnol) lors d’un séjour au Mexique.


- Mount Independence State Historic Site

190 (vers la droite), le fort Ticonderoga, reconnaissable grâce à sa toiture rouge.

ainsi que le mont Killington (1 293 m). Le retour s’effectue par le même sentier.

Blue Ridge Mountain

Deer Leap Mountain

MM 1 7,8 km (4,8 mi) 0 3h30 D 454 m â sur la route 4 (à 6 km à l’ouest de

M 1 boucle de 3,5 km (2,2 mi) 0 2h D 240 m â du stationnement de Sherburne

Sherburne Pass ou 9,7 km à l’est de la route 7, à Rutland), empruntez Old Turnpike Road, et suivez-la pendant 1,1 km, soit jusqu’à une barrière en métal, sur votre gauche.

Le sentier Canty longe d’abord le petit chemin derrière la barrière (balises bleues). Il passe à côté de camps en bois, traverse un ruisseau et suit le chemin forestier. Il mène à un pont (0,6 km) qui permet de traverser le ruisseau. Plus loin, le sentier se dirige vers la gauche où est situé un autre chemin forestier (1,4 km). Le sentier devient alors plus raide et longe de petites cascades d’eau qui peuvent être plus imposantes le printemps venu. Se dirigeant de nouveau vers la gauche, le sentier devient moins difficile et aboutit à une petite clairière. Prenant alors sur la droite, il atteint le sommet rocheux du mont Blue Ridge (3,9 km). Du sommet principal (1 000 m), il est préférable de se déplacer encore quelque peu, en direction sud-ouest, afin de bénéficier d’un meilleur panorama. On y distingue entre autres la ville de Rutland

Pass (voir «Pico Peak»).

Empruntez le Deer Leap Trail (nord) qui longe le côté est du mont Deer Leap. (Prenez note que l’ancien sentier grimpant directement au point de vue Deer Leap est désormais fermé.) Le sentier mène rapidement à une intersection (0,1 km). L’Appalachian Trail mène vers la droite jusqu’au mont Katahdin (dans le nord du Maine), soit à plus de 750 km! Prenez sur la gauche le Deer Leap Trail qui grimpe directement dans la forêt. À l’intersection, empruntez le petit sentier secondaire sur votre gauche, menant au superbe point de vue dénommé Little Deer Leap Lookout. La vue sur le Sherburne Pass ainsi que sur le Pico Peak est des plus ravissantes. De retour à l’intersection, continuez vers la gauche par le Deer Leap Trail, qui, bientôt, descend le petit col pour remonter vers le sommet boisé du mont Deer Leap (1,2 km). De là, le sentier redescend le côté nord de la montagne jusqu’à l’intersection avec l’AppalachianTrail (2,2 km). Prenez sur la droite

MM 1 9,4 km (5,8 mi) 0 4h D 550 m â du stationnement Sherburne Pass.

Sherburne Pass est situé à 2,3 km à l’ouest de l’intersection entre les routes 100 et 4. Si vous arrivez de Rutland (route 7), comptez 15 km vers l’est par la route 4. Stationnez dans le plus grand stationnement, c’est-à-dire celui situé du côté sud de la route, en face du Inn at Long Trail.

Le Pico Peak est situé juste au nord du mont Killington. Tout comme ce dernier, il comporte une station de ski alpin très prisée dans la région. Le sentier qui sillonne cette montagne est celui du Long Trail en direction sud. Notez cependant que ce tronçon du Long Trail a été relocalisé (à environ 1,6 km à l’ouest du Sherburne Pass). Le sentier proposé ici est donc l’ancien parcours du Long Trail, dénommé Sherburne Pass Trail (Sud). Il existe encore en tant que sentier secondaire. Au stationnement de Sherburne Pass, le randonneur se trouve déjà à une altitude de 655 m. Le sentier débute au fond du stationnement. À cet endroit, le sentier bifurque vers la droite et monte progressivement. Plus loin, il débouche sur un petit

Se dirigeant alors vers la droite, le sentier débouche sur une piste de ski alpin (3,4 km). Cette intersection est dénommée «Pico Junction». Prenez à gauche et faites une centaine de mètres en montant le long de la piste. L’endroit étant à découvert, la vue s’étend en direction nord, où l’on distingue notamment le réservoir Chittenden. Gardant encore la gauche, le sentier revient dans la forêt. Il descend légèrement et mène à Pico Camp (4 km). Celui-ci, construit en 1959, peut accueillir une douzaine de randonneurs. Un gardien (caretaker) est souvent sur les lieux. Du refuge, on distingue les monts Killington (Sud) et Ascutney (sud-est). Pour monter au sommet du Pico Peak, il faut désormais emprunter le sentier Pico Link, situé derrière le refuge. Balisé en bleu, il grimpe assez sévèrement jusqu’à une piste de ski alpin (ski trail/work road). Le sentier bifurque alors vers la gauche et atteint assez rapidement le sommet du Pico Peak (4,7 km). Si vous vous déplacez sur le sommet (1 206 m), où se trouvent également des tours de communication, deux points de vue permettent de balayer l’horizon en direction nord ou sud. Le retour s’effectue par le même sentier.

191

- Pico Peak

Pico Peak

sentier secondaire (spur trail) menant vers les pistes de ski de la montagne. Se dirigeant vers la gauche, le sentier principal grimpe doucement et rejoint un petit ruisseau dénommé «Sink Hole Brook» (1,7 km).


l’Appalachian Trail, qui revient à l’intersection première (3,4 km) et, de là, au stationnement.

192 Variante: du sommet du Pico Peak, empruntez la piste de ski, sur votre droite, dénommée «Summit Glade». Descendez cette piste jusqu’à l’intersection sur la droite (où la forêt débute) dénommée «Pico Junction» (celle-là même rencontrée lors de la montée). Prenez alors sur la droite le sentier, qui descend au stationnement. Cette petite boucle au sommet du Pico Peak permet de soustraire 0,6 km au total de la randonnée.


- Pico Peak

Killington Peak

r MMM 1 11,6 km (7,2 mi) 0 5h30 D 755 m â de Sherburne Pass (route 4), faites

7 km vers l’ouest en direction de Rutland et tournez à gauche dans Wheelerville Road. Suivez ce chemin pendant 6,4 km, soit jusqu’à une courbe prononcée; le petit stationnement est alors situé sur votre gauche. (De Rutland, comptez 10,5 km par la route 4 Est pour rejoindre Wheelerville Road.)

Le deuxième sommet le plus élevé de l’État du Vermont est fréquenté toute l’année durant. Alors que l’hiver voit un grand nombre de skieurs dévaler ses pentes, en été les randonneurs s’y donnent rendez-vous afin de profiter d’un des plus beaux panoramas des montagnes Vertes. Le Long Trail et l’Appalachian Trail, qui ne forment qu’un seul sentier depuis le sud de l’État, traversent le mont Killington du nord au sud. Le sen-

tier proposé ici parcourt le côté ouest de la montagne, offrant une agréable randonnée d’une journée. Le sentier emprunté se nomme Bucklin Trail. Cette randonnée est difficile en raison de sa longueur, car elle n’offre pas de sections très abruptes dans sa première moitié. Au départ, le sentier suit un petit chemin forestier et traverse un ruisseau. Il longe par la suite ce cours d’eau, dénommé «Brewers Brook», jusqu’à ce qu’il le croise de nouveau. Longeant toujours le ruisseau, le chemin forestier prend fin (3,2 km), le sentier tournant vers la droite. Le sentier grimpe alors plus abruptement la face ouest du mont Killington pour mener jusqu’à l’intersection (5,5 km) avec le Long Trail ainsi que le Cooper Lodge. Ce refuge, construit en 1939, peut accueillir 12 personnes. Fabriqué de pierres et de bois, le refuge Cooper (1 173 m) est le refuge le plus haut en altitude le long du Long Trail. Un gardien (caretaker) est souvent au refuge, ou près du sommet, afin de sensibiliser les randonneurs à l’environnement particulier des lieux. À partir de l’intersection, un sentier secondaire (Killington spur) du Long Trail monte directement sur le sommet rocheux du mont Killington (5,8 km). Cette montagne fut dénommée «Killington» en raison du village du même nom, désormais appelé «Sherburne», situé au pied de la montagne. Du som-

MM 1 9,3 km (5,8 mi) 0 4h D 580 m â de l’intersection entre les rou-

tes 100 et 103, suivez la route 103 Nord pendant 4,4 km et tournez à gauche dans Station Road. Faites 1,2 km et, juste passé la voie ferrée, prenez à gauche. Le stationnement est alors situé à une centaine de mètres.

Campé au sud-est de Rutland, le mont Okemo (1 019 m) a donné son nom à l’Okemo State Forest. Cette montagne relativement imposante compte aussi une station de ski alpin sur son versant est. Le sentier emprunté se dénomme «Healdville Trail» et parcourt le versant nord de la montagne. Le sentier Healdville, aménagé en 1993, permet une agréable ascension jusqu’au sommet du mont Okemo (aussi appelé «mont Ludlow»). Il grimpe modérément, mais presque constamment, jusque sous le sommet où, après une section plus facile, il devient beaucoup plus raide. Soyez vigilant et demeurez dans le sentier principal

Mount Ascutney MM 1 9,4 km (5,8 mi) 0 4h15 D 630 m â de la route 131 (au sud du parc), empruntez Cascade Falls Road vers le nord. À l’intersection en Y, gardez la gauche et faites encore 0,6 km, soit jusqu’au stationnement situé juste au haut d’une petite côte.

Le mont Ascutney (960 m) peut être qualifié d’imposante petite montagne, car il domine aisément la région. Impossible de le rater, grâce à ses antennes de télécommunication plantées sur le sommet, repérables de très loin. La montagne fait partie de l’Ascutney State Park (p802-674-2060), qui compte aussi des emplacements de camping, des aires de piquenique et une route qui grimpe jusque sous le sommet du mont Ascutney, soit jusqu’à 853 m d’altitude. Créé en 1935, le parc

193

- Mount Ascutney

Okemo Mountain

car, à l’approche du sommet, quelques sentiers secondaires viennent s’ajouter. Le sommet comporte une tour d’observation du haut de laquelle la vue est tout simplement admirable, et ce, dans toutes les directions. Au nord, il est possible de distinguer le mont Killington (1 293 m) alors, qu’en direction est, les antennes de télécommunication signalent le mont Ascutney (960 m). Le retour s’effectue par le même sentier.


met (1 293 m), la vue s’ouvre sur toutes les directions. On y distingue le mont Mansfield (nord), le mont Ascutney (sudest), le lac Champlain et les Adirondacks (ouest) ainsi que les montagnes Blanches (nordest). Le retour s’effectue par le même sentier.

194


- Mount Ascutney

attire également les adeptes du parapente. Le sentier emprunté ici est dénommé «Weathersfield Trail» et parcourt le versant sud du mont Ascutney. Le point de départ n’est donc pas situé du côté du parc où se trouvent les divers services (camping, route, etc.). Le Weathersfield Trail permet une ascension graduelle tout en passant par de beaux points de vue ainsi que par des cascades. À un peu moins de 2 km du point de départ, on rejoint les Cascade Falls (aussi appelées Crystal Cascade), hautes de 25 m. Après avoir atteint le haut des cascades, le sentier rejoint un ancien chemin forestier, puis l’ancien sentier de randonnée. Plus loin, un très beau point de vue, dénommé Gus’s Lookout (3,7 km), permet d’admirer la vallée et la crête sommitale. À quelques centaines de mètres de là, un court sentier secondaire mène au West Peak (4,2 km), assurément l’un des jolis points de vue du mont Ascutney. Le sommet principal du mont Ascutney (4,7 km), malgré les antennes de télécommunication, procure un pano-

rama grandiose qui s’étend sur toutes les directions. Le retour s’effectue par le même sentier.

Quechee Gorge M 1 2 km (1,2 mi) 0 45 min D 65 m â de l’autoroute 89, sortie 1, suivez la route 4 Ouest pendant 4,8 km, soit jusqu’au Quechee State Park.

Campé tout près de l’autoroute 89, le Quechee State Park (p802295-2990) compte aussi un terrain de camping ainsi qu’une boutique de souvenirs. Mais il est possible de s’y arrêter quelque temps afin de profiter de l’aire de pique-nique et des petits sentiers aménagés en bordure de la rivière Ottauquechee. À cette hauteur, la rivière coule au fond d’une jolie gorge d’environ 45 m de profondeur. À partir de l’aire de pique-nique, le sentier longe la rivière du nord au sud, menant à d’agréables points de vue. Afin de bien admirer la gorge, empruntez le pont qui traverse la rivière.

195

Le New

Hampshire

L’Appalachian Trail La région de Franconia Notch Artists Bluff et Bald Mountain Cannon Mountain Lonesome Lake Boucle des monts Lincoln et Lafayette Basin – Cascades Trail Boucle des monts Flume et Liberty The Flume Mount Pemigewasset Garfield Mountain Franconia Notch – Crawford Notch Kancamagus Highway Sabbaday Falls Hedgehog Mountain Champney Falls Russell-Colbath Historical Center Boulder Loop Trail Mount Osceola Mount Tripyramid La région de Crawford Notch Mount Willard Mount Avalon Mount Pierce Elephant Head

199 203 205 206 206 206 209 209 210 211 212 212 213 214 214 216 216 217 217 218 218 220 220 221 222

Mount Jackson Kedron Flume Mount Willey Mount Webster Ripley Falls Arethusa Falls Mount Crawford La région du mont Washington Mount Starr King Mount Boy Triple Falls Pine Mountain Mount Adams Mount Jefferson Crystal Cascade Liebeskind’s Loop Square Ledge Lost Pond Glen Ellis Falls Thompson Falls Mount Washington Slide Peak Mount Madison Mount Eisenhower Traversée de la Presidential Range

222 223 223 223 224 224 224 225 234 235 235 235 236 237 238 238 239 239 239 240 240 244 244 245 245

196 10

LE NEW HAMPSHIRE

55

N

Lac-Brome

Magog

QUÉBEC

0

147

Sutton

0

55

Lac Memphrémagog

139

North Richford Troy Newport 242

CANADA ÉTATS-UNIS

Orleans

Lowell 14

118

Beecher Falls

East Haven 91

Worcester

Chelsea


Warren

Hanover

Lake Newfound

Lebanon

106

Laconia Grantham

103

Townshend

Hillsboro

12

Gilsum

Antrim

Keene 101

9

Brattleboro Troy Winchester Fitzwilliam

MASSACHUSETTS

Sanford 202

11

Rochester

Durham

Suncook

Manchester

125

Raymond

Nashua Hudson

4

Dover

4 202

Concord

9

Goffstown 136 New Boston Hancock Bedford Peterborough Merrimack Wilton Milford 93 Jaffrey Rindge

Shapleigh

109

Milton

106

13

10

110

Alton

Chichester

Contoocook 31

5

Canterbury

Boscawen

Stodard

Wolfeboro

140

114

Charlestown

Ossipee

107

4

Goshen

109

Gilford

Andover

Newport

103

25

Center Ossipee

Melvin Village

Franklin

New London

Claremont

Tamworth West Ossipee

Lake Winnipesaukee

89

Plainfield

302

Fryeburg

16

Squam Lake

Holderness Ashland Bridgewater

Bristol

Woodstock

30

Campton

25

Plymouth

Glen North Conway

Conway Albany

25 118

91

Waterville Valley

Wentworth

35

Jackson

Bartlett 112

93

Fairlee Lyme

Windsor

Lincoln

North Woodstock

113

5

Mount Washington

Franconia

Bradford

Hartland

Bethel 16

Bretton Woods

25

110

River Junction

2

Berlin

Littleton

Groton

89

4

110

Jefferson

West Topsham Newbury

Norwich

Groveton

Gorham

VERMONT

12

MAINE

26

120

2

Marshfield Barnet Montpelier

East Randolph Bethel

Errol

Lancaster

St. Johnsbury

Wilsons Mills

West Milan

Lyndonville

Hardwick 12

16

3

Guildhall

Wolcott

15 100

Oquossoc

Colebrook Dixville Notch

North Stratford

114

Hyde Park

30mi

Stewartstown

102

Island Pond

105

Bloomfield Westmore

Barton

16

40km 15

Pittsburgh

Troy

100

20

253

Coaticook

Portsmouth

Epping Kingston

Rye Beach

Hampton Seabrook Hampton Beach

Amesbury Newburyport 495

Haverhill

Lawrence

L

e New Hampshire, surnommé l’«État du granit» (Granite State), dispose du meilleur de deux mondes, soit la mer et les montagnes. Si le bord de mer ne fait que 30 km de long, les montagnes Blanches, qui forment le nord de l’État, sont des plus spectaculaires et ne laissent pas le visiteur indifférent.

197

Bien que le New Hampshire soit de la même superficie que le Vermont, il compte deux fois plus d’habitants (1 315 000 hab.). Sa capitale, Concord (42 000 hab.), est située dans le sud de l’État. Le point le plus élevé de l’État est l’imposant mont Washington (1 917 m). Le New Hampshire compte près de 1 300 lacs et est composé à plus de 80% de forêt. Jadis cette forêt subit de sévères transformations au fil des ans, à la suite des coupes de bois massives qui faillirent détruire presque tout le secteur des montagnes Blanches. Mais, à partir de 1911, le gouvernement fédéral fit l’acquisition de nombreuses forêts afin de les préserver. Ces forêts devinrent la White Mountain National Forest, pour le grand bonheur des randonneurs qui aujourd’hui les parcourent en tous sens.

Si les habitants du Vermont semblent fiers de la qualité de vie qu’ils s’efforcent de préserver, ceux du New Hampshire semblent particulièrement fiers de leur indépendance politique. La devise de l’État «Vivre libre ou mourir» (Live Free or Die), que l’on voit affichée partout, ne saurait mieux résumer cette façon de voir les choses. Comme la région des montagnes Blanches est située à plusieurs heures de route du Québec (quatre heures de Montréal), il est fréquent de s’y rendre pour plus d’une journée. Qu’à cela ne tienne, avec ses nombreux attraits touristiques (cols montagneux, balades en train, téléphériques, musées, plages, pistes cyclables, etc.), la région a beaucoup à offrir aux randonneurs désireux de connaître ce coin de pays chargé d’histoire et de phénomènes naturels.

Le New Hampshire

Le New Hampshire a également un passé politique fort chargé. Les colons de cette région furent les premiers à rompre tout lien avec l’Angleterre. Au début de 1776, le New Hampshire devint alors le premier État indépendant. De plus, depuis 1915, les premières élections primaires, menant à la course à la présidence américaine, s’y déroulent. Les yeux de la nation sont alors rivés, tous les quatre ans, sur ce petit coin de la Nouvelle-Angleterre qui dictera la tendance du vote.

198

Le New Hampshire

Les plus hautes montagnes du New Hampshire 1. Washington 2. Adams 3. Jefferson Clay (*) 4. Monroe 5. Madison 6. Lafayette 7. Lincoln Franklin (*) 8. South Twin 9. Carter Dome 10. Moosilauke 11. Eisenhower Guyot (*) 17. Garfield 18. Liberty 20. Wildcat 23. Field 24. Osceola 25. Flume 27. Pierce 29. Willey 31. Zealand 32. North Tripyramid 36. Cannon 38. Jackson 44. Galehead

1 917 m / 6 288 pi 1 760 m / 5 774 pi 1 741 m / 5 712 pi 1 686 m / 5 533 pi 1 641 m / 5 384 pi 1 636 m / 5 367 pi 1 603 m / 5 260 pi 1 551 m / 5 089 pi 1 524 m / 5 001 pi 1 494 m / 4 902 pi 1 473 m / 4 832 pi 1 464 m / 4 802 pi 1 457 m / 4 780 pi 1 396 m / 4 580 pi 1 372 m / 4 500 pi 1 359 m / 4 459 pi 1 348 m / 4 422 pi 1 323 m / 4 340 pi 1 323 m / 4 340 pi 1 319 m / 4 328 pi 1 314 m / 4 310 pi 1 306 m / 4 285 pi 1 298 m / 4 260 pi 1 274 m / 4 180 pi 1 250 m / 4 100 pi 1 235 m / 4 052 pi 1 227 m / 4 024 pi

(*) Notez que les monts Clay, Franklin et Guyot ne font pas partie de la liste officielle des montagnes de plus de 4000 pi (1 219 m), car leur sommet n’est pas situé à plus de 200 pi (61 m) au-dessus de l’arête le reliant à un sommet voisin et plus haut.

L’Appalachian Trail (AT) défie toute logique. Mesurant 3 500 km de long, ce sentier débute au mont Katahdin (Maine) pour se terminer au mont Springer, dans le nord de la Géorgie! L’Appalachian Trail traverse pas moins de 14 États. Ce sentier hallucinant fut imaginé dès 1921 par Benton MacKaye, philosophe et auteur américain. Il a fallu attendre 16 ans, et l’aide de centaines de bénévoles, pour que le tracé soit achevé. L’Appalachian Trail traverse notamment le Vermont dans sa partie sud, chevauchant le Long Trail, pour ensuite bifurquer vers l’est et atteindre le New Hampshire. Au New Hampshire, l’AT traverse la superbe vallée de Franconia Notch, puis celle de Crawford Notch, longe toute l’arête sud du mont Washington et parcourt tous les hauts sommets de la Presidential Range (la chaîne Présidentielle). Continuant toujours vers le nord, l’AT pénètre dans l’État du Maine, se faufile entre les nombreux lacs et rejoint finalement le parc Baxter et son célèbre mont Katahdin. Or, depuis le milieu des années 1990, quelques randonneurs ont eu la formidable idée de poursuivre ce sentier vers le nord (Québec), et plus précisément jusqu’au cap Gaspé, situé dans le parc national Forillon. Ce sentier linéaire de 1 034 km, dénommé le Sentier interna-

Au Québec, le SIA traverse la superbe vallée de la Matapédia en passant par Causapscal et Amqui. Ensuite, il parcourt, d’est en ouest, la réserve faunique de Matane puis le parc de la Gaspésie, avec ses célèbres monts Albert et Jacques-Cartier. De là, le sentier mène au mont Saint-Pierre, surplombant le village côtier du même nom, pour se diriger vers l’est en suivant les sommets qui dominent la côte du fleuve Saint-Laurent. Finalement, le Sentier international des Appalaches va rejoindre le parc national Forillon, pour terminer sa course au phare du cap Gaspé, qui domine le majestueux golfe du Saint-Laurent.

Renseignements utiles Appalachian Trail Conservancy (ATC) PO Box 807 Harpers Ferry, WV 25425-0807

p304-535-6331 www.appalachian.org ATC Région de la Nouvelle Angleterre PO Box 312 Lyme, NH 03768-0312

www.appalachian.org

199

Le New Hampshire - L’Appalachian Trail

L’Appalachian Trail

tional des Appalaches (SIA), traversera également le NouveauBrunswick (environ 275 km) du nord au sud. La portion québécoise totalise 650 km (le parcours emprunte plusieurs sentiers déjà existants). Une vingtaine de points d’accès aménagés permettent de découvrir les différentes sections de sentiers.

200 Sentier international des Appalaches p418-562-7885 www.sia-iat.com

Le New Hampshire - L’Appalachian Trail

Club de randonnée

tion en 2007. La première édition vit le jour en 1907! Appalachian Mountain Club Pinkham Notch Visitor Center PO Box 298, route 16 Gorham, NH 03581

L’Appalachian Mountain Club (AMC), qui a vu le jour en 1876, demeure le plus grand et le plus vieux club de plein air aux États-Unis. Il est très présent en Nouvelle-Angleterre, particulièrement pour la conservation des forêts, de la faune et de la flore. Comptant près de 90 000 membres, l’AMC s’occupe de randonnée pédestre mais aussi de ski de fond, d’escalade, de vélo et de canot. Grâce au travail de nombreux volontaires, l’AMC entretient plus de 2 400 km de sentiers ainsi qu’une dizaine de refuges.

p603-466-2721 (sentiers, météo, ski, avalanches...) p603-466-2727 (réservations, refuges, transport, cours) o603-466-2822 www.outdoors.org

L’AMC gère aussi le Pinkham Notch Visitor Center (tlj 6h30 à 22h; route 16), blotti au pied du mont Washington. Vous y trouverez toute l’information nécessaire afin d’explorer la multitude de sentiers qui sillonnent les environs. De plus, il y a une boutique (guides, cartes, vêtements, équipements, accessoires...), une cafétéria, des douches payantes (au soussol), des chambres, etc.

New Hampshire State Parks p603-271-3556 p603-271-3628 (réservations) www.nhparks.state.nh.us/

Publiant plusieurs excellents guides, livres et cartes sur la randonnée pédestre, l’AMC est devenu la référence en la matière. Pour ne citer qu’un exemple, le guide AMC White Mountain Guide, qui fait 618 pages (plus six cartes), en était à sa 28e édi-

AMC Membership 5 Joy St. Boston, MA 02108

p617-523-0636 o617-523-0722 White Mountain National Forest (WMNF) p603-528-8721 www.fs.fed.us/r9/white_mountain/

New Hampshire Camping (White Mountains) p603-726-7737 ou 888-campsnh www.campsnh.com Stationnement Depuis 1998, un droit de stationnement est exigé dans la plupart des stationnements de la White Mountain National Forest (WMNF). Cela ne s’applique pas aux stationnements des aires de pique-nique et des points de vue (vistas). Un laissez-passer annuel, un laissez-passer valide de un à sept jours consécutifs ou un billet d’un jour sont proposés.

201

APPALACHIAN TRAIL

Baxter State Park

QUÉBEC

C A N A D A

NOUVEAUBRUNSWICK Mount Katahdin

MAINE DA NA CA -UNIS TS ÉTA

O Lac

rio nta

T ON

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Lac Huron

NEW YORK

MICHIGAN Lac Érié

NOUVELLEÉCOSSE

PENNSYLVANIE

NEW HAMPSHIRE

MASSACHUSETTS RHODE ISLAND CONNECTICUT

NEW JERSEY DELAWARE

A INDIAN

OHIO

- E IE L IN TA N G R E VI CID C O

MARYLAND

VIRGINIE

N

KENTUCKY CAROLINE DU NORD TENNESSEE CAROLINE DU SUD Springer Mountain

ALABAMA

GÉORGIE

OCÉAN ATLANTIQUE

FLORIDE

Golfe du Mexique

0

125

0

75

250km 150mi

AppalachianTrail

15

0

Barnet

25A

25

Warren

302

142

116

Echo Lake

93

North Woodstock

3

3

115A

112 Mt. Kancamagus

Kancamagus Pass

Mt. Passaconaway

Three Sisters Mtn.

Glen

Jackson

Mt. Chocorua

16

113

Conway

North Conway

Albany

Dugway Rd.

Voir Kancamagus Highway p 215 Kanc am agus H wy.

Mt. Tripyramid

Wildcat Mtn.

5

Fryeburg

5


Gorham

Berlin

Pinkham Notch

16

Crawford Notch S.P.

Bartlett

ford Craw 221 Voir tc p No h

Mt. Willey

Mt. Webster

Mt. Avalon Mt. Field

Mt. Jackson

Mt. Monroe

Mt. Washington

Washington Summit Rd.

Mt. Adams

2

Doll y

Voir le mont Washington p 226

Randolph


Mt. Clay Base Rd.

Bretton Woods

Fabyan

115

Waterville Valley

Lincoln

Mt. Liberty

2

Jefferson

Twin Mountain

3

Mt. Lafayette

Voir Franconia Notch p 207

Franconia

Profile Lake Cannon Mtn.

18

Bethlehem

The Basin Kinsman Mtn.

Sugar Hill

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Littleton

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Co nn ec t

Lancaster

Jefferson Notch Rd.

Bradford

93

St. Johnsbury

2

p Rd. Cu

91

91

30mi

15km

302

N 5

35

WHITE MOUNTAINS

Newbury

7,5

0

202

Pinkham Notch Visitor Center p603-466-2727 White Mountain National Forest (WMNF) 719 Main St. Laconia, NH 03246

p603-528-8721 Transports en commun L’Appalachian Mountain Club (AMC) a mis sur pied un véritable système de transports en commun permettant d’explorer la totalité du territoire du mont Washington, et même de se rendre jusqu’au mont Lafayette. Il y a deux circuits de minibus: Pinkham Shuttle AM et PM et Crawford Shuttle AM et PM. Un minibus assure la correspondance à un autre à Crawford Depot Jct, entre les routes 302 et 115. Le système de transport fonctionne du début de juin jusqu’à la mi-octobre. Il est préférable de réserver son siège à l’avance (p603-466-2727) ou en personne à Pinkham Notch ou dans les refuges de l’AMC.

203 Urgence Police, pompiers ou ambulance p911 Hôpital de Littleton 600 St. Johnsbury Rd. (autoroute 93 sortie 41)

p603-444-9000 ou 800-464-7731

La région de Franconia Notch Cette région est située à l’ouest du mont Washington, le long de l’autoroute 93, qui, pour quelques kilomètres, devient une petite route. La région de Franconia Notch fait partie du parc d’État du même nom (Franconia Notch State Park). Ce passage étroit fait plus de 12 km de long entre sa partie nord, où s’étend le lac Echo, et sa partie sud, où se trouve la gorge Flume. Les chaînes de montagnes qui étouffent cette vallée sont celles de Franconia, à l’est, et de Kinsman, à l’ouest. Le plus haut sommet de la région est le mont Lafayette, culminant à un peu plus de 1 600 m. La région de Franconia Notch est tout autant appréciée par les visiteurs que par les randonneurs. On y retrouve plusieurs attraits touristiques naturels ainsi qu’un réseau de sentiers de randonnée pédestre très bien structuré. Le célèbre Appalachian Trail traverse la région d’ouest en est et parcourt les plus beaux sommets.

Le New Hampshire - La région de Franconia Notch

Les laissez-passer sont en vente dans les différents bureaux de la White Mountain National Forest ainsi qu’au Pinkham Notch Visitor Center (route 16) et au Crawford Notch Visitor Center (route 302). Dans une soixantaine de stationnements, on a installé un système d’autopaiement pour ceux qui n’ont pas de laissez-passer.

204

Notch Le terme notch vient des premiers habitants de cette région des États-Unis qui, lorsqu’ils coupaient des arbres, faisaient des encoches en forme de V dans le tronc. Ces encoches étaient appelées notchs. Or, lorsqu’ils découvrirent de petites vallées encaissées par de grosses montagnes, ils trouvèrent qu’elles étaient également en forme de V, d’où le nom de notch donné à ces passages entre les montagnes.

Renseignements utiles Franconia Notch State Park


Franconia, NH 03580

p603-745-8391 www.nhparks.state.nh.us

Attraits touristiques Baignade au lac Echo (droit d’accès). Superbe plage, location de canots, pêche, etc. Observation de l’Old Man of the Mountain, jadis une gigantesque face humaine sculptée par la nature à même le mont Cannon. Du lac Profile, un petit sentier offre des points de vue différents sur cet ancien visage de 12 m de hauteur sur 8 m de largeur. Juchée à plus de 360 m au-dessus du lac, cette formation géologique fut observée pour la première fois en 1805. Malheureusement, le 3 mai 2003, cette immense face s’est écroulée... Montez au sommet du mont Cannon par le téléphérique Ae-

rial Tramway (droit d’accès; p603823-8800, www.cannonmt.com). Ce sommet de 1 274 m offre de superbes points de vue sur la vallée et la chaîne Franconia. Sentiers de randonnée pédestre au sommet. Le mont Cannon tire son nom du fait qu’un gros rocher en forme de canon, et visible de la vallée, se trouve au sommet de la montagne. Visitez le New England Ski Museum, situé juste à côté du téléphérique du mont Cannon (entrée libre; p603-823-7177, Équipement, www.nesm.org). vêtements, photos, documents audiovisuels et œuvres d’art sur l’histoire du ski (alpin et de fond). Visitez le Basin (p603-7458391), un gouffre de 5 m de profondeur et de 9 m de diamètre, situé près de la petite route 3, juste au nord de la gorge dénommée The Flume. Visitez The Frost Place (droit d’accès, autoroute 93, sortie 38, route 116 Sud, p603-823-5510), la

Observez les grimpeurs sur la face imposante du mont Cannon. Cette gigantesque paroi rocheuse offre de nombreuses voies difficiles et spectaculaires.

