Ensayo de Historia Americana 4: Estado Presente de la Tierra Firme

Ensayo de Historia Americana Tomo IV Estado presente de la Tierra Firme

Felipe Salvador Gilij

Edición original: Bogotá, Editorial Sucre. 1955

Índice Introducción. Prefacio. Copia de una carta escrita al Padre Felipe Salvador Gilij en nombre del Rey de España Carlos III felizmente reinante. LIBRO I Estado natural de Tierra Firme. Parte I - Descubrimiento de Tierra Firme y variedad de sus climas. Capítulo I - Noticia general de Tierra Firme y de sus provincias. Capítulo II - De los descubridores de Tierra Firme. Capítulo III – De los varios climas de Tierra Firme. Capítulo IV – De los climas calientes. Capítulo V – De las regiones frías. Capítulo VI – Cualidades físicas de las tierras frías. Capítulo VII – De los páramos y montes nevados. Capítulo VIII - De los climas templados y de las causas de los diferentes climas. Parte II - De las plantas propias de los climas calientes. Capítulo I - De algunos árboles apreciables. Capítulo II - De las frutas de clima caliente. Capítulo III - Del árbol del Cacao, y del uso de sus almendras. Capítulo IV – Del Tabaco. Parte III - De las plantas forasteras de los climas calientes. Capítulo I - De las frutas agrias y de la caña de azúcar. Capítulo II - De otras plantas nuestras de los climas calientes. Capítulo III – De las vides. Parte IV - De los animales de los climas cálidos. Capítulo I - De la naturaleza de los cuadrúpedos en los lugares cálidos. Capítulo II - De algunos cuadrúpedos de los climas cálidos. Capítulo III - De las aves de los climas cálidos. Capítulo IV - De los insectos y reptiles de tierra caliente. Parte V - De los animales hispanoamericanos de los climas cálidos. Capítulo I - De los animales pequeños y de las aves de los climas cálidos. Capítulo II - Del ganado vacuno. Capítulo III - Observaciones sobre dichos animales. Capítulo IV - De las modificaciones aducidas en favor del ganado hispanoamericano. Capítulo V - De las diferencias que harían parecer inferior al nuestro el ganado de Tierra Firme. Parte VI - De las plantas propias de los climas fríos y templados. Capítulo I - De algunas plantas silvestres semejantes a las nuestras. Capítulo II - De las plantas silvestres diferentes de las nuestras. Capítulo III - De las plantas hortenses de los climas fríos y templados de Tierra Firme.

Parte VII - De las plantas hispanoamericanas de los climas fríos y templados de Tierra Firme. Capítulo I - De las hierbas hortenses y de los árboles. Capítulo II – Observaciones sobre las plantas foráneas y nativas de los antedichos climas. Capítulo III – Del estado de nuestro trigo en Tierra Firme. Parte VIII - De los animales nativos de los climas fríos y templados Capítulo I – Su escasez y variedad. Capítulo II – De las aves canoras de los climas fríos. Capítulo III – Reflexiones acerca de los animales de los climas fríos. Parte IX – De los animales hispanoamericanos de los climas fríos. Capítulo Único – De las ovejas Parte X – De las cosas comunes a los varios climas de Tierra Firme. Capítulo I – De los peces. Capítulo II – De las enfermedades. Capítulo III - ¿Cuál entre los climas de Tierra Firme es el más sano? Capítulo IV – De las tintas. Capítulo V – De las piedras. Capítulo VI – (faltante en el original) Capítulo VII - De las piedras preciosas y de las perlas. Capítulo VIII – De los metales. Capítulo IX – De las sales. Capítulo X - Islas flotantes, cascadas, volcanes, cuerpos incorruptos y fuentes admirables de Tierra Firme. LIBRO II Del estado civil y sagrado de Tierra Firme. Parte I – De los primeros habitantes de Tierra Firme. Capítulo I – De los indios y de sus cualidades. Capítulo II - De los antiguos indios de Tierra Firme Capítulo III - De los indios convertidos a la Fe Capítulo IV - De los privilegios concedidos a los indios Parte II – De los negros. Capítulo I - Su introducción en Tierra Firme y su multiplicación. Capítulo II - Costumbres de los negros de Tierra Firme. Parte III – De los hispanoamericanos. Capítulo Único - Sus cualidades y costumbres. Parte IV – De las razas mixtas de Tierra Firme. Capítulo I – De los mestizos. Capítulo II – De los mulatos y los zambos. Parte V Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo

– Embellecimiento de Tierra Firme. I – Fundación de ciudades. II – Del gobierno de las ciudades de Tierra Firme. III – Piedad de los americanos. IV – De los templos célebres de la Santísima Virgen en Tierra Firme. V – Introducción de las órdenes religiosas y pías hermandades. VI – De los estudios. VII – De las artes liberales y mecánicas.

Capítulo VIII – División de la Tierra Firme en Obispados y Parroquias. Parte VI – Del comercio. Capítulo I – Puentes y calzadas. Capítulo II – Correos, comerciantes y mercancías. Notas y aclaraciones Apéndice Breves noticias de las Provincias de Tierra Firme I – De la Provincia de Cumaná. II – De la Provincia de Caracas. III – De la Provincia de Maracaibo. IV – De la Provincia de Santa Marta. V – De la provincia de Cartagena. VI – De la Provincia del Chocó. VII – Del Gobierno o corregimiento de Mariquita. VIII – De la Provincia o Gobierno de Neiva. IX – De la Provincia de Antioquia. X – De la Provincia de Popayán. XI – Del Gobierno o Corregimiento de Girón. XII – Del Corregimiento de Tunja. XIII – De la jurisdicción inmediata de Santa Fe. XIV – Del Gobierno de los Llanos de San Juan. XV – Del Gobierno de Santiago.

Introducción «La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias». Estas expresivas y enérgicas palabras de Francisco López de Gómara, dirigidas en 1522 al emperador Carlos V, pueden dar principio a esta Introducción. En efecto, es conocido de todos el interés que despertó en la Europa del Renacimiento y especialmente en la del siglo XVIII la literatura americanista. El erudito académico de la historia e investigador muy sagaz doctor Gabriel Giraldo Jaramillo, en su interesante estudio sobre la «Presencia de América en el pensamiento europeo», hace ver la influencia del Nuevo Mundo en la transformación de Europa que llegó, según él, hasta el punto de cambiar la mentalidad, orientar las costumbres y modificar las instituciones del Viejo Mundo. Y si fué clara esa influencia en Francia, no lo fue menos en los demás países europeos, gracias sobre todo a los relatos de los cronistas, viajeros y misioneros que se propusieron mostrar a Europa las maravillas de América. En Italia, las circunstancias fueron especialmente favorables: allí buscaron refugio los millares de jesuitas expulsos de los dominios de José I de Portugal y Carlos III de España. Sin embargo, hay que confesar que no fueron ellos los primeros en despertar el interés por las cosas del Nuevo Mundo. Antes de que llegaran los expulsos a Italia, el erudito conservador de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, abate Ludovico Antonio Muratori (1762-1750) aunque alejado un tanto de los hechos, escribió su obra II Cristianesimo felice nelle Mlissione de Padri del Compagnia di Gesú nell Paraguay (1743-1749), inspirado en los relatos de los Padres Contucci. Lagomarsini y Orosz; ya se habían divulgado las obras americanistas de la Ilustración: la Historia Natural de Buffon, el Ensayo sobre las costumbres de Voltaire, y claro está, las dos obras centrales de las controversias europeas sobre América: las de Pauw y Raynal. Pero la presencia en Italia de los ex-jesuitas del Brasil y de la América española, va a dar comienzo a una rica literatura americanista, ya que fuera de ellos no puede ofrecer sino un nombre interesante pero secundario, el de Cian Rinaldo Carli con sus Cartas Americanas. La circunstancia de que fueran tan conocidas las obras de Pauw, Raynal y la Historia de América de Robertson, movió a los antiguos misioneros a vindicar la obra colonizadora de España y Portugal, El Padre Juan de Velasco en su Historia del Reino de Quito advierte expresamente que él no se propone «notar las equivocaciones y errores de algunos escritores modernos, especialmente extranjeros», porque ese trabajo lo han tomado otros: Rinaldi, Clavigero, de Nuix, Molina y otros cuyas obras las verá tarde o temprano la luz pública con gusto. «Confiesan ya los imparciales literatos de Europa que las citadas plumas, continúa el Padre Velasco, convertidas en cañones de grueso calibre, han abatido los quiméricos sistemas de los señores Pauw, Raynal, Marmontel, Buffon y Robertson, que sin moverse del mundo antiguo han querido hacer la más triste anatomía del Nuevo» (1) Y es interesante notar que esa pléyade de escritores jesuitas parece responder al llamamiento que hiciera San Ignacio de Loyola al Padre Gaspar Berze (Berceo) en carta de 24 de febrero de 1554, con estas palabras: «Algunas personas principales, que en esta ciudad (Roma) leen con mucha edificación suya las letras de las Indias, suelen desear, y o piden diversas veces, que se escribiese algo de la cosmografía de las regiones donde andan los nuestros, como sería, cuán luengos son los días de verano y de invierno, cuándo comienza el verano, si las sombras van siniestras, o a la mano diestra. Finalmente, si otras cosas hay que parezcan extraordinarias, o no in tal grandeza, etc. Y esta salsa, para el gusto de alguna

curiosidad que suele haber en los hombres, no mala, puede venir, o en las mesmas letras, o en otras de aparte» (2). El mismo fundador les había mostrado el camino. El Padre Miquel Batilori S. J. en su estudio sobre L'interesse americanista nell' Italia del Settecento, Il contribulo spagnólo e portoghese, (3) a quien seguiremos fielmente en esta parte de la Introducción, divide en cuatro grupos la literatura americanista de los expulsos: el primero lo componen las obras destinadas a vindicar la obra colonizadora de España y Portugal; el segundo, las que tratan de los trabajos apostólicos de los jesuitas; el tercero, las que estudian la naturaleza del Nuevo Continente, y el cuarto las que tratan de las cualidades humanas de las razas indígenas.

I- Obras destinadas a vindicar la obra colonizadora. Contra algunas expresiones de Clavígero y otros, Raimundo Diosdado Caballero publicó su defensa del Heroísmo de Hernán Cortés contra las censuras enemigas, (Roma 1806) y escribió otras obras aún inéditas, como los Medios para estrechar más la unión entre los españoles americanos o criollos y los españoles europeos, las Observaciones americanas sobre Clavigero, y las Consideraciones Americanas: excelencias de América española sobre las extranjeras, y una Refutación de las Casas. El catalán Juan Nuix de Perpiñá escribió contra Raynal y Robertson sus no muy imparciales Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los españoles en las Indias (Venecia 1780). El valenciano Llorente desarrolló el mismo tema en su Ensayo apologético de los historiadores y conquistadores españoles, y Montengon en un prosaico poema épico sobre La Conquista de Méjico por Hernán Cortés. II- Trabajos apostólicos de los antiguos misioneros. Este segundo grupo lo forman las crónicas del destierro y la literatura edificante sobre la vida y virtudes de los religiosos que predicaron el Evangelio en América. Hay que recordar aquí ciertas obras de interés histórico general, como la Vida del sacerdote don Bernardo Recio publicada por Gaspar Janer; la Vita venerabilis Patris Gabrielis Malagridae del portugués Matías Rodríguez, inédita pero utilizada por historiadores posteriores; las obras biográficas de Juan Luis Maneiro y Félix de Sebastián para Méjico, Onofre Pratdesaba para el Perú y José Manuel Peramás para el Paraguay. La introducción general de esta última obra, traducida al español con el título de «La República de Platón y los Guaraníes» (Emecé Editores, S, A. Buenos Aires. 1946) entra de lleno en la polémica suscitada en aquellos tiempos por Pauw y Raynal: «Si alguna vez fue oportuno llevar a la práctica aquella forma de gobierno que propone Platón en su célebre libro La República, lo es en estos tiempos en que un rebaño epicúreo de filósofos dementes, en su odio contra las santas instituciones de nuestros mayores y de toda forma recta de gobierno, subvierte todo lo existente y excogita algo nuevo cada día para lograr (si pluguiera a los dioses) la plena felicidad de los pueblos». De más largo alcance, y de necesaria consulta en nuestros días son las varias historias de la Compañía de Jesús en las diversas regiones americanas: Francisco Javier Alegre con su Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España; la Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón español de José Chantre y Herrera; la Historia moderna del reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Compañía de Jesús del mismo reino de Juan Velasco y la Historia de la Compañía de Jesús en Chile de Miguel de Olivares. III- Obras geográficas.

A este grupo pertenecen las obras que estudian la naturaleza misma del Nuevo Continente y son de dos clases: en verso y en prosa. Entre las poéticas escritas en latín, italiano, español y portugués, tenemos el libro De rusticis Brasiliae rebus carminum libri IV del portugués José Rodríguez de Mello, el De sachari opificio carmen de Prudencio Amaral, el poema O Uruguay del brasileño José Basilio de Gama, el inédito Poema das minás de oiro de Francisco de Silveira y la Rusticatio mexicana del guatemalteco Rafael Landivar. Al lado de estas obras podemos mencionar la colección manuscrita de El ocioso de Faenza, los poemas latinos de argumento americano como los de Peramás y otros, que no merecen mención especial. Volviendo al tema de la naturaleza de América, las obras geográficas y de historia natural publicadas por los expulsos, sirvieron a los geógrafos posteriores y principalmente a Humboldt. Fuera de las cartas geográficas de Clavigero, Camaño y Beza, la Cosmografía de Ignacio Campserver y la disertación sobre la Atlántida de Aymerich, hay que anotar las descripciones de Beza y Francisco de Lima sobre el Brasil, las de California por Lucas Ventura, las de Méjico por Hidalgo y Frías y las de Guatemala por Gamero. Pero entre todas estas obras sobresale una, por el interés que tiene para nosotros, el Saggio di Storla Americana, principalmente del Nuevo Reino de Granada por el P. Felipe Salvador Gilij, y cuya traducción del cuarto volumen presentamos hoy a nuestros lectores. A este mismo género pertenece el Dizionario storicogeografico dell 'America Meridionale del Padre Juan Domingo Coleti, La Perla de América Provincia de Santa Maria del catalán Antonio Julián. Del mismo autor son las obras El paraíso terrestre en la América meridional y Nuevo Reino de Granada y la Historia del río Grande, por otro nombre Magdalena y río de Santa Maria, no publicadas. En Roma editó en 1790 el Padre Julián un curioso libro Trasformazione dell 'Americá o sia Trionfo della S. Chiesa, al cual añadió una disertación crítico-expositiva sobre las palabras de San Pedro en su primera Epístola, cap. III, vers. 18-20. El erudito investigador doctor J. M. Rivas Sacconi acaba de encontrar el manuscrito español de este libro que se dispone a editar próximamente. El Padre José Yarza escribió la inédita Historia Natural, civil y eclesiástica del reino de Santafé, citada por el P. Hervás y Panduro, Francisco Iturri escribió otra inédita también sobre el virreinato de Buenos Aires, José Sánchez Labrador el Paraguay ilustrado, José Solis el Saggio sulla storia naturale della provincia del Gran Chaco y Juan Ignacio Molina el Saggio Sulla Storia Naturale del Chili. Entre las obras más bien históricas que etnográficas, es bueno recordar los escritos menores de Clavigero, la Historia de Méjico de Andrés Cavo, la Historia política, militar y sagrada del reino de Chile de Miguel Olivares, y toda una serie de opúsculos sobre historia religiosa. Dos españoles europeos, Roque Menchaca y especialmente Domingo Muriel con sus Fasti Novi Orbis (Venecia 1776) pusieron en Italia los fundamentos de la historia crítica de la Iglesia en el nuevo continente. IV- Cualidades humanas de las razas indígenas. Un último grupo lo constituyen las obras polémicas sobre los indios americanos, entre ellas merecen citarse el Discurso sobre la población de América e Islas Filipinas de Manuel Ignacio de Arenas, la Historia Antigua de Méjico de Clavigero, la Historia del Reino de Quito de Velasco. Al lado de la etnología, floreció también en Italia el estudio de la lingüística americana, que tuvo como figura central a Lorenzo Berras y Panduro. Para su Archivo lingüístico contó con la colaboración de Clavigero, Camaño y particularmente del Padre Gilij. Larga sería la lista de los misioneros que se ocuparon de las lenguas indígenas, pero ya la

enumeración que hemos hecho nos prueba sobradamente que los misioneros hispano-lusitanos fueron en Italia el foco más poderoso del americanismo europeo en el último cuarto del siglo XVIII, como afirma el P. Batilori en su estudio ya citado.

