Edifique Con Fardos Build With Fardos (Spanish Edition)

EDIFIQUE CON FARDOS UNA GUIA PASO A PASO PARA LA CONSTRUCCION CON FARDOS DE PAJA S.O. MACDONALD In Habitation Services...

Author: Diana Mindlin

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EDIFIQUE CON FARDOS UNA GUIA PASO A PASO PARA LA CONSTRUCCION CON FARDOS DE PAJA

S.O. MACDONALD In Habitation Services Gila, New Mexico

MATTS MYHRMAN Out On Bale Tucson, Arizona

Traducción y Adaptación DIANA S. MINDLIN La traducción al español es a los efectos de una mejor interpretación de la terminología técnica y se reiteran las restricciones impuestas por los autores respecto de su difusión, producción y comercialización.

nobuko

Juan O ’Gorman L

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Los autores, Out On Bale, InHabitation Services, y los individuos que han contribuido en los detalles de este libro no hacen declaraciones, reclamos o representaciones, ya sea escrita o implícita, con respecto a los detalles constructivos o métodos descriptos en el libro. Los datos presentados aquí están basados en la mejor información disponible, pero la técnica es finita y la información no será apropiada bajo ninguna condición ni lugar. Del mismo modo,, ninguno asume ninguna responsabilidad por los daños, pérdidas o injurias que puedan ocasionarse por el uso de esta publicación. Cuando se encuentre en dudas, aconsejamos consultar con una persona experimentada en el tema y con los Códigos de Edificación.

La reproducción total o parcial de la presente versión electrónica, idéntica o modificada, no autorizada por Libronauta Argentina SA viola derechos reservados.

Título original: Build It With Bales: a step-by-step guide to straw-bale construction Primera edición publicada en Agosto 1994 © 1994 S. O. MacDonald y Matts Myhrman ISBN: 0-9642821-0-0 Armado Digital: Florencia Turek Hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en Argentina / Printed in Argentina La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, no autorizada por los autores, viola derechos reservados; cualquier utilización debe ser previamente solicitada. © 2004 nobuko

© 2004 Libronauta Argentina SA

ISBN 987-1135- 60-2 Junio de 2004

En Argentina venta en: LIBRERIA TECNICA Florida 683 - Local 13 - C1005AAM Buenos Aires - Argentina Tel: 54 11 4314-6303 - Fax: 4314-7135 - E-mail: [email protected] FADU - Ciudad Universitaria Pabellón 3 - Planta Baja - C1428EHA Buenos Aires - Argentina Tel: 54 11 4786-7244 La Librería del Museo (MNBA) Av. Del Libertador 1473 - C1425AAA Buenos Aires - Argentina Tel: 54 11 4807-4178

En México venta en: LIBRERIAS JUAN O'GORMAN Av. Constituyentes 800 - Col. Lomas Altas, C.P. 11950 México D.F. Tel: (52 55) 5259-9004 - T/F. 5259-9015 - E-mail: [email protected] www.j-ogorman.com Sucursales: Av. Veracruz 24 - Col. Condesa, C.P. 06400 México D.F. Tel: (52 55) 5211-0699 Abasolo 907 Ote. - Barrio antiguo, C.P. 64000 Monterrey, N.L. Tel: (52 81) 8340-3095 Lerdo de Tejada 2076 - Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jal.

Tel: (52 33) 3616-4430

Para todas las mujeres y hombres quienes, sin mayores conocimientos técnicos, se inspiraron para crear un albergue humano con fardos. El resto de nosotros, como mucho, sólo mejoramos un poco sus ideas.

Una cosa que sabemos, que no nos atrevemos a olvidar, es que las mejores soluciones que tenemos en este momento han sido realizadas por gente con mucho menos información que la que nosotros poseemos. ...WENDELL BERRY

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PREFACIO

ACERCA DEL MOTIVO DE ESTA TRADUCCION

El resurgimiento de la utilización no destructiva de recursos renovables para la construcción de viviendas responde al objetivo prioritario del mundo actual para “edificar un futuro sostenido y sustentable". Considero fundamental asumir la importancia de la conservación del medio ambiente en general, y particularmente, difundir la enseñanza de las posibilidades constructivas surgidas del empleo racional de los materiales y métodos acordes con el entorno ambiental, como recurso de supervivencia. Al poner al alcance de los habitantes de habla hispana los procedimientos e ingeniosas soluciones planteadas en el texto, deseamos contribuir con los autores de Build it with Bales, Steve MacDonald y Matts Myhrman, en la divulgación de este exitoso y antiguo sistema constructivo, que logra día a día una progresiva incorporación de adeptos por la posibilidad de auto-construcción, economía de recursos energéticos, facilidad de obtención de materiales, simplicidad de ejecución y versatilidad de alternativas para distintas etnias, geografías y climas. Si Ud. ya ha tenido alguna experiencia al respecto, ya sea en el país o en el exterior, lo invitamos a compartirla con nosotros. El presente volumen tiene el propósito de iniciar una serie de textos relacionados con la bioconstrucción y crear el vínculo con todos aquéllos que como nosotros, tienen la "loca y sensata" esperanza de lograr un medio ambiente más sano. Un compromiso que pretendo integrar al suyo. Deseo expresar mi agradecimiento a los autores y colaboradores de la versión original de este libro que, aunados a quienes me aportaron su desinteresada asistencia en la traducción, conformaron la pequeña legión de “cruzados" para impulsar el cometido de esa labor y particularmente a mi hijo, por acompañarme “con tanta paciencia" en las horas dedicadas a la misma.

Arq. Diana Susana Mindlin [email protected]

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1. HONRE A SUS COMPANEROS. ”...Cualquiera de las contribuciones que hemos logrado individualmente para la reactualización de los fardos de paja reflejan ese compañerismo...” 2. AYUDE CON “EL TRABAJO DE LOS OTROS”. “...Comparta su conocimiento, experiencias e investigaciones ...” “... y agregue apoyo diario al “revival” de la construcción de fardos de paja internacional...” “...Trabaje con otros, local y regionalmente, para eliminar las barreras institucionales de la construcción de fardos de paja...” 3. ACEPTE ALGUNAS “VERDADES DURAS” Y ENTONCES INVIERTA EN LA ESPERANZA”. “...El edificio “verde” hecho actualmente es, en el mejor de los casos, un verde muy pálido...” “... Toda construcción involucra destrucción...” “...Inversión en la esperanza”, tratando de formar “ islas de decencia” que pueden servir como ejemplos para otros, no garantiza éxito, pero invirtiendo en la desesperanza, casi con seguridad garantiza el fracaso...” 4. APOYE EL MOVIMIENTO ENTERO DE LA “CONSTRUCCION NATURAL”. “...Observemos con atención la importancia del propósito de la sociedad más allá de la obvias diferencias de los materiales. La paja no es el más ni el único material sustentable, no es siempre el mejor que otros para determinadas situaciones. Necesitamos buscar asociaciones felices de metodologías, seleccionando nuestros materiales entre aquéllos que son rápidamente renovables (ej. paja), sustentablemente cosechados (ej. bambú) o literalmente bajo nuestros pies (ej. piedra, arena, arcilla). Desde sólo paja y tierra, nosotros podemos elegir dentro de un espectro continuo desde paja solamente, a través de varias mezclas de paja y tierra, hasta solamente tierra...” 5. COMIENCE A DECIR: “LO JUSTO ES SUFICIENTE”. “...El síndrome del diseño “Más es Mejor” nos desafía a: crear más espacio del que necesitamos usar más materiales de los necesarios asumir un nivel de deuda que nos esclaviza. El paradigma “menos es más” nos desafía a : crear mas funcionalidad en el espacio más pequeño que satisface a nuestras necesidades, más que a nuestros egos. no usar más materiales de los necesarios...” “...Parafraseando un proverbio Chino, “Si no abandonamos nuestro destino presente, indefectiblemente, terminaremos donde este camino nos lleva...”

Matts Myhrman, Tucson

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1. MANTENGALO PEQUENO. “...¿Cuánto espacio realmente necesita? Sea honesto. Sea creativo con su espacio. Pequeño es más fácil calefaccionar o refrigerar. Es mas fácil mantenerlo limpio. Necesita pocos recursos de la Tierra y requiere menos espacio. Ud. termina el trabajo, a un costo menor, de tal modo que Ud. puede dedicarse a un trabajo más útil...” 2. MANTENGALO SIMPLE. “...Controle sus impulsos para hacer de su casa una complicada manifestación artística. Casas simples, pequeñas y rectangulares son hermosas cuando se hacen con fardos de paja y otros materiales naturales. Quédese con la idea de tener un edificio perfectamente cuadrado, plano y perfectamente en escuadra. Una vez más, utilice el tiempo y dinero que Ud. ahorra construyendo con paja de otros modos, recuperando el río, ayudando un vecino, jugando con sus hijos...” 3. CONTRUYALO UD. MISMO. “...Confíe en Ud. mismo. Ud. puede hacerlo, especialmente si Ud. construye con paja. Y especialmente si Ud. sigue las reglas 1 y 2. Lea libros y revistas de construcción. Haga preguntas a sus amigos constructores. Construya sobre un papel su primer modelo. Omita los detalles. Utilice su sentido común. Sea creativo con sus errores...” 4. LIBERESE DE DEUDAS. “...Gaste hasta donde Ud. pueda. Reúna las partes que tiene a medida que Ud. tiene dinero y tiempo...” 5. USE MATERIALES LOCALES. “...Use más piedra y adobe, menos hormigón. Use carpintería fabricada localmente. Su vecino necesita el trabajo y Ud. necesita aprender que la primera mano que demanda se la está pidiendo a los bosques y campos. A la Naturaleza...” 6. SEA CONSCIENTE DE LA ENERGIA. “...Construya para maximizar las estrategias de calefacción/refrigeración pasiva. Superaisle su cielorraso...” “...Construya un toilete con aprovechamiento de residuos orgánicos. Haga un jardín...” 7. HAGA UD. MISMO UN HOGAR. ”..No solo construya Ud. mismo una casa, haga Ud mismo un hogar. Si puede quédese donde Ud. está. Aprenda a hacer un hogar. No dañe...”

Stephen O. MacDonald, Gila

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CONTENIDO

CONTENIDO

INTRODUCCION Por qué escribimos esta Guía Cómo esta Organizada esta Guía Orígenes ...y Resurgimiento Preguntas y Respuesta

PARTE UNO: ANTES DE CONSTRUIR Comenzando con Fardos Heno versus Paja Opciones de Fardo El Ideal de Fardo para Construir Ordenando Fardos de Calidad para Construcción Usos de Paja Recursos de Fardos Retardadores de Combustión e Incendio Composición del Fardo ¿Cuántos Fardos? Tres Métodos Básicos. Portante No portante Híbridos Desarrollando un Plan La Estrategia de la Superaislación Un modo Diferente de Construir. Consideraciones cobre la Selección del Lote Diseño Conceptual Preliminar Implicancias Estructurales de aberturas en Paredes de Fardos Idiosincrasias de Fardos como un Material de Construcción 9

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CONTENIDO

Restricciones genéricas para Diseño Portante Estrategias de Protección a la Humedad Sistemas Mecánicos y Eléctricos, etc. Desarrollando un Plan de Construcción Consideraciones de Selección del Emplazamiento . Preparación del Emplazamiento Finalizando el Diseño Preparando una Lista de Materiales Depósito Seguro y Sensato

PARTE DOS: CONSTRUYENDO POR FIN ! Opción Portante Paso 1 Fundaciones Paso 2 Marcos de Puertas y Ventanas Paso 3 Levantando las Paredes Paso 4 Soleras de Techo y Vigas de Encadenado Paso 5 Agregando el Techo Paso 6 Dejando las paredes Comprimir Paso 7 Revocando las Paredes Paso 8 Toques Finales Opción No Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8

BIBLIOGRAFIA

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Portante Fundaciones Construyendo la Estructura Agregando el Techo Marcos de Puertas y Ventanas Agregando los Fardos Preparación del revoque Revocando las Paredes Toques Finales

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INTRODUCCION

INTRODUCCION

POR QUE ESCRIBIMOS ESTA GUIA La intención obedece a la efervescencia revisionista de un método de construcción "alternativa", olvidada en el tiempo por los frecuentes cambios, y resurgido por la necesidad de concientización de protección ambiental. . La investigación y el aprendizaje continuarán desarrollándose, pero de ahora en más con la presencia de un grupo de conocimientos que ya han sido validados por la experiencia. Las publicaciones disponibles, proveen un modo económico de comenzar a compartir tales conocimientos en forma impresa. Esto permite también futuras revisiones y su correspondiente difusión sobre una base conveniente. Será así, hasta tanto alguien elija publicar oficialmente una versión sólidamente completa, fundamentada y sintética de un manual de construcción con fardos de paja que aquí, es molienda del molino de dos fanáticos cortos de vista. COMO ESTA ORGANIZADA ESTA GUIA Hemos dividido el cuerpo principal de la guía en 2 partes: Parte 1 trata las cosas que Ud. puede querer realizar antes de construir, Parte 2 transita a través del proceso de construcción. Para la opción Portante y la No Portante encaramos una estructura modelo en el dibujo de vista general, ubicado al comienzo de las dos secciones. Cada “Paso” comienza con nuestro intento de describir sucintamente el “Objetivo” que el constructor encarará en esa etapa del proceso. Este acercamiento, refleja nuestra visión de esta guía como una búsqueda para el proceso de toma de decisiones que Ud. seguirá a través del camino a la primera o muchas etapas de inauguración de su casa. En cada paso de este proceso, el contexto de toma de decisiones será único. Observando el “Objetivo”, Ud. tendrá muchas opciones posibles. Ubicar la solución correcta para una situación, presentará muchas variables que solo Ud. podrá cuantificar o calcular. Considere lo siguiente: Su situación financiera. Su horario. Factores de clima regionales, microclima y características físicas de ubicación del edificio. Su propia disponibilidad como trabajador y sus niveles de habilidad en varias áreas. Disponibilidad para incorporar mano de obra voluntaria adicional o trabajo pago en diferentes niveles de habilidad. 11

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INTRODUCCION

Nivel de su interés sobre la rentabilidad, disponibilidad regional, salubridad y costos de vida de diferentes materiales. Cantidad de tiempo y trabajo que Ud. utiliza para “comprar” materiales que tienen poco o ningún costo monetario. Su nivel de confort personal al recortar variaciones de costo (grandes riesgos) en oposición a típicas construcciones, (gran seguridad). Sus preferencias estéticas y disponibilidad para pagarlas.

La singularidad de esta combinación de implantación, construcción y diseño del proyecto nos sugieren que un método tipo ‘’libro de cocina’’ no le proveerá la mejor herramienta. No hay una manera ”correcta” para construir con fardos de paja o aun de solucionar los problemas a encarar a cada paso en el proceso. Sin embargo, equipado con un modesto sentido común, un claro entendimiento de cada Objetivo y de las singulares propiedades del fardo de paja (o heno) como material de construcción y un ordenamiento de las opciones exitosamente usadas por los constructores pioneros, nosotros buscaremos encontrar la solución que sea absolutamente ‘’correcta’’. Caminando a través’’ que encaraCada Objetivo es seguido por una secuencia cronológica del ‘’C remos para conducirlo a través de cada paso en la construcción del edificio ‘’’modelo’’. Los dibujos y compendios de texto que siguen el ‘’Caminando a través’’ proveen la cobertura de opciones que han sido usadas exitosamente por otros constructores de fardos. A través de esta guía, nos hemos preocupado por enfocar aquellos aspectos del desarrollo de la planificación y construcción, relacionada con nuestra singular decisión de utilizar fardos. Proveemos también las expresiones bibliográficas (autor, año de publicación) de algunos de nuestros recursos de ayuda. La siguiente Parte Dos, consta de dos apéndices que proveen información detallada donde se visualizan las fuentes y suministro de materiales y la experiencia constructiva. Estas propuestas son, por supuesto, bastante incompletas. Déjenos saber qué piensa Ud. sobre la información que debería ser agregada para enriquecer esta Guía. Finalmente, mencione u omita en estas sugerencias cualquier entidad, persona, producto o servicio, basado en su propia experiencia. Por supuesto, la consideración nos servirá como un aporte particular, no implicando autorización ni pérdida de confianza en cualquiera de ellas. De hecho, ¡siempre la aceptación de las sugerencias está condicionada a la actitud atenta del comprador! ORIGENES… La epopeya de la vivienda humana construida con fardos rectangulares de heno o paja comienza con la disponibilidad de aparatos mecánicos para producirlos. Las prensas de heno operadas manualmente fueron patentadas en los Estados Unidos antes de 1850, y por el año 1872 uno podía adquirir una enfardadora fija para confeccionar los fardos. Cerca de 1884 estuvieron comercialmente disponibles las enfardadoras a vapor, pero las primeras versiones de estos equipos se continuaron usando en las Grandes Llanuras por lo menos durante la década del ‘20. Probablemente nunca conoceremos los detalles de la primer construcción con paredes de fardo usados para viviendas. Sin embargo, parece que su creador fue un granjero que arribó a los pastizales de las Grandes Planicies y se vió necesitado de encontrar un amparo rápido y económico que le proporcionara la protección adecuada para un clima riguroso. Con posterioridad a las granjas, sucedieron las de "Colinas de Nebraska" y posteriormente se difundieron en otras zonas de las Planicies. De la primera es de donde nosotros extractamos la documentación para el uso de fardos 12

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Vera para estabilizar fardos Fardos cortos

Estaca en la cual se engrampa el metal

Técnica primitiva de construcción con fardos de paja (Adaptación de una ilustración de Welsh, 1973)

MATTS MYHRMAN

Choza indígena de paja (dibujo de fotografía incorporada en Nabokov and Eaton 1989:144)

MATTS MYHRMAN

La Casa Burke, cerca de Alliance, Nebraska, construida en 1903

Mansión del Dr. Burrit con fardos revocados, Huntsville, Alabama; construida en 1938. 13

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para construcción. La casa escuela de una habitación, construida en 1896 o 1897 cerca Scott's Bluff, sobrevivió solamente unos pocos años antes de ser devorada por las vacas. La ilustración en la página anterior, (adaptación de Welsch 1973), es una descripción visual de la técnica aparentemente usada en las primeras construcciones. Es de particular importancia destacar la ausencia de postes verticales para soportar el peso del techo liviano (generalmente a 2 aguas), soportado íntegramente por las paredes de fardos de paja. El uso de la técnica de Nebraska, difundida entre 1915 y 1930, parece haber finalizado por el año 1940. De las casi 70 estructuras construidas durante este periodo, documentado por Welsch 1970, 13 fueron identificadas como aún existentes en 1993 y todas, especialmente una de ellas (la más antigua, de 1903), estaban siendo todavía habitadas o usadas para depósito. ... Y RESURGIMIENTO Después de su abandono en Nebraska por los años '40, la idea de la construcción de fardos deambuló en busca de interesados en construir un resguardo económico y eficiente. Aún en su decadencia, el método resurgió súbitamente instalándose en nuevas localidades con modernos pioneros que lo asimilaron y actualizaron. Los artículos de 1973 de Welsch introdujeron los conceptos en el lector activo buscador de alternativas, tal como se editaron en 2 artículos que el “Mother Earth News" (Doolittle, 1973 y McElderry 1979). Otro artículo muy importante, que apareció en la revista “Fine Home building” (Strang 1983), describía un pequeño estudio de poste y viga diseñado y construido por el arquitecto Jon Hammond de California, John Hammond. En 1987, Steve y Nena MacDonald, dos de los muchos individuos estimulados por el artículo de Strang, finalmente se sobrepusieron a sus miedos y construyeron ellos mismos un hermoso hogar que muy pronto llamó la atención de Matts Myhrman y Judy Knox. Inspirados en el hogar de Steve y Nena y su filosofa, y en la construcción del trabajo pionero sobre fardos de paja, de David Bainbridge, Matts y Judy establecieron “Out On Bale", una construcción realizada con fardos de paja para un centro de educación e investigación y comienzan la publicación de “The last Straw", el diario de la construcción sobre fardos de paja. Mientras tanto, Steve continuó ayudando y enseñando a otros la construcción con fardos, y su hijo, Orien, desarrolló la primera construcción con fardos de paja que difundió la primera edición de esta guía. Ayudado por una extensa cobertura en periódicos y revistas (por ej. The New York Times, National Geographic) y televisiva, el resurgimiento de la construcción con fardos ha generado abundantes adeptos en muchas localidades alrededor del mundo. Como en Abril de 1994, "Out On Bale" ha documentado mas de 150 estructuras de fardos desde 1940, en Australia, Canadá, Chile, Finlandia, Francia, México y los Estados Unidos. Nuevos edificios han ido creciendo en una amplia gama de climas, monitoreando el resultado de sus comportamientos bajo las distintas condiciones. Muchos de estos edificios están construidos en zonas rurales, sin el control de los códigos e inspecciones respectivas. Sin embargo, se conocen aprobaciones para edificios residenciales con paredes no portantes en California, Nueva México y Arizona, y permisos para viviendas no residenciales con paredes portantes en Arizona, Colorado y Oregón. Algunos ensayos estructurales relacionados con el viento y fuerzas sísmicas han sido llevados a cabo en Arizona en paredes construidas con fardos de 3 ataduras (Eisenberg 1993), estando prevista la realización de una mayor cantidad de este tipo de ensayos. Otras mediciones exactas han sido realizadas por Joe Mc Cabe para la determinación del Valor R en paredes de fardos de paja con 3 ataduras (datos recopilados en The last Straw, en el verano de 1993). 14

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MATTS MYHRMAN

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MATTS MYHRMAN

Virginia - Vivienda con fardos de paja en construcción cerca de Santa Fé, Nueva México en Otoño 1991.

Virginia - Vivienda con fardos de paja finalizada en primavera 1991.

Ensayos realizados en Nueva México (SBCA, 1994) han establecido ese valor R y la tendencia de propagación de llamas para fardos de paja de 2 ataduras (expuestos y revocados). Se está proyectando una mayor cantidad de ensayos. Nosotros confiamos que los resultados de los ensayos conducirán a una tendencia de aceptación para las paredes de fardos portantes aplicado a construcciones residenciales. Cabe señalar que en Abril, 1994, en Tucson, Arizona, Jon Ruez y Hesh Fisk lograron (para Matts y Judy) la primer autorización oficial para una vivienda residencial con estructura de paredes de fardos portante, y otra construcción similar en las cercanías del condado de Santa Cruz. Las negociaciones fueron conducentes a una "norma empírica autorizada" para la construcción de paredes con fardos de paja portante, en los códigos de construcción vigentes en Tucson y en el Condado de Pima, en Arizona, facilitando de este modo una reglamentación modelo con precedentes para otras jurisdicciones alrededor del mundo. 15

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INTRODUCCION

La singular combinación de resultados de los recursos ambientales y socioeconómicos aplicados y el natural empeño con que intentamos encarar el aprovechamiento de dichas especies, proyectando su expansión y aplicación en el siglo XXI, nos plantea el desafío de difundir esta elección por los sistemas sustentables que estamos liderando. Nosotros vemos esta herencia de la construcción con fardos, que nos fuera transferida por nuestros ancestrales granjeros, como la esencia de tal elección. Un hermoso proyecto postergado, pero latente, que tratamos de hacer emerger desde el olvido.

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PREGUNTAS Y RESPUESTAS


P. QUE SIGNIFICA LA PALABRA “FARDOS”? R. Usualmente representa al bulto rectangular de medida variada de semillas de plantas, mantenidas juntas por 2 o 3 ataduras de cable o enfardado acordonado y pesando cerca de 40 a 95 libras (18 a 43 kg.). Tales fardos generalmente están compuestos por paja ya sea seca o la proveniente de tallos muertos recuperados luego de la eliminación de semillas de los granos de cereal cosechados. Esto es un recurso renovable anualmente y de poco valor, producto remanente de la recolección del grano de cereal que está disponible en grandes cantidades para su enfardado en muchas partes del mundo. P. ¿QUE CONSTITUIRIA EL IDEAL DE LA “CONSTRUCCION DE CALIDAD” DE FARDOS? R Debe ser muy seca, libre de semillas, bien compactada, consistente en medida y forma y tener un largo que sea el doble del ancho. Sobre esto ampliaremos más adelante. P. ¿SON ESTOS FARDOS PRODUCIDOS LOCALMENTE Y ESTAN FACILMENTE DISPONIBLES EN CUALQUIER LUGAR? R. Lamentablemente no, pero en áreas de cultivo de granos separadas por medianas distancias, se los puede conseguir y ser enfardados posteriormente para construcción. Sin embargo, en algunas áreas,están disponibles solamente los fardos de grandes dimensiones. Nosotros confiamos que, como la demanda se desarrolla globalmente para “construcción de calidad” de fardos, algunos granjeros con criterio comercial encontrarán beneficiosa esta demanda. Recursos para fardos pueden frecuentemente ser provistos por agentes de extensión agrícola, asociaciones de cultivadores de grano, negocios de forrajes y pasto, zoológicos e hipódromos. Si Ud. puede tratar directamente con un granjero, tiene mejores chances de conseguir fardos que se aproximen al ideal. P. ¿PUEDE UN FARDO ESTAR DEMASIADO COMPACTADO? R. Desde el punto de vista estrictamente estructural la respuesta es no. Sin embargo, como la densidad del fardo aumenta más allá de cierto límite, su propiedad aislante por unidad de espesor o densidad comienza a decrecer. Esto se produce por la cantidad de aire atrapado en el fardo, siendo este aire atrapado el que en realidad da la mayor parte del valor aislante del fardo de paja. Otra desventaja de los fardos muy densos es que se hace más difícil penetrarlos con clavijas, espi17

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gas, estacas, etc., y es más difícil levantarlos y apilarlos (especialmente con los fardos más largos de tres ataduras). P. ¿QUE SON PAREDES DE FARDOS DE PAJA PORTANTES VERSUS NO PORTANTES? R. Paredes portantes, tales como las que se encuentran en las viviendas de techo a dos aguas en las históricas casas de Nebraska, soportan uniformemente el peso del techo. Las paredes no portantes, ya sean por la forma del techo o por la presencia de una estructura complementaria de sostén, no reciben ninguna carga del peso del techo. Sobre esto ampliaremos más adelante. P. ¿LA CONSTRUCCION CON FARDOS DE PAJA, PARTICULARMENTE REALIZADA CON PAREDES PORTANTES (POR EJEMPLO, EL ESTILO NEBRASKA) REPRESENTA UN MENOR COSTO? R. Una casa de fardos de paja construida de manera corriente por un contratista a cargo de la mano de obra solamente, no puede representar un costo significativamente menor que el de una casa construida en madera o albañilería proveyendo el mismo espacio interior. Desde el punto de vista de un análisis estimativo del beneficio-ccosto-iinversión, se considera simplemente como un sistema de paredes de cerramiento exterior. El costo económico (trabajo y materiales) imputado a paredes exteriores de casas modestas, generalmente representa solamente un 15 a 20% del costo total del proyecto y el uso de fardos de paja para reemplazar aislación, madera, metal o albañilería tiene una muy pequeña incidencia en el costo total. Este se incrementa debido a la necesidad de fundaciones más anchas y la mayor área requerida para un techo equivalente, pero se compensa con otros ahorros. Los ahorros reales comienzan cuando el eventual propietario junto a sus amigos aporta la mano de obra para el levantamiento, revocado y la terminación interior de las paredes. Ahorros adicionales provienen del uso de materiales reciclados y aquéllos otros con pequeño costo, ej. madera reciclada, utilización de piedra y tierra disponible en el lugar de construcción, a los que se agregan el tiempo invertido por el propietario. Otros ahorros se adicionan cuando el constructor/a – propietario/a puede sustituir con su propio trabajo la contratación de mano de obra o reducir costos por omitir la asistencia de un especialista. Pero si una casa de fardos de paja termina costando tanto como la contraparte de este análisis, nosotros creemos que, aún así, obtendrá un mejor confort, eficiente energía, mayor satisfacción al vivir en ella, y la seguridad de haber ahorrado deterioros a los sistemas ecológicos del planeta. P. ¿QUE SE PUEDE DECIR SOBRE LA AGRESION DE LAS TERMITAS? R. Una casa construida con fardos de paja es de mucho menor riesgo que una casa construida en madera, por lo menos en Norteamérica y Canadá, ya que virtualmente todas las termitas allá conocidas son específicamente de hábitos de residencia desarrollada dentro de los túneles que producen y se alimentan con madera sólida. Algunos constructores realizan tratamientos químicos standard destinados a proteger puertas de madera, marcos de ventanas y muebles. En áreas donde las termitas son un serio problema, una defensa metálica como barrera para las termitas puede también ser incluida en el diseño de la fundación.

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P. ¿QUE SE PUEDE DECIR SOBRE COMBUSTION ESPONTANEA EN UNA PARED DE FARDO DE PAJA? R. La combustión espontánea puede producirse en grandes y apretadas pilas de heno, enfardadas mientras aun están demasiado verdes y mojadas. Sin embargo, nosotros estamos en condiciones de asegurar que en ningún caso esto ocurre con fardos de paja conformados como pared. P. ¿QUE SE PUEDE DECIR SOBRE EL FUEGO? R. A medida que los fardos son cubiertos con estuco, barro, argamasa de yeso, esquineros de aluminio o lámina de piedra, una construcción de fardos será extremadamente resistente al fuego. Aún una pared de fardos, que no fue protegida de esta forma, se comportó satisfactoriamente en tests realizados por un laboratorio de ensayos certificados en Nueva México (SBCA, 1994). P. ¿QUE OCURRE ENTONCES CON LAS ALIMANAS E INSECTOS? ¿NECESITAN LOS FARDOS ALGUN TRATAMIENTO QUIMICO ESPECIAL PARA SER PROTEGIDOS CONTRA SUS ATAQUES? R. Como en toda estructura de madera, el secreto consiste en mantener un modo de aislarla de la presencia de este tipo de agentes implementando barreras tanto dentro como fuera de las paredes. La construcción deberá prever una aislación para los fardos (incluyendo la parte superior de las mismas) y chequear y reparar regularmente el exterior e interior del revoque de pared. Unos pocos constructores modernos han empleado fardos utilizando argamasa con cal incorporada dentro de ellos o recurriendo a la inmersión o pulverizado de los mismos utilizando una solución de cal creosotada o boratada. Tales medidas pueden otorgar un nivel extra de seguridad, cuando el mantenimiento de las superficies revocadas de las paredes no es muy frecuente. P. ¿NECESITO PROTEGER MIS FARDOS APILADOS Y/O PAREDES EXPUESTAS DE VACAS, LLAMAS, U OTROS RUMIANTES? R. Sí, por supuesto. Solamente si están muy hambrientos comen la paja, pero el aroma de la paja parece anticiparles la presencia de algo sabroso dentro del fardo. Ellos usarán sus cuernos y/o dientes para sacar la paja y pueden hacer daños mayores especialmente en las esquinas. Si tales criaturas tienen acceso a su terreno, sería conveniente que ponga una cerca. P. ¿ES LA CONSTRUCCION DE FARDOS DE PAJA CONVENIENTE PARA TODOS LOS CLIMAS? R. El único enemigo serio de las construcciones de paja es la exposición prolongada al agua en forma liquida, ya que con la presencia de demasiada humedad, se producen hongos que pueden averiar dicho material. La concentración esporádica de alta humedad, no parece en si misma ser un problema, pero existen pocos ejemplos históricos de áreas caracterizadas por humedad relativamente alta y permanente. Sin embargo, un ejemplo accesible es la Mansión Burritt, en Huntsville, Alabama. Construida en 1930 en un clima caracterizado por alta humedad y un promedio anual de lluvias de 50 pulgadas (1.26m) parece funcionar muy bien. En estos casos, las paredes continuamente expuestas a alta humedad desde dentro o fuera, pueden experimentar condensación en su interior durante periodos de frías temperaturas extremas. En tales situaciones, son a veces utilizadas barreras de humedad (en realidad, barreras de movimiento de aire y vapor de agua) en la superficie interna de las paredes exteriores, cielorrasos y pisos, los cuales al estar frecuentemente en conjunción con el intercambio de aire, impiden que la calidad del aire interior se vuelva insalubre. 19

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Algunos diseños para climas fríos frecuentemente requieren el uso de un intercambiador para mantener los niveles de calidad y salubridad del aire interior y de la humedad. Es típico el uso de extractores-ventiladores para remover el aire húmedo en cocinas y baños. Las grandes precipitaciones pueden ser contrarrestadas con diseños apropiados de protección (Ej. la adecuada incorporación de aleros de techo para aislar las paredes) y un regular mantenimiento de las superficies de las paredes y techo. Dado que las gruesas paredes de fardo han presentado propiedades aislantes altamente eficientes, el clima ideal para la construcción con fardos de paja puede ser igualmente árido, semiárido, con veranos calurosos y fríos inviernos, y existen ejemplos exitosos de su empleo bajo una amplia gama de climas. P. ¿QUE SE PUEDE DECIR SOBRE LA DURABILIDAD/LONGEVIDAD DE ESTAS CONSTRUCCIONES? R. La evidencia provista sobre la existencia de construcciones de heno y fardos de paja realizadas por los granjeros en los albores de 1903 es irrefutable. Una casa de fardos, si es adecuadamente construida y mantenida, puede tener una vida de por lo menos 90 años, aún en áreas donde son comunes los fuertes vientos. Especialistas en diseños resistentes a los movimientos sísmicos han asegurado que las estructuras de paredes de fardos de paja apropiadamente fijadas, serán altamente resistentes al colapso durante la acción generada por un movimiento de tierra. P. ¿PUEDE LA TECNICA SER USADA EN LUGARES DONDE ES EXIGIDO AJUSTARSE A UN CODIGO DE EDIFICACION? R. En los condados rurales del oeste medio y en los estados del oeste de los EEUU, solamente la gente que vive allí o en las proximidades de las comunidades más grandes, está sujeta a obtener permisos de construcción y soportar inspecciones que conformen el cumplimiento con el Uniform Building Code (o alguno de los otros códigos), como obligaciones de adaptación y enmienda para esa jurisdicción especifica. En estas áreas, los constructores de hogares son frecuentemente requeridos aun al uso de armaduras portantes para el soporte del techo, y pueden utilizar los fardos solamente como cerramiento aislante envolvente no portante. Algunos ensayos estructurales ya han sido completados en Arizona y Nueva México para aportar la evidencia cuantitativa de que los fardos pueden ser usados satisfactoriamente en paredes portantes (Eisenberg 1993, y SBCA, 1994). Sobre esta base, se han obtenido permisos en Tucson y en el Condado de Santa Cruz (todo en el sur de Arizona) para la construcción con paredes de fardos portantes en estructuras pequeñas y residenciales. P. ¿EL USO DE LOS FARDOS IMPONE LIMITACIONES EN EL DISENO DE CONSTRUCCION? R. Si una estructura portante es usada para soportar el peso del techo, las limitaciones son muy pocas. Uno puede apelar a una construcción tradicional con paredes de fardos de paja incorporados o recubriendo uniformemente alguna antigua construcción con paredes de fardo no portantes. Sin embargo, si uno desea usar las paredes para soportar el peso del techo, aceptando como únicas las propiedades o naturaleza de los fardos para unidades portantes, debe contemplarse una serie de consideraciones. La naturaleza compresible de los fardos sugerirá limites razonables en lo siguiente: 1) el alto de paredes (generalmente un máximo de siete hiladas ya sea con fardos de 2 o 3 ataduras superpuestos de plano), 2) el número, ancho y ubicación de las aberturas, 20