Hébergement Les campings Lafayette Campground Franconia Notch State Park

p603-823-9513 www.nhparks.state.nh.us

Artists Bluff et Bald Mountain M 1 boucle de 2,4 km (1,5 mi) 0 1h15 D 120 m â du stationnement du lac Echo sur

la route 18, tout près de l’autoroute 93.

Cette petite randonnée facile offre de superbes points de vue sur la vallée de Franconia Notch, sans pour autant que vous ayez à marcher durant des heures. Du stationnement d’Echo Lake, traversez la route 18, et diri-

Le mont Cannon, avec ses pistes de ski, se fait imposant sur la droite. Le premier téléphérique construit sur cette montagne vit le jour en 1938. Le plus récent (Tram 2), construit en 1980, met 5 min pour se rendre au sommet, à 615 m. Chaque cabine peut accueillir 80 passagers. Sur la gauche, le mont Lafayette (1 603 m) domine le paysage. Cette montagne est la plus haute de la vallée de Franconia Notch. De retour à l’intersection, prenez sur la droite le sentier qui grimpe dans la forêt. Après un petit point de vue, le sentier descend jusqu’à un ancien petit chemin. Prenez sur la droite la piste qui monte au sommet du mont Bald. La vue que l’on y découvre permet d’observer le village de Franconia ainsi que le mont Cannon. Redescendez à l’intersection et prenez sur la droite l’ancien chemin qui mène à la route 18. Prenez à gauche et empruntez le nouveau sentier qui longe cette route, et redescendez jusqu’au stationnement du lac Echo. Un repos sur la plage ou une petite baignade dans le lac

205

- Artists Bluff et Bald Mountain

Promenez-vous à vélo (location à Cannon Mountain) dans la vallée, le long du Recreational Trail.

gez-vous vers l’autoroute 93. L’entrée du sentier se trouve alors sur la gauche. Le sentier grimpe directement, en quelques minutes, à une petite intersection. Prenez sur la droite le court sentier qui mène au superbe point de vue dénommé «Artists Bluff», ainsi appelé car on y voit souvent des peintres y reproduire cette vallée sur leur toile.


maison du célèbre poète américain Robert Frost, alors qu’il vivait à Franconia.

206 Echo peuvent magnifiquement bien terminer la journée!


- Artists Bluff et Bald Mountain

Cannon Mountain MM 1 7 km (4,4 mi) 0 3h30 D 646 m â du stationnement du Cannon Mountain Tramway.

Dès que l’on arrive à l’entrée nord du Franconia Notch (autoroute 93), l’une des premières choses que l’on remarque c’est l’imposant versant nord du mont Cannon (1 250 m), sur lequel dévalent des pentes de ski alpin. Ce versant abrite aussi le sentier Kinsman Ridge, qui grimpe jusqu’au sommet de la montagne. Le sentier débute à gauche de l’Aerial Tramway, ces cabines qui vous mènent au sommet en un rien de temps. Mais la marche s’avère le moyen de locomotion idéal afin de ressentir les joies du grand air. Le sentier Kinsman Ridge s’avère passablement raide, mais heureusement il n’est pas très long. Après 2,4 km, un court sentier secondaire conduit à un superbe point de vue. Plus loin (3,2 km), le sentier se joint au Rim Trail afin d’accéder au sommet (3,5 km), d’où la vue est grandiose. Le retour s’effectue par le même sentier.

Lonesome Lake M 1 5,2 km (3,2 mi) 0 2h30 D 296 m â du stationnement ouest, situé à côté du Lafayette Campground.

Cette courte randonnée (Lonesome Lake Trail), fort populaire, vous conduira au joli lac Lonesome, niché à plus de 830 m d’altitude. Au sud-ouest du lac est installé le Lonesome Lake Hut (par le Cascade Brook Trail), qui constitue un lieu privilégié pour ceux qui désirent effectuer une première expérience de la longue randonnée (plusieurs possibilités de parcours dans les environs). L’Appalachian Trail passant aussi par ici, le gîte accueille également des randonneurs expérimentés qui parcourent en tout ou en partie ce fabuleux sentier. Avant de retourner sur vos pas, faites le tour du lac en empruntant l’Around the Lake Trail, qui vous ramènera au Lonesome Lake Trail.

Boucle des monts Lincoln et Lafayette

r MMM 1 boucle de 14,3 km (8,9 mi) 0 7h30 D 1 173 m â du stationnement ouest, situé à

côté du Visitor Center, au Lafayette Campground. Si vous venez du sud, il y a également un autre

207

LA RÉGION DE FRANCONIA NOTCH

P

93

N

18

Bald Mountain

Garfield Mountain

Artist's Bluff

P

Cannon Mountain Ski Area

P

Greenleaf Hut

Old Man of the Mountain

Cannon Mountain

Franconia Notch State Park

Lafayette Campground

AMC Lonesome Lake Hut

Lonesome Lake P

Mount Lincoln Little Haystack Mountain

P

P

Mount Lafayette

The Bassin

Mount Liberty Mount Flume

Mount Pemigewasset

P

The Flume

93

112 0 0

1

2km 1,5

3mi

m n ca Ka

y. s Hw agu

208


- Boucle des monts Lincoln et Lafayette

stationnement situé du côté est de la route 93.

Cette boucle permet de fouler le sommet de deux superbes montagnes de la vallée de Franconia Notch. Les monts Lincoln (1 551 m) et Lafayette (1 603 m) n’étant distants que de 1,6 km, il serait dommage de ne pas inclure ces deux sommets dans la même randonnée. D’autant plus que le sentier qui les sépare, le Franconia Ridge Trail, est l’un des plus spectaculaires de la Nouvelle-Angleterre! Les sentiers qui forment cette boucle se nomment Falling Waters, Franconia Ridge, Greenleaf et Old Bridle Path. Du stationnement, prenez le sentier qui passe sous la route 93 et qui mène au stationnement situé du côté est de la route. Au départ, le sentier Falling Waters chevauche l’Old Bridle Path sur environ 400 m. Une fois arrivé à un petit pont enjambant le ruisseau Walker, prenez sur la droite le sentier Falling Waters, qui grimpe doucement jusqu’au ruisseau Dry Brook (1,1 km). Bien qu’il soit nommé ainsi, ce ruisseau coule à flots au printemps. Le sentier grimpe alors plus abruptement en traversant le ruisseau sur des rochers, près du bassin (pool). Plus loin, le sentier passe près des chutes Stairs, puis Swiftwater, et rejoint un ancien chemin forestier. Peu après les chutes Cloudland, un point de vue sur la vallée est atteint. Un autre chemin est rencontré un peu plus haut. Le sentier se dirige

alors vers la gauche et grimpe le long de l’arête jusqu’à une intersection où un sentier secondaire mène à un superbe point de vue (Shining Rock). Plus haut, le sentier conduit au sentier Franconia Ridge (5,1 km). Ce secteur est situé dans une zone alpine-arctique où la végétation est particulièrement fragile. Le sentier Franconia Ridge se trouve sur le sommet d’une montagne secondaire dénommée «Little Haystack» (1 475 m). Prenez sur la gauche, en direction nord, le sentier Franconia Ridge. Cette arête est des plus spectaculaires et promet des moments inoubliables. Elle n’est pas par contre très abritée et peut devenir dangereuse par mauvais temps. Jusqu’au sommet du mont Lafayette, le sentier chevauche l’Appalachian Trail. L’arête est par moments très étroite. Le sentier atteint le sommet du mont Lincoln (6,2 km). Ce sommet de 1 551 m offre une excellente vue dans toutes les directions. Du côté nord du mont Lincoln, le sentier descend et suit l’arête de Franconia sur plus de 1,5 km, soit jusqu’au sommet du mont Lafayette (8 km). Le mont Lafayette (1 603 m) tire son nom du marquis de Lafayette, qui joua un rôle dans la guerre de l’Indépendance américaine. Auparavant, cette montagne était appelée «Great Haystack». Du mont Lafayette, prenez sur la gauche le sentier Greenleaf,

M 1 3,2 km (2 mi) 0 1h30 D 165 m â du stationnement ouest de The

Basin, au sud du Lafayette Campground.

Ce court sentier propose néanmoins d’agréables découvertes, à commencer par un ruisseau enchanteur, le Cascade Brook, de fort jolies chutes (Kinsman et Rocky Glenn Falls), des rochers ainsi qu’une belle forêt. Près du départ, le Basin constitue une cuvette (pothole) d’environ 10 m de diamètre, qui s’est formée dans la rivière Pemigewasset.

MMM 1 boucle de 15,8 km (9,8 mi) 0 8h D 1 026 m â du stationnement situé juste au

nord (à environ 400 m) du Flume Visitor Center. C’est le stationnement du Whitehouse Trail.

Les monts Flume (1 319 m) et Liberty (1 359 m) sont les deux principales montagnes au sud de la chaîne Franconia. Afin d’effectuer cette boucle, le randonneur suivra les sentiers Whitehouse, Flume Slide, Franconia Ridge et Liberty Spring. Ce dernier sentier chevauche l’Appalachian Trail. Du stationnement du Flume Visitor Center, situé juste au sud, la vue sur le mont Liberty, mais surtout sur le mont Flume, est superbe. Le mont Flume se dresse fièrement, et l’on distingue facilement sa face ouest, rocheuse et très abrupte. On imagine déjà le spectacle au sommet de la montagne. Du stationnement du Whitehouse Trailhead, empruntez le sentier du même nom en direction nord. Celui-ci suit en parallèle le sentier Recreational, une piste cyclable qui traverse la vallée de Franconia. Près du petit pont qui enjambe la rivière Pemigewasset, le sentier Cascade Brook arrive du côté gauche. Peu après, prenez

- Boucle des monts Flume et Liberty

Basin – Cascades Trail

209

Boucle des monts Flume et Liberty


qui descend vers la vallée. Le sentier rejoint le refuge Greenleaf Hut (9,7 km), lequel peut accueillir 48 randonneurs. Prenez alors la Old Bridle Path sur la gauche. Ce sentier descend sur 4,6 km jusqu’au point de départ de la randonnée. Il offre d’excellents points de vue ainsi que des passages abruptes, notamment dans sa première section. De retour à l’intersection rencontrée au tout début de la randonnée (sentier Falling Waters), prenez à droite et continuez jusqu’au stationnement du Visitor Center (14,3 km).

210


- Boucle des monts Flume et Liberty

sur la droite le sentier Liberty Spring (1,3 km). Le sentier Liberty Spring monte vers le nord, puis se dirige vers l’est. Il rejoint un ancien chemin puis une intersection (2,3 km). Prenez sur la droite le sentier Flume Slide, qui grimpe d’abord doucement en croisant à plusieurs reprises des ruisseaux, dont le ruisseau Flume, qu’il longe. Si le sentier est relativement facile durant ces 4 km, il devient par la suite plus raide et difficile à partir de la base de la face rocheuse (6,5 km), dénommée the slide, où gisent des avalanches de roches. La montée sur ces rochers peut être très difficile s’ils sont mouillés. Cette ascension fait un peu plus de 1 km, offrant à l’occasion un point de vue sur la vallée. Au haut de la face rocheuse, le sentier mène vers la gauche jusqu’à l’intersection avec le sentier Franconia Ridge (7,6 km). Prenez sur la gauche ce dernier sentier, qui mène rapidement au sommet du mont Flume (1 319 m), duquel la vue est grandiose dans toutes les directions. Les monts Liberty, Lincoln, Lafayette, Cannon et Kinsman se démarquent vers le nord et l’ouest. La distance qui sépare le mont Flume du mont Liberty est de 1,8 km. (À noter que si l’heure est déjà tardive ou le temps incertain, il est préférable de revenir sur ses pas.) Du mont Flume, le sentier Franconia Ridge descend, puis suit l’arête pour ensuite grimper au sommet du mont Liberty (9,4 km). Du haut

du mont Liberty (1 359 m), la vue sur la vallée de Franconia Notch est exceptionnelle. Du sommet du mont Liberty, continuez vers le nord par le sentier Franconia Ridge jusqu’à une intersection (10 km). Prenez sur la gauche le sentier Liberty Spring. Ce sentier qui descend dans la vallée chevauche l’Appalachian Trail. Il rejoint le Liberty Spring Campsite (10,4 km), puis l’intersection (13,6 km) rencontrée au début de la randonnée (sentier Flume Slide). Plus bas, il atteint le Whitehouse Trail (14,5 km) en direction du stationnement.

The Flume M 1 boucle de 3,2 km (2 mi) 0 1h15 D 120 m â du stationnement du Flume Visitor Center (droit d’accès; p603-7458391, www.flumegorge.com).

Le Flume est une petite gorge très étroite de 240 m de long. Située le long du ruisseau Flume, qui descend des monts Liberty et Flume, cette gorge fut découverte en 1808. Aménagée afin que l’on puisse la parcourir de l’intérieur sur des passerelles de bois, cette gorge est vite devenue l’une des attractions préférées des visiteurs. Les enfants s’y plaisent tout particulièrement du fait que le sentier est court (on peut même n’en faire qu’une section) et jalonné de curiosités géologiques.

alors vers le point de départ en passant près de gros blocs rocheux.

Mount Pemigewasset

Tout près se trouve la Boulder Cabin, où les visiteurs débarquent de l’autobus. Le gazouillis du ruisseau Flume se fait alors entendre, et l’on aperçoit une grande plaque rocheuse polie par le passage de l’eau. Puis le randonneur se promène dans la gorge étroite, longue de 240 m. Les petites chutes et le débit d’eau varient selon la saison. En amont du Flume se trouvent les chutes Avalanches, hautes de 14 m. De là, le sentier mène vers le nord, où l’on admire les gorges Liberty et Cascade, de même que le pont couvert Sentinel Pine et un grand bassin naturel (pool) dans la rivière Pemigewasset. Le sentier revient

Le mont Pemigewasset tire son nom de la rivière qui coule dans la vallée. D’origine abénaquise, le nom de Pemigewasset signifie «courant rapide». Au sommet de la montagne, on retrouve une face rocheuse ressemblant à un Amérindien, l’Indian Head. S’effectuant au sud de la vallée de Franconia Notch, cette randonnée permet d’accéder au sommet d’une petite montagne qui offre des points de vue sublimes sur la vallée ainsi que sur les hauts sommets. Du stationnement du Flume Visitor Center, prenez d’abord le sentier Recreational (vélo) pour quelques mètres avant de tourner à gauche dans le Mount Pemigewasset Trail. Le sentier passe sous la route 3, puis sous l’autoroute 93. Il grimpe alors dans la forêt et croise de petits ruisseaux. Il devient par la suite plus raide et atteint le sommet du mont Pemigewasset (2,9 km), peu de temps après une petite intersection (sentier Indian Head). Du sommet (779 m), la vue s’étend

- Mount Pemigewasset

M 1 5,8 km (3,6 mi) 0 2h30 D 368 m â du stationnement du Flume Visitor Center.

Au guichet, le randonneur prendra soin de se procurer le petit dépliant (gratuit) portant sur le parcours et permettant d’en apprendre davantage sur les formations naturelles. Le sentier débute derrière l’accueil. Il mène à un gros bloc rocheux de la période glaciaire, puis descend jusqu’au pont couvert qui enjambe la rivière Pemigewasset.

211


À l’accueil se trouvent une cafétéria, une boutique de souvenirs, une salle d’exposition ainsi que des photos anciennes de la région. Une superbe voiture à chevaux Concord Coach jaune, construite en 1874 et utilisée jusqu’en 1911, est présentée à l’intérieur. Ces coachs, qui étaient tirés par quatre chevaux, furent construits de 1826 à 1900 dans la petite ville de Concord, au New Hampshire.

212 sur la vallée et les sommets avoisinants, notamment ceux qui composent la chaîne Franconia (Flume, Liberty, Lincoln et Lafayette). Le retour s’effectue par le même sentier.

Garfield Ridge Trail (7,7 km). Le sentier est déjà beaucoup plus abrupt, mais le sommet rocheux du mont Garfield (8 km) n’est plus très éloigné. Après avoir contemplé la vue à loisir, empruntez le même sentier pour le retour.


- Mount Pemigewasset

Garfield Mountain MMM 1 16 km (10 mi) 0 6h30 D 914 m â du stationnement situé sur Gale

River Loop Road. De l’autoroute 93, au nord de Franconia Notch, empruntez la route 3 en direction de Twin Mountain. Du côté sud de la route, un panneau indique Gale River Trail. Suivez Gale River Loop Road pendant environ 2 km, soit jusqu’au stationnement.

Le mont Garfield (1 372 m) constitue un imposant sommet qui se dresse au nord-est de la Franconia Ridge. Plus petit que les géants monts Lafayette (1 603 m) et Lincoln (1 551 m), respectivement les 6e et 7e sommets les plus élevés du New Hampshire, il n’en demeure pas moins une montagne respectable qui offre des points de vue grandioses, notamment en directions nord et est. Le sentier emprunté se dénomme «Garfield Trail», et il permet une ascension graduelle jusqu’au sommet du mont Garfield. La première partie du sentier suit un ancien chemin forestier et présente peu de difficulté. Plus loin, la pente s’accentue, et rapidement on atteint l’intersection avec le

Franconia Notch – Crawford Notch

r MMM 1 37,3 km (23,2 m) 0 4 jours/3 nuits D 2 539 m au total â du stationnement ouest, situé à

côté du Lafayette Campground. Si vous venez du sud, il y a également un autre stationnement situé du côté est de la route 93.

Cette superbe randonnée linéaire permet de traverser une série de sommets et d’arêtes comptant parmi les plus spectaculaires de la NouvelleAngleterre. La première journée étant la plus courte, il est donc possible de la débuter en après-midi. Même si la montée au Greenleaf Hut est peu longue, la dénivellation s’avère assez importante et procure quelques sueurs aux randonneurs moins expérimentés. Bien que vous logiez en gîte, n’oubliez pas que vous aurez à porter un sac à dos plus lourd que lors de vos courtes randonnées. Première journée (4,7 km, 744 m de dénivellation): du Lafayette Campground au Greenleaf Hut,

Deuxième journée (12,4 km, 896 m de dénivellation): du Greenleaf Hut au Galehead Hut, en empruntant les Greenleaf Trail et Garfield Ridge Trail. Cette journée permet de fouler les sommets des monts Lafayette (1 603 m) et Garfield (1 372 m). De plus, du gîte Galehead, il est aisé d’aller au sommet du mont Galehead (1 227 m) en parcourant le Frost Trail (1,6 km aller-retour). Troisième journée (11,3 km, 533 m de dénivellation): du Galehead Hut au Zealand Falls Hut, en prenant le Twinway Trail. Cette journée permet de fouler les sommets des monts South Twin (1 494 m), Guyot (1 396 m) et Zealand (1 298 m). Quatrième journée (8,9 km, 366 m de dénivellation): du Zealand Falls Hut au Crawford Visitor Center (Crawford Notch), en choisissant les Twinway Trail, Zealand Trail, A-Z Trail et Avalon Trail. À Crawford Notch se dresse le Highland Center (hébergement, activités, etc.), qui a ouvert ses portes en septembre 2003.

Kancamagus Highway La superbe route 112, qui relie les villages de Lincoln et de

Conway, offre beaucoup de points d’intérêt aux visiteurs ainsi qu’aux randonneurs. Cette route de 56 km, parfois sinueuse, grimpe jusqu’à 900 m d’altitude, alors qu’elle franchit le col du mont Kancamagus (1 147 m). Kancamagus, qui signifie «celui qui est courageux ou intrépide», était le nom d’un chef amérindien de la région (fin XVIIe siècle), réputé conciliateur entre Amérindiens et Blancs.

213

Cette route fut achevée en 1959 et, depuis, ne cesse d’attirer les amants de la nature. On y retrouve plusieurs points de vue aménagés ainsi que des aires de pique-nique, en plus d’une dizaine de stationnements menant au point de départ de sentiers de randonnée pédestre.

Renseignements utiles White Mountains Visitor Center au début de la route 112, autoroute 93, sortie 32

p603-745-8720 ou 800-find-mts www.visitwhitemountains.com Visitor Information Centers (Saco Ranger District) Conway, sur la route 112, tout près de la route 16

p603-447-5448 Ouvert tous les jours de 8h à 16h30. Information en tous genres, cartes, livres, dépliants, etc.

Le New Hampshire - Kancamagus Highway

en empruntant le sentier Old Bridle Path.

214

Hébergement Les campings Six terrains de camping le long de la route relèvent de la White Mountain National Forest (voir p 200). Campings (de Lincoln vers Conway): Hancock, Big Rock, Passaconaway, Jigger Johnson, Blackberry Crossing et Covered Bridge.

Sabbaday Falls


M 1 1,6 km (1 mi) 0 30 min D 30 m â de la Sabbaday Falls Picnic Area, située le long de la Kancamagus Highway (côté sud), à 30 km de Lincoln ou à 26 km de Conway.

Le sentier à suivre se nomme «Sabbaday Brook Trail». Il grimpe vers les monts Tripyramid et est court, facile, large et bien entretenu. Au bout de 500 m, un sentier secondaire mène sur la gauche au pied des chutes. On y trouve un bassin naturel, puis des petites chutes qui offrent un moment de détente aux randonneurs et qui se trouvent encaissées dans une petite gorge. La piste longe les chutes et revient au sentier principal. Prenez alors sur la droite pour revenir au stationnement.

Hedgehog Mountain MM 1 boucle de 7,7 km (4,8 mi) 0 3h30 D 400 m â du stationnement du Downes

Brook Trail, situé en face du camping Passaconaway (route 112), à environ 22 km de Conway.

Tout juste au nord du mont Passaconaway (1 232 m), l’ascension du mont Hedgehog (772 m) permet d’effectuer une jolie boucle pas trop difficile. Le sentier emprunté se dénomme «UNH Trail», initiales de l’Université du New Hampshire. Après seulement 0,3 km, une intersection se présente. Afin d’entreprendre une montée moins difficile, il est préférable d’emprunter le sentier de gauche, formant ainsi une boucle dans le sens des aiguilles d’une montre. Après avoir traversé le ruisseau White, le sentier grimpe jusqu’à un joli point de vue dénommé «East Ledge» (3,2 km). Peu de temps après, le sommet principal du mont Hedgehog (4,7 km) est atteint. Le plus beau point de vue se trouve un peu plus loin, s’ouvrant en directions nord et sud. Du sommet, le sentier descend constamment. Il ne faut pas manquer d’aller profiter du point de vue dénommé Allen Ledge (6 km), que l’on atteint en empruntant un court sentier secondaire. Il est dit que, par

4

3

0

175

0

3

6mi

8km

P

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49

Waterville Valley

P

Mount Osceola

Mount Kancamagus

Middle Tripyramid

Kancamagus Pass

South Peak

North Peak Hedgehog Mountain

P

112 Blackberry Crossing Campground

Chocorua Lake

16

Conwa

y

Covered Bridge

Iona Lake Whitton Pond

P Campground

Mount Chocorua

Champney Falls

Passaconaway

Jigger Johnson Campground

Mount Tremont

P

Mount Passaconaway

P

Passaconaway Campground Sabbaday Falls

N

KANCAMAGUS HIGHWAY

Mount Tecumseh

Tr ipo li R d.

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93

Lincoln

112

Mount Hancock

215

216 beau temps, le mont Washington se distingue au loin.

Champney Falls M 1 5,6 km (3,5 mi) 0 2h30 D 180 m â du stationnement situé sur la


- Hedgehog Mountain

Kancamagus Highway (côté sud), à 37 km de Lincoln et à 18,5 km de Conway.

Ce sentier devrait préférablement être parcouru au printemps, car les chutes ont un très faible débit d’eau durant l’été. La piste menant vers les chutes se nomme «Champney Falls Trail». Ce sentier permet d’atteindre le sommet des monts Three Sisters (1 022 m) et Chocorua (1 067 m) par les sentiers Middle Sister et Piper. Il grimpe constamment, mais il ne présente pas de section difficile. Après avoir traversé le ruisseau Twin Brook, le sentier suit un ancien chemin forestier. À une intersection (2,2 km), prenez sur la gauche le sentier qui mène aux chutes. Ces chutes furent nommées ainsi en l’honneur de l’artiste Benjamin Champney (18171907). Le sentier forme une petite boucle pour revenir au sentier principal (2,9 km). Prenez sur la droite pour redescendre au stationnement (5,6 km).

Russell-Colbath Historical Center M 1 boucle de 1 km (0,6 mi) 0 20 min D nulle â du stationnement de la Rail’n River Trail/Russell-Cobalth Historic House, situé sur la Kancamagus Highway (côté nord), à 35 km de Lincoln ou à 20 km de Conway.

Un arrêt en ce lieu historique permet d’en connaître davantage sur le passé de cette région montagneuse, en plus d’offrir une toute petite randonnée, histoire de se délier les mollets. La maison de bois que l’on peut visiter fut construite en 1832 par Thomas Russell et son fils Amzi. Thomas Russell (17681853) est né au Massachusetts, mais ses parents vinrent s’établir à Conway en 1772. Plus tard, il vécut de nombreuses années à Bartlett. Son fils Amzi emménagea dans cette maison avec Eliza, sa femme, et ils eurent cinq enfants. Amzi mourut en 1879. En 1887, la maison logea alors Ruth Priscilla, fille d’Amzi et d’Eliza, et son mari, Thomas Alden Colbath. Un jour de 1891, Thomas quitta la maison en disant qu’il serait de retour sous peu. Comme il ne revenait pas, Ruth plaça une lampe à la fenêtre pour qu’il puisse voir la maison dans la nuit. Elle en fit de même tous les soirs pendant... 39 ans! Mais sans succès. En 1930, elle devint malade et

Trois années plus tard, en 1933, Thomas Alden Colbath refit surface dans la région, soit 42 ans après être parti faire sa petite balade! On raconte que l’homme était quelque peu confus et n’avait pas d’explication quant à cette disparition invraisemblable. Il prétendit avoir vécu en Californie, à Cuba ainsi qu’au Panamá.

Ce sentier en est un d’autointerprétation. Le randonneur prendra soin de se procurer le petit feuillet qui explique les particularités naturelles de l’endroit et qui est distribué au début du sentier, mais également au Visitor Information Centers, à Conway (voir p 213).

Tout à côté de la maison se trouve un petit cimetière où sont enterrés la plupart des membres de la famille Russell. En face de la maison, on aperçoit le mont Passaconaway (1 238 m), tout au loin. À côté du stationnement, le court sentier mène à la rivière Swift. Cette petite boucle de 1 km permet d’en connaître davantage sur l’histoire de la région. On y trouve une très jolie forêt avec de nombreuses espèces d’arbres.

Boulder Loop Trail M 1 boucle de 5 km (3,1 mi) 0 2h30 D 290 m â du stationnement situé sur Dugway Road. Le long de la Kancamagus Highway (côté nord), à 44 km de Lincoln et à 12 km de Conway, prenez Dugway Road et passez le superbe pont couvert. Continuez jusqu’au stationnement de Boulder Loop Trail. Ce sentier est situé tout

Le sentier d’interprétation comporte 18 stations. L’histoire géologique, les formations rocheuses, l’érosion, les cours d’eau, la mousse, les différentes espèces d’arbres ainsi que les coupes forestières font partie des sujets abordés. Mais la randonnée offre également de jolis points de vue, notamment du haut de la vire rocheuse qui surplombe les falaises. Le sentier menant à ce point de vue est situé à l’intersection (2,4 km) qui se trouve au milieu du parcours.

Mount Osceola MM 1 10,3 km (6,4 mi) 0 4h30 D 628 m â du stationnement situé sur Tripoli Road, à 11 km de l’autoroute 93 (sortie 31).

Du haut de ses 1 323 m d’altitude, le mont Osceola domine la vallée de Waterville, qui compte aussi une station de ski alpin. La montagne comporte en fait deux sommets, le second étant simplement dénommé East Osceola (1 267 m). Le

217

- Mount Osceola

à côté du Covered Bridge Campground.


mourut à l’hôpital de North Conway.

218


- Mount Osceola

parcours suggéré ici se limite à un aller-retour au sommet principal, mais il est également possible d’effectuer une traversée (11,3 km), de Tripoli Road à la Kancamagus Highway. Fait plutôt inusité, la première moitié du Mount Osceola Trail s’avère passablement difficile. Près de l’arête, le pente s’adoucit quelque peu, et l’ascension se révèle plus agréable. Encore quelques bonnes montées et le sommet est atteint. L’effort en valait la peine car la situation géographique du mont Osceola lui confère un isolement enviable avec ses points de vue qui s’étirent presque à l’infini. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Tripyramid

r MMM 1 boucle de 17,9 km (11,1 mi) 0 7h D 915 m â du stationnement situé sur Tripoli

Road, à 15,5 km de l’autoroute 93 (sortie 31).

Comme son nom l’indique, le mont Tripyramid comporte trois sommets: le North Peak (1 274 m), le Middle Peak (1 262 m) et le South Peak (1 250 m). Bien que cette montagne ne soit classée que 32e sommet le plus élevé du New Hampshire, le sentier qui parcourt ses sommets se classe parmi les plus difficiles. En effet, la montagne comporte

deux dalles rocheuses plutôt impressionnantes et très glissantes (voire dangereuses) par mauvais temps. Au départ, empruntez d’abord le Livermore Road Trail, qui mène jusqu’à la première intersection avec le Mount Tripyramid Trail (4,2 km). C’est à partir d’ici que s’effectue la boucle, dans le sens des aiguilles d’une montre. Continuez par le sentier Livermore jusqu’à l’intersection avec le Mount Tripyramid Trail (5,8 km). Empruntez ce dernier afin de grimper la dalle rocheuse qui mène au sommet du North Peak (7,7 km). Du North Peak, le sentier rejoint assez rapidement le Middle Peak puis le South Peak (9,7 km). La dalle rocheuse qui descend le versant sud du South Peak doit aussi être parcourue avec précaution, bien qu’elle soit plus facile que celle montée auparavant. Gardez la droite à l’intersection avec le sentier Kate Sleeper et continuez jusqu’à l’intersection avec le sentier Livermore (13,7 km). Il ne reste plus que 4,2 km à faire avant d’atteindre le stationnement.

La région de Crawford Notch Crawford Notch est situé au sud-ouest du mont Washington, le long de la route 302, qui relie Twin Mountain et Bartlett. Ce col, qui est le résultat du passage d’une calotte glaciaire,

Ce passage étroit entre les montagnes fut découvert par Timothy Nash en 1771 lors d’une sortie de chasse. Il est dit que le gouverneur John Wentworth promit des terres si l’on arrivait à faire traverser ce long col à un cheval. Ce qui fut fait au bout de plusieurs efforts, car il a fallu aider l’animal en le descendant le long des falaises au moyen de cordes! Peu de temps après, on entreprit la construction d’une route qui permettait enfin de franchir ces montagnes et de coloniser le nord de l’État. Comme les falaises y sont très abruptes, plusieurs glissements de terrain vinrent compliquer la vie des habitants de la région. C’est ainsi que l’année 1826 restera gravée dans la mémoire des Américains. Le 28 août de cette année, un orage d’une extrême violence éclata au-dessus de la région, ce qui provoqua des glissements de terrain. Samuel Willey et sa famille habitaient en plein centre de Crawford Notch. Ils furent tués par les débris du glissement de terrain, mais curieusement leur maison ne fut pas engloutie. On suppose que la famille, en entendant cet orage violent, sortit à l’extérieur de la maison, ce qui provoqua sa perte. On retrouva quelques corps, mais d’autres ne furent jamais découverts. Le mystère

de cette tragédie devint vite une légende, chacun y allant de son interprétation. Un site historique dénommé Willey House Historic Site permet d’en apprendre davantage sur cette tragique histoire. La montagne située à l’ouest du col et derrière le site fut dénommée «Mount Willey» (1 306 m) en l’honneur de cette famille. Outre cette montagne, plusieurs autres sommets dominent ce paysage unique. Les monts Willard (873 m), Avalon (1 049 m), Field (1 323 m) et Tom (1 235 m) forment l’arête ouest du col, alors que les monts Webster (1 192 m) et Jackson (1 235 m) en forment l’arête est. Plusieurs chutes et cascades coulent dans cette vallée encaissée. Au nord du col, près du lac Saco, coulent les chutes Silver et Flume. Superbes au printemps, elles sont visibles de la route 302 (petit stationnement). Les chutes Kedron, Ripley et Arethusa, quant à elles, demandent un petit effort physique afin d’aller les admirer.