EL PADRE GILIJ Y SU ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA Nació el Padre Felipe Salvador Gilij en Legogne, especie de corregimiento de Norcia, en la diócesis de Espoleto, el 26 de julio de 1721. Ingresó a la Compañía de Jesús el 28 de agosto de 1740. Estudió en el Colegio Romano, donde hizo sus estudios de filosofía bajo la dirección del Padre Juan Bautista Faure. Fue destinado a las misiones del Orinoco el 25 de abril de 1741, y en febrero de 1743 se embarcó en Cádiz con Gumilla y siete compañeros más, vanguardia de los treinta y cuatro que el Rey concedió a las misiones del Nuevo Reino. Cuarenta días duró el viaje hasta Cartagena, luego tomaron la vía del Magdalena para seguir a la capital, a donde llegó en junio del citado año. Cursó estudios de teología en la Universidad Javeriana de esta ciudad y allí mismo enseñó retórica. Recibió la ordenación sacerdotal de manos del Ilustrísimo Señor Arzobispo Don Pedro de Azúa e Iturgoyen (1748-1753) en 1748, habiendo permanecido en Santafé. Recién ordenado partió para el Orinoco, en donde vivió por espacio de dieciocho años y medio, y allí adoctrinó a los Pareques, Maipures y Tamanacos. Fundó La Encaramada, entre éstos últimos que la llamaban Guaya, por su vecindad al río del mismo nombre, y a la cual dio el nombre de Reducción de San Luis, en honor de San Luis Gonzaga, el primero de marzo de 1749. En el «Informe reservado sobre el manejo y conducta que tuvieron los Padres Jesuitas con la expedición de la Línea Divisoria entre España y Portugal en la Península Austral y orillas del Orinoco», rendido por el Mariscal de Campo D. Eugenio de Alvarado, de orden del Excmo. Señor Conde de Aranda, se lee al hablar de La Encaramada: «El cuidado del pueblo está a la del propio fundador el Padre Felipe Gily, de nación Ytaliano Romagnato, cuyas cualidades le pueden distinguir entre los virtuosos, pues con elevada capacidad e instrucción de bellas letras de la educación italiana enseña bien a los Yndios. Es dotado de espíritu de lenguas del País, y de la Jamanaca y Maypure ha compuesto un bello diccionario para el mejor gobierno de las dos naciones». Sabemos también que el padre Gilij fundó la Encarnación de Tamanacos. Pero el ambicioso señor de Alvarado que esperaba que el Rey no se olvidara de su persona, no ocultaba su mala voluntad contra la Compañía. En el citado informe dice: «En Encaramada era misionero el Padre José (sic) Gily, que distaba de Cabruta medio día de navegación. Llegó el obispo (el de Puerto Rico) a tal pueblo y encontró cerrada la Yglesia y el Padre a caballo por los campos. Sentose el Obispo a la puerta y tuvo que esperarle mas de dos horas mientras le buscaban. Vino y abrió su Yglesia, como para un particular, y el Santo Obispo se explicó con mucha modestia pero con energía. Este es un caso que pudo ser causal, pero prueba el poco cuidado que tomó el misionero a la visita del Obispo, mayormente cuando era el primer Prelado que hacía tal visita, de cuya resulta y trabajos que padeció en ella murió a la vuelta a su Obispado, pero yo (confieso con malicia) lo tuve a caso muy pensado porque traté mucho al dicho Padre Gili y conocí su talento unido a las máximas de su religión». No era poca la malicia del Mariscal de Campo: es seguro que la ausencia del misionero se debía a los quehaceres de su ministerio pastoral. Pero sigamos adelante. En carta al Mariscal, el Padre Lubián se queja de las exigencias que le hacía al solicitar nuevos recursos de la Misión, y agrega: «nos vemos ultrajados de quien esperamos el alivio en los trabajos de estos desiertos; como se vio el Padre Felipe Gily, cubierto de oprobios al entrar el señor Yturriaga en estas misiones, y con él todos nosotros comprendidos, que no sé qué ocasión tan

grave se le haya dado, después de haber servido a la Expedición en todo lo que se pudo». Los oprobios de que fué víctima el Padre Gilij, los explica así el Mariscal en carta a don José de Iturriaga: «Que habiendo V. S. seguido al otro pueblo de La Encaramada y pedido igual número de bogas, fue a V. S. visible el esmero y atención con que el misionero, el P. Felipe Gily, recibió a V. S. y demostró la misma imposibilidad, así por ser pueblo muy nuevo, como porque varios de los indios estaban en la dicha entrada, y que no obstante lo ultrajó V. S. de palabras ofensiva, y en él a toda la religión de la Compañía, pues dijo V. S. que los Padres jesuitas eran Reyes del Orinoco, que daban y quitaban leyes, que eran unos avaros, y que V. S. con las reales facultades sabría ponerles a razón, y que haría correspondientes ejemplares; añaden los Padres que si V. S. hubiera querido seguir la marcha a los pueblos de arriba, le hubieran enviado de los Pueblos de Uruana y Carichana, con diferencia de pocos días lo bogas que pidiese, y que si V. S. no subió, no fue por falta de indios, sino que no le convendría a sus ideas». (4) Dejando a un lado este penoso incidente, a lo largo de la obra del Padre Gilij podemos seguir su itinerario misionero. Van desfilando por su relato ríos y poblaciones, siempre con la mira de llevar a todos la buena nueva del Evangelio y observando con una rara curiosidad las maravillas del Nuevo Mundo, que luego habría de contar en su «Ensayo de Historia Americana». Confiesa que era ante todo un misionero, no un naturalista; pero con el deseo de mostrar a Italia el fruto de sus observaciones, cuenta lo que vio como testigo ocular; recurre a sus ojos, a sus oídos y a las relaciones fidedignas de terceros; aprovecha con toda libertad lo que otros escribieron antes que él y los sigue cuando no se apartan de la verdad. En pleno Orinoco le sorprende la supresión de los jesuitas de los dominios del Rey de España en 1767. Se dirigió a la Guaira y fue huésped de los padres franciscanos desde el 4 de agosto hasta el 5 de marzo del 68 en que retornó a España. De allí volvió a su patria, a la provincia romana, y fue director espiritual en Macerata, en 1779 rector de Monte Santo hoy Potenza Picina y más tarde en 1773 era rector y prefecto de estudios de Orvieto cuando fue suprimida la Compañía por Clemente XIV. Se trasladó a Roma, y pensionado por el Rey de España, se dedicó a escribir su Historia. Cuatro años duró la publicación de la obra: 1780-1784. Su título general es el siguiente: Sággio / di Storia Americana / o sia / Storia Naturale, Civile e Sacra / De regni, e delle Provincie Spagnuole di Terra Ferma / nell' America Meridionale / descrita dall' Abate Filippo Salvadore Gilij / E consecrata alla Santitá di N. S. / Papa Pio Sesto / felicemente regnante. Al anterior encabezamiento, común a los cuatro tomos, sigue lo propio de cada uno de ellos: Tomo I / Della Storia geografica e naturale de la Provincia dell 'Orinoco / Roma. MDCCLXXX / Per Luigi Perego. Erede Salvioni / Stampator Vaticano nella Sapienza / Con Licenza de 'Superiori.- XLIV - 356 páginas y 4 láminas fuera del texto. Tomo II / De 'costumi degli Orinochesi / Roma. MDCCLXXXI / Per Luigi Perego Erede Salvioni / Stampator Vaticano nella Sapienza / Con Licenza de 'Superiori / XVI - 400 págs. y 5 láminas f. t. Tomo III / Della Religione, e delle lingue degli Orinochesi / e di altri Americani / Roma MDCCLXXXII. Per Luigi Perego XVI, 430 pgs. Tomo IV / Stato presente di Terra Ferma / Roma MDCCLXXXIV / Per Luig Perego..... XX, 490 pgs. y un mapa de Tierra Firme. Los tres primeros tomos están pues dedicados al Orinoco: geografía, botánica, zoología y meteorología. Estudia al indio con sagacidad sicológica, describe su fisonomía física y moral. Da preciosos datos sobre la misión evangelizadora y se nos presenta como un notable filólogo. En este último campo, merece las alabanzas del doctor Ludovico Schlozer, profesor de filología en Cotinga y del Padre Hervás y Panduro quien lo sigue fielmente en su Catálogo de las Lenguas. El tomo cuarto está dedicado a la Tierra Firme, es por consiguiente el más interesante para nosotros y de ahí que hayamos empezado por él la traducción del Padre Gilij. En él estudia la historia natural, el estado civil y eclesiástico de la Tierra

Firme, sin olvidar su estado cultural, y termina con un apéndice en que se tratan cuidadosamente la historia y geografía de las provincias de Cumaná, Caracas, Maracaibo, Santa Marta, Cartagena, Chocó, Mariquita, Neiva, Antioquia. Popayán, Girón, Tunja, Santafé, los Llanos de San Juan y Santiago de las Atalayas. El Padre Gilij murió en Roma el 10 de marzo de 1789. Era de salud delicada, corto de vista, de un celo infatigable, de un gran talento metódico, observador perspicaz, ponderado en sus juicios, tenaz en el estudio de las lenguas indígenas, de gran penetración sicológica y sociológica. En su Historia anuncia dos obras que quizás nunca fueron publicadas: las «Anécdotas Americanas» y la «Antigua religión de los americanos». Sabemos que tradujo al italiano y publicó sin nombre la Novena de San Francisco Javier del Padre Francisco García S. J., y que dejó gramáticas y diccionarios de las lenguas de los Maipures y Tamanacos. La obra del Padre Gilij fué recibida con elogios por los científicos europeos. El Nuovo Giornale de 'Letterati d' Italia publicado en Módena en 1786, le dedica varias páginas de comentario. Comienza diciendo: «Las historias y descripciones de América que hemos tenido hasta ahora, son en su mayor parte obras o de viajeros que tocando las costas y bajando a descansar por un tiempo en algunas de las más populosas ciudades, se jactan con esto de haber conocido suficientemente la América, o de escritores que permaneciendo en Europa muy tranquilos en su escritorio, investigan las cuestiones de América en los relatos de aquellos viajeros». Luego dice cómo por las revoluciones de América, tanto los naturales como los extranjeros, han venido a Italia y allí, sin otra ocupación, se han dedicado a escribir. Así Clavigero, Molina y el autor que nos ocupa. Después de anotar la larga permanencia del Padre Gilij en el Orinoco, su espíritu misionero, su atentísima observación del estado físico, moral y político de aquellos pueblos, el conocimiento de las lenguas indígenas, añade que los que escriben sobre América, o son panegiristas que exaltan la idea de la felicidad humana en el estado salvaje, o detractores de la «brutalidad y estupidez» de esos infelices pueblos. En cambio Gilij habla sinceramente de lo bueno y de lo malo con imparcialidad que le da pleno crédito. «Nos parece, dice el comentario, que resume en sí todas aquellas cualidades que se requieren en un historiador». Alaba su estilo fácil y culto y la manera agradable de tratar los temas sin fastidio para el lector. Hace en seguida un resumen muy completo de la obra, y de paso se maravilla de que en la zona tórrida haya regiones no solamente templadas sino frías. Termina diciendo: «Estamos seguros de que cualquiera que la lea atentamente, estará de acuerdo con el juicio favorable que de ella hemos dado, y confesará que la geografía y la historia deben mucho a los trabajos, diligencia y exactitud del P. Gilij, que nos ha dado a conocer tan bien una parte tan considerable de América, que era quizás la menos conocida». Las Efemeridi Letterarie di Roma de aquella misma época, no fueron menos elogiosas para con nuestro autor. Empiezan por anotar la oportunidad del libro, ya que las guerras actuales hacen hablar mucho de América. Alaban el celo del autor, que después de sus fatigas apostólicas en la siembra del Evangelio, no pudo emplear mejor sus ocios que en escribir para Italia aquello que es más digno de saberse sobre los pueblos que el autor visitó tan diligentemente. Hace también un resumen muy completo de la obra, capítulo por capítulo, y termina con estas palabras: «Deseamos que esta obra instructiva por su argumento, y cosa rara en las relaciones de viajes, escrita con primores de estilo y abundancia de erudición, llegue pronto a su término». En forma semejante fue presentando los otros volúmenes.

L'Esprit des Journaux de Paris en 1781, se ocupó también extensamente del «Ensayo de Historia Americana». «Solo un año había transcurrido desde la publicación de la obra, dice el doctor Gabriel Giraldo Jaramillo en su estudio sobre el Padre Gilij, cuando ya otro exjesuita y ex-misionero, el Padre Francisco Javier Veigl (1723-1798) debía darle universalidad al trabajo de su colega con la traducción al alemán de toda la parte lingüística contenida en el tomo III; esta traducción fue publicada con el título Noticias sobre las lenguas de los pueblos del Orinoco... En el mismo año de 1785 aparece un extracto del Saggo en la obra de Matías Cristian Sprengel sobre la Guayana y el río Orinoco publicada en Hamburgo. El Padre Blaise Miner, jesuita y misionero que vivió largos años en Méjico, contemporáneo del Padre Gilij, dejó entre sus numerosos escritos inéditos un «Extracto de la historia del Orinoco por el P. Fel. Salv. Gilij». (5) Numerosos diccionarios recogen los datos biográficos de nuestro autor. En la «Biografia universale antica e moderna», impresa en Venecia en 1825, se encuentra una corta biografía del P. Gilij y un extenso resumen del contenido de cada uno de los volúmenes de su Historia. Se refiere especialmente al nacimiento del río Orinoco y a los puntos en que difiere de su compañero Gumilla. Luego dice: «Es una lástima que Gilij no hubiera tenido suficientes conocimientos de historia natural para haber sacado partido de la abundante cosecha que se le ofrecía, y que frecuentemente su excesiva credulidad le haya hecho decir cosas poco sensatas. Sería de desear que hubiera mostrado más espíritu crítico en cuanto a las lenguas de los indígenas... A pesar de estos defectos, la obra de Gilij tuvo gran importancia, pues era la única que se podía consultar antes de que Humboldt publicara el fruto de sus observaciones sobre esas mismas regiones. Es raro que autores que han escrito sobre esos países no la hayan citado; Sprengel publicó un resumen de ella en alemán. Todo el tercer libro del tomo III fue traducido al alemán y anotado por el P. Francisco Javier Veigl, ex-Jesuita que había viajado también por aquellas regiones». Como lo anota la «Biografia Universale», es curioso que la obra del Padre Gilij, que tuvo gran resonancia en su época, hubiera sido tan poco utilizada después y no hubiera sido traducida al español como la del P. Molina, y aún más, que ya en el siglo pasado fuera una verdadera curiosidad bibliográfica. Corresponde al Padre José Abel Salazar, agustino recoleto, el mérito de haber despertado el interés en nuestros días por el desconocido autor que viene a colmar un vacío en nuestros Cronistas del siglo XVIII. (6) Posteriormente, el doctor Gabriel Giraldo Jaramillo publicó en el Boletín de Historia y antigüedades un interesante trabajo con el título de «Notas bio-biblográficas sobre el Padre F. S. Gilij y su Saggio di Storia Americana», al que nos referimos anteriormente. Habiendo llegado a mis manos, por una feliz casualidad, un ejemplar de esta rara obra, concebí desde el principio la idea de traducirla al español. La índole misma de la obra, el estilo peculiar del autor y la dificultad de todos conocida de verter a otro idioma el pensamiento de un autor extranjero, me movió a buscar la colaboración de un experto en esta materia. Y quiso mi buena suerte que la encontrara en el Profesor Carlo Bruscantini, director entonces del Instituto Colombo-Italiano de Bogotá, quien con amor y constancia colaboró asiduamente en esta traducción que hoy presento como un homenaje de gratitud a la Academia Colombiana de Historia. Antes de terminar, unas pocas palabras sobre las cualidades del «Ensayo de Historia Americana». El Padre Salazar, en el estudio ya citado, las resume en cuatro: veracidad, seriedad, justicia y método.