EDIFIQUE CON FARDOS


3) el largo de cabriadas y vigas, y 4) el peso del sistema de techo. Donde sea requerido, un mayor espacio puede ser confortablemente provisto por una planta única cuadrada tradicional o rectangular (de aceptable largo), Muchos constructores han volcado sus preferencias por una planta rectangular con L” o “U U” o diseños con patios perimetraesquinas o ángulos redondeados (Ej. en forma de “L les). Otra estrategia es crear espacios habitables adicionales bajo una cubierta protectora (Ej. a dos aguas, en mansarda o a cuatro aguas). Una gran variedad de estilos de techo puede ser utilizada dentro de la cual, el diseño menos deseable quizás sea el techo plano rodeado perimetralmente por parapetos verticales. Tales techos se destacan por el goteo, especialmente si los desagües se encuentran con sus rejillas circunstancialmente tapadas siendo entonces cuando la “bañera” comienza a llenarse. Para quienes estén dispuestos a sacrificar la pared del parapeto de un lado, combinando tres parapetos con un cobertizo se presenta una solución posible. Sean o no portantes, las paredes de fardo son invariablemente más gruesas que aquellas resultantes de un sistema standard de construcción de madera o construcciones de albañilería. En esencia, ellas se asemejan a un adobe doble o a paredes de tierra apisonada. Lamentablemente las paredes de tierra no pueden en la práctica ser dejadas expuestas permanentemente, pero existe una amplia gama de elección para revestimientos de protección que pueden ser utilizados como estucos con base de cemento, azotados hidrófugos, argamasa con adobe de barro, mallas laterales metálicas o de vinilo, paneles de madera o yeso, paneles e base de yeso (Ej. Durlock), revestimientos de piedra, paredes secas, etc. Muchas construcciones de fardo tienen sus paredes revestidas de manera diferente en su interior y exterior. P. ¿QUE PROTEGE EL TECHO DE UN EDIFICIO DE FARDO DE PAJA DE SER LEVANTADO POR VIENTOS FUERTES? R. Algunos edificios de fardos de paja consisten en marcos solidarios y continuos de “postes y vigas” ubicados dentro o fuera del relleno de pared de fardos. En esta situación la estructura del techo está firmemente enganchada a las vigas horizontales, las cuales se vinculan a los postes verticales, y éstos fijados a la fundación. P. LAS PAREDES DE FARDO PUEDEN LUCIR, SER AGRADABLES Y PROVEER BUENA AISLACION, PERO ¿REQUIEREN UNA REDUCCION SIGNIFICATIVA DE LOS ESPACIOS INTERIORES HABITABLES? R. Uno de los inevitables inconvenientes de las paredes gruesas, como son las supervisadas en paneles con dos paramentos de piedra, tierra apisonada, adobe o las paredes de fardos de paja, es el de proporcionar el mismo espacio interior útil que se puede lograr utilizando paredes angostas. Para aquellos casos, Ud. debe ensanchar los elementos de fundación generando así un área de mayor superficie del techo. Como un ejemplo, imagine una casa de 1500 pies cuadrados (basados en las dimensiones interiores) con 7 pulgadas de ancho de paredes de panel, con aislación de fibra de vidrio más una pulgada de espesor de espuma de poliestireno incluida proveyendo un valor total R de aproximadamente 28. Para mantener el mismo espacio interior con paredes de fardo de paja de 24 pulgadas de espesor revocadas (aproximadamente R=50), nosotros necesitaríamos aumentar los pies cuadrados de la fundación en un 15%. Esto puede parecer demasiado comparado con el beneficio que obtendríamos si en cambio, incluyéramos espacios delgados en los umbrales de los vanos interiores. En tal caso Ud. es quien elige. 21

EDIFIQUE CON FARDOS


P. ¿CUESTA MENOS CALEFACCIONAR O ENFRIAR UNA CASA DE FARDOS DE PAJA QUE UNA CASA TIPICA DE MADERA O ALBANILERIA, CONSIDERANDO SIMILARES MEDIDAS INTERIORES, FORMAS Y AISLACION DEL TECHO Y ORIENTACION SOLAR? R. Para no dar una respuesta trivial, necesitamos introducir el concepto de valores R (llamados RSI donde se usa el sistema métrico). Estos son valores numéricos que proveen una medida cuantitativa de la resistencia de un material o sistema de pared a la transferencia del calor por conducción (Ej. medida del grado de aislación que provee). El valor R por pulgada de espesor de paja enfardada seca, está en el orden de 1.5 a 2.0 (RSI de 0.26 a 0.35), basado en los resultados de diferentes ensayos. Desde que el espesor de las paredes de la casa de materiales densos (ej. Concreto) mantienen los niveles reales de confort interior mucho mejor de lo que sus bajos valores R indicaría, un, es usado “valor R efectivo” para prever el comportamiento real de tales paredes. Ahora la respuesta a la pregunta original. El típico marco de construcción con aislación de fibra de vidrio 2 x 6 (aproximadamente 5cm x 15 cm) proporciona una vivienda con un valor de sistema R aproximadamente de 15 (RSI - 2,64), aún cuando la aislación en sí misma posee un valor R igual a 19 (RSI-3,34). Las casas bien construidas de fardos de paja, con valores promedio de sistema R entre 26 a 35 (RSI -4,58 a 6,16) para paredes de 18 a 24 pulgadas de espesor, obviamente serán menos difíciles de calefaccionar y enfriar que la casa con pared marco, donde todo es igual. Los ahorros resultantes beneficiarán al feliz propietario mes tras mes, durante el tiempo de vida de la construcción. La construcción clásica raras veces provee un sistema con un valor R de pared mayor que 20. Una casa con paredes de fardos de paja bien construida, proporciona valores R entre 40 y 50 (dependiendo del tipo de revoques de los paramentos, densidad de fardos, ancho de paredes, etc.). Por lo tanto, se precisará un costo adicional obviamente menor para calefaccionar y enfriar este tipo de vivienda, que para el caso de una casa de construcción clásica. Estas economías de energía, las cuales serán proporcionalmente mucho mayores para los diseños pequeños que para los más grandes, otorgará al propietario una mayor expectativa de usufructo en la vivienda. P. ¿QUE SE PUEDE DECIR SOBRE OBTENER UN SEGURO DE CONSTRUCCION Y UN PRESTAMO PARA LA CONSTRUCCION CONVERTIBLE A UNA HIPOTECA? ¿TALES CASAS TIENEN VALOR DE REVENTA NORMAL Y PUEDEN COMPRADORES POTENCIALES CONSEGUIR FINANCIAMIENTO? R. Las primeras casas de fardos de paja no estaban aseguradas, para toda la fase de construcción, o para la etapa estructural. Sin embargo, algunos de los nuevos constructores, han obtenido seguro para la fase de construcción convertible en seguro a cargo del propietario en la terminación del proyecto. Farmer´s Insurance Company, actualmente, provee seguros para 2 casas no portantes durante la fase estructura – revoques. Las compañías están indudablemente muy renuentes a asegurar casas que no posean estructura portante, pero con una habilitación como casa de huéspedes de paredes portantes, la Continental Insurance Co. de Nueva York aprobó su cobertura con una póliza a cargo del propietario. El valor de reventa de las casas de fardos de paja es difícil de determinar ya que, según nuestro conocimiento, ninguna casa moderna de estas características ha sido ofertada en el mercado inmobiliario. El crecimiento de popularidad de la técnica en el área de Santa Fe, New México, aumentará seguramente la exposición pública de este tipo de viviendas, acrecentando su conveniencia y animando a las compañías de aseguradores y prestamistas a otorgarles una mayor aceptación.

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MATTS MYHRMAN

EDIFIQUE CON FARDOS

“Burke” - Casa autoportante de la familia Burke, vista tomada en el año 1 991. Es la casa de fardos más antigua que se conoce. Fue construida en el estado de Nebraska en 1903 utilizando fardos de heno. 23

EDIFIQUE CON FARDOS


P. ¿DADO QUE LOS FARDOS DE PAJA SON UN MATERIAL DE MASA RELATIVAMENTE BAJA, TRABAJARAN BIEN EN UN MEDIO AMBIENTE SOLAR PASIVO? R. La mayor parte de los componentes a utilizar para un medio ambiente ideal solar pasivo, incluirán el empleo de una adecuada masa termal (para guardar y liberar calor en un ciclo de 24 horas) y un revestimiento exterior aislante para reducir la fuga de calor hacia el exterior. En las construcciones de fardos de paja, la ubicación apropiada de los materiales de alta masa como estuco, revoque de barro, ladrillos, concreto, azulejos, adobe o tierra apisonada en el interior de la estructura proporcionan la masa termal necesaria, mientras que el ancho. altamente aislante de las paredes de fardos de paja reducen significativamente la pérdida de calor por conducción. Con el empleo de la combinación fardos de paja en el lado exterior - tierra en el interior, nosotros ganamos y también gana el planeta. P. ¿DESDE EL ESTRICTO PUNTO DE VISTA DE MAXIMIZAR LAS VENTAJAS Y MINIMIZAR LAS DESVENTAJAS DE LAS PAREDES EXTERIORES DE FARDOS DE PAJA, HAY UNA MEDIDA IDEAL PARA UN EDIFICIO SIMPLE, RECTANGULAR? R. Esto, obviamente, es una forma muy limitada de mirar como debería ser de grande o pequeña una vivienda, pero diversos factores apuntan a las dimensiones que proveerán un espacio interior útil de cerca de 1200 pies cuadrados. Esta dimensión de la vivienda tiene un área de cielorraso aproximadamente igual a la superficie interna de las paredes exteriores de manera tal que el valor R fijo alcanzado por Ud. por el apilado de los fardos, no sea superado por el área del cielorraso que se necesita construir con carpintería y aislación. Al mismo tiempo, teniendo un área interior tan grande como 1200 pies cuadrados, nosotros llegamos al punto donde los pies cuadrados del complemento adicional de superficie necesario, es solamente de un 16,5% mayor que aquél que se precisa para una casa construida totalmente con entablonado de madera en escuadría 2X6 donde se utilice un R=28. Para lograr una superficie interior de 1200 pies cuadrados de una casa construida con fardos de paja, se necesitará un complemento adicional de superficie tal, que determinará un área exterior de casi 1500 pies cuadrados.

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PARTE UNO

ANTES DE CONSTRUIR

PARTE 1: ANTES DE CONSTRUIR

COMENZANDO CON FARDOS


HENO VERSUS PAJA El “heno” es el material resultante del cortado de ciertas plantas, aún verdes, permitiéndoles que sequen parcialmente antes de removerlas del campo. Este producto es alimento nutritivo para animales y se almacena en pilas o fardos hasta el momento de ser utilizado. Contrasta esto con “paja”, que se refiere a tallos muertos y secos de plantas, generalmente de granos de cereales, removidos del campo después que sus semillas o granos han sido cosechados. La mayoría de este subproducto de bajo valor nutricional es generalmente quemado o devuelto a la tierra y solamente un pequeño porcentaje del producido es enfardado. Aún cuando el heno de pradera enfardado ha sido usado tanto por antiguos como por algunos modernos constructores la paja es preferida, y generalmente más barata para ser empleada como material de construcción.

2 ataduras 18.2 - 22.7 kg

3 ataduras 34 - 38.6 kg

Fardos comunes

OPCIONES DE FARDO Los fardos vienen en una variedad de medidas y formas, pero para construcción se usan comúnmente los pequeños y rectangulares. Estos tienen 2 o 3 ataduras, pueden ser de cordón de polipropileno, o alambre, o cordón de fibra natural. Los constructores preifieren el cordón de polipropileno, porque éste no puede herrumbrarse, pero el alambre sigue en 2º lugar. La fibra natu27



ral es considerada como un último recurso debido a su baja resistencia a la tensión y susceptibilidad a pudrirse. Para diseños de paredes portantes la mayoría de los constructores escogen los fardos de 3 ataduras más compactos y más anchos puestos de plano. Sin embargo, existen exitosos ejemplos de estructuras portantes con fardos de 2 ataduras puestos planos y fardos de 3 ataduras puestos de canto. EL IDEAL DE FARDO PARA CONSTRUIR

Seco. Con un contenido de humedad menor a un 20% calculado como un porcentaje del peso total del fardo, virtualmente ninguna de las especies de esporas de hongos comúnmente presentes en pajas, pueden reproducirse y causar que la paja se rompa. Libre de cabezas de semillas. Las mismas fomentarían la presencia de roedores en las paredes con su consecuente deterioro. De largo igual al doble de ancho. Tales fardos, cuando están puestos de plano y en hiladas corridas, propidia que cada junta entre dos fardos adyacentes de una hilada coincidirá con la media longitud de los fardos ubicados arriba y abajo de dicha junta. (juntas trabadas). Uniformidad en la fabricación. La regularidad de cada fardo en tamaño, forma y grado de flexibilidad con relación a los fardos vecinos. harán más fácil la colocación en línea recta permitiendo superficies relativamente suaves y con altura uniforme. Esto, a su vez, minimizará la cantidad a emplear de fardos curvados cuando sea necesario introducir irregularidades de eje en los muros. En el caso de utilizar estucos o argamasa de asiento, la uniformidad de los fardos permite disminuir las cantidades necesarias para lograr la suave terminación de los paramentos. De tallos de un largo no menor a 10 pulgadas (25 cm.) y que aun sean tubulares. Hecho de tallos de un largo no menor a 10 pulgadas (25cm) y que aun sean tubulares. Cuando un conjunto de briznas de 3 pulgadas (7.6 cm) de ancho es separada del fardo, mantendrá su forma rectangular cuando sea levantado y movido. Evite fardos constituidos de tallos cortos, quebrados que no mantengan continuidad uniforme y que se abran fácilmente en las esquinas. Son problemáticos, tienden a perder sus cuerdas exteriores, y probablemente no posean la integridad estructural de los fardos con tallos más largos. Evite también aquellos fardos que han sido reconstituidos de otros fardos largos, redondos o rectangulares. Deberá ser suficientemente compacto. Esto resulta más fácil sugerirlo que proveer normas para lograrlo. Hasta tanto haya sido adoptada una norma para medir el grado de compactación de los tallos de plantas enfardados, nosotros utilizaremos el recurso de la densidad (definido básicamente como peso por unidad de volumen) como un sustituto de fácil medición para el grado de compactación.

Para el diseño no portante la observancia del grado de compactación es mucho menos rigurosa ya que los fardos quedan presionados por fuerzas perpendiculares que transmite el techo sobre las paredes mediante su marco de sostén. Si las paredes de fardo soportaran el techo, el grado de compresión incidirá en su rigidez y en su resistencia al viento y movimientos sísmicos. También incidirá en la compactación total de la pared resultante, la presencia de una carga por metro lineal aplicada en la parte superior de la pared y el tiempo requerido para que esta compactación sea completada (hasta reducir los niveles de asentamiento a valores irrelevantes). Todo esto es previsible, pero aun nos deja la necesidad de encontrar un modo para determinar la densidad promedio calculada de nuestros fardos y llegar a establecer un valor mínimo. 28



La exactitud de este resultado depende lamentablemente, de que el fardo esté absolutamente seco. La presencia de humedad (ej. agua líquida) dará un resultado extremadamente falso. Nosotros tenemos pocas opciones para lidiar con esta inevitable situación. El contenido de humedad está normalmente aceptado como un 20% del peso total del fardo húmedo. Un fardo de 80 libras de peso (36,28 kg.), en el cual 18 libras (7,25 kg.) son debidas al agua, tendría un contenido nominal de humedad del 20% (18/90 = 0,20). Lo que determina un peso seco teórico de 64 libras y su densidad estaría dada por el cociente entre este peso y el volumen del fardo. Del mismo modo, em el Sistema Métrico Decimal 7,25/36,28 es aproximadamente igual a 0,20. Existen higrómetros digitales (aunque costosos), que miden el grado de humedad a través de una sonda que se inserta dentro del fardo. Son calibrados para paja de alfalfa, no para otro tipo de paja, y no registra valores exactos por debajo del 13%. Sin embargo, este nivel es generalmente aceptado como limite máximo para el uso seguro en construcción (ej. 20%). Los contenidos de humedad sobre el 20% producen esporas de hongos que al reproducirse rompen la celulosa que constituye la paja. Los procedimientos simples de laboratorio realizan ensayos de muestras tomadas de los fardos pudiendo determinar el contenido de humedad con exactitud, pero esa tarea requiere destruir los fardos y generan, además, consumo de tiempo y gastos. Lo necesario, pero que aun no está disponible, es un método para determinar el grado de compactación independiente del contenido de humedad y que puede ser ensayado rápidamente en la obra (in situ), con medios económicos. Al dividir el peso del fardo (libras o kg.) por el volumen (pies cúbicos o metros cúbicos) obtendrá la “densidad calculada” (en libras por pie cúbico), o según el caso, la densidad en kilogramos por metro cúbico. ORDENANDO FARDOS DE CALIDAD PARA CONSTRUCCION Para normalizar la orden de fardos que reúnan un razonable nivel de densidad, debemos establecer este nivel y luego trasladarlo a simples instrucciones para el operador. Los ensayos han demostrado (Ver Eisenberg 1993) que paredes construidas con fardos teniendo una densidad calculada (DC), basada en el peso seco, de por lo menos 7.0 libras por pie3 (112.25 Kg por m3), puede soportar una carga de 360 libras por pie2 (1759 kg/m2) sin sufrir inaceptable compresión o deformación. Usando este valor de 7.0, nosotros podemos determinar para una medida dada de fardo, cual es su peso mínimo para usar en una pared portante que soporte una carga no mayor a estas 360 libras por pie2 de carga. Nosotros necesitamos solamente multiplicar 7.0 por el volumen en pies cúbicos (o m3 de la medida del fardo que queremos que el operador produzca para nosotros (usando el sistema métrico decimal, multiplicamos 112.25 por el volumen del fardo en m3). Por ejemplo si nosotros queremos fardos de dos ataduras de 14" x 18¨ X 36¨¨ y un peso no menor de 37 libras (17kg) tendremos: 14" = 0,36m 18" = 0,46m 36" = 0,91m Volumen En pulgadas cúbicas 14" x18" x 36" = 8.072 pulgas cúbicas En pies cúbicos 8.072 pulgas cúbicas = 4.67 pies cúbicos 29



1728 pulg.cúbicas/pie cúbico Si trabajamos con S.M.D. En metros cúbicos 0,36m x 0,46m x 0,91m = 0,15 m3 Multiplicando el valor por 7 libras/pie cúbico ó su equivalente en S.M.D. 112,25Kg/m3 Tendremos ahora que el operador podrá ajustar el enfardador para producir fardos (con un promedio de 36" ó 0,91 m de largo) con un peso no menor que 37 libras. En Libras y pies cúbicos P = 4,67 pies cúbicos x 7 libras/pie cúbico = 32,7 libras ≅ 33 libras

En Kg. y m3 P = 0.15 m3 x 12,25 kg/m3 = 16,8375kg ≅ 17 kg

Ahora sabemos que necesitamos solicitar al operador fardos con un largo de 90cm y un peso no menor a 17 kg. USOS DE PAJA Una lista incluiría los siguientes: agricultura y jardinería embarcaciones mezclas de alimentación en ganado control de erosión (para pequeños chequeos y en hidro grano) manufactura del papel y presionado de tablón de paja. construcción (protección para losas durante el proceso de curado, en paredes de fardos de paja y como aislación para cielorrasos). RECURSOS DE FARDOS En áreas donde se producen los granos de cereal (ej. trigo, avena, centeno, arroz, cebada, etc. ), es frecuente poder comprar fardos de un modo económico en los campos o en las pilas ubicadas a los lados de los campos. Los granjeros a veces cargan y envían estos producidos, pero el traslado es generalmente suministrado por transportes independientes. El costo por fardo, comprado al por menor (en cantidades pequeñas) en un negocio de forrajes, es generalmente mucho más alto que el precio que puede obtenerse, a través del negocio mayorista de alimentación o productor, para cantidades mayores. Otros recursos potenciales de información de los proveedores de fardo incluyen agencias del estado de agricultura, pista de carreras, ganadería, etc.

Para diseños con paredes portantes la mayoría de los constructores prefieren el ancho y la uniformidad de los fardos de paja de 3 cuerdas

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RETARDADORES DE COMBUSTION E INCENDIO Los ensayos certificados por un laboratorio (Ver SBCA 1994) han establecido claramente que una pared de fardo, mientras esté protegida por revoque, es tan resistente al fuego como una pared con marco de madera protegida en forma similar. La paja expuesta, sin embargo, así como la madera y otros materiales celulósicos, soportará combustión bajo ciertas circunstancias. El período de tiempo de vulnerabilidad significativa está entre el levantamiento de las paredes y el revocado de las mismas. Esto necesita ser tomado en cuenta seriamente. Varios constructores aprendieron esto de un modo muy penoso, perdiendo sus construcciones por incendio durante el proceso de construcción. El mayor peligro para el fuego radica no en los fardos, pero sí en la paja perdida que se desparrama en el lugar, particularmente al levantar las paredes. Obviamente, este peligro puede ser fácilmente eliminado si se rastrilla o barre la paja perdida, colocándola en bolsas plásticas de basura y depositándolas a una distancia prudencial de la construcción. Este es un trabajo importante que puede realizar aún la gente pequeña. La superficie de un fardo compactado normalmente no soportará la combustión una vez que ha ardido. Otros puntos de peligro existen en las puntas de unión de los fardos y en los vacíos entre los mismos, rellenos con la brizna de paja. El peligro se eliminará tapando la paja pérdida en estas ubicaciones con una mezcla de paja y barro. Otro riesgo adicional está relacionado con las cuerdas atadas de los fardos en esquina. Las llamas flamean hacia arriba de la pared destruyendo fácilmente las cuerdas y dejando la paja suelta, lo que incrementará el fuego. Otro modo obvio de reducir el riesgo del fuego es mantener el lugar de trabajo libre de todos las posibles fuentes de ignición. Por ello evite/impida: fumar soldadura de cualquier clase utilizar cualquier tipo de afiladora o cortadora que produzca chispas (pequeños fragmentos de metal rojo caliente); incendio premeditado. Se han notado solamente unos pocos casos donde el incendio intencional fue la causa aparente. En situaciones donde existe el riesgo de sufrir este tipo de accidentes, el constructor debería: colocar una cerca alrededor del lugar. mantener una guardia permanente (humana o un perro guardián) acortar el período durante el cual las paredes de fardo están sin revocar, por pre-tensado de las paredes o usar un diseño no portante.; tratar los fardos, o las paredes de fardo, con un retardador de fuego químico Comercialmente hay retardadores disponibles, aunque costosos. Para una alternativa menos costosa, algunos constructores han usado una solución de bórax y ácido bórico saturado (ambos en forma granular) disuelta en agua caliente. Calentando el agua, el bórax se disuelve más, y el ácido bórico contrarresta la naturaleza cáustica y corrosiva del bórax. Para una máxima tensión mantenga el agua caliente durante la mezcla y la aplicación. Típicas mezclas implican 1 parte de volumen de ácido bórico y 2 partes de bórax, ambos pueden adquirirse en farmacias. Un beneficio adicional del bórax es que es un fungicida efectivo. El sulfato de aluminio también ha demostrado ser un simple retardador del fuego, sin embargo no encontramos receta especifica para brindar.

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Usualmente se aplican soluciones con retardadores de fuego con pulverizador. Ud. puede utilizar un pulverizador de pintura e inclusive una pistola lanzadora de revoque donde podrá agregar una pequeña cantidad de arcilla a la solución de bórax/ácido bórico. La arcilla, tiene un efecto retardador del fuego en sí misma. Una alternativa para esparcir el spray es sumergir una o más superficies de los fardos dentro de una solución retardadora del fuego. Esto proveerá una mayor penetración que utilizando el spray. Con precauciones, tales como las citadas, Ud. nunca tendrá que luchar con el fuego en el lugar de su construcción, pero esté preparado para ante cualquier eventualidad. La mejor defensa es una adecuada provisión de agua, con buena presión y mangueras lo suficientemente largas para alcanzar todo el perímetro alrededor de su construcción, sin tener que correr a la fuente de agua más de 20 pies (aproximadamente 3m) desde cualquier pared.

Rellenando los vacíos con barro

COMPOSICION DEL FARDO

DAVID NOBLE, Santa Fe, NM

Las pajas de los cereales comunes son muy similares (en cuanto a su composición química entre sí y a las maderas comunes blandas. Todas ellas consisten principalmente en celulosa, hemi-celulosa y lignina. Es mucho más importante que los fardos estén secos y compactos, que si son de trigo o avena. Aun el pasto ¨sudan", tallos de habas o frijoles y los verdes restos de maleza han sido enfardados y usados exitosamente para construcción.

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Mujer cargando fardos



¿CUANTOS FARDOS? Si Ud. tiene sus planos completos, incluyendo las elevaciones de pared detalladas, Ud. puede determinar muy exactamente cuantos fardos necesitará. La determinación se realiza habitualmente como si no existieran puertas ni ventanas, para asegurar que habrá fardos extras para colocaciones temporarias y para las rampas de construcción o para soportar andamios. Sin embargo, para una estimación inicial, use el siguiente gráfico. CARACTERISTICAS DE LOS FARDOS

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TRES METODOS BASICOS


Para aquellos novatos voluntariosos que están encarando su autoconstrucción, es importante que tengan en cuenta que los muros se clasifican siguiendo distintos criterios, entre otros, la capacidad portante de la pared o de soportar las estructuras del techo, además de cumplir su función de cerramiento. En otros casos solo tiene por función la de cerrar pues el soporte de estructuras superiores, se realiza por otros elementos independientes y la pared es de simple cerramiento o no portante. Los tres métodos empleados para la construcción de fardos de paja se clasifican por ende en construcción de muros portantes, no portantes e híbridas. Esta última presenta a su vez tres variantes, ya sea por la combinación estructural de las dos primeras, la conjunción de materiales y/o la vinculación de viejas construcciones con la que ahora nos preocupa. PORTANTE Las pioneras en este tipo de construcciones han sido las de la histórica Nebraska, donde el peso de las estructuras de techo, fue soportado íntegramente por paredes de fardos. Muchas de estas construcciones eran de planta cuadrada o levemente rectangulares, con techos de cuatro faldones de suave pendiente distribuyendo su carga de manera uniforme o casi uniforme en las 4 paredes perimetrales. Aun cuando este tipo de método se desarrolla ampliamente más adelante, valga ahora una breve aclaración para una mejor comprensión de las ventajas y desventajas que ofrece este tipo de estructura. Dado que el techo descarga su peso sobre las paredes de fardos y éstos son compresibles (lo cual no sucede con los materiales tradicionales de construcción), es necesario colocar una viga de encadenado para distribuir la carga uniformemente sobre las paredes. Esta viga de encadenado debe proveer los medios para vincularse a la fundación, y así mantenerse estable frente a la acción de los vientos y fuerzas sísmicas. Esta vinculación viga de encadenado-fundación se realiza usando ataduras o amarres que son agregados a la fundación durante su construcción y se extienden hacia arriba a través del interior de los fardos y fijados en la parte superior de la viga de encadenado. Los fardos son dispuestos en hiladas corridas con juntas trabadas, tal como se realiza con los ladrillos, Ver esquema abajo.

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T V.E.S.

T F V.E.S. V.E.I.

Peso del Techo Pared de Fardos Viga de Encadenado Superior Viga de Encadenado Inferior ó de Fundación

Peso de la pared de fardos

Post compresión de pared de fardos

V.E.I.

T

T

Muro portante

T

V.E.S. Transferencia de cargas de techo a los parantes

V.E.I.

Muro No Portante

Ahora sí pasamos a enunciar los pro y contra de este método: Las ventajas de este diseño incluyen: Gran facilidad de proyecto y construcción Ahorro de tiempo, dinero, trabajo y materiales, pues no es necesario el empleo de una estructura de apoyo para el techo. Distribución de las cargas del techo y de las paredes de manera uniforme en todo el largo de la fundación de los muros portantes. Las desventajas incluyen: Ciertas previsiones de proyecto, que incluyen la necesidad de evitar el empleo de techos muy pesados. La adopción indispensable de fardos densos, uniformes, colocados de plano. La obligatoria espera de un tiempo indeterminado (generalmente, 3 a 10 semanas) para que los fardos se compriman gradualmente de manera acorde con la solicitación del conjunto de techo/aislación/cielorraso, a menos que el encuentro techo-viga sobre pared, conforme un vínculo perimetral resuelto como una viga de encadenado. NO PORTANTE En muchas de las modernas construcciones de pared de fardos se han utilizado estructuras resistentes independientes compuestas por la combinación de elementos verticales (postes) y elementos horizontales (vigas) para soportar las cargas del conjunto techo/aislación/cielorraso. Las paredes de fardo, en este caso, soportan solamente su propio peso proveyendo aislación y la base para terminación superficial (Ej. estuco, argamasas, etc.). Estas estructuras han consistido generalmente en varias combinaciones de maderas de construcción en escuadrías de 2"x4" y otras dimensiones, vigas de madera conformada, postes y vigas de maderamen tosco, troncos pelados, elementos metálicos, y columnas de concreto y vigas de arriostramiento. 36



Las ventajas de este sistema incluyen: Por ser una construcción de tipo tradicional posee una mayor aceptación, para los constructores, capataces y aseguradores. Provee, con la incorporación de la armadura de techo, un lugar seco para depósito de materiales, incluyendo los fardos, con lo cual se logra una mayor flexibilidad en el cronograma de tareas y posibilita trabajar aún en días lluviosos. Dado que la armadura no es compresiva, es posible realizar el revoque de las paredes inmediatamente después que han sido ejecutadas. Permite la utilización de los típicos fardos de 2 ataduras (menos densos que los normales de 3 ataduras) y colocarlos de canto. Posibilita proyectar las aberturas en dimensiones, número y lugar de emplazamiento libremente, sin tener que ajustarse a las restricciones que impone el diseño de muros portantes. Por poseer postes verticales, la estructura independiente permite mayor libertad respecto de otros diseños obligados (Ej. el largo admisible de paredes sin apoyos o refuerzos intermedios), con independencia respecto del peso del techo. Las desventajas incluyen: Mayor gasto en tiempo extra, dinero, tareas y materiales para construir un segundo sistema de soporte de cargas en el caso en que los fardos por sí mismos tuvieran que soportar algunas cargas incidentes particulares. La necesidad de crear un sistema de fundación más complejo que pueda soportar tanto las paredes de fardos como las cargas concentradas transferidas a la fundación por los postes estructurales verticales. HIBRIDOS La diferencia entre los dos métodos que acabamos de describir es específicamente “estructural". El método “Híbrido", como nosotros lo definimos, incluye construcciones que son híbridos “estructurales", pero se agrega aquí, una variedad de tipos de construcciones que siendo esencialmente fardos de paja, son también “combinaciones" híbridas. Por su naturaleza, una estructura híbrida, frecuentemente, requiere de un análisis extra durante el proceso de diseño. Dibújelo, modélelo, consiga una “segunda opinión", y aun así reconsidérelo nuevamente antes de decidir. Para los propósitos descriptivos nosotros podemos separar los híbridos en tres categorías que, como anticipamos de algún modo, se superponen: “estructurales", “combinadas", y “temporales". "Híbridos estructurales" Son aquellos en los cuales las paredes portantes de fardos de paja y las no portantes enmarcadas, hechas con otros materiales, soportan el peso del techo. Combinando ambos tipos en un diseño puede librarlo de algunas de las desventajas de cada uno. En un ejemplo simple de construcción, esto puede ser, una pared central de adobe soportando la mitad de la carga del techo, con la otra mitad compartida por dos paredes exteriores portantes de fardos de paja. O podría ser una construcción con cobertizo con muchas ventanas con una estructura entramada de poste y viga del lado menos asoleado, y una pared de fardo portante en el lado con mejor asoleamiento. (Ver gráficos más adelante). En diseños de este tipo debe tomarse en consideración el hecho que las paredes de fardo se comprimirán por debajo de la viga de encadenado cambiando la inclinación del techo. En una cons37



trucción en la cual existe una estructura techo pesado con largos tramos de vigas y fardos esponjosos, el problema podría ser significativo. Un ejemplo de utilización de dos tipos de estructura combinados, podría estar representado por una primera planta (inferior), con un marco compuesto de poste y viga (envuelto o relleno con fardos) cubiertos con un entrepiso o plataforma. Sobre este entrepiso y para una segunda planta (alta), podrían colocarse las paredes laterales de fardos de paja en toda su altura y toda la superficie rematada con una cubierta de techo. Otra alternativa podría ser un sótano totalmente diseñado para ser habitable con una construcción de fardos portantes sobre éste. "Composiciones Híbridas" Son aquellas en las que la “combinación" es principalmente la de los diferentes materiales. Esto significa, por ejemplo una construcción con un techo a dos aguas soportado por dos paredes de fardos de paja, donde el extremo de las paredes está realizado con segmentos de troncos de madera y botellas coloreadas. "Híbridos Temporales" Son aquéllos en los cuales están combinados lo viejo y lo nuevo. Un ejemplo podría ser una construcción reciclada. Ud. puede actualizar una vieja casa de albañilería tradicional sin protección ambiental, ubicada en un vecindario urbano de alto consumo de energía eléctrica, instalando nuevas ventanas y puertas, agregando un nuevo cielorraso aislante para lograr una superaislación, y además a modo de envoltura colocar fardos a las paredes exteriores existentes obteniendo así, la instalación de una nueva aislación exterior. He aquí la combinación ideal de una gran aislación en el exterior y masa termal en el interior! Esta categoría también incluiría el agregado de fardos de paja; esto es, un segmento nuevo de fardos de paja agregado a una estructura “vieja" construida con algún otro material. HIBRIDOS “ESTRUCTURALES” Armadura habitual invertida

Loft parcial

paredes de fardos de paja al fondo y costados

escalera

Tierra apisonada, adobe o arcilla mezclada con paja

Paredes portantes

depósito para agua de lluvia

Parante central

En dos plantas

HIBRIDOS POR COMPOSICION

Pared circular portante de fardo

Tierra apisonada y neumáticos viejos para fundación

Tensor de cable o parante central de soporte Pared de tierra

Con foso o sótano 38

Poste central de soporte en el encuentro de vidas

Pared portante de troncos de madera

Relleno de fardos de paja

Troncos / fardos de paja



HIBRIDOS TEMPORALES TIPO RECICLAJES Tipos de Anclajes

Barra de hierro para anclaje

A Lámina de metal sobre marco de acero

B Aislación de fardos de paja

Fardos chatos, extendidos como aleros

Barra de anclaje

Poste de metal o madera

Fardos de canto

Metal desplegado

Metálica comercial o tirantes para construcción

A

B

Envoltura de construcción existente con fardos

PAGUE A MEDIDA QUE CONSTRUYA EL HIBRIDO Fase 0 = Viva en un trailer, guardando el dinero para construir una casa de fardos de paja híbrida. Fase 1 = Construya el espacio "A" para dar sombra al trailer, dejando un extremo temporariamente cerrado con fardos. Fase 2 = Ahorre más dinero Fase 3 = Construya el espacio "B" Fase 4 = Elimine el cerramiento temporal de la pared, desaloje el trailer, reemplace la pared final y termine el local. Fase 5 = Venda el trailer a alguien que quiera hacer lo mismo que Ud. acaba de finalizar.

NUESTRO MODELO DE "HIBRIDO ESTRUCTURAL"

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Vigas ensambladas Espacio del ático bien ventilado

Aislación adecuada

Tablón rústico sobre vigas

Solera de techo

Puntal Juniper

Cielorraso superaislado usando fardos de paja

Barrera aire / vapor

plataforma de cielorraso Viga de encadenado superior

Long. de los Tramos de Viga (Mc. Henry 1985) Dám. Máximo

Tramo

6’’ [15. 2cm] 8’’ [20.3 cm] 10’’ [25.4 cm]

10’ [3.1 m] 16’ [4.9 m] 20’ [6.1 m]

La opción híbrida ilustrada aquí tiene viga contínua de estructura, que en cada tramo soporta la mitad del peso del techo, descargan sobre el poste colocado en el medio de la edificación. Este método reduce la carga por pie lineal en los niveles superiores de las 2 paredes largas, y por lo tanto reduce la cantidad de compresión (una ventaja si Ud. cuenta con menos que el ideal de 2 fardos atados. El leño vertical pasivo provee resistencia adicional a los esfuerzos laterales (Ej. fuerzas horizontales) en el edificio provocados por los vientos y eventuales movimientos de tierra.