Renseignements utiles Crawford Notch State Park bureau d’information au Willey House Historic Site, sur la route 302

p603-374-2272 www.nhparks.state.nh.us Crawford Depot Information Center (AMC) bureau d’information (guides, cartes, souvenirs, etc.) situé sur la route 302, dans l’ancienne gare, près du lac Saco

219

Le New Hampshire - La région de Crawford Notch

fait partie du Crawford Notch State Park. Cette section fait environ une dizaine de kilomètres de long, étroitement encaissée par de grosses montagnes aux parois abruptes.

220

Hébergement Highland Center at Crawford Notch (AMC) à côté du Crawford Depot Information Center (AMC), route 302

p603- 466-2727 www.outdoors.org Les campings Dry River Campground au sud de la vallée, sur la route 302, à 19 km de Bartlett

p603-374-2272 www.nhstateparks.org Crawford Notch Campground


près de la route 302, à 11 km au nord de Bartlett

p603-374-2779 www.crawfordnotchcamping.com

Mount Willard

r M 1 5,2 km (3,2 mi) 0 2h30 D 275 m â du stationnement du Crawford Depot.

Parmi les pistes de petites montagnes facilement accessibles, cette randonnée qui mène au sommet du mont Willard (873 m) est considérée comme celle offrant le plus beau point de vue de toutes les montagnes Blanches! Le sentier débute de l’autre côté de la voie ferrée, derrière le Crawford Depot. Le Mount Willard Trail chevauche l’Ava-

lon Trail sur quelques mètres. Prenez alors sur la gauche à l’intersection. Le sentier grimpe alors directement jusqu’au sommet du mont Willard en longeant en partie un ancien chemin forestier (1,2 km). Presque au sommet, un petit sentier secondaire mène à un joli point de vue. Le sentier principal s’arrête juste à l’est du sommet principal (2,6 km). La vue sur la vallée ainsi que sur une bonne partie de la chaîne ouest des montagnes Blanches, menant jusqu’au célèbre mont Washington, est des plus superbes et vaut amplement l’effort déployé. Derrière le mont Willard, vers l’ouest, se trouvent les monts Avalon (1 049 m) et Field (1 323 m). Ces deux sommets, reliés par l’Avalon Trail, offrent également de magnifiques points de vue sur la région. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Avalon MM 1 6 km (3,7 mi) 0 2h30 D 442 m â du stationnement du Crawford Depot.

Cette randonnée, pas trop difficile, vous conduira à un superbe point de vue sur le Crawford Notch et les environs. Au départ, le sentier Avalon grimpe doucement et rejoint assez rapidement une intersection (2,1 km) avec l’A-Z Trail. Demeurez dans le sentier Ava-

221

LA RÉGION DE CRAWFORD NOTCH P

Mount Pierce Mizpah Hut

Mount Tom

Elephant Head

P

Mount Avalon

Mount Jackson

Mount Willard Mount Field

N

Mount Webster Willey House Site

Ripley Falls

Crawford Notch State Park

P

P Dry River Campground

Arethusa Falls

P

Mount Crawford

302

0

1,5

0

1

3km 2mi

lon, qui, rapidement, grimpe plus abruptement jusque sous le sommet du mont Avalon. Empruntez alors, sur la gauche, le petit sentier secondaire qui conduit à un point de vue spectaculaire. Ce magnifique point de vue se trouve un peu plus bas que le sommet du mont Avalon (1 049 m), qui n’offre pas de panorama comparable. Le retour s’effectue par le même sentier.

P

Mount Pierce MM 1 10,3 km (6,4 mi) 0 4h30 D 730 m â du stationnement situé sur Mount Clinton Road, tout près du Crawford Depot.

Autrefois dénommé le «mont Clinton», le mont Pierce (1 314 m) constitue une bonne destination pour ceux qui dé-

- Mount Pierce

P Kedron Flume


Mount Willey

222 sirent effectuer une randonnée quelque peu difficile, mais pas trop longue, offrant de beaux points de vue.


- Mount Pierce

Du stationnement, empruntez d’abord le Crawford Connector, qui mène rapidement au sentier Crawford Path. Longeant d’abord le ruisseau Gibbs, le sentier grimpe par la suite de façon plus soutenue. Après, il rejoint l’intersection (3 km) avec le sentier Mizpah Cutoff, qui mène directement au gîte Mizpah Hut. Plus loin, tout juste sous le sommet du mont Pierce (5 km), prenez à droite à l’intersection, puis le sentier Webster Cliff afin d’accéder très rapidement au sommet. Le retour s’effectue par le même sentier.

Elephant Head M 1 1 km (0,6 mi) 0 30 min D 30 m â du stationnement situé en face du

lac Echo, du côté ouest de la route 302, juste au sud du Crawford Depot. Le début du sentier se trouve du côté est de la route.

Il vaut vraiment la peine de grimper au sommet de cette vire rocheuse qui surplombe la route 302, car la vue qu’on y a est fort jolie. Au départ, empruntez le sentier Webster-Jackson et, après quelques centaines de mètres, tournez à droite dans Elephant Head Spur. Il ne reste que 0,3 km pour atteindre

la vire et admirer la vallée encaissée ainsi que la région de Crawford Depot. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Jackson Webster – Jackson Trail MM 1 8,4 km (5,2 mi) 0 4h D 655 m â du stationnement situé en face du

lac Echo, du côté ouest de la route 302, juste au sud du Crawford Depot. Le début du sentier se trouve du côté est de la route.

Le sentier emprunté se nomme «Webster-Jackson Trail». Il se divise en deux après 2,2 km. Il faut donc prendre le sentier sur la gauche menant au sommet du mont Jackson (1 235 m), d’où la vue est splendide. À noter que cette montagne fut ainsi nommée en l’honneur du géologue Charles Jackson (18051880), et non en l’honneur du septième président des ÉtatsUnis, Andrew Jackson (17671845). Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: du sommet du mont Jackson, il est possible d’emprunter le Webster Cliff Trail jusqu’au sommet du mont Webster (1 192 km), puis de revenir au Webster Jackson Trail et ainsi former une boucle (ce qui ajoute 2,1 km et environ 1h au total).

Historic Site.

Le Kedron Flume est niché juste derrière le site historique de la maison Willey. Une aire de pique-nique se trouve à côté des bâtiments. Le Kedron Flume Trail débute à cet endroit. Il faut compter environ 45 min pour atteindre la petite gorge encaissée (flume) et sa jolie cascade. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Willey MM 1 8,7 km (5,4 mi) 0 5h D 910 m â du stationnement du Willey House Historic Site.

Le mont Willey (1 306 m) se dresse directement derrière l’ancienne demeure de la famille Willey. Son versant est, qui descend d’une façon dramatique sur près de 1 000 m jusqu’au fond du Crawford Notch, a d’ailleurs causé la perte de cette famille en 1826 (voir p 219). Bien que peu longue, cette randonnée s’avère difficile en raison de la forte dénivellation. La montée finale du versant sud du mont Willey est particu-

Le plus joli point de vue se trouve juste sous le sommet, accessible par le court sentier secondaire sur la droite. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Webster MM 1 10,6 km (6,6 mi) 0 5h D 823 m â de la route 302, à 1,6 km au sud du Willey House Historic Site.

Avant de grimper au sommet du mont Webster (1 192 m), arrêtez-vous au Willey House Historic Site afin de pouvoir contempler cette immense paroi rocheuse qui surplombe le Crawford Notch. Le sommet du mont Webster se dresse sur la gauche (nord). Le sentier emprunté se dénomme, à juste titre, «Webster Cliff Trail», car il longe le sommet de la falaise. Ce sentier constitue également un tronçon du célèbre Appalachian Trail. Après avoir traversé la rivière Saco, le sentier grimpe de façon constante jusqu’à l’arête principale. Après 2,9 km, un premier point de vue permet d’apprécier la vallée. D’ici au sommet, plusieurs

223

- Mount Webster

M 1 3,2 km (2 mi) 0 1h15 D 183 m â du stationnement du Willey House

lièrement abrupte. Du stationnement, empruntez d’abord le sentier Kedron Flume, puis le sentier Ethan Pond (2,1 km). Un peu plus loin, engagezvous dans le sentier Willey Range (2,6 km), qui grimpe directement le versant sud de la montagne.


Kedron Flume


- Mount Webster

224

autres points de vue révèlent en tout ou en partie ce fabuleux Crawford Notch. Plus loin, le sentier devient moins difficile, et l’on atteint assez rapidement le sommet dénudé du mont Webster (5,3 km). Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: si vous disposez de deux voitures, il est possible d’effectuer une traversée sudnord du mont Webster, en empruntant le Webster-Jackson Trail pour descendre jusqu’au lac Saco et au Crawford Visitor Center. Cette randonnée linéaire fait 9,3 km au total.

Ripley Falls M 1 1,6 km (1 mi) 0 45 min D 90 m â du stationnement de la Willey

House Station. Du Willey House Historic Site, faites 1,6 km sur la route 302 Sud et prenez à droite. Le stationnement se trouve 0,5 km plus loin.

Du stationnement, empruntez d’abord l’Ethan Pond Trail et, rapidement, bifurquez sur l’Arethusa-Ripley Falls Trail (0,3 km). Ce sentier mène assez vite jusqu’aux chutes Ripley (30 m), ce joli filet d’eau (en été) coulant le long d’une dalle rocheuse. Le retour s’effectue par le même sentier.

Arethusa Falls

r M 1 4,8 km (3 mi) 0 1h45 D 230 m â du stationnement Arethusa Falls,

situé à 5,5 km au sud Willey House Historic Site, passé le Dry River Campground.

Coulant au sud de la vallée du Crawford Notch State Park, les Arethusa Falls (60 m) se révèlent être les plus hautes chutes de l’État du New Hampshire. L’Arethusa Falls Trail traverse d’abord la voie ferrée et grimpe, parallèlement au ruisseau Bemis, jusqu’aux chutes. Le retour s’effectue par le même sentier. Plus bas, il est possible d’emprunter le Bemis Brook Trail afin d’admirer davantage le ruisseau du même nom. Ce sentier rejoint l’Arethusa Falls Trail au bout de 0,7 km.

Mount Crawford MM 1 8 km (5 mi) 0 4h30 D 646 m â du stationnement du sentier Davis

Path, situé sur la route 302, à 9 km au sud du site historique de Willey House et en face du Notchland Inn.

Le sentier menant au mont Crawford se nomme «Davis Path». Il fut aménagé en 1844 par Nathaniel Davis afin de rejoindre le mont Washington par le sud.

Prenez sur la gauche le sentier qui grimpe au sommet du mont Crawford (4 km). En se déplaçant au sommet du mont Crawford (951 m), on obtient des points de vue dans toutes les directions. La vallée de Crawford Notch ainsi qu’un grand nombre de hauts sommets se démarquent à l’horizon. Le retour s’effectue par le même sentier.

La région du mont Washington Le mont Washington (1 917 m) est la plus haute et la plus célèbre montagne à l’est du Mississippi et au nord de la Caroline du Nord. Composé de 10 sommets, il représente un terrain magnifique, tant pour le simple randonneur que pour l’alpiniste de haut niveau. Chacun des 10 sommets de la chaîne dite «Presidential Range» a reçu le nom d’un président américain ou d’un célèbre personnage:

Madison, Adams, Jefferson, Washington, Clay, Monroe, Franklin, Clinton, Jackson et Eisenhower. Situés au-dessus de la limite supérieure des arbres, ils offrent tous une vue magnifique sur l’ensemble des montagnes Blanches. La situation géographique du mont Washington lui confère un climat tout à fait particulier, comparable à celui du Labrador. D’ailleurs, en avril 1934, la plus forte rafale de vent jamais enregistrée jusqu’alors sur la planète l’a été au sommet du mont Washington, atteignant une vitesse de 372 km/h (231 mi/h). Le sommet porte un chapeau de nuages pendant plus de 200 jours par année. Il est essentiel, par mauvais temps, de ne pas s’aventurer trop haut. D’ailleurs, afin de bien comprendre le phénomène d’altitude versus la température qu’il fait dans les montagnes Blanches, il est reconnu qu’à chaque fois que le randonneur s’élève de 300 m, c’est comme s’il avait parcouru 370 km vers le nord. Ainsi, grimper au sommet du mont Washington à partir de Pinkham Notch (1 297 m de dénivellation) équivaudrait à parcourir plus de 1 600 km vers le nord, soit jusqu’à Kuujjuaq, à l’extrême nord du Québec! Il n’est donc pas étonnant que la moyenne de température en juillet au sommet du mont Washington soit de 9,4°C! Les Algonquins avaient donné au mont Washington le nom d’Agiocochook, signifiant «à la montagne de ce côté». C’est l’explorateur italien Giovanni

225

Le New Hampshire - La région du mont Washington

Du stationnement, le sentier suit un petit chemin le long de la rivière Saco, puis traverse celle-ci par un petit pont suspendu dénommé «Bemis Bridge». Il grimpe par la suite assez abruptement. On y aperçoit encore les nombreux aménagements que N. Davis a entrepris afin de rendre le sentier plus sécuritaire. La montée le long de l’arête s’effectue en zigzag. Après un point de vue sur la vallée de Crawford Notch, le sentier mène à une intersection (3,5 km).

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da Verrazano qui fut le premier Européen à apercevoir les montagnes Blanches lors d’un voyage en 1524. Mais la première ascension connue fut réalisée en 1642 par Darby Field, accompagné de deux Abénaquis, lesquels, selon les écrits, ne se seraient pas rendus au sommet, craignant la colère des dieux. La présence de plusieurs bâtiments au sommet du mont Washington tempère quelque peu le sentiment d’avoir atteint un endroit peu accessible. Depuis 1870, on y trouve un centre d’observation pour la météo et plusieurs autres bâtiments qui ont été construits depuis, dont le Yankee Building (1941), servant à la diffusion d’émissions de radio et de télé, et le Stage Office (1908), affecté à l’entretien de l’Auto Road, la route qui permet de se rendre en voiture jusqu’au sommet. Ouvert de la mi-mai à la mi-octobre, le bâtiment principal abrite un restaurant, une boutique de souvenirs, des toilettes, un téléphone, un bureau de poste et le musée du mont Washington. C’est là que se trouve aussi l’observatoire.

Pour s’y retrouver sans mal De Montréal, prenez l’autoroute 10 des Cantons-de-l’Est jusqu’à la sortie 121 pour atteindre la route 55 Sud jusqu’au postefrontière de Rock Island. Continuez ensuite par la route 91 jusqu’à St. Johnsbury. Empruntez alors la route 93, traversez

la rivière Connecticut et rendez-vous jusqu’à Bethlehem. Pour rejoindre les points de départ de Pinkam Notch, Lowe’s Store, Valley Way Parking, 19 Mile Brook Parking, Glen House, Dolly Copp Campground et Gorham Kelley’s Supermarket, empruntez la route 91 jusqu’à la sortie 19, qui donne accès à l’autoroute 93 Est. Prenez la sortie 42, puis la route 302 Est jusqu’à la route 116 Nord pour vous rendre jusqu’à Whitefield, où vous devez être très attentif, car les panneaux signalant les routes 116 et 3 se chevauchent. Au bout de la route 116, empruntez la route 2 Est (les points de départ de Lowe’s Store, Valley Way Parking et Gorham Kelley’s Supermaket se trouvent sur cette route) jusqu’à Gorham. De là, prenez la route 16 Sud pour atteindre Dolly Copp Campground, Glen House, 19 Mile Brook Parking et Pinkam Notch. Pour rejoindre les points de départ de Crawford Depot, Webster Cliff et Ammonoosuc Ravine Trail, prenez l’autoroute 93 jusqu’à la sortie 40, puis la route 302 Est. À Fabyan, empruntez Base Road jusqu’au stationnement de la gare de triage, où se trouve le début du sentier du ravin Ammonoosuc. Pour atteindre Crawford Depot et le Webster Cliff Trail, continuez par la route 302. Les sites sont bien indiqués. Stationnements les plus utilisés On trouve des stationnements aux endroits suivants: Pinkham

Renseignements utiles Information p603-271-2665 www.visitnh.gov Boutiques de plein air International Mountain Equipment (IME) 2733 Main St. North Conway

p603-356-7013 www.ime-usa.com Eastern Mountain Sports (EMS) Main St. North Conway

p603-356-5433 www.ems.com Club de randonnée Appalachian Mountain Club Pinkham Notch Camp, route 16 Gorham

p603-466-2727 ou 466-2721 www.outdoors.org Urgence New Hampshire State Police p911 ou 800-525-5555

229 Prévisions météorologiques www.mountwashington.org/weather

Attraits touristiques Rendez-vous au sommet du mont Washington en train à crémaillère avec le Mount Washington Cog Railway (59$ aller-retour; p603-278-5404 ou 800-922-8825, www.thecog.com), auquel vous accéderez par la route 302, à Bretton Woods. Le trajet aller-retour est très spectaculaire (pente jusqu’à 37%) et dure trois heures. Grimpez au sommet du mont Washington en voiture par la Mount Washington Auto Road (20$ voiture et conducteur, 7$ passager adulte et 5$ enfant; p603466-3988, www.mtwashington autoroad.com). Le point de départ est situé sur la route 16, juste au nord de Pinkham Notch Camp. Cette route fut construite en 1861 et est ouverte, selon les prévisions météo, de la mi-mai à la fin octobre. Depuis 1973, s’y tient, au mois d’août, une compétion cycliste. Cette petite route d’à peine 13 km, dont la moyenne des pentes est de 12%, a de quoi offrir un beau défi aux cyclistes courageux. À moins que vous ne préfériez la course à pied, une épreuve qui s’y déroule au mois de juin depuis 1960! Près de Glen se trouvent un centre historique, l’Heritage New Hampshire, ainsi qu’une exposition pour enfants, Storyland (droits d’entrée; p603-383-4186, www.storylandnh.com).


Notch, Lowe’s Store, Valley Way Parking, 19 Mile Brook Parking, Dolly Coop Campground, Crawford Depot et Marshfield Base Station (départ du train de Cog Railway vers le sommet du mont Washington; voir aussi le texte de la page 200).

230 Faites une promenade à bord d’un petit train le long de la superbe rivière Saco. Au départ de North Conway, le Conway Scenic Railroad (droits d’accès; p603-356-5251, www.conway scenic.com) propose des trajets spectaculaires.

Hébergement


Les campings Le camping est permis dans la majeure partie de la White Mountain National Forest (WMNF). Il existe cependant certaines restrictions afin d’éviter la détérioration des ressources naturelles de ces forêts. Entre autres, il est interdit de camper ou de faire des feux de camp au-dessus de la limite supérieure des arbres (où les arbres ont moins de 2 m de haut), à moins de 60 m des sentiers (excepté aux endroits désignés) et à moins de 450 m de certaines routes et rivières.

Superbe camping comptant 177 emplacements, aménagé à 8 km au sud de Gorham (route 16) et à 8 km au nord du Pinkham Notch Visitor Center. Timberland Camping Area route 2, à 7,3 km à l’est de Gorham, vers Shelburne

p603-466-3872 www.ucampnh.com/timberland White Birches Camping Park route 2, à 3,2 km à l’est de Gorham

p603-466-2022 www.campingfriend.com/whitebirches campingpark/ Glen Glen Ellis Family Campground route 302

p603-383-4567 www.glenelliscampground.com Green Meadow Camping Area route 16, près de Storyland et de l’Heritage New Hampshire

p603-383-6801 www.ucampnh.com/greenmeadow

Dans certains sites, le camping est très réglementé (Restricted Use Areas), notamment dans le Great Gulf. Le Dolly Copp Campground est le seul terrain de camping dans la région de la Presidential Range qui dispose d’emplacements pour caravanes.

route 16, entre North Conway et Conway

Gorham

Hermit Lake Shelters (86 personnes) services: toilettes, eau

Dolly Copp Campground p603-466-3984 réservations: p518-885-3639 (du Canada) p877-444-6777 (des États-Unis) www.campsnh.com/dollycopp.htm

North Conway Saco River Camping Area p603-356-3360 www.sacorivercampingarea.com Les refuges

Tuckerman Ravine Trail distance de Pinkham Notch à Hermit Lake Shelters: 3,9 km

Situé au pied du magnifique ravin de Tuckerman, l’endroit est

Log Cabin (10 personnes) services: toilettes sèches, eau (ruisseau) Lowe’s Path distance de la route 2 jusqu’à The Log Cabin: 3,7 km

La première version de ce refuge a été réalisée en 1890 par le Dr W.G. Nowell. Ce refuge peut recevoir environ 10 personnes et est situé à 1 000 m d’altitude sur le Lowe’s Path. Il est strictement interdit de faire des feux de camp. On doit amener son réchaud si l’on prévoit préparer un repas chaud. Aucun feu de bois n’est permis. Crag Camp (20 personnes) services: toilettes sèches, eau (ruisseau), appareil pour cuisiner disponible en été près de Lowe’s Path distance de la route 2 à Crag Camp: 5,6 km

Ce petit refuge, situé sur l’arête du King Ravine, bénéficie

d’un site magnifique avec vue fabuleuse sur les vallées environnantes. Le refuge peut héberger environ 20 personnes. Il est gardé en juillet et août par un caretaker qui réclame les sommes nécessaires pour y passer la nuit. Le reste de la saison, le Randolph Mountain Club compte sur l’honnêteté des randonneurs. La façon la plus simple de rejoindre Crag Camp consiste à prendre le Lowe’s Path, puis à dépasser The Log Cabin jusqu’à l’intersection du Lowe’s Path et du Gray Knob Trail. Après être passé devant The Log Cabin, on poursuit son chemin jusqu’à Crag Camp. Aucun feu de bois n’est permis. Gray Knob (15 personnes) services: toilettes sèches, eau à proximité, appareil pour cuisiner disponible en été près de Lowe’s Path distance entre la route 2 et Gray Knob: 4,8 km

Situé tout près de Crag Camp, ce refuge offre cependant un point de vue beaucoup moins attrayant. On l’a incendié en 1989 afin d’éviter son effondrement, puis on l’a reconstruit dans un endroit plus stable. Il peut accueillir environ 15 personnes, et il est gardé toute l’année. Le sentier le plus court pour rejoindre Gray Knob est le Lowe’s Path jusqu’à l’intersection avec le Gray Knob Trail, que l’on emprunte sur une très courte distance. Aucun feu de bois n’est permis.

231


sans doute le point d’attraction majeur pour les randonneurs de la Presidential Range. Le site comprend également des abris pouvant accueillir près de 90 personnes. Les billets de réservation sont disponibles à Pinkham Notch selon la formule du premier arrivé, premier servi. Les billets sont non transférables et non remboursables. Durant les fins de semaine de grande affluence comme celles de la fête du Travail et de Pâques, il est fortement recommandé d’arriver très tôt le vendredi pour espérer avoir une place. Aucun feu de bois n’est permis. Apportez-y votre réchaud.

232 The Perch (8 personnes) services: toilettes sèches et eau


Perch Path distance entre la route 2 et The Perch: 5,6 km

Ce petit abri peut loger huit personnes sur les flancs du Ravine of the Castels. Le plus court chemin pour l’atteindre consiste à rejoindre l’Israel Ridge Path en suivant le Castel Trail pendant 2 km. Une fois rendu sur l’Israel Ridge Path, on croise trois intersections (Castel Ravine Trail, The Link et Emerald Trail) avant de prendre le Perch Path, qui mène à l’abri. Tout près de l’abri se trouvent quatre plateformes pour installer des tentes. L’abri n’est pas gardé, mais le gardien de Gray Knob passe fréquemment pour encaisser la somme qu’on doit acquitter pour y passer la nuit. Aucun feu de bois n’est permis.

sidential Range en logeant dans ces gîtes élimine la nécessité de porter tente, réchaud, combustible et sac de couchage. Il est fortement recommandé de réserver à l’avance si l’on prévoit y séjourner une fin de semaine ou durant les mois de juillet et d’août (p603-4662727, www.outdoors.org/lodging). Tous les gîtes de la Presidential Range sont ouverts du début juin jusqu’au début septembre. Certains sont ouverts de la mimai à la mi-octobre. Celui de Carter Notch est ouvert toute l’année. Mizpah Spring Hut: ce gîte, situé sur le côté sud du mont Clinton et à une altitude de 1 160 m, peut accueillir 60 personnes. Distance et temps pour rejoindre Mizpah Spring Hut:

Les gîtes En 1888, l’Appalachian Mountain Club construisait son premier gîte dans la Presidential Range, entre les sommets des monts Madison et Adams. Depuis, tout un réseau de gîtes (huit au total) s’est développé dans les montagnes Blanches, de Lonesome Lake Hut jusqu’à Carter Notch Hut, soit sur une distance de 90 km. Ces gîtes sont très fréquentés grâce au confort et à la sécurité qu’ils offrent. Sur la Presidential Range, ils sont situés tout le long de la crête à une distance d’environ une journée de marche entre eux. Traverser la Pre-

y Route 302 par Crawford Path: 4,2 km. Environ 2h30. y Lakes of the Clouds par Crawford Path: 7,7 km. Environ 3h. y Route 302 par Webster Cliff Trail: 10,3 km. y Environ 5h. Lakes of the Clouds Hut: situé à 1 528 m sur un petit plateau entre les monts Monroe et Washington, ce gîte est le plus élevé de la Presidential Range, offrant le plus beau panorama de la région. Accessible par le Crawford Path ou par l’Ammonoosuc Ravine Trail, il peut

Distance et temps pour rejoindre Lakes of the Clouds: y Stationnement de Base Road Station par Ammonoosuc Ravine Trail: 5 km. Environ 3h. y De Mizpah Hut par Crawford Path: 7,7 km. Environ 3h. Madison Spring Hut: situé à 1 470 m entre les monts Madison et Adams, ce gîte peut recevoir 52 personnes. Le site est beaucoup plus accidenté qu’aux autres gîtes. De là, on a une très belle vue sur les sommets au nord et au sud. Distance et temps pour rejoindre Madison Spring Hut: y Pinkham Notch par Old Jackson Road et Madison Gulf Trail: 11,4 km. Environ 5 heures 30 min. y Lakes of the Clouds par Crawford Path, sommet de Washington et Gulfside Trails: 12,1 km. Environ 5h30. y Appalachian Parking, sur la route 2 par Valley Way: 6,1 km. Environ 4h. Pinkham Notch Visitor Center route 16, Gorham

p603-466-2727 www.outdoors.org Sorte de quartier général de l’Appalachian Mountain Club,

le Pinkham Notch Visitror Center, ou simplement Pinkham Notch, est situé au pied du mont Washington, à quelques heures du Ravin Tuckerman et de l’Alpine Garden, et à deux pas des Crystal Cascades et des chutes Glen Ellis. C’est le point de départ privilégié des randonneurs en raison des nombreux sentiers de randonnée qu’offrent les alentours. On y trouve de tout: météo, bibliothèque, guides, cartes, renseignements sur l’environnement, douches, sécheuses à linge, etc. Le Joe Dodge Lodge (www.outdoors. org/lodging), situé tout juste à côté du Pinkham Notch Visitor Center, est ouvert toute l’année, de 6h30 à 22h, et peut accueillir 108 personnes dans des chambres pour deux, trois ou quatre personnes. Les prix sont sensiblement les mêmes que ceux des gîtes. Une cafétéria, ouverte à tous les visiteurs, sert de succulents repas maison. Hôtels, motels, auberges... Dans la région du mont Washington, ce n’est pas le choix qui manque. Des dizaines d’hôtels et d’auberges, dont plusieurs sont centenaires, sont à la disposition des randonneurs. North Conway Stonehurst Manor route 16

p603-356-3113 ou 800-525-9100 www.stonehurstmanor.com

233


héberger 90 personnes. Il est ouvert de juin à la mi-septembre seulement.

234 Eastman Inn 2331 route 16

p603-356-6707 ou 800-626-5855 www.eastmaninn.com The 1785 Inn route 16

p603-356-9025 ou 800-421-1785 www.the1785inn.com

Conway Mountain Valley Manner 148 Washington St.

p603-447-3988 The Darby Field Inn 185 Chase Hill Rd.

p603-447-2181 ou 800-426-4147 www.darbyfield.com

Merrill Farm Resort 428 route 16

p603-447-3866 ou 800-445-1017 Littleton Maple Leaf Motel 150 West Main St.


p603-444-5105 ou 888-513-5323 www.mapleleafmotel.com Gorham Top Notch Inn 265 Main St.

p603-466-5496 ou 800-228-5496 www.topnotchinn.com Mount Madison Motel 365 Main St.

p603-466-3622 ou 800-851-1136 www.mtmadisonmotel.com Glen Covered Bridge House route 302

p603-383-9109 ou 800-232-9109 www.coveredbridgehouse.com The Bernerhof Inn route 302

p603-383-9132 ou 800-548-8007 www.bernerhofinn.com

Mount Starr King MM 1 8,4 km (5,2 mi) 0 4h D 686 m â du stationnement de Starr King-

Waumbek. Sur la route 2, à Jefferson, à 5,8 km à l’ouest de la route 115. Prenez sur la gauche le petit chemin jusqu’au stationnement (panneau). Ce chemin est situé juste en face de l’entrée du club de golf Waumbec.

Le mont Starr King est situé au nord-ouest du mont Washington et de la Presidential Range. Ce sommet de 1 191 m permet d’observer un panorama exceptionnel et inhabituel des hauts sommets de la chaîne Présidentielle. Au départ, le sentier suit un petit chemin, prend à gauche et rejoint l’ancien chemin. Sur la droite, le sentier mène à d’anciennes fondations en pierre. Par la suite, le sentier arrive à une fourche où il faut garder la droite (0,6 km). Il grimpe alors l’arête sud-ouest du mont Starr King et mène à son sommet (4,2 km). Le point de vue est situé une soixantaine de mètres plus loin.

M 1 2,2 km (1,4 mi) 0 1h D 200 m â sur la route 2, à 2,1 km à l’est de

la route 115. Le stationnement est situé du côté sud de la route, où se trouve un petit muret de pierres en forme de demi-lune. De l’autre côté de la route se dresse la superbe maison Carter-Brigman.

Du stationnement, traversez la route 2 (où coule une petite source d’eau), et montez le petit chemin entre la maison et le garage. Juste derrière la maison, un petit panneau indique le sentier Boy Mountain, entretenu par la famille CarterBrigman et accessible aux randonneurs. Le sentier est court, facile et bien entretenu. Quelques flèches ou balises indiquent le parcours. Au bout de quelques minutes, le sentier mène au sommet boisé du mont Boy (681 m); mais juste sous celuici se trouve une petite vire qui offre une superbe vue sur la

235

Triple Falls M 1 0,6 km (0,4 mi) 0 30 min D 76 m â sur Dolly Copp Road, entre les routes 16 et 2. Un petit stationnement se trouve près du pont enjambant le ruisseau Town Line.

Cette courte randonnée permet d’observer les jolies chutes dénommées Triple Falls (Proteus, Erebus et Evans), superbes au printemps ou après une averse. Au bout du sentier (0,3 km), il est inutile de poursuivre la randonnée, car il n’y a pas d’autres points de vue à proximité.

Pine Mountain Ledge Trail M 1 4,8 km (3 mi) 0 2h D 230 m â sur Dolly Copp Road, entre les routes 16 et 2.

Le chemin privé menant au sommet de la Pine Mountain peut être parcouru à pied mais non en voiture. Il ne s’agit pas de parcourir en entier ce chemin, mais une

- Pine Mountain

Mount Boy

vallée ainsi que sur la Presidential Range. La vue sur ces hauts sommets, du côté nord, est plutôt inhabituelle. Le retour s’effectue par le même sentier.


La vue sur la Presidential Range y est tout à fait spectaculaire. D’ici, on distingue parfaitement le mont Washington (1 917 m), le plus haut sommet du New Hampshire et du nord-est des États-Unis, ainsi que les monts Clay (1 686 m), Jefferson (1 742 m), Adams (1 768 m) et Madison (1 636 m), qui se prolongent vers la gauche. Le retour s’effectue par le même sentier.

236 partie seulement, pour ensuite prendre le Ledge Trail, qui mène au sommet de Pine Mountain (734 m), d’où la vue est exceptionnelle (plusieurs beaux points de vue). Le retour se fait par le même sentier.