En repetidas ocasiones afirma el autor que se ha propuesto decir la verdad, que no escribe por espíritu de partido, ni con envidia u ojeriza contra nadie. «Yo siento las cosas como las escribo, no quemándome en Europa las pestañas sobre una mesilla, sino después de haber visto a los americanos con mis propios ojos y de haberlos escuchado con mis propios oídos durante casi veinticinco años». (Tomo II, pag. XI) Diligente y serio en la investigación, confiesa que ha observado todo con el mayor cuidado, que ha sido testigo ocular y verdadero, y que ha recurrido a sus ojos, a sus oídos y a las relaciones fidedignas de terceros. (Tomo IV. pag. IV) No se deja llevar por las pasiones y prejuicios tan comunes en otros historiadores, como lo afirma en el Prefacio que vamos a leer. Acostumbrado a la disciplina de las aulas, expone la materia con método y amenidad. En muchas ocasiones nos da la sensación del maestro que discurre delante de un atento auditorio. Para hacer más viva la exposición, intercala episodios graciosísimos, que tienen todo el sabor de la más fina picaresca española, como aquel del mal de corazón que nos relata al hablar de las enfermedades peculiares de Tierra Firme. Es de lamentar que haya desaparecido su anunciado libro «Anécdotas Americanas», pues hubiera sido realmente una lectura deliciosa, que nos hubiera puesto delante una nueva cualidad del insigne historiador. En general, la obra no tiene un carácter polémico. Sin embargo, cuando es necesario, rectifica a los autores que escribieron antes que él, si se apartan de la verdad. No oculta muchas veces su inconformidad con ciertas afirmaciones de Gumilla, de quien habla siempre con grande estima. «En varios puntos en que somos de contrario parecer, ni siquiera le nombro; en otras ocasiones lo cito, pero con aquella estima a que es altamente acreedor. No me ajusto de manera servil a sus apreciaciones, sino que las pondero e ilustro, como fue su querer y en repetidas ocasiones me lo encargó». (Tomo I, pag. XXVI) En cambio, arremete con todas las fuerzas de su poderosa dialéctica contra el Padre Molina, por sentirse aludido en su Sággio sulla Storia Naturale del Chili, al tratar del tamaño de los animales americanos. Se queja de que no lo hubiera citado con su nombre, sino simplemente «un moderno rispettabile autore», privando así a los lectores de poder juzgar con pleno conocimiento de causa. (Tomo IV, parte IV, cap. I.) Es de advertir que en la segunda edición impresa en Bolonia en 1810, el Padre Molina suprimió el párrafo que tanto mortificó al Padre Gilij. Antonello Gerbi en su libro «Viejas Polémicas sobre el Nuevo Mundo», juzga sin razón que el mencionado pasaje de Molina se refiere a Buffon. (7) Procuramos hacer una traducción literal, dejándole cierto sabor arcaico en los giros que cuadra mejor en nuestro concepto con el género de la obra, el idioma y la época en que fue escrita. La circunstancia de que el P. Gilij hubiera vivido tan largo tiempo entre nosotros hace que muchas veces la frase italiana se resienta de españolismo, cuando no la construye con las modalidades propias de los clásicos latinos, que conocía muy bien el autor. Para esta Introducción, fuera de las obras citadas, me han prestado un valioso servicio las investigaciones del joven presbítero Gustavo Pérez Ramírez, en la actualidad residente en Roma. Para las notas biográficas que he puesto al Prefacio del autor, ha utilizado el interesante trabajo del Padre Juan Manuel Pacheco S. J. «Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, expulsados en 1767», publicado en el tomo tercero de «Ecleslastica Xaveriana». MARIO GERMAN ROMERO

Notas (1) Historia del Reino de Quito en la América Meridional. Tomo I. pag. 7 (Empresa Editora El Comercios, Quito. 1946) (2) Obras completas de San Ignacio de Loyola. (Biblioteca de Autores Cristianos P.D. 855) (3) Publicazioni del Civico Istituto Colombiano. Genova. Estratto dal Volume 2 di «Studi Colombiani». (4) Cuervo, Documentos Inéditos. III (5) Notas bio-bibliográficas sobre el Padre F. S. Gilij y su Saggio di Storia Americana (B. H. A. Vol. XXXVIII, pgs. 696 s s.) (6) El Padre Gilij y su Ensayo de Historia Americanas. Madrid. 1947 (7) Tercera Edición. Banco de Crédito del Perú. Lima. 1946, pag. 135.

Prefacio El prólogo que se acostumbra poner al principio de los libros, me parece que es no solamente una cortés invitación que hacen sus autores a los que quieran leerlo, sino también una cosa casi necesaria para dar en seguida una idea de lo que se trata. Ya que más presto uno se anima a recorrer una obra cuando se ha dado cuenta de la materia al menos en sus líneas generales, del orden y del fin con que fue compuesta. Y ésta mía, para comenzar por lo último sin más preámbulos, no tiene otro fin que el de dar a muchos que me lo han pedido, una justa idea de los países americanos, idea ahora necesaria para conocer bien esta parte del mundo, años atrás tan alterada y aun deformada por la exageración o por las falsedades. Con esto no pretendo decir que voy a hacer de Aristarco, de manera que pretenda borrar todo lo que se ha escrito sobre América por los autores que me han precedido. Antes me sirvo de todos, de todos escojo lo mejor pero nada más; ya que yo, no sé por qué innata libertad en este punto, que conozco muy bien, no sigo ciegamente el modo de pensar de los demás, salvo en aquello en que no se apartan de la verdad. Y héteme aquí dispuesto a decir la segunda cosa, esto es, la materia de mi libro. Para hacerla en cuanto sea posible del todo veraz, me he servido de tres medios eficacísimos: de mis ojos, de mis oídos y de los fieles relatos de los demás. No puedo afirmar que lo he visto todo, oído todo, lo que para algunos daría mayor valor a mis relatos. ¿Pero qué importa eso? Lo he oído y leído, lo he coleccionado también diligentemente de las cartas de mis corresponsales, testigos de vista, testigos integérrimos a los que he pedido sucesivamente noticias de las provincias en que se encontraban. Estas son las fuentes a que recurrí para suplir en mi historia lo que no pude obtener en mis peregrinaciones. Y aquí debo nombrar con espacialísima gratitud entre los primeros a los Padres José María Forneri (1) y Antonio Salillas, (2) mis carisimos compañeros de misión en el Orinoco, del primero obtuve los más preciosos informes sobre la provincia de Caracas en la que vivió algunos años y del otro datos sobre los Llanos de San Juan donde estuvo de misionero de los Amarizanos antes de venir al Orinoco. Viene luego aquel que por sus singulares talentos debía ser el primero, a saber, el Padre Santiago Torres, mi maestro de Teología allá en Santafé del Nuevo Reino, a quien debo preciosas noticias; luego el Padre Juan Manuel Collado, (3) muy conocedor de la Tierra Firme, pero especialmente de los gobiernos de Maracaibo, Santa Marta y Popayán. De los datos del corregimiento de Tunja soy deudor en gran parte al P. Enrique Rojas (4) y a otro muy digno sujeto que por humildad quiere permanecer oculto. ¿Pero con qué elogios acompañaré las escogidísimas anécdotas que me suministró el P. Juan Fuentes (5) no solamente sobre la provincia de Neiva, sino también sobre el corregimiento de Mariquita y otras regiones en que vivió? ¿Con qué elogios ponderaré los datos eruditos del P. Yarza (6) sobre el célebre Salto de Tequendama? ¿Cómo elogiar los muy exactos del P. Salvador Pérez (7) sobre la provincia de Cartagena, del gentilísimo P. Jiménez (8) sobre Antioquia, del P. Lorenzo Tirado (9) sobre las aves canoras de los climas fríos, y de otros tantos que ya de viva voz, ya por escrito me han ayudado cortésmente a hacer llevadera la carga que me he impuesto? Solamente que estos medios, aunque valiosísimos, no hubieran bastado para mi deseo de ser exacto. También he leído cuidadosamente los historiadores

antiguos y modernos que se verán citados en su lugar, ya para confirmar lo que digo si acertaron, ya para mostrar sus errores si los cometieron. El primero que escribió acerca de Tierra Firme fue el Padre Simón, luego Piedrahita y Zamora, cuyas historias sigo en su totalidad. El señor José Oviedo a quien para diferenciarlo del primer historiador de América don Fernando, llamaremos el joven, se limitó a la descripción de la provincia de Caracas; a la del Orinoco el P. Gumilla, a la de la Nueva Andalucía el P. Caulin. De todos he tomado materiales muy oportunos para mi trabajo, merced a la innata gentileza de aquel conspicuo y noble personaje que me los dio a leer con toda comodidad. Hablo del Caballero Don José Nicolás Azara, Ministro de S. M. C. ante la Santa Sede, quien con incomparable deferencia me ha suministrado siempre cuanto he creído necesario para la composición de mi historia. Habiendo hablado de la materia de mi obra, debo decir algo del orden en que la he dividido. Como cualquiera puede verlo, es algo nuevo para nuestra Italia, no intentada antes por nadie, amena e interesante. Por consiguiente, debía presentarla de tal manera que fuera inteligible para cualquiera, dividiéndola en varias partes. Y he seguido diligentemente este método, reduciendo el todo a dos libros, suministrando notas según mi costumbre; en uno de los cuales, después de algunas noticias necesarias para el lector, describo el estado natural de Tierra Firme, en el otro el político y sagrado, a fin de presentar en un solo tomo, un ensayo del estado civil presente de América bajo los españoles, como ya presenté el estado salvaje bajo los indios en la descripción del Orinoco. Pero esta manera de razonar muy aceptable para los sabios, y para mí de más fácil empresa, quizás no agrade a aquellos que quieren divisiones más extensas y quieren saberlo todo, conducidos de provincia en provincia. Pero yo a pesar de mi renuencia contento también a éstos, llevándolos como de viaje en un Apéndice ordenado, no para repetir lo ya dicho, sino para describir las poblaciones de Tierra Firme, y como suplemento de aquello que no se puede decir cómodamente en una historia general. Toda historia, tanto más si se trata de países foráneos como la mía, exige ya en virtud de la moda, ya por la comodidad, tener a la vista un croquis de los lugares descritos; pide que se ponga por delante la carta geográfica que los explique. Y solamente Dios sabe cuánto trabajé por tener una muy exacta de Tierra Firme, llamada también Nuevo Reino de Granada. Pero aún no la hay. Desde hace tiempos se espera una más pormenorizada y más cuidadosa de cuantas han aparecido, del Padre Joaquín Subias, versadísimo en esta materia. Pero todavía no se ha dado a la estampa. En estas dificultades, qué partido tomar sino el que ya conozco como propicio, recurrir al Caballero ya citado, bien dotado de libros apropiados para esta tarea y tan amable en prestármelos. Me dio para copiar la de M. Bonne, la que presento a los lectores dibujada por el docto Padre Veiga, y que es la mejor de las impresas hasta ahora. No me queda por decir sino una palabra sobre las lenguas americanas, de las que prometí, que si podía, daría otras noticias. Y doy algunas, como de paso. ¿Pues con qué fin voy yo a tratar más profusamente estas cuestiones, después de la egregia colección que de todas, no sólo de las americanas más conocidas, sino también de las asiáticas, africanas y las nuestras ha hecho últimamente el infatigable doctísimo Padre Lorenzo Hervás mi gentilísimo amigo? Él en poco tiempo hizo un libro (10) que para componerlo parecía solamente ser competente una conspicua academia, de lo cual profundamente me alegro y me congratulo con él. Tanto más cuanto él por su natural gentileza estaba dispuesto a diferir su estampa o a suprimirla si yo lo creía conveniente para la obra que yo había emprendido sobre el particular. Pero valga la verdad, yo no solamente aprobé su provechoso proyecto sino que lo felicité y lo exhorté a ponerlo por obra cuanto antes, y a petición suya le suministré algunas pocas cosas que yo había recogido para que

viera si le servían para el volumen que él proyectaba, volumen al cual mandamos a todos los que se interesen por este género de estudios. Me parece que basta ya de prefacio. Sin embargo no es así. Pongo en manos de mis lectores esta historia, pero no sin otras dos reflexiones. La compuse a gran distancia de Tierra Firme y quizás soy el primero en entrar a la palestra describiendo de parte a parte cuanto ella encierra en materia de vegetales, animales varios y minerales. Cuento las distancias de los lugares españoles, sus características y cien minucias más que podrían espantar al más valiente escritor. ¿No habré errado en nada? No lo creo, y ésta es la primera. La otra es reafirmar aquí en este lugar, que yo en mis relatos solamente he abrazado la verdad o aquello que tal me parece, sin hacerme el maldiciente, nombre que muchas veces se ha cambiado por el de crítico. A mí no me corresponde arrogarme la crítica, cualidad que mientras más se enaltece se desvanece más. Eso sí declaro que abomino la maledicencia para con cualquiera, pero especialmente para con aquellos a quienes debo tanta gratitud por sus finezas, ya que las he recibido de ellos muy singulares. Hablo de la ilustre nación española y de su clarísimo Rey Carlos III, quien en señal de su real agradecimiento por la historia que compuse del Orinoco, se ha dignado honrarme con una real pensión, acompañada de una muy benévola carta que copio aquí en su original en gracia de mis lectores, en la cual se llama defensa de la nación y de su gobierno lo que al fin no es otra cosa que defensa de la verdad ultrajada sin razón por tantos y aclarada por mí en cierta manera.

Notas (1) Nació en Montanaro (Italia) el 18 (20?) de septiembre de 1719; ingresó a la Compañía el 27 de agosto de 1740. Se embarcó para América en 1743. Después de la expulsión vivió en los colegios de Fano y Loreto. (2) Nació en Alquézar (Huesca, España) el 2 de marzo de 1717; entró a la Compañía el 17 de septiembre de 1740, profesó solemnemente el 2 de febrero de 1758. Murió en Fano (Italia) el 24 de febrero de 1790. (3) Nació en Belmonte el 22 de septiembre de 1714; entró a la Compañía el 15 de agosto de 1739; vino al Nuevo Reino en 1743. Residía en Mompós en 1751; procurador de las misiones en 1756. Fue rector del colegio de Mompós en 1763. (4) Nació en Tunja el 10 de marzo de 1729; entró en la Compañía el 30 de agosto de 1746. Secularizado el 25 de julio de 1768. (5) Nació en Baeza (España) el 20 de mayo de 1731; entró en la Compañía el 25 de octubre de 1748; vino al Nuevo Reino en 1750. Murió en Fano (Italia) el 12 de marzo de 1788. (6) El P. José Yarza nació en Lezo de Giupúzcoa el 28 de septiembre de 1725; entró en la Compañía el 2 de octubre de 1744. Enseñó filosofía en la Universidad Javeriana. Desterrado en Italia, escribió según el P. Hervás y Panduro una "Historia natural, civil y eclesiástica del reino de Santafé en América" en italiano, y una "Relación de lo acaecido a los jesuitas de Santafé, desde el 1 de agosto de 1767 en que se les intimó el destierro hasta su establecimiento en Italia". (Cfr. Revista Javeriana, 38 (1952) p. 170-183) Vivió 38 años en Gubbio y allí murió en 1806. (7) Nació en Parcent (España) el 25 de marzo de 1117; entró en la Compañía el 3 de mayo de 1740; vino a América en 1743. En 1751 enseñaba gramática en Cartagena, luego fue ministro y procurador del mismo colegio.

(8) El P. Francisco Javier Jiménez nació en Medellín el 28 de marzo de 1718; entró en la Compañía el 31 de octubre de 1750. Misionero en el Orinoco. Murió en Roma el 12 de julio de 1793. (9) Nació en Medellín el 27 de noviembre de 1725, hijo del capitán Juan Tirado Cabello y doña Tomasa Zapata y Jaramillo; entró en la Compañía el 31 de octubre de 1745; enseñó en la Universidad Javeriana filosofía, teología moral y sagrada escritura. Fue rector del Seminario de San Bartolomé de 1760 a 1767. (10) Idea del Universo, Tomo XVII, Catálogo de las Lenguas.

Copia de una carta escrita al Padre Felipe Salvador Gilij en nombre del Rey de España Carlos III felizmente reinante

Mui Señor mío S. M. (que Dios gue) por su Real Orden comunicada a esta Dirección de Temporalidades con fecha de 17 del corriente por el Exmo. Señor Conde de Floridablanca, del Consejo de Estado, y su primer Secretario, se ha dignado resolver, que por el fondo de Temporalidades se asita a V. M. con la pensión, que tenía suspensa, desde primero de Enero de este año, en atención a el loable empeño que ha tomado de escribir en Italiano la Historia del Orinoco, de que ha publicado tres Tomos en 4º y está próximo a hacerlo del cuarto y último, vindicando a nuestra Nación, y su Gobierno de las calumnias, con que lo Escritores Extranjeros procuran denigrarla; lo que participo a V. M. para su inteligencia y también, que con esta fecha comunico el aviso al Señor D. Josef Nicolas de Azara, a efecto de que disponga se contribuía a V. M. con la citada pensión en los términos que S. M. manda. Dios guarde a V. M. m. años: Madrid 27 Marzo de 1784. B. I. m. de V. M. su mayor, más seguro, Atento servidor, D. Juan Antonio Archimbaud y Solano. Sor. D. Felipe Salvador Gilij Roma.

IMPRIMATUR. Si videbitur Reverendissimo Patri Sac. Pal. Ap. Mag. Franc. Ant. Marcucci Patri. Constantin., ac Vicesg.