DESARROLLANDO UN PLAN


LA ESTRATEGIA DE LA SUPERAISLACION Nosotros podríamos subtitular este libro como “Guía para constructores novatos para crear una confortable, casa de paredes superaisladas, y un poco más". Aún cuando, tales paredes son un elemento necesario en una casa superaislada, por sí solas, no serán suficiente para lograrlo. Para aquellos de Uds. que están planeando construir en lugares donde el clima habitual es de períodos largos de frío riguroso o de intenso calor, una casa superaislada le brindará significativos ahorros de energía. Los componentes importantes de tal casa son: Un “sobre termal" definido cuidadosamente, que separe los espacios de “clima controlado" del exterior “incontrolable". Suficiente aislación, cuidadosamente instalada (típicamente R-30 a R-40 [RSI 5,3 a 7,0] para paredes; R-35 a R-65 [RSI 6.2 a 11.4] para cielorrasos; toda ventana valores U de 0.37 o menos [valores métricos U de 2.1 o menores]; Aireación con ventilación controlada que frecuentemente incluye un intercambiador de aire. Una modesta cantidad de vidriado mirando a la orientación cálida para proveer la ganancia solar que reemplace la pequeña cantidad de calor perdida a través del sobre termal Para facilitar el empleo de tablas de coeficientes prácticos provenientes de bibliografía inglesa o americana indicamos a continuación los símbolos habituales en ambos sistemas de medida y el factor de conversión.* Nomenclatura americana

U=

k=

Btu hr.pie2.ºF

x 4,9

Btu.pulgada x 0,125 hr.pie2.ºF

Nomenclatura decimal

K=

Kcal h.m2.ºC

λ=

Kcal.m h.m2.ºC

f=

Btu hr.pie2.ºF

x 4,9

α=

Kcal h.m2.ºC

a=

Btu hr.pie2.ºF

x 4,9

a=

Kcal h.m2.ºC

* “Balance térmico, sistemas de calefacción y aire acondicionado”. Ings. De Giacomi, Diaz Dorado, Apia y Arq. Botto. Librería Técnica CP67. 41



UN MODO DIFERENTE DE CONSTRUIR La construcción de muros con fardos de paja nos alienta a explorar una filosofía diferente de construcción, la cual incluye conceptos como los siguientes: Utilizar esencialmente sistemas de calentamiento y enfriamiento controlado según las necesidades. Diseñar previendo eventuales ampliaciones, pero construir solamente lo habitable en lo inmediato. Construir gradualmente, con inspecciones finales al concluir cada paso. Por ejemplo completar un área interior básica, con cocina, baño y un espacio de living multiuso transitorio. Luego agregar un dormitorio. Solicitar la inspección de todo lo realizado y habilitar su uso. Adiciones futuras se podrían agregar como por ejemplo un dormitorio principal y un baño o una espacio para la oficina. La construcción del techo deberá cubrir el área correspondiente al proyecto final y al desarrollar gradualmente los muros de cerramiento que conformarán el área interior básica, las superficies destinadas a la futura ampliación proporcionarán espacios en cobertizo (solo techo y alguna pared portante para el mismo), prácticos y de gran utilidad transitoria (guardacoches, depósito para materiales etc.) cuya superficie de aprovechamiento provisorio se irá reduciendo a medida que se vayan realizando las ampliaciones previstas hasta concluir con el proyecto original. Considere un diseño simple, de pequeñas dimensiones. Pregúntese al momento de elaborar el proyecto si Ud. ha destinado para los espacios multifuncionales provisorios un área suficientemente satisfactoria, las separaciones de ambientes fácilmente movibles, y la utilización de algún espacio muerto a manera de ingenioso depósito. En climas templados, considere el núcleo habitacional interior totalmente climatizado, con ambientes periféricos progresivamente menos cerrados a medida que uno vaya saliendo al exterior de la edificación. Elija materiales con el más bajo potencial de toxicidad. Use "verde" y materiales naturales siempre que sea posible tratando de integrar arquitectónicamente el interior de la casa con el ámbito exterior. Haga todo o parte del edificio Ud. mismo. El emprendimiento deberá ser en mayor grado, el resultado del esfuerzo familiar o personal. Pague por el edificio de acuerdo con las propias posibilidades. Elimine en lo posible el recurso de créditos hipotecarios y, fundamentalmente, evite el pago de intereses. Ese logro, aunque ideal, le brindará la satisfacción de concretar un proyecto con un valor agregado mucho más satisfactorio. CONSIDERACIONES SOBRE LA SELECCION DEL LOTE El término selección del lote parece automáticamente llevarnos a la idea de ubicar y comprar un pedazo de tierra en el medio de algún hermoso e inhabitado campo y construir una nueva casa allí. Nosotros le preguntaríamos a Ud. si en lugar de esto, no podría imaginar que esa casa estuviera "superaislada" con fardos, y/o agregarle fardos o tal vez desmantelarla y reemplazarla por una casa de fardos de paja, o construirla en un lote libre pero dentro de alguna comunidad existente. El lugar donde se construye puede ser tan importante para la sustentabilidad como aquello con qué Ud. construye. La ubicación de construcciones también afecta la vida de la naturaleza, el hábitat y su entorno inmediato. Cuando Ud. finalmente elija su lote o parcela, necesitará seleccionar un punto especifico para la construcción. En un pequeño lote, Ud. puede tener poca latitud para posicionar su construcción. En un pedazo de tierra mayor, estudie cuidadosamente todo el conjunto que probablemente le revelará las varias ubicaciones posibles donde la implantación de su “usurpación" 42



hará el menor daño posible al terreno. Toda nueva construcción implica una cierta destrucción, pero ¿porque dañar un lugar realmente hermoso, con gran hábitat de vida silvestre, cuando Ud. puede elegir uno ya dañado, o un lote menos saludable, al que Ud. puede restaurar para hacerlo mas saludable luego de construir en él? Teniendo identificado un número de ubicaciones posibles, uno puede tratar de medir cada lugar con una lista de características de ubicación ideales para el tipo de diseño que imaginó. Para un “piso sobre tierra", con diseño de un solo nivel, aquí están algunas características posibles: Las vistas son atractivas para Ud., pero no destruya la vista de los vecinos. Acceso razonable al lugar. Existencia de un área plana suficientemente amplia para su construcción. Si el lugar tiene pendiente, que se tienda generalmente hacia la mejor orientación (a menos que la ganancia solar no sea un hecho importante). El patrón de drenaje no presentará ninguna alternativa imprevista de dificultades. La posición de la ubicación en el panorama general disimulará los aspectos menos atractivos de clima antes que acentuarlos. El sol del invierno, para una ganancia solar pasiva suficiente para el lugar. Que la geología del lote sea tal que minimice los problemas y gastos relacionados con la preparación del emplazamiento y diseño de fundación y construcción. Aunque en la realidad, ningún emplazamiento puede exhibir todas las características deseadas, ese ejercicio lo habilitará para comparar y desarrollar sus reflejos para determinar el "ideal". DISENO CONCEPTUAL PRELIMINAR Después de realizar algunos anteproyectos preliminares, informales, y antes de emplear su tiempo desarrollando planes detallados, Ud. deberá considerar algunos temas generales pero relevantes. Anticipadamente en el proceso chequee la disponibilidad de buenos fardos en su área. Cuando consiga información de potenciales fuentes de fardos de tres tiras, asegúrese de obtenerlos con la altura adecuada. Aunque los más comunes son de 16" (40,6 cm) de altura, Ud. no podrá efectuar ninguna presunción. Diseñar para una altura de fardos determinada y luego disponer de otra puede resultar un inconveniente dramático. Para un diseño Portante es imprescindible adquirir los fardos correctos y esto puede llevar meses hasta lograrlo. COMIENCE A COMPRARLOS ANTICIPADAMENTE. Si la disponibilidad de fardos es solo de 2 ataduras, piense seriamente en considerar la opción No Portante. Una utilización excepcional de ellos podría ser aplicarlos para una pequeña construcción con paredes que no superen los 8 pies (2,44 m). En este caso serán lo suficientemente compactos como para soportar la carga del techo. Más aún, Ud. podría considerar el sistema que los autores emplearon para un proyecto en Mongolia, utilizando un procedimiento que consistía en una prensa accionada por una palanca casera que permitía recomprimir los fardos para aminorar la altura de los mismos y volver a atarlos con su nueva altura. Explore la situación de códigos de edificación de su estado, país o municipalidad. Debería ajustarse el tipo de construcción que Ud. propone al código de edificación vigente. Usted deberá entonces decidir si realiza el edificio ajustado a dichas normas legales, o transgredirlas. Antes de elegir lo último, considere cuidadosamente las consecuencias que le ocasionaría el ser descubierto en esa omisión. Trabajando con el departamento de construcción del municipio correspondiente, lo ayudaría 43



mucho proveerles información sobre esta técnica tan abundante como se necesite. Asegúreles que Ud. quiere trabajar con ellos haciendo algo que es seguro, legal y provea informaciones de ensayos. Póngalos en contacto con los funcionarios en construcción de las jurisdicciones que ya tienen permisos al respecto. De ser necesario recurra a los procesos de apelación existentes tan pronto como sea posible. No establezca relaciones adversas con ellos. Esto no significa que lo burlen o no le permitan hacer algo que Ud. cree es legal. El buen cuidado de la naturaleza y la perseverancia bien informada son premisas formiables. Como parte del trabajo preliminar de diseño, Ud. puede también comenzar a considerar las opciones de fundación. Información relevante de antecedentes puede incluir datos hidrológicos (ej. registro de inundaciones), clima (ej. profundidad de la línea de congelación), datos geológicos, etc. Estudie la posibilidad de tener que utilizar aislación perimetral, quizás con una barrera para termitas, como parte de su sistema de fundación. IMPLICANCIAS ESTRUCTURALES DE ABERTURAS EN PAREDES DE FARDOS Cuando nosotros apilamos y pinchamos paredes de fardos, creamos una especie de “fábrica", cuya solidez y rigidez es más fuerte cuando no se dejan aberturas en ella. Las claraboyas no afectan esta “fábrica", pero las puertas y las ventanas sí. Como regla general, no es conveniente tener el área total de aberturas en cualquier pared, a menos que posean un marco estructural que abarque por lo menos el 50% del área total de la pared. Otra regla generalmente seguida por la mayoría de los modernos constructores con fardos es no ubicar aberturas a menos de 1 1/2 fardo de largo en cada esquina u otra abertura. Las aberturas anchas requieren un dintel más fuerte y pesado o un premarco autoportante para sostener el techo y/o el peso de la pared ubicada sobre éste lo que ha llevado a considerar que las aberturas sean frecuentemente más estrechas. Las ventanas ubicadas en los niveles más altos de una pared podrán estar resguardadas con la utilización de un modesto voladizo de techo. Si el clima indica el empleo de una gran cantidad de vidrio enfrentando la orientación menos asoleada, podría ser inteligente considerar el uso de marco o pared posterior y viga en una pared con esa orientación. IDIOSINCRASIAS DE FARDOS COMO UN MATERIAL DE CONSTRUCCION Ingenieros estructuralistas apelaron a la experiencia diciendo que los fardos no son cualquier material de construcción común que ellos hayan encontrado normalmente. La técnica básica se asemeja a albañilería tradicional (bloques de adobe, ladrillos de tierra cocida, bloques de concreto, etc.)pero éstos son quebradizos, no compresibles y fallan catastróficamente cuando son cargados por encima de su límite. Las construcciones con marco de madera tienen alguna flexibilidad natural, pero el material es esencialmente no compresible a la solicitación de cargas verticales hasta que colapsa. Las paredes de fardo son flexibles, compresibles y relativamente elásticas, respondiendo a estas solicitaciones con una deformación gradual y no producen una súbita falla de quiebre. La idiosincrasia estructural de los fardos es solamente la primera en una larga lista de propiedades que Ud. podría considerar cuando comienza el proceso de diseñar / construir:

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En un área dada, los fardos son producidos durante un periodo corto y la provisión para el año siguiente es fijada a partir de este punto. Es por ello que los constructores con fardos de paja optan por comprar y construir ni bien la nueva cosecha está disponible.



Una preocupación adicional es disponer de fardos compactos de 3 ataduras contra el fardo típicamente menos apto y menos compacto de 2 ataduras. Pero antes que tener fardos de 3 ataduras traídos de largas distancias, Ud. puede optar por utilizar los fardos comunes de 2 ataduras, elaborados de manera más densa que lo habitual producido localmente para poder satisfacer sus necesidades constructivas. Una carga de fardos, aún si todos ellos han venido del mismo campo, de la misma partida de enfardado y con el mismo operador, puede mostrar una variabilidad considerable en dimensiones (largo principalmente), grado de compactación y contenido de humedad. Aún un mismo fardo no es homogéneo en todas sus partes. Esto se debe al modo que los tallos son doblados o cortados dentro del enfardador y su orientación dentro del mismo fardo. El lateral de un fardo frecuentemente tiene una apariencia levemente ondeada y los extremos de los tallos muestran el corte. El lateral se muestra “cuarteado" y tiende a arrojar paja fácilmente cuando es frotado. Una clase diferente de no homogeneidad es evidente cuando Ud. trata de manejar cosas como estacas, insertos, etc., dentro de las diferentes superficies de un fardo. Supongamos un fardo puesto plano, la facilidad de penetración es mayor para los lados, de algún modo menor para la parte superior o inferior y significativamente menor para los extremos. Experimente con su grupo de fardos, y entones dimensione en consecuencia y córtelos del modo que los necesite. Para la atadura de los fardos se utiliza una variedad de materiales, incluyendo alambres oxidables no galvanizados, cuerdas de polipropileno y una variedad de cuerdas de fibra natural. Nuestra preocupación principal debe ser que el material de atar sea fuerte, resistente a la oxidación o podredumbre donde se expone repetidamente a estuco húmedo, y no atacable por los roedores. Aun cuando los fardos son apilados en forma horizontal (las tiras quedan dentro de la pared), las tiras estarán expuestas donde el fardo termine en esquina y en el encuentro con un marco de puerta o ventana. Si se utilizan fardos atados con alambre, reemplace las tiras de alambre galvanizado por cuerdas de polipropileno agregándolas antes que los fardos sean ubicados en esas posiciones. En general, la cuerda de polipropileno es preferida por muchos constructores antes que el enfardado regular de alambre evitándose las ataduras con fibras naturales. Si la simplicidad y el reducido tiempo de apilado es su objetivo principal, el diseño debe establecer el empleo de fardos enteros y mitades solamente. Esto es posible si los fardos son de un largo igual a dos anchos y si el ancho de todas las aberturas es múltiplo de 1/2 largo o de un largo efectivo de fardo. Bajo circunstancias normales, los únicos enemigos de los fardos son los hongos, siempre presentes. Aunque éstos son inofensivos mientras los fardos se mantienen secos, la presencia de humedad puede degradar progresivamente la paja. El cuidado imprescindible que ofrecerá a sus paredes de fardo es que las deberá proteger de la acción de la humedad (ej. agua líquida). Las consecuencias de falla en el mantenimiento de este cuidado son considerables, especialmente en el diseño portante. Una pared cuya parte superior es protegida, puede soportar repetidas mojaduras y el agua será rápidamente removida por evaporación. La misma paja, sin embargo, si se mantiene mojada por un lapso suficiente a temperaturas por debajo de cierto nivel, producirá un moho delgado no estructural. Mojada o en condiciones de humedad, Ud. puede necesitar envolver todo el exterior con un material a prueba de agua, preferentemente poroso, hasta que esté en condiciones de realizar en el lugar un revoque “permanente". De este 45



modo Ud. deberá comprometerse en tiempo, energía, materiales y mantenimiento necesarios para asegurar que sus fardos sean protegidos adecuadamente, desde el momento de su envío. De no ser posible, un material de construcción más tolerante al agua puede ser una elección más sensata y segura para Ud. Algunos diseños particulares no han ido más allá del uso de un cobertizo techado para proveer un espacio de living adicional semicubierto. Sin embargo, basado en ensayos de ingeniería ahora disponibles, algunos diseñadores intrépidos están desarrollando diseños para estructuras redondas, incorporando un poste rígido central o columna que soporta parte de la carga del techo y cargas de entrepisos, lo que provee una resistencia adicional a las sobrecargas de viento incidente en las paredes más altas. Nuestro conocimiento a la fecha, nos indica que los diseños portantes de fardos, todos exitosos, se circunscriben a una única versión, casi sin excepción, con los fardos colocados de plano. Como quiera que sea, existen algunos diseños particulares con un cobertizo, un techo a dos o cuatro aguas para proveer a la vivienda un espacio adicional. Con respecto a los diseños híbridos, destacaremos que brindan la posibilidad de contar con tres niveles de vivienda: sótano, primer piso y un espacio bajo el techo. Para diseños de este tipo, donde las consideraciones estructurales son mayores, Ud. debería contar con el asesoramiento de un arquitecto o ingeniero. Finalmente, cabe señalar que los fardos pueden ser fácilmente divididos para crear otros normalizados de varios largos y formas, tallados, moldeados con bordes o esquinas redondeadas (nichos en paredes y elementos de bajorrelieve y curvadas para usar en paredes combadas.

RESTRICCIONES GENERICAS PARA DISENO PORTANTE Existe un acuerdo entre la mayoría de los involucrados en el diseño de estructuras de paredes de fardos Portantes, que son los límites dentro de los cuales uno debe mantenerse para utilizar este material en forma segura. Sin embargo no están establecidos exactamente. Ensayos y experiencia nos permiten proveer una lista donde dichas restricciones parecen justificarse: Máximo contenido de humedad - en el momento de la instalación - 20% del peso total del fardo. 3 Máxima densidad calculada seco - 7,0 libras por pié cúbico (112,25 kg/m ) Espesor nominal mínimo de pared de fardo - 14" = 35,6 cm. Altura total de la pared - no excederá la relación alto/ancho= 5.6/1 (ej. para un espesor de pared de 23" (58 cm) la altura máxima sería de 10 pies y 8 pulgadas (3,27 metros). Máximo largo de una pared sin contrafuertes - no excederá la relación alto/ancho= 13/1 (ej. para un espesor de pared de 23" (58 cm) el largo máximo permitido sin contrafuertes sería de 25 pies (7,54 metros). Máximo de cargas compresivas. La carga vertical permitida (activa o pasiva, sobre la parte supe46



rior de las paredes de fardo no excederá las 360 libras por pié cuadrado (1759 kg/m2) y actuará como resultante en el centro de la pared. Por ejemplo, en Tucson, Arizona, dada una carga activa de 20 libras por pié cuadrado (97,7 kg/m2), y un sistema de viga de encadenado de madera/techo/aislación/cielorraso pesando cerca de 15 libras por pié cuadrado (73 kg/m2), el máximo de extensión permitido, influenciado por la forma del techo, estará en el orden de 25 a 30 pies (7,5 a 9,1 mts.). Máxima área de aberturas - Las aberturas de las paredes exteriores de fardo no deben exceder el 50% del total del área de la pared, basada en sus dimensiones interiores. Las aberturas disminuyen la resistencia de la pared a las fuerzas laterales, particularmente aquellas aplicadas horizontalmente y paralelas a la pared. Además, si estas aberturas tienen dinteles o una viga de encadenado actuando como un dintel, cualquier carga compresiva se concentrará únicamente sobre los laterales de los fardos entre las aberturas.

ESTRATEGIAS DE PROTECCION A LA HUMEDAD La cuestión de cómo proteger la paja de la humedad líquida no debe ser tratada de manera superficial. Aún formulando las preguntas correctas es difícil determinar las respuestas adecuadas pues existen consideraciones muy especificas a tener en cuenta y que están referidas al clima local y aún al microclima. En cualquier situación, sin embargo, tiene sentido proteger el agua proveniente desde abajo del cimiento de los fardos y utilizar una envoltura a prueba de agua en los antepechos de las ventanas y en la parte superior de las paredes. Una revista de la "ciencia de la construcción" en previsión contra la humedad revela desacuerdos significativos entre los "expertos", y no solamente en lo referente a pequeños detalles. La madera, químicamente similar a la paja, es también dañada por el agua. Una gama de modernos recursos escritos en artículos de revistas populares totalmente simplificados provocarían, ocasionalmente, pánico y también confusión a los ingenieros. No se preocupe, Ud. encontrará las medidas a tomar para la protección de sus fardos de la humedad en cada uno de los pasos. Nosotros podemos recomendar Gibson (1994) para una buena visión al respecto y Lstiburek and Carmody (1993) para información detallada. SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS, ETC. Antes de desarrollar un proyecto, Ud. debería estar bien aconsejado para decidir como encarará sus necesidades respecto a lo siguiente: Provisión de agua - (Pacey and Cullis 1986) transporte (espacio interior para vehículos.) electricidad gas o LPG (butano o propano) instalación sanitaria sistema de calefacción, piso radiante (Adelman 1984, Luttrell, 1985) calefacción con madera, estufas etc. área para cultivo sistema de refrigeración, ventilación, enfriador por evaporación, torre de enfriamiento, (ver Lecher 1991, and Cook 1989). Lavadero y secado de ropa Cocina 47



Tales decisiones pueden influenciar profundamente ciertos aspectos de nuestra/s planta/s de piso y la forma del techo. Una decisión para contar con provisión de agua, por ejemplo, lleva a incorporar un depósito elevado en la estructura, como ser un elemento autoportante, que eventualmente puede ser utilizado para proveer agua caliente. Podría también sugerirse la inclusión de depósitos colgados del techo o galerías-depósito para aumentar la superficie de recolección del agua de lluvia que puede ser fácilmente equipado con cañerías de descarga. DESARROLLANDO UN PLAN DE CONSTRUCCION Aquí es donde Ud., finalmente, llega a la esforzada tarea de desarrollar el plano de construcción. Seguramente, no olvidará de proveer espacios para cocinar, comer, excretar, bañarse, dormir, socializar y relajarse. Sin embargo, no olvide diseñar un espacio para el tráfico y la corriente de aire, varias clases de depósito, una oficina del hogar, sus sistemas mecánicos (espacio y calefacción de agua y refrigeración/ventilación, herramientas (espacio para lavarropas/secarropas), etc. Tal como fuera mencionado anteriormente, considere el edificio adicionando pequeños edificios posteriores a medida que las necesidades cambien, o dejen a una simple estructura crecer en el tiempo con adiciones pre-programadas. Aun si Ud. planea eventualmente vender su casa, no deje que consideraciones de reventa lo lleven a elaborar una creación genérica y responsable de un "proyecto-único-encaja-todo". Deje sus instintos y creatividad reflejados en un diseño que lo deleite a Ud. y a los suyos, y no lo haga tan personal como un "guante" que sólo le sirva confortablemente a nadie más que a Ud. Información que puede ayudarlo para el proceso de diseño son Alexander 1977, Day 1990, Jacobson 1990, Taylor 1983, Ballard 1987, Talcott 1986, Jones 1987, Connell 1993 y Cecchettini et Al. 1989. CONSIDERACIONES DE SELECCION DEL EMPLAZAMIENTO En un pequeño lote, Ud. puede tener poco ancho para posicionar su edificio. Dado un solar más largo, un estudio cuidadoso integral del predio, probablemente, le revelará varios sitios mejor utilizables para el edificio. Uno puede entonces tratar de contrastar cada predio con la lista de algunas de las características del terreno "ideal" para edificar sobre el mismo su edificio de fardo de paja: Las vistas pueden ser importantes para Ud. (esto puede significar generoso o restringido) Un acceso amplio al terreno es un criterio razonable. Se deberá contar con una aceptable área plana lo suficientemente grande para la edificación. Si el terreno tiene una inclinación, la misma deberá ser generalmente hacia la dirección menos asoleada. El patrón de drenajes no presentará ninguna dificultad no planeada. La ubicación del terreno en el aspecto panorámico mejorará las condiciones de rigurosidad del clima en lugar de acentuarlas. Sol en invierno, para ganar un asoleamiento pasivo que alcance el terreno. La geología del terreno será tal, que minimice los problemas y gastos relativos a la preparación del mismo, los movimientos de suelo y el diseño de las fundaciones y su construcción. Sin embargo, ningún terreno puede exhibir todas las características deseadas y este ejercicio lo habilitara para compararlos y desarrollar un estudio que refleje cuán fuertemente Ud. considera las varias características ideales. Ayudas de valor para este proceso incluyen McIIarg 1969, Mollison and Sslay 1988, Lynch and Hack 1984 y Erley y Jaffe 1979.

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Gunitado pared de contención. (ver Hughes 1987) Relleno compactado Gaviones para pared de contención

Excavación y relleno

Muro de hormigón pobre para pared de sostén

Excavación y retiro de suelo

PREPARACION DEL EMPLAZAMIENTO Este paso contempla cualquier modificación necesaria del solar a fin de poder emplazar el edificio y construir las fundaciones. Para un terreno plano esto puede ser tan simple como sanear la superficie para la remoción de la vegetación, eliminando suelo vegetal y raíces. Las irregularidades del terreno, compensando cantidades de corte y llenado, pueden ser realizadas a mano o con máquina para crear un nivel plano suficientemente amplio donde implantar la estructura. Cualquier tierra de relleno debe ser adecuadamente compactada a medida que se coloca en el lugar para asegurar que el material no sufra futuros asentamientos bajo el peso del edificio. El corte y relleno de declives muy pronunciados necesitará la implementación de elementos de retención y/o establilización (ver Erickson 1989) a fin de evitar deslizamientos. Si la estructura del fardo se asentara sobre una plataforma de madera soportada por postes o estribos (una respuesta común a los terrenos abruptamente cortados), uno necesitará solamente limpiar completamente el área donde será realizada la excavación preliminar coincidente con la ubicación de dicha plataforma. Este tipo de limpieza general se suele realizar como preparación preliminar del terreno antes de finalizar el proyecto, dado que se pueden encontrar problemas (pozos ciegos, instalaciones imposibles de remover u otras aprovechables) los que pueden sugerir algunas modificaciones en la forma del edificio previsto, disposiciones de los ambientes o en el sistema de fundación inicialmente elegido. FINALIZANDO EL DISENO Esta parte del proceso de construcción es compleja, llena de transacciones e interrelaciones, y muy importante porque lo conducirán a llevar a cabo su emprendimiento de una forma segura y más ágil. Es por ello. que a modo de guía le brindamos una lista de pasos a seguir de la cual Ud. agregará o quitará etapas según su criterio. Para el diseño no portante, la lista deberá incluir consideraciones relacionadas con la armadura. Habiendo aclarado esto, acá vamos: Tome una decisión final sobre la fundación y el diseño de su planta. Esto incluye su elección entre las opciones de aislación bajo el piso (ya sea sobre el terreno o sobre una plataforma) y alrededor del perímetro de la fundación. Trace un croquis de la primera y segunda hiladas basado en el largo aproximado del fardo. Para bosquejos no complicados tome como módulo solamente fardos enteros o mitades de un largo igual a dos veces el ancho. Para fardos de tres ataduras, frecuentemente se usa un modulo de 4 pies (1,22m) que permiten evidenciar el máximo de superposiciones en una hilada corrida. Calcule la medida de sus aberturas tomando como base medio módulo de fardo (ej. a) el ancho del fardo, b)

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su mitad ,c) el ancho de un fardo y medio). Los espacios extras a ambos lados de una ventana o puerta estándar pueden ser usados para crear ángulos en los vanos, como se muestra en los gráficos del Paso 3. Es común en los fardos de dos ataduras que el largo sea mayor que el doble del ancho, con lo cual, la junta de dos fardos adyacentes de la misma hilada no caerá en el punto medio del fardo inferior. Esto significa que necesitará producir fardos, que no son de la medida de medio fardo, para ubicarlos a cada lado de las puertas y ventanas. Además, con un croquis como el que figura más adelante, el largo de la primera hilada de las paredes es diferente de la segunda. Para evitar problemas de este tipo, y poder determinar las dimensiones finales de la fundación, siempre use la mas larga de las dos dimensiones. A posteriori, Ud. podrá incrementar la dimensión más corta con hojarascas de otros fardos. Nosotros recomendamos muy especialmente que Ud. modele la primera hilada de su planta general usando mini -fardos que tienen exactamente la proporción de las dos dimensiones (l = 2a). También el juego de domino es excelente para experimentar, siempre que sus fardos sean de largo doble del ancho. Otro posibilidad, es utilizar cajas cartón representando los fardos en la escala. Una vez que ha tomado su decisión final sobre su plano de planta, puede trabajar con las ubicaciones y anchos de puertas y ventanas. Recién entonces trace un boceto de la disposición de los fardos de la primera hilada para registrar su toma de decisiones.

PRIMERA HILADA NO AJUSTADA

120" = 3,05 m

18" (0,46 m) ancho 42" (1,07 m) largo Fardos de dos ataduras

SEGUNDA HILADA

126"’=3,20 m

Determinando la dimensión final de la fundación

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Determine las dimensiones exactas de su fundación Si la dimensión del largo del tipo de fardo elegido (fardo de 2 o de 3 ataduras) es conocida, Ud. puede proyectar las dimensiones de la fundación teniendo en cuenta la medida establecida en el esquema final recién mencionado. Otro método comúnmente utilizado en obra, si Ud. es afortunado por tener ya sus fardos, es determinar el “largo efectivo del fardo". Esto se efectúa disponiendo en línea recta 10 fardos elegidos al azar unidos apretadamente en los extremos. Con tablas cortas sostenidas verticalmente en cada extremo de la alineación, se mide la distancia entre los paramentos interiores de las 2 tablas y se divide por 10. El número resultante, en pulgadas o metros, es el “largo efectivo promedio del fardo". Constructores experimentados frecuentemente agregan un cuarto de pulgada para proveer un pequeño margen de holgura para la colocación. La mitad del largo efectivo promedio del fardo puede ser usado como módulo para determinar los anchos finales de las aberturas. Para determinar la “altura efectiva promedio del fardo", se apilan los fardos uno sobre otro como columnas verticales. Del mismo modo, este procedimiento es útil para determinar las alturas de marco de puertas y ventanas. En este punto uno debería preparar dibujos de replanteo en escala del emplazamiento de fardos para las hiladas 1 y 2 considerando las medidas reales coincidentes con las del dibujo. Durante la colocación, excepto por la presencia de las aberturas para ventanas y puertas, todas las hiladas impares repetirán de manera alternada la hilada uno y todas las pares, la hilada dos.

Elabore un plano de la pared en elevación, mostrando todas las hiladas, la ubicación de cada fardo y medio fardo, y aberturas de puertas y ventanas, tal como si fueran vistas desde el exterior (nunca se pare adentro del edificio cuando usa estos planos para ver la ubicación de cada nicho o abertura). Guarde estos planos, los va a necesitar posteriormente. Estos planos son de gran utilidad durante el levantamiento de la pared y debería ser, en esas circunstancias, guía de frecuente consulta muy conveniente.

Seleccione una forma de techo Ud. probablemente ya ha estado pensando sobre las opciones de techo (ver Paso 5), sopesando una variedad e factores relacionados con costo, clima, estética, etc. Ahora seleccione uno para tratar en su maqueta.

Haga la maqueta Arquitectos y profesionales de la construcción, son entrenados para realizar los planos dibujados en dos dimensiones para representar los edificios en “maquetas" de 3 dimensiones. Para quien no posea este entrenamiento, los modelos pueden resultar un problema sumamente complejo. Los fardos de dimensiones pequeñas (mini-fardos) pueden ser comprados en las compañías proveedoras de flores. Estas “maquetas" pueden ser realizadas a mano utilizando planchas o tablas de poliestireno expandido de espesores de 1/2" o 1" (1,3 cm a 2,5cm). (la variación de alta densidad da un corte mas limpio) o madera balsa o madera común. De esta forma se puede construir un modelo del propio edificio hasta sobre la mesada de la cocina o la mesa del comedor y percibir algunos problemas de diseño no detectados antes de desarrollar la construcción real del proyecto (ver Feirer 1986). Los mini-fardos permiten ser apilados, fijados con goma, escarbadientes o similar, y la viga de encadenado y los elementos estructurales del techo pueden ser modelados con madera balsa.

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Si trabaja con una plancha de poliestireno expandido tiene una opción diferente y más rápida. Corte la pared en las medidas exactas (en escala adecuada) y dibuje a modo de grilla las juntas entre los fardos. Otra opción para los amantes del “desafío tridimensional" es el cybermodel. Este software usado exitosamente para modelar “cybercasas" de fardos de paja es 3-D Home Architect (manufacturado por Broderbund). Para Mini Fardos de 2 ataduras 1" o 1/2" = 14" 1/2 o 5/8 = 18" 2 9/16" o 1 3/16"= 36" Para usuarios de Sistema Métrico Decimal: el espesor de su muestra es igual a la altura del fardo real

1 1/2" or 3/4’’ = 23’’

1" or 1/2’’ = 16’’

’’ 1 1/2 3" or 6’’ 4 ental repres

Mini-FFardos de 3 ataduras de Poliestireno Expandido o Madera para Maqueta (Ejemplos de escalas)

Finalice el diseño del sistema de techo/cielorraso, incluyendo los detalles (sistema de viga de encadenado/anclajes).

Finalice las vistas Esto incluye finalizar la ubicación, numero y tipo de puertas y ventanas y el diseño de todos los marcos y dinteles. Recuerde la importancia de su "superaislado sobre termal". Las perdidas o ganancias de calor por causa de una mala elección de puertas y ventanas, pueden disminuir los valores de aislación recomendados. No sea avaro!, aún cuando son costosos, es sensato comprar los cerramientos con doble o triple protección térmica (vidrios dobles, cámaras de aire, etc.).

Previamente revise todas los proyectos de sistemas de plomería, mecánica y electricidad para asegurarse de que cualquier cambio hecho en el diseño básico está todavía ajustado a la planta del piso. Ahora sí prepare Ud. o un arquitecto o un dibujante de construcción, los detalles y planos de trabajo en escala que lo ayudarán a mantener el orden de todas sus decisiones operativas. Nosotros recomendamos que Ud. tenga, como mínimo, lo siguiente: Un plano de planta de ubicación general, mostrando como el edificio se ubica en el terreno, con todas las acometidas de instalaciones energía eléctrica, cañerías bajo tierra, etc. Un plano de planta del proyecto, mostrando las dependencias interiores, aberturas de ventanas y puertas, escaleras, extensiones del porche, etc. Un plano de fundaciones, mostrando ubicaciones de fundaciones anclajes verticales para fardos, insertos metálicos, agujeros, etc. Un plano de corte del sistema de fundación. Mostrando refuerzos, aislación perimetral, diseño del encuentro con el piso, etc. Una planta de la armadura del techo Secciones de detalles de la pared propiamente dicho y sus detalles típicos de encuentro con puertas y ventanas. 52



Planos de vistas en elevación de cada pared con ubicación y detalles de cada marco de puerta y ventana. Un plano de plomería y mecánica Un plano de instalación eléctrica.

Estos planos constituirán en gran parte la documentación que Ud. tendrá que proveer si está utilizando un permiso para edificación del edificio. Consulte a sus autoridades municipales locales de edificación teniendo en cuenta sus requerimientos específicos para la aplicación de las normas que reglamentan el permiso de construcción. Con el set de planos de trabajo (“planos de obra") y tal vez, los permisos pertinentes, Ud. está virtualmente listo para construir. Hasta este punto, nosotros hemos considerado que Ud. es quién construirá su casa. Asúmalo Ud. también. Nosotros lo alentamos para que explore la posibilidad de hacerlo todo por Ud. mismo. Si no es así, considere tener un constructor. O algunos subcontratistas que hagan parte del trabajo. Sea como fuere, seriamente considere hacer el alzado de paredes como un “evento de la comunidad". La amable energía de sus amigos y vecinos se verá reflejada en sus paredes, y Ud. será verdaderamente propietario de su casa en un modo que el dinero no puede comprar. PREPARANDO UNA LISTA DE MATERIALES Para este punto, muchos constructores hacen un análisis minucioso, por ejemplo prepare una lista detallada de los materiales necesarios, puertas y ventanas, herrajes (ver Alfano 1985, Householder 1992). Una vez concluida la lista, analice pacientemente el detalle y comience con el primer ítem (generalmente, el anteproyecto del edificio). Transite a través de todo el proyecto, de a una tarea por vez, e imagínese todo lo que Ud. necesite comprar, pedir en préstamo o alquilar para llevar a cabo cada tarea. Luego, revise su lista de compras y seleccione los materiales que no están disponibles localmente y ordénelos según el avance de las necesidades que le vaya indicando su programa de obra. Vaya considerando de qué manera almacenará estos y otros materiales "in situ" con la protección que precisen, y si lo hará bajo techo o bien cubiertos con plástico y/o lona. DEPOSITO SEGURO Y SENSATO Esta sección es de suma importancia para que Ud. tome conciencia que se está involucrado en un tarea muy seria. Nunca pudimos comprender la razón por la cual una persona elige destinar tiempo, energía, dinero, neuronas, antiácidos, etc., que demanda la construcción con fardos de paja, y luego no protege el más simple, pero el material más importante que va a usar - LOS FARDOS. Una y otra vez, la gente deja sus preciosos fardos, humedecer, o lo suficientemente mojados como para convertirlos en materiales inservibles. Con el objeto de reforzar su compromiso, aquí le damos una lista para esta importante labor: Saque los fardos del suelo. No mantenga sus fardos depositados en el terreno, preferentemente hágalo sobre plataformas de madera o pallets (los “hipping pallets" funcionan bien), disponibles en muchos lugares. Sea como fuere, eleve la primera hilada de fardos para que no estén en contacto con el suelo. Corone la parte superior de la pila para desalojar el agua de lluvia evitando la formación de charcos al pie de la pila y las salpicaduras. Proteja por lo menos la parte superior de la pila con algún tipo de cubierta impermeable de forma segura para evitar que se vuele. Un sistema efectivo implica primero instalar un trozo 53



de cortina plástica, lo suficientemente larga para caer por lo menos 30 cm a ambos lados de la pila, la cual se ajusta con “Horquillas Robert" para evitar deslizamientos. La primera capa es entonces protegida de los rayos solares por una cubierta de poliéster, sujeta a la pila pero suspendida desde la parte superior. Vea el diagrama de colocación de los fardos. En climas extremadamente húmedos, especialmente cuando es acompañada de viento y lluvia, es común, que los lados de la pila necesiten ser envueltos antes que la parte superior sea cubierta. En este caso, asegúrese que la parte superior envuelta esté suficientemente superpuesta, del lado de afuera por la cubierta superior. Un material de envoltura poroso seria ideal para la envoltura. Cabe agregar, que además del agua, es importante el tiempo que sus fardos serán almacenados. Cuanto más largo sea, mayor posibilidad de que se produzca una población de roedores Esto significa efectos visibles de horadaciones en el terreno y probablemente que coman una ocasional cuerda durante el proceso de construcción (no así las ataduras de los fardos-, dos razones más que importantes para minimizar el periodo de tiempo entre la disponibilidad de fardos y la fecha de elevación de sus paredes. Briznas o relleno de fardos

Cubierta de plástico opaco

Atadura

Fardo Saliente

Peso para mantener la cubierta

Plataformas

Apilado seguro de fardos de 3 ataduras

Bravo! Finalizadas estas consideraciones, Ud. estará en condiciones de convocar la mano de obra necesaria para la construcción de su elevado de pared y preparar un cronograma tentativo para la realización de las otras actividades que lo llevarán a la terminación del edifico. Estime un tiempo ocioso debido a las posibles demoras por el arribo de materiales, mal tiempo, visita no anunciada de familiares, factores políticos, enfermedades, etc. Para cada trabajo de mayor esfuerzo, prevea la persona capaz y el equipo que Ud. necesitará y analice como hará para conseguirlo. No planee su mudanza o la fiesta de inauguración con anticipación. Ud. tendrá mucho tiempo para hacer esto luego, a medida que vaya visualizando el momento de terminación de la obra. Y ahora, pongamos manos a la obra.