- Pine Mountain

Variante: il est même possible d’effectuer une boucle si l’on décide d’emprunter Tractor Road pour revenir (5,6 km au total).

Mount Adams

r Air Line Trail et Valley Way Trail MMM 1 boucle de 14,5 km (9 mi) 0 7h30 D 1 370 m â du stationnement d’Appalachia,

situé sur la route 2, à 8,8 km à l’ouest de Gorham ou à 1,6 km à l’ouest de Pinkham B (Dolly Copp) Road.

Le mont Adams (1 768 m) est le deuxième sommet le plus élevé des montagnes Blanches. Avec son immense arête, ses ravins et son sommet escarpé, cette montagne est souvent la préférée des randonneurs assidus. Il faut mentionner que la montée du côté nord offre une dénivellation plus importante que la montée au sommet du mont Washington en partant de Pinkham Notch. Il faut donc commencer la randonnée tôt le matin si l’on veut profiter de la journée et prendre son temps.

Le parcours suggéré ici est une boucle qui suit l’Air Line Trail à la montée et le Valley Way Trail à la descente. Du stationnement d’Appalachia, prenez le sentier qui traverse la voie ferrée et où l’Air Line Trail et le Valley Way Trail divergent. Prenez sur la droite l’Air Line Trail. Ce dernier fut tracé en 1885. Au début de la randonnée, plusieurs autres pistes croisent l’Air Line Trail. Il faut donc demeurer vigilant afin de demeurer dans le bon chemin. Le sentier devient plus raide et atteint l’arête dénommée «Durand Ridge», qui offre des passages très spectaculaires dont l’un s’appelle «Knife Edge» (arête de couteau). La vue sur le ravin King, situé sur la droite, offre des moments palpitants. Le Chemin des Dames, venant du ravin, débouche alors sur l’Air Line Trail. Plus haut, un sentier mène vers la gauche au refuge Madison Hut. Il grimpe alors directement jusqu’au sommet du ravin, prend sur la gauche pour se séparer du Gulfside Trail et se rend jusqu’au sommet du mont Adams (6,9 km). Au sommet du mont Adams (1 760 m), la vue s’étend à l’infini. Les monts Washington, Jefferson, Madison ainsi que plusieurs autres se laissent admirer si le ciel est clair. Le retour s’effectue d’abord par le même sentier (Air Line), que l’on redescend jusqu’au Gulfside Trail. Mais au lieu de continuer par Air Line (vers la gauche), demeurez dans le Gulfside Trail jusqu’au refuge Madison Hut.

MMM 1 15,2 km (9,4 mi) 0 7h30 D 1 348 m â à l’ouest du stationnement de

Lowe’s Store, situé sur la route 2.

Le Lowe’s Path permet d’atteindre le mont Adams (1 768 m). Ce sentier est l’un des plus vieux de la région car il a été aménagé en 1876! Il traverse la voie ferrée, puis grimpe doucement et franchit quelques cours d’eau. Le Lowe’s Path rencontre plusieurs autres sentiers et passe près des refuges Log Cabin (où il y a de l’eau) et Gray Knob (par le sentier du même nom).

Mount Jefferson Castle Trail MMM 1 16 km (10 mi) 0 8h D 1 285 m â sur la route 2, à 1,6 km à l’ouest de Lowe’s Store, ou à 4,8 km à l’ouest du stationnement d’Appalachia.

Ce sentier qui suit la Castellated Ridge offre une vue imprenable sur le ravin Castles et le mont Jefferson. Plus on s’approche des rochers en forme de tours (Castle Ridge), plus le sentier est étroit. L’ascension de ces rochers permet une bonne vue d’ensemble sur la région. Plusieurs petits blocs escarpés entravent le chemin menant aux flancs du mont Jefferson. Le retour s’effectue par le même sentier.

Caps Ridge Trail Le sentier devient alors plus difficile et découvert. Une fois passée la limite supérieure des arbres, la vue est dégagée et splendide. On atteint un petit sommet appelé «Adams 4», puis on croise encore quelques sentiers (dont le sentier Gulfside) avant d’atteindre le sommet du mont Adams (7,6 km), le deuxième sommet le plus élevé de la Nouvelle-Angleterre (après le mont Washington). Le

237

MM 1 8 km (5 mi) 0 4h D 825 m â de Jefferson Notch Road. De la route 302, à Fabyan, empruntez Base Road, qui mène à la station Cog Railway. Avant la station, prenez sur la gauche le chemin Jefferson Notch, que vous suivrez pendant près de 5 km, soit jusqu’au début du Caps Ridge Trail.

- Mount Jefferson

Lowe’s Path Trail

retour s’effectue par le même sentier, mais plusieurs variantes sont également possibles.


Au refuge, prenez le Valley Way Trail, qui descend jusqu’au stationnement d’Appalachia et qui rencontre vers la fin l’Air Line Trail. Ce sentier est considéré comme le plus sécuritaire, tant à la montée qu’à la descente, afin de relier le stationnement et le refuge Madison Hut.


- Mount Jefferson

238 Au départ, le randonneur est déjà à une altitude de 917 m. Le Caps Ridge Trail est relativement court, mais il présente des sections très difficiles et très raides. C’est également un sentier qui offre peu de protection en cas de mauvais temps. Plusieurs randonneurs croyant y effectuer une petite et courte randonnée ont dû rebrousser chemin en raison de la pluie, qui rendait la roche très glissante, mais également du vent, qui parfois défie toute logique.

Variante: du sommet du mont Jefferson, il est possible d’effectuer une boucle en empruntant le sentier Castle vers le nord, puis le sentier Link (à gauche) pour revenir au Caps Ridge Trail, que l’on prend sur la droite pour descendre jusqu’au point de départ. Cette boucle de 10,5 km (au total) rend la randonnée plus difficile.

Au début de la randonnée, le sentier traverse une zone humide, puis grimpe immédiatement le long de l’arête. Un point de vue sur le mont Jefferson est atteint (1,6 km) d’où l’on voit également l’arête. De petits gouffres, créés durant la période glaciaire, peuvent être observés. Un peu plus loin, le sentier Link arrive de la gauche. Le Caps Ridge Trail devient alors plus abrupt et permet également de jolis points de vue.

M 1 1 km (0,6 mi) 0 30 min D 60 m â du Pinkham Notch Visitor Center.

Le Lowest Cap (2,4 km) est atteint, et le sentier est alors totalement à découvert jusqu’au sommet. Passant ensuite l’Upper Cap (1 472 m), le sentier grimpe toujours jusqu’à une intersection (3,4 km) avec le sentier Cornice. Il ne reste plus alors que 650 m à gravir afin de parvenir au sommet du mont Jefferson (4 km). Le sommet de ce mont (1 742 m) est composé de trois crêtes rocheuses d’où les points de vue sur la région sont tout aussi spectaculaires. Le retour s’effectue par le même chemin.

Crystal Cascade

Cette magnifique cascade coule le long de la rivière Cutler. Pour s’y rendre, il faut d’abord emprunter le sentier Tuckerman Ravine. Grâce à un petit pont, ce dernier traverse la rivière et grimpe de façon plus prononcée. Non loin, sur votre droite, vous découvrirez le point de vue aménagé. Le retour s’effectue par le même sentier.

Liebeskind’s Loop M 1 boucle de 3 km (1,9 mi) 0 1h30 D 170 m â du Pinkham Notch Visitor Center. Cette boucle propose une agréable randonnée familiale en forêt, menant à quelques beaux points de vue sur la

M 1 1,6 km (1 mi) 0 1h D 145 m â du Pinkham Notch Visitor Center. Cette courte randonnée vous mènera à la vire rocheuse qui se trouve tout juste en face du Pinkham Notch Visitor Center. De cette vire dénommée «Square Ledge», nichée à près de 760 m d’altitude, vous bénéficierez d’une vue hallucinante sur le mont Washington et le Pinkham Notch. Le début du sentier se trouve du côté est de la route 16. Empruntez d’abord le Lost Pond Trail et rapidement, après avoir traversé la rivière Ellis, bifurquez sur le Square Ledge Trail. Un peu plus loin, un court sentier secondaire (sur la gauche) conduit au point de vue dénommé «Ladies Lookout». Le Square Ledge Trail grimpe directement jusqu’à la vire rocheuse du même nom (0,8 km). Le retour s’effectue par le même sentier.

M 1 1,9 km (1,2 mi) 0 1h D 30 m â du Pinkham Notch Visitor Center. Cette randonnée facile vous mènera au petit étang dénommé «Lost Pond». Le début du sentier se trouve du côté est de la route 16. Empruntez le Lost Pond Trail, qui, rapidement, traverse la rivière Ellis pour ensuite la suivre en parallèle. Continuez jusqu’au sud-est de l’étang (point de vue) avant de revenir sur vos pas.

Glen Ellis Falls M 1 1 km (0,6 mi) 0 30 min D nulle â du stationnement Glenn Ellis Falls (route 16), situé 1,3 km au sud du Pinkham Notch Visitor Center.

Du stationnement et de l’aire de pique-nique, il faut d’abord passer sous la route 16 grâce à un tunnel aménagé. Le sentier menant aux chutes est aussi court que facile. Les chutes Glen Ellis se révèlent très jolies, coulant sur une hauteur de plus de 20 m. Le retour s’effectue par le même sentier.

- Glen Ellis Falls

Square Ledge

239

Lost Pond


vallée. Au départ, empruntez d’abord l’Old Jackson Road (Appalachian Trail) et tournez à droite dans le Crew-Cut Trail (0,6 km). Afin d’effectuer une boucle dans le sens horaire des aiguilles d’une montre, empruntez ensuite les sentiers George’s Gorge, Liebeskind’s Loop et de nouveau le CrewCut Trail pour revenir à l’Old Jackson Road (2,4 km).

240

Thompson Falls M 1 2,2 km (1,4 mi) 0 1h D 50 m â du stationnement de la Wildcat Ski


- Thompson Falls

Area, situé à près de 2 km au nord du Pinkham Notch Visitor Center.

Du stationnement, traversez le petit pont, et empruntez d’abord le Wildcat Nature Trail (sentier d’auto-interprétation) jusqu’au Thompson Falls Trail. Assez rapidement, ce sentier vous mènera jusqu’aux Thompson Falls, constituées d’une jolie enfilade de petites chutes et de cascades. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Washington Tuckerman Ravine Trail

r MMM 1 13,6 km (8,4 mi) 0 7h D 1 297 m â du Pinkham Notch Visitor Center. Le Tuckerman Ravine Trail est le sentier le plus fréquenté de toute la Presidential Range. Des milliers de randonneurs et de skieurs la parcourent chaque année pour se rendre à Hermit Lake afin d’y admirer le remarquable cirque glaciaire qu’est le ravin Tuckerman. Au printemps, des centaines de skieurs viennent y descendre ses pentes très abruptes qui restent enneigées souvent jusqu’à la fin du mois de juin.

Ce sentier ne prend sa véritable valeur qu’à Hermit Lake. De Pinkham Notch à Hermit Lake, le sentier est large et ne présente pas d’attrait particulier, mis à part les Crystal Cascades. Hermit Lake (3,9 km) est un carrefour important du mont Washington, car il donne accès à plusieurs sentiers parmi les plus beaux de la Presidential Range. Le site constitue un camp de base idéal d’où l’on peut partir chaque jour pour un nouveau sentier. Du refuge, le sentier devient de plus en plus raide, mais il est très bien aménagé. La montée du ravin est très impressionnante, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués au vide. En haut, on suit les indications pour rejoindre le sommet du mont Washington. Le reste de la montée se fait sur de gros cailloux souvent recouverts d’une fine mousse. Faites attention lorsque le temps est humide. Le retour s’effectue par le même sentier. Si le sentier est recouvert de neige ou de glace, empruntez plutôt le Lion Head Trail pour descendre jusqu’à Hermit Lake.

Lion Head Trail

r MMM 1 3,2 km (2 mi), aller seulement 0 2h30 D 750 m â immédiatement avant d’atteindre Hermit Lake Shelters.

D’Hermit Lake, il n’y a que 3,2 km à faire avant de rejoindre le sommet du mont Washington, mais la dénivellation s’avère importante, et l’ascension s’effectue plus lentement que prévue. Le Lion Head Trail sert régulièrement de sentier de descente vers Pinkham Notch lorsque les conditions climatiques (pluie, neige, glace, forts vents) rendent les sentiers avoisinants trop dangereux.

Huntington Ravine Trail MMM 1 13,8 km (8,6 mi) 0 8h D 1 297 m â du Pinkham Notch Visitor Center. Ce sentier est le plus difficile de la région des montagnes Blanches. Ne vous y aventurez pas si vous avez peu d’expérience en randonnée ou que vous ne

Pour le randonneur aguerri, le Huntington Ravine représente un défi très intéressant. Son inclinaison est tellement accentuée par endroits qu’elle demande parfois quelques pas d’escalade. Cette ascension se fait dans une ambiance tout à fait particulière qui rappelle la haute montagne. Une fois l’ascension du Huntington Ravine terminée, il faut emprunter le Nelson Crag Trail afin d’accéder au sommet du mont Washington (6,9 km). Le retour vers Pinkham Notch s’effectue en empruntant le Tuckerman Ravine Trail puis le Lion Head Trail (ou le Tuckerman Ravine Trail en entier). Variante: si vous ne désirez pas vous rendre au sommet du mont Washington, empruntez plutôt l’Alpine Garden Trail (voir ci-dessous), qui vous ramènera aux sentiers Lion Head et Tuckerman Ravine.

Alpine Garden Trail M 1 1,9 km (1,2 mi) aller seulement 0 45 min D 100 m â du sommet du ravin Huntington ou du ravin Tuckerman.

241

- Mount Washington

Pour se rendre au sommet du mont Washington par Lion Head, on continue tout droit en suivant les indications. On doit éviter la direction du Tuckerman Ravine Trail à l’intersection avec l’Alpine Garden Trail.

soyez pas très à l’aise sur des pentes très raides. Ce sentier est encore plus dangereux lorsqu’il est mouillé ou glacé. Il est également fortement déconseillé de l’utiliser comme sentier de descente.


Ce sentier longe l’arête nord du ravin Tuckerman. Il grimpe rapidement dès que l’on quitte le sentier qui mène à Hermit Lake. Une fois passées les pentes les plus raides, lorsqu’on accède à l’arête, la vue plongeante sur le ravin devient imposante. Un peu plus loin, l’Alpin Garden invite à découvrir la beauté de la flore alpine. Sur l’arête, le vent est souvent violent.


- Mount Washington

242 Ce petit plateau situé entre les ravins Tuckerman et Huntington recèle le plus intéressant regroupement de fleurs alpines de la Nouvelle-Angleterre. Le mois de juin est le meilleur temps pour observer la plus grande variété de fleurs. La plus connue est la diapensia blanche à cinq pétales. L’AMC a publié deux guides qui permettent de les identifier: Field Guide to Mountain Flowers of New England et At Timberline: A Nature Guide to the Mountains of the Northeast.

Great Gulf MM 1 21,3 km (13,2 mi) 0 2 jours D 1 429 m La vallée du Great Gulf se trouve entre le mont Washington et les sommets au nord de la Presidential Range. Cette vallée a été classée zone de préservation naturelle en 1959, en raison de ses superbes points de vue, parmi les plus beaux de la Nouvelle-Angleterre. Elle a été observée pour la première fois en 1642 par Darby Field, mais son nom date de 1823. Ethan Allen Crawford, qui avait perdu son chemin dans le brouillard au-dessous du sommet du mont Washington, décrivit le site comme «The edge of a great gulf» (la bordure d’un grand gouffre). Quelques années plus tard, le nom commença à apparaître dans la documentation. La formation du Great Gulf résulte de l’action des glaciers avant la dernière glaciation.

Première journée (9,2 km et 457 m de dénivellation): de Pinkham Notch à l’intersection du Great Gulf Trail et du Wamsutta Trail. Cette première journée permet d’atteindre la vallée du Great Gulf. Le sentier est très facile et particulièrement agréable. On franchit plusieurs intersections dans cette journée. Il faut bien suivre les indications pour ne pas s’égarer. De Pinkham Notch, empruntez d’abord l’Old Jackson Road jusqu’à la route (Auto Road) grimpant au sommet du mont Washington. De là, empruntez le Madison Gulf Trail, qui descend jusqu’à l’intersection avec le Great Gulf Trail (6,4 km). Empruntez ce dernier sentier, qui longe la rivière West Branch Peabody. Le sentier grimpe modérément jusqu’à l’intersection des sentiers Wamsutta et Six Husbands (9,2 km). Le camping sauvage est permis aux alentours de cette intersection. Seconde journée (12,1 km, 972 m de dénivellation): du site de camping à Pinkham Notch, par le sommet du mont Washington. Si la première journée a été facile, la seconde doit être entreprise avec plus de sérieux. On sera récompensé par les vues magnifiques qu’offre cette randonnée. La partie la plus difficile sera l’ascension du grand mur (517 m), situé juste après le superbe lac Spaulding. Au sommet du mont Washington (5,5 km), le chemin le plus

MMM 1 boucle de 15,3 km (9,5 mi)

0 8h D 1 297 m â du Pinkham Notch Visitor Center. Boott Spur est l’arête principale qui se dessine au sud du mont Washington; elle offre plusieurs des plus beaux points de vue sur l’ensemble de la Presidential Range. C’est par cette arête que furent effectuées les premières ascensions du mont Washington. En partant de Pinkham Notch, le sentier est assez difficile à trouver. Au virage qui suit les Crystal Cascades, on continue tout droit et, une fois passée la piste de descente pour les skieurs (John Sherburne Ski Trail), on se retrouve sur le sentier. Pour atteindre Boott Spur à partir d’Hermit Lake Shelter, on doit redescendre jusqu’au croisement des sentiers Lion Head et Boott Spur Link et du Tuckerman Ravine Trail. De là, on prend Boott Spur Link, qui

De l’intersection jusqu’au sommet de Boott Spur (1 676 m), la vue sur le ravin Tuckerman, sur Lion Head et sur Alpin Garden est remarquable. Le sentier se termine à l’intersection avec le Davis Path. Pour continuer jusqu’au sommet du mont Washington, on emprunte le sentier vers la droite pour rejoindre le Crawford Path. De là, il faut suivre les indications vers le sommet du mont Washington (8,7 km). Du sommet du mont Washington, le retour vers Pinkham Notch s’effectue en empruntant le Tuckerman Ravine Trail puis le Lion Head Trail (ou le Tuckerman Ravine Trail en entier).

Ammonoosuc Ravine Trail MM 1 14,8 km (9,2 mi) 0 7h D 1 155 m â du stationnement de Base Road,

situé 0,8 km avant la Marshfield Station (Cog Railway).

C’est par ce sentier que l’on atteint le plus directement le sommet du mont Washington par son versant ouest. Il est très sécuritaire par mauvais temps, car on est protégé par les arbres jusqu’à 30 m avant le refuge Lakes of the Clouds. Tout au long de la montée, on longe un ruisseau qui permet

243

- Mount Washington

Boott Spur Trail

mène jusqu’à l’arête de Boott Spur par un sentier très abrupt.


direct pour atteindre Pinkham Notch consiste à descendre par Lion Head jusqu’à Hermit Lake, puis par le Tuckerman Ravine Trail jusqu’à Pinkham Notch. Il s’agit de ne pas trop se presser pendant la descente, car vous ressentirez la fatigue accumulée durant cette longue journée.

244


- Mount Washington

de se rafraîchir au besoin. Environ 3,4 km après le départ, on traverse un pont donnant accès à un bassin d’eau au pied de petites cascades. Après ce pont, la montée devient plus abrupte, et le paysage se découvre à mesure que l’on prend de l’altitude. Une centaine de mètres plus haut, on se retrouve au pied de deux chutes très impressionnantes. Plus loin, le gîte Lakes of the Clouds Hut (5 km) est rejoint. Il faut compter près de trois heures de marche (avec un petit sac à dos) afin franchir cette distance. Du gîte, le sentier Crawford Path grimpe jusqu’au sommet du mont Washington (7,4 km). Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: il peut être fort agréable d’effectuer cette randonnée en deux jours, avec coucher au gîte Lakes of the Clouds Hut (voir p 232). Selon les conditions climatiques, l’ascension au sommet du mont Washington se fera le premier jour, ou le second, avec seulement un petit sac à dos.

Slide Peak Glen Boulder Trail MM 1 8,4 km (5,2 mi) 0 4h30 D 863 m â du stationnement Glen Ellis, sur la route 16, juste au sud de Pinkham Notch.

Ce sentier mène au sommet du mont Slide Peak (1 465 m). Le sentier grimpe graduellement et assez rapidement. Un beau point de vue sur le mont Wildcat et sur Pinkham Notch s’offre au randonneur. Par la suite, le sentier devient plus abrupt, croisant une piste de ski de fond, puis un ruisseau. Dépassant la limite supérieure des arbres, le sentier débouche près d’un gigantesque rocher suspendu (Glen Boulder) d’où la vue sur la vallée est époustouflante. Poursuivant par le sentier, on arrive près d’une source (spring) située au-dessous du sommet du mont Slide Peak, que l’on atteint en quelques minutes. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Madison Osgood Trail MMM 1 16,4 km (10,2 mi) 0 7h30 D 1 224 m â route 16 (stationnement du Great

Gulf Trail), environ 2,4 km au sud de Dolly Copp Road.

Le mont Madison (1 636 m) est le sommet qui offre le meilleur point de vue sur les sommets au nord de la Presidential Range et sur le versant est du mont Washington. Du stationnement, on emprunte la route pour rejoindre le Great Gulf

r MM 1 10,6 km (6,6 mi) 0 5h D 840 m â du stationnement situé sur Mount

Clinton Road, à 3,7 km au nord de la route 302. Ce chemin débute juste au nord de Crawford Depot. Il est également possible de prendre ce chemin par Base Road, qui mène au Cog Railway.

Le sentier proposé se nomme Edmands Path. Il permet d’atteindre le sommet du mont Eisenhower sans trop d’effort. Ce sentier fut superbement aménagé en 1909 par J. Rayner Edmands. Il est alors vite devenu l’un des sentiers préférés des randonneurs de la région. Il est donc très rare que le stationnement soit vide. Bien qu’il ne soit pas trop difficile, le sentier présente tout de même une section où il n’est pas abrité, près du sommet, et à éviter si un orage éclate.

Plus haut, le sentier rejoint le Crawford Path ainsi que le sentier Mount Eisenhower Loop (4,7 km). Prenez alors sur la droite ce sentier de la boucle du sommet, qui mène au haut du mont Eisenhower (5,3 km). Le sommet du mont Eisenhower (1 451 m) ressemble à un immense dôme. On y voit des plantes alpines très fragiles. La vue s’étend sur toutes les directions. Le retour s’effectue par le même sentier.

Traversée de la Presidential Range

r Cette traversée est réputée bien qu’elle ne soit pas très difficile. La plus grande partie de cette randonnée se passe au-dessus de la limite supérieure des arbres et, par conséquent, on a toujours une vue ouverte sur les vallées environnantes. Le sentier permet de fouler le sol des 10 sommets de la Presidential Range. Deux options permettent de la parcourir. La première consiste

245

- Traversée de la Presidential Range

Mount Eisenhower

Dans la première partie du parcours, le sentier traverse le ruisseau Abenaki (0,6 km), puis suit un ancien chemin forestier. Quittant ce chemin vers la gauche, le sentier grimpe alors plus abruptement en suivant l’arête ouest de la montagne. Traversant un petit ruisseau, le sentier mène vers le nord et contourne le sommet du mont Eisenhower.


Trail jusqu’à la jonction avec l’Osgood Trail (2,9 km). De là, on rejoint le camping, qui est plutôt sauvage et où il est difficile d’installer plus de deux tentes à la fois. Par la suite, le sentier devient plus abrupt jusqu’à la limite supérieure des arbres. Ensuite, la poursuite vers le sommet (8,2 km) se fait sans grande difficulté. Le retour s’effectue par le même sentier.


- Traversée de la Presidential Range

246 à utiliser les gîtes de l’AMC, ce qui assure d’économiser beaucoup d’énergie puisque le sac à dos sera plus léger; elle est cependant moins économique. La seconde consiste à passer la nuit dans des refuges; elle demande plus d’énergie étant donné qu’il faut transporter l’équipement nécessaire pour être autonome.

Adams (1 768 m) et Madison (1 636 m).

Première option (gîtes)

Seconde option (refuges)

MM 1 29,5 km (18,3 mi) 0 3 jours D 1 650 m au total â de Crawford Depot (route 302), à l’Appalachia Parking (route 2).

Première journée (11,3 km, 950 m de dénivellation): du stationnement de Crawford Depot à Lakes of the Clouds Hut par le Crawford Path. Ce sentier passe par les monts Pierce (1 314 m), Eisenhower (1 451 m), Franklin (1 524 m) et Monroe (1 637 m). Deuxième journée (12,1 km, 700 m de dénivellation): de Lakes of the Clouds Hut à Madison Hut. Cette journée menant sur l’arête très exposée de la Presidential Range permet de fouler (ou de passer à côté par le sentier Gulfside) le sommet des monts Washington (1 917 m), Clay (1 686 m), Jefferson (1 742 m),

Troisième journée (6,1 km): de Madison Hut à l’Appalachia Parking. Plusieurs sentiers permettent de descendre jusqu’au stationnement d’Appalachia. Le sentier Valley Way est cependant le plus facile et le plus court.

MMM 1 33,1 km (20,6 mi) 0 3 jours D 2 095 m au total â de Crawford Depot, à l’Appalachia Parking.

Première journée (14,8 km, 1 055 m de dénivellation): du stationnement de Crawford Depot à Hermit Lake Shelters, par les sentiers Crawford Path, Tuckerman Crossover et le Tuckerman Ravine Trail. Deuxième journée (13 km, 1 040 m de dénivellation): de Hermit Lake Shelters à Crag Camp, par les sentiers Tuckerman Ravine, Gulfside et le Spur Trail. Troisième journée (5,3 km): de Crag Camp à l’Appalachia Parking, par le Spur Trail, le Randolph Path et l’Air Line Trail.

247

Le Maine

L’Appalachian Trail La région d’Evans Notch The Roost East Royce Mountain Blueberry Mountain Deer Hill Baldface Circle La région du mont Sugarloaf Saddleback Mountain Mount Abraham Sugarloaf Mountain South Crocker Mountain Bigelow Mountain Baxter State Park South Turner Mountain Mount Katahdin The Owl Mountain Sentinel Mountain Mount Coe North Brother Mountain Doubletop Mountain

250 251 252 252 253 254 254 255 256 256 258 259 259 260 264 265 270 270 271 271 272

Acadia National Park Bar Harbor Shore Path Bar Island Dorr Mountain Mount Champlain The Beehive Great Head Trail Ocean Drive Trail Gorham Mountain Cadillac Mountain Penobscot Mountain Pemetic Mountain South Bubble Jordan Pond Nature Trail Jordan Pond Shore Trail Acadia Mountain Mount St. Sauveur Flying Mountain Beech Mountain Trail Wonderland Ship Harbor

272 277 277 277 278 279 279 279 280 280 281 281 282 282 282 283 283 283 284 284 284

248

LE MAINE en t

Lac de l'Est

1

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11

Eagle Lake

285

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Fort Kent Van Buren

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289

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1

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Saint-Georges Pittston Farm North East Carry

204

Woodstock

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11

Patten ALT 2

95

2 Moosehead Grand Rockwood Lake Kokadjo Millinocket Danforth LacLake Mégantic 4 6 Lily Bay Jackman Macwahoc 15 Moosehead Mattawamkeag 3 Brookton Lake Parlin 201 Greeneville Topsfield 6 11 Monson 1 West Forks 27 Lincoln Saint Caratunk Stephen Passadumkeag Guilford Stratton Carrabassett Calais Dexter 150 2 Rangeley Meddybemps Mount Sugarloaf Kingfield Great Pond Oquossoc 9 1 East Mount Bangor 17 2 Pittsfield Skowhegan Machias Blue 193 Machias Weld Andover Jonesboro Waterville Jonesport Grafton Rumford Ellsworth 1 Winslow Notch Searsport Beals 2

Bethel

North Waterford

4

27

Augusta

Bar Harbor

Belfast 3

1

Acadia National Park Camden Deer Isle Rockport Lewiston Waldoboro Rockland Thomaston Wiscasset Isle Au Bridgton Bristol Haut Friendship Brunswick Bath Sebago Port Clyde Boothbay Lake Harbor Freeport Monhegan e Popham Island in Beach Portland Ma Cape Elizabeth u d 95 Old Orchard Beach e Gardiner

Kennebunk Kennebunkport Wells

York

Ogunquit

York Harbor Portsmouth

Go

lf

OCÉAN ATLANTIQUE 0

40

80km

0

25

50mi

L’

État du Maine présente une géographie toute particulière. On y découvre de nombreuses forêts où quelques chaînes de montagnes se distinguent et où plus de 6 000 lacs et étangs font le bonheur des vacanciers.

249

Dans le nord de l’État se trouvent les plus belles forêts ainsi que la plus haute montagne, le mont Katahdin (1 605 m), de même que le plus grand lac, le lac Moosehead (64 km de long). Mais le Maine est surtout réputé pour sa côte magnifique, avec des centaines d’îles et de petites péninsules, sans compter les nombreuses plages du sud de l’État. Si cette côte fabuleuse fait 360 km de long, c’est plus de 5 500 km qu’il faudrait parcourir pour en connaître tous les petits coins repliés! C’est le long de cette côte caressée par l’océan Atlantique que s’étend le célèbre parc national Acadia. Ce parc, situé dans Mount Desert Island, offre des paysages à couper le souffle et une quantité d’attraits historiques, ainsi qu’un réseau de sentiers de randonnée pédestre des plus complets permettant de parcourir les plus beaux sommets de l’île. Tout comme les autres États de la Nouvelle-Angleterre, le Maine est peu peuplé (1 321 000 hab.) et renferme de petits villages sympathiques où le temps ne semble pas avoir d’emprise sur la vie quotidienne des habitants. Exception faite, bien sûr, de la région très touristique des plages du sud de l’État (Old Orchard, Wells, Ogunquit, York, etc.), où les adorateurs du Soleil s’entassent les uns sur les autres.

Moins fréquenté par les randonneurs que les autres États de la Nouvelle-Angleterre, le Maine a pourtant beaucoup à offrir. Ses montagnes sont sauvages et ses paysages diversifiés. Bien sûr, il faut faire plusieurs kilomètres pour s’y rendre, mais l’effort est récompensé par la beauté des sites. Il y a au moins sept régions propices à la randonnée pédestre dans le Maine. Nous vous présentons les quatre régions offrant le plus d’attraits pour les randonneurs.

Le Maine

La capitale de l’État est Augusta, une petite ville de 20 000 habitants située en retrait de la côte. La plus grande ville du Maine est Portland (65 000 hab.), une ville fondée en 1632 et détruite à trois occasions, soit par les Amérindiens (1676), les Anglais (1775) et lors du terrible incendie de 1866. Le Maine obtint la reconnaissance officielle d’État indépendant en 1820.

250 D’abord la région d’Evans Notch, blottie contre la frontière du New Hampshire, à seulement quelques minutes en voiture du mont Washington. Peu connue, cette région recèle pourtant une grande quantité de parcours de randonnée, dont plusieurs de niveau facile. Ensuite, la région du mont Sugarloaf, au nord-ouest du Maine, réputée pour ses stations de ski alpin mais moins fréquentée par les randonneurs. Sauvage et magnifique, cette région compte plusieurs sommets de plus de 1 220 m (4 000 pi). Vient, en troisième lieu, le Baxter State Park, campé dans le nord de l’État, où se dresse le célèbre mont Katahdin, le plus haut sommet du Maine. Dans ce parc, où les montagnes sont très imposantes et les dénivellations très importantes, toutes les randonnées les plus intéressantes s’avèrent très difficiles et réservées aux randonneurs aguerris. Enfin, l’Acadia National Park, qui se pointe au sud-est de l’État, dans Mount Desert Island. Ce magnifique parc offre des randonnées plus faciles, en plus de présenter des paysages à couper le souffle (bord de mer, fjord, etc.).