El muy ilustre Padre Felipe Salvador Gilij con este cuarto y último volumen termina felizmente su docta y juiciosa obra sobre el Orinoco, que lo ha hecho tan benemérito de las letras y le ha obtenido alabanzas y premios del Monarca de España. No es éste menos instructivo agradable que los tomos anteriores. Tenemos aquí una exacta descripción de las poblaciones tanto españolas como indígenas de Tierra Firme. Magnífico el orden que se ha propuesto al tratar en dos libros una tan vasta y poco conocida materia, cuya importancia salta a la vista. El objeto del primero es mostrar el estado natural de aquella gran región que se llama Tierra Firme, discurrir sobre sus plantas, animales y numerosos minerales que se encuentran allí, a lo cual se agrega la información sobre nuestras plantas y animales llevados por los españoles a aquellos lugares, y su situación buena o mala según la calidad de los climas, y todo con diligentes y no menos ingeniosas observaciones. El segundo libro contiene el estado civil presente de la Tierra Firme, y fija en sus más justos límites lo que los españoles han hecho allí para mejorarla por medio de un sabio gobierno fundando ciudades, fortificaciones y residencias para su uso y embellecimiento, y principalmente por haber llevado allá nuestra santa Religión, para gloria y aumento de la cual Dios quiera que este honorable y culto escritor pueda regalar al público con otras obras muy apreciadas porque hablan de aquellos remotos lugares, obras que él ha ideado y que están como esbozadas, según lo he podido yo mismo ver. No habiendo en todo este volumen cosa alguna que no esté de acuerdo con los sagrados dogmas católicos o con las reglas de la sana moral, cumpliendo con la comisión que me confió el Reverendísimo P. Fr. Tomás María Mamachi Maestro del S. P. A., doy testimonio de que es así y de que me parece muy digno de imprimirse. Pierluigi Galleti, Obispo de Cirene. En S. Calixto a 14 de octubre de 1784. IMPRIMATUR. Fr. Thomás María Mamachi Ord. Praed. Sac. Apost. Mag.

art a Ge ogr áfic a de Tie rra Fir me

C

LIBRO I Estado natural de Tierra Firme Parte I Descubrimiento de Tierra Firme y variedad de sus climas. Capítulo I - Noticia general de Tierra Firme y de sus provincias. Bajo el nombre de Tierra Firme, nombre en gran parte nuevo en Italia, no entendemos otra cosa sino aquello que con tal palabra quisieron significar los primeros descubridores de América, es decir, solamente aquellas provincias americanas que se extienden del grado 10 de latitud, cuál más, cuál menos, hacia el Ecuador. Es cosa impropia, en juicio de quien no ha leído las historias del Nuevo Mundo, dar un nombre tan genérico a una parte, aunque grande, y llamar con palabra que compete a todo el continente americano, exclusivamente algunas de sus provincias. Pero además de haber sido siempre libre para el hombre la imposición de los nombres, ésta de que hablamos tiene en su favor razones no despreciables. Dos veces recorrió Colón los nuevos mares descubiertos y no vio sino tierras aisladas por las aguas. En el tercer viaje, ya sea por casualidad o por una rara perspicacia mental, lo que parece más verosímil en un hombre de tan señalados talentos, tuvo delante la Tierra Firme, y he aquí que la llamó de esa manera, y ésta la razón por la cual se la llame así hasta el presente. Pero en principio, la Tierra llamada Firme abarcaba solamente aquellas provincias que quedaban inmediatas al Océano, es decir, la de Cumaná a donde llegó primero que todos Colón (Nota I), la de Caracas, las de Maracaibo, Santa Marta y Cartagena, y finalmente la del Darién. Los conquistadores que le siguieron en el descubrimiento del nuevo hemisferio, dieron el mismo nombre a las otras provincias que yacen a espaldas de las ya nombradas, y así llamaron también al gran reino de Bogotá, a la nueva y rica Antioquia, y a otros no pocos y nobles lugares. Esta nueva denominación paró allí o se extendió un poco más. Los Pizarros, Almagros y los demás que descubrieron después la América interior, parte por la lejanía de los países descubiertos por los primeros españoles, parte para dar fama a sus gestas, les impusieron nombres nuevos. La palabra Berú o Perú (lo que por ahora no nos interesa) propia antiguamente de un río, fue llevada por los de Pizarro de una provincia a otra, y luego a todo el imperio que poseían los Incas. Plugo a Almagro, quien llevó más adelante las tropas y se apoderó de tierras más australes y más remotas de los Incas, retener o ampliar el nombre indígena que encontró y les dio el nombre de Chile. Así también fue conservado el nombre antiguo de Quito o Guitu (1), reino que está al norte del Perú; así también el de Paraguay, reino que está entre el oriente y el mediodía; así también otros nombres semejantes con que se distinguen hoy las varias provincias de la América meridional española. Mis propósitos no se extienden a todas, como lo dije en el prefacio del primer tomo, sino que solamente hablaré de aquellas regiones que se llaman por

antonomasia Tierra Firme. No creo sin embargo que lo que voy a decir de ellas no deba decirse también de las otras provincias americanas, quien vio algunas de éstas, vio en ellas todas las demás, son tan semejantes ya en lo natural, ya en lo civil y sagrado, especialmente en la zona tórrida. Muchos que han tenido en sus manos mi historia, o no han tenido el cuidado de notar este hecho o no han querido hacerlo: les parece o que yo hablo indiferentemente de todas las zonas y que todas las confundo, o que pretendo que en la zona tórrida hay una perfectísima semejanza entre aquellos lugares de que trato y otros que no visité. No comparo los vegetales y animales de las dos zonas templadas de América con los de la Tierra Firme. No digo que éstos mismos sean semejantes en todo en la misma zona tórrida. He afirmado muchas veces y afirmo de nuevo que son semejantes, lo que quiere decir que no hay grandes diferencias entre sí. Semejanza que al hablar de los antiguos habitantes de América, en otra parte yo la haré extensiva a los Chilenos, patagones y Esquimales y a otros pueblos o tribus indias de la América septentrional, para no hablar ahora de la antigua religión de los americanos, de sus varios ritos, de los Piaches o embusteros, y de otras cien cosas más en las que parecen todos los americanos hermanos. Tan grande semejanza en las cosas físicas y morales no la encontramos entre los europeos comparados entre sí ni entre los habitantes del Asia; y lo que más maravilla, ni entre los mismos africanos la encontramos, como nos lo cuentan quienes los han visto y han escrito desapasionadamente su historia. Sin pasión me he ingeniado en escribir la mía. Aunque no ignore las diferencias americanas en algunas cosas, las reconozco con muchos otros como pequeñas, de manera que no quiten esa semejanza que llaman de proporción. No pretendí nunca que haya una semejanza estrictísima. Y he aquí finalmente revelada mi idea para quien no la entendió en el principio, he aquí lo que entiendo por la semejanza afirmada. No pretendo igualar la gran altura de los Andes con las colinas de las regiones de Caracas y de Cartagena, ni igualar la exhuberancia de todas las tierras americanas con las del Orinoco, ni afirmar que los animales y las plantas de Tierra Firme sean tan semejantes con las del resto de América, como dos estatuas que salieran de las manos del mismo habilísimo escultor. Esta semejanza de seres naturales no convendría a la sabiduría del Hacedor del Universo, siendo siempre verdad que la naturaleza es bella precisamente por su variedad. He hablado de la semejanza que yo sostengo, el sistema que yo sigo en mi relato, lo diré en otra parte.

Notas (1) Así está escrito en las historias antiguas.

Capítulo II - De los descubridores de Tierra Firme.

Un continente tan cercano a las islas descubiertas por Colón, como es el que se llama Tierra Firme, no podía tardar mucho en ser descubierto. En efecto, como ya lo dije, en el tercer viaje que hizo Colón en el año de 1496 dirigió la proa desde la isla de Cabo Verde, donde primero había estado, hacia el poniente. Y encontrando a los 10 grados de latitud de nuestro polo una isla célebre por sus tres altísimos montes que la diferencian de las circunvecinas, le dio el nombre de Trinidad. Después, habiendo visto y elogiado el Orinoco más de lo que merece, siguió la costa del nuevo continente descubierto, encontrando en todas partes indios belicosos, con los cuales, según Oviedo (1), parece que no entró en tratos. vio primero la punta de Araya, el litoral de la región de Caracas, y otros lugares marítimos descubiertos, hasta que llegó al Cabo que él llamó de la Vela por una canoa o piragua vista allí por primera vez provista de tales arreos. Allí pareciéndole bastante para su gloria el hecho de haber indicado a los futuros conquistadores una tierra en la que ellos podrían coronarse de laureles, allí digo, terminaron por entonces los descubrimientos hechos por Colón en su tercer viaje al Atlántico, y volvió inmediatamente a España para informar al Rey. También el intrépido Ojeda junto con Vespucio, deseoso de granjearse honores, siguiendo la vía fijada por Colón, visitó el Continente, descubrió la costa de Paria y tocó tierra cerca a la ciudad que después se llamó Santa Marta, lugar en donde habló con un cacique llamado Ayaro y lo ganó como amigo. Más todavía hizo el valeroso Bastidas que en el año de 1501 salió de Cádiz con dirección a la Tierra Firme. Habló muchas veces con los indios de varias regiones del Continente, de los cuales obtuvo también oro, entró en los puertos de Santa Marta y Cartagena, vio el río de la Magdalena, el Sinú y otros lugares, hasta llegar al Darién. Colón no envidió las proezas hechas en su ausencia siguiendo sus huellas. Era de un carácter por decirlo así, creador. Gustaba prestar servicios a España descubriéndole nuevas tierras donde reinar, dejando a los demás el cuidado de conquistarlas y conservarlas. Y ya le tenemos la cuarta y última vez haciéndose a la vela con miras a encontrar un estrecho por el que pudiera fácilmente pasar del Mar del Norte al del Sur, según lo acordado poco antes con el rey Fernando, Quinto de este nombre. El pensamiento era digno del gran Colón y de aquel sapientísimo monarca. Pero el estrecho para la comunicación entre los dos mares dichos, no se encuentra en aquella parte en que ellos lo pensaron. Sin embargo, no fue inútil su viaje habiendo descubierto el primero el río Chagre, por el cual si se exceptúa un corto trecho de tierra, que se hace en mula, se va en nuestros días en barca hasta Panamá, ciudad española fundada después, a orillas del mar del Sur. Así terminó gloriosamente Colón de descubrir la Tierra Firme. No se descuidaron de ninguna manera los españoles de conquistar esas tierras ya por medios pacíficos ya por la fuerza. Hasta aquí no se conocía de la Tierra Firme sino solamente el litoral, ninguno había penetrado más allá. El primero que lo hizo fue ciertamente Alfonso Niño que edificó una pequeña fortaleza en la costa de Paria. Más célebres que Niño fueron luego los conquistadores Ordaz, Herrera, y otros no pocos que recorrieron el cercano Orinoco y las provincias contiguas de Cumaná y Caracas y las sometieron todas a España. Los alemanes Belzares, (2) por concesión que le hizo el Emperador Carlos V, entonces rey de España, se dedicaron a conquistar el interior que se extiende desde el Cabo de la Vela hasta Maracapana. Antes que ellos Bastidas, a quien ya hemos nombrado, en el año de 1525 llegando al puerto descubierto antes por Colón, y

luego reconocido por él conforme a este insigne marino, fundó allí la ciudad de Santa Marta, capital hasta ahora de una noble provincia que se sujetó en parte a España, en parte está todavía en poder de muchos indios feroces que la habitan. La gloria de la conquista de Cartagena se debe a Heredia; al gran Quesada la del reino de Bogotá, a Robledo la de Antioquia y a otros en fin, la adquisición de otras provincias de Tierra Firme. El que quiera conocer la historia de los hechos de la Conquista, podrá verla en los libros de Piedrahita, Oviedo y Cieza, pero no en los del Padre Las Casas, el que sin exceptuar a uno sólo de los conquistadores sino apenas a Colón, los denigra a todos groseramente, actitud que no se puede aprobar sino por quien esté completamente ayuno de sentido crítico. ¿Es acaso posible que no hubiera uno solo justo entre tantos? ¿Ni siquiera aquellos que entonces partieron para el Nuevo Mundo de la corte del mismo rey, ni los más conspicuos señores, ni siquiera aquellos de humilde condición, cuya sencillez, dulzura y misericordia es tan conocida entre los católicos? Esas no son paradojas sino fábulas exorbitantes. Que se publiquen los defectos de los demás, si hay tanto deseo de saberlos, pero que no se callen las acciones virtuosas que hicieron y no se confunda lo justo con lo cruel. Quizás al par de los más valientes conquistadores de Tierra Firme se distinguen en la obra de expansión del católico dominio los misioneros de las distintas órdenes religiosas. La espada, las bombas, el cañón, sujetaron el espíritu, el cual es siempre libre en las revoluciones de los reinos y espera ansiosamente la hora de volver al primitivo estado. La cruz de Jesucristo, Su religión, las inconcusas máximas del Evangelio son las que conquistan para los reyes también los corazones de los nuevos pueblos. Y desde el principio del descubrimiento de América entendió España que éste era el medio apropiado para conservarla. Colón llevó los primeros predicadores evangélicos, los llevaron consigo los conquistadores que le sucedieron. Solamente que el fervor de los misioneros no se contentó con seguir o preceder las tropas armadas. Muchos de ellos por sí solos, inermes y sin otra arma que el Crucifijo, se internaron en los pueblos de los gentiles, y con la cristiana afabilidad, y con buscar únicamente el bien de los naturales, los ganaron para Cristo y los sujetaron también a España. Sería para mí muy placentero contar sus inmortales gestas en esta historia. Pero son tantas las que sobre este tema se han escrito por religiosos de varias órdenes, que me contento con remitir a mis lectores a lo que ellos dicen. El objeto principal de este libro no me permite detenerme más. Hablemos de las cualidades de Tierra Firme.

Notas (1) «Historia Natural de las Indias», lib. 3, c. 3 (2) Así los llaman en las historias españolas.

Capítulo III - De los varios climas de Tierra Firme. Habiendo ya escrito el poeta Ovidio (1) y a una con él todos los antiguos que la Zona Tórrida es inhabitable por el excesivo calor continuo, ¿quién podrá creer que allí, si es cierto que en algunas partes se suda, se encuentran lugares templados, y aun regiones en las que se tirita por el excesivo frío? Locura solemne, ridícula paradoja hubiera parecido entonces el atribuir a aquella zona las cualidades que precisamente parecen distinguirla de las otras cuatro. Y en verdad, he aquí que a fines del siglo XV se constata todo lo contrario de lo que se había creído primero. La Zona Tórrida es ciertamente ardiente en América sin embargo no tanto que el sol derrame allí llamas devoradoras, no tanto que se queme la tierra, no tanto que sea inhabitable. Pero además de este estado, por decirlo así general de la Zona Tórrida, hay allí espacios grandes y pequeños territorios perpetuamente fríos, hay otros en que se goza de una perpetua primavera. Esta variedad de climas en la misma Zona y algunas veces en el mismo paralelo, es bien regular pero real. Yo he estado en todas. El Orinoco es siempre ardiente, Santafé de Bogotá siempre frío, templado el que queda en las faldas del monte Tena, y templados también otros muchos. De aquí nace el uso común a todos en América de llamar algunas tierras frías, otras calientes, templadas otras. De esta nomenclatura nace el juicio que debemos dar de cada una de ellas. En aquellos lugares arriba indicados se encuentran animales, plantas, frutos propios de los distintos climas, pero nunca todos sin orden, nunca en armonía en un mismo lugar. En el clima frío de Santafé, por ejemplo, hay rosas, manzanas y duraznos importados de España; el calor del Orinoco no los soportaría. En el Orinoco por el contrario hay monos, papagayos y raras. Santafé no los conoce sino llevados de otras partes. Las chirimoyas, las piñas, la yuca son de tierra caliente, los almendros de los templados, el trigo de los fríos y el maíz de todos. Siendo cierto en verdad que el Autor de la naturaleza asignó a cada animal, a cada árbol y a cada hierba el lugar donde debe estar, prescribió el sitio en que deben propagarse, es también indudable según los naturalistas, que hay algunas cosas de las nombradas a las cuales no se les puso límite alguno, toda la tierra es suya. Si estas cosas están igualmente bien en todas partes, o si se dañan o se dan raquíticas en otras, no es éste el lugar de discutirlo, lo trataremos después. Mientras tanto, de las cosas que he podido observar hasta aquí, dos son dignas de tenerse en cuenta. Para las personas que están bien de salud es una gran comodidad la Tierra Firme. ¿Les gusta el fresco? Ahí tienen a Santafé que es fresco todo el año. ¿Se quiere un clima más dulce donde agrade la cama sin molestia? Váyanse a Firabitoba, a cinco o seis días de Santafé. ¿Recetan los médicos baños calientes? Váyanse a lugares muy calientes en los valles de Tena y del vecino Espinal, aptos para sacar del cuerpo todos los humores por el calor constante que hace allí. Añado además que si alguno no quiere oír nunca truenos, ni ver relámpagos y quiere escapar de la tempestad, la Tierra Firme le ofrece esta comodidad. Allí quizás mejor que en nuestros pueblos, son fijas y estables las estaciones, pero son en diversos tiempos según la variedad de los climas. En una región diluvia, porque así lo exige su constitución en tal época, al paso que en otra está seco. Se sabe cuánto duran las lluvias y cuándo comienza en otras el verano, y entonces no llueve sino por milagro. Al terminar el verano en un lugar, se toma una cabalgadura y se va a otro donde comienza, y se acabó la molestia. Sería en verdad cosa muy agradable que en Tierra Firme se introdujera la moda de mantener posadas de trecho en trecho. El reino de Santafé sería muy