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BARBARA JONES


"Eire" - Casita con techo de planta circular construido en aristas y superficie general con texturado "a la bolsa". Realizado aproximadamente en el año 1997 en Irlanda. Una columna central, rodeada por una escalera espiral, conforma la estructura de sostén de parte de la carga del techo.

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PARTE DOS

CONSTRUYENDO POR FIN !

Opción Portante

Opción No Portante

Opción Híbrida

PARTE 2: CONSTRUYENDO POR FIN!

OPCION PORTANTE

PASO 6

PASO 7

Mientras las Paredes se Comprimen

Revocando las paredes

Limpie la superficie del piso interior Realice las divisiones interiores Instale el cableado eléctrico y plomería Asegure los premarcos e instale ventanas y puertas Recorte los fardos en las esquinas y aberturas

Ejecute el azotado impermeable en el exterior Instale metal desplegado interior y exterior Revoque exterior de paredes Revoque fino interior de paredes

PASO 5 Agregando el techo Construya el esqueleto Alise el techo Instale las cajas de electricidad y cableado Instale la chimenea de la estufa Instale el cielorraso y su aislación

PASO 4 Soleras de Techo y Vigas de Encadenado Ajuste las paredes Instale las soleras de techo y vigas de unión Proteja la parte superior de las paredes de los roedores

PASO 3 Levantando las paredes Impermeabilice las fundaciones y apile los fardos Impermeabilice los umbrales e instale los premarcos de ventanas Ejecute los dinteles Proteja la parte superior de las paredes con fieltro asfáltico de techo

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PARTE 2: CONSTRUYENDO POR FIN!

OPCION PORTANTE

OPCION PORTANTE PASO 8 Los Toques Finales Termine los detalles de cableado y plomería Termine los detalles de carpintería interior y exterior Haga de la casa un hogar

PASO 1 Replanteo y Fundaciones Establezca las ubicaciones de esquinas Instale las tablas provisorias para establecer la línea de excavación y las cuerdas de línea de paredes Realice la instalación gruesa de plomería y electricidad Construya la funadción “in situ” para la pared de fardo agregando la armadura adecuada

PASO 2 Premarcos de Puertas y Ventanas

Prepare los premarcos Asegure los premarcos de puertas a la fundación

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PARTE 2: CONSTRUYENDO POR FIN! OPCION PORTANTE

PASO 1. FUNDACIONES

PASO 1. FUNDACIONES

OBJETIVO Crear una base estable y durable para los fardos que evitando los efectos de absorción de humedad del terreno (por capilaridad), y proporcionando uniformidad de resistencia, nivelación y guía de colocación a los materiales de la pared por desiguales que éstos sean. Caminando a través

Durante el proceso de finalización de su diseño, Ud. tendrá que seleccionar un sistema particular de fundación. Su elección puede estar influenciada por muchos factores, entre ellos: 1) los accidentes climáticos dentro del cual Ud. está construyendo; 2) la carga total creada por la estructura propuesta y la forma de distribución de la carga ya sea a lo largo de una pared o concentrada en ciertos puntos; 3) la profundidad de la línea de congelamiento Hecha la preparación del terreno antes de finalizar el diseño y los dibujos finales preparados, nosotros podremos orientar la ubicación general del edificio. El orden de tareas que se deberá contemplar es el siguiente: Dimensione su fundación. Coloque estacas en las posiciones de esquina usando la técnica de escuadrado 3-4-5 (determinación de ángulos rectos) o equivalente. Efectúe el replanteo de la construcción sobre el terreno con estacas y caballetes para lograr buenos puntos de referencia de encuadre y nivelación y tienda los hilos que determinan los anchos de excavación. Marque el terreno con cal o equivalente para guiar cualquier excavación. Remueva los hilos y excave. Llene el fondo de las excavaciones con cascotes u otro material de tamaño uniforme. Apisone este material colocado para compactar y consolidar cuando sea necesario. Reinstale los hilos. Cree los “formatos" o “moldes" para contener el concreto vertido considerando el lugar para la ubicación de las varillas de hierro, la plancha de aislación perimetral impermeable, el agregado del azotado hidrófugo, plomería y otros conductos considerados. No se olvide que si su proyecto incluye cañerías que atraviesan transversalmente el ancho de la viga de fundación, deberá dejar en la posición (ubicación) correspondiente tacos de madera (un

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PASO 1. FUNDACIONES

cajoncito) u otro material descartable que conformen los agujeros por donde pasarán posteriormente los caños de instalación proyectada porque una vez fraguado el hormigón será imposible crear el pase. La madera usada para construir sus moldes puede ser reutilizada después (ej. paredes divisorias enmarcadas) si se mantienen limpias durante la colada. Utilice para ahorrar limpieza posterior de los formatos Papel Kraft, una cortina plástica, etc., abrochada a las superficies expuestas. El hormigón elaborado es muy pesado, y mientras todavía está fluido, ejerce presión contra el encofrado considere que para el formato de la fundación, cuanto más profundo es el encofrado, mayor es la presión hacia fuera. Una sujeción pobre del encofrado puede producir salpicaduras o ampollas en el hormigón, antes de colar el hormigón en este tipo de encofrados conviene reforzarlo con escuadras extras y separadores dado que el sistema es seguro y barato. Mezcle el concreto, viértalo dentro del encofrado de forma continuada (no por sectores aislados), enrasando la superficie final de la fundación y antes que comience a endurecer el concreto inserte los empalmes de varilla roscada a lo largo de la fundación, dejando sobresalir por sobre su superficie terminada un largo vertical razonable para poder empalmar los tramos restantes de las varillas que enhebrarán los fardos. Realice esta operación cuidando de no abundar demasiado en la cantidad de empalmes a colocar. Una separación adecuada de los mismos será cada 1 1/4 largo de fardo desde la esquina, de tal modo que todas las esquinas de los fardos pueden ser ubicadas y ajustadas sin molestia. Para ataduras menores a 1 1/4 del largo del fardo, use un sistema externo. Los "empalmes de varilla" son típicamente de 18" (46cm) de largo, piezas rectas de 1/2" (1,3 cm) de diámetro. Cerca de 6" (15.2cm) quedan dentro del concreto, dejando cerca de 12" (30,5 cm) sobresaliente en espera de la primera hilada de fardo. Una alternativa cara pero no metálica, es utilizar varillas de empalme de fibra de vidrio. Use su plano de fundaciones detallado y en escala como una guía. Mida cuidadosamente y marque sobre los encofrados donde va cada elemento y tan pronto como ellos están ubicados, use el plano para volver a chequear. Alise con fratacho la superficie donde los fardos se asentarán de plano, dejando la misma relativamente suave, luego mantenga la humedad durante el proceso de curado obligatorio. Cualquier concreto que quedara expuesto debe ser alisado convenientemente para que cumpla con la finalidad deseada. Modifique el área perimetral del terreno con pendientes que aseguren un buen drenaje lejos de la fundación. DIMENSIONANDO SU FUNDACION Como fue analizado antes bajo el título “Finalizando su diseño", muchos constructores prefieren no usar fardos de dimensiones arbitrarias o basadas en algún tamaño fuera de modulo. Ellos hacen esto para evitar tener que crear muchos fardos de largo standard en cada hilera y evitar tener a estos acortados rompiendo la “corrida de la hilada", donde cada fardo se monta sobre los 2 fardos de abajo aproximadamente en las mismas cantidades. La aproximación preferida es dejar que el proyecto del fardo elegido para la primera hilera y su largo efectivo establezcan las dimensiones del resto de fardos que se asentarán posteriormente. Es preferible que la fundación contemple cierta holgura en sus dimensiones, ya que rellenar los pequeños huecos perdidos en la paja por ocasionales discontinuidades, es mucho más fácil que reatar algunos fardos para adaptarlos a 62


PASO 1. FUNDACIONES

las medidas finales proyectadas. Basados en el ancho de los fardos recomendados, el ancho de cualquier viga tipo perimetral superior o inferior, será cerca de 18 pulgadas (45,7cm) para fardos de 2 cuerdas y aproximadamente de 23 pulgadas (58,4cm) para fardos de 3 tiras, incluyendo el espesor de cualquier aislación hidrófuga. REPLANTEO EN EL TERRENO El propósito del replanteo es establecer con exactitud la ubicación de los bordes exteriores del elemento (ej. losas, vigas tipo, encofrados) en el cual la hilera de arranque de los fardos descansará. El uso de las tablas, estacas y cuerdas para tendido de líneas posibilita al constructor establecer estos puntos de referencia aún cuando los clavos que definen las esquinas de la edificación, inicialmente ubicados en el terreno, hayan sido perturbados o removidos. Posicionando reglas de madera en las esquinas de la construcción junto a los caballetes de replanteo de las esquinas y señalizando en cada una de ellas una marca que defina un mismo nivel (usando por ejemplo, un nivel de agua y un nivel de carpintero), las cuerdas pueden entonces también ser usadas como una marca de referencia uniforme desde la cual uno puede medir hacia abajo para establecer la profundidad correcta de las zanjas de fundación o la correcta altura del encofrado que recibirá el concreto vertido. Dado que pequeños errores pueden ser acumulados durante el proceso de construcción, tiene sentido asegurarse que el replanteo inicial refleje exactamente las dimensiones y la forma mostrada en los planos finales. Sin embargo, la mayoría de los constructores aceptan tolerancias en las mediciones (tomadas entre esquinas) que difieran hasta media pulgada. Nosotros recomendamos las referencias sobre replanteo del terreno de Law (1982b), Wagner and Kicklighterr 1986, and Jackson 1979. Escuadrando las esquinas con un chequeo 3-4 4-5 5 Para formar un ángulo recto (90º), los lados del triángulo pueden ser cualquier múltiplo de 3-4-5, ya sea pies o metros, e. 6-8-10 pies en el dibujo.

Línea de referencia para albañilería

Manguera de nivel Caballetes de madera

Replanteo

CONCRETO El hormigón es una mezcla químicamente endurecida de cemento, arena, piedra y agua. Una mezcla standard es 1 parte de cemento Portland, 2 partes de arena y 3 partes de piedra. 63


PASO 1. FUNDACIONES

Asegúrese que su sistema de encofrados está firme y suficientemente fuerte para resistir la considerable presión exterior que producirá el vertido del concreto húmedo. Asegúrese de haber colocado en el encofrado los pases de cañerías o insertos que, una vez finalizado el hormigonado, serán requeridos para posteriores instalaciones de electricidad, sanitarias, etc. y no olvide efectuar un repaso previo al colado del concreto. Construya su encofrado con algún sistema de códigos fácilmente visible que muestre donde varios ítems de ferretería (ej. insertos en losas, cáncamos roscados, pernos de fundación) necesitan ser colocados dentro del concreto aún húmedo. Si la mezcla de concreto es realizada en la obra, considere el equipamiento necesario, herramientas de trabajo, tiempos de elaboración y acopios de cemento, arena y piedra suficientes. Si usa un camión transportista de hormigón elaborado, considere facilidades de acceso para el camión y su canaleta de descarga, ayudantes y equipo necesario para maniobrar una gran cantidad de concreto en un tiempo corto con el cual Ud. podría usar favorablemente los remanentes. Calcule los metros cúbicos de concreto a necesitar, multiplicando el largo por el ancho por la altura de la fundación y/o vigas en metros cúbicos. Agregue 10% a la cantidad calculada por eventuales desperdicios. FORMANDO SU FUNDACION Tabla de madera (preferentemente tratada a presión) clavada chicote embutido en el hormigón temporalmente al marco (y consolidada con clavos largos para lograr una unión firme con el concreto) y asegurar la unión entre Tabla para alisar la terminación del concreto el azotado hidrófugo con el fieltro asfáltico de la aislación. Otras opciones se muestran a continuación.

Alambre en "U" Grampas para albañilería Clavos Clavos para hormigón

Traba cruzada espaciadora

Barras de madera o metal

Varilla de hierro

Zapata corrida con relleno de piedras para drenaje.

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Pequeño pedazo de faja o banda (preferentemente polyester o metal) en fundación, para conexión posterior al sistema de ligadura externo. Proteja los bordes afilados. Un conducto curvado o una vieja manguera del jardín puede trabajar bien como manguito para posteriores ataduras de bandas o cables.

Sujeciones Externas Desde Abajo Opciones: Encintando, fajas, cables, alambres pesados, varillas, mallas pesadas Sujeciones Internas Desde Abajo Opciones: varilla roscada y ajustada con tuercas; varilla ajustada con tuercas soldadas


pernos con armella para anclar el encadenado superior externo.

PASO 1. FUNDACIONES

Las barras provisorias de alineación deben ser extraídas tan pronto como el concreto haya comenzado a fraguar.

Zapata realizada en una sola etapa unificando la Fundación de forma monolítica con viga y losa. Espárrago como chicote empotrado en la fundación para prolongar la varilla roscada de la ligadura de unión entre los fardos.

Membrana impermeable

varilla clavada para espaciador

PASO 1

PASO 2

Zapata realizada en dos etapas unificando la Fundación de viga y losa con la utilización de fardos como encofrado.

OTRAS OPCIONES DE FUNDACION La inclinación de los lotes de construcción presenta problemas al constructor de fardos de paja. El adoptar excavación y relleno para horizontalizar las superficies de asiento de la construcción, pueden requerir el movimiento masivo de tierra que ocasiona el resultado de feos cortes de paredes que necesitan retención. La solución de bases inclinadas tiene sus propios problemas, incluyendo la posibilidad de asentamientos diferenciales causados por el distinto número de hiladas de fardos en estructuras portantes. Una mejor solución puede ser el empleo de una serie de columnas verticales o postes para soportar una plataforma de madera sobre la cual la casa de fardos de paja pueda asentarse. El espacio por debajo de la plataforma (entre ésta y el terreno) puede ser cerrado con fardos de terminación, y el espacio interior ser usado como cisterna (esto proveería lugar para depósito de agua proveniente desde el techo) Ver Levin 1991 para 0pciones.

Apoyo tratado en superficie de solera

Protección de extremo de tirante con fieltro hidrofugo

Plataforma de piso Tirante de piso Espacio vacío mínimo 24 "

Relleno compactado

Puntal de madera tratada hincada en el declive

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PASO 1. FUNDACIONES

PLATAFORMA SOBRE POSTE Y VIGA Puede elevarse como elemento vertical del esqueleto

Pared de fardo

Plataforma de piso

Solera de piso

Puntal de madera tratado

pendiente Relleno compactado

Barrera para termitas Tapa de concreto

Opción guijarro apisonado

Concreto (refuerzo donde corresponda)

Opción concreto

Tubo de cartón

Manto de concreto (espesor y diámetro determinado por las condiciones del suelo y cargas calculadas)

Base grava apisonada

OPCIONES DE FUNDACION DE ESCASA TECNOLOGIA revoque Apoyo tratado en superficie de solera Plataforma de piso sobre pallet Membrana sobre terreno

Membrana impermeable Membrana impermeable bajo el fardo

Manto de grava

Pallet sobre manto de grava

Fardo directamente sobre manto de grava

Bolsas de polipropileno necesitan protección de la luz solar directa

Bolsas de arena cubiertas con barro o concreto 66

Relleno de piedra y concreto con encofrado

Adobe estabilizado, terrones o piedra de campo


PASO 1. FUNDACIONES

Pitón anclado para cable de sujeción

Durmientes de ferrocarril con relleno de grava

Fardo sobre “canasta” rellena de piedra

Cubiertas de coche usadas rellenas y terrones Reynolds 1990

IDEAS DE ALTA TECNOLOGIA PARA CONDICIONES INUSUALES* Si Ud. quiere hacer una losa sobre nivel pero el terreno de asiento es poco profundo, o las condiciones del suelo son desfavorables, haciendo la fundación excesivamente costosa, la solución podría ser una losa de 8" (20,3 cm) de espesor, postensionada, como el diagrama que se muestra abajo, con una grilla de cables de acero inoxidable que son usados para poner la losa bajo compresión durante varios días después de la colada. No es barato, eso puede ser al menos, la menos cara de varias opciones de trabajo. “losa mecánica” de 8’’ espesor grava compactada

piedra expuesta

relleno compactado suelo

Losa post-tensionada mecánicamente * Idea para Condiciones Inusuales: acepte la realidad y elija otro emplazamiento para su construcción en otro lugar

JUSTIFICACION DE "ZOCALOS-P PELDANOS" Constructores modernos de paja crean siempre fundaciones que mantienen los fardos por lo menos a 6" (15,2 cm) sobre el terreno del lado externo, pero frecuentemente dejan los fardos ubicados directamente sobre el borde impermeabilizado de una viga de hormigón simultáneamente con la fundación. Experiencias considerables indican que también conviene elevar los fardos por lo menos a 1 1/2 a 2" sobre la viga en el interior. Una tormenta previa a la colocación del techo, un desastre de plomería que inunde el suelo durante días mientras Ud. está de vacaciones, lo convencerá sin ninguna duda que Ud. debió prever un zócalo peldaño. Confíe en nosotros. Simplemente hágalo!

Plancha de espuma de nylon de alta densidad

Piso de tierra

Plancha de metal sujeta a la fundación con pernos (tiras de atadura pueden pasar bajo esta plancha)

grava

Relleno compactado

Más opciones para “Zócalos-PPeldaños” 67


PASO 1. FUNDACIONES

AISLACION PERIMETRAL Algunas Consideraciones Aislación Perimetral y Termitas Las termitas pueden horadar la aislación y los fardos, ganando acceso para los marcos de madera de puertas y ventanas. En las áreas donde las termitas son una amenaza significativa, debería considerarse seriamente una barrera de metal como protección. Membrana impermeable extendida hasta el contorno inferior del revoque revoque

Relleno de grava

Plancha de metal p/barrera de termitas

Fundación de concreto Mezcla u otro recubrimiento de protección (Syvanen 186)

Plancha de aislación impermeable de espuma de nylon

Out on Bale

Pared de fardo

Estado de la obra a las 7:00 horas AM. La primera hilada de fardos y los premarcos fueron colocados el día anterior en su ubicación definitiva

ESTRATEGIAS DE FUNDACION PARA CLIMAS FRIOS Para un ancho mínimo indispensable de las paredes de fardo, incluidos revoques y aislaciones, debe corresponderse una superficie de concreto igualmente ancha en la cual aquellos se apoyen. En zonas donde las temperaturas ambiente son muy bajas, las fundaciones deben prolongarse 68


PASO 1. FUNDACIONES

hasta una considerable profundidad. De mantener un ancho constante para el cimiento hasta situarse por debajo de esta línea de frío, se requeriría de grandes cantidades de concreto. Los costos relativos, financieros y entorno, indican que exploremos otras alternativas. Una solución posible es el concepto de la viga I (o doble T), sugerida a nosotros por el arquitecto Arlen Raikes. La viga de sección doble “T", al ser más angosta en el medio, requiere el empleo de menos concreto. (ver dibujo) Otra aproximación sugerida por Frank Lloyd Wright 1954 a los albañiles de Welsh, Wisconsin, es la base de pared seca. Wright utilizó esta estrategia. Los fosos fueron cavados solamente hasta 16 pulgadas de profundidad para contener piedra bruta, a pesar de que la profundidad de la línea de helada era cerca de 4 pies por debajo de la superficie del terreno. El asumió, aparentemente de manera correcta, que si el material bajo la “viga tipo" (o un encadenado equivalente) debía mantenerse seco, no podría estar expuesto al ataque de la incursión helada aún si la temperatura del suelo tomaba valores por debajo esta. Usuarios modernos tienen generalmente elegido, o es preferido por los oficiales constructores, cavar los fosos por debajo de la profundidad de la línea de helada. Esto requiere el uso de mayor cantidad de piedra dura para rellenar los fosos hasta la superficie, pero la "piedra bruta" es menos difícil de conseguir y ubicar que el concreto. Una buena referencia en el uso moderno de este intento es Velonis 1983. El término "piedra bruta", tal como se emplea en esta solución, incluye una cierta variedad de materiales toscos, de drenados rápidos. Wright usó piedra partida del tamaño de un puño en sus fosos. Los constructores modernos han usado todo tipo de cantos rodados de los cursos de río, guijarros redondos que se adaptan automáticamente a una configuración estable) y piedra de campo (fragmentos anulares que requieren compactación mecánica).(ver dibujo) Un tercer método (mostrado abajo) para protección de heladas es la base poco profunda, concepto descripto en una publicación preparada por la Asociación Nacional del Centro de Investigación de los constructores de Hogares (NAHBRC, 1991). Este método esta basado en la incorporación de una aislación perimetral a manera de tabla de espuma a prueba de agua, estratégicamente ubicada a efectos de modificar la superficie de la línea de congelación de forma tal que genera una zona libre de helada por debajo y alrededor de las esquinas del contorno del edificio. Esto posibilita al constructor a una situación segura en el fondo de la base ubicado por encima de la línea "normal" de helada.

aislación Bloques de concreto o tabique de Hº pobre

Relleno drenante

Línea de helada

Fundación en T 69


PASO 1. FUNDACIONES

Fieltro asfáltico de 15 lbs. Tabla de aislación

piso terminado

Línea de helada

Piedra bruta lavada diám. 1 1/2 pulgada (3.8 cm) 1’’ Pendiente

Línea de helada

8 pies (1 cm por metro)

Malla de alambre soldada

Caño de de φ 4’’ (10.2 cm) para drenaje con agujeros en la parte inferior

Bases drenantes de piedra bruta Tapa de seguridad provisoria (lata, muñón de trapo, etc) contra la producción eventual de heridas a operarios.

Masilla de alambre soldado o de varillas de hierro redondo Barrera de vapor

Aislación horizontal necesaria solamente en regiones muy frías

Aislación de Telgopor y/o relleno compactado Aproximación a la línea de helada modificada por aislación perimetral de pollera a prueba de agua (ej. Poliestireno expandido). Para información detallada y ejemplos, ver NAHBRC 1991) línea de congelación normal sin construcción

Base protegida de helada superficialmente

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PASO 2. MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS


OBJETIVO Crear teniendo en cuenta las cargas que soportarán, un marco portante, o no portante y dintel portante, para acomodar cada puerta o ventana en nuestras paredes de fardo de paja. Haciendo esto, debemos considerar, como mínimo, el ancho de la abertura especificada, la naturaleza del peso sobre la abertura, y el grado de compactación de nuestros fardos. Caminando a través

El dimensionamiento y diseño de los marcos y ventanas suelen ser hechos como parte de su diseño y conjunto de planos. Algunas medidas genéricas para el dimensionamiento se muestran abajo en el esquema. Las tres pueden ser usadas en el mismo edificio. Usando la información de sus planos, fabricar los pre-marcos brutos antes de levantar paredes. Abrazarlos con diagonales para mantenerlos escuadrados hasta que estén firmemente asegurados en las paredes. Ubicar puertas y marcos de ventana que lleguen hasta el piso de la fundación. Una vez asegurados, amarrarlos para mantenerlos derechos y nivelados. Fabricar cualquier dintel premoldeado a utilizar sobre los marcos no portantes.

DIMENSIONANDO LAS ABERTURAS 1. Modificar los fardos para ubicar los marcos arbitrariamente posicionados, ventanas standard enmarcadas o puertas precolgadas. 2. Armar los marcos para ubicar las aberturas respetando los márgenes de un módulo de 1 1/2 largo de fardo y el módulo de altura del fardo. Las puertas y ventanas tendrán que ser de fabricación común. 3. Como en el punto 2, haga los pre-marcos pesados para encajar en ellos las aberturas modulares. Luego, de ser necesario, elaborar un segundo pre-marco interno más livianos para encajar las ventanas standard o puerta pre-colgada. La diferencia de espacio entre el marco interior más pequeño y la abertura mayor que un módulo del fardo, puede ser usada para crear ángulos de abertura interior o exterior.

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OPCION DE DINTEL OPCION MARCO INTEGRAL En esta opción, el miembro superior del marco es un dintel integral lo suficientemente rígido para soportar la carga de arriba sin deformación. Esta carga es transferida por los laterales a la fundación en el caso de un marco de puerta, o al dintel inferior, (y éste a los fardos) si se trata de un marco de ventana. En términos de carga de compresión (carga de arriba) el marco reemplaza los fardos eliminados para crear la abertura. Por lo tanto, ellos no incrementan la carga soportada por las columnas de fardos en cualquiera de los lados de la abertura. Para esta opción ver ilustración más adelante. OPCION MARCO CON DINTEL SEPARADO Los dinteles separados no forman parte del marco. Se extienden más allá de ellos a las paredes de fardo y transfieren la carga superior a los mismos a cada lado de la abertura. Pueden ser ubicados en el extremo superior de la pared, como en el caso donde una viga de encadenado actúa también como un dintel cruzando todas las aberturas. También pueden ser ubicados inmediatamente sobre el marco, como en el caso de un dintel con ángulo de acero (ver diagrama Dintel y puerta no portante) En tales casos, los dinteles se prolongarán en las paredes por lo menos a 1 1/2 ancho de la abertura y no menos de 2 pies (61cm). Ellos no son usados comúnmente para aberturas de más de 4 pies (1,22m) de ancho y son utilizados más frecuentemente en paredes no portantes. Los dinteles separados siempre aumentan la carga soportada por las columnas de fardo adyacentes a las aberturas que ellos cubren. MARCOS EN PAREDES PORTANTES VERSUS NO PORTANTES Cargas y Diseño de Marcos En diseños portantes, la carga del techo es usualmente soportada enteramente por dos de las paredes. Para un edificio rectangular las paredes portantes son usualmente las 2 paredes más largas. Especialmente en paredes portantes, los constructores prefieren generalmente la utilización de marcos portantes pesados en el caso de aberturas cercanas a los 4 pies de ancho.

Las otras dos paredes son llamadas paredes no portantes, ya que no soportan el techo. Marcos y dinteles en estas paredes están soportando solamente el peso de los fardos ubicados sobre estas aberturas. Por ello, en estas paredes, generalmente se opta por los marcos no portantes livianos con dinteles de ángulo de acero en el caso de aberturas menores a 4 pies de ancho.

viga de encadenado rígido viga de encadenado deformable

fardos sobre el marco

mini fardos suspendidos o con briznas de paja en “canasta” para rellenar el espacio

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marco cajón no portante marco con dintel integral


OPCIONES PORTANTES Marco Cajón de Puerta

OPCIONES NO PORTANTES Marco de Puerta y Dintel No Portante Tablas o pieza de madera aglomerada

Relleno con paja para aislación

Angulos de acero típico 2" x 2" x 3/16 (5 x 5 x 0,5 cm), unidos en cada extremo con travesaños metálicos en planchuela de acero de 2" X 3/16" (5 x 0,5 cm)

Angulo de acero para dintel

2’’ x 6’’ (5x15) Chicote de varilla de acero de 12" (30cm) encima y por debajo

Sobresaliente = 1/2 ancho de la abertura con 24" (61 cm) mínimo

Si la carga lo requiere agregar travesaños

Dejar relleno de paja para prevenir asentamientos Esquinero de metal desplegado

2’’ x 4’’ (5 x 10 cm)

Agujeros para pernos de fundación


Madera aglomerada si va sobre concretos

MARCO DE VENTANA CAJON Integral con Dintel y Alfeizar

Opción: 2" x 4" (5 x 10 cm) abulonado a la fundación

2" x 10-12" (5 x25-30 cm)

Opción: esquinero metálico Concreto sobre terreno como zócalo

VIGA DE ENCADENADO COMO DINTEL Resistente de Apoyo

Elemento rígido de madera o concreto a manera de dintel

Espacio bajo el elemento rígido con paja y cierre de metal desplegado

Carpintería de 2‘’ nominales. Para amplias luces (ej. grandes cargas) se pueden también adoptar el método del marco cajón de madera de 2’’ en todo el contorno.

Angulo de acero colocado en ambos lados del dintel

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SELECCIONANDO COMBINACIONES DE MARCO/DINTEL PARA ABERTURAS Axioma: Cada abertura tiene la posibilidad de ser un caso exclusivo La robustez de un marco particular depende esencialmente de la carga compresiva que debe soportar. Esto varía mucho. Imagine por un lado, una abertura ancha en una pared portante que está soportando la mitad del peso de un techo de teja apoyado sobre una viga de encadenado no rígida y en el otro extremo imagine una pared no portante con una modesta abertura con un dintel de ángulo de acero cuyos extremos se extienden apoyándose sobre las paredes laterales de la abertura. A fin de diseñar un marco soportando su carga particular sin deformación, y usando nada más que los materiales necesarios, esta carga puede ser calculada o "estimada". Evalúe los factores que afectan la carga a esa abertura, haga un estimado global de la carga en una escala de 1 (sin carga) a 10 (realmente carga pesada), y entonces ubíquese en la situación más desfavorable. Muchas estructuras exitosas, simples portantes han sido construidas con sistemas de marco/dintel diseñadas de este modo por los mismos propietarios-constructores. Una lista de factores que pueden afectar la carga en un marco dado incluiría: El ancho de la abertura; Si habrá un dintel separado (no integral) sobre el marco; El número de hiladas de fardos (si hay alguna) sobre el marco; La relativa rigidez de la viga de encadenado sobre la abertura; Si la abertura está en una pared portante o no portante; La distancia entre las paredes portantes y el peso por pie (metro) cuadrado del techo/cielorraso/sistema de aislación; El peso de la viga de encadenado; y, la carga eventual máxima prevista (ej. nieve). revoque

Pared de fardo

Plataforma de piso Vigueta

Babeta metálica Dintel con canaleta y refuerzo (p.e. perfil c de acero) Mezcla con hidrófugo Aislación hidrófuga

No descuide la impermeabilización del lado de afuera de la pared

Marco de ventana de madera

Junta con mezcla de concreto inyectado Pared del sótano: puede convertirlo en habitable si tiene aislación, y agrega paneles

Dintel con canaleta en Ventana de Sótano o Local en Subsuelo 74



ALGUNOS DETALLES PARA MARCOS Opciones de Asiento de Ventanas Viga de encadenado

Terminación del canto con ángulo de hierro

Fardo suspendido

Asiento rebatible para utilizar como repisa

Viga cajón

Proveer una buena aislación

Marco no portante Aislación hidrófuga Dintel inferior nivelado

Extensión del marco formando contramarco y repisa

Creando Terminaciones inclinadas en vanos Modificando Fardos Es aconsejable colocar una pieza de madera (premarco) de ancho igual a 1 fardo sobre el alféizar de la ventana

Lámina de metal desplegado galvanizado

Diagonal de fijación

Alféizar de concreto pobre

Antepecho formando parte del marco portante prolongado hasta la fundación

Creando Terminaciones inclinadas en vanos con Carpintería Puede ser necesaria efectuar una reatadura envolviendo el chanfle

Umbral interior de concreto

Tira de lámina de metal desplegado curvada para contener la paja suelta y refuerzo del revoque

marco externo 2"x6" (5x15.3cm),

espacio relleno con paja suelta, luego cerrar con lámina de madera y/o lámina de metal desplegado

premarco interno rústico 2"x4" (5x10cm)

madera terciada o azulejos

Corte Horizontal de marco de Ventana

Creando Selladuras inclinadas impermeables externas

membrana bituminosa bajo revoque

revoque

marco de madera de ventana

marco metálico de ventana Babeta clavada marco doble inferior del marco

membrana impermeable bajo revoque

marco doble inferior de la ventana

concreto inclinado o barro / relleno paja

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PASO 3

PASO 3. LEVANTANDO LAS PAREDES

LEVANTANDO LAS PAREDES

OBJETIVO Crear paredes que estén de acuerdo con nuestras expectativas para su función y forma, de modo que refleje su interés en la interacción humana. Caminando a través

Nuestra experiencia nos indica que para una mayor eficacia y agilidad de este paso, lo primordial es organizar previamente la tarea en cuanto a materiales y demás enseres necesarios, lugar de trabajo y personal disponible si lo hubiere, del siguiente modo:

Tenga todos los materiales de construcción, ferretería, y herramientas juntas en el lugar, así como también un Botiquín de Primeros Auxilios, máscaras para proteger a los trabajadores del polvo. Tenga además a mano escobas, rastrillos, bolsas de residuos para depositar la paja perdida o briznas que periódicamente Ud. querrá juntar y remover del área de trabajo. La paja perdida es una invitación al incendio. Manteniendo el lugar limpio reducirá enormemente el riesgo de fuego, hará más seguro el lugar para los trabajadores y reducirá la probabilidad de pérdida de su equipo de herramientas, que aunque poco, no por eso innecesario, desaparezca cuando se los deja en el piso (una mala idea). Si el tiempo lo permite, descubra sus pilas de fardo almacenadas para permitirles un secado total. Si se posee un gran número personal asistente, esto ayudará a dividirlos en equipos de trabajo. Estos pueden consistir de un capataz albañil experimentado (para dirigir y focalizar los problemas y efectuar los controles de calidad) y tres o cuatro peones (para inspección, cargado, ubicación y fijado de fardos). También es práctico tener varios equipos de 2 personas para fabricar fardos de medio largo para el resto de los equipos. Seleccione la gente que pueda alternar cambios de tareas eventuales. Si tiene previsto la intervención de todo el personal, o un evento de construcción comunitario, convendrá acordonar el área de trabajo separándolo del área de socialización o descanso. Antes que los fardos estén colocados, puede ser importante indicar a los trabajadores que estén atentos para informarle por etapas, la seguridad del trabajo parcialmente realizado, para revisar y controlar con ellos los fardos colocados, y de esta forma evitar un perjudicial trabajo frenético y descontrolado. Además todos los miembros del equipo, deberían familiarizarse con los planos de las paredes y consultarlos constantemente Si Ud. dispone de un montón de gente entusiasta pero inexperta en la colocación de los far77


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dos, Ud. podría poner la primera hilada en el lugar el día previo. Esto puede ser consumo de tiempo, cuidado y paciencia. La pre-ubicación de la primera hilada de fardos también provee una guía para los voluntarios cuando comiencen la segunda hilada y al mismo tiempo ocultan los insertos donde la gente puede tropezar con ellos. Ud. necesita asegurar que sus fardos no estén apoyados sobre una superficie que pueda absorber la humedad del terreno y así, evitar su ascenso por capilaridad. Por esa razón, selle hidraúlicamente la parte superior de la fundación con una "membrana" a prueba de agua (ej. Fieltro de techo, cobertura plástica, u otros basados en componentes asfálticos, o combinaciones impermeables). Sea cuidadoso al sellar alrededor de los chicotes de insertos salientes y cualquier perno o armella fija para atadura de riendas de post-compresión de fardos. Como desee o requiera, instale una barrera para termitas (ej. Hoja de metal galvanizada, tierra diatomaceous) Instale provisoriamente, robustas reglas de guía de esquina. Estas ayudan a mantener las esquinas verticales y, con líneas de cuerdas tiradas entre ellas, puede ayudar a mantener sus paredes (especialmente las largas) derechas y verticales. Ligue estas regkas firmemente y chequéelas de vez en cuando para verificar que estén bien aplomadas en su verticalidad. Comience con los fardos colocados en las esquinas y con los que van colocados a ambos lados de los marcos de las puertas, alineándolos exactamente con el borde de la "fundación". En los marcos de las puertas y luego, de las ventanas, muchos constructores dejan un espacio de aproximadamente 1/2" (1,25 cm) entre marco y fardos adyacentes. Esto permite que la compresión de las paredes de fardo no ejerza una presión sobre los marcos y los deformen. Un espacio menor puede bastar en el caso de paredes no portantes. Si el futuro techo irá apoyado sobre una viga de encadenado superior, que conformará el remate de la elevación de la pared de fardos, algunos de éstos tendrán que ser perforados para enhebrarlos con un sistema de varilla roscada desde la fundación hasta dicho encadenado. Con práctica, midiendo cuidadosamente y marcando el lugar de inserción en el fardo de base, uno puede generalmente conseguir, en el primer intento, la ubicación deseada para el enhebrado de los fardos que irán colocados sucesivamente en altura. Antes de comenzar con la segunda hilada, muchos constructores tapizan provisoriamente con una capa de fieltro de techo de 15 libras el exterior de la primera hilada de fardos para protegerlos de posibles daños del agua. Debe comenzar cerca de 6" (15,2cm) desde el borde superior externo de los fardos y luego se extiende hacia abajo sobre la superficie exterior sobrepasando por debajo de la parte superior de la fundación varios cm. Esta cortina deberá ser permeable al vapor, sobre todo en climas húmedos, resistentes a los pinchazos o rasgones, manteniendo el agua líquida fuera (lluvia o nieve) mientras que aun permite que el agua en vapor presente en los fardos salga fuera de los mismos. Los fardos en la segunda hilada se superponen a los fardos de abajo para formar la elevación continua. Ud. puede aumentar la estabilidad de las esquinas con trabas horizontales a 45° en cada hilada por medio de una o dos grapas acodadas siguiendo el formato de la esquina. Estas trabas también pueden ser usadas donde se desee obtener conexiones adicionales entre los fardos (ej. debajo de un dintel). Los últimos fardos que completarán el largo de la pared deben ser presentados en el lugar provisoriamente de modo que Ud. pueda tomar la medida del vacío o superposición entre fardos, en caso que existiese cualquiera de estas dos situaciones. Si la junta o superposición es muy pequeña, Ud. puede sustituir las diferencias con fardos más largos o más cortos. De otro modo, rellene la junta



(siempre que no sea de un ancho superior a 4 pulgadas) con un relleno proveniente de material de un fardo desechado, o ajuste el largo en el caso de superposición acortando el largo de un fardo.