L’Appalachian Trail

Le Maine

L’Appalachian Trail (AT) traverse une grande partie de l’État du Maine, du centre-ouest, en provenance des White Mountains (New Hampshire), jusqu’au sommet du mont Katahdin, niché au nord-est de l’État. La section Maine de l’AT s’étend sur 452 km (281 mi), ce qui représente tout de même quelques bonnes journées de randonnée! L’Appalachian Mountain Club (voir p 200) publie d’excellents guides et cartes de randonnée pédestre sur le Maine, dont le AMC Appalachian Trail Guide to Maine et le AMC Maine Mountain Guide, couvrant tout l’État à l’exception de l’Acadia National Park.

Renseignements utiles Parcs d’État Bureau of Parks and Lands Maine Department of Conservation p207-287-3821 www.maine.gov/doc/parks/ Les campings Maine Campground Owners Association p207-782-5874 o207-782-4497 www.campmaine.com

251

Les plus hautes montagnes du Maine Katahdin (Baxter Peak) Katahdin (Hamlin Peak) Sugarloaf Crocker Old Speck North Brother Bigelow (West Peak) Saddleback Bigelow (Avery Peak) Abraham South Crocker Saddleback (The Horn) Redington Spaulding

La région d’Evans Notch La région d’Evans Notch est nichée tout près de la frontière avec le New Hampshire, et donc à seulement quelques minutes en voiture de la région du mont Washington. Vous y découvrirez une jolie route (113) qui se faufile entre les montagnes, notamment dans le passage encaissé de l’Evans Notch, campé entre l’East Royce Mountain (949 m) et la Spruce Hill (765 m). Cette région abrite également trois campings (Hastings, Cold River et Basin), l’AMC Cold River Camp ainsi que le Brickett Place, où vous pouvez obtenir de l’in-

1 605 m / 5 267 pi 1 450 m / 4 756 pi 1 295 m / 4 250 pi 1 289 m / 4 228 pi 1 271 m / 4 170 pi 1 265 m / 4 151 pi 1 263 m / 4 145 pi 1 256 m / 4 120 pi 1 246 m / 4 088 pi 1 234 m / 4 050 pi 1 234 m / 4 050 pi 1 232 m / 4 041 pi 1 222 m / 4 010 pi 1 222 m / 4 010 pi

formation et de la documentation sur les différents sentiers de la région.

Pour s’y retrouver sans mal De Gorham (New Hampshire), suivez la route 2 vers l’est pendant environ 20 km, soit jusqu’à la route 113. Tournez à droite dans cette dernière. De North Conway (New Hampshire), empruntez la route 302 vers le sud-ouest jusqu’à la route 113. Cette dernière monte vers le nord, passant par East Conway, et mène à l’Evans Notch. Tout juste au nord de North Conway, il est également possible d’emprun-

Le Maine - La région d’Evans Notch

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

252 ter l’Hurricane Mountain Road jusqu’à South Chatham et à la route 113. Cette étroite route de montagne s’avère aussi jolie qu’excitante. Par contre, elle est plus facile à suivre dans le sens inverse, soit en provenance de South Chatham.

Renseignements utiles Evans Notch Visitor Center

sur la région s’avère fort jolie. Le point de départ du sentier (Northern Trail) peut être difficile à dénicher: il se trouve tout juste au nord du pont, sur la droite. La montée s’effectue assez rapidement. Du sommet, empruntez le petit sentier secondaire qui conduit au splendide point de vue. Le retour s’effectue par le même sentier.

18 Mayville Rd., Bethel, ME 04217

p207-824-2134 ou 824-3312



Hastings Campground p402-462-5621 www.hastingscampground.com Cold River Campground p603-447-5448 ou 877-444-6777 www.campsnh.com/coldriver.htm Basin Campground p603-447-5448 ou 877-444-6777 www.campsnh.com/basin.htm

The Roost M 1 1,9 km (1,2 mi) 0 1h D 168 m â sur la route 113, près du pont en-

jambant l’Evans Brook, au nord du Hastings Campground.

The Roost est un petit sommet de seulement 419 m d’altitude, mais du haut duquel la vue

East Royce Mountain MM 1 4,8 km (3 mi) 0 2h30 D 518 m â d’Evans Notch, sur la route 113,

environ 5 km au nord de Brickett Place.

L’East Royce Mountain (950 m) fait partie du Mount Royce, qui compte en fait deux sommets distincts. Le second, la West Royce Mountain (978 m), se pointe dans l’État du New Hampshire. Bien que la montée soit relativement courte, elle n’en demeure pas moins assez soutenue. Après 1,6 km d’ascension, le sentier rejoint l’intersection avec le Royce Connector Trail, qui conduit au sommet du mont West Royce. Demeurez dans l’East Royce Trail, qui rejoint assez rapidement le sommet de l’East Royce Mountain (2,3 km). Empruntez alors le petit sentier secondaire qui conduit à un très joli point de vue en direction ouest et

253

LA RÉGION D’EVANS NOTCH 0

2

2

4km

113 0

1,5

3mi

P

N

The Roost Hastings Campground

MAINE

NEW HAMPSHIRE East Royce Mountain

P

Bassin Campground

Blueberry Mountain

Brickett Place

Cold River Campground

North Baldface

Speckled Mountain

- Blueberry Mountain

Spruce Hill

113

Little

Shell Pond

P Deer Hill Deer Hill South Baldface

AMC Cold River Camp

nord. Le retour s’effectue par le même sentier.

Blueberry Mountain M 1 5,5 km (3,4 mi) 0 2h D 365 m â du stationnement de Brickett Place (route 113), situé entre l’Evans Notch et l’AMC Cold River Camp.

Horseshoe Pond

Le Brickett Place est une jolie maison en briques rouges qui date de 1830. Du stationnement, le Bickford Brook Trail permet d’accéder à différents sommets tels que la Speckled Mountain (886 m), la Spruce Hill (765 m) et la Blueberry Mountain (543 m). Comme son nom l’indique, la Blueberry Mountain comprend une grande quantité de bleuets une fois la saison venue.


P Evans Notch

West Royce Mountain


- Blueberry Mountain

254 D’ailleurs, c’est un excellent endroit pour effectuer un safari-photo, car il est fréquent d’y observer des ours mangeant paisiblement les précieux petits fruits.

sommet de Big Deer (3,2 km). Le retour s’effectue par le sentier Deer Hills, puis les sentiers Deer Hill Bypass et Deer Hills Connector.

Du stationnement, empruntez d’abord le Bickford Brook Trail jusqu’à l’intersection avec le Blueberry Ridge Trail (1,1 km). Empruntez ce dernier jusque sous le sommet du mont Blueberry, où un court sentier mène au sommet (2,7 km). De là, plusieurs points de vue s’ouvrent sur les environs, le plus beau étant situé du côté sud-ouest. Le retour s’effectue par le même sentier.

Baldface Circle

Deer Hill M 1 Boucle de 6,9 km (4,3 mi) 0 2h45 D 260 m â du stationnement Baldface Circle situé juste au nord de l’AMC Cold River Camp, sur la route 113.

Deer Hill est en fait composé de deux sommets, Little Deer (332 m) et Big Deer (417 m), distants de seulement 1,1 km. Les deux sommets se dressent tout juste derrière l’AMC Cold River Camp, ce qui en fait une destination fort populaire. Du stationnement, empruntez d’abord le Deer Hills Connector afin d’aller rejoindre le Deer Hills Trail près de la rivière Cold. Grimpant par la suite, le sentier rejoint assez rapidement Little Deer (2,1 km), puis le

r MMM 1 boucle de 15,8 km (9,8 mi) 0 7h D 1 097 m â du stationnement Baldface Circle situé juste au nord de l’AMC Cold River Camp, sur la route 113.

Tout comme les monts Royce et Deer Hill, le mont Baldface est constitué de deux sommets, soit North Baldface (1 100 m) et South Baldface (1 088 m), distants de 1,9 km. Grâce au Baldface Circle Trail, il est possible d’effectuer une boucle tout aussi spectaculaire que difficile. Mais l’effort en vaut la peine, car, sur environ 6 km, le sentier parcourt une arête et offre une infinité de points de vue sur la région. Du stationnement, faites environ 100 m sur la route 113 vers le nord, soit jusqu’au début du sentier, sur votre gauche. Assez plat au départ, le sentier mène rapidement à une intersection dénommée Circle Junction (1,1 km). De là, la boucle s’effectuera dans le sens horaire des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire en empruntant sur la gauche le sentier qui grimpe jusqu’au Baldface Shelter (4 km).

Du North Baldface, le sentier descend rapidement pour rejoindre une première intersection, puis une seconde (9,8 km) où deux sentiers viennent se terminer. Prenant à droite, le Baldface Circle Trail entreprend alors une longue descente jusqu’à l’intersection de Circle Junction (14,6 km), d’où il ne reste que 1,1 km avant de regagner la route 113 et le stationnement.

La région du mont Sugarloaf La région du mont Sugarloaf s’étend entre les villages de Rangeley, Phillips, Kingfield et Stratton. Vaste territoire sauvage, peu peuplé et méconnu d’un grand nombre de randonneurs, cette région fut d’abord connue grâce aux deux stations de ski alpin qu’elle abrite, soit la Saddleback Ski Area et surtout le Sugarloaf USA Ski Resort. Il est vrai que le mont

Sugarloaf (1 295 m), deuxième montagne la plus élevée du Maine, derrière le mont Katahdin, exerce depuis longtemps la fascination des amoureux de la glisse.

255

Mais la région abrite aussi un petit secret bien gardé, le mont Bigelow (1 263 m), véritable paradis qui deviendra assurément l’un des hauts lieux de la randonnée pédestre en NouvelleAngleterre. D’ailleurs, l’Appalachian Trail, qui parcourt du sud-ouest au nord-est la région, n’hésite pas à gravir les différents sommets qui composent le mont Bigelow.

Pour s’y retrouver sans mal De Gorham (New Hampshire), empruntez la route 16 Nord jusqu’à Rangeley, et suivez les indications selon la randonnée choisie. Du Québec, il faut d’abord se rendre jusqu’au sud du lac Mégantic, au village de Woburn, puis traverser la frontière canado-américaine à Coburn Gore. De Coburn Gore, empruntez la route 27 Sud jusqu’à Stratton. De là, la route à suivre dépendra des randonnées que vous voudrez faire.

Renseignements utiles Sugarloaf Area Chamber of Commerce p207-235-2100

Le Maine - La région du mont Sugarloaf

Par la suite, le sentier grimpe abruptement sur des rochers, puis rejoint l’intersection avec le sentier Baldface Knob. Encore quelques efforts et le sommet du South Baldface (6 km) est atteint, d’où la vue est splendide. Du South Baldface jusqu’au sommet du North Baldface (7,9 km), le sentier est presque entièrement à découvert, ce qui procure une sensation enivrante. Par contre, si le mauvais temps se met de la partie, l’endroit peut s’avérer dangereux.

256


près d’un étonnant gros rocher dénommé Piazza Rock. Plus loin, le sentier commence à grimper, passe près de petits étangs et devient plus abrupt.

Stratton Cathedral Pines Campground route 27, tout juste au nord de Stratton

p207-246-3491 www.eustismaine.com/pines/ Kingfield Deer Farm Campground route 16/27, au nord de Kingfield

p207-265-4599 www.deerfarmcamps.com

Saddleback Mountain


r MMM 1 18,4 km (11,4 mi) 0 8h D 800 m â du stationnement de l’Appalachian Trail, situé sur la route 4, à 16 km de Rangeley.

L’une des plus spectaculaires montagnes de la région et de l’État, le mont Saddleback (1 256 m) compte plusieurs sommets ainsi qu’une longue arête à découvert aussi magnifique qu’exposée si le mauvais temps se met de la partie. Le sentier menant au sommet du mont Saddleback est celui de l’Appalachian Trail, donc bien balisé et évident à suivre. Au départ, le sentier est assez plat, et l’on rejoint rapidement le Piazza Lean-to (2,9 km), situé

La difficile montée au sommet principal s’effectue en bonne partie sur un terrain à découvert. Près du sommet, un sentier secondaire mène aux pentes de ski alpin de la Saddleback Ski Area. Encore quelques pas et le sommet est atteint (9,2 km). La vue est magnifique et porte jusqu’aux monts Sugarloaf et Bigelow. Le retour s’effectue par le même sentier.

Mount Abraham MMM 1 14,5 km (9 mi) 0 7h D 870 m â de Kingfield, continuez par la route 27 Nord, et, assez rapidement, tournez à gauche dans West Kingfield Street. Poursuivez par cette rue, qui devient un chemin non revêtu jusqu’au pont enjambant le Rapid Stream, à environ 10 km de Kingfield. Passez le pont et faites 0,8 km, soit jusqu’au début du sentier.

D’une altitude de 1 234 m, le mont Abraham s’impose massivement à l’ouest de Kingfield. La montagne compte en fait plusieurs sommets ainsi qu’une longue arête. Le Fire Warden’s Trail, qui escalade les versants nord et est, permet une ascension difficile mais réalisable dans la même journée. Le seul autre sentier atteignant cette

257 Flags ta

LA RÉGION DU MONT SUGARLOAF Avery Tentsite

West Peak

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The Horns Moose Falls Tentsite

Horns Pond Campsite

Cranberry Peak

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Salford Notch Tentsite

Avery Peak

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Stratton Brook Tentsite

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Sugarloaf USA Ski Resort

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Sugarloaf Mountain

South Crocker Mountain Spaulding Mountain Spaulding Campsite

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Military Facility Restricted Access

Mount Abraham

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Poplar Ridge Campsite

Saddleback Junior The Horn Saddleback Mountain

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3km 4mi

258 montagne vient de l’Appalachian Trail et peut difficilement être parcouru aller-retour dans la même journée.


- Mount Abraham

Au départ, le sentier est assez facile et traverse plusieurs ruisseaux. Il mène assez rapidement jusqu’à l’ancienne cabane du surveillant d’incendie (fire warden’s cabin), aménagée à 4,8 km du début. À partir de là, le sentier devient abrupt, et l’ascension jusqu’au sommet demeure soutenue. Une longue section se trouve à découvert, et il faut être extrêmement vigilant si jamais un orage menace l’horizon. Au sommet, la vue est superbe dans presque toutes les directions, notamment sur la vallée de Kingfield. Le sommet abrite aussi une ancienne tour d’observation. Le retour s’effectue par le même sentier.

Sugarloaf Mountain MM 1 9,4 km (5,8 mi) 0 4h15 D 685 m â du petit stationnement de l’Appa-

lachian Trail, situé sur Caribou Valley Road, à 7 km de la route 27. Du panneau indiquant Sugarloaf USA Ski Resort, faites 1,7 km sur la route 27 et, au sommet de la côte, tournez à gauche dans Caribou Valley Road (non indiquée).

Superbe et très réputée station de ski alpin, Sugarloaf Mountain (1 295 m) est aussi une excellente destination pour

les adeptes de la randonnée pédestre. D’ailleurs, l’Appalachian Trail (AT) passe à moins de 1 km du sommet, un sentier secondaire permettant de l’atteindre assez aisément. Du petit stationnement, il faut faire environ 25 m avant d’apercevoir le début de l’Appalachian Trail. Soyez attentif car il n’y a aucune indication. Afin d’accéder au sommet du mont Sugarloaf, il faut prendre l’Appalachian Trail du côté gauche du chemin (du côté droit, l’AT mène au mont South Crocker). Au départ, l’AT descend quelque peu, et, rapidement, il faut traverser la rivière Carrabasset, ce qui, au printemps, peut se révéler très difficile. Par la suite, le sentier devient beaucoup plus abrupt, et la progression s’effectue plus lentement que prévue. Mais au bout d’un certain temps, le sentier redevient facile et conduit rapidement à l’intersection avec le Sugarloaf Side Trail (3,7 km). Empruntez ce dernier, sur votre gauche, qui grimpe de façon directe jusqu’au sommet du mont Sugarloaf (4,7 km). La vue qu’on y découvre est tout simplement renversante. Dans toutes les directions, il est possible de distinguer une grande quantité de sommets et de lacs. Le retour s’effectue par le même sentier.

lachian Trail, situé sur Caribou Valley Road, à 7 km de la route 27. Du panneau indiquant Sugarloaf USA Ski Resort, faites 1,7 km sur la route 27 et, au sommet de la côte, tournez à gauche dans Caribou Valley Road (non indiquée).

Bien que le sommet du mont South Crocker (1 234 m) soit moins élevé que son grand frère, la Crocker Mountain (1 289 m), il offre un point de vue de loin supérieur, en plus d’être plus facile d’accès. Le sentier emprunté est celui de l’Appalachian Trail (AT). Du petit stationnement, il faut faire environ 25 m avant d’apercevoir le début de l’Appalachian Trail. Soyez attentif car il n’y a aucune indication. Afin d’accéder au sommet du mont South Crocker, il faut prendre l’Appalachian Trail du côté droit du chemin (du côté gauche, l’AT mène au mont Sugarloaf). La première partie du sentier étant assez facile, on se rend rapidement jusqu’à l’intersection (1,5 km) avec le petit sentier menant au camping rustique de Crocker Cirque. Peu de temps après, le sentier monte de façon plus abrupte, grimpant le versant est du mont South Crocker. Au sommet (3,4 km),

259

Bigelow Mountain

r MMM 1 boucle de 20,4 km (12,7 mi) 0 9h D 1 200 m au total â du stationnement de Stratton

Brook Pond. Du stationnement de l’Appalachian Trail (route 27), faites 1 km en direction de Stratton (vers le nord-ouest) et tournez à droite dans le petit chemin non revêtu, dénommé «Stratton Brook Road» (non indiqué). Suivez ce chemin pendant 2,6 km, soit jusqu’à un petit stationnement.

Le mont Bigelow est une étonnante montagne composée de six sommets: West Peak (1 263 m), Avery Peak (1 246 m), South Horn (1 168 m), North Horn (1 161 m), Cranberry Peak (979 m) et Little Bigelow (927 m). De ce nombre, les quatre premiers peuvent être parcourus lors d’une seule mais très difficile randonnée. Depuis 1976, la montagne fait partie de la Bigelow Preserve, qui relève du Maine Bureau of Parks and Lands (p207-7788231). On y trouve plusieurs emplacements de camping sauvage ainsi que quelques lean-to. Il est donc possible de passer

- Bigelow Mountain

MM 1 6,8 km (4,2 mi) 0 3h D 625 m â du petit stationnement de l’Appa-

il faut emprunter un court sentier secondaire (sur la gauche) afin de se rendre au véritable sommet, car l’AT continue en direction de la Crocker Mountain. Le retour s’effectue par le même sentier.


South Crocker Mountain

260


- Bigelow Mountain

quelques nuits dans la réserve en prenant le temps d’explorer différents sentiers et sommets. L’Appalachian Trail (AT) traverse la réserve du sud-ouest au nord-est en passant par quatre sommets. Le parcours suggéré ici emprunte différents sentiers afin de former une boucle aussi difficile que palpitante. Au départ de Stratton Pond, empruntez le Fire Warden’s Trail, qui mène assez rapidement à une intersection avec le Horns Pond Trail (2,6 km). Tournez à gauche dans ce dernier, qui grimpe constamment jusqu’à l’arête où l’on rejoint l’Appalachian Trail (6,6 km). Empruntez l’AT sur la droite et rapidement vous rejoindrez le Horns Pond Campsite, abritant deux lean-to. L’étang lui-même (pond) se trouve derrière les abris. Un peu plus loin, l’AT rejoint le sommet du South Horn. Passé ce dernier, un court sentier secondaire (0,3 km aller) permet d’accéder au sommet du North Horn. Par la suite, l’AT perd quelque peu d’altitude, puis remonte pour accéder au sommet du West Peak (11,3 km), le plus haut du mont Bigelow, d’où la vue sur les environs est des plus jolies. Cependant, il est préférable d’atteindre l’Avery Peak (12,4 km) avant de s’octroyer une longue pause, car la vue y est simplement époustouflante. Entre ces deux sommets se trouvent l’Avery Memorial Lean-to et l’intersection avec le sentier Fire Warden’s.

Du sommet de l’Avery Peak, il faut revenir sur ses pas et descendre jusqu’au lean-to, puis emprunter le Fire Warden’s Trail, qui mène, sur 7,4 km, jusqu’au point de départ. Les deux premiers kilomètres de la descente s’avèrent particulièrement difficiles, mais le reste du parcours ne pose aucun problème. Heureusement car la randonnée commence à chauffer les mollets!

Baxter State Park Le Baxter State Park est un parc d’État géré par le Maine. Il est très isolé, et il n’existe aucune ville d’importance à proximité. Le village le plus près se nomme Millinocket (à 29 km), et la ville la plus proche est Bangor (à 130 km). Le Baxter State Park vit le jour grâce au gouverneur Percival P. Baxter, qui fit cadeau de cette région à l’État du Maine en 1931. En retour, il exigea que le parc demeure à jamais sauvage, qu’on en fasse une réserve faunique et que le parc ne soit fréquenté que par des amoureux de la nature et du plein air. C’est par respect de cette «vision écologique» qu’il n’y a presque pas de constructions et que les 80 km de routes n’ont pas été revêtues à l’intérieur du parc. Ce parc compte aujourd’hui plus de 81 000 ha, soit environ 32 km de largeur sur 48 km de longueur. On y découvre 46 sommets, dont 18 de plus

261 P

BAXTER STATE PARK

Nesowadnehunk Field Campground and Groupe Site

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North Brother

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Picnic Area

Howe Peaks South Turner Mountain

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Hamlin Peak Mount Oji The Owl

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Kidney Pond Campground

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Chimney Pond Campground

Baxter Peak

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Chimney Peak South Peak

Katahdin Stream Campground

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Sentinel Mountain

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Rive r Abol Bridge Campground

de 1 000 m, alors que 300 km de sentiers entretenus et balisés le sillonnent. C’est dans ce parc que se trouve le plus haut sommet du Maine, le mont Katahdin, qui se dresse à quelque 1 605 m de hauteur. La plupart des randonnées sont difficiles. On ne va pas au Baxter State Park pour grimper sur de petits sommets ou pour initier des amis. D’ailleurs, le trajet (7h de route au départ de Montréal) est trop considérable pour y grimper des sommets secondaires. Le point de mire de tout visiteur du Baxter State Park est bien entendu le mont Katahdin et ses environs. C’est dans ce secteur que nous avons choisi les randonnées les plus remarquables, en plus de quelques randonnées sur des sommets

Togue Pond Gate

avoisinants. Ces randonnées moins difficiles offrent souvent des points de vue magnifiques sur le mont Katahdin ainsi que sur toute la région. Toutes les randonnées suggérées se font en une journée, pour laquelle on apporte son déjeuner, son appareil photo et quelques vêtements. Avant de planifier ses randonnées, il est recommandé de faire des réservations pour le ou les campings convoités. Attention: notez que l’accès pour certains sentiers est interdit après 9h. De plus, lorsqu’un stationnement affiche complet vous devez obligatoirement choisir un autre stationnement et un autre parcours de randonnée. Donc, arrivez le plus tôt possible au stationnement

Le Maine - Baxter State Park

W es t

262 convoité veille).

(informez-vous

la


Pour s’y retrouver sans mal Il n’est pas facile de se rendre au Baxter State Park. Presque tout le trajet s’effectue sur de petites routes secondaires. De Montréal, il faut compter près de sept heures de route (600 km). Il faut d’abord se diriger vers Magog par l’autoroute 10 des Cantons-de-l’Est. Près de Magog, prenez la sortie 121, qui mène à l’autoroute 55. Empruntez ensuite la sortie 29 et la route 108 jusqu’au village de Cookshire. De là, prenez la route 212 Est jusqu’à Woburn et la route 161 Est jusqu’à la frontière, à Coburn Gore. Dans le Maine, la route devient la route 27 jusqu’à Kingfield. De là, suivez la route 16 jusqu’à North Anson, la route 201A jusqu’à Solon et la route 201 jusqu’à Bingham. De Bingham, prenez la route 16 Est jusqu’à Abbot Village, puis la route 6/15 Nord jusqu’à Greenville. À Greenville, il faut suivre une petite route, qui n’est pas numérotée, jusqu’à Kokadjo et Ripogenus. De là, la Golden Road permettra de vous rendre jusqu’à l’entrée du parc dénommée Togue Pond Gate. De cette entrée, un petit chemin non revêtu mène aux différents campings et sentiers. Si vous arrivez de Québec, empruntez l’autoroute 73 jusqu’à Saint-Joseph-de-Beauce, puis la route 173 jusqu’à la frontière canado-américaine. Une fois traversée la frontière, la route

devient la 201 et la 6. Demeurez sur la 6, qui bifurque à la hauteur de Jackman, jusqu’à Greenville, et suivez les indications ci-dessus. Si vous arrivez du sud, empruntez l’autoroute 95 Nord jusqu’à la sortie 56. Passez par Millinocket (épiceries, restaurants, motels, etc.) et suivez les indications jusqu’à l’entrée du parc.

Renseignements utiles Baxter State Park 64 Balsam Dr. Millinocket, ME 04462

p207-723-5140 www.baxterstateparkauthority. com Katahdin Area Chamber of Commerce 1029B Central St. Millinocket, ME 04462

p207-723-4443 www.katahdinmaine.com

Hébergement Réservations Le nombre de places étant limité, il est très important de réserver, souvent plusieurs semaines à l’avance, surtout pour les refuges. Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées, de sorte qu’il faut écrire au parc (il est possible d’imprimer la feuille d’information à remplir sur leur site Internet). Lorsqu’on réserve des emplacements, il est obligatoire de payer à l’avance. Par contre, pour une réservation à moins de 14 jours de votre passage,

Le Baxter State Park est interdit aux animaux domestiques, de même qu’aux bateaux à moteur, motos et autres petits véhicules récréatifs. Même l’accès aux caravanes est limité. Il faut donc s’informer des règlements qui régissent ce parc. On peut louer des canots à South Branch Pond, Russell Pond et Daicey Pond. L’accès au parc coûte 12$US par jour, par voiture. Il faut également payer pour les campings, les abris et les refuges. Une passe saisonnière (37$US) est aussi en vente. Le parc est ouvert toute l’année. En hiver, la région du mont Katahdin est très appréciée par les alpinistes. Les règles à suivre pour obtenir le droit d’y séjourner sont très strictes. Il faut envoyer, plusieurs mois à l’avance, un dossier complet prouvant son expérience en alpinisme et celle de ses camarades. Ces règlements font suite aux nombreux accidents mortels qui se sont produits ainsi qu’à la fréquentation excessive du site.

bles en voiture et deux à pied seulement. Tous sont rustiques: ils ne disposent pas de douches, pas d’eau chaude, pas de dépanneur, pas d’essence et même pas d’eau traitée. Le camping le plus populaire du parc est sans conteste le Roaring Brook Campground. Il est établi au pied du versant est du mont Katahdin, où deux des sentiers les plus empruntés menant à son sommet (Chimney Pond Trail et Helon Taylor Trail) débutent. Le site est très joli, et l’on dénombre aussi plusieurs abris (lean-to) installés face au ruisseau Roaring (grondant), dans lequel il fait bon se tremper (tout savon, même biodégradable, est interdit) après une dure ascension. Le Roaring Brook Campground se trouve à 13 km de Togue Pond Gate, et il faut compter environ 30 min pour franchir cette distance en voiture. À environ 0,3 km de Togue Pond Gate, où se trouve une petite clairière sur la gauche, ne manquez pas de vous arrêter quelques instants afin de profiter d’un très joli point de vue sur le mont Katahdin.

Les campings À l’intérieur du parc Baxter, on peut camper sous la tente ou sous un abri ou passer la nuit dans un refuge. Tous ces types d’hébergement sont situés dans des campings. On dénombre 10 campings répartis dans le parc, pouvant accueillir au total plus de 700 randonneurs. Huit de ces campings sont accessi-

263

En voiture y y y y y y y y

Roaring Brook Abol Katahdin Stream Kidney Pond Nesowadnehunk South Branch Pond Daicey Pond Trout Brook Farm


il est possible de tenter votre chance en appelant au parc.

264 À pied

Hôtels, motels, auberges...

y Russell Pond y Chimney Pond

Millinocket Katahdin Area Bed & Breakfast 96 Oxford St.

Les campings privés Greenville

Appalachian Trail Lodge

Moosehead Family Campground

33 Penobscot Ave.

312 Moosehead Lake Rd. (route 15)

p207-723-4321 www.appalachiantraillodge.com

p207-695-2210 www.mooseheadcampground.com Lily Bay State Park p207-695-2700 www.maine.gov/doc/parks Petit camping d’État; pas de douches; assez loin du parc. Millinocket-Medway Katahdin Shadows Campground toute l’année à 3 km de l’autoroute 95 par la route 157 Ouest

p207-746-9349 ou 800-794-5267 www.katahdinshadows.com


p207-723-5220 www.katahdinoutdoors.com/katahdinbb/

Pine Grove Campground toute l’année à 8 km de l’autoroute 95 par la route 157 Ouest, puis la route 11 Nord

p207-746-5172 www.pinegrovecamping.com Hidden Springs Campground tout juste à l’ouest de Millinocket, sur la route du Baxter State Park

p207-723-6337 ou 888-685-4488 www.hiddenspring.com

Katahdin Inn 740 Central St.

p207-723-4555

South Turner Mountain MM 1 6,4 km (4 mi) 0 3h D 518 m â du Roaring Brook Campground (voir p 263).

Le mont South Turner (952 m) est situé au nord-est du mont Katahdin. Beaucoup de randonneurs gravissent cette montagne lors de leur première journée, car elle n’est pas trop difficile d’accès et offre une vue splendide sur le mont Katahdin. Le sentier se nomme «South Turner Mountain Trail». De Roaring Brook Camping, le trajet emprunte le Russell Pond Trail sur 300 m. Par la suite, le chemin grimpe directement jusqu’au petit étang nommé «Sandy Stream Pond», où il est fréquent

D’origine amérindienne, le nom de Katahdin signifie «la plus grande montagne». C’est effectivement la plus haute montagne de l’État du Maine. La première ascension connue remonte à 1804. Elle fut effectuée par un groupe de 11 randonneurs. Bien que ses 1 605 m ne soient en rien comparables avec les 1 906 m du mont Washington, sa situation géographique plus septentrionale y rend les conditions climatiques aussi rudes. De plus, les sentiers menant au sommet sont tous très difficiles, et les dénivelées y sont très importantes (jusqu’à 1 270 m!). Les randonneurs les plus aguerris affirment souvent que le mont Katahdin est la plus fascinante montagne de toute la Nouvelle-Angleterre. Isolement, conditions climatiques, sentiers abrupts et vues magni-

265

Il faut dire que le mont Katahdin a un atout que peu de montagnes de la NouvelleAngleterre ont: il arbore plusieurs sommets, que l’on appelle des «pics» (peaks). En fait, six pics composent cette immense montagne. Le plus haut point, le Baxter Peak (1 605 m), est situé sur le côté ouest de la montagne. Juste à côté de celui-ci, au sud, se trouve le South Peak (1 597 m). À l’est se dressent le Chimney Peak (1 497 m) et le Pamola Peak (1 499 m). Au nord s’élèvent le Hamlin Peak (1 450 m) et les Howe Peaks (1 448 m). Ayant plusieurs sommets, il comporte une crête de 1,8 km de long qui relie les deux plus hauts, Baxter Peak et Pamola Peak, en passant par le South Peak. Cette crête dénommée «Knife Edge» (arête de couteau) est très étroite (moins d’un mètre par endroits!) et même très dangereuse par mauvais temps. Le sentier Knife Edge, qui parcourt cette crête, est considéré comme le plus spectaculaire de la Nouvelle-Angleterre! Le mont Katahdin constitue l’extrémité nord du célèbre Appalachian Trail. Ce sentier de 3 260 km de long débute au mont Springer, en Géorgie. Plus d’une dizaine de sentiers sillonnent les divers sommets du mont Katahdin. Les randonnées suggérées partent des quatre campings situés au pied du mont Katahdin, soit le Roaring Brook Campground, le

- Mount Katahdin

Mount Katahdin

fiques en font une montagne presque sacrée.


d’apercevoir des orignaux. Le parcours mène ensuite à une intersection (1,1 km) où il faut poursuivre son chemin en suivant, un peu plus loin, les cairns et les balises peintes sur le rocher. À 2,4 km, le sentier passe près d’une source, puis sort des broussailles pour suivre une vire jusqu’au sommet (3,2 km). De cet endroit, la vue sur le mont Katahdin ainsi que sur la cuvette est spectaculaire. Le retour s’effectue par le même sentier.