oportuno para el fin que discurrimos. Las orillas del río Bogotá ofrecen agradables sitios para un veraneo, semejante al que aquí se toma a mediados de octubre o principios de noviembre, cuando no es tan fuerte el frío. Las bajas pendientes del monte Tena, distante de Santafé una pequeña jornada, son muy aptas para el veraneo que nosotros llamamos de mayo, por ser semejante su clima al de este mes. El que quiera una casa deliciosa aun para los meses cálidos, hay un poquito más allá de Tena un montecito y en la cima una agradable llanura llamada de Juan Díaz (La Mesa de Juan Díaz), en la cual sin gran fastidio se siente quizás el calor de nuestro mes de julio. En suma, en el espacio de dos no largas jornadas se tiene en el reino de Santafé en diversas partes, ya un perpetuo otoño, ya la primavera y aún el verano; aquellas estaciones que Europa divide en más meses, Tierra Firme la tiene en uno solo, aunque en diversos lugares. Esta cosa en verdad es digna de envidia, Europa no puede vanagloriarse de otro tanto. Queda por ver, comparando el Nuevo Mundo con el Viejo, si no obstante esto, se puede decir que el suelo americano es más feliz que el nuestro. Sé que así lo escribe un ilustre autor (2) y después de él algún ilustre autor moderno. Pero esto me parece una paradoja, si se afirma sin distinción alguna. El Padre Acosta (3) prepara en América una mesa cuyas delicias apenas se podrían comparar con las de Sardanapalo. Allí, según él, fuera de las frutas de aquella región, las que no son despreciables, están los duraznos, manzanas, melocotones, granadas, albaricoques, y todo cuanto hay de delicioso en nuestra tierra. No digo nada de nuestras hierbas llevadas allá por los españoles, de las legumbres y de otras pequeñas cosas buenas para comer. Óigase al mismo: "en conclusión: cuasi cuanto bueno se produce en España hay allá, y en partes aventajado, y en otras no tal, trigo, cebada, hortaliza, verdura y legumbres de todas suertes, como son lechugas, berzas, rábanos, cebollas, ajos, perejil, nabos, zanahorias, berenjenas, escarolas, acelga, espinacas, garbanzos, habas, lentejas, y finalmente cuanto por acá se da de esto casero, y de provecho, porque han sido cuidadosos los que han ido, en llevar semillas de todo, y a todo ha respondido bien la tierra, aunque en diversas partes de uno más que de otro, y en algunos poco". Hasta aquí Acosta. ¿Y por qué no decir también nada? ¿Y dónde, si quitamos los lugares fríos y los templados, dónde pues digo yo se encuentran semejantes cosas en la Zona Tórrida recorrida por él, si no son algunas pocas hierbas que se aclimatan en todas partes? Quien lea aquí en Europa esta descripción exagerada de Acosta, creerá que en cualquier rincón de América se puede uno llenar hasta reventar. Y en verdad, si quitamos algunas ciudades metrópolis de clima semejante al nuestro, ¡cuántas partes hay en las que no se encuentra nada! En la mayor parte de los lugares de Tierra Firme, y quizás en otras partes de América (no digo en las zonas templadas) se contentaría uno con encontrar no digo peras, manzanas, albaricoques, membrillos y otras frutas delicadas semejantes, sino nuestras castañas más comunes, las avellanas ordinarias, y aun las mismas nueces que pagaríamos a buen precio. A los mercados de Santafé fuera de algunas frutas de las nuestras, de las cuales hablaremos luego, se llevan algunas de los climas calientes, esto es piñas, chirimoyas, guanábanas y otras semejantes; pero no hay que desearlas mucho porque tales frutas cuando están para comerlas, están casi pasadas, como la mayor parte de las frutas de la Zona Tórrida. En Santafé para no dañarlas llevándolas unas sobre otras, las llevan a medio madurar, y entonces por el frío que les es contrario, no maduran.

Dice también Acosta en alabanza de América, que las plantas "que han venido a España son pocas, y danse mal: las que han pasado de España son muchas y danse bien". Dejo a un lado esta afirmación, que si es verdadera en todo, lo veremos después. Mientras tanto no puedo menos de maravillarme de cómo un hombre tan grande, que ha querido alabar el país en que vivió varios años, no lo alaba sin pasión. El asunto se arregla amigablemente distinguiendo simplemente los climas. Las plantas llevadas de los climas fríos o templados de América a Italia, Francia, España y quizás a otras partes, al cambiar de lugar pero no de clima, se dan bien. Atestíguanlo los papas, los higos de la India y otras cosas semejantes, que pueden verse en el jardín botánico de la Sapienza de Roma, en el del Colegio Romano, y en los jardines de nuestros Señores. Las de los lugares cálidos aquí se dan mal o no se dan del todo, si son del género de los árboles o de otros semejantes, que para dar fruto de estación necesitan un año, o al menos muchos meses de clima caliente. Empero, los vegetales que se contentan con menos y que pueden llegar a su perfección en los pocos meses de nuestro verano, es indudable que aquí estarían tan bien como si fueran del país. Esto lo vemos en los pimientos y tomates, y lo veríamos también en otras legumbres si se trajeran de América. El que quiera informarse más en esta materia, lea el primer tomo de mi Historia, libro cuarto, capítulo 13. Volviendo a nuestro asunto, ¿qué ventaja nos lleva América en esta materia sobre nuestro continente, si se excluyen aquellas partes que son apropiadas para todos los cultivos? Las plantas de las regiones cálidas allí tampoco se adaptan a los lugares fríos, por lo contrario las de clima frío rechazan siempre el calor. Los plátanos, salvo el Guineo que se encuentra también en los climas templados, son plantas de clima caliente; las manzanas, los duraznos, etc., son del frío. Si se les cambia el cielo nativo trasplantándolas a otro lugar, perecen allí ni más ni menos que como entre nosotros. Llévense a Italia las plantas que tocan, esto es las de los climas templados o fríos de la Zona Tórrida, y se verá que puede competir con América al menos en esto. Pues nosotros, cediendo de buen grado a la razón, cediendo también a la experiencia, decimos que la Tierra Firme y los otros reinos semejantes a ella en la Zona Tórrida, gozan de una felicidad sin igual al tener al mismo tiempo en lugares no muy alejados, ya el rigor del invierno para el que lo quiera, ya la primavera tan grata para todos, ya finalmente los veranos cálidos para quien los quiera. Pero tratemos ya en particular de los diversos climas de la Tierra Firme.

Notas (1) Metamor. I. 1, v. 49 (2) Acosta. «Historia Natural de las Indias», I. 4, c. 31. (3) lbidem.

Capítulo IV - De los climas calientes. Si se tiene en cuenta la posición de Tierra Firme, ningún otro clima le corresponde más natural y generalmente que el del verano. En realidad ella está toda, como ya dije, no sólo en la Zona Tórrida, sino próxima al Ecuador. Los rayos del sol le caen ya perpendicularmente ya un poco oblicuos durante todo el año, y la calientan a tal punto que, a excepción de unos pocos sitios de los que hablaremos pronto, arde continuamente. Así pues, fuera de las provincias del Orinoco que ya describimos, son ardientes también las provincias de Cumaná, Casanare, Meta, Cartagena y el Darién, el río de la Magdalena y otras muchas. Este es un esbozo general de los lugares cálidos de Tierra Firme. Pero en torno a ellos, puede preguntárseme en primer lugar, si todos son igualmente ardientes como el Orinoco. 2º Si son demasiado húmedos. 3º Si son fértiles. Yo bien quisiera alabarlos en todo si me lo permitiera la verdad. En ellos viví especialmente muchos años, ellos me alimentaron. ¿Pero qué provecho sacarían los viajeros futuros del nuevo mundo, qué provecho sacaría la historia natural, si yo solamente dijera lo bueno y por incuria, o por otro motivo reprensible, callara intencionalmente lo malo? He aquí pues lo que yo siento acerca de las cosas arriba indicadas y que me he propuesto tratar. El calor de los climas cálidos es en verdad muy grande, pero no igual en todas partes. El del Orinoco y el del río de la Magdalena diré que es mucho mayor que el de nuestro agosto. Así me pareció allá cuando lo experimenté, así también me pareció comparando el uno con el otro a mi regreso a Italia, precisamente en el mes de agosto. Yo no sentí absolutamente ni el calor de Toscana, por donde pasé entonces, ni el de Viterbo, ciudad que aquí tiene fama de ser muy caliente y en donde pasé dicho mes. Así me reía de nuestros italianos que me lo exageraban tanto, cuando yo creía haber llegado a un lugar de primavera. A qué grados llega el calor del Orinoco y el del río de la Magdalena, no sabría decirlo, y no deberían decirlo sino aquellos que lo han medido por medio del termómetro. ¿Pero quién piensa en tales observaciones en esos lugares? No se notan más señales del exorbitante calor que el hecho de que se dilaten las venas o la tibieza de las aguas, lo cual algunas veces disminuye. A este descuido de llevar consigo instrumentos apropiados para medir el calor, el primero que le puso remedio en los mares de América fue el célebre Lord Anson, al medirlo exactamente ya en el Centurión en que él navegaba, ya en la Saverna, otra nave de su escuadra que comandaba el Capitán Leg, de lo cual él o el cronista de su viaje se gloría (1). Y Dios quiera que este buen ejemplo fuera imitado por todos, no sólo en el mar sino también en tierra en regiones de la Zona Tórrida, de la zona templada austral y en las mismas regiones polares. Se sabría entonces cuál es el verdadero frío, cuál el calor de cada una de las partes del globo. Mientras que esto no se haga, las disputas sobre las preferencias de un clima a otro, no sólo serán insubsistentes sino inútiles. Entonces cesarán todas completamente, cuando se tenga a la vista los mapas en que se marquen justamente los grados a que llega el calor. Lo que por ahora puede afirmarse es que el calor de la Zona Tórrida y de los pueblos vecinos a ella, aunque muy fuerte, no es igual en todas partes. Si seguimos al autor citado, en la isla de Santa Catalina, que está a 29 grados del Ecuador hacia el antártico, a fines de diciembre cuando el sol está casi vertical sobre aquel sitio, el termómetro de Farenheit marca 76 grados, él no nos dice tan exactamente el calor

de la costa opuesta del mar del Sur, pero dice en general que es bastante templada no solo con respecto a la del Brasil en el mar del Norte, que es sumamente caliente, sino también con respecto a Inglaterra, cuyos días de verano de calor medio dice él que son más calientes que los de dicha costa, agregando que no se encuentra tal vez en nuestro globo un país de temperatura más suave. No importa para disminuir el calor excesivo de la Bahía de Todos los Santos el decir, por ejemplo, que se encuentra en el paralelo de Lima, que es fresca. No, eso no sirve. La experiencia enseñó a Anson y enseña a los demás que estuvieron en dichos lugares, que pasa todo lo contrario. Cuáles sean las razones de tan notable divergencia, lo diremos en su lugar, pero mientras tanto, se ve claramente que el calor de lo pueblos situados en los trópicos o vecinos a ellos, no es del todo igual. Ojalá el alabado escritor hubiera anotado los grados de calor del Perú como anotó los del Brasil. Yo, no por descuido al escribir, sino porque me faltó en mis viajes el termómetro, me veo obligado a decir solamente de la calidad de calor de Tierra Firme, sobre la cual me parece que se puede decir lo siguiente: 1. Las tierras más próximas al Ecuador son de por sí las más calientes. 2. Las tierras bajas y los valles son más calientes que la alturas. 3. Aquellos sitios que están más alejados del Ecuador, son ordinariamente menos calientes. Estas proposiciones son de por sí clarísimas, pero se comprenderán mejor cuando diga alguna cosa sobre la dulzura de algunos climas de Tierra Firme. Pasemos a la humedad. Algunos modernos filósofos, no sé si por espíritu de novedad o por algo semejante, que no quisiera decir, han hecho pasar en muchas páginas de sus libros a América como una región recientemente surgida de las aguas del mar, y por consiguiente húmeda en sumo grado, pantanosa y casi toda lagos y lagunas. Afirmación arbitraria por muchos títulos, como puede fácilmente deducirse de mi tercer volumen (2) en el que pruebo, con nuevo pero verdadero argumento, la antigüedad de su población. Pero dejando a un lado todo lo que he afirmado, no es generalmente cierto que sea tan grande la humedad de aquellos lugares como se dice; y si fuere tanta, lo que por lo demás es falsísimo, no debería un prudente escritor apegarse al recurso de reputarla tierra nueva, pareciéndome no menos cierto que algunos de esos lugares lo son, por haberse descubierto en el curso de los tiempos al retirarse varios mares, mientras que otros se han sumergido en las aguas, de lo cual no pocos ejemplos semejantes se encuentran también en las historias de nuestro continente. Dos partes principalmente contiene mi aserción en torno a las cuales he aquí en pocas palabras mi pensamiento. América es muy vasta, ¿y quién la ha recorrido en su totalidad para afirmar su humedad universal? Yo no trato de cada una de sus partes, pero aquellas de que trato dará alguna luz para discurrir justamente acerca de las demás. Tierra Firme tiene pues lugares húmedos, no lo niego, pero también los hay secos. Las orillas del Orinoco son de los primeros, las regiones del interior son por lo general de los segundos. Los lagos de tan vasta región son rarísimos y pequeñitos. Allí abundan los ríos, como ya lo dije en mi historia, (3) pero éstos bañan los lugares bajos y los valles, no humedecen las montañas. ¿Qué más? Los mismos llanos, que son muy grandes en algunas partes del Orinoco, de Casanare y del Meta, los de la provincia de Caracas y de otras no pocas, la mayor parte del año son áridos y secos a tal punto que no se encuentra una gota de agua, y si no se quiere morir de sed es necesario que los viajeros la lleven consigo. Yo sé bien, y voy a explicar la segunda parte de mi aserto, yo bien sé que en tan espaciosas regiones hay tierras húmedas y quizás más de lo que suele decirse;

y podría si valiera la pena, hacer una larga lista de ellas. ¿Pero cuál es la razón? ¿Quizás el mentado origen de América? Oh, no! Esas son locuras. Acháquese la humedad a las copiosas y periódicas lluvias de la Zona Tórrida, atribúyase a los muchos caudalosos ríos que la bañan, a las selvas vírgenes que por todas partes la cubren. El cultivo vencerá en gran parte el mal que puede producir esta última causa, ya que las otras dos no tienen remedio. Quédanos ahora por decir alguna cosa de la fertilidad de los climas cálidos de Tierra Firme. Y a este respecto no podría yo alabarlos suficientemente si los agricultores tuvieran una justa experiencia de ellos. Y he aquí el por qué. La mayor parte de las personas acomodadas, para las plantaciones de yuca o para sembrar maíz, trabajan todos los años un nuevo terreno al que simplemente talan los árboles o los queman, ni más ni menos que en el Orinoco. Ahora, ¿quién duda de que tales terrenos dejados descansar tantos años, y quizás no cultivados nunca, son fertilísimos y aún más que los nuestros? Pues si se continuara siempre el trabajo en un lugar, como sucede aquí entre nosotros con pequeñas interrupciones, no sé si serían tan feraces, creo que no. Esto digo del Orinoco, hablando del cultivo en los lugares secos. (4) Otro tanto afirma también el P. Caulin (5) en la descripción de la vecina provincia de Cumaná, y sea lo que sea de otros lugares más feraces, yo vi en los pueblos que recorrí muchas veces que las selvas del interior en dos o tres años de cultivo se tornan estériles, ya no son lo que fueron si no se las deja enmontar de nuevo para volver a comenzar después de algunos años. Por lo demás, generalmente hablando, la fertilidad de tales climas es prodigiosa ya sea que se miren las selvas que son muy tupidas y altísimas o los prados todo el año cubiertos de hierba, ya los varios frutos y semillas que con poco trabajo producen los campos. Es cierto que éstos son reacios a producir los frutos de otros climas y siempre en pequeña cantidad; pero siémbrense aquellas semillas que les son apropiadas a su naturaleza, y se verán muy feraces. Baste decir que por poco que se trabaje la tierra, rinde tanto que se puede vivir honradamente ni más ni menos que como nuestra gente acomodada. Las plantaciones de cacao que enriquecen a tantos, son propias de los climas cálidos, como también las del azúcar y el tabaco y otras muchas que ya describimos en la historia del Orinoco y de las cuales hablaremos después. ¡Y ojalá la laboriosidad de los agricultores fuera igual a la fertilidad de la tierra! América para ser riquísima no necesitaría de otro recurso que de sus propios campos. Yo mismo me pasmo de esa portentosa fecundidad. En el verano largo, el sol que fertiliza todo, vuelve a quemar los campos y los prepara para la futura siembra. A lo veranos suceden las lluvias, no sólo prolongadas sino copiosísimas, y así lo que estaba sucio y medio muerto, con el beneficio del agua se torna vigoroso, ni más ni menos que en nuestros países cuando retorna la primavera. Pero lo más hermoso de los climas cálidos es la constancia de las dos estaciones, y el inalterable alternar de soles abrasadores y de lluvias. Si se le negara por algún tiempo a América este privilegio de la naturaleza, no previsto quizás por nuestros mayores, si no tuviera dichas estaciones, vendría la escasez, lo mismo que en nuestros países. Así, caso bien raro en la historia de América, así se dice que pasó en estos últimos años en Tierra Firme, cuando el verano ocupó también el tiempo del invierno y fue larguísimo sin interrupción alguna de lluvias.