Con la ayuda de una aguja sujete los fardos juntos con alambre o cordón de enfardado

Alternativa de sujeción en esquina de hilada

Si las guías de esquina no están siendo usadas, utilice un nivel de carpintero (adosado a la esquina de una tabla derecha) para verificar el plomo y mantener la verticalidad de las esquinas. En caso de pequeños desplomes empuje el fardo hasta lograr la posición. Como por efecto de la presión ejercida por la carga ulterior del techo, los fardos ubicados en la parte superior de la pared tenderán a alargarse levemente con respecto de los ubicados más abajo, algunos constructores inclinan levemente hacia adentro el plomo de los fardos superiores de las esquinas de las paredes para poder compensar este efecto En zonas ventosas Ud. necesitará colocar, durante la elevación de paredes relativamente altas, refuerzos provisorios longitudinales que servirán de dispositivos de seguridad contra el derrumbe de los fardos hasta tanto se ejecute la cubierta de techo.

2 x 4 [5 x 10 cm]

Cuerda o atadura cruzada de alambre

Refuerzo Provisorio

Los marcos de las puertas tendrán que ser fijados a la fundación antes que los fardos estén colocados, pero en el caso de los marcos de ventanas se podrán colocar solo cuando la elevación de la pared haya alcanzado el nivel del alféizar. En el caso de tratarse de puertaventanas, dado su formato, se asentarán en la fundación como si fueran marcos de puertas con un ancho no convencional. Luego se ubicará sobre el largo de la pared y en el ancho previsto de la ventana, una "membrana" a prueba de agua. Posteriormente el marco puede ser posicionado tal como se determinó previamente. Muchos eligen maximizar hacia el interior el umbral del alféizar montando las ventanas casi al ras de la superficie de paramento exterior para disminuir el daño potencial de la acumulación de agua. Una excepción podría ser las ventanas que enfrentan la orientación más calurosa, diseñadas sin aleros parasoles en dinteles, donde se prefieren pequeñas ventanas que se protegen del sol del verano al ser ubicadas a filo interior, dejando un alféizar exterior bien incli79



nado. Cualquiera que sea la ubicación elegida, los marcos deben ser nivelados, tanto horizontal como verticalmente, antes de ser definitivamente asegurados al ras interior. Usando un nivel de burbuja, cheque el travesaño inferior, horizontal de cada marco para asegurar que está nivelado y permanece de ese modo mientras la pared es levantada Es sorprendentemente fácil, olvidar la colocación de un marco de ventana en el momento y lugar indicado. Para evitar estos embarazosos lapsus de atención, coloque los planos de los frentes de cada pared, afuera del edificio. Si aún cuando todos los trabajadores conocen los planos de las paredes, se equivoca de lugar u olvida colocar el marco, el daño puede ser fácilmente reparado antes de colocar el techo sobre las paredes. Saque las varillas y remueva los fardos necesarios, ponga la membrana impermeable en lugar, instale el marco y reconstruya la pared. Es posible cambiar pequeñas ventanas por paredes completas, aún después que las paredes han sido revocadas, pero es mucho mejor ponerlas mientras se va construyendo la pared. Si son usados fardos redondeados o biselados para ensanchar la abertura interior de la pared en coincidencia con la ubicación de puertas o ventanas, los mismos deberán ser standarizados y ubicados a ambos lados del ancho de los marcos a medida que se eleva la construcción de la pared. De tratarse de un canto redondeado menor para matar el ángulo vivo de los fardos, el mismo se puede efectuar luego que la totalidad de la elevación de las paredes fue realizado. Otra alternativa es hacer el marco de la puerta o ventana más ancho y usar trabajos de carpintería para crear el bisel o redondeo de los lados de la abertura.

Normalmente los fardos se van insertando a medida que se realiza la elevación de las paredes, colocando generalmente la primera de ellas a la altura de la cuarta hilada. En las ubicaciones de ventana, pueden ser introducidos tarugos cortos de fijación en el interior de los fardos por debajo del marco inferior, ya sea antes o después que éste se ubique sobre la pared. Parecería racional colocar los insertos antes de perderlos de vista asegurando así, que nadie tropezará con ellos. Pero la experiencia indica que la gran desventaja de hacer esto es la dificultad para recordar fácilmente donde se acaban de insertar. Nuestro consejo es déjalos parcialmente visibles así no habrá tropezones ni búsquedas frustradas. Sobre los marcos no portantes, necesitarán ser usados algunos tipos de dintel en el ancho de la abertura para distribuir el peso del techo y/o de la pared hacia cualquiera de los dos lados. Una forma usual generalmente aceptada, por lo menos en paredes portantes, es realizar los dinteles de las paredes con una extensión que sobrepase la mitad del ancho de la abertura a ambos lados. Aumentar dicha distancia si los fardos en la abertura están significativamente redondeados o biselados. A medida que construya las hiladas, chequee cada tanto el nivel y la uniformidad del plano horizontal eliminando paja si es necesario o rellenando depresiones donde los fardos se encuentren algo hundidos con restos de paja o retazos de aislación de fibra de vidrio. No fuerce la paja adentro de las grietas, esto podría provocar que la pared quede fuera de línea. Cuando las paredes han sido levantadas hasta la altura deseada, una membrana a prueba de agua deberá ser ubicada a manera de forro de protección a lo largo de sus partes superiores para preservarlas de la lluvia o nieve hasta que el techo haya sido finalizado. Muchos constructores eligen dejar esta cobertura en forma definitiva para proteger la parte superior de las paredes contra eventuales goteos del techo. Con todos los fardos en su lugar, ahora es un buen momento para torcer mecánicamente las

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paredes hasta que ellas estén aceptablemente lisas y verticales. Si Ud. intenta ser compulsivo sobre tales cosas, recuerde que parte del encanto de las casas de fardo puede ser la "suave irregularidad" de las paredes.

Chequee las paredes cuidadosamente, interior y exteriormente, y asegúrese que todas las aberturas están completamente rellenas de paja pérdida. Para reducir el riesgo de fuego, algunos constructores van un poco más allá, usando una mezcla de arcilla rica en tierra y paja (use el relleno de paja juntada durante las barridas) para cubrir todas las aberturas. Ud. debe rá revocar luego las paredes con un material a base de cemento, material económico de alta energía incorporada para rellenar las depresiones. Finalmente, si Ud. ha elegido esparcir spray a las paredes con una solución retardadora de fuego, este es un momento lógico para hacerlo.

REGLAS DEL ARTE PARA LA COLOCACION DE FARDOS 1. Empiece trabajando con buenos fardos. Inspeccione cada fardo antes de colocarlo sobre la pared. Enderécelo de ser necesario. Use solamente fardos descartables para paja suelta (o briznas). 2. Conozca los detalles de la pared en la que está trabajando. Sobre un papel para gráficos, dibuje la ubicación de los fardos y marcos para cada pared. Ubique estos dibujos enfrente de su pared. Consúltelos con frecuencia. 3. Comience colocando en esquinas y marcos de puertas; luego marcos de ventanas. Deje un espacio entre el marco y el fardo adyacente. Regularmente chequee el nivel de los marcos 4. Monitoree cuidadosamente los bordes para mantenerlos verticales (o incline levemente hacia adentro). Asegure las esquinas con ganchos o atando los fardos esquineros entre sí. 5. Nunca rellene un fardo en el lugar, podría mover las cosas fuera de plomo 6. Antes de comenzar una nueva hilada rellene cuidadosamente los espacios vacíos o depre siones entre fardos con paja suelta. Lo mismo entre en espacios vacíos fardos y marcos. 7. Cuando toda una hilada esta posicionada, presione hacia abajo los fardos. Esto hace que la pared se establezca inmediatamente. 8. Tome su tiempo. Ponga atención a los detalles APILANDO LOS FARDOS Sistema Habitual de Apilado Para Muros Portantes de Fardos con Vinculación cada 3 Hiladas Planas. Barras acodadas

Anclajes de 5' de longitud (varillas de 4mm o cañas de bambú afiladas, varillas de madera, o retazos de conductos o tubos descartables)

VARIANTES: 1. Anclajes cortos, comience con dos hiladas de fardo, penetrados de forma simultánea y repita la operación con los hilados subsiguientes. 2. Varas afiladas de 5 mm. (2 por fardo) y 8' de long. penetrando toda la altura de la pared. Con esta técnica no se logra una pared firme hasta que la misma no se finalice totalmente. 3. No varas. En una construcción portante, una vez que la carga del techo está sobre los fardos, el uso de los anclajes no tiene valor dado que no resisten fuerzas laterales. Un ensayo adicional es necesario aquí.

Chicotes de anclaje fijados a la fundación

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ABERTURAS EN ANGULO

HACIENDO FARDOS CHANFLEADOS 1. Cree nuevos lazos más cortos para permitir el biselado 2. Agregue cuerdas "guardianes" que corran a la misma cuerda en el lado bajo. 3. Corte el nudo de las cuerdas originales y remueva. 4. Cuidadosamente remueva la paja no querida. Una sierra de cadena o una sierra de arco o una sierra de pasto trabajan bien para esto 5. El efecto de biselado es para mejorar la penetración de la luz solar y guardar estrechas aberturas como ranuras

Atadura de control

Aberturas en ángulo permiten mayor iluminación natural que las angostas, beneficiando también la vista

trayecto de la cuerda original

trayecto de la nueva cuerda

ACORTANDO UN FARDO LEVEMENTE Si necesita acortar un fardo solo un poco, use esta técnica en lugar de instalar 3 nuevas cuerdas. Incluso puede acortar un extremo que ya forma parte de una pared (ej. en una esquina)

ranuras

eventual nuevo extremo del fardo

1. Utilice una sierra o esmeril, corte 2 ranuras, con la profundidad requerida. 2. Con el martillo, o equivalente, remueva la paja de las dos hendiduras. 3. Utilice un clavo largo, o el equivalente, apretar la cuerda del medio, enrosque el clavo, hasta que esté tan tenso como las tiras exteriores. Ate el clavo a la cuerda previendo que se desenrosque. 4. Repita estos paso con cada una de las cuerdas exteriores.

OPCIONES DE COLOCACION DE FARDOS

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Super estante

Nicho instantáneo

En una pared portante, el fardo de canto debe estar centrado sobre el fardo inferior

Tajada de paja cortada con una sierra antes de poner el fardo en el lugar



UNIFORMANDO LOS FARDOS Dado que los fardos estarán apilados de manera superpuesta con junta trabada, uniformaremos los más cortos allí donde las paredes se juntan con marcos de puertas y de ventanas. Como se muestra abajo, primero se crearan ataduras apretadas en las piezas de largo original que contengan el de los mini fardos. Luego cortar las tiras, en el nudo, tratando que los excedentes de las mismas tengan un largo aprovechable

Aguja de Fardo de Doble Muesca Hágalo con una barra de 36" (91,4 cm)

Figuras 1 a 6 Atadura de Fardo colocado de plano visto desde arriba

Figura 7 vista lateral del fardo ubicado de plano

Tire muy apretadamente, sujete el lazo con alicates o grapas (opcional)

marque solamente, no ate aún

REATADURA DE LOS FARDOS PARA CORTES DE ESQUINA 240 lb (nudo tirante) cordel polyester para enfardado

Encallar el punto con aguja de varilla de metal 1/4" - 5/16" X 3', con un extremo plano, perforado con 2 agujeros lo suficientemente largos para cordel, 83



LEVANTANDO LAS PAREDES martillo grapas de 4 mm acodadas. 18" de ancho por 6" de profundidad espiga de guía esquinero de metal expandi- con cupla roscada para martillar do galvanizado

tubos huecos tapados

Opción con caña de Bambú

Azotado hidrófugo

Punta removible para perforar y bajar y asentar los fardos a través de la varilla roscada.

Niple desmontable terminado en punta cupla roscada de unión de varillas Varillas de acero roscadas vinculadas por tramos con cuplas de unión desde el perno de anclaje en fundación. Este sistema interno de vínculo inferior con la fundación es popular, pero caro.

Junta de relleno de paja

Empalme 12" de varilla roscada Carpeta de concreto y fieltro asfáltico

capas de revoque

Plegado de fieltro asfáltico Listón de madera de 2" X 3 o 4" (preferentemente aglomerada) fijado a la parte superior de la viga de fundación para permitir nivelar la carpeta de concreto y fijar el fieltro asfáltico.

Guías de esquina provisorias

Opciones para accesorios Cabeza roscada reemplazable soldador

Macaco de acero cuadrado o redondo con agujero

2 X 6-8” (5 X 15-20 cm)

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Niple de caño de gas

Planchuela de 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16"


OUT ON BALE


A las 9:00 horas AM. Las paredes ya estaban prácticamente levantadas en su totalidad y cocidas verticalmente con varillas de hierro.

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PASO 4

PASO 4. SOLERAS DE TECHO Y VIGAS DE ENCADENADO

SOLERAS DE TECHO Y VIGAS DE ENCADENADO

OBJETIVO Tener previamente seleccionado, dentro de una amplia variedad de opciones, la combinación de viga de encadenado y el sistema de tensores ¨correcto¨ para Ud. y su diseño. Segundo, ubicar los segmento de su viga de encadenado superior sobre la pared de forma segura (a menos que Ud. haya elegido crear la viga en el lugar), y hacer fuertes conexiones en los encuentros. Tercero, ligar este conjunto a la fundación, de tal modo que la máxima velocidad del viento prevista no convierta su viga de encadenado en un barrilete. Cuarto, lograr que en la parte superior de cada pared, solera de techo o viga de encadenado, se establezca el apoyo de la estructura de techo de manera tal que las cargas localizadas de cada cabio, viga o cabriada se transfieran sin originar tensiones superiores a las admisibles. Caminando a través

Durante el proceso de finalización de su diseño y creación de planos, Ud. tendrá seleccionado el tipo de viga de encadenado a usar. Entre los factores que pueden influenciar esta decisión están: Si la viga de encadenado actuará como un dintel sobre las aberturas. Esto le permitiría a Ud. usar menos madera en la fabricación de marcos de aberturas no portantes, pero utilizaría más madera en la viga de encadenado en sí misma. Esto le garantizaría una línea de techo derecho, y probablemente nivelado, pero puede limitar el número y tamaño de las aberturas, (la carga estaría concentrada en las columnas del fardo entre aberturas.) La distancia entre los puntos sobre la viga de encadenado donde las armaduras/vigas/vigas I de madera concentran la carga del techo, la magnitud de la carga en cada punto y si es la misma para cada punto, El grado de compactación de los fardos sobre los cuales la viga de encadenado descansará encima. Y, sus preocupaciones sobre los materiales requeridos para las diferentes opciones (ej. disponibilidad regional para la compra, costo, herramientas y habilidad requerida para trabajar en ellas. Ud. tendrá también que decidir si se extenderá continuamente alrededor de la estructura. Cada pared soportando cualquier carga de techo necesitará viga de encadenado, pero diseños modernos de techo para construcciones cuadradas y rectangulares muy rara vez aguantan sobre más de dos de 4 paredes (asumiendo una construcción cuadrada o rectangular). Aún así, uno podría todavía elegir querer tener la viga de encadenado como un collar continuo, a fin de vincular todo el edificio. Una viga de encadenado rígida continua, podría también servir cono el dintel sobre todas las aber87



turas de puerta y ventanas en la construcción, esto así permitiría la similitud de marcos (peso liviano, no portante). También distribuiría parte de la carga de techo (de otro modo sería soportada enteramente por las columnas de fardo entre aberturas en 2 de las paredes) sobre las otras dos paredes. Hay sin embargo, ventajas para tener una viga de encadenado discontinua (Ej. solamente sobre las dos paredes portantes). Ahorra trabajo y el costo de materiales. Si el diseño de techo es un cobertizo, y si los fardos van a ser usados para llenar en los tímpanos (las áreas triangulares formadas por las superficies de techo inclinadas), los constructores frecuentemente ponen un refuerzo horizontal liviano a nivel de la viga de encadenado, antes de apilar los fardos para rellenar los triángulos. Si se fija apropiadamente ambos extremos de la viga de encadenado, esto puede brindar algún beneficio de collar de una viga de encadenado continua. Antes que Ud. pueda fabricar su viga de encadenado, Ud. debe decidir cómo dimensionarla. Es típico hacer el ancho levemente menor que el ancho promedio de los fardos. Esto asegura que la viga de encadenado, no se extienda fuera del borde de la pared de fardo en cualquier punto. Eligiendo las dimensiones de largo es más complicado. Hay dos métodos obvios, cada uno con ventajas potenciales: 1) Use las dimensiones de la fundación. Las ventajas de este método son que Ud. puede terminar construyendo todos los segmentos de la viga de encadenado antes que el alzado de la pared esté terminado, y Ud. estará poderosamente motivado para terminar con las dimensiones en la parte superior de la pared que son realmente cercanas a las de abajo. 2) Use las dimensiones actuales de la parte superior de las paredes terminadas como su punto de inicio. La ventaja de este método es que Ud. puede establecer ambas dimensiones ancho y largo para acomodar la forma actual y las dimensiones de la parte superior de su pared (si ésta es su primera construcción, Ud. será suertudo de terminar arriba con sus paredes volando sólo un poco) Las posibles desventajas son que Ud. debe dejar algunos segmentos de la viga de encadenado sin construir hasta que las paredes estén terminadas, y que Ud. no podrá (dependiendo de su diseño) pre-ordenar las armaduras. Despunte mecánicamente y acomode con golpes laterales los fardos de las paredes hasta que queden derechas y verticales. Mida diagonalmente las esquinas opuestas para chequear la escuadra. Para el tipo de viga de encadenado de nuestra construcción modelo, fabrique las piezas premoldeadas de la viga de encadenado de techo en el piso y en secciones transportables (en algunos casos es más fácil, y finalmente más exacto, fabricar anticipadamente los elementos directamente sobre la fundación ya realizada, una vez finalizado el encadenado inferior de la pared). Luego mueva estas secciones a la parte superior de la pared conectándolas de forma fuerte y segura (especialmente en las esquinas). Asegúrese que las diagonales estén también tan iguales como sea posible y que las paredes se mantengan apropiadamente alineadas y seguras por debajo del nivel de apoyo de techo. Si su sistema para mantener la parte superior de la pared centrada bajo la viga de encadenado implica poner agujeros donde esté actuando una cubierta impermeable, asegúrese cuidadosamente de sellar cualquier abertura por la cual el agua podría filtrarse dentro de los fardos. A menos que su viga de encadenado ya esté protegida adecuadamente en la parte superior de las paredes de la invasión de roedores, bloquee el eventual acceso de los mismos utilizando distintos tipos de materiales (p.e. Mortero de base cemento, tablilla de metal, lámina de metal, recortes de viejas tablas) solos o en combinación. Con los fardos superiores posicionados como corresponde, bajo la viga de encadenado, ¨vincule¨ con ataduras el encadenado superior con el de la fundación, usando cualquier sistema que

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haya elegido para tal fin. Para nuestro "modelo", nosotros hemos elegido un sistema de atadura externa (ej. cuerdas de polyester con correas atadas o engrampadas). Tramos de tubos plásticos, no rígidos, colocados en forma de U en el hormigón de la viga de fundación, (a intervalos determinados), permitirán una vez fraguado ese hormigón el pasaje posterior de la correa sin necesidad de cortarla (continua) y asegurarla en el proceso de atado de los fardos de pared entre, la viga superior de encadenado y la fundación. Aunque la longitud de estos tubos de plástico deberá ser generosa manteniendo a cada lado de la fundación un margen de 20 cm aproximadamente, se recomienda cuidar las bocas de los extremos de la obstrucción con concreto durante el colado del hormigón. VER DIBUJO ¨VIGA DE ENCADENADO RIGIDA ATADURA POLYESTER PARA FARDOS¨ (Tubo PVC en Viga de Fundación) También se usan trozos de tubos plásticos, pasando horizontalmente a través de su viga de encadenado collar de fundación, para proteger el contacto entre la correa y los filos del hormigón. Sea cual fuere el tipo de ¨protector¨ elegido, tenga cuidado de eliminar las esquinas afiladas donde las correas pasen para vincularse las vigas de encadenado. Recuerde que pequeños pedazos de cortina metálica doblada para los ángulos rectos trabajan bien en estos casos. Balebugus threetius

Dibujo de Arlen Raikes

OPCIONES DE SOLERAS PARA VIGAS DE ENCADENADO Menos Rígidas

Bamboo

Tablón de Madera ó Viga de Celosía Horizontal

Viga de Madera u Hormigón

Típico 2" X 6" * superpuesto simple

* Puede ser utilizado sobre marcos de ventanas portantes y con ángulo de hiero de refuerzo en marcos de puertas no portante

2 Láminas de Madera Aglomerada o consolite (aglomerado de paja y cemento)

Más Rígidas

Típico 2" X 6" *

Dos 2" X 6" con tirantes 2" X 4"

Viga I y 2" X 6"

Dos tirantes 2" X 6" con 2 de 2" X 4" c/fondo de enrejado de madera

Mongol

2" X 6" c/tabla de madera aglomerada

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Muy Rígidas

Largueros de 2" X 6" c/cierre superior e inferior de madera (cajón cerrado)

TJI con alma de madera (cajón cerrado)

Viga de Hº Armado anclada a los fardos (el peso agregado mantendrá invariable la posición del encofrado y soporte de techos

ALGUNOS EJEMPLOS DE VIGAS DE ENCADENADO ENCAJONADO CON VIGAS DOBLE T (TJI) Las uniones transversales pueden ser recortes de TJI o tirantes elaborados en carpintería

La cabeza superior es generalmente construida con madera aglomerada o equivalente, después los espacios huecos son rellenados con virutas de paja (algunos constructores tratan ese relleno con retardadores de fuego)

Loseta bajo lámina impermeable como barrera cortafuego (opcional)

Los TJI pueden ser encargados en longitudes mayores de 60´ (18m) para proveer al alma de la viga I rígida y continua Membrana impermeable guardacanto Cinta de sujeción optativa

PROTOTIPO MONGOL ( sugerido por Dan Smith & Ass.) Espiga de madera o metal introducida en el fardo a través de un agujero preparado en el taco de madera en unión Atadura de seguridad en esquina para unir firmemente los bordes de la viga de encadenado

Travesaño de unión colocado periódicamente

Cinta de sujeción (opcional)

Tablón de 2" x 8"o10" (5 x 20 o 25 cm) Espacio relleno con viruta de paja (atención: tener en cuenta acceso de roedores) Cinta de cobre opcional colocada en diagonal para la sujeción de la esquina

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Margen adecuado para un bien asiento de la viga de encadenado sobre los fardos



OPCIONES DE SUJECION En diseños no portantes, la estructura que soporta la carga del techo también vincula el techo a la fundación o al terreno mismo. Los diseños portantes casi siempre incluyen algunos mecanismos para mantener el techo en posición estable. En las estructuras históricas de Nebraska, estacas de metal o madera fueron ubicadas en el ángulo inferior dentro de las paredes y luego atadas a la rudimentaria viga de encadenado. No hay evidencia para indicar que esto no fuera adecuado para tal situación (techos a dos aguas con un mínimo de alero) pero por precaución (e inquietud de ingenieros y constructores) se ha dejado a muchos modernos constructores crear ataduras desde la viga de encadenado hasta la fundación. TENSORES FUERZA Y ESPACIADO - CALCULANDO LO NECESARIO Es sencillo estimar que un cobertizo sin aleros, sobre una pequeña construcción, podría no necesitar ningún otro tensor que su propio peso. Sin embargo, con un techo de cierta envergadura con amplios aleros, en una gran construcción, en un área con una carga de viento prevista de 120 mph aún el más arriesgado de todos nosotros sería renuente a hacer conjeturas sobre la estabilidad de nuestro techo. Un ingeniero puede calcular el total de la fuerza de reacción del muro a ser resistida, el espaciado a lo largo de la pared que deberá establecer en la ubicación de los tensores, la tensión admisible prevista (si son conocidos factores tales como área del techo, saledizos y peso del techo), velocidades locales del viento a potencia máxima, etc. Una separación de 6' para varilla roscada de 1/2" es la utilizada frecuentemente con probada aceptación. Atención con la adopción de separaciones exageradas. Si la viga de encadenado del techo es suficientemente rígida, y el sistema de tensores suficientemente fuerte, la compresión de las paredes se consigue por el tiro producido entre el encadenado superior y el inferior, permitiendo el inmediato alisado o acabado de la pared, si se desea. Taco de 2" x 4" (5X10 cm) a cada lado de la varilla para el ajuste de tuerca y arandela

Armadura de techo

Atadura de correa

Correa pasada por debajo del cordón inferior de la armadura entre vigas de encadenado

Perno con ojal

Guía de esquina (ej. plástico, metal, aglomerado)

Correa de polyester

Varilla de 1/2" (1,3cm) roscada soldada en los extremos Manguito de unión

Plancha de espma de nylon

Gancho de ajuste Traba

Tubo de pvc para permitir el pasaje de la correa

Grava partida Losa de piso

Viga de encadenado Doble (superpuestas) Atadura de polyester y perno con ojal

Viga de encadenado de Cajón Abierta Moderadamente Rígida

Viga de encadenado Rígida Atadura Polyester para fardos (Tubo PVC en viga de fundación)

Fuerte conexión enhebrada p/fardos

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ENCADENADO DOBLE PARA SOLERA DE TECHO 2" X 6" o más ancho

Opción: toda la varilla roscada anclada abajo

rellene o cubra las grietas con tablas viejas para evitar la entrada de roedores

Opción: cinta de polyester de 1/2" o más ancha atada abajo

2" X 4" ó 6" típico fuerte conexión sobrepuesta de esquina, ideal para utilizar en la construcción de vigas - cumbreras de faldón techos con cabriadas livianas tradicionales

precinto ajustable

CONSIDERACIONES SISMICAS Viga de Encadenado Especial (Sismo) sistema de atado con cable externo (sugerida por Bob Theis) atadura externa de varilla roscada. sistema de anclaje inferior

Viga de Encadenado de Concreto

varillas de posicionamiento de fardos para mantener la pared en el lugar

relleno de paja 2" X 6"

manguito metálico si se utiliza varilla roscada de atadura inferior interna o cable

Hormigón Armado

Varilla roscada Sistema de anclaje inferior

pernos riostra adicional cruzada, perforada, clavada y posicionada en coincidencia con la posición de la varilla vertical roscada

Encofrado temporario o permanente Madera aglomerada

RELLENANDO ESPACIOS ENTRE VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR Y DINTELES DE MARCOS Relleno con fardo o viruta de paja sujeta a la viga rígida de encadenado (actúa como dintel) y con envoltorio exterior de cintas metálicas o metal desplegado

Dintel en forma de cesto relleno con viruta de paja

Fondo del cesto (madera o equivalente)

Extremo del metal desplegado asegurado a la viga de encadenado (actúa como dintel sobre la abertura) Asiento inferior de la lámina asegurada a la plataforma de fondo

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INCREMENTANDO LA RESISTENCIA DE LA PARED PARA COMPARTIR FUERZAS (Sistemas de Ataduras para sostener los materiales de revocado de la pared) Viga de encadenado/solera de techo

Sujeción vertical standard (ofrece una pequeña resistencia adicional de sostén)

Puntal de esquina de madera

Cinta de cobre o metal pesado colocadas en cruz y aseguradas en su punto de intersección

Poste insertado vertical para compartir la fuerza de compresión (opcional)

Cables diagonales doblados en U asegurados donde ellos se crucen

Viga de encadenado inferior

Cable diagonal y/o alambre anclado arriba y abajo.

SUJECIONES COMO MECANISMOS DE PRETENSION Muchos constructores, han largamente soñado en encontrar un modo simple de usar el sistema de sujeción (atadura) para pretensionar (ej. comprimir mecánicamente) las paredes, antes de colocar el techo encima. Esto permitiría la inmediata aplicación del revoque exterior para proteger las paredes. Idealmente, el mecanismo de compresión aplicaría una nueva tensión adicional a cubierto de cualquier solicitación eventual, combinada con las cargas activas y pasivas, fomentando el endurecimiento de las paredes. Aun con revoque de barro (y quizás sin varillas clavadas) las paredes podrían soportar cargas pesadas de viento sin deformación inaceptable o agrietamiento. Ya han sido usadas para sujeciones, algunos intentos iniciales. Por ejemplo, el sistema de varillas roscadas para unificar el muro al sistema de viga de encadenado mediante el cual se pre-comprimen los fardos. Lamentablemente, se encontró que los filetes de la rosca se fresarían antes de ser alcanzada una compresión suficiente. Entonces, gracias al ojo agudo de Ted Butchart del Greenfire Institute, vino el Gripple. Este consiste en un pequeño disco de metal que contiene un criquet a manera de leva, montado en un eje giratorio, que sirve para transformar el movimiento rotativo en movimiento lineal de vaivén. Se llama a veces excéntrico. Esto permite que un cable o alambre pase a través del disco en una dirección solamente. Combinado con una herramienta de tensión, esto ofrece el uso potencial de un alambre que tira la viga de encadenada hacia abajo con suficiente fuerza para precomprimir las paredes. Desdichadamente, por lo menos cuando se usa una viga de encadenado rígida, ningún alambre individual puede ser tensionado suficientemente para tirar toda la viga de encadenado hacia debajo de manera significativa. Para lograr un sistema efectivo libre de los inconvenientes mencionados, desde Ottawa, el Ing. Bob Platts y la arquitecta Linda Chapman, idearon un ingenioso sistema neumático. El mismo se aplica simultánea y uniformemente a todo el largo de la viga de encadenado superior para permitir una compresión pareja predeterminando el grado de intensidad de la misma. El ensayo de paredes sin varillas, pretensionadas con este sistema, ha demostrado ser resistente a la carga del viento (en los ángulos rectos de la pared), igual en las paredes con varilla y precomprimidas tradicional. Esto sugiere que, si bien, las varillas en una pared precomprimida contribuye para unificar la tensión de la pared, no cumplen un propósito estructural.

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OUT ON BALE


DAVID EISENBERG

A las 10:30 A.M. los tramos del encofrado de la viga de encadenado para apoyo de techo están siendo ubicados en la parte superior de las paredes.

La viga de encadenado superior ya está colada, fraguada, en el lugar definitivo y preparada con material para aislación y sus separadores de espesor clavados en la parte superior. Una atadura con flejes de metal tensados la vinculan con la viga de encadenado inferior para inmovilizarla. 94


PASO 5

PASO 5. AGREGANDO EL TECHO

AGREGANDO EL TECHO

OBJETIVO Crear una cubierta protectora (alguna combinación de cielorraso, y/o techo, y aislación) que esté: 1) asegurada firmemente al conjunto viga de encadenado del techo/sistema de tensores, 2) proteger las partes superiores de las paredes y los espacios interiores, 3) mantener el nivel térmico del aire circulante, dentro de los espacios cubiertos y 4) realizar todo de acuerdo con las verdaderas condiciones climáticas regionales y las demandas de confort reales. Caminando a través

Ud. habrá, por supuesto, elegido su forma de techo durante el proceso de diseño. Nuestra experiencia nos lleva a favorecer aquellas formas que permiten aleros (a mayor humedad del clima, más grande el alero, también como prevención de salpicaduras o humedades en la base de las paredes. Si por razones arquitectónicas, personales o restricciones de las “demandas" decidimos el uso de parapetos (extensiones bajas de las paredes bajo la línea de techo) sugerimos usar una galería o cobertizo con parapetos en los tres lados (como se ilustra). Nos permitirán que el agua se escurra fuera del techo preferiblemente a una canaleta con bajada en alguna de las paredes laterales y de allí enviar el agua al terreno o red prluvial. Fabricar la parte central del esqueleto del techo, usando estructuras de fabricación casera o comerciales. Complete los extremos de la cumbrera, usando cabriadas a 4 aguas o tradicionales. Duplique los 2 extremos laterales de la cumbrera de unión si recibe cargas concentradas adicionales sobre ella. Refuerce el esqueleto a medida que lo va construyendo, dejando permanentemente la riostra en lugar apropiado. Agregue todas las armaduras (y algunas vigas) firmemente en la esquina externa de apoyo del techo usando las apropiadas sujeciones (cuerdas de bloqueo contravientos). Agregue los listones de vigas de 2" X 4", a intervalos de 2' (0,6 m), al esqueleto del techo. Fije las chapas galvanizadas de techo de medidas standard a las vigas de cumbrera con tornillos especiales de auto golpeteo y arandelas de neopreno. Crear respiraderos y rejas fijas de ventilación en los tímpanos a cada lado de la cumbrera del techo, instalando apropiadas babetas de metal allí donde la pendiente del techo encuentre paredes verticales de conductos. En diseños de cobertizos, considere instalar una cumbrera prefa

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bricada de apertura para proveer ventilación a lo largo de toda la línea de la cumbrera. No subestime el valor de una adecuada ventilación. En climas cálidos (ver Cook 1989), esto mantendrá su hogar más fresco. En climas fríos (ver Nisson and Dutt 1985); Lenchek 1987) esto le evitará problemas de humedad Agregue algún material a las bocas laterales de ventilación del cielorraso suspendido, creadas en los extremos de las armaduras/vigas y deje adecuadas rejillas que permitan la circulación del aire hacia arriba desde el espacio del ático. Con la cubierta del techo ahora en su lugar, instale cualquier barrera de calefacción radiante siguiendo las indicaciones de los fabricantes. Instale todos los conductos para cañerías de estufa, cajas de electricidad etc. y los soportes necesarios, (ej. para iluminación con lámparas colgantes, detectores de humo, ventilaciones) cableado y plomería en el espacio del ático. Instale el cielorraso y aislación (o viceversa). En climas que requieren espacio significativo de calefacción o enfriamiento, no escatime en su proyecto, más bien iguale o exceda el valor "R" de sus paredes, si es posible. Asegúrese de proporcionar un acceso razonable de luz cenital dentro del espacio del ático con una buena aislación. No asuma que solo porque las paredes de fardos dan un alto valor R o RSI, Ud. puede elu dir la aislación de cielorraso/techo y tener un edificio de energía eficiente. Cuanto más grande la construcción, mayor será el área de cielorraso relativa a la superficie del área total interior de sus paredes de fardo. Para un edificio de 1200 pies cuadrados (111,5 metros cuadrados) de espacio útil interior y 8 pies de altura de paredes (2,44 m), el área de cielorraso es virtualmente la misma que el área de la pared. Para un edificio más gran de, el área del cielorraso excederá la de las paredes. No será un costo-eeficiente crear tan alto un valor R (RSI) en el cielorraso tanto como lo que Ud. tendrá en las paredes, pero trate de alcanzar los niveles recomendados para diseños de superaislación para sus con diciones climáticas. FORMAS STANDARD DE CUBIERTAS DE TECHOS

Bóveda

Techo a dos aguas

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Cúpula

A dos aguas discontinuas

Cono

Cobertizo

Mansarda

Cobertizo con parapetos

Techo a cuatro aguas



OPCION CON CABRIADA HOLANDESA Esta opción es frecuentemente usada en edificios rectangulares como una variante más interesante de un simple techo a dos aguas. Dependiendo del sistema de cabriada utilizado (aquí mostramos 3 posibilidades), algunas cargas de techos se pueden distribuir hacia las paredes menos separadas. Otra ventaja adicional consiste en la protección que proporciona el alero sobre todas las paredes. Buenas fuentes de referencia sobre el tema están incluidas en Dunkley 1982, Law 1982a, Feirer y Hutchings 1986 y Gross 1994.

Cabriadas comunes

Cabriadas rebajadas Cierre terminal Cumbrera Correas

Cordón superior principal Espacio para ventilación

Históricamente, algunas construcciones realizadas con paredes de fardos de planta cuadrada o casi cuadrada, tenían cubiertas construidas con cabriadas de techo livianas y faldones a cuatro aguas. Cabriadas comunes en ambos extremos Correas de esquina

Una pequeña cumbrera puede ser incorporada en el vértice de una cubierta para modificar el perfil piramidal de la misma y proporcionar una adecuada ventilación en el espacio del ático (esta es una opción muy importante).