266 Chimney Pond Campground, l’Abol Campground ainsi que le Katahdin Stream Campground.

Baxter Peak (Helon Taylor Trail)

r MMM 1 boucle de 15,8 km (9,8 mi) 0 8h30 D 1 150 m â du Roaring Brook Campground,


- Mount Katahdin

situé sur le côté est du mont Katahdin, à 13 km au nord de Togue Pond Gate.

Attention: le Helon Taylor Trail n’est pas recommandé par mauvais temps parce qu’il est trop exposé aux intempéries. Presque tout le sentier est à même le rocher, qui peut devenir très glissant, surtout à la descente. Le départ s’effectue sur le Chimney Pond Trail pour seulement 160 m. Ensuite, prenez le Helon Taylor Trail, qui devient rapidement un sentier abrupt et découvert. Il traverse un petit ruisseau et grimpe, demandant un effort soutenu. Le sentier suit l’arête rocheuse jusqu’au sommet Pamola (5,1 km), d’où la vue est spectaculaire, particulièrement sur l’étroite arête Knife Edge. Du Pamola Peak, le Knife Edge Trail (voir ci-dessous) mène directement au Baxter Peak (6,9 km), point d’arrivée de l’Appalachian Trail. Le retour s’effectue par le côté nord-est

de la montagne. Il faut alors emprunter le Saddle Trail et le Chimney Pond Trail afin de revenir au Roaring Brook Campground.

Knife Edge Trail

r MM 1 1,8 km (1,1 mi) aller seulement 0 2h D 106 m â du Pamola Peak. Prenez le Knife Edge Trail pour vous rendre au Baxter Peak. Ce sentier, qui ne fait que 1,8 km, offre, par beau temps, l’une des plus remarquables randonnées de toute la Côte Est américaine. Cette étroite arête, large d’un mètre seulement par endroits et bordée par un précipice, relie le Pamola Peak (1 499 m) au Baxter Peak (1 605 m) en passant par les Chimney Peak (1 497 m) et South Peak (1 597 m). Du Pamola Peak, suivez les cairns en direction sud-ouest. Le sentier descend dans une fissure rocheuse et remonte vers le Chimney Peak. Il mène ensuite directement au South Peak, puis au Baxter Peak. Attention: le Knife Edge Trail peut devenir très dangereux par mauvais temps, surtout par grand vent.

13 km de Toque Pond Gate.

Ce sentier mène au Chimney Pond Campground, un endroit idéal (mais affichant souvent complet) comme étape pour bon nombre de randonnées. Du Roaring Brook Campground, il faut compter 5,3 km pour rejoindre le Chimney Pond Campground par le Chimney Pond Trail. Ce sentier est facile, et il faut compter moins de 2h30 de marche. Le Chimney Pond Trail est surtout fréquenté par les randonneurs qui vont au Chimney Pond Campground ou qui désirent se rendre sur le Hamlin Peak. Le sentier grimpe lentement et ne comporte aucune difficulté. Le parcours rencontre deux intersections (3,7 km et 4,8 km) où il faut garder la gauche.

Hamlin Peak MMM 1 14,8 km (9,2 mi) 0 7h D 990 m â du Roaring Brook Campground, à 13 km de Toque Pond Gate.

Ce sentier conduit au sommet du Hamlin Peak (1 450 m). Plusieurs autres sentiers mènent

Au départ, suivez le Chimney Pond Trail pendant 3,7 km, c’est-à-dire jusqu’à la première intersection. De cette intersection, prenez sur la droite le sentier North Basin Cutoff. Après être passé près des barrages de castors, le sentier rejoint une intersection (4,8 km). Prenez à gauche, et continuez jusqu’au Hamlin Ridge Trail (5,3 km). Ce sentier suit l’arête est du Hamlin Peak et offre de beaux points de vue jusqu’au sommet du Hamlin Peak (7,4 km). Le retour s’effectue par le même sentier.

Dudley Trail MMM 1 3,9 km (2,4 mi) aller seulement 0 4h D 715 m â du Chimney Pond Campground,

situé à 890 m d’altitude, à même l’immense montagne que forme le mont Katahdin.

Du Chimney Pond Campground, les sentiers conduisant aux différents sommets du mont Katahdin sont souvent beaucoup plus courts que les autres sentiers dans le parc. Par

267

- Mount Katahdin

M 1 5,3 km (3,3 mi) aller seulement 0 2h30 D 430 m â du Roaring Brook Campground, à

au Hamlin Peak, l’un des sommets du mont Katahdin, dont un, très fréquenté, qui part du Chimney Pond Campground (6,4 km, aller-retour). Celui que nous proposons débute au Roaring Brook Campground. Le trajet suit, à la fin, le Hamlin Ridge Trail. Pour se rendre au Hamlin Peak, on doit donc le gravir par son côté est.


Chimney Pond Trail

268


- Mount Katahdin

contre, il n’y a pas de routes carrossables qui mènent à ce camping. Il faut donc y aller à pied avec ses bagages. Le sentier le plus facile pour s’y rendre se nomme «Chimney Pond Trail» (voir p 267) et part du Roaring Brook Campground (5,3 km). Ce camping étant très convoité, il faut réserver longtemps à l’avance. De plus, il est interdit de camper sous la tente ou de faire un feu (prévoir un réchaud). Il faut donc dormir sous les abris ou dans le refuge. Du Chimney Pond Campground, trois sentiers (Dudley Trail, Cathedral Trail et Saddle Trail) mènent au sommet principal, le Baxter Peak. Les deux premiers sont très difficiles, alors que le troisième l’est beaucoup moins. Selon le temps qu’il fait et sa condition physique, le randonneur décidera quel sentier lui convient. Il est aussi possible d’effectuer une boucle où la descente est plus facile. Le premier sentier est le plus spectaculaire de tous. Il est aussi le plus difficile. Du Chimney Pond Campground, prenez le Dudley Trail jusqu’au sommet du pic Pamola (2 km). De là, empruntez le Knife Edge Trail jusqu’au Baxter Peak (3,9 km). Ce parcours demande trois ou quatre heures de marche. De Baxter Peak, trois possibilités se présentent pour le retour au Chimney Pond Campground:

y revenir sur ses pas (compter près de 3h); y descendre par le Cathedral Trail (moins recommandé pour la descente); y descendre par le Saddle Trail, la solution la plus facile et la plus rapide. À prendre absolument si le mauvais temps se pointe à l’horizon. Ce sentier de 3,5 km demande moins de 1h30 de marche en descente.

Cathedral Trail MMM 1 2,6 km (1,6 mi) aller seulement 0 2h30 D 715 m â du Chimney Pond Campground. Le deuxième sentier, dénommé «Cathedral Trail», est également superbe. Il se dirige sur trois pointes rocheuses appelées «Cathedral Rocks», d’où la vue sur la célèbre arête Knife Edge est époustouflante. Du Chimney Pond Campground, il y a 2,6 km à faire pour rejoindre le Baxter Peak en empruntant, à la fin, le Saddle Trail. Il faut compter près de 2h30 pour effectuer cette montée. Le retour au Chimney Pond Campground peut se faire par le même sentier (non recommandé), le Knife Edge Trail et le Dudley Trail (3,9 km), très spectaculaires mais aussi très difficiles, ou par le Saddle Trail, facile et rapide.

Le troisième sentier, nommé «Saddle Trail», est le plus facile pour grimper au Baxter Peak en partant du Chimney Pond Campground. Moins spectaculaire que les deux autres, il est néanmoins très intéressant. La montée est rapide (environ 2h), et c’est le meilleur sentier pour la descente. Il est presque toujours inclus dans une boucle.

Abol Trail MMM 1 boucle de 14,5 km (9 mi) 0 9h D 1 216 m â de l’Abol Campground, situé sur le côté sud-ouest du mont Katahdin, à 9,2 km au nord-ouest de Togue Pond Gate.

Le seul sentier partant de l’Abol Campground se nomme «Abol Trail» et se rend au sommet du Baxter Peak (1 605 m), le plus haut sommet du mont Katahdin. De l’Abol Camping, il faut compter 6,1 km pour atteindre le Baxter Peak. L’Abol Trail rejoint le Hunt Trail (après 4,5 km), puis le chevauche jusqu’au sommet.

269

Hunt Trail MMM 1 16,8 km (10,4 mi) 0 8h30 D 1 270 m â du Katahdin Stream Campground,

situé sur le côté ouest du mont Katahdin, à 12,4 km au nord-ouest de Togue Pond Gate.

Le chemin menant au sommet du Baxter Peak (1 605 m) se nomme «Hunt Trail». Ce sentier chevauche l’Appalachian Trail. Du Katahdin Stream Campground au Baxter Peak, il y a 8,4 km pour l’aller seulement. Le Hunt Trail fut ouvert en 1900 par Irving O. Hunt, qui travaillait dans un camp près du ruisseau Sourdnahunk. Ce sentier grimpe lentement jusqu’à une première intersection (1,8 km), devient plus accen-

- Mount Katahdin

MM 1 3,5 km (2,2 mi) 0 2h15 D 715 m â du Chimney Pond Campground.

L’Abol Trail est considéré comme le plus vieux sentier menant au sommet du mont Katahdin. Ce parcours est très difficile et quelque peu dangereux à cause de fréquents éboulis de roches dans le sentier. Il est donc conseillé de monter par l’Abol Trail et de descendre par le Hunt Trail, puis par la route, et ainsi faire une boucle pour éviter la descente de l’Abol Trail, plus dangereuse que la montée. Cette boucle fait 14,5 km, et il faut prévoir environ 9h de marche, des plus difficiles. Si toutefois vous décidez d’effectuer l’aller-retour par le même sentier, comptez plus de 7h de marche (12,2 km).


Saddle Trail

270 tué, puis aboutit près d’une petite grotte formée par deux gros rochers. Un peu plus loin, il parcourt un rocher, et il faut suivre les cairns à travers les gros blocs de roches jusqu’à un endroit dénommé Gateway (6 km).


- Mount Katahdin

Le sentier continue jusqu’à une source dénommée «Thoreau Spring» (6,8 km), où l’on peut s’approvisionner en eau si la saison n’est pas trop sèche. Près de la source se trouve une dernière intersection où le sentier Baxter Peak Cutoff contourne le sommet. Le Hunt Trail grimpe lentement et mène directement au sommet du Baxter Peak (8,4 km). De là, la vue est vraiment impressionnante. Le retour s’effectue par le même sentier.

The Owl Mountain MM 1 10,6 km (6,6 mi) 0 4h30 D 810 m â du Katahdin Stream Campground, à 12,4 km au nord-ouest de Togue Pond Gate.

The Owl (le hibou) est le premier sommet situé à l’ouest du mont Katahdin. Relativement difficile d’accès, il offre des points de vue magnifiques dans toutes les directions. Il faut d’abord emprunter le Hunt Trail, par où passe l’Appalachian Trail, qui grimpe

vers le mont Katahdin du côté sud-ouest. Le sentier est assez plat jusqu’à l’intersection (1,8 km) où il faut prendre à gauche l’Owl Trail. Il passe ensuite près d’un ruisseau où l’on peut s’approvisionner; c’est le dernier point d’eau rencontré. Le sentier devient plus abrupt en passant près d’une pente escarpée et débouche au premier point de vue sommital. Quelques montées plus loin se trouve le sommet du mont Owl (5,3 km), haut de 1 139 m. Le retour s’effectue par le même sentier.

Sentinel Mountain M 1 9,6 km (6 mi) 0 4h D 250 m â du Daicey Pond Campground (il

est également possible de partir du Kidney Pond, ce qui est un peu plus court).

Le mont Sentinel (561 m) est situé à l’ouest du mont Katahdin. Cette petite montagne facilement accessible offre la plus belle vue, celle sur le côté ouest du mont Katahdin. Du Daicey Pond, le chemin menant au sentier principal (Sentinel Landing) n’est pas très bien entretenu. On rejoint ce dernier après 1,1 km. De là, le parcours assez plat traverse une rivière où les castors font de nombreux barrages. Il faut d’ailleurs franchir la rivière sur des pierres. Le sentier grimpe graduellement jusqu’à une vire d’où le sommet peut être atteint

MM 1 10,6 km (6,6 mi) 0 6h D 775 m â de Slide Dam, près des abris de

pique-nique, sur la route du parc, à 9,4 km au nord du Katahdin Stream Campground.

Le mont Coe (1 157 m) est situé au nord-ouest du mont Katahdin, juste au nord du mont O-J-I. La montée est assez difficile, mais, au sommet, une vue imprenable récompense ces efforts. Au départ, suivez le Marston Trail, qui est assez boisé et qui grimpe graduellement pour atteindre une intersection (1,9 km). Prenez sur la droite le Mount Coe Trail. Le trajet devient plus raide, puis assez abrupt, car il longe une pente où eut lieu un glissement de terrain en 1932 à la suite d’un violent orage. Le parcours atteint une autre intersection (4,5 km) d’où un sentier mène au mont O-J-I. Le chemin continue jusqu’au sommet du mont Coe (5,3 km). Le retour s’effectue par le même sentier. Variantes: on peut faire une petite boucle en descendant par le côté nord du mont Coe et en revenant par le Marston Trail. Cette variante ajoute 2,4 km.

271

North Brother Mountain MM 1 12 km (7,4 mi) 0 6h D 890 m â de Slide Dam, près des abris de

pique-nique, sur la route du parc, à 9,4 km au nord du Katahdin Stream Campground.

Le mont North Brother (1 265 m) possède un sommet dénudé d’où la vue est exceptionnelle dans toutes les directions. Ce sommet, situé au nord-ouest du mont Katahdin, procure de belles sensations à ceux qui en font l’ascension. Il n’est pas rare d’y voir un grand tapis de neige au début du mois de juin! Le sentier se nomme «Marston Trail». Il grimpe graduellement jusqu’à une première intersection (2,1 km) où l’on rencontre le sentier menant au mont Coe. Un peu plus loin, il passe près d’un petit étang. Le parcours devient alors plus raide, et quelques beaux points de vue s’offrent aux randonneurs. Plus loin, on arrive à une autre intersection (4,7 km), et le parcours devient plus plat. Le sentier redevient abrupt, puis atteint de gros rochers et finalement le

- North Brother Mountain

Mount Coe

Avant le sommet du mont Coe, à l’intersection, il est possible d’atteindre le sommet du mont O-J-I, puis de revenir à l’intersection, ce qui rallonge la randonnée de 2,2 km.


assez rapidement (4,8 km). Près du sommet, un sentier fait une petite boucle en offrant d’autres vues. Le retour s’effectue par le même sentier.

272 sommet (6 km). De là, la vue sur le mont Katahdin est superbe. Le retour s’effectue par le même sentier.

Il continue quelque peu par la suite jusqu’au sommet sud (5,3 km). Le retour s’effectue par le même chemin.

Variante: au retour du sommet du mont North Brother, il est possible de se rendre au sommet du mont South Brother (1 210 m). Cette variante rallonge le parcours de 3,2 km.

Variante: il est possible de faire une traversée du mont Doubletop, c’est-à-dire monter d’un côté et descendre par l’autre versant de la montagne. Ce trajet peut se faire du nord au sud, ou l’inverse. Il faut par contre deux voitures: l’une que l’on stationnera à Kidney Pond, et l’autre, au Nesowadnehunk Camping. Cette randonnée de 12,7 km dure de 6h à 7h.

Doubletop Mountain


- North Brother Mountain

MM 1 10,6 km (6,6 mi) 0 5h D 720 m â du Nesowadnehunk Campground, à 27 km au nord-ouest de Togue Pond Gate.

Le mont Doubletop (1 063 m) est, comme son nom l’indique en anglais, une montagne à deux sommets, l’un au sud et l’autre au nord, qui ne sont séparés que de 320 m. L’ascension par le côté nord de la montagne est un peu plus courte que par le côté sud. Le sentier du côté sud est difficile à repérer à certains endroits. Du haut de la montagne, la vue est exceptionnelle, notamment sur les sommets situés à l’est (O-J-I, Coe et Brothers). Le sentier est assez plat au début, puis, après 1,6 km, il grimpe graduellement dans la vallée séparant le mont Doubletop du mont Veto, situé à l’ouest. Le sentier longe l’arête nord du mont Doubletop, puis devient plus abrupt et enfin atteint le sommet nord (5 km).

Acadia National Park L’Acadia National Park, situé dans le sud-est du Maine, sur la côte Atlantique, est l’endroit idéal pour combiner la marche en plein air et les vacances. Les randonnées y sont agréables, faciles et très variées. Comme il s’agit d’un parc national, il est donc très bien structuré et offre toute une gamme d’activités pour toute la famille. Il occupe une petite île (Mount Desert Island), qui est reliée à la côte par un pont et qui mesure 25,6 km de longueur sur 20,8 km de largeur. Sa superficie est de 14 170 ha. Mount Desert Island, en forme de patte d’ours, compte deux régions (est et ouest), lesquelles sont séparées par un bras de mer dénommé «Somes Sound», le seul fjord de la Côte

273

ACADIA NATIONAL PARK Trenton

Eastern Bay

3

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Salisbury Cove Hulls Cove

198 102

Mount Desert Island

Western Bay

Bar Harbor

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OCÉAN ATLANTIQUE 102A

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Bass Harbor

Ship Harbor Nature Trail

Est américaine. Dans l’île, on dénombre 17 montagnes et près de 200 km de sentiers entretenus et balisés pour la randonnée pédestre. La hauteur des sommets varie de 120 m à 450 m, mais, comme le parc est situé dans une île, il n’est pas nécessaire de s’élever beaucoup pour jouir d’une vue à couper le souffle. La plupart des randonnées sont accessibles aux non-initiés

0

2,5

5km

0

1,5

3mi

et s’effectuent en une demijournée. Le seul sentier difficile et dangereux est le Precipice Trail (voir p 278), sur le mont Champlain. Les sentiers sont répertoriés par l’Appalachian Mountain Club (AMC). Il est également possible de faire des randonnées au pied de falaises, au bord de la mer. Ces promenades rafraîchissantes ne laissent personne indifférent. Informez-vous de l’heure

Le Maine - Acadia National Park

. Rd all aw Se Wonderland

274 des marées au préalable pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

qui se fondent harmonieusement dans la nature.

Le parc compte deux plages, l’une au lac Echo, dans la partie ouest de l’île, et l’autre, dénommée «Sand Beach», dans la partie est de l’île. Le sable y est très fin, mais l’eau, passablement froide (maximum 13°C).

Pour s’y retrouver sans mal


Mount Desert Island fut nommé ainsi en 1604 par Samuel de Champlain, le fondateur de Québec. Les Abénaquis l’appelaient Pemetic, soit «la terre inclinée». Quant au parc Acadia, il vit le jour grâce au travail acharné de George B. Dorr, surnommé «le père du parc Acadia». De 1901 à 1944, l’année de sa mort, il ne cessa de travailler à la formation du parc et à son agrandissement territorial. C’est en 1916 que fut créé le Sieur de Monts National Monument. En 1919, le territoire devint un parc national, le premier à l’est du fleuve Mississippi. Ce n’est qu’en 1929 que l’on changea le nom pour «Acadia National Park». En 1917, John D. Rockefeller Jr fit construire une route de 72 km, non revêtue, pour le seul bénéfice des amoureux de la nature. Cette route interdite aux automobiles, malgré son nom de «Carriage Road» (chemin carrossable), permet de se promener à pied, en vélo, à cheval ou en skis de fond en toute tranquillité. Le long de la route, on rencontre 16 ponts de pierres superbement construits

Malheureusement, de Montréal, il faut compter 7h de route pour se rendre au parc national Acadia. Plusieurs choisiront de passer par les montagnes Blanches (mont Washington) pour couper le trajet en deux. En plus d’y dormir, ils feront, si le baromètre est au beau fixe, une ou deux randonnées le lendemain. Puis ils partiront, détendus, vers le parc Acadia avec seulement 3h ou 4h de route à faire. Autrement, de Montréal, le trajet le plus court chevauche en bonne partie celui menant au parc Baxter. Rendez-vous jusqu’au village de North Anson (route 16), au Maine. De là, continuez votre route vers le sud jusqu’au village de Norridgewock en passant par Madison. Prenez la route 2 Est jusqu’à Newport, où vous emprunterez l’autoroute 95 Est jusqu’à Bangor. De Bangor, prenez la 395, puis la 1A Sud jusqu’à Ellsworth, et la route 3 jusqu’au pont de Mount Desert Island (Acadia National Park). Si vous arrivez de Québec, empruntez l’autoroute 73 jusqu’à Saint-Joseph-de-Beauce, puis la route 173 jusqu’à la frontière canado-américaine. Une fois traversée la frontière, la route devient la 201 et la 6. Demeurez sur la 201 jusqu’à Skowhegan. De là, empruntez la route

2 Est jusqu’à Newport et suivez les indications précédemment mentionnées.

Renseignements utiles Information Acadia National Park Visitor Center route ME 3, à Hulls Cove, près de Bar Harbor

Acadia Welcome Center 1201 Bar Harbor Road, Trenton 1 West St. (Pier), Bar Harbor

p207-667-8550 ou 800-358-8550 www.acadiainfo.com Bar Harbor Chamber of Commerce p888-540-9990 www.barharbormaine.com

Attraits touristiques

275

Parcourez la superbe Park Loop Road (20$ par voiture, billet valide pour 7 jours), longue de 43 km. Visitez l’Abbe Museum (droits d’entrée; 26 Mount Desert St., Bar Harbor, et Sieur de Monts Spring, dans le parc national Acadia; p207288-3519, www.abbemuseum. org), qui porte sur la culture amérindienne. Allez observer les baleines en bateau, ou faites une croisière au coucher du soleil. Visitez le musée océanographique Mount Desert Oceanarium (p207-288-5005, www. theoceanarium.com), situé à Southwest Harbor et à Bar Harbor.

Acadia National Park p207-288-3338 www.nps.gov/acad Friends of Acadia PO Box 45 Bar Harbor, ME 04609

p207-288-3340 ou 800-625-0321 www.friendsofacadia.org Boutiques de plein air Cadillac Mountain Sports 26 Cottage St. Bar Harbor

p207-288-4532 32 High St. Ellsworth

p207-667-7819 www.cadillacmountainsports. com

Rendez-vous au musée d’histoire naturelle situé au College of the Atlantic (p207-288-5015, www.coamuseum.org). Visitez le Bar Harbor Historical Museum (33 Ledgelawn Ave., p207-288-0000, www. barharborhistorical.org). Visitez le Bar Harbor Whale Museum (droits d’entrée; 52 West St., p207-288-0288, www. barharborwhalemuseum.org).

Hébergement Les campings Le parc Acadia compte deux terrains de camping publics. Le premier, le Blackwoods Camp-


PO Box 177 Bar Harbor, ME 04609


276 ground (réservations au p877444-6777), est situé au sud-est de l’île. Le second, le Seawall Campground (aucune réservation possible), se trouve au sud-ouest de l’île. Ces terrains étant presque toujours complets, on optera pour un des 11 campings privés de l’île. À l’accueil du parc, on vous remet la liste de ces campings.

Hadley’s Point Campground p207-288-4808 www.hadleyspoint.com

À part les terrains de camping, il y a plusieurs hôtels et motels dans l’île, la plupart situés dans le village de Bar Harbor. Ce village très animé (boutiques, restaurants, bars, cinéma, excursions en bateau...) en séduira plusieurs avec ses petites rues se dirigeant vers la mer.

Smuggler’s Den Campground p207-244-3944 ou 877-244-9033 www.smugglersdencampground. com

Il est également possible de faire du vélo de montagne (location de vélos à Bar Harbor), du cyclotourisme, de la pêche en mer, de l’escalade de rochers (superbe!), de la baignade, du kayak de mer, une visite de musée, de l’ornithologie, etc. Les campings privés Mount Desert Narrows p207-288-4782 ou 866-917-4300 www.barharborcampingresorts.com Mount Desert Campground p207-244-3710 www.mountdesertcampground.com Narrows Too p207-667-4300 ou 866-917-4300 www.narrowstoo.com

Bar Harbor Campground p207-288-5185 www.thebarharborcampground.com Somes Sound View Campground p207-244-3890 www.ssvc.info/

White Birches Campground p207-244-3797 www.mainecamper.com Bass Harbor Campground p207-244-5857 ou 800-327-5857 www.bassharbor.com Hôtels, motels, auberges... Bar Harbor Castlemaine Inn 39 Holland Ave.

p207-288-4563 ou 800-338-4563 www.castlemaineinn.com Cadillac Motor Inn 336 Main St.

p207-288-3831 ou 888-207-2593 www.cadillacmotorinn.com Cromwell Harbor Motel 359 Main St.

p207-288-3201 ou 800-544-3201 www.cromwellharbor.com The Hearthside Bed & Breakfast 7 High St.

Bar Harbor Koa p207-288-3520 ou 888-562-5605 www.koa.com

p207-288-4533 www.hearthsideinn.com

277

Ce service de navette est gratuit: une partie de vos droits d’accès au parc national Acadia servent à cette fin. Island Explorer p207-288-4573 www.exploreacadia.com

Bar Harbor Shore Path M 1 1,6 km aller seulement 0 30 min D nulle â du stationnement situé à l’angle de Main Street et de West Street, près du Town Pier de Bar Harbor.

Cette courte et facile randonnée longe la Frenchman Bay et procure de jolis points de vue sur les îles Porcupine. Le retour s’effectue soit en empruntant le même sentier, soit en revenant par Wayman Lane puis la Main Street pour former une boucle.

M 1 2,6 km 0 1h30 D 50 m â au bout de Bridge Street (par West Street), à Bar Harbor.

Cette courte randonnée permet d’accéder, à marée basse (bien vérifier l’horaire des marées), à Bar Island, située tout juste en face de Bar Harbor. Une fois parvenu à Bar Island, un sentier permet d’atteindre le point culminant (37 m) de l’île. Le retour s’effectue par le même sentier.

Dorr Mountain M 1 4,8 km (3 mi) 0 2h30 D 363 m â de Sieur de Monts Spring. Le Dorr Mountain Trail (aussi appelé East Face Trail) croise une première intersection, puis une deuxième (avec le Ladder Trail). Le parcours devient ensuite plus exposé et abrupt jusqu’au sommet du mont Dorr (386 m). Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: du mont Dorr, il est possible d’atteindre le sommet du mont Cadillac par le Dorr Mountain Notch Trail. Cette randonnée de 1,5 km (aller seulement) se fait en 45 min. Du stationnement au mont Cadillac, l’aller-retour est de

- Dorr Mountain

Un service de navette relie les principaux points d’intérêt de Mount Desert Island (sentiers de randonnée, carriage roads, plages, musées, etc.) aux villages ainsi qu’à plusieurs campings et hôtels. Sept itinéraires permettent d’atteindre tous les attraits intéressants de l’île. Différentes correspondances sont possibles au départ du Village Green, aménagé au centre de Bar Harbor.

Bar Island


Island Explorer Shuttle Bus

278 7,8 km et demande près de 4h de marche.

Mount Champlain Beachcroft Trail M 1 2,6 km (1,6 mi) 0 1h45 D 300 m â sur la route 3, juste au nord du


- Dorr Mountain

petit lac dénommé «The Tarn», où se trouve un stationnement.

Ce sentier suit le flanc nordouest du mont Champlain et offre une jolie vue dégagée presque tout le long. Le sentier passe au-dessous du sommet Huguenot Head (223 m) et remonte jusqu’au sommet du mont Champlain (322 m). Le retour s’effectue par le même sentier.

Precipice Trail

r MM 1 boucle de 4,8 km (3 mi) 0 2h15 D 300 m â au pied du mont Champlain (côté est), sur Park Loop Road.

Note: à la suite du tremblement de terre du 2 octobre 2006 (d’une magnitude de 4,2 à l’échelle de Richter), le Precipice Trail fut endommagé en plusieurs endroits, puis fermé pour une période indéterminée. Avant de vous y aventurer,

informez-vous auprès des autorités du parc. Le mont Champlain (322 m) est situé au sud du village de Bar Harbor, près de la mer. C’est sur sa face est, très accidentée, que l’on retrouve la plus difficile randonnée du parc, le Precipice Trail. Plusieurs sentiers mènent au sommet du mont Champlain, tant du sud que du nord. Ce sentier est très escarpé. Il grimpe directement au sommet du mont Champlain (1,3 km) par le côté est. Il est assez facile à partir du début jusqu’à l’intersection (640 m). De là, il faut prendre à gauche, où des échelles installées à même le rocher facilitent la montée. Ici le randonneur se sent plus en «escalade» qu’en randonnée car il doit surveiller attentivement sa progression. Les personnes souffrant de vertige ou n’aimant pas la sensation du vide doivent s’abstenir d’emprunter ce sentier. Les personnes de petite taille peuvent éprouver quelques difficultés à rejoindre les points d’ancrage. De plus, prenez note que ce sentier est habituellement fermé durant une grande partie du printemps et de l’été en raison des faucons pèlerins qui nichent dans la falaise. Du sommet, il est fortement recommandé de descendre par un autre sentier. Il faut alors prendre le Bear Brook Trail vers le nord, puis, à l’intersection, prendre sur la droite. À l’intersection suivante, vous

r MM 1 boucle de 3,2 km (1,6 mi) 0 1h30 D 150 m â en face du stationnement de Sand Beach.

Le Beehive Trail, qui plaît particulièrement aux enfants, mène à un très beau point d’observation. Sand Beach est en contrebas et la Frenchman’s Bay (baie des Français) devant. Le sentier n’est pas très long (0,8 km pour grimper au sommet), mais il est par contre assez difficile car il faut aussi monter sur des échelles. Ce sentier constitue en fait le petit frère du Precipice Trail, qui grimpe la face est du mont Champlain (voir p 278). Lorsque ce dernier est fermé, emprunter le Beehive Trail se révèle être un choix judicieux. Le sommet de The Beehive (158 m) est peut-être peu élevé, mais la randonnée et les points de vue qu’il offre sont des plus impressionnants. Au retour, il faut continuer vers le nord-ouest jusqu’à une intersection que l’on prend sur la gauche pour descendre par le

279

Great Head Trail M 1 boucle de 2 km (1,3 mi) 0 45 min D 80 m â du stationnement de Sand Beach. Ce court sentier suit les falaises bordant l’océan à l’est de Sand Beach. Il suffit de longer la falaise jusqu’à Great Head, une légère proéminence au bout de la presqu’île. Le sentier remonte alors vers le nord jusqu’à une intersection que l’on prend sur la gauche pour revenir vers Sand Beach.

Ocean Drive Trail M 1 6,4 km (4 mi) 0 2h D nulle â du stationnement de Sand Beach. Ce sentier débute à l’ouest de Sand Beach près des escaliers. Il longe une falaise sur plus de 3 km, soit jusqu’à Otter Point, en passant par Thunder Hole, une encavure dans la falaise où les vagues viennent littéralement exploser! Au bout du sentier, il est possible de revenir soit par le même sentier, soit par le chemin du parc (Park Loop Road). À par-

- Ocean Drive Trail

The Beehive

Bowl Trail jusqu’à Park Loop Road.


avez le choix de continuer à descendre jusqu’à la Park Loop Road, et longer cette route jusqu’au stationnement, ou d’emprunter l’East Face Trail, qui vous ramènera jusqu’au sentier Precipice, à environ 0,6 km du stationnement. Il faut redescendre par le Precipice Trail.

280

tir de plusieurs stationnements situés le long du chemin, on peut aussi effectuer de courts allers-retours.

Gorham Mountain M 1 3,4 km (2,1 mi) 0 1h30 D 150 m â du stationnement de Gorham


- Ocean Drive Trail

Mountain, sur Park Loop Road.

Le sentier Gorham Mountain grimpe légèrement pour aller rejoindre une intersection. Le sentier sur la droite, dénommé «Cadillac Cliffs», ne fait qu’une petite boucle et vient rejoindre le Gorham Mountain Trail audessous du sommet du mont Gorham. Un peu plus au nord, le sommet est atteint (159 m). Celui-ci étant dénudé, la vue est vraiment spectaculaire. Le retour s’effectue par le même sentier.