Notas

(1) Lib. 2. c. 5. (2) Apénd. 2, par 2, cap. 5. (3) Lib. 1. cap. 6 y 7. (4) Tomo 2, lib. 4, cap. 29. (5) «Historia de la Nueva Andalucía», lib. 3, cap. 21, p. 305.

Capítulo V - De las regiones frías. Antes de entrar a tratar de este punto, hay que aclarar el sentido en que algunas regiones de Tierra Firme se llaman frías, pues esta palabra tiene una amplísima significación. Se llaman así con relación a las calientes, pero su frío, excepto algunos lugares de los cuales hablaremos por separado, es por lo común bastante moderado. Yo lo compararía con nuestro octubre o a un noviembre en Roma, pero eso sí, sin variación sensible durante el año. Así en Santafé del Nuevo Reino, una de las ciudades de los españoles fundadas en tierra fría, ya sea por costumbre, ya porque se acomoda más al clima, se viste siempre de paño. Es cosa bien sorprendente que en medio de la Zona Tórrida y en el corazón mismo de regiones tan ardientes, se encuentren sitios en donde se necesite de la lana para resguardarse de la intemperie del aire. Y sin embargo es así. El espacio de tierra que se llama Nuevo Reino, y que se extiende por algunos centenares de millas (Nota II) es todo frío; fría la jurisdicción de Santafé, fría la de Tunja y fría también la de Pamplona. Sin embargo no se siente igualmente frío en todos esos lugares. El frío de Tunja comúnmente es mas fuerte, el de Santafé más apacible, benignísimo el de Pamplona, seco en Tunja, húmedo en Santafé. Todos estos sitios ya nombrados son no solamente quebrados sino de una altura sorprendente sobre las llanuras y los valles que tienen al pie y que son calientes. Sin trabajo alguno se puede medir su gran elevación sobre la superficie de la tierra, por el frío que reina allí de continuo. Ni por mí mismo, ni con la ayuda de otros libros o manuscritos podré decir específicamente cuánto. Mi permanencia de cerca de seis años en Santafé estuvo en su mayor parte destinada a los estudios teológicos, parte la empleé en hacer de maestro de humanidades, que me apartaron del todo de la geometría. Ciencia ésta, utilísima en todo lugar, pero allí mucho más. Los raros fenómenos naturales invitan allá a aplicarse uno a ella; pero sus voces no llegan hasta los oídos de los retóricos o de los teólogos, que son casi los únicos que se hacen sentir en aquellos lugares. Ojalá hubiera al menos libros con qué ayudarse los que quieran dedicarse a ello. Y los habría si algunos doctos viajeros, españoles y extranjeros que tanto honor han dado a Chile, Quito y México, hubieran llegado al Nuevo Reino. Pero esta parte de América, aunque digna de no menor atención que las ya dichas, no sé por qué raro infortunio, estando más cerca de España, parece ser la más remota. Tan débil y escasa es su historia. La Tierra Firme fue entre tantos nuevos pueblos la primera de que Oviedo nos relató algunas cosas inestimables relativas a la historia natural. Pero después de él, nadie que yo

sepa, se ha entregado a semejantes útiles investigaciones tan necesarias para aclarar la historia de Tierra Firme. Pero no se maravillen si yo, para no traicionar la verdad y no exponerme a las burlas de los que con mi libro en mano visiten luego los montes del Nuevo Reino, no hable geométricamente de su altura. Dejo este trabajo a aquellos que encontrándose en los lugares indicados, los pueden medir con exactitud. Basta a mi propósito hablar de esto de acuerdo con aquello que observé por mí mismo. Para explicar la intrepidez de los gigantes que temerariamente volvieron sus armas contra el cielo, no encontró otra expresión más apropiada le poeta Virgilio (1) que la de describirlos en el acto de poner un monte encima de otro a fin de construirse así una escalera que fuera útil para la gran empresa. Intentaron tomar el Ossa y arrancándolo de raíz ponerlo encima del Pelio, para colocar encima de los dos el mismo Olimpo, como obelisco altísimo sobre base tan formidable. Este relato, que de buena gana reputamos entre las antiguas fábulas, en parte se verifica en el Nuevo Reino. Allá, según la costumbre, viajan todos en mula. Yo también cabalgué una, cuando en el año de 1743 después de haber dejado el río de la Magdalena, emprendí con otros compañeros el fatigoso viaje hacia la capital, distante de la Vega de donde salimos, más o menos tres o cuatro días. No digo nada de los barrancos, hondonadas y horribles precipicios que encontramos apenas nos alejamos del río. Eran cosas que yo conocía por haber viajado por regiones en su mayoría deshabitadas. Lo que me causó, no sé si sorpresa o miedo, fue el levantarse frente a nosotros una montaña muy empinada que debíamos trasmontar, y pensar desde entonces en la bajada, siempre muy difícil para los viajeros. Pero este pensamiento, común para mí cuando viajaba por Italia, desapareció apenas alcanzada la cumbre, pues tenía delante no un precipicio sino una pequeña llanura, y después otro monte no inferior en altura al que ya habíamos dominado. Y luego el tercero y quizás el cuarto de la misma manera, hasta que sin bajar nunca llegamos a los llanos de Tocaima, y a través de otros llanos al sitio de Tena, llamado así por su cercanía al monte del mismo nombre. Los lugares hasta aquí vistos, ¿de qué naturaleza son? ¿Fríos o calientes? En su mayoría muy calientes, fuera de los montes que ya dijimos que son de clima un poco frío. Y sin embargo su altura sobre el nivel del mar es considerable. Piensen por favor, del lugar llamado Barranca, en el que uno se embarca para Santafé hasta la Vega, hay por lo menos treinta días de navegación por un río como éste de la Magdalena, tan veloz como el Tigris, prueba de la altura de donde baja. Siguen los montes arriba indicados, siguen las llanuras, y con todo eso, una altura tan elevada no alcanza a rechazar el calor del sol de manera que no llegue tan fuerte, lo mismo pasa con los montes elevados del Orinoco que yo vi. Pero si esta altura y una semejante no es suficiente en la Zona Tórrida para refrescar el aire, lo será ciertamente la agrupación que hay allá de otros montes. Pues cuando llegamos al Tena, el clima cambió inmediatamente. Al pie de este monte el clima es templado, en las faldas fresco, en la cumbre frío. ¿Qué altura digo yo, será ésta, si después de haber navegado contra la corriente un río rapidísimo, después de haber transmontado montes tan altos y llanuras, no enfría la atmósfera sino en la cumbre del monte Tena? Debe ser ciertamente maravillosa si se compara con los montes de nuestro continente. (Nota III) Cualquiera que sea esa altura, desde el momento en que se llega al lugar por mí indicado, ya no parece estar uno en América. El sol ya no quema, el ambiente es frío, el paisaje es tan diverso del que ya pasamos, que le parece a uno que después de un aburrido verano americano, ha vuelto a gozar en Italia de los agradables vientos del otoño. Este imprevisto cambio de clima, aunque gusta mucho a los europeos recién llegados que se sienten otra vez en su patria, no es en manera

alguna saludable, y lo explicaremos adelante. Ahora, antes de tratar de las diferentes plantas, animales y minerales, vamos a satisfacer la curiosidad de conocer algunas cualidades físicas de esta nueva región. Y heme aquí dispuesto a explicarlas brevemente.

Notas (1) Georg. I. v. 281.

Capítulo V - Cualidades físicas de las tierras frías. Lo que vemos aquí en nuestro otoño, lo vemos allá y en otras regiones similares de América. Si se mira el cielo, fuera de los meses que los de allá llaman de verano, está generalmente nublado. Caen heladas en los tiempos secos (Nota IV), y en los lluviosos cae granizo y truena, ni más ni menos que aquí entre nosotros. Pero los truenos nunca son tan espantosos como en los climas cálidos. En Pamplona, que ya dijimos que era de clima frío, no se oye un trueno sino por rareza, y testigos oculares me han asegurado que cuando algún trueno aunque lejano se oye débil y sordo, la ciudad como ante cosa insólita, se inquieta extraordinariamente. En climas de esta especie parecería que además de la escarcha y el granizo debería caer también la nieve, pero ésta no se ve sino por milagro. En el año 1758 o 60 nevó en Usme, aldea de indios distante de Santafé cerca de tres horas hacia el sur, y fue una cosa no sólo tan nueva sino también tan agradable para algunos, que pensaron en seguida llevarla a la ciudad para hacer sorbetes, éstas son las oportunidades en que tan grata bebida usual en Quito y otras partes, se prueba en Santafé. En mis tiempos, y quizás en el de muchos que me precedieron, nunca se vio allá nieve. La niebla en Santafé y sus alrededores que son húmedos, pantanosos y fríos es tan frecuente, que no se abre sino cuando el sol está bastante alto. Por el contrario, en Tunja, cuyo clima aunque más frío es menos húmedo, la niebla es rara y se desvanece rápidamente. Las aguas de estas regiones son todas frías, y en su mayoría, fuera de algunas gordas, son límpidas, delgadas y sanas. Es muy alabada la del río Fucha y la del Bogotá, y mucho también la que se saca de un riachuelo llamado del Arzobispo. Si además de la abundancia de aguas que circundan a Santafé hubiera también vino con qué mezclarla, ésta ciudad se parecería mucho a las italianas, pero allá el vino no sólo es caro, sino tan escaso que se ve muy rara vez Los mismos jesuitas, cuya vida no es la más severa del mundo, no lo usaban sino tres o cuatro veces al año, en las mayores solemnidades en que se distribuía a cada uno una copita.

En Santafé el año se divide en dos estaciones: el verano y el invierno, pero no en el sentido que nosotros les damos. En todo el año, como hemos dicho, se siente frío aunque tolerable; no se da nunca el caso de un día de calor sofocante, o de una noche en que para aliviar el bochorno se vea uno obligado a disminuir las frazadas. ¿Entonces en qué consiste ese nuevo verano, de qué tipo es la estación que se llama invierno? Helo aquí: en algunos tiempos llueve, en otros el cielo está sereno y seco; los primeros son invierno, los segundos verano. Así como dijimos los llamaban los orinoquenses, así los santafereños, así otros americanos de la Zona Tórrida. En el Orinoco los cambios fijos de las lluvias y de los días secos son dos, en Santafé cuatro, con doble invierno y doble verano. En los dos equinoccios allá llueve por algún tiempo, en los solsticios el cielo es sereno. Por consiguiente, son lluviosos los meses de marzo, abril, el fin de septiembre y todo octubre; pero por el contrario, son serenos mayo, junio, julio, agosto y casi todo septiembre, serenos también diciembre, enero y febrero. Por este cálculo todos ven clarísimamente que son más los meses de verano que los de invierno. Pero no se crea que allá en los meses de verano, como dije del Orinoco, no llueva nunca. Por lo contrario, llueve muchas veces, pero nunca seguido como en el invierno. Se equivocaría también del todo quien comparara el cielo sereno del verano de Santafé con el del Orinoco. El cielo del Orinoco, como dijimos en otro lugar, es bello, despejado en el verano. El de Santafé por lo contrario, en su mayoría es melancólico y cargado frecuentemente de densa niebla y de nubes.

Capítulo VII - De los páramos y montes nevados. Mientras más alto se sube y más montes se pasan y se acerca uno a su última cumbre, aumenta también más el frío. El frío que tanto gustó al principio, al fin se hace insoportable, el paisaje cambia totalmente, el cielo es distinto al de antes. Hablo de aquellos lugares que de trecho en trecho encuentran los viajeros de las regiones frías, y que con una expresión americana se llaman páramos. Hay muchos en Tierra Firme. Yo para no cansar a los lectores demasiado, describiré solamente aquel que yo vi con mis propios ojos en mi viaje de Santafé hacia el Orinoco. De esta capital, de donde salí, hasta Tunja, hay cinco jornadas y media, según la manera de contar en uso entre los habitantes. Una para llegar a Firavitoba, y hasta allí, a saber, en el espacio de cinco días y medio de viaje, no se observa cambio alguno de clima sino en Firavitoba donde es más templado. El séptimo día ofrece a la vista unos montes deshabitados y un lago muy conocido llamado Tota. Entre éste y el monte vecino de Toquilla, que es uno de los más renombrados páramos de Tierra Firme, en una pequeña llanura vestida de pequeños arbustos, en compañía de otros tres misioneros, bajo toscos pabellones pequeños se pusieron las camas al aire libre, según la costumbre de viajar por América. Y fuera por que aquella era la primera vez que yo dormía así, casi al aire libre en clima frío, fuera por la vecindad del monte ya dicho y del lago, confieso sinceramente que nunca he

sentido en Italia un frío tan fuerte. Y diciéndolo así a mis compañeros, no hubo frazada ni vestido de los que llevaba conmigo de Santafé, que no tomara para calentarme. Aquellas primeras duras experiencias del páramo de Toquilla me asustaron mucho, al pensar que si a los pies del monte el frío era tan grande, debía ser intolerable en su cima, en la que se duerme la noche siguiente. Llegada la mañana, nos dispusimos a subir la cuesta, y Dios sabe cuál era nuestro terror por los cuentos miedosos que nos habían relatado, y por los huesos de animales muertos por el frío que encontrábamos frecuentemente y por hallar montones de piedras adornados con cruces, debajo de los cuales sepultaban a los cristianos muertos por esta causa. Sin embargo, Dios quiso que aquel día fuera uno de los poquísimos en que el clima no es muy riguroso. Subimos al monte, dormimos por la noche en la cumbre, sin experimentar los rigores del frío. Pero en general, si el monte Toquilla está de mal humor, es increíble la tempestad de desagrados que llueve sobre aquellos que se atreven a acercársele. Yo lo contaré, no por haberlos visto, sino por habérmelos contado entonces algunos españoles que se nos juntaron en el camino, y por ser ésta la fama común. Cuando el páramo está bravo, lo que acontece en los días nublados y poco lluviosos, el frío aumenta sin medida. No se vaya a creer que al menos comúnmente, tan gran rigor sea causado por los vientos, (lo que no sería extraño en la cima de los montes); el ambiente puede estar tan quieto como se quiera, y hay muchísimo frío. En un abrir y cerrar de ojos se ven algunos que crujen los dientes y mueren sonriendo, las mulas se desmayan bajo el peso de sus cargas y todos se engarrotan. ¿Existe algún remedio para impedir o quitar la parálisis de los miembros producida por el frío y sus fatales consecuencias? Lo hay ciertamente, si prestamos oído a los baquianos de aquellos lugares. Con respecto a los animales que por la carga que llevan son los primeros en sufrir el rigor extraño del clima, me dijeron que los arrieros los golpean con varas, para excitar en esa forma el calor en el exterior. Este remedio sirve sólo para los animales engarrotados, sería excesivo para los hombres. Por eso, en vez de golpes beben frecuentemente agua, que allí es muy fresca y clara, a fin de entrar en calor. No sé si este remedio sería aprobado aquí por aquellos que para entrar en calor prefieren el vino. Allá se piensa de otra manera, y llegan hasta decir que en circunstancias semejantes el vino es dañoso a quien lo bebe. Lo dejo al juicio del lector, mientras paso a dar otras noticias de los páramos. La tierra de estas regiones, por el fuerte frío reinante allí, o está del todo despojada de árboles o no produce sino pequeñas plantas. Son raros también los cuadrúpedos y las aves. Quizás las hierbas son apreciables y de cualidades particulares, pero ¿quién las va a observar, si no va allá de propósito algún curioso botánico? Mi ojo, que miraba de paso entonces los admirables partos de la naturaleza, se concentró exclusivamente en las aguas, y Dios sabe cuántas veces yo las bebí, pensando que dentro de poco no las tendría cuando bajara del monte, al que di de mala gana mi último adiós recordando las aguas tibias de tierra caliente. Por lo demás, las aguas con respecto al frío, son como los sorbetes que tomamos aquí. Uno las puede beber sin daño, son sutiles, límpidas y cristalinas y no caen pesadas al estómago. Brotan en muchos lugares y con su grato murmullo invitan a quitarse la sed. He aquí que en tres días de camino solitario, pues otros tantos hay del pie del páramo Toquilla hasta Labranzagrande, se encuentra a pesar de todo algo bueno. Si alguno me preguntara aquí las causas de esa frialdad del agua, yo no sabría indicar otra sino el frío del páramo y la escarcha que cae allí muy a menudo. Por lo demás, allá no cae nieve sino una vez en ciento, y en algún caso muy raro, como dijimos de la que cayó en Usme. Pero la nieve que aquí no se ve sino rara vez, en