OPCIONES PORTANTES, Dos Versiones Especiales

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OUT ON BALE


MATTS MYHRMAN

Pequeña cabaña de construcción portante , construida por la familia Wentworth en Arundel, Maine en 1993. Cabriadas prefabricadas conformadas para crear un espacio habitable en boardilla.

Diseño Híbrido con paredes de fardo de paja soportando la mitad del peso de cada cobertizo 98



OPCIONES DE AISLACION PARA EL CIELORRASO No escatime en este tema!. Mantenga o mejor aún exceda el valor R de sus paredes (ver Lenchek et al 1987, y Nisson and Dutt 1985). Las opciones incluyen lo siguiente: Fibra de vidrio Paneles relleno de espuma Fibra de algodón (en paneles o suelta) Revoques alveolares. Paja perdida, en escamas o fardos. Tabla de espuma. Soplado celulósico.

OPCIONES DE SUPERFICIE DE TECHO Poseer una superficie de techo segura y durable es quizás el único y más importante factor para la salud estructural a largo plazo de su hogar realizado con fardos de paja. Existen varias opciones de superficies de techos y muy numerosas, incluyendo las metálicas, membranas, y emulsiones asfálticas en frío y en caliente (ver Heerbert 1989). cañas (ej. hojas de palmas, pastos), tejas, etc. Un diseño largamente empleado por muchos aficionados a las construcciones con fardos de paja, consiste en simplificar la estructura del techo, utilizando mucho menos madera mientras se mantenga una adecuada aislación. En este sentido estructuras realizadas en bóveda o cúpula son lo suficientemente aptas. Otra opción es utilizar mezclas de ferrocemento reforzado con la terminación de una membrana plástica, tal como se muestra en la figura de abajo OPCION COBERTIZO Debido a su poca gracia visual, el simple, cobertizo es generalmente evitado por profesionales y propietarios. Sin embargo, con algunos porches, este "patito feo" toma un modesto encanto. Y para el constructor propietario, por lo menos en regiones donde las cargas de nieve son mínimas, ofrece atractivas ventajas: Si descartamos como solución el techo plano y el techo a dos aguas con poca pendiente, el cobertizo cubre una estructura con un mínimo metraje cuadrado. Con un simple canalón y caños de bajadas, el agua de lluvia puede descargar a la vereda, césped o bien, dentro de una cisterna para depósito. La simpleza consiste en hacer la estructura total del techo con un solo y repetido elemento. Una vez que Ud consiguió ubicar correctamente el primero, todo el resto es sencillo. Si Ud. usa armadura I, de 14" (35,6 cm), (vigas de madera I) es posible conseguir largas extensiones con espacios adecuados para superaislación. Ud. puede sin inconveniente ordenarlas con las alturas y largos requeridos. La necesidad de generar en fachadas extremos tímpanos donde los cordones de las armaduras finales producen vanos importantes, nos brinda la oportunidad de proyectar aventanamientos o superficies de ventilación fija por debajo de la cubierta de techo. Prolongando esta cubierta a manera de modesto alero por fuera del paramento exterior de pared, podremos proveer a estos aventanamientos una pequeña superficie de sombra. 99



Viga I de Madera Opción: Permite una aislación profunda. Para obtener este tipo de piezas, es conveniente extraerlas de árboles de gran diámetro

Refuerzo en cada viga Vigas colocadas a cada lado del espesor de las paredes de fardos. Ajustar esmeradamente el fardo con el techo.

Vista Lateral

Vista Frontal

OPCIONES DE MATERIALES PARA CIELORRASO Listones de yesero. Madera en varias formas. (Laminados, Entablonados, etc.) Cañas, bamboo. Planchas de Virutas de madera o paja comprimidas (Consolite). UNA SIMPLE IDEA DE TECHO CON FARDOS DE PAJA Un diseño largamente empleado por muchos aficionados a las construcciones con fardos de paja, consiste en simplificar la estructura del techo, utilizando mucho menos madera mientras se mantenga una adecuada aislación. En este sentido estructuras realizadas en bóveda o cúpula son lo suficientemente aptas. Otra opción es utilizar mezclas de ferrocemento reforzado con la terminación de una membrana plástica, tal como se ve a la derecha.

Membrana elastomérica

Mezcla de ferrocemento reforzado

Botaagua metálico entablonado viga canalón

Cenefa y contención de fardos

AISLACION DE CIELORRASO CON FARDOS DE PAJA Atadura de metal (considere usar listones de madera a lo largo de cada lado del tronco

Preferentemente fardos de dos ataduras, liviano

Barrera de aire/vapor (ej.., membrana plástica)

Tronco de árbol sin corteza Viga de encadenado

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Tablón rústico

Virutas de paja



CIELORRASO CON AISLACION CREADO CON FARDOS DE PAJA APOYADOS INDIRECTAMENTE SOBRE LAS CORREAS DE LA ARMADURA Virutas de paja rellenan el espacio entre armaduras y dentro de la viga cajón

Aislación que continúa sobre el exterior e las paredes en todo el espesor

Losetas o tablillas (típicas) Fardos apoyados sobre tablillas de madera soportadas por la correa inferior de las armaduras (en los casos de aislación más liviana, como espuma celulósica o lana de vidrio soplada pueden descansar directamente sobre las tablillas

Algunos tipos de Cabriadas

Americana

Polonceau

A Mansarda

Con una pendiente

A Tijeras

Plana

“Supercabriada”

Atico

Para mayor información, ver Booth (1983), MWPS (1989a) o Smulski (1994)

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OUT ON BALE


A las 14:00 horas P.M. las cabriadas de techo están siendo colocadas en el lugar y fijadas a las ataduras dejadas en espera en la viga de encadenado.

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PASO 6

PASO 6. DEJANDO LAS PAREDES COMPRIMIR

DEJANDO LAS PAREDES COMPRIMIR

OBJETIVO: Permitir la respuesta de las paredes de fardo a la fuerza de compresión ejercida por el sistema de viga de encadenado/techo/cielorraso/aislación y controlar el asentamiento progresivo de las pare des de fardo hasta que los valores evidencien un nivel estable. Mientras tanto Ud. puede usar esta oportunidad para trabajar confortablemente dentro de nuestro edificio en una variedad de tareas. Los constructores que encaran las tareas con un cronograma estrecho pueden considerar el uso de compresión mecánica si se trata de un sistema de fijación de fardos anclados desde la fundación al sistema de techo. Caminando a través

A menos que su diseño incluya una losa de techo rígida/viga de encadenado y un sistema anclado en la fundación que posibilite una compresión mecánica, Ud. debe ahora dejar que las paredes vayan realizando una gradual compresión en respuesta a la ''carga muerta'' del sistema del techo. Seleccione dos, o más, puntos a lo largo de cada pared en los cuales periódicamente medirá la distancia desde el nivel del piso hasta la parte superior de la viga de encadenado. (O posteriormente, la base de la superficie del cielorraso). Numere las ubicaciones determinadas y registre las distancias medidas de modo tal que pueda comparar cada nueva toma de medidas con la anterior. La respuesta inicial es rápida, pero luego comienza a producirse un asentamiento mas lento y progresivo. Experiencias recientes sugieren que pueden necesitarse de 3 a 10 semanas aproximadamente para que las paredes alcancen el equilibrio final de asentamiento. Dependiendo de la compactación preliminar de los fardos y el peso del techo, el asentamiento posterior puede variar desde alguna fracción de pulgada (un cm o menos) a varias pulgadas (cerca de 5 o 6 cm). Durante el periodo de estacionamiento, Ud. ocasionalmente debería realizar un ajuste en sus barras ancladas a la fundación para eliminar cualquier flojedad. Cuando todas las longitudes del grupo de medidas registradas en una toma muestren que no ha habido ningún cambio con respecto a la toma de longitudes anterior, puede proceder con seguridad en el Paso siguiente de Revocado de las Paredes. Con los extremos superiores de las paredes de fardos, ahora protegidos por el nuevo techo y los inferiores asentados sin peligro de deslizamiento lateral en una fundación impermeable y protegida con una cubierta plástica o un fieltro de techo, Ud. puede tomarse un respiro para otras tareas tales como: Realizar revoques primarios impermeables. Ajustes y retoques de elementos incorporados a las paredes

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Ajustar la verticalidad de los marcos de puertas y ventanas, según sea necesario, y fijarlos adecuadamente a las paredes de fardo con grampas, listones de madera o clavos metálicos. Preparar los contrapisos definitivos, a un nivel de 3 a 4 pulgadas por debajo del nivel superior de la viga de guía perimetral inferior sobre la cual están siendo asentados los fardos. Perfilado de paramentos, chanfles o cualquier otra ornamentación de los fardos en su posición final. Ajustar la verticalidad de los marcos de puertas y ventanas, donde se necesita, y vincularlos a las paredes de fardos con listones y clavos Instalación de las puertas y ventanas Crear el piso, si aún no se ha hecho. Si los fardos han sido apilados sobre un solado de madera soportado con sub-muración, el piso ya está en su lugar. También una losa a nivel, vinculada a la fundación y terminada con una sencilla colada de concreto, crean el piso. A pesar de que el piso puede ejecutarse en diferentes momentos del proceso de edificación, nosotros elegimos tratar el tema de la aislación bajo pisos en esta etapa, por tratarse de una previsión impostergable. Durante el proceso de diseño, Ud. habrá tomado una decisión con respecto a aislar los pisos o no, y en caso afirmativo los materiales a emplear para tal fin y en qué nivel. Entre las cosas que Ud. debe considerare considerar están: 1. La región climática y el microclima reinante en el lugar de su edificación. 2. El tipo, o tipos, de piso elegido. 3. Si el piso será calefaccionado y/o refrigerado mediante cañerías a través de agua, o, menos común, con circulación de aire. 4. Si Ud., está usando una fundación "poco profunda protegida de la congelación", (tercer método de fundaciones citado en el Paso 1)) puesto que la aislación del piso puede aumentar la cantidad de aislación requerida en el perímetro (ver HUD 1995). 5. El cálculo o estimación del tiempo amortizado por la inversión.

Como nuestra construcción modelo tiene una alta masa de piso encerrada dentro del perímetro de la viga perimetral de fundación y a su mismo nivel, no precisa una aislación alrededor del perímetro de la fundación o bajo el piso, ya que nuestro clima "modelo" requiere muy poca calefacción o refrigeración. La superficie del piso terminado debería tener por lo menos 1,5" (3,9cm) bajo la parte superior del collar para proteger los fardos de cualquier inundación. Hemos especificado una alta masa de piso de tal modo que la luz solar del invierno (ej. radiación solar), entrando a través del ventanal mirando al Norte, puede calentar, y ser absorbido por el solado. Este deposito de calor durante el día prevendrá que las temperaturas se pongan desagradablemente altas durante el día. , En la noche, este mismo calor saldrá, ayudando a mantener el espacio sin transformase en un enfriamiento no deseado. Crear las divisiones interiores no portantes dejando un espacio hueco en su terminación superior para permitir asentamientos diferenciales que puedan producirse posteriormente y de esa manera facilitar las correcciones de posicionamiento de esas divisiones interiores en otro momento. Algunos constructores, posponen esta tarea junto con cualquier instalación (sanitaria o eléctrica) relacionada con las divisiones de paredes, hasta después de realizar el revestimiento interior y revocar las paredes exteriores. Unificar la instalación de plomería dentro de un bloque sanitario interior, (preferiblemente en nichos) incorporados al espesor de las paredes con un marco realizado con madera de 2" X 6" donde se pueda incorporar la instalación sanitaria de 2 baños o un baño y una cocina. La alimentación de las cañerías de agua fría y caliente puede llegar a través del bajo piso a las paredes pero es preferible realizarlos de la siguiente manera:

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La alimentación externa podría realizarse solo enterrada hasta llegar al paramento exterior de la pared o fundación. Luego ascender por la pared (sin revocar) y atravesar la misma en el punto exacta de ubicación del bloque sanitario de servicios para el ambiente sanitario donde se suministrará el mismo. De esta forma, de existir una necesidad de reparación o recambio, se evitará la rotura innecesaria del piso interior y los trabajos de sustitución podrán ser realizados en las paredes donde las reparaciones son mucho menos onerosas y más prácticas. Las cañerías de alimentación que van tendidas en el exterior deberán estar debidamente protegidas contra los efectos de congelación. El vínculo entre estas cañerías y el bloque sanitario se realizará a través de la pared de fardos. Para materializarla, se efectuará un agujero circular de la pared de fardos utilizando una sierra a cadena y cortando cuidadosamente los fardos hasta conseguir la forma apropiada del caño camisa de plástico a través del cual pasarán los caños necesarios desde el exterior hasta el bloque sanitario. Luego se sellará convenientemente con mezcla el área libre entre cañerías hasta cubrir la superficie del agujero del caño camisa. En climas muy fríos, además de la protección contra el congelamiento que se realiza a los caños en el exterior se deberá forrar también aquellos que estén instalados en el interior de la vivienda aislándolos del contacto con las paredes de fardo. Esto e debe realizar con papel con asfalto o venda asfáltica abundante. Equipar las paredes de fardo de paja con elementos o insertos de madera para adosar luego cabinas colgantes, bibliotecas, etc. Si estos elementos debieran quedar escondidos por el revestimiento de estuco, diagrame sus posiciones con precisión en un plano y guárdelo para uso posterior. Instalar las cajas de electricidad y cableado, por lo menos en las paredes exteriores, como elementos de referencia para en el tendido posterior del resto de la instalación eléctrica. Efectuar los cortes redondeados o chanfles en los fardos de las esquinas exteriores y en las aberturas de puertas y ventanas, según diseño, para proveer un suave perfil de terminación en la apariencia final. Este es también el momento para recortar cualquier excedente de paja innecesario en los paramentos de las paredes (un emparejador de hierba es altamente adecuado para este fin). Cualquier nicho, muesca, gabinete incorporado, etc., debería ser realizado en este momento, utilizando una pequeña sierra a cadena (o cualquier otro sustituto efectivo). Al utilizar cualquiera de las herramientas para cortar paja, Ud. debe usar siempre guantes y una máscara de polvo. Las sierras de cadena, esmeriles, cubetas de corte y todo otro tipo de accesorios de corte son herramientas peligrosas, capaces de ocasionar daños irreparables al operador o aquellos que se encuentren a su alrededor. Úselos solamente con extremo cuidado.

Nichos y Estanterías

(idea Bill & Kalla Buchholz)

(idea Jon Ruez)

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METODO DE MATTS MYHRMAN


METODO DE STEEVE MACDONALD

Ménsula de metal, ángulo recto

Separación 2"x2"

MEDICION DE LA EVOLUCION DE COMPRESION DE LA PARED DE FARDOS Regla graduada en milímetros

Marca de calibración

Listón de madera (ver arriba)

Cinta métrica tradicional

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OPCIONES PARA CABLEADO

Cables por conductos metálicos a la vista o alojados en canaletas (excavadas mediante hachuela de corte, extremo de sierra a cadena o sierra circular). Cable con recubrimiento plástico (p.e. Romex 12/2, Sintenax, etc.) colocado dentro de canaleta profunda en la pared y sostenido mediante clavos "Robert" o similar ( dispuestos de forma inclinada para no dañar el cable), o con terminación de media caña de plástico pesado cubriendo el tendido del conductor. El conductor se debe colocar horizontalmente en coincidencia con la junta entre fardos durante la elevación de la pared y a una profundidad de 3 pulgadas del paramento. Precaución: No cubrir los conductores de cable cuando se están fijando los fardos. Estos deben estar colocados de forma de poderlos ubicar fácilmente en el caso de tener que realizar cambios o modificaciones en la instalación de los mismos.

INSTALACION DE CAJAS PARA ELECTRICIDAD Estaca de madera de 2" x 4" con caja de chapa montada en un extremo asegurada con tornillos para pared.

Tabla de 1" x 4" colocada en junta vertical entre fardos. Caja de chapa asegurada lateralmente a la misma. Metal desplegado fijado en ambos extremos de la tabla.

HERRAMIENTAS MAYORES PARA FARDOS Maza grande de hierro

Maza de madera

Escardador y emparejador de fardos

Caño metálico

6" x 6" x 10"

Chapa metálica

1.5 x 1.5 x 25.4 cm)

ENCOFRADO PARA PRODUCCION EN SERIE Ladrillo (ver Ring 1990) sobre arena. Teja sobre tabla. Colado de adobe (ver Southwick 1981). Compactados de suelo-cemento o tierra compactada (ver Berglund 1985, Mc Henrry (1989). Hormigón Losetas regulares Losetas rayadas o en relieve comprimidas en molde. Tejas grandes y gruesas desencofrables coladas "in situ". Encofrado portátil.

1” x 1” (2.5 x 2.5 cm)

2’ (0.6 m)

4’ (1.2 m) 1” x 4” (2.5 x 10 cm)

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HORMIGON CON COLOR

Mezcle el pigmento con el concreto antes de verterlo. Rocíe y riegue durante la terminación final. Coloración: Comercial o casera (pigmentos artísticos o sulfato ferroso el cual es económico y se encuentra disponible en provedurías de agroquímicos y fertilizantes) para lograr tonos amarillentos o marrones rojizos. Pinte con pinturas especiales para hormigón

DIVISIONES INTERNAS DE LOCALES

Marcos Standard de madera 2" x 4" ó 2" x 6" con terminación en ambas caras de laminados texturados o varillas de madera clavadas al marco formando panel. Marco de madera con divisiones modulares internas del mismo material suficientemente espaciadas, cubriendo esos módulos con paneles de relleno realizados con mezcla de arcilla y paja. Paneles confeccionados con entretejidos de mimbre (bambú, caña o ramas de arbustos) aglomerados con barro y paja. Paneles divisorios colgantes. Divisorios realizados con el mismo amoblamiento (p.e. bibliotecas, closets o placards, etc.). Construcciones de adobe. Pueden ser usadas par crear paredes hermosas, relativamente angostas, 8" (20,3 cm), mínimo sugerido. Son paredes que contribuyen también a la masa termal dentro del "sobre" de fardos. No interesa donde esté situada, contribuyen a la efectividad de las estrategias de enfriamiento pasivo y activo, pero son menos efectivas en cuanto al mantenimiento del calor solar salvo que reciban directamente la luz solar por un tiempo significativo de un día de invierno. Tierra consolidada estabilizada con cemento (Easton 1996) es rara vez considerada como una pared divisoria a menos que la pared sostenga el peso del techo, como en el caso de un diseño híbrido con las armaduras invertidas como fue ya ilustrado en el capítulo "Tres Métodos Básicos". Paredes realizadas con fardos cortados de manera longitudinal a la mitad de su ancho, son usadas muy raramente para paredes divisorias, ya que ocupan demasiado lugar. Fardos de 3 ataduras convertidos en fardos de 4 tiras que son entonces cortados a la mitad, reducirían el ancho del fardo a cerca de 11" (28cm).

AGREGANDO PAREDES DE DIVISION A LAS PAREDES DE FARDO Bajo ciertas circunstancias (ej. en áreas con un mínimo de riesgo sísmico) y con ciertos tipos de pared (ej. paredes panel), agregando a la parte superior e inferior de la pared puede ser considerado suficiente. Típicamente, sin embargo, paredes divisorias son agregadas al exterior de las paredes de fardos. La técnica elegida en un caso particular dependerá del material usado en la construcción de la pared divisoria. Algunas opciones, son mostradas a continuación. Muchos pueden también ser usadas para conectar las paredes de un agregado de fardo de paja a una estructura preexistente.

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ADOBE O BARRO


BARRO SOLAMENTE

Varilla roscada con un extremo doblado y arandela en el otro

Estaca de 2" X2" ó 4" (5 X5 ó 10 cm

Lámina de metal desplegado enganchada con estacas de madera en la pared de fardo y extendida dentro de la pared de barro

Inserto de bambú Inserto (ej. una rama)

Igual que arriba, solo que luna tira de la lámina está incorporada y enganchada a la pared de fardo durante el apilado

Vista Lateral

Vista Lateral

MARCO

FARDOS DE PAJA

Estaca fija en premarco y asegurada a fardo de paja

Pared de fardo

Abrazadera fija

Arandela con forma rómbica, con las puntas agudas alineadas verticalmente Varilla roscada

Inserto agudo (ej. bamboo) Tirafondo asegurado a inserto de madera de 2” x 4”

Vista Lateral

Insertos agudos con grampas de fijación entre la pared divisoria y la exterior de fardos de paja

Planta

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AISLACION DE PISOS Una superficie de terreno húmeda bajo el piso levantado podría condensarse en el interior y disminuir los valores de Aislación R/RSI. Para evitar esto existen numerosas estrategias que incluyen la provisión de ventilación, tanta como sea posible, en el bajo piso y cubrir el terreno bajo la construcción con un film de polietileno, sostenido y protegido con una capa de arena. Un buen drenaje perimetral también es necesario para asegurar que la arena se mantenga seca. En los climas fríos, no se debe permitir que la humedad penetre a traves de los materiales del piso. El peligro radica en la posibilidad que el vapor de agua se condensará, creando agua liquida que podría dañar las soleras del piso y reducir los valores R/RIS interiores. OPCION PARA EVITAR LA CONDENSACION SUPERFICIAL Y/O INTERSTICIAL

Guía de nivel

Concreto entre fardos Piso y contrapiso Guía de madera con clavos inferiores de fijación (nivel lateral de piso)

Barrera de vapor

Grava

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DAVID EISENBERG


A las 17:30 horas P.M. Todo el entablonado de la cubierta de techo ha sido clavado a las cabriadas.

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PASO 7

PASO 7. REVOCANDO LAS PAREDES

REVOCANDO LAS PAREDES

OBJETIVO Proveer una protección a largo plazo, tanto interior como exteriormente, de los agentes atmosféricos, los ocupantes de la vivienda, la eventual incursión de roedores y depredaciones por intrusos (ganados o vándalos). Si su plan es usar revoques o mezclas reforzadas con alambre, programe un tiempo adecuado dentro de su cronograma para la intensa labor que demanda este proceso. Caminando a través

Preparación de paredes previa al revoque Esta es su última oportunidad para reconsiderar las elecciones efectuadas durante el proceso de diseño sobre la aplicación o nó de revoques de las superficies interior y exterior de las paredes. Más adelante, encontrará un diagrama de flujo de las opciones que lo conducirán a una superficie completa y sostenida. Si Ud. decide usar mezcla o revoque para la mayoría de las superficies de pared de fardo, todavía podría considerar el uso de paneles enganchados a los listones de madera, sobre las superficies contra las cuales Ud. planee ubicar sus gabinetes. Los paneles son materiales baratos, fijados apropiadamente a las paredes, le brindan una superficie maravillosamente derecha y lisa para montar cosas sobre ellas. Con el asentamiento de las paredes prácticamente completo, es un buen momento para: 1) insertar cualquier pase de caño plástico (para entradas útiles) a través de las ranuras existentes en las juntas de fardos y chequear que otras ranuras similares hayan sido rellenadas con algún material aislante. Luego realice una inspección final de todas las superficies de sus paredes. Efectúe todos los cortes y rellenados de fisuras o depresiones. 2) agregar uno o dos nichos, más cajas eléctricas, más elementos relacionados con las cosas a colgar sobre las paredes, etc. Para nuestra construcción "modelo" nosotros podemos ahora envolver las esquinas de la construcción con una lámina de metal desplegado galvanizado para reforzar el revoque de estas terminaciones frecuentemente golpeadas. El mismo tipo de refuerzo es recomendado en las aberturas de puertas y ventanas. Primero, proteja el borde del marco de madera con un material impermeable. (ver más adelante gráfico ENCUENTROS DEL MARCO CON LAMINA DE METAL DESPLEGADO). Luego agregue una pieza de metal desplegado conformado a uno de los bordes del marco. 113



Finalmente, envuelva esta pieza dentro de la pared y asegúrela con clavijas "Robert". Algunos constructores, en lugar de esto agregan una tira de esquina de metal prefabricada, disponible comercialmente con el nombre de grampas "J", para lograr una terminación uniforme del revoque o argamasa contra los marcos. En tales aberturas, muchos constructores toman grandes paños para crear cubiertas de esquina sin huecos o saltos, con la esperanza de prevenir grietas diagonales que aparecen típicamente en el revoque en estas ubicaciones. Puede proveerse resistencia adicional agregando una tira extra cerca de cada esquina como se muestra en el diagrama REFUERZO DE ESQUINA DE MARCOS. Los bordes cortantes de esta lámina se asemejan a pequeñas hojas de afeitar. Se recomienda el uso de guantes En la parte exterior de la pared, proteja todo el metal y madera expuestos, que luego serán cubiertos por revoque con fieltro de techo o algún otro material impermeable, (para aislarlos de la mezcla o revoque húmedo). Es comúnmente usado el fieltro de techo Papel Kraft (ej. Grado D, o papel negro). Con los mismos materiales haga lo mismo con la parte externa de la viga de encadenado y solera de techo, (esto los protegerá de la herrumbre y corrosión). Luego, es necesario colocar metal desplegado galvanizado sobre estos materiales impermeables para sostener la primera capa de mezcla o revoque en el lugar, antes que fragüe y proveer un refuerzo adicional allí donde no está sellada la superficie del fardo. Puede también, reajustar los sujetadores después que la primera capa de mezcla o revoque ya ha endurecido. En nuestra construcción "modelo", continuamos el proceso de revoque de paredes creando, una capa exterior de azotado impermeable con metal desplegado adherido firmemente a la parte superior en el encuentro con la losa del techo y en la inferior, a la altura del encuentro entre la primera hilada de fardos y la viga perimetral de fundación. Una malla de alambre hexagonal de gallinero es usado comúnmente como armadura metálica pobre de la mezcla base de revoque. El sistema de zócalo guía requiere el complemento de un listón de 2" x 4" (5 X 10 cm) fijado a presión (ver el diagrama en FUNDACIONES), convenientemente clavado tanto por dentro como por fuera. Tanto en la lámina de metal desplegado como en el estuco armado, la orientación de las aberturas es importante solamente cuando están ubicadas contra algo distinto que la paja (ej. contra fieltro de techo o un material "barrera"). En tales casos, la dimensión más larga de las aberturas romboidales de la malla de metal desplegado, deberían estar orientadas horizontalmente y las bandas de empalme yuxtapuestas en forma descendente en la pared. Para el estuco armado aplicado sobre algo diferente de la paja, las dimensiones largas de los "romboides" de la malla deberían ser orientados siempre en forma horizontal. Cuando se usa directamente sobre la paja, ambos materiales pueden ser usados en cualquier orientación que Ud. encuentre más conveniente. El punto crucial es conseguir que la mezcla o revoque esté aplicado con suficiente fuerza para dejar la lámina de metal desplegado o el estuco armado completamente embebido en la mezcla o revoque. En la envoltura de las esquinas exteriores de una construcción nosotros podemos usar una simple tira de metal desplegado orientada verticalmente,. Ah!, ¿pero qué pasa si alguna o todas las hiladas están cubiertas con una barrera hidrófuga?. En tal caso, Ud. puede también usar estuco armado (o un equivalente). Esta combinación, soportará adecuadamente la primera capa de mezcla o revoque hasta que endurezca. 114



Encarando ahora el estuco armado imagine un diseño en el cual solamente la primera hilada de fardos tiene una cortina impermeable. ¿De qué modo queremos orientar las fajas de la mezcla armada? Los constructores de paja usualmente han elegido la orientación horizontal, quizás, por haber visto este uso o modo en la construcción tradicional. Los edificios en áreas propensas a terremotos podrían ser incompatibles las envolturas de las esquinas con bandas horizontales de metal desplegado que proveen un fuerte refuerzo en estas ubicaciones criticas. Allí, por lo general se utiliza una serie de bandas verticales atadas en un número limitado de puntos a lo largo de la superposición. Muchos constructores, si orientan las bandas horizontalmente, eligen tenderlas arrancando desde los marcos de las aberturas de puertas y ventanas y después normalizan el corte y hacen el ajuste contra los marcos. La orientación vertical, generalmente menos utilizada, parece tener algunas ventajas. Una serie de bandas de igual largo pueden ser precortadas. Dado su largo limitado, y asegurada la fijación a una viga de encadenado no móvil, las bandas pueden ser tiradas hacia fuera más fácilmente antes de ajustar el extremo inferior al zócalo guía o a la fundación. Esto quita mucha flojedad a los paños que de otro modo deberían ser tratados como se describe más adelante. Otra posible ventaja es que, en lugar de tener que mover hacia atrás o adelante a lo largo de las bandas horizontales, uno puede hacer todo el trabajo de cada banda desde la misma ubicación general. Esto puede significar muchísimo menos movimiento de andamios y/o escaleras. Un caso donde Ud. debe usar la orientación vertical es cuando está empleando el estuco armado en una pared con un sistema de tensores. En este caso deberá colocar las bandas de metal desplegado después que haya pretensado las paredes (como se describe en TENSORES COMO MECANISMOS DE PRE-TENSION). Considerando que puertas y ventanas cortan trechos de la superficie de la pared, el método más eficiente podría ser usar bandas verticales en las áreas no cortadas, mientras que las horizontales rellenan las depresiones por encima y por debajo de los marcos. A pesar de su elección de orientación, o si usa ambas, Ud. debería asegurar la unión de las bandas del metal desplegado allí donde se superpongan, (un mínimo de 2" -cerca de 5 cm), con ataduras de pares de alambre galvanizado (uno por cada banda para mayor eficiencia) o ganchos (pequeños trozos de alambre galvanizado en forma "C", disponibles en los negocios de forrajes), que deberán quedar ocultos en el interior del espesor del estuco armado. Para sostener el pellizco y cerrarlo, Ud. necesitará comprar un par de pinzas especiales, (ver gráfico) o modificar las que ya tengan pequeñas ranuras cerca de cada punta. Refuerzo De Esquina De Marcos Tira de metal desplegado para refuerzo extra en las esquinas de los marcos

(revoque y otro listón no mostrado)

Marco de puerta o ventana no portante, liviano

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Encuentro de Marcos de Madera con Lámina de Metal Desplegado calafatea

Si el exterior, incluye impermeabilización con membrana entre el estuco y madera

Marco de madera

tornillos de techo 1" de largo trabajan adecuadamente

Perfil metálico "J"

Rebaje

Sellado de fábrica doble vidriado

* Para estas opciones fije el listón de metal expandido antes de ubicar los marcos

Destornillador Modificado Donde las aletas de metal desplegado se extiendan en el manto de estuco, vincule el borde de la aleta cortando pequeñas aberturas dentro de la trama y utilice esta herramienta para curvar las esquinas resultantes alrededor del siguiente paño de metal desplegado.

Gancho de empalme Empuje en paralelo a las astillas, doble 90% como se muestra, tire hacia atrás hasta que el gancho se posicione. Corte dejando margen para doblado por fuera del exterior del metal desplegado. Finalmente doble plegando sobre el mismo.

Con la cortina de entramado completa, nosotros ahora podemos asegurarlo a la pared de fardo con alambre galvanizado cosiéndolo a la pared con una "aguja de fardo" casera. Una o dos ataduras por fardo es lo típico. Sin embargo en construcciones muy pequeñas han sido omitidas por completo y aún así, no se presentó ningún inconveniente. Una vez más, solamente Ud. sabe cuánto quiere asegurarse, mientras calcula tiempo/trabajo/dinero disponible. Dado que en nuestra construcción "modelo" tendremos mezcla o revoque de tierra, sin refuerzo y en las superficies interiores, no habrá nada donde nosotros podamos ajustar el extremo interior a la atadura de alambre, una opción es asegurar una horquilla de alambre con extremos abiertos desde el interior hacia afuera anudando esos extremos en el punto medio de un listón de madera, bambú, etc., para que pueda ser torcido y fijar la cortina de estuco enrejado, asegurándolo así a la pared. Las áreas entre estas ataduras pueden ser ajustadas a los fardos con ganchos de alambre delgados largos (frecuentemente llamados "Horquillas Robert".) La pronunciada elasticidad/flojedad puede ser resuelta acortando alambres seleccionados en el enrejado. El método más simple implica agarrar un alambre con un par de pinzas y torcerlo. Tim Farrant y John Watt, en Tucson, encararon la laboriosa tarea de apretar el enrejado en muchos metros lineales de pared, con un método de alta tecnología que ahorra tiempo. Como se muestra en el gráfico al pie, utilizaron un embrague con un dispositivo con ranura, operado a batería donde se desliza un alambre en la herramienta, se tira del gatillo, se saca la herramienta fuera de la torcedura, y se procede con la siguiente ubicación. Diseñe una o más ventanas pequeñas fijas, sin cortinas enrrollables de cierre, ubicadas sobre el filo interior (y o exterior de la pared) para proveer irrefutables evidencias de que su edificio esta realizado con fardos. Vidrio o plexi-glass en un marco son una buena solución, como para hacer estas pequeñas ventanas. Considere una estructura interior para estas ventanas con herrería artís

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tica con un lado abisagrado al marco. En nuestra construcción modelo, ahora puede ser aplicado manualmente el estuco exterior a base de cemento, o con un equipo para revoque a manguera con aire comprimido (el cual, lamentablemente, no es un elemento fácilmente disponible para ser alquilado por personas no especializadas). Por lo general, son aplicadas 3 capas, siendo la última una capa de enlucido coloreado con algún pigmento. Aplicando una gruesa capa inicial de mezcla en la pared se agrega rápidamente un gran problema de peso, que produce una compresión adicional. Esto, aflojará las tiras de anclaje que Ud. creó tan cuidadosamente para vincular la viga de encadenado y el techo. No se preocupe. Simplemente ajústelos uno por vez. Si Ud. ha usado un sistema de anclaje externo (ej. Correas de polyester), y ha evitado que la mezcla tome contacto con las ataduras dejando al descubierto los ganchos de sujeción, Ud. puede ahora ajustarlos uno por vez. La otra, más común, déjelos así. Ellos funcionarán solamente en el muy desgraciado caso que el peso del revoque y fardo "sandwich" no sean suficientes para resistir la fuerza de levantamiento de un Huracán. Para adquirir la máxima fuerza, cada capa de cualquier mezcla a base de cemento debe mantener hasta su total fraguado (cerca de 48 horas). Sin esta humedad extra, la reacción química que endurece el revoque no puede ser completada. Aunque en el edificio prototipo que estamos considerando se realiza con revoque de barro solamente en las paredes interiores; los revoques de barro natural, han arrojado resultados satisfactorios cuando fueron utilizados en paredes exteriores de fardos de paja. Con ambas soluciones estabilizadas, posteriormente mejoraron las condiciones al utilizarse amplios aleros de techo que protegieron el revoque en zonas con climas más húmedos. Cuando desde los planos para edificación se requiera un revoque no estabilizado de barro aplicado directamente a la paja y sin refuerzo en las superficies interiores de las paredes de fardo, Ud. necesita solamente aplicar la primera capa con un fieltro asfáltico y una lámina de metal desplegado sobre un bastidor de listones de madera, el cual será cubierto luego por el revoque, usando las mismas técnicas empleadas para el revoque exterior. El revoque de barro ahora puede ser aplicado directamente con una cuchara de albañil, una llana metálica o simplemente a mano, teniendo cuidado de presionar la mezcla de barro firmemente dentro de todas las depresiones, grietas y ranuras. Generalmente son aplicados 2 ó 3 capas siendo la última, frecuentemente, un enlucido arcilloso y plástico que proporciona una superficie suave, uniformemente coloreada. "Horquillas Robert" Para sujetar revoque

Clip de ubicación para sostén de jaula cerrado por pinzas especiales (Ud. puede adaptar los propios) colocado donde las franjas del azotado se superpongan o la laminas de metal expandido se solapen.

Para sujetar fieltro de techo Doble trozos de alambre Nº 10 o 12 (3,432,68 mm) de 6"-10" (15-25 cm) de largo Pequeña hendidura en un taladro metálico

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ALAMBRES PASANTES A TRAVES DE LA PARED Capa de empalme de metal desplegado colgante. Recorte colocado en el lugar durante la ejecución de la pared.

Capa de empalme de metal desplegado empujada a través de la junta entre fardos de una pared ya realizada.