Cadillac Mountain South Ridge Trail MM 1 11,4 km (7 mi) 0 4h30 D 424 m â sur la route 3, juste après l’entrée du Blackwoods Campground.

Le mont Cadillac est le plus haut sommet de l’île (466 m), mais aussi le plus fréquenté, car une route permet aux automobilistes d’en faire l’ascension. Il

tire son nom d’un personnage célèbre de l’île, Antoine Laumet, qui, en 1688, se fit appeler «sieur Antoine de Lamothe Cadillac». Le sieur Cadillac devint encore plus célèbre quelques années plus tard, lorsqu’il fonda, en 1701, la ville de Détroit (Michigan), d’où le nom de la célèbre voiture de luxe... Ce sentier, assez long, n’est pas trop difficile. Après 1,6 km, on rencontre un beau point de vue, là où le sentier fait une boucle à Eagles Crag. Le sentier rejoint une autre intersection à un endroit dénommé «Featherbed» (3,7 km), puis grimpe tout droit vers le sommet du mont Cadillac. Le retour s’effectue par le même sentier.

West Face Trail

r MM 1 4,5 km (2,8 mi) 0 2h30 D 335 m â juste au nord du Bubble Pond, sur Park Loop Road.

Ce sentier, assez difficile, est le trajet le plus court pour accéder au sommet du mont Cadillac. Toute la randonnée demande un effort soutenu, car la dénivellation totale est de 335 m. Le sentier rejoint l’intersection (1,4 km) où le Cadillac South Ridge Trail arrive de la droite. Prenez à gauche et continuez jusqu’au sommet du mont Cadillac (466 m). Le retour s’effectue par le même sentier.

Penobscot Mountain Jordan Cliffs Trail MM 1 5,4 km (3,3 mi) 0 2h30 D 278 m â de la Jordan Pond House, au sud

Ce sentier, qui mène au sommet du mont Penobscot, est plus facile et moins long que le Jordan Cliffs Trail. La fin du sentier conduisant au sommet offre particulièrement de belles vues, car on suit l’éperon rocheux de la montagne. Le retour s’effectue par le même sentier.

281

du lac Jordan.

Penobscot Mountain Trail M 1 4,8 km (3 mi) 0 2h D 278 m â de la Jordan Pond House, au sud du lac Jordan.

Pemetic Mountain Pemetic Mountain Trail M 1 6,4 km (4 mi) 0 2h30 D 292 m â sur Carriage Road, entre les sommets The Triad et Day Mountain.

Ce sommet de 380 m, situé au sud du lac Eagle, offre des points de vue vraiment magnifiques. Le Pemetic Mountain Trail se révèle peu difficile, passant d’abord par un sommet dénommé «The Triad» (213 m). Le retour s’effectue par le même sentier.

- Pemetic Mountain

Ce sentier, assez difficile, parcourt le flanc est du mont Penobscot et suit parallèlement le Penobscot Mountain Trail. Au départ, il faut suivre le Penobscot Mountain Trail pendant 0,6 km, puis il faut le quitter près de Carriage Road. Au-dessous du sommet se trouve une intersection où il faut prendre à gauche pour rejoindre le sommet du mont Penobscot (2,7 km). Cette section, de l’intersection jusqu’au sommet, offre une vue magnifique sur la région, mais est assez difficile à parcourir. Le retour s’effectue par le même sentier. Il est également possible de revenir par le Penobscot Mountain Trail, plus facile et moins long.

Variante: du sommet du mont Penobscot, il est possible de se rendre au sommet du mont Sargent (418 m) en prenant le Sargent Pond Trail puis le Sargent Mountain South Ridge Trail. Le trajet aller seulement est de 1,6 km et s’effectue en moins de 40 min.


Le mont Penobscot (364 m) possède un sommet dénudé d’où la vue sur la région est tout à fait remarquable.

282

Bubble – Pemetic Trail M 1 1,6 km (1 mi) 0 1h D 267 m â du stationnement Bubble Rock, au sud de Bubble Pond.

Ce sentier grimpe graduellement pour rejoindre le Pemetic Mountain Trail après seulement 0,6 km. On se trouve maintenant directement au-dessous du sommet du mont Pemetic, que l’on rejoint sans effort. Le retour s’effectue par le même sentier.


- Pemetic Mountain

South Bubble

r M 1 1,6 km (1 mi) 0 45 min D 150 m â du Bubble Rock Parking, à 1,8 km au sud de Bubble Pond.

Le mont South Bubble (233 m) fait partie des Bubbles, qui comptent aussi le mont North Bubble (266 m), un peu plus élevé mais offrant un moins beau point de vue. Du stationnement, le sentier grimpant au sommet du mont South Bubble est court mais rarement plat. C’est l’endroit idéal pour initier de jeunes enfants. Du sommet, la vue est formidable et s’ouvre dans presque toutes les directions, notamment vers le Jordan Pond et la mer, au sud, ainsi que vers le

mont Pemetic, à l’est. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: si vous désirez prolonger votre randonnée, vous pouvez descendre jusqu’au Jordan Pond et emprunter le Carry Trail, qui vous ramènera près de votre point de départ, ou encore revenir sur vos pas et grimper jusqu’au sommet du mont North Bubble.

Jordan Pond Nature Trail M 1 boucle de 1,6 km 0 30 min D nulle â du stationnement Jordan Pond (et non du stationnement du restaurant).

Cette randonnée d’auto-interprétation (brochure proposée sur place) permet d’en apprendre davantage sur cette région naturelle. Joli point de vue sur les monts Bubbles.

Jordan Pond Shore Trail M 1 boucle de 5,2 km 0 1h45 D nulle â du stationnement Jordan Pond (et non du stationnement du restaurant).

Le Jordan Pond se révèle un magnifique plan d’eau sauvage d’environ 2 km de longueur.

Un sentier permet d’en faire le tour complet. Commencez la randonnée par le côté est de l’étang (plus facile) en effectuant une boucle dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

descendant jusqu’à un petit chemin dénommé «Man O’ War Brook Fire Road», qu’ils empruntent jusqu’à la route 102, à quelques pas du stationnement.

Variante: au bout de l’étang (pond), un sentier (difficile) permet de grimper au sommet du South Bubble (233 m) d’où la vue est des plus spectaculaires.

Mount St. Sauveur

M 1 3,2 km (2 mi) 0 1h15 D 176 m â de l’Acadia Mountain Parking,

situé sur la route 102, à 4,8 km au sud de Somesville.

Le mont Acadia (208 m) est une montagne assez petite. Toutefois, il offre une vue magnifique, particulièrement sur le fjord Somes Sound. Au début du sentier (160 m), prenez à gauche. Le sentier grimpe lentement, et bientôt la vue est dégagée. On atteint rapidement le sommet principal, qui offre un superbe point de vue. Le retour s’effectue par le même sentier. Variante: plusieurs randonneurs font une boucle (environ 4 km au total) en continuant par le sentier après le sommet et en

M 1 2,6 km (1,6 mi) 0 1h10 D 145 m â du St. Sauveur Parking, sur la route 102, au nord de la route menant à Echo Lake Beach.

Cette autre petite montagne (207 m) offre une très belle vue pour peu d’effort. Le sentier grimpe lentement jusqu’à une intersection (0,8 km) avec le St. Sauveur Trail, que l’on emprunte jusqu’au sommet (1,3 km) du mont St. Sauveur. Le plus beau panorama se trouve juste à l’est du sommet, à un endroit appelé «Eagle Cliff». Le retour s’effectue par le même sentier.

Flying Mountain Flying Mountain Trail M 1 1 km (0,6 mi) 0 30 min D 86 m â du stationnement situé à Fernald Cove, par Fernald Point Road.

- Flying Mountain

Acadia Mountain Trail

Ledge Trail


Acadia Mountain

283

284 La plus petite montagne du secteur (87 m) est celle qui a peut-être le plus à offrir. En quelques minutes de marche, vous aurez droit à une vue tout simplement magnifique. Vous apercevrez les petits villages de Northeast et Southwest Harbor, le fjord Somes Sound ainsi que plusieurs îles au sud. Le sentier grimpe quelque peu, et, en moins de 15 min, le sommet est atteint. Le retour s’effectue par le même sentier.


- Flying Mountain

Variante: il est possible de continuer par le même sentier jusqu’à Valley Cove et de revenir au stationnement par la Valley Cove Truck Road. Cette boucle fait 2 km en tout.

Beech Mountain Trail M 1 boucle de 2,9 km (1,8 mi) 0 1h15 D 120 m â du stationnement de Beech Cliff, situé à l’ouest du lac Echo, par Beech Hill Road.

Cette petite boucle facile offre de très jolis points de vue. Il s’agit de monter par le sentier nord (north fork), puis de descendre par celui du sud (south fork), le plus court. Au sommet du mont Beech (256 m) se dresse une ancienne tour d’observation.

Wonderland M 1 2,2 km 0 45 min D 10 m â du stationnement situé sur la route 102A, à 1,6 km au sud du camping Seawall (Bass Harbor).

Ce sentier traverse la forêt et mène jusqu’au bord de la mer, d’où la vue embrasse l’île Great Cranberry vers le nord-est ainsi que les îles Duck, en direction sud.

Ship Harbor M 1 boucle de 2 km (1,3 mi) 0 45 min D nulle â du stationnement Ship Harbor Nature Trail, situé sur la route 102A, au sud de Southwest Harbor (Bass Harbor).

Cette petite randonnée sympathique, effectuant une double boucle en forme de 8, conduit à la mer et longe la côte, là où la mer s’infiltre dans les terres. Avant ou après votre randonnée, ne manquez pas d’aller visiter le mignon phare de Bass Harbor Head, construit en 1858. Le phare est accessible tout juste à l’est par la route de Bass Harbor.

285

Références

Index Réponses au jeu-questionnaire

286 293

Réponses à l’exercice de la rose des vents

293

Vocabulaire de la montagne

294

Lectures recommandées

297

Tableau des distances

298

Tous les guides Ulysse

301

Nos coordonnées

304

Écrivez-nous

304

Tableaux synoptiques des randonnées

305

286

ILesndex numéros de page en gras renvoient à des cartes.

Index - A

A Abbe Museum (Acadia National Park) 275 Abol Trail (Mount Katahdin) 269 Abri 63 Acadia Mountain (Acadia National Park) 283 Acadia Mountain Trail (Acadia Mountain) 283 Acadia National Park (Maine) 272, 273 Acadia Mountain 283 Acadia Mountain Trail 283 Bar Harbor Shore Path 277 Bar Island 277 Beech Mountain Trail 284 Cadillac Mountain 280 South Ridge Trail 280 West Face Trail 280 Dorr Mountain 277 Flying Mountain 283 Flying Mountain Trail 283 Gorham Mountain 280 Great Head Trail 279 Jordan Pond Nature Trail 282 Jordan Pond Shore Trail 282 Mount Champlain 278 Beachcroft Trail 278 Precipice Trai 278 Mount St. Sauveur 283 Ledge Trail 283 Ocean Drive Trail 279 Pemetic Mountain 281 Bubble – Pemetic Trail 282 Pemetic Mountain Trail 281 Penobscot Mountain 281 Jordan Cliffs Trail 281 Penobscot Mountain Trail 281 Ship Harbor 284 South Bubble 282 The Beehive 279 Wonderland 284 Adirondack Museum (Adirondacks) 99 Adirondacks (New York) 94, 95 Adirondak Loj, région de l’ (New York) 102, 103 Algonquin Peak 105 Mount Colden 108 Mount Jo 102 Mount Marcy 109 Mount Van Hoevenberg 104 Phelps Mountain 107 Rocky Falls 104 Wright Peak 105 Aerial Tramway (région de Franconia Notch) 204 Air Line Trail (Mount Adams) 236 Algonquin Peak (Algonquin Peak) 106 Algonquin Peak (région de l’Adirondak Loj) 105

Alimentation 38 Alpine Garden Trail (Mount Washington) 241 Ammonoosuc Ravine Trail (Mount Washington) 243 Ampersand Mountain (région de Whiteface et nord) 137 Ampoules 44 Appalachian Gap (région du Camel’s Hump) 182 Appalachian Trail (Maine) 250 Appalachian Trail (New Hampshire) 199, 201 Arethusa Falls (région de Crawford Notch) 224 Artists Bluff (région de Franconia Notch) 205 Auberges 64 Ausable Chasm (Adirondacks) 99

B Baldface Circle (région d’Evans Notch) 254 Bald Mountain (région de Franconia Notch) 205 Bald Mountain (région du lac Willoughby) 172 Bald Peak (région de Saint Huberts) 132 Bar Harbor Historical Museum (Acadia National Park) 275 Bar Harbor Shore Path (Acadia National Park) 277 Bar Harbor Whale Museum (Acadia National Park) 275 Bar Island (Acadia National Park) 277 Basin (région de Franconia Notch) 204 Basin – Cascades Trail (région de Franconia Notch) 209 Bâton de marche 82 Baxter Mountain (région de Keene) 115 Baxter Peak (Helon Taylor Trail) (Mount Katahdin) 266 Baxter State Park (Maine) 260, 261 Doubletop Mountain 272 Mount Coe 271 Mount Katahdin 265 Abol Trail 269 Baxter Peak (Helon Taylor Trail) 266 Cathedral Trail 268 Chimney Pond Trail 267 Dudley Trail 267 Hamlin Peak 267 Hunt Trail 269 Knife Edge Trail 266 Saddle Trail 269 North Brother Mountain 271 Sentinel Mountain 270

287

C Cadillac Mountain (Acadia National Park) 280 Camel’s Hump (région du Camel’s Hump) 176, 177 Camel’s Hump, région du (Vermont) 174, 175 Camel’s Hump 176 Boucle de l’Est 177 Boucle de l’Ouest 179 Camel’s Hump View Trail 176 Green Mountain Audubon Center 180 Lincoln Gap – Appalachian Gap 182 Mount Abraham 181 Mount Philo 183 Robert Frost Trail 183 Sunset Ledge (Lincoln Gap) 181 Texas Falls 184 Camel’s Hump View Trail (Camel’s Hump) 176 Camping 63 Canif 82 Cannon Mountain (région de Franconia Notch) 206 Caps Ridge Trail (Mount Jefferson) 237 Caribou 24

Cartes 89 Carte topographique 54 Cascade Mountain (région de Keene) 111 Castle Trail (Mount Jefferson) 237 Castor 19 Catamount Mountain (région de Whiteface et le nord) 139 Cathedral Trail (Mount Katahdin) 268 Centre olympique (Adirondacks) 99 Champney Falls (Kancamagus Highway) 216 Chasse, périodes de 21 Chaussures 74 Chemins optionnels 57 Chevreuil 19 Chimney Pond Trail (Mount Katahdin) 267 Climat 59 Clubs de marche et de randonnée 15 Cold Hollow Cider Mill (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 151 College of the Atlantic (Acadia National Park) 275 Conway Scenic Railroad (région du mont Washington) 230 Copperas Pond (région de Whiteface et le nord) 138 Courte randonnée 41 Crawford Notch (région de Franconia Notch) 212 Crawford Notch, région de (New Hampshire) 218, 221 Arethusa Falls 224 Elephant Head 222 Kedron Flume 223 Mount Avalon 220 Mount Crawford 224 Mount Jackson 222 Webster – Jackson Trail 222 Mount Pierce 221 Mount Webster 223 Mount Willard 220 Mount Willey 223 Ripley Falls 224 Crow Mountains (région de Keene) 114 Crystal Cascade (région du mont Washington) 238

D Déclinaison magnétique 52 Deer Hill (région d’Evans Notch) 254 Deer Leap Mountain (région de Rutland – Killington Peak) 190 Distance et temps de marche 57 Dix Mountain (région de Saint Huberts) 131 Dorr Mountain (Acadia National Park) 277 Douane 64 Doubletop Mountain (Baxter State Park) 272 Dudley Trail (Mount Katahdin) 267

E East Royce Mountain (région d’Evans Notch) 252

Index - E

Baxter State Park (suite) South Turner Mountain 264 The Owl Mountain 270 Beachcroft Trail (Mount Champlain) 278 Beech Mountain Trail (Acadia National Park) 284 Belvidere Mountain (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 166 Ben & Jerry’s Ice Cream Factory (région dumont Mansfield et nord du Vermont) 151 Besoins qualitatifs 39 Besoins quantitatifs 38 Bigelow Mountain (région du mont Sugarloaf) 259 Big Slide Mountain (région de Keene Valley) 118 Bivouac 62 Blessures 44 Blueberry Mountain (région d’Evans Notch) 253 Blueberry Mountain (région de Keene Valley) 116 Blue Ridge Mountain (région de Rutland – Killington Peak) 190 Boott Spur Trail (Mount Washington) 243 Boucle de l’Est (Camel’s Hump) 177 Boucle de l’Ouest (Camel’s Hump) 179 Boucle partant de l’Underhill State Camping Area (Mount Mansfield) 162 Boulder Loop Trail (Kancamagus Highway) 217 Boussole 51, 81 Bubble – Pemetic Trail (Pemetic Mountain) 282

288 Eau 40 Échauffement 36 Échelle 55 Elephant’s Head Cliff (Long Trail) (Mount Mansfield) 162 Elephant Head (région de Crawford Notch) 222 Elmore Mountain (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 165 Enfants 70 Engelures 49 Entorse 44 Entraînement 35 Équipement 73 Équivalences 72 Étirements 37 Evans Notch, région d’ (Maine) 251, 253 Baldface Circle 254 Blueberry Mountain 253 Deer Hill 254 East Royce Mountain 252 The Roost 252

Index - E

F Falls of Lana (région de Rutland – Killington Peak) 188 Faune 19 Flying Mountain (Acadia National Park) 283 Flying Mountain Trail (Flying Mountain) 283 fonder un club de randonnée 16 Formalité d’entrée 65 Fort Ticonderoga (Adirondacks) 99 Franconia Notch (région de Franconia Notch) 212 Franconia Notch, région de (New Hampshire) 203, 207 Artists Bluff 205 Bald Mountain 205 Basin – Cascades Trail 209 Boucle des monts Flume et Liberty 209 Boucle des mounts Lincoln et Lafayette 206 Cannon Mountain 206 Franconia Notch – Crawford Notch 212 Garfield Mountain 212 Lonesome Lake 206 Mount Pemigewasset 211 The Flume 210 Fréquence cardiaque 36

G Gamelle 80 Garfield Mountain (région de Franconia Notch) 212 Giant Mountain (région de Saint Huberts) 124 Giant Nubble (région de Saint Huberts) 124 Gîte 63 Glen Boulder Trail (Slide Peak) 244

Glen Ellis Falls (région du mont Washington) 239 Gorham Mountain (Acadia National Park) 280 Gothics (région de Keene Valley) 119 Gourde 81 Great Gulf (Mount Washington) 242 Great Head Trail (Acadia National Park) 279 Green Mountain Audubon Center (région du Camel’s Hump) 180 Green Mountain Club (Vermont) 145

H Habillement 84 Hamlin Peak (Mount Katahdin) 267 Haystack Mountain (région de Whiteface et le nord) 134 Haystack Mountain (région du lac Willoughby) 172 Hébergement 61 Hedgehog Mountain (Kancamagus Highway) 214 Herbe à puce 49 Heritage New Hampshire (région du mont Washington) 229 High Falls Gorge (Adirondacks) 99 Hopkins Mountain (région de Saint Huberts) 124 Hôtels 64 Humidité 61 Huntington Ravine Trail (Mount Washington) 241 Hunt Trail (Mount Katahdin) 269 Hurricane Mountain (région de Keene) 115 Hyperthermie 48 Hypothermie 48

I Indian Head (région de Saint Huberts) 130 Installation d’un campement 64

J Jay Peak (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 167 Jeu-questionnaire 27 Jordan Cliffs Trail (Penobscot Mountain) 281 Jordan Pond Nature Trail (Acadia National Park) 282 Jordan Pond Shore Trail (Acadia National Park) 282 Jumelles 82

K Kancamagus Highway, région de (New Hampshire) 213, 215 Boulder Loop Trail 217 Champney Falls 216 Hedgehog Mountain 214 Mount Osceola 217 Mount Tripyramid 218

289

L Lac Champlain (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 151 Lac Echo (région de Franconia Notch) 204 Lac Willoughby, région du (Vermont) 169, 171 Bald Mountain 172 Haystack Mountain 172 Mount Hor 170 Mount Pisgah 170 Wheeler Mountain 173 Lampe de poche 81 Ledge Trail (Mount St. Sauveur) 283 Ledge Trail (Pine Mountain) 235 Liebeskind’s Loop (région du mont Washington) 238 Lincoln Gap (région du Camel’s Hump) 182 Lion Head Trail (Mount Washington) 240 Liste d’équipement 88 Little Porter Mountain (région de Keene Valley) 116 Location d’équipement 91 Lonesome Lake (région de Franconia Notch) 206 Long Trail (Vermont) 145 Longue randonnée 42 Lost Pond (région du mont Washington) 239 Loup 20 Lowe’s Path Trail (Mount Adams) 237 Lower Ausable Lake (région de Saint Huberts) 129 Lower Wolf Jaw Mountain (région de Saint Huberts) 128

M Maine 247, 248 Maladie de Lyme 50 Matelas isolant 79 Matériel 74 McKenzie Mountain (région de Whiteface et le nord) 133 Memorial Highway (Adirondacks) 99 Mont Flume (région de Franconia Notch) 209 Mont Lafayette (région de Franconia Notch) 206 Mont Liberty (région de Franconia Notch) 209 Mont Lincoln (région de Franconia Notch) 206 Mont Mansfield et nord du Vermont (Vermont) 148, 155 Belvidere Mountain 166 Elmore Mountain 165 Jay Peak 167 Mount Hunger 163 Mount Mansfield 153 Boucle partant de l’Underhill State Camping Area 162 Elephant’s Head Cliff (Long Trail) 162 Sterling Pond 163 Subway Trail 157 Taylor Lodge – Taft Lodge (Long Trail) 161 The Chin (Hell Brook Trail) 154 The Chin (Laura Cowles Trail) 156 The Chin (Long Trail) 154 The Chin (Sunset Ridge Trail) 156 The Forehead (Butler Lodge Trail) 159 The Forehead (Maple Ridge Trail) 160 The Nose (Halfway House Trail) 157 The Nose (Haselton Trail) 153 Tundra Trail (Long Trail) 157 Mount Worcester 165 Owl’s Head 168 Prospect Rock 166 Short Trail 164 Spruce Mountain 168 Stowe Pinnacle 164 Mont Sugarloaf, région du (Maine) 255, 257 Bigelow Mountain 259 Mount Abraham 256 Saddleback Mountain 256 South Crocker Mountain 259 Sugarloaf Mountain 258 Mont Washington, région du (New Hampshire) 225, 226 Crystal Cascade 238 Glen Ellis Falls 239 Liebeskind’s Loop 238 Lost Pond 239 Mount Adams 236 Air Line Trail 236 Lowe’s Path Trail 237 Valley Way Trail 236 Mount Boy 235 Mount Eisenhower 245

Index - M

Kancamagus Highway, région de (suite) Russell-Colbath Historical Center 216 Sabbaday Falls 214 Kedron Flume (région de Crawford Notch) 223 Keene, région de (New York) 111, 113 Baxter Mountain 115 Cascade Mountain 111 Crow Mountains 114 Hurricane Mountain 115 Owl Head Lookout 115 Owls Head Mountain 112 Pitchoff Mountain 111 Keene Valley, région de (New York) 116, 117 Big Slide Mountain 118 Blueberry Mountain 116 Gothics 119 Little Porter Mountain 116 Mount Haystack 121 Mount Marcy 122 Saddleback – Basin 120 Killington Peak (région de Rutland – Killington Peak) 192 Knife Edge Trail (Mount Katahdin) 266

Index - M

290 Mont Washington, région du (suite) Mount Jefferson 237 Caps Ridge Trail 237 Castle Trail 237 Mount Madison 244 Osgood Trail 244 Mount Starr King 234 Mount Washington 240 Alpine Garden Trail 241 Ammonoosuc Ravine Trail 243 Boott Spur Trail 243 Great Gulf 242 Lion Head Trail 240 Tuckerman Ravine Trail 240 Pine Mountain 235 Ledge Trail 235 Presidential Range, traversée de la 245 Slide Peak 244 Glen Boulder Trail 244 Square Ledge 239 Thompson Falls 240 Triple Falls 235 Morse, communiquer en 58 Mossy Cascade Trail (Hopkins Mountain) 124 Motels 64 Mouffette rayée 20 Mount Abraham (région du Camel’s Hump) 181 Mount Abraham (région du mont Sugarloaf) 256 Mount Adams (région du mont Washington) 236 Mount Ascutney (région de Rutland – Killington Peak) 193 Mount Avalon (région de Crawford Notch) 220 Mount Baker (région de Whiteface et le nord) 136 Mount Boy (région du mont Washington) 235 Mount Champlain (Acadia National Park) 278 Mount Coe (Baxter State Park) 271 Mount Colden (région de l’Adirondak Loj) 108 Mount Crawford (région de Crawford Notch) 224 Mount Desert Oceanarium (Acadia National Park) 275 Mount Eisenhower (région du mont Washington) 245 Mount Gilligan (région de Saint Huberts) 133 Mount Haystack (région de Keene Valley) 121 Mount Hor (région du lac Willoughby) 170 Mount Horrid (région de Rutland – Killington Peak) 186 Mount Hunger (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 163 Mount Independence State Historic Site (région de Rutland – Killington Peak) 189

Mount Jackson (région de Crawford Notch) 222 Mount Jefferson (région du mont Washington) 237 Mount Jo (région de l’Adirondak Loj) 102 Mount Katahdin (Baxter State Park) 265 Mount Madison (région du mont Washington) 244 Mount Mansfield (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 153 Mount Marcy (région de Keene Valley) 122 Mount Marcy (région de l’Adirondak Loj) 109 Mount Osceola (Kancamagus Highway) 217 Mount Pemigewasset (région de Franconia Notch) 211 Mount Philo (région du Camel’s Hump) 183 Mount Pierce (région de Crawford Notch) 221 Mount Pisgah (région du lac Willoughby) 170 Mount St. Sauveur (Acadia National Park) 283 Mount Starr King (région du mont Washington) 234 Mount Tripyramid (Kancamagus Highway) 218 Mount Van Hoevenberg (région de l’Adirondak Loj) 104 Mount Washington (région du mont Washington) 240 Mount Washington Auto Road (région du mont Washington) 229 Mount Washington Cog Railway (région du mont Washington) 229 Mount Webster (région de Crawford Notch) 223 Mount Willard (région de Crawford Notch) 220 Mount Willey (région de Crawford Notch) 223 Mount Worcester (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 165 Musée historique de Lake Placid/ North Elba (Adirondacks) 99

N New England Ski Museum (région de Franconia Notch) 204 New Hampshire 195, 196 New York 92, 93 Nipple Top (région de Saint Huberts) 130 Noonmark Mountain (région de Saint Huberts) 127 North Brother Mountain (Baxter State Park) 271

O Ocean Drive Trail (Acadia National Park) 279 Oiseaux 26 Okemo Mountain (région de Rutland – Killington Peak) 193

291

P Park Loop Road (Acadia National Park) 275 Pemetic Mountain (Maine) 281 Pemetic Mountain Trail (Pemetic Mountain) 281 Penobscot Mountain (Acadia National Park) 281 Penobscot Mountain Trail (Penobscot Mountain) 281 Perdu en forêt 57 Perte de poids 42 Phelps Mountain (région de l’Adirondak Loj) 107 Physiologie de la marche 31 Pico Peak (région de Rutland – Killington Peak) 191 Pieds 37 Pine Mountain (région du mont Washington) 235 Pinkham Notch Visitor Center (New Hampshire) 200 Pistes d’animaux 24 Pitchoff Mountain (région de Keene) 111 Pitou fait de la randonnée 20 Points de côté 45 Poke-O-Moonshine (région de Whiteface et le nord) 140 Porc-épic 21 Porte-bébés 71 Precipice Trail (Mount Champlain) 278 Premiers soins 44 Préparation d’une randonnée 68 Presidential Range, traversée de la (région du mont Washington) 245 Prospect Rock (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 166

Q Quechee Gorge (région de Rutland – Killington Peak) 194

R Rage 22 Raton laveur 21 Réchaud 80 Refuge 63 Renard roux 21 Réparation 90

Ripley Falls (région de Crawford Notch) 224 Robert Frost Trail (région du Camel’s Hump) 183 Rocky Falls (région de l’Adirondak Loj) 104 Rocky Peak (région de Saint Huberts) 126 Rooster Comb (région de Saint Huberts) 123 Rose des vents 51 Round Mountain (région de Saint Huberts) 127 Russell-Colbath Historical Center (Kancamagus Highway) 216 Rutland – Killington Peak, région de (Vermont) 185, 187 Blue Ridge Mountain 190 Deer Leap Mountain 190 Falls of Lana 188 Killington Peak 192 Mount Ascutney 193 Mount Horrid 186 Mount Independence State Historic Site 189 Okemo Mountain 193 Pico Peak 191 Quechee Gorge 194 Rythme 34

S Sabbaday Falls (Kancamagus Highway) 214 Sac à dos 76 Sac de couchage 78 Saddleback – Basin (région de Keene Valley) 120 Saddleback Mountain (région du mont Sugarloaf) 256 Saddle Trail (Mount Katahdin) 269 Saint Huberts, région de (New York) 123, 125 Bald Peak 132 Dix Mountain 131 Giant Mountain 124 Giants Nubble 124 Hopkins Mountain 124 Indian Head 130 Lower Ausable Lake 129 Lower Wolf Jaw Mountain 128 Mount Gilligan 133 Nipple Top 130 Noonmark Mountain 127 Rocky Peak 126 Rooster Comb 123 Round Mountain 127 Snow Mountain 123 Saisons, marcher au fil des 17 Savoir-vivre 66 Scarface Mountain (région de Whiteface et le nord) 136 Sentier international des Appalaches (New Hampshire) 199 Sentiers balisés 56 Sentinel Mountain (Baxter State Park) 270

Index - S

Old Man of the Mountain (région de Franconia Notch) 204 Olympic Jumping Complex (Adirondacks) 99 Orientation 51 Orignal 20 Osgood Trail (Mount Madison) 244 Ours noir 22 Owl’s Head (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 168 Owl Head Lookout (région de Keene) 115 Owls Head Mountain (région de Keene) 112

292 Shelburne Museum (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 151 Ship Harbor (Acadia National Park) 284 Short Trail (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 164 Sifflet de signalisation 58 Silver Lake Mountain (région de Whiteface et le nord) 140 Slide Peak (région du mont Washington) 244 Snow Mountain (région de Saint Huberts) 123 South Bubble (Acadia National Park) 282 South Crocker Mountain (région du mont Sugarloaf) 259 South Ridge Trail (Cadillac Mountain) 280 South Turner Mountain (Baxter State Park) 264 Spruce Mountain (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 168 Square Ledge (région du mont Washington) 239 Sterling Pond (Mount Mansfield) 163 Storyland (région du mont Washington) 229 Stowe Mountain (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 151 Stowe Pinnacle (région du mont Mansfield et nord du Vermont) 164 Subway Trail (Mount Mansfield) 157 Sugarloaf Mountain (région du mont Sugarloaf) 258 Sunset Ledge / Lincoln Gap (région du Camel’s Hump) 181

Index - S

T Tabac 35 Taylor Lodge – Taft Lodge (Long Trail) (Mount Mansfield) 161 Température 59 Température corporelle 37 Tente 62, 80 Texas Falls (région du Camel’s Hump) 184 The Beehive (Acadia National Park) 279 The Chin (Mount Mansfield) Hell Brook Trail 154 Laura Cowles Trail 156 Long Trail 154 Sunset Ridge Trail 156 The Flume (région de Franconia Notch) 210 The Forehead (Mount Mansfield) Butler Lodge Trail 159 Maple Ridge Trail 160

The Frost Place (région de Franconia Notch) 204 The Nose (Mount Mansfield) Halfway House Trail 157 Haselton Trail 153 The Owl Mountain (Baxter State Park) 270 The Roost (région d’Evans Notch) 252 Thompson Falls (région du mont Washington) 240 Toile-abri 62 Triple Falls (région du mont Washington) 235 Trousse de réparation 82 Tuckerman Ravine Trail (Mount Washington) 240 Tundra Trail (Long Trail) (Mount Mansfield) 157 Types de marche et de randonnée 31