otros montes muy altos de Tierra Firme es perpetua. Frente a Santafé, al occidente, se levanta allá a lo lejos, en la provincia de Neiva, el altísimo monte Quendío, al que por su figura cónica y por la blancura de su cima llaman Pan de Azúcar. Otro monte semejante es el llamado Jurado en el distrito de Pamplona. El monte de Santa Marta llamado así por la región en que se encuentra, no es desconocido para nadie que haya navegado en los mares próximos de Tierra Firme, tan alto es y tan visible para todos por la nieve; no diré nada de otros semejantes que dividen la América meridional en dos partes como nuestros Apeninos, se extienden hasta el mar de Chile y llaman la Cordillera, o simplemente los Andes. Por lo dicho, todos se pueden dar cuenta en seguida de la altura espantable de tales montes. La hemos mostrado en parte al describir la subida en el capítulo quinto de este libro. Demos un vistazo a vuelo de pájaro a la bajada, volviendo nuevamente al Toquilla. De la cima de este monte hasta Labranzagrande donde el clima ya es caliente, hay una jornada de camino, una y media para llegar a Paya, una para ir a Morcote y otra en fin para llegar a Tocaría que está al comienzo de los llanos interminables de Casanare y casi siempre en bajada. Este lugar es tan pendiente, que si no hubiera mulas tan acostumbradas a llevar la gente, parecería temerario querer recorrerlo a caballo. Yo con mis compañeros recorrí el camino que por consentimiento unánime de aquellos pueblos se tiene como bueno. Sin embargo infunde miedo aún a los más valientes. Dios nos libró del otro que llaman de las Almas del Purgatorio, no lejos del páramo de Toquilla, en el que además de la terrible pendiente hay tantos peligros de caer, que por haberse roto los huesos allí no pocos viajeros, y otros haber pasado a la otra vida, se llama de esa manera. Téngase presente esta fuerte pendiente que servirá para ilustrar lo que vamos a agregar en seguida.

Capítulo VIII - De los climas templados y de las causas de los diferentes climas. Habiendo hablado de los dos principales climas de Tierra Firme, ahora no es difícil comprender la calidad del que llaman templado, a saber, que ni incomoda por la temperatura fría del aire ni enerva más de lo justo por el calor. Un clima de este género podrían envidiarlo los Elisios, y así son muchos lugares de Tierra Firme. Mi gratitud para con esa parte de América en la que pasé toda mi juventud, exige de mí que cite, si no todos, al menos los más célebres de esos lugares. Las faldas del monte Tena en el Reino de Santafé son de una dulzura maravillosa. De una parte tienen las empinadas pendientes del monte, desagradables por el rigor del clima que allí domina, de otra, la llanura abrasada por el calor continuo. Las faldas, por decirlo así, en medio del hielo y del fuego, hacen de los dos una agradable mezcla y tienen un clima muy benigno. Allí siempre son amenos los campos, una especie de cereales sucede de continuo a la otra, las plantas están siempre verdes, cargadas siempre de frutas, ya verdes ya maduras, como nuestros frutales, y siempre adornadas de flores.

¡Oh, esos sí son lugares que debemos envidiar al Nuevo Mundo! Pero para colocarlos en su justa perspectiva, debemos separarlos sencillamente de los otros que hemos descrito, que si tienen mucho de bueno, tienen también mucho de malo. Equivocaríase totalmente quien describiera lo que es propio de una pequeña parte de manera que pareciera atribuirse al todo. El que quiera fundadamente glorificar a América, dirija su atención a las regiones templadas que bien pueden alabarse, lo merecen. De las otras, elógiese la feracidad de la tierra y si se puede, dígase de acuerdo con el concepto de experimentados trabajadores cuánto produce, ateniéndose a lo verosímil. No olvide el Cacao, exalte hasta las estrellas la caña de azúcar, el grato licor que encierra, y otras cosas semejantes. Pero exponga también las enfermedades que juntamente con la feracidad de la tierra se encuentran por todas partes. Las alabanzas sin límites de Acosta nos han alejado del camino, y ya es bueno que volvamos a él. La región llamada Medellín en la provincia de Antioquia no se diferencia en nada de la ya dicha, sino quizás por su mayor feracidad y por la dulzura de su clima. Nuestras hortalizas nacen allá a la maravilla, como las indígenas, y las hay sin interrupción alguna durante todo el año. Igualmente se dan allá algunas plantas trasladadas de nuestros climas y así también son algunos alrededores de la ciudad de Mérida, así otros muchos lugares. Supera, sin embargo, a todos en mucho el territorio en que está la ciudad de Caracas, en que uno se puede nutrir ya con nuestros alimentos, ya con los más delicados de América que allá o en sus alrededores se encuentran casi todos. Entre tanto, termino diciendo que un vizcaíno a quien tuve la oportunidad de tratar en el Orinoco, me decía algunas veces (no sé si por amor a Italia en donde había vivido algún tiempo) que la ciudad de Caracas y la belleza de sus alrededores eran muy semejantes a la de las regiones marítimas del reino de Nápoles. Así lo creo yo también. Solamente que la alegría de nuestros campos es de corta duración, la de las tierras de Caracas es continua. Busquemos después de esto la razón por la cual a pesar de los rayos abrasadores de la Zona Tórrida, existen allí regiones de clima tan variado, es decir, algunas calientes, otras frías, otras templadas, lo que puede parecer un fenómeno inexplicable a quien no ha estado nunca en América. Pero si se mira la posición de la tierra, la maravilla desaparecerá pronto. Las tierras calientes no sólo están en lo bajo, sino que son también de una gran extensión. El sol las hiere continuamente de una manera directa, y esos rayos directos o mueren en la tierra o se redoblan cerca a ella por refracción. Por lo tanto el calor se torna allá excesivo. Si la tierra fuera plana en todas partes de la Zona Tórrida, en todas partes estaría incendiada como la imaginaron los antiguos. Pero como en ella hay lugares de una singular elevación por encima de los demás, en ellos el calor disminuye proporcionalmente hasta tornarse en verdadero frío congelante. Ya dijimos por qué alturas se sube a Santafé y por cuáles se baja a lo llanos de Casanare; una elevación tan grande de la tierra, un conjunto tan maravilloso de montañas que se elevan por encima de las llanuras, no podía menos de ser frío. De esta altura no son las montañas de nuestra nación. Más bien son pigmeos con respecto a las diferentes cordilleras de los Andes. Sin embargo, si nosotros comparamos nuestros montes con las regiones bajas y marítimas, constatamos sino en todo el año al menos en el verano, alguna semejanza con lo que estamos diciendo. En el verano del año 1782 el calor en Roma alcanzó a 35 grados Reaumur. En Legogne, pueblo situado en las montañas de Norcia, en la diócesis de Espoleto, donde estuve veraneando ese año desde el 18 de junio hasta el 5 de noviembre, nunca alcanzó a superar los 25 grados.

Más allá, al oriente de Legogne hay un monte que se llama Vetore que se levanta altísimo sobre las celebérrimas llanuras del Caastelluccio, situadas en la cumbre del Apenino, a seis millas de Norcia. Yo fui allá el 3 de julio deseoso de observar los raros fenómenos naturales que de vez en cuando admiran los que van a ese lugar con fines de estudio. Y fuera de otras cosas que pude notar, me pareció muy extraña la variación del clima. Yo no llevé conmigo el termómetro de Reaumur, pero en su lugar fueron para mí maestros autorizados las plantas silvestres muy diferentes de las del territorio de Legogne, los cereales de almorta, de fécula y cebada pequeña en vez del trigo, y principalmente la grata jornada y la fresquísima noche que pasé en Castelluccio. El gentilísimo cura don Benito Pasqui al ver mi admiración, me aseguró que allá el verano casi no lo conocen sino los trabajadores del campo y agregó que no es raro el caso de que en los meses de julio y agosto caiga la escarcha, se hiele el agua en las vasijas y caiga la nieve. Lo cual no parecerá muy extraño a quien dirija su mirada al monte Vetore cuya base reposa en el lado oriental de la ya citada llanura, enfrente al Castelluccio. Este monte el 3 de julio tenía nieve en diferentes lugares, y algunas personas que estuvieron allá todo el verano para vigilar el ganado, me aseguraron que permanecieron allá restos de nieve hasta mediados de agosto, y que finalmente el primero de septiembre volvió a caer nieve en gran abundancia. Este somero esbozo de la variedad de nuestros climas en verano, puede ayudarnos a conocer la variedad que se admira todo el año en algunas regiones de Tierra Firme. Por lo dicho resulta clara la causa del frío y el calor. He aquí ahora la causa de la dulce y templada estación, a saber, la vecindad de los lugares cálidos y fríos. Ciertamente el calor llega a esos sitios privilegiados, pero la vecindad de los montes fríos impide que sea exagerado. Allá llega igualmente el frío, pero la cercanía de lugares muy calientes lo atempera. Dije la cercanía de lugares muy calientes, porque las tierras templadas no son de gran extensión como las frías y las calientes, más bien son pequeñas y casi limitadas a la región en que se unen las zonas fría y caliente. De esta regla que hemos establecido y que se puede aplicar fácilmente a los climas de nuestras regiones montañosas y marítimas, debemos excluir algunos otros lugares templados de Tierra Firme. El territorio de Caracas como hemos dicho es templado; pero aunque está rodeado por todos lados de regiones cálidas, no tiene en su cercanía ninguna tierra fría o monte nevado que modere ese calor. ¿De dónde pues, procede la dulzura de aquel clima? Yo diría que de dos causas a saber, la mayor lejanía del Ecuador y la altura moderada de sus montañas. Lo primero es evidente en el puerto de la Guaira en donde estuve siete meses. Ese puerto según Surville está a diez grados y medio más o menos de latitud norte, y es ciertamente caliente, pero no mucho y seguramente menos que el Orinoco, que está más cerca de la línea del Ecuador. La otra causa, la altura no excesiva de las montañas, suaviza el aire caliente pero no tanto que la haga fría. En conclusión, allá pasa lo que en las montañas bajas de Italia.

Parte II De las plantas propias de los climas calientes.

Capítulo I - De algunos árboles apreciables. No tengo la intención de repetir otra vez el no pequeño catálogo de las plantas que Dios Nuestro Señor puso en los climas cálidos. Hablé de ello suficientemente en la historia natural del Orinoco, región que siendo de clima caliente, es por consiguiente semejante en sus productos a las demás de este género. Pero como por pereza o descuido de los habitantes en ningún lugar se encuentran juntas todas las plantas propias de su naturaleza, he decidido recoger aquí las más célebres, a fin de completar lo que ya dije de los vegetales del Orinoco. Para ser breve, reduzco las plantas de que voy a hablar a tres géneros. Algunas son útiles a la medicina, otras buenas para los carpinteros, otras en fin si no son útiles para una cosa u otra, por lo menos producen frutos que son agradables en la mesa. En este capítulo hablaremos de las primeras, dejando las otras para el siguiente. Del primer género es el árbol que se llama Palo de Cruz y se encuentra en la región de Villavieja en la Vega, a orillas del río de la Magdalena y quizás también en el Orinoco. Me acuerdo que al principio vi un ramito que cortado horizontalmente representaba en la superficie una crucecita bien formada, lo que me pareció cosa maravillosa, pero no volví a verlo, o porque los indios quizás no lo cuidan o porque los españoles de aquella región ignoran sus virtudes. Por lo demás, si América nos participara de este árbol entre tantos otros medicinales, estoy seguro de que nuestra Italia se lo agradecería mucho. Con respecto al Palo de Cruz, he aquí lo que me comunica una persona muy entendida y de mucha experiencia en las curiosidades de Tierra Firme: "El Palo de Cruz es alto y frondoso, sus hojas son semejantes a las del árbol del Cacao, su flor es grande en forma de rosetón y compuesta de muchos pétalos rojos; si se cortan las ramas o el tronco se ve una cruz perfectísima, lo que he observado centenares de veces. La madera de este árbol reducida a pedacitos y hervida en agua, corta la abundante hemorragia nasal si se aplica su cocimiento embebido en una tela. La misma virtud tiene también el cocimiento de la flor, que corta el vómito de sangre y restaña inmediatamente la más fuerte hemorragia". Tengo en mi poder el manuscrito español que yo traduje al sentido. Si lo que voy a decir es demasiada escrupulosidad en cuidar la salud o un verdadero efecto del Palo de Cruz llevado en la mano, lo dirán con más propiedad los expertos. El ya citado autor del manuscrito había fabricado un bastón de tal madera del cual se servía para salir de casa. Como él dice, lo vio bastón en mano un famoso médico y se lo hizo abandonar, diciéndole que si lo usaba demasiado podía retardarle la circulación de la sangre. Tan grande se cree que es su virtud sobre este humor del cuerpo. En la región de Cartagena, y quizás en las demás que se dicen calientes, existe un árbol llamado Bomba. Busquen los botánicos sus otras cualidades, en cuanto a mí, le conozco una a través del precioso manuscrito: su decocción es un remedio muy eficaz para disolver los cálculos o piedras, si se bebe en lugar de agua común dos o tres meses seguidos hasta acabar con la raíz más obstinada de esta enfermedad. Viniendo al segundo género de plantas de los climas cálidos, no voy a repetir lo que escribí en el primer tomo sobre algunas maderas del Orinoco aptas para uso

de los carpinteros. Pero el cedro allá tan raro y llevado por las aguas de sus afluentes, es muy común en otros lugares de tierra caliente y apenas se ven joyeros, cajas, mesitas, sillas y otras cosas que no sean hechas de esta madera tan estimada. No es tan frecuente, pero se encuentra en muchas partes la madera Caoba que justamente es muy apreciada entre los americanos. "En el distrito de Cartagena (así me lo dice persona digna de fe) existen unos árboles de este género tan grandes que yo pude obtener una barca hecha toda de un pedazo, en la cual podían caber hasta quinientas minas de trigo". El Granadillo muy abundante en las regiones ya indicadas, tiene una madera graciosamente manchada, también es manchado otro que en la jurisdicción de Guayabal y Tena llaman Gateado. En estos lugares se encuentran también la nuez silvestre, el cedro blanco y otros que nuestros ebanistas apreciarían mucho. En la provincia de Santa Marta, quizás una de las más fértiles y bonitas de los climas calientes, nace el ébano, el palo del Brasil (Nota V) y otros árboles preciosísimos cuya descripción haría con gusto si alguno de los que los vieron me hubiera dado informes. Entre tanto, para no engañar a mis lectores en lo que puede serles útil, me tomo la libertad de retocar un poco lo que ya dije del árbol Ceiba, que aunque despreciado por los hispanoorinoquenses, me pareció siempre muy apreciable. En muchos de los lugares de tierra caliente se hacen con ese árbol mesas que son de una duración maravillosa. Su savia interior les es perjudicial cuando tienen que estar en el agua porque las daña rápidamente; fuera del agua, a pesar de los grandes calores de la Zona Tórrida las hace incorruptibles. Esto se comprueba claramente en los manuscritos de dos autores muy autorizados. El uno dice así: "Con ocasión de reconstruir el techo del colegio de Cartagena, mandé quitar unos tablones que se conservaban tan frescos como si hubieran sido cortados en aquel momento. Sin embargo, conforme a la antigüedad de aquel techo, habían sido puestos allí hacía más de cien años". He aquí las palabras del otro: "El árbol ceiba es muy fácil para trabajarlo y tiene mucha madera. Después de muchos años de haber sido cortado, si se perfora con un taladro, sale agua. De lo cual yo mismo hice el ensayo, haciendo un hueco en una puerta vieja de la residencia de Maracaibo y salió agua".