Retorcer ambos extremos juntos

Cosido o hilado a través del fardo con herramienta "aguja" (si no existe metal desplegado en uno de los lados, ate el extremo de la capa dejando una franja horizontal de empalme de alrededor de 6"

REVOQUES: LO BASICO Revoque es una combinación de materiales, que al mezclarse con una apropiada cantidad de agua (a veces conteniendo ingredientes disolventes), forma una masa plástica la cual, al aplicarse sobre una superficie se adhiere a ella y consecuentemente se fija y endurece. El nombre “capa" cuando se usa refiriéndose al revoque, significa, un espesor de revoque aplicado a la superficie de la pared. Con muy raras excepciones, 2 o más capas son usadas, numeradas consecutivamente desde la superficie más interior a la más exterior. Para una aplicación de revoque tradicional de tres capas, la primera capa es llamada azotado, porque es literalmente azotado para crear estrías horizontales. En la construcción de fardos de paja, es aplicado generalmente en un espesor adecuado para cubrir totalmente la paja y circundar el refuerzo de alambre (sí hay alguno). La fijación del segundo, o “jaharro", es aumentada por el revoque sellando dentro las estrías en la capa de azotado. El “jaharro", típicamente no inferior a 1/4" (cerca de 6 mm) de espesor, provee una superficie suave, plana, sobre la cual es aplicada la tercera capa “terminada" o “coloreada", más delgada (cerca de 1/8" o 3 mm). Las dos primeras capas son frecuentemente conocidas como “capa base". Las mezclas de revoque contienen dos tipos de ingredientes. El agregado fino, usualmente arena, o un agregado liviano (ej. vermiculita) provee la mayor parte del volumen. Los cementadores principalmente ocupan los espacios entre las partículas y actúa como “aglomerante". Por sí mismos, ellos tienden a encogerse o agrietarse cuando fraguan y/o se secan. Un importante rol del agregado es reducir o eliminar este agrietamiento, de este modo preservan la fuerza e integridad del revoque endurecido. Ya que los cementadores, más que el agregado, generalmente determinan la naturaleza y uso del revoque, conviene categorizar los revoques por su cementador dominante. Con menor frecuencia, los revoques contendrán mejorantes. El término se refiere a otro elemen118



to, diferente del agregado y cementador, que se incluye para beneficiar la mezcla del cementador. Dos ejemplos comunes son fibra de vidrio (para revoques a base de cemento) y asfalto emulsionado (un impermeabilizante para revoques de barro). PERSPECTIVA DE PARED DE FARDOS REVOCADA Fieltro de techo sobre madera expuesta

Plantilla superior de madera para replanteo de varillas tensoras Membrana impermeable

Opcional Lámina de metal desplegado galvanizado en esquina bajo revoque

Relleno de paja

Peine o llana dentada: Para peinar la primera etapa de azotado y lograr adherencia de la segunda etapa del de revoque.

Enlucido coloreado Segunda etapa Primera etapa de revoque de azotado de grueso base p/revoque

Membrana Alfajía inferior de madera clavable Revoque impermeable azotado de fijación

REVOQUES A BASE DE CEMENTO Su uso es muy común en construcciones de fardo, para revoques exteriores, y menos frecuentemente interiores. Consisten por lo general principalmente en cemento y arena (concreto), en una proporción de una parte de cemento (o cemento y cal) y 3 o 4 partes de arena. La cal le otorga a la mezcla principalmente plasticidad, aumentando así la trabajabilidad del revoque. Un moderno y común agregado para las capas de azotado y jaharro, son pequeñas cantidades de 1/2" (1,25cm) de fibras largas de materiales resistentes alcalinos (ej. fibras de polipropileno, fibras de vidrio) que aumentan la fuerza de tensión y reducen el agrietamiento. Cuando se aplica a las superficies exteriores, el revoque a base de cemento es comúnmente llamado estuco, sin embargo en algunas áreas este término se refiere solamente a las mezclas preparadas en fábrica. Son posibles mezclas estándar, con un tipo de cemento dado (ej. Portland Tipo I). Produce un revoque que enlaza bien a la paja, es resistente al azotado, rara vez es afectado por repetidos ciclos de congelamiento/deshielo y no es afectado por el agua. REVOQUES A BASE DE CAL Han sido usados por centurias para ambos revoques, exteriores e interiores, y están siendo usados por un pequeño, pero creciente, número de practicantes de fardos de paja, sobre todo para el revoque exterior. Dado que la cal viva es extremadamente cáustica, se la empapa con agua (cal apa119



gada), que la convierte en una cal hidratada (hidróxido de calcio). Las bolsas de cal hidratada tienen medidas de precaución observando su utilización segura. Úsela con cuidado La cal hidratada viene en dos tipos: S y N. En su área, los dos tipos pueden estar disponibles sin orden especial y estamos convencidos que ambos tipos pueden ser exitosamente usados como aglomerante. Si bien la cal (Ver abajo) no se usa habitualmente, la Tipo S puede ser mejor elección donde se necesite una plasticidad más rápida. La Tipo N, por otro lado, desarrolla su fuerza más rápidamente y puede aglomerarse con más firmeza a substratos de tierra. Cuando se usa en revoques, es frecuentemente empapada en agua para formar una cal apagada. Cuanto más Ud. pueda empaparla, más plástica será. Cuando un revoque de cal/arena es aplicado a la pared, la cal, químicamente, comienza a cambiar en forma lenta, endureciendo al absorber dióxido de carbono y /o gas carbónico del aire. Por esta razón, los revoques a base de cal fueron tradicionalmente aplicados en varios espesores y sucesivas capas. Esto le brinda al material de cada capa una mayor exposición a la atmósfera, y por consiguiente más oportunidad para endurecer. A pesar de que la cal, tiene una energía incorporada levemente mayor que el cemento, los revoques a base de cal ofrecen varias ventajas al constructor de paja. Debido a su excelente plasticidad, ellas pueden ser aplicadas sin refuerzo de alambre, sin embargo ocasionalmente se han usado otros complementos (ej. tela de arpillera). Si se mantiene mojada, una mezcla que contiene solamente cal y arena puede ser guardada indefinidamente. Además, tienen la reputación de ser más “aéreos" (más permeables al aire y a cualquier vapor de agua que éste contenga) que aquéllos a base de cemento. Finalmente, las micro-grietas que puedan formarse en el revoque pueden ser reparadas, con el tiempo, colocando nueva mezcla en las mismas. REVOQUES A BASE DE YESO Son usados exclusivamente en superficies interiores porque están sujetos a deterioro si se los expone al agua. El material naturalmente llamado yeso es sulfato de calcio hidratado (hay moléculas de agua dentro). Cuando esta forma de yeso es calentada (ej. calcinado), gran parte de esta agua es expulsada. El proceso entero para crear yeso calcinado proporciona una energía incorporada que es aproximadamente 1/3 parte de la del cemento. Cuando el agua es mezclada con el yeso calcinado, se recombina con él, cambiando químicamente y revertiendo rápidamente a su forma dura y cristalina. Nosotros estamos más familiarizados con el yeso en su ingrediente primario comercialmente conocido como “yeso de París". Cuando se mezcla con aditivos que retardan la velocidad promedio del tiempo al cual endurece, puede ser utilizado como enduído para revoques interiores. El yeso es usualmente comprado con los retardadores ya incluidos. Aumentan la dureza cuando las capas de la mezcla están terminadas. La cal frecuentemente se agrega como un aditivo. En las bolsas que contienen el producto se podrán observar las instrucciones para su uso apropiado. Si Ud. quiere crear superficies interiores extremadamente suaves y relativamente duras, los revoques de yeso son la mejor opción. Advierta, sin embargo, que generalmente endurecen rápido y requieren un trabajo de llana especializado. Antes de aplicarlo a las superficies más visibles, tal vez deba practicar su colocación en armarios o lugares menos comprometidos con una terminación exigente. REVOQUE A BASE DE ARCILLA, BARRO (EJ. TIERRA, ADOBE, LODO) Dependen de partículas muy pequeñas de barro granulado, presente en muchos suelos, para unirse en distintas granulometrías a mezclas de barro y arena. Particularmente en regiones más secas, 120



ellas han sido usadas para revocar interiores y exteriores de construcciones de fardos de paja. Las propiedades de liga de la arcilla no surgen de cualquier reacción química con agua, pero sí de la adherencia de unas partículas de arcilla a otras durante el proceso de fragüe del revoque. La erosión de los revoques típicos de tierra representa un problema en todos los climas muy secos, a menos que las paredes estén protegidas por grandes aleros de techo. Las estrategias para reducir la erosión usualmente consisten en agregar varias sustancias al revoque mismo. Algunos dependen de su forma física, como en el caso de la paja cortada en el revoque de lodo. Para trabajar más eficientemente, el revoque debe ser aplicado en golpes de azotado y terminados con la mano, cuchara o fratacho moviéndose en sentido horizontal. Esto deja las pajas cortas orientadas horizontalmente en el revoque, de tal modo que ellas repetidamente interrumpen el flujo de agua que desciende por la pared. Actúan como “diques de contención en miniatura" que previenen la formación de hilos de agua concentrados y reducen el poder erosivo. (ver Crocker,1995). Otros aditivos dependen de las propiedades químicas. Esto incluye una amplia variedad de sustancias que se extienden desde los de alta (ej. químicos estabilizantes de suelo y enzimas), a media (ej. asfalto emusionado) y baja tecnología (material de calidad inferior como el estiércol animal). Usualmente son distribuidos a través del revoque aun cuando algunos han sido aplicados a la capa terminada seca como un sellador. Otro problema menor experimentado por la gente que usa revoques a base de arcilla en superficies interiores es el “polvo" y consiste en la tendencia de algunas pequeñas partículas a separarse de la superficie y caer al piso. Dado los problemas arriba mencionadas, ¿porque podría alguien querer usar una mezcla de tierra?. Una lista parcial de razones, que contempla desde lo ecológico a lo estético, sería la siguiente: Adquisición de tierras ricas en arcilla (a menos que estén hechas sobre una base comercial). Su utilización generalmente deja pequeñas cicatrices que son, a veces, temporales. Esto no se produce en la utilización de otros agregados. Cada revoque puede tener un bajo precio. Algunos constructores afortunados han sido capaces de usar la tierra proveniente de las excavaciones para la fundación, quizás con un pequeño agregado de arena, sin dejar ninguna cicatriz. Afortunadamente, para aquellos no tan afortunados, los suelos tienen el suficiente contenido de arcilla como para ligar el revoque y pueden generalmente encontrarse dentro de distancias razonables. Una medida conveniente, sería realizar varios experimentos para estos recursos antes que una mezcla satisfactoria pueda ser desarrollada. Puesto que los revoques de tierra son usualmente aplicados directamente a los fardos sin el uso del azotado base o cualquier sustituto, se evita un paso de trabajo caro y muy laborioso. Los revoques de lodo son más propensos a ser utilizados que otras alternativas. La aplicación del revoque de barro es más fácil, especialmente para los revocadores novatos, ya que una buena mezcla tiene suficiente plasticidad y excelente adherencia a la superficie del fardo. Limpie las otras herramientas y residuos del mezclador. Con revoques a base de yeso y cemento. Con yeso y revoques a base de cemento (y en menor grado a base de cal y revoques de tierra-asfalto (estabilizados), uno debe realizar una limpieza previa durante cualquier pausa suficientemente larga y así permitir que el revoque “se estabilice". Dado que los revoques a base de arcilla, aun estabilizados con emulsión de asfalto, endurecen solamente como resultado del secado, usados parcialmente pueden ser preservados indefinidamente para su futuro uso, simplemente manteniendo la mezcla mojada. Cuando los revoques de tierra son aplicados sin agregado de alambre para refuerzo, la integri121



dad del revoque depende de su vínculo con la paja. Por el contrario, el revoque basado en cemento, no puede colocarse como una barrera independiente, desde la viga de encadenado superior y oculte el daño que puede ocasionar el agua detrás de ella. Si no está firmemente unida a paja seca, el revoque de barro muy probablemente pronto terminará en el suelo. Esta no es una buena señal, pero es mejor conocer los problemas más temprano que tarde. Y, hablando de señales buenas, es difícil rechazar la apariencia y tacto de una pared suavemente irregular de tierra revocada. La tierra no solamente se siente correcta como un cubrimiento para un material que emerge de la tierra, sino que también se siente correcta en tus dedos, o contra tu mejilla firme pero no áspera, inanimada pero no muerta. ¡BARRO, GLORROSO BARRO!.

Los revoques a base de cemento también contienen cal, la cual funciona no como un agregado pero sí como un agente para hacer a la mezcla mojada, pegajosa y más fácil de aplicar. Revoques a base de cal frecuentemente contienen una pequeña cantidad de cemento como un adicional rápido para endurecer. Sin embargo el cemento parece no trabajar bien, generalmente, como un agregado adicional en revoques de tierra, una pequeña cantidad de cal parece mejorar su fuerza. (DESIGNER/builder 1996) REVOQUES (UN CLASIFICACION MUY SUBJETIVA) Baja incorporación de energía en la mezcla Químicamente buen aglutinante Disponibilidad de aglutinante o mezcla preembalada Trabajabilidad (buena cohesión y adhesión Probabilidad de éxito en fardos de paja sin refuerzo Resistencia a la erosión debida al agua

Desarrollo rápido de fuerza

Eventual endurecimiento

Permeabilidad

Bajo mantenimiento

Sin necesidad de curado de hongos

Apropiado para uso de novatos

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malo



DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL REVOQUE DE PARED

MATERIAL TIPO ARGAMASA Estuco de base cementicia mezcla de cal Argamasa de barro mezcla de yeso

Madera, aluminio, cubierta vinílica, paneles interiores

BARRERA AIRE / HUMEDAD Permeabilidad envoltura plástica SI

NO

SI

ELIJA E INSTALE

ELIJA E INSTALE MATERIALES DE REFUERZO Estuco armado, enrejado de alambre , arpillera, lámina de metal, enrejado plástico

SI

NO

ELIJA TIPO DE PANEL

PROVEASE DE MEDIOS DE AJUSTE DE PANELES

SUJETE alambre ELIJA MATERIAL Y METODO DE APLICACIÓN Manual, soplado Recetas Nº de capas Proceso de curado

FIJE LOS PANELES

PINTE O SELLE SI DESEA O REQUIRE Permeabilidad, texturas y colores

HAGA INSPECCIONES REGULARES Y MANTENIMIENTO 123



BARRERAS CONTRA EL AIRE Y VAPOR DE AGUA Propósito - Impedir el movimiento de aire húmedo y/o vapor de agua, y/o el pasaje del agua líquida dentro de las paredes de fardo. El vapor de agua puede eventualmente condensarse si la temperatura en las paredes es lo suficientemente baja y el exceso de humedad se deposita sobre las superficies frías en forma de gotitas. Materiales Comunes usados como Barreras - Cubierta plástica de poliestireno (barrera de aire, vapor de agua y agua), pinturas de barrera de vapor (usadas como barrera del vapor de agua), 123 empaques" respirables de la casa (aire y agua). Actúan dejando que la pared pueda respirar, así la humedad se evapora, con la ventaja que la lluvia no penetra. Ubicación Posible - Las barreras de aire son frecuentemente ubicadas en la superficie interior y del lado exterior, y ocasionalmente en ambos. Los “empaques" respirables de la casa son utilizados solo en la superficie del lado exterior y generalmente en las hiladas inferiores. Pros y contras - Las barreras de aire y humedad son innecesarias y decididamente no recomendadas en climas templados, pues ellas evitan la adherencia del estuco o argamasa con la aspereza de los fardos y reducen la capacidad de respiración de las paredes. En climas con viento y lluvia simultánea o ventiscas de nieve, un “empaque" respirable de la casa debería ser considerado, con circulación del aire hacia una salida ubicada en zonas superiores de la pared. En climas más fríos, pueden ser necesarias barreras de aire en las superficies interiores de la pared impidiendo que el vapor de agua se mueva dentro de la pared y se condense. Su uso puede sugerir la necesidad de un intercambiador de aire mecánico para mantener una calidad de aire interior aceptable. Ver Gibson 1994 y Listiburek y Carmody 1993 para más detalle. REFUERZO PARA ARGAMASA/ESTUCO Propósito - Ayudar a sostener la capa adherente evitando deslizamientos de la mezcla, eliminar las hendiduras, dar continuidad de termi0nación entre la placa de techo y la pared de fardos, consolidar las paredes para aumentar su resistencia al disloque eventualmente producido por fuerzas sísmicas. Tipos Comunes - Líquido, muy fluido. Estuco Líquido (más pesado que el anterior). Lámina de metal desplegado (lámina tipo diamante). Mezcla plástica, normalmente utilizada para reforzar la capa de estuco sintético esparcido en azotado o espuma, puede proveer una alternativa para aquellos renuentes de usar azotados líquidos. Pros y contras - Nosotros alentamos la preferencia de utilizar la lámina de metal desplegado en los siguientes casos: 1) 2) 3)

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donde estuco/argamasa se encuentra en contacto con fieltro asfáltico, metal o madera. en las esquinas exteriores o interiores de aberturas de puertas y ventanas. en todas las esquinas exteriores de pared.

Cubrir ambas superficies de las paredes de fardo acarrea costos en tiempo, trabajo, dinero y recursos. Ud. deberá decidir, en su situación particular, y el costo-beneficio. Los estucos de base cementícia y las argamasas de barro han sido utilizados exitosamente en paredes de fardo sin el agregado beneficioso del reforzado; no obstante, pueden aparecer mínimas fisuraciones en las juntas. La posibilidad de éxito sin refuerzo será mejorada si el revoque es aplicado en el “chanfle" de esquina de los fardos, más que con la esquina curva. Algunos constructo-



res usan una sierra para chanflear en media pulgada (1,25cm) exterior la esquina curva de cada fardo antes de apilarlos, así crean curvando, fardos con dos esquinas chanfleadas. Otros constructores han establecido para el apilado de los fardos que todo fardo extremo de cada hilada tenga la esquina de corte a la vista. AGREGANDO EL REFUERZO DEL REVOQUE La atadura de enfardado de polipropileno ha sido usada ocasionalmente. Sin embargo, el alambre galvanizado es usado con mucha más frecuencia, con un diámetro de 1,60 mm aproximadamente. Una buena alternativa es el alambre levemente más liviano de diámetro de 1,40 mm aproximado usado en cercas eléctricas. Algunas opciones para aplicar mezcla base con ataduras pueden verse en el gráfico siguiente. Alambre presionado a través de las aberturas Alambre torcido presionado a través con aguja de fardos Torcedura tomando armadura del estuco

Alambre puesto y torcido durante el apilado

Clavija inserta Vuelta creada con aguja de fardo Piezas separadas después de torcer

REVOQUES: (ALGUNOS) DETALLES Esta sección contiene, para cada uno de nuestros cuatro aglomerantes, información seleccionada sobre las “recetas", mezclado, aplicación, curado/fraguado, decoración y, donde corresponde, sellado. Advierta que para cada tipo de mezcla, al igual que para una ensalada de papas, cada “maestro con su librito". Muchas difieren solo un poco de otras, produciendo resultados similares. Incluso, sus creadores tampoco podrían diferenciarlas. Nosotros hemos reunido todas juntas para que Ud. tenga una colección de opciones, representativa del uso actual de la mayoría de la gente “constructora con fardos de paja".

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ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA LA TAREA

Llana azada para mezcla de morteros

Cuchara de albañil

fratacho común zarandas

fratacho con fieltro para terminación

Montaje de Zarandas de albañil Zarandas apoyadas en una pila de fardos para el tamizado de los agregados finos de la mezcla

Mezcladora mecánica para revoques

REVOQUES A BASE DE CEMENTO: RECETAS Antigua Común La mezcla puede ser usada para todas las tres capas: 1 parte de cemento 1 parte de cal, Tipo S (si se dispone) 5 a 8 partes de arena limpia (una mezcla con 5 partes será más fuerte, más cara por unidad de volumen, y menos aireada)

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Mezcla de Bombeador Esta receta regularmente usada en paredes de fardos de paja por Tucson/Hansen Kramer Stuccoing, Inc. Mezclan en grandes tandas y soplan el revoque con una "bomba de estuco". Las bolsas de cementos que usadas pesan 94 libras (42.7 kg); las de cal pesan 50 libras (22.7 kg), arena silica pesa 100 libras 845.5KG).

Capa de azotado 2 bolsas de cemento 1 bolsa de cal 40 palas con punta cuadrada de arena limpia tamizada Revoque grueso 2 bolsas de cemento 1bolsa de cal 40 palas de arena limpia tamizada Revoque fino 1 bolsa de cemento 2 bolsas de cal 40 paladas arena limpia tamizada (usar la mas fina arena silica para una terminación más delicada)



Mezclado Revoques a base de cemento pueden ser exitosamente mezclados a mano o a máquina. A mano es usualmente hecha en una carretilla o en una minimezcladora comprada o casera. Una azada para mezcla de morteros acelerará el proceso mezclando todos los ingredientes secos hasta alcanzar un color uniforme. Solo entonces es agregada agua hasta el grado deseado de densidad. Una secuencia recomendada de pasos para una efectiva mezcla a mano es la siguiente 1) Ponga cerca de la mitad de la arena en el contenedor de la mezcla. 2) Luego, coloque todo el cemento y la cal. 3) Cubra con la arena remanente. 4) Agregue cualquier aditivo seco (ej. fibras) 5) Usando una azada, corte y pase los materiales secos hacia el espacio vacío del contenedor. Repita este proceso, cambiando los extremos como necesite, hasta que la mezcla adquiera un color uniforme. 6) Con la mezcla seca homogénea a un lado del contenedor, agregue algo del agua requerida en el otro espacio vacío. 7) Corte la mezcla seca dentro del agua, agregando más agua como necesite, hasta que el grado deseado de maleabilidad sea adquirido. Cuando Ud. tenga la consistencia deseada, tenga en cuenta que muy pequeñas cantidades de agua adicional causan grandes modificaciones en la consistencia. Realice esta operación cuidadosamente. Muy poca agua en la mezcla puede dar como resultado un fraguado incompleto (y reduce la fuerza) haciendo difícil el sellado del revoque en la tosquedad de los fardos o de la capa de azotado. Demasiada agua hará el revoque muy fluido, difícil para sacar con pala y aplicar con un fratacho, reduce la fuerza del revoque fraguado e incrementa su fisuración por contracción y agrietamiento. Mezclado a máquina puede hacer el trabajo de todo el lote mucho más fácil. Los mezcladores de concreto, a gasolina o electricidad, pueden hacer un buen trabajo mezclando su revoque, pero un mezclador de revoque (ej. mortero) puede hacerlo mucho mejor, mayores lotes o tandas en menor tiempo. Cuando una tanda está lista, usualmente es vertida dentro de las carretillas. Sea cual fuere el tipo de mezclador que Ud. usa, hay una secuencia preferida para agregar sus materiales: 1) Agregue aproximadamente el 80% del agua requerida 2) Agregue aproximadamente el 50% de la arena requerida. 3) Agregue toda la cal (sí la hay), luego todo el cemento, luego los aditivos secos (ej. pigmentos de color o fibras). 4) Agregue la arena remanente. 5) Mezcle, agregue el agua remanente, solamente lo necesario, hasta que la tanda sea de color uniforme y de la consistencia deseada. El cemento provee el tiempo adecuado para la ubicación y manipulación necesaria del revoque antes que éste comience a fraguar. Si Ud. mezcla demasiado una tanda, puede llegar a endurecer estando aún en la carretilla. El proceso de endurecimiento no podrá ser interrumpido cubriendo la mezcla con una tela plástica o ser revertido agregando más agua. Retire el contenido de la carretilla y sus herramientas y haga una nota para ajustar la medida de la tanda al nivel en el cual puede ser aplicado con el equipo disponible y adecuado esfuerzo. 127



Fraccionando la mezcla sobre un fratacho cuchara

corte

Esta es una habilidad. Seguramente Ud. derramará mucho material al piso antes de aprenderla. El secreto es un cierto regate de la mano y la muñeca, mientras se inclina la cuchara con un pequeño movimiento El movimiento del revocado es como un barrido o un movimiento en arco mientras ejerce cierta presión. Apoye el fratacho sobre el paramento de la pared. Es laborioso recoger mezcla caída al piso para volver a utilizarla. Cayendo sobre el fratacho evitará esta penosa tarea. La practica lo hace perfecto (de Tibbets1989: pág. 63)

Aplicación Los revoques con base de cemento son aplicados ya sea a mano o con la ayuda de algún equipo mecánico. La ventaja de la segunda sobre la aplicación manual es que la capa de azotado estará sellada totalmente dentro de la superficie grotesca de la pared de fardo. Algunos propietarios constructores tienen la primera capa soplada con equipo mecánico por un especialista dejándolos hacer el trabajo pesado y logrando tener la pared protegida rápidamente. Luego, tranquilamente, él (y sus amigos!) podrá hacer las otras capas. Aplicación manual, (especialmente para la capa de azotado), significa simplemente una mano humana con un guante de gomas. Muchos novatos hacen mucha más presión, para empujar el revoque dentro de la aspereza de la superficie de los fardos con la parte inferior de sus manos antes que con un fratacho. Entonces, conviene asegurarse que todos los extremos cortantes de los alambres estén doblados o recogidos de modo de evitar eventuales pinchazos. El sistema tradicional, sin embargo implica el uso de una “tabla para mortero y un fratacho". La mezcla es primero traspalada sobre la tabla de mortero, (una pieza plana de material saturada en agua o no absorbente) cerca del revocador por lo general ubicado en un lugar elevado para facilitarle el uso de la tabla y para trasladar el revoque al fratacho. Con varias cargas de revoque en la tobera y ahora en la cuchara, el siguiente paso consiste en tomar parte del revoque del fratacho y luego trasladarlo a la pared. Es usual y no vergonzante que mientras se fratacha, muchos revocadores se sientan frustrados dejando la mayor parte del revoque sobre sus pies antes de dejar la superficie plana. Con el espíritu de: “la ignorancia es el padre de la invención", el autor de esta guía enseñó como usar un fratacho sin el beneficio de conocer como uno debería hacerlo “y hoy en día continúa usando este método. Es simple. Parado sobre una escalera o andamiaje, y comenzando a partir de aproximadamente 16" (40 cm) por debajo de la parte superior de la pared, presiona el extremo delantero de la cuchara contra la pared. Usando el fratacho, corte una porción de revoque desde el extremo delantero de la carga apilada en el fratacho. Ahora, azote la pared con un agraciado golpe hacia arriba, continuando la presión con la esquina de la cuchara contra la pared. Cualquier mezcla que no se pegue en los fardos, caerá de nuevo en el fratacho para su reaplicación. Resista la tentación de repetir la presión con un fratacho “vacío", ya que esto tendería a debilitar la unión de la mezcla mojada a la paja. Sin embargo, Ud. puede repetir la secuencia “tajada - azote", tantas veces como sea necesario, para construir 128



el espesor deseado y dejar el refuerzo empapado en la mezcla. Ahora, reubiquese a cualquier lado de la tarea recientemente realizada y repita el proceso. Baje 16", o lo la altura que Ud. ahora descubrió como más cómoda, y repita el proceso. Si bien este estilo no profesional podrá provocar la sonrisa de otros, sus zapatos probablemente estarán mucho más limpios que los de otros. La aplicación manual es un trabajo duro, aún considerando las ventajas, pero “muchas manos pueden hacer el trabajo más liviano". Llame a sus amigos, a aquellos que le deben algún favor, y en el peor de los casos, piense que haciendo Ud. solo este trabajo desarrollará sus músculos sin gasto alguno. Volviendo a la aplicación a máquina, nosotros encontramos una amplia gama de posibilidades. El método más simple es una maquina manual o molinillo, de “cargado grueso" disponible en México y en Europa. Girando una manija de lado, uno arroja revoque en la pared. El proceso deja una superficie áspera que trabaja bien para una capa de “azotado". Si buscamos una tecnología un poco más elevada, nos encontramos con una “pistola cargadora" usada para esparcir mezclas texturadas sobre la pared seca. Este equipo consiste en una tolva plástica a la cual está adherida, en la parte inferior, una pistola metálica con manija y gatillo, a la cual, es agregada la manguera desde un compresor de aire. La mezcla de revoque, que debe ser lo suficientemente espesa de modo que la arena no se decante rápidamente hacia abajo, es echada dentro de la tolva. Cuando el gatillo es presionado, el aire comprimido pasa a través de la pistola mientras que al mismo tiempo se abre un orificio en la base de la pistola, permitiendo al revoque acuoso caer dentro del vapor de aire y ser esparcido fuera de la tobera hacia la pared. Antes que cualquier pausa de mas de un par de minutos, la tolva y la pistola deben ser limpiadas con un chorro de agua. No obstante producir este equipamiento una buena penetración, demanda un tiempo largo conseguir la construcción de una capa significativa. Para una eficiencia máxima, se necesita una persona mezclando, una vertiendo y una rociando. Este método es solamente para la capa de azotado, donde una penetración excelente es un valor agregado. Finalmente, varias construcciones de fardos de paja y paredes de cerco han sido revocadas por profesionales usando una “bomba para revocar", en la cual se mezclan los materiales secos (usualmente una mezcla de concreto y agregado fino) con agua, dentro de la tobera. El material resultante puede estar más seco que soplando con una bomba ordinaria. Esto puede ser posible si aplica solamente la capa base, mientras que no se produzca una inaceptable cantidad de agrietamiento. Como una parte de la “aplicación", ya sea a mano o máquina, las decisiones deben ser tomadas antes de efectuar cada capa sucesiva. Como la capa de azotado comienza a solidificarse, deben hacerse peinados horizontales en la superficie para proveer estrías donde la capa de revoque grueso se selle en ella. Como la capa de revoque gruesa va secando por sí misma, el revocador espera hasta que el revoque haya perdido suficiente humedad de tal modo que la superficie se seque, pero no tanto como para que el revoque quede rígido. Un tipo de fratacho llamado llana es usado para crear una superficie de textura relativamente abierta. El enlucido es considerado por algunos como la parte más importante del revoque, ya que la consolidación que se produce durante el mismo influye en las características de encogimiento/agrietamiento de la terminación. Curado Las decisiones deben también ser tomadas para el tiempo necesario de espera entre la aplicación de dos capas sucesivas, y sobre la acción a realizar para asegurar que cada una de las 3 capas “fragüe" apropiadamente para adquirir su máxima fuerza. 129



La práctica moderna sostiene que la capa de revoque grueso debe ser aplicada tan rápido como el azotado esté lo suficientemente rígido como para sostener la presión necesaria cuando se aplique, sin agrietamiento, el revoque grueso. Durante este tiempo, el azotado debe ser aplicado en un área tal que permita mantener la superficie húmeda hasta colocar sobre ella una nueva capa. El intervalo entre salpicados estará regulado por las condiciones del clima y la orientación solar de la pared. En situaciones extremadamente calurosas, secas, ventosas, Ud. deberá recurrir para cubrir las superficies de revoque húmedo a una tela plástica. La capa de revoque grueso deberá someterse a un curado de humedad por 3 días o más antes de aplicar el revoque fino a la superficie húmeda, pero aún absorbente. La impregnación de la rehumedecida capa de revoque grueso más el agua del revoque final por si mismo será suficiente para proveer el curado a esta delgada capa. Para prevenir las variaciones en el color, no aplique agua a la superficie final hasta que esté completamente endurecida. Una alternativa a la secuencia descripta es llamada “azotado y atrás". La técnica implica hacer paños limitados con una capa levemente más delgada no azotada. Tan pronto como éstas se hayan estabilizado lo suficiente para un normal fratachado, Ud. vuelve sobre esta con la segunda capa. Con suficiente capacidad de mezclado, herramientas y voluntarios, las 2 partes básicas de capas estará en lugar al final del día. Decoración Usaremos este termino para incluir varias técnicas a emplear más allá, de la apariencia inexpresiva de la típica capa del revoque grueso, o la de una de revoque fino no pigmentada. Nosotros recomendamos especialmente que se seleccione un sector autoestable de la pared para hacer muestras de distintos revoques. Explore y compare las muestras en este sector antes de decorar las paredes definitivamente. Para las técnicas usuales del revoque grueso seleccionamos las siguientes categorías: Manchado Aun cuando técnicamente, el uso de tintas comerciales para colorear revoques en un edificio entero es posible, esta técnica resulta sumamente costosa. Sin embargo, existen varias alternativas más económicas. (ej. Compuestos de cobre, sulfato ferroso, nitrato férrico.) Sulfato ferroso, usado normalmente como un colorante verde para las canchas de golf, está a la venta en negocios de venta de fertilizadores y químicos agropecuarios. Una solución saturada de sulfato ferroso (salvo su precipitado amarillo que se acumula en la base del contenedor), aplicado a la pared con pincel o rodillo, provee una gama de colores desde un naranja claro o un amarillo mostaza hasta un marrón rojizo, dependiendo esto del número de capas aplicado. Puede también usarse para el manchado de las losas de concreto. Otro químico, el nitrato férrico, provee tonalidades similares, pero quizás más intensas. Desdichadamente, es un fuerte oxidante, por lo tanto un peligroso químico difícil de encontrar y generalmente más costoso. Pintura Algunos constructores eligen la aplicación a pincel o rodillo sobre una capa de pintura cementicia coloreada. En el estado de Washington, se llama “capa hierba seca" o “capa pincel", y puede ser adquirida, como mezcla seca entre los proveedores de productos de albañilería. Como ejemplo, se puede emplear una simple receta útil y casera: mezclar batiendo 1 parte de cemento (cemento blanco para tonos más suaves) 1 parte de cal, y pigmentos de albañilería (u óxidos naturales), hasta obtener un color uniforme. Medir los ingredientes muy cuidadosamente para asegurar la uniformidad del color. Luego agregue la mezcla seca al agua hasta alcanzar la consistencia apta para pintar con pincel o rodillo. 130



La superficie del revoque a la cual es aplicada debe estar muy levemente húmeda pero aun suficientemente absorbente. Usando una solución de sulfato ferroso como liquido base de la receta anterior se pueden obtener agradables resultados sin el agregado de pigmentos. También en la categoría, están las pinturas estándar de albañilería y las pinturas elastoméricas y revestimientos. Dependiendo de la elección del producto, y del número de capas a aplicar, Ud. perderá algo, o toda, la permeabilidad al vapor que el revoque hubiera tenido. Si Ud. pierde toda la permeabilidad, ni el vapor o el agua podrá penetrar el revoque por fuera, obviamente un hecho positivo. Pero el agua, o vapor de agua que no puede escapar hacia fuera a través de la capa pintada y encuentre su camino dentro del revoque o en las paredes de fardo por cualquier ruta, se depositará en la parte inferior. Muchos consideran esto un inconveniente que adquiere real importancia especialmente en climas fríos. ¡Proceda con cuidado! Texturado/Esculpido Al revoque grueso se lo suele ver, algunas veces, acentuando los contornos de puertas y ventanas o creando la apariencia de bloques de piedra. Otra de las posibilidades de textura, por ejemplo, consiste en deslizar presionando levemente una herramienta dentada (peine metálico) para crear un estriado, y así dejar una impronta en el revoque fresco. Este procedimiento permite crear patrones repetidos. Otra técnica consiste en el tallado sobre seco para remover y/o agregar material. Acentuando con Baldosas Pueden incorporarse directamente las piezas sobre el revoque grueso, pero generalmente se fijan a la superficie ya fraguada con adhesivos especiales. Las juntas entre baldosas es frecuentemente rellenada con alguna mezcla adicional (pastina), una vez que el adhesivo está totalmente fijado. Si se van a realizar las juntas con mezcla de revoque fino, éste puede ser espesado levemente y colocarlo alrededor de las baldosas con un trapo húmedo y antes de que seque totalmente se frotará la superficie con un trapo seco para eliminar los excedentes, para dejar nivelada la terminación. Usando un Colorante en la Capa Final (Revoque Fino) Este es el modo más común para terminar con las paredes coloreadas cuando se usa revoque basado cemento. Las mezclas secas se venden con o sin los pigmentos incluidos, y se agregan durante el proceso de mezclado. Para evitar variaciones de color en las sucesivas preparaciones, se debe tener especial cuidado de no variar las cantidades de los ingredientes, incluyendo el colorante. Modificando la Capa Final No Coloreada Cualquiera de los métodos descriptos para manchar o pintar el revoque grueso se aplica en el revoque fino. Dado que esta capa es relativamente delgada, podría usarse cemento blanco en lugar del cemento Portland gris, a fin de crear una base de coloreada más suave en un manchado o lavado de color.