V Valley Way Trail (Mount Adams) 236 Van Hoevenberg Trail (Mount Marcy) 109 Vent 61 Vermont 142, 143 nord 149

W Webster – Jackson Trail (Mount Jackson) 222 West Face Trail (Cadillac Mountain) 280 Wheeler Mountain (région du lac Willoughby) 173 Whiteface et le nord, région de (New York) 133, 135 Ampersand Mountain 137 Catamount Mountain 139 Copperas Pond 138 Haystack Mountain 134 McKenzie Mountain 133 Mount Baker 136 Poke-O-Moonshine 140 Scarface Mountain 136 Silver Lake Mountain 140 Whiteface Mountain 138 Whiteface Mountain (région de Whiteface et le nord) 138 White Mountains 202 Wilmington Trail (Whiteface Mountain) 138 Wonderland (Acadia National Park) 284 Wright Peak (région de l’Adirondak Loj) 105

293

Réponses au jeu-questionnaire 1-Faux 2-Vrai 3-Vrai 4-Faux 5-Vrai 6-Vrai 7-Faux 8-Vrai 9-Vrai 10-Faux 11-Vrai 12-Faux 13-Faux 14-Faux 15-Vrai

16-Faux 17-Faux 18-Faux 19-Faux 20-Vrai 21-Vrai 22-Faux 23-Faux 24-Faux 25-Vrai 26-Vrai 27-Faux 28-Faux 29-Vrai 30-Vrai

Réponses à l’exercice de la rose des vents de la page 53

) 5° (4 N

E

NN

O

N

NO

°)

15

)N

(3

7,5°

E (2 2,5°

)

(33

(0° ou 360°) NORD

(29

2,5° )O NO

E EN

,5°) (67

(270°) OUEST

EST (90°) ESE (

SO )O 7,5°

112 ,5°)

(24

SSO

SO

)

(20

7,5°

2,5° )

°) 25

°)

35

(1

(15

(2

SE

SSE

SUD (180°)

Réponses au jeu-questionnaire - Réponses à l’exercice de la rose des vents

de la page 28

294

Vocabulaire de la montagne Arête: ligne d’intersection de deux versants rocheux

Directissime: itinéraire le plus direct pour atteindre un sommet

Balise: repère disposé le long d’un sentier et servant à guider le randonneur

Éboulis: amas de pierres au pied d’une paroi

Bivouac: campement temporaire (sans tente) Cairn: amas de pierres érigé sur un sommet ou le long d’un sentier (balise) Cirque: amphithéâtre de parois abruptes d’origine glaciaire Col: dépression formant un passage entre deux sommets


Corniche: surplomb de neige formé par le vent sur une arête Couloir: ravin encaissé par où dévalent les avalanches Crête: arête se rendant au sommet Crevasse: fente dans un glacier Dalle: plaque de rocher lisse Dièdre: intersection de deux parois rocheuses formant un «livre ouvert»

Écaille: lame d’un rocher décollée de la paroi Frontale: lampe maintenue autour de la tête Massif: groupe compact de montagnes Moraine: accumulation de gravier, de boue et de blocs que le glacier transporte et dépose Névé: neige dense et durcie par l’alternance de la fusion et du gel Rimaye: crevasse qui sépare une paroi rocheuse ou une pente de glace du glacier situé à sa base Séracs: blocs de glace sur un glacier Surplomb: proéminence inclinée au-delà de la verticale Traversée: progression horizontale sur une paroi Vire: terrasse étroite et horizontale

Expressions ou mots anglais liés à la montagne Backpacker randonneur

Edge arête

Bald summit sommet chauve, dégarni

Falls chutes

Blaze balise

Field champ

Boulder rocher

Flume ravin ou gorge dans lequel coule un ruisseau

Bushwalking marcher dans des sentiers non balisés et non entretenus

Gap brèche, ouverture Gully couloir

Caretaker gardien, patrouilleur

Highland région montagneuse

Chimney cheminée

Hiker randonneur

Cliff falaise ou escarpement

Hiking randonnée à pied

Climbing grimpant

Junction intersection

Comb crête

Knob bosse, protubérance

Crag rocher escarpé

Knoll monticule, butte

Creek crique, petit cours d’eau

Lean-to abri à trois côtés (façade dégagée)

Crest crête, arête Dam barrage ou digue Disks trail balises rondes

Ledge vire, rebord, saillie Lodge refuge avec services Loop boucle


Brook ruisseau

295

296 Lumber road chemin de halage Map carte Marker balise Meadow prairie


Notch entaille, encoche (passage étroit)

Register registre dans lequel on inscrit nom, provenance et itinéraire Ridge arête, crête Saddle col Shelf rebord, saillie Shelter refuge rudimentaire

Overhung rock rocher surplombant

Slab dalle rocheuse

Pass col

Slide versant abrupt et rocheux

Path sentier, chemin

Slope versant, flanc

Peak pic, montagne

Spur Trail sentier secondaire

Pitch longueur (distance)

Stream ruisseau

Pond étang, mare

Switchback montée ou descente en zigzag

Quarry carrière

Timberline limite supérieure des arbres

Range chaîne de montagnes

Trail sentier

Ranger gardien de parc, patrouilleur de montagne

Trailhead début de sentier

297

Lectures recommandées New York THE ADIRONDACK MOUNTAIN CLUB, Guide to Adirondack Trails / High Peaks Region, Editor Tony Goodwin, 2004, 296 p.

Vermont THE GREEN MOUNTAIN CLUB, Long Trail Guide, Vermont Hiking Trails Series, 2007, 250 p. THE GREEN MOUNTAIN CLUB, Day Hiker’s Guide to Vermont, Vermont Hiking Trails Series, 2006, 353 p.

New Hampshire APPALACHIAN MOUNTAIN CLUB, AMC White Mountain Guide, Appalachian Mountain Club Books, 2007, 618 p. BUCHSBAUM, Robert N., AMC’S Best Day Hikes in the White Mountains, Appalachian Mountain Club Books, 2006, 288 p.

Maine

MONKMAN, Jerry and Marcy, Discover Acadia National Park, Appalachian Mountain Club Books, 2005, 304 p.

Lectures recommandées

APPALACHIAN MOUNTAIN CLUB, AMC Maine Mountain Guide, Appalachian Mountain Club Books, 2005, 261 p.

527 325

Québec (QC)

Rutland (VT)

862 532 413 255

616 380 256 158 256 158

Montréal (QC)

209 129 518 320 420 259 107 66

507 313 590 364 844 521 400 247 654 404

424 262 89 55 280 173 535 330 395 244 173 107

Littleton (NH)

235 145 653 403 146 90 185 114 480 296 431 266 172 106

290 179 62 38 363 224 144 89 332 205 604 373 447 276 251 155

52 32 326 201 87 54 399 246 180 111 371 229 539 333 486 300 220 136

109 67 207 128 83 51 152 94 570 352 63 39 147 91 505 312 353 218 109 67

363 224 193 119 298 184 446 275 254 157 502 310 303 187 509 314 355 219 653 403 288 178

285 176 243 150 75 46 36 22 326 201 97 60 327 202 180 111 368 227 640 395 483 298 287 177

214 132 389 240 457 282 285 176 249 154 539 333 311 192 117 72 394 243 476 294 731 451 371 229 542 334

126 78 120 74 266 164 363 224 162 100 156 96 446 275 246 152 240 148 300 185 488 301 608 375 355 219 418 258

522 322 645 398 450 278 269 166 256 158 454 280 415 256 230 142 337 208 758 468 271 167 366 226 251 155 612 378 164 101

Albany (NY) Augusta (ME) Bangor (ME) Bethel (ME) Boston (MA) Burlington (VT)

Conway (NH) Gorham (NH) Lake Placid (NY)

Millinocket (ME)

Montpelier (VT)

New York (NY)

1 mille = 1,62 kilomètre 1 kilomètre = 0,62 mille

Exemple: la distance entre Boston et Montréal est de 509 km ou 314 mi.

Distances en kilomètres et en milles


298


Notes

299

Notes

300

301

Tous les guides Ulysse Comprendre Comprendre la Chine Comprendre le Brésil Comprendre le Japon

16,95 $ 16,95 $ 16,95 $

14,00 € 14,00 € 14,00 €

24,95 $ 24,95 $ 24,95 $ 24,95 $ 19,95 $ 19,95 $ 19,95 $ 24,95 $ 24,95 $ 24,95 $ 24,95 $

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302 Chili Costa Rica Cuba Disney World Équateur - Îles Galapagos Floride Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Îles de la Madeleine Guadeloupe Guatemala La Havane Hawaii Honduras Las Vegas Martinique Miami et Fort Lauderdale Montréal New York Nicaragua Nouvelle-Angleterre Ontario Ouest canadien Panamá Pérou Portugal Provence - Côte d’Azur Provinces atlantiques du Canada Le Québec Ville de Québec Québec et Ontario République dominicaine Saint-Martin, Saint-Barthélemy San Francisco Sud-Ouest américain Toronto Tunisie Vancouver, Victoria, Whistler Washington, D,C,

34,95 $ 29,95 $ 29,95 $ 19,95 $ 29,95 $ 27,95 $ 24,95 $ 27,95 $ 34,95 $ 17,95 $ 37,95 $ 29,95 $ 19,95 $ 27,95 $ 24,95 $ 24,95 $ 24,95 $ 29,95 $ 34,95 $ 32,95 $ 32,95 $ 29,95 $ 34,95 $ 19,95 $ 19,95 $ 24,95 $ 34,95 $ 24,95 $ 29,95 $ 24,95 $ 19,95 $ 24,95 $ 37,95 $ 24,95 $ 32,95 $ 19,95 $ 24,95 $

24,99 € 22,99 € 22,99 € 22,99 € 23,99 € 22,99 € 19,99 € 19,99 € 24,99 € 14,99 € 27,99 € 24,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € 24,99 € 27,99 € 24,99 € 24,99 € 22,99 € 27,99 € 19,99 € 19,99 € 22,99 € 24,99 € 19,99 € 19,99 € 22,99 € 17,99 € 19,99 € 24,99 € 19,99 € 23,99 € 19,99 € 19,99 €

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Hors collection Croisières dans les Caraïbes Dictionnaire touristique Ulysse Le Globe-Rêveur Gîtes et Auberges du Passant & Tables et Relais du Terroir au Québec Guide des longs séjours Les meilleurs spas au Québec Montréal en métro

303 Passeport québécois Les plus belles escapades à Montréal et ses environs Le Québec à moto Stagiaires sans frontières Le tour du monde en 250 questions Le tour du monde à Montréal Tout savoir sur le Québec Voyager avec des enfants

9,95 $ 24,95 $ 24,95 $ 19,95 $ 9,95 $ 24,95 $ 12,95 $ 24,95 $

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Ulysse en tête

304

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MMM

Mount Marcy (Van Hoevenberg Trail)

MM MM

M M

Pitchoff Mountain

Cascade Mountain

Owls Head Mountain

Crow Mountains

La région de Keene

MM MMM

Phelps Mountain

Mount Colden

MMM

Algonquin Peak (Avalanche Pass Trail)

5h

12,3 km

MM MMM

Wright Peak

Algonquin Peak (direct)

2h30

7,7 km

M

5,6 km

1,9 km

7,8 km

6,4 km

23,8 km

20,3 km

14,2 km

19,3 km

13,8 km

2h30

1h

3h30

3h

2 jours

8h

5h30

8h

6h30

2h45

Rocky Falls

7 km

M M

1h30

Durée

Mount Jo

4 km

Distance

Mount Van Hoevenberg

La région de l’Adirondak Loj

New York Niveau de difficulté

330 m

140 m

591 m

396 m

965 m

772 m

604 m

895 m

895 m

732 m

nulle

225 m

213 m

Dénivellation

114

112

111

111

109

108

107

106

105

105

104

104

102

Page

305

M M

Owl Head Lookout

Baxter Mountain

M MM MM MMM MMM MMM

Little Porter Mountain

Big Slide Mountain

Gothics

Saddleback – Basin

Mount Haystack

Mount Marcy (Phelps Trail)

M M

Rooster Comb

Snow Mountain

La région de Saint Huberts

M

Blueberry Mountain

La région de Keene Valley

MM

Niveau de difficulté

Hurricane Mountain

La région de Keene (suite)

5,5 km

8 km

29,3 km

29,3 km

16,3 km

22 km

12,9 km

5,8 km

7,8 km

3,6 km

8,4 km

8,4 km

Distance

2h30

3h30

2 jours

2 jours

7h

2 jours

5h30

2h30

3h30

1h30

3h30

4h

Durée

415 m

533 m

1 165 m

1 048 m

875 m

910 m

853 m

386 m

579 m

235 m

335 m

610 m

Dénivellation

123

123

122

121

120

119

118

116

116

115

115

115

Page

306

MM M MM MMM M MM MM MM MM MMM MM MM M

Giants Nubble

Giant Mountain

Rocky Peak et Giant Mountain

Round Mountain

Noonmark Mountain

Lower Wolf Jaw Mountain

Lower Ausable Lake

Indian Head

Nipple Top

Dix Mountain

Bald Peak

Mount Gilligan


Hopkins Mountain (Mossy Cascade Trail)

La région de Saint Huberts (suite)

3,6 km

12,6 km

21,8 km

22 km

15,5 km

14,2 km

15,9 km

8 km

7,4 km

17,7 km

9,7 km

4,8 km

10,3 km

Distance

740 m

204 m

1h30

975 m

900 m

350 m

210 m

861 m

663 m

555 m

1 615 m

930 m

351 m

646 m

Dénivellation

5h30

2 jours

8h30

5h45

5h

7h

5h

3h30

9h

6h

2h

5h

Durée

133

132

131

130

130

129

128

127

127

126

124

124

124

Page

307

MM M MM M MMM M M M

Scarface Mountain

Mount Baker

Ampersand Mountain

Copperas Pond

Whiteface Mountain (Wilmington Trail)

Catamount Mountain

Silver Lake Mountain

Poke-O-Moonshine

Mount Mansfield (The Nose – Haselton Trail)

Le mont Mansfield et le nord du Vermont

MM

Haystack Mountain

MM


Vermont

MM


McKenzie Mountain

La région de Whiteface et le nord

6,8 km

Distance

3,9 km

3 km

5,8 km

16,8 km

5,6 km

8,8 km

2,9 km

10,4 km

10,6 km

11,6 km

Distance

3h30

Durée

2h

1h30

3h

8h

2h

3h45

1h30

4h15

4h

5h

Durée

780 m

Dénivellation

390 m

274 m

470 m

1 103 m

80 m

541 m

274 m

450 m

378 m

591 m

Dénivellation

153

Page

140

140

139

138

138

137

136

136

134

133

Page

308

MM MMM MM MM MMM MM M MM MM MM MM MM M

Mount Mansfield (The Chin – Hell Brook Trail)

Mount Mansfield (The Chin – Sunset Ridge Trail)

Mount Mansfield (The Chin – Laura Cowles Trail)

Mount Mansfield (Subway Trail)

Mount Mansfield (The Nose – Halfway House Trail)

Mount Mansfield (Tundra Trail – Long Trail)

Mount Mansfield (The Forehead – Butler Lodge Trail)

Mount Mansfield (The Forehead – Maple Ridge Trail)

Mount Mansfield (Taylor Lodge – Taft Lodge)

Mount Mansfield (La boucle partant de l’Underhill State Camping Area)

Mount Mansfield (Elephant’s Head Cliff – Long Trail)

Mount Mansfield (Sterling Pond)


Mount Mansfield (The Chin – Long Trail)

Le mont Mansfield et le nord du Vermont (suite)

2h

3h

7,8 km 3,9 km

2 jours

2 jours/ 2 nuits

4h30

4h30

1h

4h30

15 min

5h

5h

5h30

4h30

Durée

16,1 km

17,4 km

8,4 km

8,7 km

2,25 km

8,7 km

0,5 km (aller)

8,7 km

10,6 km

8 km

7,4 km

Distance

268 m

457 m

975 m

790 m

774 m

774 m

165 m

690 m

100 m

790 m

790 m

792 m

851 m

Dénivellation

163

162

162

161

160

159

157

157

157

156

156

154

154

Page

309

M M MM MM M MM MM MM M

Short Trail

Stowe Pinnacle

Mount Worchester

Elmore Mountain

Prospect Rock

Belvidere Mountain

Jay Peak

Spruce Mountain

Owl’s Head

MM M MM

Mount Pisgah

Mount Hor

Bald Mountain

La région du lac Willoughby

MM


Mount Hunger

Le mont Mansfield et le nord du Vermont (suite)

6,8 km

5,4 km

6,2 km

6 km

7 km

5,5 km

9,3 km

4,5 km

6,8 km

8 km

4,5 km

0,8 km

7 km

Distance

3h

2h

2h45

2h15

3h

3h

4h

1h45

2h45

3h30

2h30

30 min

3h30

Durée

442 m

213 m

442 m

110 m

360 m

500 m

640 m

165 m

442 m

600 m

463 m

nulle

698 m

Dénivellation

172

170

170

168

168

167

166

166

165

165

164

164

163

Page

310

M

Wheeler Mountain

M MMM MMM M M MM MM M M M

Camel’s Hump (Camel’s Hump View Trail)

Camel’s Hump (La boucle de l’Est)

Camel’s Hump (La boucle de l’Ouest)

Green Mountain Audubon Center

Sunset Ledge (Lincoln Gap)

Mount Abraham

Lincoln Gap – Appalachian Gap

Mount Philo

Robert Frost Trail

Texas Falls

La région du Camel’s Hump

M


Haystack Mountain

La région du lac Willoughby (suite)

1,9 km

1,6 km

1,5 km

18,7 km

8,4 km

3,5 km

8 km (max)

9 km

12 km

1,3 km

4,2 km

3,2 km

Distance

45 min

45 min

1h

7h30

4h

1h30

15 à 60 min

5h

6h

45 min

1h45

1h30

Durée

50 m

35 m

173 m

768 m

486 m

122 m

60 m (max)

665 m

806 m

20 m

210 m

266 m

Dénivellation

184

183

183

182

181

181

180

179

177

176

173

172

Page

311

M MM M MM MMM MM MM M

Mount Independence State Historic Site

Blue Ridge Mountain

Deer Leap Mountain

Pico Peak

Killington Peak

Okemo Mountain

Mount Ascutney

Quechee Gorge

Artists Bluff et Bald Mountain

La région de Franconia Notch

M

Falls of Lana

M


New Hampshire

M


Mount Horrid

La région de Rutland – Killington Peak

2,4 km

Distance

2 km

9,4 km

9,3 km

11,6 km

9,4 km

3,5 km

7,8 km

9,8 km (max)

1,8 km

2,6 km

Distance

1h15

Durée

45 min

4h15

4h

5h30

4h

2h

3h30

30 min – 2h

1h

1h

Durée

120 m

Dénivellation

65 m

630 m

580 m

755 m

550 m

240 m

454 m

60 m (max)

60 m

206 m

Dénivellation

205

Page

194

193

193

192

191

190

190

189

188

186

Page

312

M MMM M MMM M M MMM MMM

Lonesome Lake

Boucle des monts Lincoln et Lafayette

Basin – Cascades Trail

Boucle des monts Flume et Liberty

The Flume

Mount Pemigewasset

Garfield Mountain

Franconia Notch – Crawford Notch

M MM M M

Sabbaday Falls

Hedgehog Mountain

Champney Falls

Russel-Colbath Historical Center

Kancamagus Highway

MM


Cannon Mountain

La région de Franconia Notch (suite)

1 km

5,6 km

7,7 km

1,6 km

37,3 km

16 km

5,8 km

3,2 km

15,8 km

3,2 km

14,3 km

5,2 km

7 km

Distance

20 min

2h30

3h30

30 min

4 jours

6h30

2h30

1h15

8h

1h30

7h30

2h30

3h30

Durée

nulle

180 m

400 m

30 m

2 539 m

914 m

368 m

120 m

1 026 m

165 m

1 173 m

296 m

646 m

Dénivellation

216

216

214

214

212

212

211

210

209

209

206

206

206

Page

313

MM MMM

Mount Osceola

Mount Tripyramid

M MM MM M MM M MM MM M M

Mount Willard

Mount Avalon

Mount Pierce

Elephant Head

Mount Jackson (Webster – Jackson Trail)

Kedron Flume

Mount Willey

Mount Webster

Ripley Falls

Arethusa Falls

La région de Crawford Notch

M


Boulder Loop Trail

Kancamagus Highway (suite)

4,8 km

1,6 km

10,6 km

8,7 km

3,2 km

8,4 km

1 km

10,3 km

6 km

5,2 km

17,9 km

10,3 km

5 km

Distance

1h45

45 min

5h

5h

1h15

4h

30 min

4h30

2h30

2h30

7h

4h30

2h30

Durée

230 m

90 m

823 m

910 m

183 m

655 m

30 m

730 m

442 m

275 m

915 m

628 m

290 m

Dénivellation

224

224

223

223

223

222

222

221

220

220

218

217

217

Page

314

MM M M M MMM MMM MMM MM M M M M

Mount Boy

Triple Falls

Pine Mountain (Ledge Trail)

Mount Adams (Air Line et Valley Way Trail)

Mount Adams (Lowe’s Path Trail)

Mount Jefferson (Castle Trail)

Mount Jefferson (Caps Ridge Trail)

Crystal Cascade

Liebeskind’s Loop

Square Ledge

Lost Pond

MM


Mount Starr King

La région du mont Washington

Mount Crawford

La région de Crawford Notch (suite)

1,9 km

1,6 km

3 km

1 km

8 km

16 km

15,2 km

14,5 km

4,8 km

0,6 km

2,2 km

8,4 km

8 km

Distance

1h

1h

1h30

30 min

4h

8h

7h30

7h30

2h

30 min

1h

4h

4h30

Durée

30 m

145 m

170 m

60 m

825 m

1 285 m

1 348 m

1 370 m

230 m

76 m

200 m

686 m

646 m

Dénivellation

239

239

238

238

237

237

237

236

235

235

235

234

224

Page

315

M M MMM MMM MMM M MM MMM MM MM MMM MM MM MMM

Thompson Falls

Mount Washington (Tuckerman Ravine Trail)

Mount Washington (Lion Head Trail)

Mount Washington (Huntington Ravine Trail)

Mount Washington (Alpine Garden Trail)

Mount Washington (Great Gulf)

Mount Washington (Boott Spur Trail)

Mount Washington (Ammonoosuc Ravine Trail)

Slide Peak (Glen Boulder Trail)

Mount Madison (Osgood Trail)

Mount Eisenhower

Traversée de la Presidential Range (gîtes)

Traversée de la Presidential Range (refuges)


Glen Ellis Falls

La région du mont Washington (suite)

33,1 km

29,5 km

10,6 km

16,4 km

8,4 km

14,8 km

15,3 km

21,3 km

1,9 km

13,8 km

3,2 km

13,6 km

2,2 km

1 km

Distance

3 jours

3 jours

5h

7h30

4h30

7h

8h

2 jours

45 min

8h

2h30

7h

1h

30 min

Durée

2 095 m

1 650 m

840 m

1 224 m

863 m

1 155 m

1 297 m

1 429 m

100 m

1 297 m

750 m

1 297 m

50 m

nulle

Dénivellation

246

246

245

244

244

243

243

242

241

241

240

240

240

239

Page

316

MM M M MMM

East Royce Mountain

Blueberry Mountain

Deer Hill

Baldface Circle

MMM MMM MM MM MMM

Saddleback Mountain

Mount Abraham

Sugarloaf Mountain

South Crocker Mountain

Bigelow Mountain

La région du mont Sugarloaf

M

The Roost

La région d’Evans Notch

Maine Niveau de difficulté

20,4 km

6,8 km

9,4 km

14,5 km

18,4 km

15,8 km

6,9 km

5,5 km

4,8 km

1,9 km

Distance

9h

3h

4h15

7h

8h

7h

2h45

2h

2h30

1h

Durée

1 200 m

625 m

685 m

870 m

800 m

1 097 m

260 m

365 m

518 m

168 m

Dénivellation

259

259

258

256

256

254

254

253

252

252

Page

317

MM MMM MM M MMM MMM MMM MM MMM MMM MM M MM

Mount Katahdin (Baxter Peak – Helon Taylor Trail)

Mount Katahdin (Knife Edge Trail)

Mount Katahdin (Chimney Pond Trail)

Mount Katahdin (Hamlin Peak)

Mount Katahdin (Dudley Trail)

Mount Katahdin (Cathedral Trail)

Mount Katahdin (Saddle Trail)

Mount Katahdin (Abol Trail)

Mount Katahdin (Hunt Trail)

The Owl Mountain

Sentinel Mountain

Mount Coe


South Turner Mountain

Baxter State Park

10,6 km

9,6 km

10,6 km

16,8 km

14,5 km

3,5 km

2,6 km

3,9 km

14,8 km

5,3 km

1,8 km

15,8 km

6,4 km

Distance

6h

4h

4h30

8h30

9h

2h15

2h30

4h

7h

2h30

2h

8h30

3h

Durée

775 m

250 m

810 m

1 270 m

1 216 m

715 m

715 m

715 m

990 m

430 m

106 m

1 150 m

518 m

Dénivellation

271

270

270

269

269

269

268

267

267

267

266

266

264

Page

318

MM

Doubletop Mountain

M M M M MM MM M M M MM MM

Bar Harbor Shore Path

Bar Island

Dorr Mountain

Mount Champlain (Beachcroft Trail)

Mount Champlain (Precipice Trail)

The Beehive

Great Head Trail

Ocean Drive Trail

Gorham Mountain

Cadillac Mountain (South Ridge Trail)

Cadillac Mountain (West Face Trail)

Acadia National Park

MM


North Brother Mountain

Baxter State Park (suite)

4,5 km

11,4 km

3,4 km

6,4 km

2 km

3,2 km

4,8 km

2,6 km

4,8 km

2,6 km

1,6 km

10,6 km

12 km

Distance

2h30

4h30

1h30

2h

45 min

1h30

2h15

1h45

2h30

1h30

30 min

5h

6h

Durée

335 m

424 m

150 m

nulle

80 m

150 m

300 m

300 m

363 m

50 m

nulle

720 m

890 m

Dénivellation

280

280

280

279

279

279

278

278

277

277

277

272

271

Page

319

MM M M M M M M M M M M M M

Penobscot Mountain (Penobscot Mountain Trail)

Pemetic Mountain (Pemetic Mountain Trail)

Pemetic Mountain (Bubble – Pemetic Trail)

South Bubble

Jordan Pond Nature Trail

Jordan Pond Shore Trail

Acadia Mountain (Acadia Mountain Trail)

Mount St. Sauveur (Ledge Trail)

Flying Mountain (Flying Mountain Trail)

Beech Mountain Trail

Wonderland

Ship Harbor


Penobscot Mountain (Jordan Cliffs Trail)

Acadia National Park (suite)

2 km

2,2 km

2,9 km

1 km

2,6 km

3,2 km

5,2 km

1,6 km

1,6 km

1,6 km

6,4 km

4,8 km

5,4 km

Distance

45 min

45 min

1h15

30 min

1h10

1h15

1h45

30 min

45 min

1h

2h30

2h

2h30

Durée

nulle

10 m

120 m

86 m

145 m

176 m

nulle

nulle

150 m

267 m

292 m

278 m

278 m

Dénivellation

284

284

284

283

283

283

282

282

282

282

281

281

281

Page

320

A

Fle

15

40

Saint-Jérôme

uve

Sa

i

t

Victoriaville

Laval

Ottawa

Cornwall

30

60mi

Granby

N

5 3

Lake Placid

Lac Ontario

Burlington

2

Saranac Lake

1

Watertown

4

Saint Johnsbury

Amsterdam

Keene

Bennington

Oneonga

Nashua

Catskill Park

Westfield

PENNSYLVANIE

Springfield

87

Dunmore

Haverhill Lawrence Lowell

Manchester

Hartford

84

Cambridge

Norwood

Goshen

New City

91

Newport

New London 95

Stamford

New York

A

Cape Cod

Pawtucket

New Bedford

É

Yarmouth

Middletown

New Haven

Spring Valley Newton

O

Brockton

C

Plymouth

Providence

Warwick Waterbury

Boston

90

95

Newburgh Middletown

Wilkes-Barre 80

CONNECTICUT

Torrington

Carbodale

Marlborough

Worcester

Kingston

81

Scranton

91

Holyoke

Golfe du Maine

Salem

Pittsfield

Hudson

Kittery Porstmouth

MASSACHUSETTS 90

RHODE ISLAND

Bar Harbor

Acadia National Park

4

Yarmouth (CANADA)

uth mo A) Yar NAD (CA

Lieux de randonnée

Biddeford Kennebunk

Hooksett

Ellsworth

Portland

95

Manchester

Machias

Old Orchard Beach

Dover

Brattleboro

Binghamton

Saco

Concord

Albany

88

Gorham

Rochester

89

Bellows Falls

Cobleskill

Norwich

Brunswick

NEW HAMPSHIRE Sanford

Claremont Green Mountains

Saratoga Spring

90

Rockland

Auburn

2

93

4

Granville

NEW YORK

1

Camden Lewiston

Hanover

87

Gloversille

Augusta

1

White Mountains

Camels Hump State Park

Rome Auburn

4

Bucksport

95

Bethel

3

Bower

Waterville

Berlin

Gorham Littleton

3

Pittsfield

Farmington

VERMONT

Lake George Utica

Bangor

Stowhegan

Middleburry

Rutland

Syracuse

2

91

Montpelier

Vergennes

Adirondack Park

81

1

89

Lac Champlain

401

Newport

2

IQ

Kingston

St. Albans

Plattsburgh

N.-B.

95

Lincoln

MAINE

Magog Cowansville

87

Postman

Woodstock

Sherbrooke

55

Ogdensburg

Florenceville

Millinocket

10

Saint-Jean sur-Richelieu

Houlton

3

Malone

Brockville

Baxter State Park

Saint-Hyacinthe

15

401

0

Randonnée pédestre Simmonds Nord-Est des États-Unis

Longueuil

20

Perth

100km

55

Boucherville

Montréal

ONTARIO

50

Drummondville 20

Gatineau

0

UE

D

n

NT

A

re

LA

N

au

AT

A

-L nt

N

C

Trois-Rivières

QUÉBEC

East Falmouth

Martha's Nantucket Vineyard

New York 1. La région de l’Adirondak Loj 2. La région de Keene 3. La région de Keene Valley 4. La région de Saint Huberts 5. La région de Whiteface et le nord Vermont 1. La région du mont Mansfield et Le nord du Vermont 2. La région du lac Willoughby 3. La région du Camel’s Hump 4. La région de Rutland Killington Peak New Hampshire 1. La région de Franconia Notch 2. La région de Kancamagus Highway 3. La région de Crawford Notch 4. La région du mont Washington Maine 1. La région d’Evans Notch 2. La région du mont Sugarloaf 3. Baxter State Park 4. Acadia National Park

Espaces verts la collection du plein air Les plus beaux lieux de marche du Nord-Est américain en un seul volume!


Voici la sixième édition d’un ouvrage qui permet de découvrir les plus beaux sentiers du Nord-Est américain (New York, Vermont, New Hampshire et Maine). Signé par un auteur chevronné, ce guide vous mènera à la découverte, entre autres merveilles, des Adirondacks, du mont Mansfield et des Green Mountains, du mont Washington et des White Mountains, du mont Katahdin et du parc national Acadia.

Vous trouverez dans ce guide • La description de 200 randonnées, pour un total d’au-delà de 1 500 km de sentiers! • Une classification selon les différents niveaux de difficulté (facile, difficile, très difficile). • De précieux conseils pour préparer vos randonnées afin d’en tirer le meilleur parti. • Une trentaine de cartes, avec le tracé des sentiers décrits dans le guide.

ISBN: 978-289464-807-0


24,95$ 22,99€ TTC en France

Randonnee pedestre Nord-Est des Etats-Unis, 6e edition

Floride, 6e edition

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Nouvelle-Angleterre, 6e édition

Grumman A-6E Intruder

Research Methods in Education - 6e

Provinces atlantiques du Canada, 6e édition

Je perfectionne mon yoga, 6e édition

Introduction à la méthode statistique - 6e édition

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