Sellado Si su construcción está en una zona lluviosa y de fuertes vientos, debería considerarse el sellado de por lo menos la porción mas baja de sus paredes con un producto que repela el agua pero permitiendo que las mismas se conserven permeables y no saturadas. Una alternativa obvia, seria cubrir esta porción de paredes con una cubierta casera permeable que cumpliría con ese propósito y al mismo tiempo protegería la mezcla aplicada en esas áreas de sellado, dentro de la aspereza de las paredes de fardo. 131



REVOQUE BASADO EN CAL Recetas Receta de Masilla de Cal Masilla es la pasta formada con aceite de linaza y yeso que se usa para pegar los vidrios y para rellenar agujeros en la madera. Una masilla de cal se obtiene agregando cal hidratada (tipo N o S) a un apropiado volumen de agua y dejándolo 24 hs. (un mayor tiempo es todavía mejor) para que adquiera “plasticidad". Vertiendo la cal tamizada dentro del agua a través de un cedazo se evitará que cualquier partícula aterronada de material seco forme esos grumos que podrían generarse si la cal fuera vertida sin tamizar directamente dentro del agua. Antes de remover la masilla para usar en una mezcla de revoque, es conveniente quitar el exceso de agua, dejando sin embargo, lo suficiente, para mantener siempre la parte superior de la capa de la pasta sumergida. Steen (1994) sugiere preparar una mezcla de cinco bolsas de 50 libras (22,7 kilos) de cal Tipo N con agua adentro de un tambor de 45 galones (208 litros) de capacidad. Si una buena pasta requiere cerca de 7 galones de agua por cada bolsa de cal de 50 lb, como indica Van Den Branden y Hartsell (1984), Ud. precisará, aproximadamente, 35 galones (160litros) de agua (ej. un tambor lleno aproximadamente hasta los 2 tercios de su altura). Mezcla Cal/Arena Estos revoques son lentos para endurecer y desarrollar la consistencia máxima. Las mezclas típicas contienen: 1 parte de cal masilla y 3 o 4 partes de arena limpia Revoque de Cal/Arena con Cemento como Endurecedor Los revoques de cal/arena son lentos para desarrollar consistencia y endurecimiento y es frecuente que se agrieten. Usuarios modernos generalmente agregan cemento Portland que le otorga ambas cualidades iniciales. Este método fue recientemente usado en dos versiones para una casa en Vermont. Basado en un consejo dado por los nativos de ARCHIBBIO en Quebec., sus propietarios D.Shaw y J. Cuming usaron esta receta: 1 parte de mezcla cal/cemento 3 partes de arena. En la primera capa, a la que echaron paja cortada, el cemento constituía el 25% de la mezcla, utilizando cerca del 15% en la segunda capa y 5% en la capa final. Ellos aplicaron el revoque directamente a los fardos, usando una tela de arpillera como refuerzo alrededor de las aberturas de puertas y ventanas. Revoque de Cal/Arena con Mucilago de Cactus como Estabilizador El jugo viscoso obtenido de remojar los tallos del cactus. Los tarugos (no pálidos) de nopal, (higo chumbo) son tradicionalmente usado en México para aumentar la durabilidad de los revoques a base de cal. Mezclado y Aplicación Estos revoques pueden ser mezclados a mano o a maquina. Tal como con los revoques a base de cemento, la primera capa debe ser azotada antes de endurecer demasiado. Cuando el “azotado" se ha fijado, puede ser aplicado el revoque grueso sobre una superficie que permanezca levemente húmeda A menos que se lo compacte frecuentemente, se agrie132



ta. Esto se produce, normalmente, un día después de aplicada la capa con fratacho de madera. Algunos impulsan la idea de atravesar un clavo a través de la llana de forma tal que la punta quede apenas expuesta en la cara de contacto, para que las estrías superficiales dejadas beneficien la adherencia de la tercer capa. La ultima capa pude ser compactada revocando con el fratacho de acero, para una terminación bien lisa o con un fratachín con esponja o fieltro, para una terminación al grano fino. Curado Ya que los revoques a base de cal fraguan y endurecen a través del contacto con la atmósfera, debe permitirse un tiempo conveniente para el secado y fijación entre capas. Decoración Pueden ser adaptadas muchas de las técnicas ya mencionadas para revoques a base de cemento pero se debe considerar, menor cohesión del material empleado el presente tipo de revoques. Solamente los pigmentos minerales, a prueba de degradación por contacto con cal, deberían ser usados como aditivo para la mezcla de la capa final o para colorear una cal lavada. REVOQUES A BASE DE YESO (No existen recetas) No poseen aditivos retardadores dado que el yeso endurece demasiado rápido para un terminado apropiado. Esto es un inconveniente para crear un revoque de yeso directamente sobre el azotado, especialmente cuando, para tal fin, se encuentran disponibles productos premezclados. Se requiere una considerable practica para adquirir experiencia en lograr las superficies alisadas sin imperfecciones que con estos productos se puede conseguir. Comience sus prácticas en lugares donde el resultado de esos intentos iniciales no quede en lugares demasiado visibles. Un sistema de dos capas de aplicación en paredes de adobes es descripta en Tibbets (1989). Consiste en una mezcla de yeso fibrado, para la primer capa, y una mezcla no fibrada para la segunda. Para paredes de fardos de paja, uno podría conseguir buenos resultados realizando primero un revoque de barro “azotado" Esto sirve como base para las dos capas de yeso aplicadas posteriormente, por ejemplo como describió Servais 1986. Mezclado y Aplicación Nuevamente, el mezclado se puede hacer a mano o maquina. Sin embargo ciertos tipos de composiciones finales son tradicionalmente amalgamadas en una tabla de mortero. Para el estilo residencial, estos revoques son usualmente aplicados a mano, aunque las primeras dos capas son, en algunas ocasiones, aplicadas con equipo de revocar. Curado A pesar que las características del yeso necesitan de un aporte permanente de agua para que ese rehidratado del material mantenga una consistencia trabajable adecuada, estos revoques no requieren un fraguado húmedo como los a base de cemento. Sin embargo, deben ser protegidos de los excesos de ventilación y temperatura que secan la superficie antes de que la rehidratación cierre su ciclo de secado normal. Si las condiciones ambientales son calor y oreo excesivos, Ud. puede necesitar cerrar todas las puertas y ventanas o cubrir con una tela plástica las aberturas del lugar de trabajo. 133



Decoración Pueden adaptarse las ya descriptas, considerando la tendencia de fijación del yeso comparativamente más rápida que la de otros materiales. Las superficies terminadas en yeso, son particularmente adecuadas para el tallado y para el tratamiento con lavados de color. Estos últimos, generalmente, se componen de 1 parte de pintura látex diluida en 5 a 10 partes aproximadamente de agua. Ellos pueden ser aplicados en varios modos (ej. pincel, esponja, taponado) solo o en combinación, y en una o varias capas REVOQUES A BASE DE ARCILLA, TIERRA, GREDA, BARRO, LIMO, CIENO Los suelos pueden diferir enormemente en cuanto a la cantidad y tipo de arcilla contenida en ellos. Por esta razón no hay receta de libro o de algún amigo que pueda considerarse valida, a menos que Ud. use exactamente los mismos materiales que otra persona haya usado para ejecutar la receta. Ese es el motivo por el cual hemos elegido correr el riesgo de no brindarle fórmulas, pero sí una guía para que Ud. experimente la creación de su propia formula con los materiales disponibles localmente. Empiece experimentando con suficiente anticipación de tal modo que Ud. tendrá la receta antes que sus paredes estén listas para ser revocadas. Ud. tendrá una mezcla de suelo terminada probablemente con un porcentaje del 65 al 80% de arena y pequeños guijarros, 20 a 35%, de material puro (del cual aproximadamente la mitad deberá ser arcilla.) Como regla general, un valor demasiado alto de arcilla causará grietas a medida que el revoque se seque, mientras que si el porcentaje es muy bajo el resultado será un producto de inaceptable debilidad. En la práctica generalmente es más fácil y menos costoso encontrar y ajustar tierra que contenga mucha arcilla, que "arreglar" una que contiene poco. Un método rápido para estimar la cantidad de arcilla contenida en el suelo es descripta en Tibbets (1989).. Otro, conocido como “test de vibración", da una idea, en la misma fuente literaria, de la proporción de arena a sedimentar por arcilla en una muestra de suelo. Un modo más directo para asegurar el potencial de revoque de un suelo es el siguiente: Pase su muestra de suelo a través de un tamiz de 1/4" (aproximadamente 6 mm) para remover ramitas, cabos, guijarros más grandes, etc. Mezcle cerca de un 1/4 kg. (aproximadamente 01 litro) de su muestra de tierra tamizada con agua. Ajustar la proporción de tierra al agua para crear un material que pueda aplicarse como barro en el costado de un fardo, ya sea con la mano o un fratacho. Crear un paño de cerca de un pie cuadrado (30 cm por 30cm), con un espesor de aproximadamente 1/2" (1,25 cm). Si el material no se mantiene estable o no tiene suficiente cohesión para mantenerse por si mismo en una capa de este espesor, tiene muy poca arcilla. Ud. podrá agregar varias cantidades de arcilla (ya sea encontrada en el lugar o comprada) para corregir este suelo. Pero a menos que este sea su ultimo y mayor deseo, elimine esta idea y comience de nuevo con otra muestra de barro en una ubicación diferente. Si el material obtenido se ajusta a los requisitos arriba descriptos, deje que la porción de barro testeado se seque completamente y entonces examine los resultados. Comience por romper un trozo de la esquina de la muestra. Si la porción se rompe o tritura fácilmente al apretarla entre el pulgar y el índice, verá que la arcilla contenida es muy poca. Considere entonces, como mencionamos arriba, eliminarla por lo menos temporalmente. Supongamos ahora que la porción de barro seco ofrece una resistencia adecuada al rompi134



miento y triturado (el grado de resistencia "adecuada" solo Ud. podrá decidirlo). Examine la superficie de agrietamiento. El espacio y profundidad de las grietas le sugerirá cuánta arena (arena y paja) debe ser agregada. Si el agrietamiento es mínimo y superficial, intente tres mezclas modelo ordenadas desde 1 parte de tierra con 1/2 parte de arena. Si el agrietamiento presenta un espaciado mínimo y/o profundo, intente otras tres mezclas con una parte de tierra y 2 1/2 partes de arena. Comprende la idea? Encontrar la mezcla de barro “ideal" frecuentemente requiere un considerable análisis metódico de prueba y error, pero el esfuerzo vale la pena. Cuando el agua es adecuadamente agregada, el resultado será un revoque que se aplicará fácilmente si se pega bien a la paja (buena adherencia) y por sí mismo (buena cohesión). El resultado final será una capa de múltiples estratos que resultará fuerte, durable y libre de grietas.

Estabilizado Una formación inusual de componentes, naturales y sintéticos, ha sido agregada a revoques de tier0ra (con diverso grado de éxito) para reducir los problemas de erosión (ej. aumentar la resistencia al golpeteo de la lluvia que se desliza en forma descendente por la pared (ver Tibbets 1989). El propósito de estos “estabilizadores" es mantener la superficie alejada de la saturación por absorción del agua y llegar a comportarse nuevamente como “barro", con lo cual se vuelve fácilmente lavable desde el exterior. Las características de un estabilizador ideal incluiría: Gratis o muy económico. No tóxico, fácil y seguro de usar. De baja energía incorporada. Conformado por componentes que no sean derivados del petróleo. Capaz de impermeabilizar la superficie sin disminuir la permeabilidad al vapor. Inicialmente soluble al agua, pero insoluble una vez que el revoque se ha secado. Natural, en lugar de sintético, y utilizable sin un procesamiento excesivo. Libre de efectos ulteriores negativos con respecto al color y apariencia del revoque. Resistente a la radiación solar. Efectivo aún con una amplia gama de tipos de suelo Disponible regionalmente, en todo el mundo. Esto, es realmente un desafío y quien lo logre se llevará el premio Nobel de química, pero mientras tanto, las opciones no son muchas. Por ahora usaremos el más comúnmente utilizado, el asfalto emulsionado. Considere que el asfalto oscurecerá el revoque levemente, enfriando un poco los tonos cálidos de la tierra. Para muchas mezclas de arena/tierra, la cantidad de emulsión necesitada ira desde 3% a 5,5% del peso de la mezcla seca. Utilizar un porcentaje mas alto que un 6% puede debilitar significativamente el revoque. Sabiendo que estas emulsiones pesan entre 8,3 libras por galón (1kg por litro), Ud. podrá convertir el peso requerido en volumen requerido. Los ladrillos de adobe son considerados totalmente estabilizados cuando ellos absorban no más del 2,5% de su peso seco inicial cuando se los expone a una superficie saturada de agua por 7 días. Un método para encontrar el porcentaje mínimo de emulsión necesaria para alcanzar este nivel de estabilización es descripta en Tibbets (1989). Con menores exigencias, este método puede ser utilizado para testear también muestras de revoque. 135



Un método menos riguroso, adoptando un procedimiento utilizado exitosamente por alguien esperanzado en poder trabajar con suelo del lugar, es el siguiente: Use el método de pruebas y errores descripto líneas arriba para desarrollar una mezcla apropiada de tierra rica en arcilla y arena. Determine por experiencias sucesivas la cantidad de agua necesaria para alcanzar con 7 paladas de tierra/arena a la consistencia apropiada para revocar. Multiplique esta cantidad de agua por 10 para determinar la correcta cantidad de 70 paladas. Para una mezcla de revoque (un verdadero ahorrador de trabajo que puede ser frecuentemente rentable), agregue 3/4 partes de la cantidad de agua determinada anteriormente, entonces agregue 2 1/2 galones (9,5 litros ) de asfalto emulsionado. Ahora agregue 70 paladas de su mezcla, (o el número correcto de paladas de arena y tierra que mantengan la proporción) Mientras continúa mezclando, agregue agua en pequeñas cantidades hasta que se alcance la consistencia deseada. Testee la “receta" para verificar las condiciones de erosionabilidad con agua pulverizada sobre las muestras de tierra seca usando una regadera de jardín y una pistola manual con canuto de lavado. Pulverice una muestra de revoque no estabilizada para efectuar la comparación. Mezclado y aplicación Los revoques a base de arcilla pueden ser mezclados a mano o maquina. Sin embargo generalmente se aplican ya sea con la mano o un fratacho y en ocasiones se utilizan bombas adaptadas especialmente para este propósito. En la practica común, cada capa se deja secar completamente. Esto permite que cualquier agrietamiento se manifieste antes que la superficie se humedezca al ser cubierta por la aplicación de la capa siguiente. El humedecimiento es fundamental para asegurar un buen vínculo "barro a barro". Cualquier capa seca que contenga asfalto emulsionado como estabilizador no absorberá agua (y se tornará "barro"). Por tal motivo, algunos usuarios prefieren estabilizar solamente la capa "final". Curado o Fragüe Ya que los revoques de tierra endurecen por secado natural, no necesitan humedad en el fraguado. Sin embargo, para reducir las grietas en una capa gruesa, elija para aplicarla el horario del día y la orientación de la pared de tal modo que la misma permanezca protegida de la luz directa del sol tanto como sea posible y seque más lentamente. Decoración

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Pintura Las de tipo standard, pinturas al agua o al aceite no se adhieren bien a los revoques de tierra. Para proveer una superficie pintada sobre un revoque interior de barro, el autor Steve ha ensayado con una mezcla cremosa sobre una pared gruesa y seca, uniendo componentes con una base de yeso. Este tipo de terminación se adhiere bien a los revoques de tierra al igual que las pinturas al látex para interiores. Los lavados de cal han sido usados tradicionalmente en México como una “pintura" para ladrillos de adobe y en superficies revocadas con barro. Texturado/Tallado Por la buena cohesión que presentan los revoques de tierra, y porque su fijación puede ser demorada simplemente manteniéndolos húmedos, ellos son ideales para estos tipos de decoración. El agregado de paja al revoque le permitirá a este, permanecer adherido a la pared mas firmemente. Algunos han colocado bambú dentro de la pared, formando una especie de “armadura" a la cual agregan un revoque pesado de paja aplicado. En estos casos



será necesaria la ejecución de aleros considerables. Existen otras técnicas como pigmentos para superficies frotables que se realizan una vez finalizada la capa final de color esfumándolo a una tonalidad más suave. Baldosa con esponja y pigmento para dejar superficies manchadas o taponadas. Bolseado con una bocha de trapo pigmentada, etc. etc. Todo depende de su creatividad y su imaginación para lograr una hermosa fachada y/o sus espacios interiores. Sellado

Sustainable Communities, Inc.

Los sellados son usados esencialmente en las paredes interiores para mantener el revoque libre del polvo. Una envoltura de arcilla conteniendo pasta constituye un sellador eficiente contra la adherencia del polvo. Existen en el exterior pastas elaboradas con trigo que se incorporan a la capa final del revoque de tierra. En lugar de incorporar un sellador dentro del revoque, uno puede también empañar el sellador o alguna pintura especial con un envase manual pulverizador. Este método ha sido empleado exitosamente utilizando pasta de trigo con una mezcla por mitades de agua y goma adhesiva blanca económica. Evite las aplicaciones demasiado espesas, a menos que Ud. quiera obtener una la superficie con brillo. Los selladores en paredes exteriores son usados para impermeabilizar el revoque de barro o adherir las partículas superficiales y así protegerlas de la erosión. Dado que la efectividad de los selladores puede diferir entre ellos en cuanto a su comportamiento, considere la compra de una pequeña cantidad para testear en su revoque, antes de hacer una gran inversión en todos el revocado de su construcción.

Una pequeña casa de muros portantes construida por una anciana nativa americana de 87 años y su madre. El revoque de tierra fue usado tanto en paredes exteriores como interiores. 137


OUT ON BALE


Casa portante de la familia Monhart, construida en la ciudad de Arthur, Nebraska en 1925.

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PASO 8

PASO 8. TOQUES FINALES

TOQUES FINALES

OBJETIVO Crear entornos interiores y exteriores que sean de bajo mantenimiento, económicos, flexibles, prácticos, saludables, confortables, visualmente placenteros, íntimos y generosos. Caminando a través

En este punto, con la construcción casi terminada, regrese al Paso 1, y esta vez, encuentre una manera más simple para Ud. como constructor inexperto. Ud. tendrá la ventaja de alcanzar los conocimientos por sí mismo, mejor de lo que cualquier manual le podría aportar, apartándose de la línea progresiva de aprendizaje del fardo de paja. Realmente, Ud. preferirá que empecemos a tratar estas soluciones de manera genérica en lugar de hacerlo puntualmente para un pequeño cobertizo o la unidad específica de un dormitorio de huésped. Pero, a esta altura de avance de la construcción, como ya habrá invertido demasiado tiempo, dinero, y esfuerzo intelectual para llegar a este punto, le proporcionamos los medios para que Ud. pueda interpretar apropiadamente nuestras sugerencias. A menos que elija utilizar divisiones interiores fijas, antes de revocar las paredes interiores Ud. posee un espacio abierto para dividir de acuerdo con el plano original (o con alguna modificación ulterior). Considere entonces la implantación de las divisiones (por ej., paredes) de modo que las mismas puedan ser fácilmente removidas en algún momento futuro, cuando sus preferencias de espacio necesarias hayan cambiado. También realice algún trabajo necesario de plomería o electricidad antes de finalizar la superficie de los paramentos de las paredes divisorias. Muchos constructores de fardos, tanto antiguos como modernos, han utilizado delgadas paredes de marco, enfundadas con la incorporación de mortero de yeso o lámina de piedra, para dividir los ambientes. Estas soluciones toman poco espacio interior y son baratas, de rápida ejecución y fácilmente transportables o removidas. Si Ud. se decide por este tipo de solución, considere llenar los huecos con algún material que aumente la masa termal y o reduzca la transmisión sonora a través de esos paneles (por ej. Arena, relleno de paja entremezclada con un aglomerante de arcilla). Si el color natural del mortero interior de barro es demasiado oscuro para ciertos ambientes, trate la técnica que el autor Sleve utilizó para su casa de fardos de paja. Mezcle polvo seco del mortero empleado en los paneles compuestos, con un poco de agua hasta que alcance una consistencia suficientemente fluida como para poder pintar con un pincel ancho y duro.

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Asegúrese de conseguir con este barro una cobertura completa. Cuando la superficie este completamente seca, aplique sobre la misma una terminación de pintura al látex interior mediante rodillo o pulverizador. Cuelgue cualquier gabinete a montar sobre la de pared, (bibliotecas, etc.), usando el diagrama que realizó previamente para la ubicación de los elementos de madera a incorporar. Efectúe los pases de conductos a través del espesor del panel o realice los cortes de canaleta dentro del mortero para instalar los caños de conductores para los apliques de luz. Instale las cajas de pase. Debido a la inevitable irregularidad que presenta el mortero de estuco sobre los fardos, algunos constructores prefieren colocar todas estas previsiones en paredes, una vez realizado el montaje de paneles en el lugar y después de efectuar la primera capa de jaharro (superficie rugosa), para poder realizar en ella todos los parches o remiendos que fueran necesarios en cualquier grieta que se produzca en el sector antes de ser cubierto por las unidades fijas. La segunda capa de mortero puede ser usada para completar las terminaciones de las esquinas y encuentros entre las estanterías y la superficie de la pared. Instale los elementos relacionados con plomería y otras instalaciones asociadas, cualquiera de los artefactos y accesorios de plomería o electricidad doméstica que se obtienen en los comercios y que se proveen ya listos para instalar (enchufes, lámparas, lavabos, tina, etc.), las rejillas de ventilación sobre los ductos de aires, persianas de ventilación de respiraderos, ventiladores colgantes, chimeneas o estufas embutidas, acondicionadores de aire, etc. Continúe con los detalles menores consistentes en estantes, tendederos de ropa y ganchos. Realice luego el lijado, el masillado, enduído e imprimación, lijado al agua, pintura o teñido a color (en caso de madera). No ignore la ornamentación y decoración. Consiga algunas plantas y embellezca los lugares de trabajo (escritorio, cocina, etc). No eche de menos el momento estacional para plantar las unidades de vegetación y arreglos florales. En exteriores, trate de lograr el ambiente que le proporcione privacidad, belleza, sombra y alimento. (ver Moffat et al 1993, y Groesbeck y Striefel 1994). Consiga sus unidades de arboles preferentemente de crecimiento temprano. Agregue cualquier galería al amparo de sombra. Acepte la inevitable realidad de que el Paso 8 es de permanente ejercicio, y podrá ser un trabajo hasta el momento en que Ud. caiga en la cuenta de que lo que ha estado realizando debe llamarse, más bien, una inversión de mantenimiento y conservación que sirve para atesorar sus mejores condiciones de vida. Ahora Ud. está en condiciones ya sea para evitar el programa de 12 pasos que los constructores de fardos de paja improvisados le ofrecen, o para continuar con nuestro programa de 8 pasos basado en un nuevo, más elegante y simple proyecto de fardo de paja. No se sorprenda de ver a alguno de nosotros en las reuniones de SBBA o espiando alrededor de su lugar de trabajo esperando capitalizar algunos trucos para una nueva versión de esta guía.



TRANSFORMANDO SU CASA EN HOGAR Paneles de sistema eléctrico fotovoltáico para agua caliente

Ventanas orientadas al Sur

Forestación regada con agua no consumible. Super aislación de cielorraso Tanque de fibrocemento para depósito recolector de aguas de lluvia

Parra para sombra en las ventanas orientadas al Este Manguito de madera para contener varilla roscada

Viga de Porch

Puerta con buena aislación incorporada cielorraso pared de cerco exterior con base de asiento

Tabla de madera Arandela y tuerca Tabla de madera de 1" x 4"

Placa de madera de 2" de espesor

Listones de madera de 1/2" de espesor

Algunas ideas para fijar un porch

Coloque la placa de apoyo antes de revocar. Posicione los soportes o vigas de Porch. Asegure el listón guía a la placa de apoyo para estructuras livianas.

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COLGANDO COSAS SOBRE PAREDES DE FARDO PESO

LIVIANO

REVOQUE PREVIO

DESCRIPCION DE LA OPCION

Para mezcla a base de arcilla, perfore agujero con taladro para espiga, colocar la espiga, agregue tornillo para colgar, hecho esto, incorpore algo (ej. enchufe de teléfono)

Para cemento, o mezcla a base de yeso, agujero de taladro, inserte clavo; o perfore con taladro, inserte tarugo plástico, sujete con tornillo.

NO NECESARIO

2" x 4" (5 x 10cm) listón con el lado vertical u horizontal plano, dependiendo de la densidad del fardo.

Orificio de taladro, coloque espiga (no recomendada para mezcla de tierra)

ACONSEJABLE

NO NECESARIO MEDIANO

Espiga Enchufe de teléfono

revoque

listón

revoque

Espiga

Gancho móvil

PESADO

Corte el extremo de la estaca, agregue madera terciada

Gabinete de cocina sujeta con tablas

REQUERIDO

revoque

Mezcla reforzada agregada a la estaca

revoque

Tabla principal agregada a estaca de madera Listón 2" x 4" en muesca en la superficie externa

MUY PESADO

REQUERIDO

2" x 4" en muesca en la superficie interna

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OPCIONES ESPECIALES PARA ESTANTERIAS SOBRE PAREDES DE FARDO Diámetro grueso (ej. 1" (2,5 cm) espigas dentro de fardos

Guía y ménsula metálica (montaje normal) estante

estante

pared de fardo

Ménsula metálica

Espiga de madera

listón

revoque

pared de fardo

Guía metálica

revoque

Guía y ménsula metálica

Clavo para panel Clavija

1. Mida y corte elementos verticales (2"x4") 2. Fije guías metálicas 3. Inserte clavija en la parte superior de un elemento vertical dentro del pequeño orificio en ubicación medida en el techo del panel. 4. Mueva el extremo inferior hacia la pared para colocar perfectamente vertical. 5. Repita pasos 3 y 4 para todos los elementos verticales. 6. Agregue ménsulas y estantes

Levemente redondeada

Marco Cajón estante

Pared de fardo

revoque

panel

Ménsula metálica Guía metálica

INTERIOR DEL AMBIENTE Superficie plana de elemento vertical paralelo a la pared

Paredes de Cerco Exterior

terminación en media cuña "in situ" o premoldeado de tierra o adobe

zanja rellena con cascotes bajo la línea de congelamiento

paño impermeable

Extremo superior redondeado para evacuar el agua de lluvia hacia los laterales. Mezcla asfáltica clavada en la parte inferior con tiras de metal desplegado a tiras transversales de bambú o hierro redondo para soportar la mezcla de base final.

mezcla a base de cemento clavos doblados hacia adentro para sostener la membrana asfáltica o el metal desplegado capa impermeable sobre la parte superior de la fundación

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OUT ON BALE


Estado de la construcción varios meses después cuando fueron completados detalles y terminaciones.

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PARTE 2: CONSTRUYENDO POR FIN! OPCION NO PORTANTE

OPCION NO PORTANTE

PASO 7 Revocando las Paredes PASO 6 Preparación Previa del Alisado de Paredes

PASO 8 Los Toques Finales

PASO 5 Agregando los Fardos

PASO 1 Fundaciones

PASO 4 Marcos de Puertas y Ventanas

PASO 3 Agregando el techo

PASO 2 Construyendo la Estructura

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PASO 1

FUNDACIONES

OBJETIVO Básicamente igual que en un diseño con paredes portantes. Los detalles, sin embargo, difieren ya que el peso del techo es ahora trasmitido a las fundaciones por alguna clase de estructura. Si ésta incluye la incorporación de postes verticales ampliamente espaciados, las fundaciones deben ser diseñadas para transferir las cargas concentradas a estos puntos. La fundación debe también servir apropiadamente para el apoyo y sostén de las paredes de fardos en elevación. Como se anticipó desde el principio, Ud. realmente necesita estudiar el Método Portante primero, para aprender los fundamentos básicos para trabajar con fardos. Hecho esto, regrese a esta sección para los detalles particulares del Método No Portante. Poste de madera tratada (puede ser oloroso y tóxico, por eso se lo debe mantener colocado al exterior)

Grava empastada con mortero de cemento

PASO 2

azotado impermeable adherido al poste antes de adosar los fardos

Viga nivelada para guía de la colocación de los fardos

Montante de madera de 2"X 4" fijada a la pared mediante espárrago y tuerca Protección del zócalo perimetral nivelado, con revoque alisado de concreto e hidrófugo (ver Syvanen 1986)

Zapata de hormigón pobre debajo de la línea de congelamiento

Fardos colocados y alineados. Carga concentrada

Zapata de fundación y piso realizados con la misma colada.

CONSTRUYENDO LA ESTRUCTURA

OBJETIVO Crear una armadura portante rígida, que soporte el peso del techo y transferir el mismo a la fun dación. Debería asegurar su resistencia a cualquier (esfuerzo lateral) carga horizontal desde viento hasta terremotos. Las experiencias con estructuras vastamente utilizadas para estos fines lo hacen fácilmente posible. Las posibilidades presentan una variada gama que va desde el bambú estructural (una hierba como paja), a los marcos tradicionales (montantes, maderos, postes, etc.). Para reforzar y unificar el trabajo de los postes cubra con listones de madera laminada, logrando de esta forma ahorrar trabajo del revoque de las paredes o la utilización de paneles. Muchas de estas técnicas son ampliamente usadas y se encuentra información fácilmente disponible. Algunos recursos recomendados incluyen Sherwood and Stroh 1992 and Wahlfeldt 1988 para marco de madera, Benson 1990 para marco de madera, NRAES 1984, Kern 1981, y Wolfe 1993 para poste y estaca. 147


OPCIONES PARA ARMADURAS

Planchuela de Sujeción Base de Poste tipo estribo

Dibujo de Arlen Raikes

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OPCIONES PARA UBICACIONES DE FARDOS Y POSTES

Postes ubicados dentro o fuera de rebajes realizados en las paredes de fardo

Fardos de plano

Postes totalmente expuestos dentro o fuera de las paredes de fardo

Atadura recolocada

Relleno complementario

Aislación con Relleno

Poste cajón prefabricado relleno con paja después de asegurarlo al piso mediante pernos

Alternativa: Modifica el relleno de polyetileno, con terminación de panel de madera contrachapada o con terciado 2" X 4" (5 X10 cm)

Use las paredes de fardo para encofrar, asentar y colar el concreto para postes y vigas de unión

Colado de concreto en encofrado de las vigas de unión y al mismo tiempo en los agujeros dejados para postes

Corte dentado con sierra para cortar metal

Sacabocados realizado con tubo de PVC de 4" de diámetro vinculado a taladro eléctrico de mano para efectuar los agujeros para poste en los fardos.

Agujero en el fardo que se perfora antes de colocar el mismo en su posición definitiva

Contrate alguna compañía comercial para realizar una estructura de tinglado económico con montantes de postes. Entonces construya las paredes no portantes dentro, con la forma que Ud. desee.

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PASO 3

AGREGANDO EL TECHO

OBJETIVO Básicamente igual que en el diseño de la opción portante, sin embargo el uso de un marco no compresible libera a Ud. de algunas de las soleras de piso y el peso del techo compresión incidente impuesta cuando las paredes son portantes. USANDO PANELES ESTRUCTURALES DE TECHO Paneles estructurales rellenos de telgopor de 12' de largo por 12" de espesor procesados en fabrica, (concepto de Jim Wakeman) Cabriadas con pendolón con su extremo izquierdo expuesto. Postes (Los vanos resultantes tendrán las dimensiones que surjan del estudio del cálculo estructural)

PASO 4

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS

OBJETIVO Lo mismo que en la opción portante. Sin embargo, dado que de la carga del techo no es sopor tada por los marcos en el diseño no portante, y considerando que toda la rigidez de la pared nece saria puede ser construida libremente en toda su extensión, existe la posibilidad de realizar aberturas más grandes y/o más numerosas. El diseño de esta opción debe ser balanceado con la baja relación del valor R de puertas y ventanas (aún en los modelos más caros y de alta tecnología ), y sus efectos negativos en los resultados de un edificio con abundante aislación. VENTANAS DE FABRICACION CASERA, VIDRIO FIJO, DOBLE CRISTAL Construya el marco modulado con el tamaño de los fardos

Doble postigo aislado cubierto con respiradero más mitad de ventana, o respiradero solamente.

Malla de alambre tejido

150

Variante: postigo individual aislado cubriendo solo el respiradero de malla de alambre

VISTA SUPERIOR Malla de alambre tejido delante de ventiluz

Vidrio fijo

Premarco Metal desplegado Marco de ventana

Vidrio fijo

Rebaje en Estuco el marco


PASO 5

AGREGANDO LOS FARDOS

OBJETIVO Similar a lo visto para las paredes portantes, pero el trabajo de mantener la verticalidad de los fardos es mucho más fácil por la presencia de la estructura. Por otro lado, Ud. tiene el beneficio de la aceleración en la tarea de levantar las paredes facilitada por la presencia alineada de la estructura, pero existe el trabajo extra de fijar las paredes a la estructura. No obstante, en ciertos diseños, los fardos deben ser recortados para alojar los postes. HERRAMIENTAS PARA EL RECORTADO DE FARDOS Arco de sierra serrucho a cadena

achete

Cortadora con hoja Lacelot circular de 4" de diámetro

relocalice la posición de la atadura para acomodar el corte

Cuchillo para heno

AGREGANDO UN FARDO OCULTO A LA ARMADURA Numerosos métodos han sido usados. Sea creativo. Planta

varilla inserta o mezcla armada al parante del marco estándar

Vista Lateral

fardos sujetos con alambre al perno o equivalente (técnica especialmente útil en las esquinas)

FIJANDO LOS FARDOS Penetra toda la pared

Primera Opción: 1. Asegure los postes de fijación a la fundación 2. Inserte todos los fardos. 3. Introduzca las clavijas largas, 2 por cada fardo 4. Instale la viga de techo

Penetra los fardos de a dos

Segunda Opción: 1. Introduzca 2 clavijas cortas por fardo, comenzando por la 2da. hilada 2. Termine la pared 3. Instale la viga de techo

Chicotes o clavijas de madera

151


ENGANCHANDO UN PANEL DE RELLENO A LOS POSTES Marco cajón Opción: lámina de metal desplegado clavada a la parte superior del fardo (pueden también ser usadas donde las paredes envuelven un poste de marco

Opción: varilla # 3 bien afilada

Opción: varilla # 3 bien afilada (doblado contra la columna hasta la primera hilada ubicada

Opción: lámina de metal desplegado clavada a la parte superior del fardo

Típica varilla "inserto" #4

Columna de concreto (aislación en interior y exterior con placa de poliestireno)

REFUERZOS PARA PAREDES Contrafuerte de fardos de paja

Pared divisoria con Refuerzo para fijaciones

Puerta

Paso de Entrada Cubierta, Cerrada Exterior interior

Paso de Entrada Cubierta, Abierta

FIJACIONES EN PAREDES tornillo de 1" X6" (2,5X15cm) a madera aglomerada de 3/4" (1,9 cm)

Usado por Curtis Gould y Marley Porter sobre pared en TX) 1/4" o 3/8" (6m25 o 9 mm) madera aglomerada fijada a 2"X2" (5X5cm) 152

Listón de refuerzo de madera aglomerada arriba y abajo V.encadenado doble T de 16" (40 cm) de ancho

Lámina de metal desplegado abrochado al refuerzo superpuesto al fardo, apretado y clavado

Fardos de 3 ataduras en esquina

Espacio para botas, sacos, etc..

Poste de 6"X6" (15X15cm) Ménsulas con ranuras standard

Bordes de fardos cortados para acomodar V.E


PASO 6

PREPARACION PREVIA AL REVOQUE

OBJETIVO Realizar cualquier tarea que necesite para proceder al revoque de las paredes, tal como indique el revocado del material elegido, decisiones sobre el uso de las barreras de humedad, concreto, etc.

PASO 7

REVOCANDO LAS PAREDES

OBJETIVO El mismo desafío, las mismas consideraciones y las mismas opciones que en el caso de las pare des portantes.

PASO 8

TOQUES FINALES

OBJETIVO Igual que en la opción portante, incluyendo evitar la tentación de mudarse hasta que el interior esté realmente completado. Una vez que Ud. se ha mudado, la vida tiene formas de proveer aquello que parecen ser las prioridades más importantes a conseguir, el piso de gres cerámico esmaltado y encerado, o lustrado y la pintura del dormitorio (solamente Ud. lo ve, no es cierto?). Reafirme sus expectativas de boda, si es que existen, pues su relación ha sobrevivido a un test formidable. FIJANDO LOS PANELES INTERIORES Tirantes de abeto de 1 " x 2 " ó de 1 " x 3 " para la fijación de los paneles interiores

Estacas de madera de 2 " x 4" para la fijación de los tirantes de abeto.

Las técnicas son las mismas que las usadas en la preparación de las paredes portantes para revoque excepto que, en algunos casos, Ud. tendrá "postes" verticales que agregar asegurados con alambre.

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Edifique Con Fardos Build With Fardos (Spanish Edition)

Movimiento Creativo Con Personas Mayores (Spanish Edition)

Cometer Delitos Con Palabras (Spanish Edition)

Bisuteria Con Cuentas y Abalorios de Alambre (Spanish Edition)

El Procedimiento Silencio: Con Introduccion De Andrea Giunta (Spanish Edition)

Equilibrio y Movilidad Con Personas Mayores (Spanish Edition)

Advanced Language Practice with Key (Spanish Edition)

Fish! (Spanish Language Edition) (Spanish Edition)

Llamadas telefonicas (Spanish Edition) (Spanish Edition)

Cirugia Periodental Con Finalidad Protesica Spanish

Winning With the Spanish

Economia Libidinal (Spanish Edition)

El Aliento (Spanish Edition)

La maquina (Spanish Edition)

Los subterraneos (Spanish Edition)

Anestesiologia clinica (spanish Edition)

Familias Platenses (Spanish Edition)

Mafalda 9 (Spanish Edition)

Antropologia Politica (Spanish Edition)

Paula (Spanish Edition)

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Mafalda 2 (Spanish Edition)

Los Cataros (Spanish Edition)

Mafalda 7 (Spanish Edition)

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Obra Poetica (Spanish Edition)

Gog (Spanish Edition)

Mafalda 4 (Spanish Edition)

Mafalda 5 (Spanish Edition)

Cocina Marroqui (Spanish Edition)

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