Capítulo II - De las frutas de clima caliente. El asunto que voy a explicar ahora fue tratado por muchos en sus libros, pero desordenadamente. Un italiano que estuvo mucho tiempo en Quito, reino muy semejante al de Tierra Firme, quizás fue el primero que escribió sobre esta materia en particular. En un libro muy voluminoso, así me dicen los que lo han leído, habla en conjunto de todas las frutas de Quito, y hace de ellas una descripción muy pormenorizada, que sería muy oportuno que el mismo autor la publicara. Entre tanto, yo sin tomar partido ni alistándome con los que las desprecian ni siguiendo servilmente a los que las exaltan más de lo justo, seguiré la vía media diciendo solamente la verdad, en otras palabras (porque puedo también equivocarme) declarando el concepto en que las tienen en América las personas sin prejuicios. Y antes de todo, es muy cierto que las frutas de los climas calientes no se juzgan

sanas, lo cual demuestra claramente el dicho común en Tierra Firme: "si quieres estar sano, guárdate de las frutas". Veo muy bien que este dicho de Tierra Firme aunque verdadero en gran parte, no puede resistir una crítica sana. Este dicho es verdadero porque muchos abusan de las frutas, las comen fuera de tiempo y en exceso. Si una y otra cosa se moderara y los hispanoamericanos se sirvieran de las frutas solamente al final de las comidas y con moderación, no serían nocivas. ¿Pero quién logrará cambiar las costumbres de un pueblo hasta el punto de hacerlo casi italiano? El dessert, por decirlo así, de estos señores lo constituyen en su mayoría las conservas, las confituras y demás dulces, pero no las frutas. Las toman casi por pasatiempo, a la mañana, a eso del medio día, por la tarde y por la noche. Y después de haberse saciado con ellas más de lo suficiente, se quitan la sed con agua, pues casi en todas partes falta el vino. A estas causas yo atribuyo las nocivas cualidades que sin reflexión alguna pretenden que son propias de las frutas americanas. Pero generalmente no se puede negar que no son tan saludables como las italianas. El banano dilata demasiado el estómago, la papaya lo debilita, etc. Quizás el vino quitaría esos malos efectos, pero Dios sabe si tendría en los climas calientes esa virtud. Si las frutas americanas son más gustosas que las nuestras, yo no lo diría sin excepción. Para aquellos que como los americanos gustan mucho del dulce, son más apetitosas, para nosotros que gustamos del dulce con parsimonia, si las comemos en abundancia nos cansan. Si las miserias del Orinoco me hubieran permitido escoger, yo hubiera preferido a la chirimoya, al anón, al riñón y otras frutas muy dulces, el aguacate, el mamey y alguna otra no tan dulce. Y como entre gustos no hay disputas, basta lo dicho hasta aquí. Pasamos a dar cuenta de las frutas más célebres de los climas calientes. La piña que ya conocemos por haberla descrito prolijamente en el primer tomo, debe gustar a todos. Es ácida y dulce al mismo tiempo, de grato olor y de un jugo agradable; en Tierra Firme fuera de las piñas de este género hay también otras que son agrias, pero se les pone azúcar al gusto y no son menos gustosas que las primeras. Unas y otras si se comen con moderación son sanas. Con respecto a otras frutas americanas que nacen en las regiones cultivadas de Tierra Firme no tengo una pericia particular; mi larga permanencia en el Orinoco no me permitió ver más de las que conocí allí y describí en el primer tomo, con excepción de las que vi alguna rara vez que estuve en la Guaira. Sin embargo, debía tratar de ellas al menos por referencias de otros, y he aquí lo que acerca de algunas más estimables me escribe un condiscípulo en mis estudios teológicos, al cual por ser muy experto me dirigí por carta. "La guanábana, dice él, tiene figura de cono y su color es de un verde claro, ni más ni menos que el de sus hojas. Su sabor es poco grato y su pulpa se puede volver toda agua (creo que como la patilla) y es poco saludable. Donde vi la mayor cantidad de esta fruta fue en Caribabare, hay algunas que pesan cinco libras españolas. La chirimoya es arrugada más o menos como la piña, de forma semejante a la alcachofa, y es la fruta de mejor sabor que se encuentra en el Nuevo Reino, más suave que la misma piña. Pero no hay muchas y se dan solamente en las tierras templadas, como en Popayán, Tena y Mérida, etc. El anón es una especie de chirimoya en cuanto a la forma, pero su sabor aunque agradable es inferior al de la chirimoya y es más pequeño. Se encuentra en los climas calientes y templados. Estas tres frutas cuando están maduras, tienen una cáscara muy delicada y se rompen muy fácilmente". Hasta aquí mi amigo. Agrego algunas otras frutas que me son más conocidas. El riñón, llamado así por su forma, es de cáscara un poco arrugada y tan tierna que cuando está maduro se rompe como las frutas anteriores. Si a uno le gusta lo dulce, es de sabor muy delicado. ¿Quién no ve que entre estas frutas hay una analogía de forma y quizá también de sabor, analogía que parece semejante a la que vemos en las diversas especies de nuestras peras? Quizás entre ellas no hay una diferencia sustancial, lo que nota

también Oviedo (1) con respecto a la guanábana y el anón. He de desear que un botánico observe las flores, las hojas y las otras partes para aclararnos este punto de la historia natural. Hablemos brevemente de otras frutas. El mamey, que es bastante grueso, es semejante en el color y en la dureza a nuestros melocotones, y quizás es el único entre las frutas de Tierra Firme que se conserva duro sin ablandarse nunca. Por ser indigesto como los melocotones, no se aprecia mucho. Por otra parte, no es desagradable al paladar, y yo en comparación con otras frutas, no lo rechazaría. El aguacate, llamado también cura, fuera de la pepa grande que tiene en el centro, tiene una carne tan tierna que se come con cuchara. De por sí es insípido, pero si se le pone un poco de sal o de miel se vuelve tan sabroso, que parece almendra. La guayaba, que se divide en dos clases, la blanca y la roja, es la mejor para las conservas, y volveremos a hablar de ella en otro lugar. Si no se confita en azúcar o miel no merece muchos elogios, hablo de la roja, porque la blanca es agradable. Lo que digo también del pequeño fruto del hicaco, pero aquellos elogios que negamos a estas frutas, se los damos de buena gana al níspero americano, que se llama así por alguna semejanza de sabor con los nuestros. Por lo demás, el níspero es del tamaño de pequeñas manzanas, del color de las serbas maduras y de un gusto muy agradable, para mí es la mejor fruta. Los tamarindos producen vainas llenas de una pulpa un poco ácida y refrigerante pegada a la semilla; aunque su frialdad no es tan sana, qué agradable para quien se sirve de ellos para bebidas. ¿Deberé nombrar también entre las frutas propias de tierra caliente los dátiles? Parece que no, si por dátiles entendemos no cualquier fruto de palmera, sino solamente aquellos que se asemejan a los africanos. Así lo dice Piedrahita (2). Pero los dátiles, ya sean originarios de Tierra Firme, ya sean importados, aunque de tamaño más pequeño son menos empalagosos que los africanos. He aquí lo que yo sé de las frutas de las regiones civilizadas de Tierra Firme; advierto en fin que las ya descritas, aunque algunas se encuentran también silvestres, son sin embargo del género de las cultivadas en los huertos por los indios y españoles.

Notas (1) Historia Natural de las Indias. L. VIII, c. XVIII. (2) Historia del Nuevo Reino lib. X., cap. IV.

Capítulo III - Del árbol del Cacao y del uso de sus almendras. He aquí un árbol del cual podrían vanagloriarse los Elisios y que se encuentra en abundancia en Tierra Firme. Si yo quisiera cantar sus alabanzas y ponderar prolijamente sus virtudes, perdería inútilmente el tiempo, pues nuestra Italia en la que el uso del chocolate es universal, es no sólo testigo cotidiano de ello, sino también muy autorizado. Dejando a un lado las cosas que por encontrarse en muchos escritores modernos, yo repetiría aquí sin utilidad alguna de los lectores,

diré del chocolate y del árbol del cacao solamente lo que me parece que no han tratado los otros, o tratado con poca exactitud. El árbol del cacao, sea lo que fuere de la naturaleza de las hojas y las flores y de otras particularidades botánicas, acerca de la cuales se puede ver entre otros a Monsieur Bomare (1) y al autor del Diccionario Portátil de Geografía, Historia Universal, etc., (2) el árbol del cacao digo, se encuentra solamente en tierras calientes. Las frías y las templadas no lo soportan. Es por sí mismo delicado a tal extremo que cuando es joven y no está suficientemente enraizado en tierra, que por otra parte debe ser húmeda y buena, es delicado a tal extremo que si el sol lo ofende con sus rayos abrasadores muere fácilmente. Por eso los modernos, siguiendo en esto las costumbres de los antepasados, ponen aquí y allá en el campo destinado para plantarlo varias plantas de sombrío, que al crecer juntamente con él y llegando a una altura superior, con su copa lo abrigan del excesivo calor. Estos árboles que al principio son muchos y que después cuando el cacao se ha robustecido van desapareciendo poco a poco, son de varias especies. Para las nuevas plantaciones es más que suficiente el plátano; para las fuertes necesita la ceiba árbol de por sí muy fresco o el bucaré. El árbol del cacao que como acabo de decir tarda tanto en hacerse fuerte, una vez que ha echado raíces en tierra, dura mucho tiempo y ofrece a sus cultivadores frutos abundantes con los que puede enriquecerse. Se coge dos veces por año el fruto, a saber por Santa Lucía en el mes de diciembre y por San Juan en el mes de junio, y las dos cosechas son abundantes aunque ordinariamente mayor la de San Juan. Los expertos juzgan que cada árbol produce anualmente hasta ocho libras españolas, lo que puede parecer una bagatela a aquellos que no han estado nunca en América y aun producirles extrañeza el hecho de que semillas de cacao en cantidad aparentemente tan pequeña, sin embargo sean suficientes para el gran consumo que de él se hace en Europa. Yo deseo aclarar este punto a mis lectores diciendo la verdad. Nosotros no debemos discurrir sobre las regiones cultivadas de América en la misma forma que usamos para con las salvajes. Si se quiere acertar, las unas se deben separar de las otras. Si las plantaciones de cacao estuvieran a cargo de los indios, gente de por sí muy perezosa, yo ciertamente afirmaría que sus escasas fatigas serían casi inútiles. Un indio, en el mejor de los casos, se contenta con diez plantas, mientras que un español quiere por lo menos diez mil. He aquí la verdadera causa de la abundancia del cacao; estas nobles plantas están en manos de estos últimos que las cultivan continuamente, ya por sí mismos ya por medio de negros esclavos. ¡Dios quiera que el infatigable empeño que ponen muchos en buscar el oro lo pusieran todos o al menos la mayor parte en plantar el cacao que los enriquecería de una manera más segura y más breve! Los suelos de tierra caliente son muchos, feraces, buenos y aptos por consiguiente para la producción de esta planta. Hay que agregar también su duración, que con respecto a otras plantas fructíferas que se cultivan allí, es ciertamente muy considerable aunque desigual según la calidad de las tierras en que se planta el cacao. Una persona experta e informada que permaneció unos años en la provincia de Caracas me asegura que allá en algunas tierras vecinas al mar, las plantas del cacao plantadas por los antiguos son todavía hermosas y fructíferas. ¡Oh, cuán bello el cultivo de la tierra con árboles que para dar fruto necesitan sólo que se les poden las ramas y las hierbas superfluas que renacen abundantemente! De menor duración, aunque siempre grande, son los árboles de cacao plantados lejos del mar y que cada cincuenta años se renuevan sustituyendo los viejos por nuevos, edad no mucho inferior a la de los habitantes que pueden gozar de ellos.

¿Quién al considerar tan grandes ventajas no creería que la Tierra Firme está llena de tan apreciadas plantas? Sin embargo no es así porque no se sigue el buen camino que lleva a la riqueza, pero de todas maneras es más que cierto que en este género de cultivo la Tierra Firme supera en mucho a todas las demás partes de América, ya por la calidad del cacao ya por su abundancia. Menciono uno sólo entre muchas clases de semilla que nos llevan a Italia, el Soconusco que nos mandan de México. Pero dejándolo a un lado y teniendo en cuenta que no menos por su excelencia que por su pequeña cantidad constituye la delicia de los príncipes, ¡de qué delicioso sabor es el Mérida, el Maracaibo, el Barinas y otros muchos que nos vienen de Tierra Firme bajo el nombre de Caracas, el más conocido entre nosotros! Se pueden distinguir los diferentes colores y formas de estos granos, pero no tan fácilmente el sabor que en todos es delicadísimo. Los habitantes de la provincia de Caracas son los únicos que teniendo las semillas no sólo en abundancia sino también separadas las unas de las otras, pueden dar de cada uno un juicio autorizado. Yo siguiendo a algunos de ellos preferiría a todas las especies de cacao el Oricuto, chiquito, rojizo pero sabrosísimo, y estoy seguro de que si se llevara a Italia se colocaría a la par del Soconusco. La Tierra Firme es célebre no solamente por la calidad del cacao sino también por su abundancia. Esta podría ser mayor y sin embargo es tal, que sólo de ella se trae cacao para nosotros. Cuatro son los puertos más conocidos en los que se embarca para Europa; la gran bahía de Cartagena, el puerto de Santa Marta, el de Maracaibo y en fin el de la Guaira. Al primero se lleva el cacao que producen las muchas plantaciones del río de la Magdalena. Este cacao es sin duda bueno pero no tanto como el de Caracas con el cual nosotros lo confundiríamos fácilmente. De la misma clase es también el que se embarca en Santa Marta procedente de la orilla derecha de la Magdalena y del interior. En dirección a oriente se encuentra en Tierra Firme un cacao siempre mejor. Después de la región de Santa Marta tenemos la de Maracaibo a cuyo puerto por varios ríos y por tierra llegan las grandes cargas del excelente cacao que se produce en su distrito. Allá se lleva el Cúcuta, el Mérida, el Barinas. Pero todo esto es nada al lado del cacao que de la provincia de Caracas se lleva no sólo a España sino también a otras partes del Nuevo Mundo. En el puerto cada año se embarcan para España casi cuarenta mil sacos y casi otros tantos para México, a esta cantidad hay que agregar el cacao que se consume en Caracas y que se dice que alcanza anualmente hasta cien mil escudos. Esta cantidad seguramente maravilla, si se piensa en el uso cotidiano que de él se hace en toda la región, en el que se saca oficialmente por otros lugares de Tierra Firme y en fin en el que se vende a los extranjeros clandestinamente. Todo este cacao se cosecha en las diferentes posesiones de los señores de Caracas, por lo cual merece suma alabanza la región de Tuy y del Orituco. Siguen las de Caucagua, Capaya, y Santa Lucía; omito otros lugares menos importantes de la misma región, omito también otros de la provincia de Cumaná, de la jurisdicción de tierras calientes pertenecientes a Santafé, a Villavieja y otros lugares de Tierra Firme. Ni Quito, ni México, ni cualquier otro país de América tienen cacao, allá o no se encuentra de ninguna manera o se encuentra solamente de baja calidad, fuera del Soconusco o quizás aquel de los Mojos. El Guayaquil, el Marañón, el Berbiche sin citar otros, me son testigos de que escribo la verdad. Las discusiones sobre los diferentes gustos del hombre por ser inútiles y vanas no son de utilidad alguna para la historia. Veamos la manera de serle útiles con otras noticias o nunca dadas, o dadas como de paso por los antiguos autores. El árbol del cacao es ciertamente americano, como lo afirman todos los historiadores antiguos. Pero en tiempos de las primeras conquistas de los españoles debió ser muy raro, ni más ni menos que el plátano, como ya lo dije en mi Orinoco. (3) Los

plátanos, por encontrarse también en Asia y en otros lugares se creyó que habían venido a América de otras partes. ¿Por qué esta equivocación, sino porque no se encontraron en todas las regiones de América? Cieza los vio en el Istmo de Panamá (4) y los consideró entre las plantas americanas. Oviedo (5) no los vio en Santo Domingo porque no los había y dijo que se habían llevado allá de las Islas Canarias. Si el cacao se hubiera encontrado también en otros lugares de la Zona Tórrida fuera de América, quizás no habría faltado un escritor que viéndolo después plantado donde antes no lo había, dijera que lo habían llevado allí del antiguo continente. Pero este error que fácilmente se podía cometer con respecto a la planta del plátano común a muchos climas, en cuanto al árbol del cacao, que no se encontró en otros lugares, no tiene justificación alguna. Por lo demás, como dije al referirme a su actual abundancia, el cacao debió ser muy raro en la antigüedad, de lo cual es prueba irrefutable fuera de la pereza innata de los indios, el uso de los mexicanos que aunque lo bebían, se servían de él como moneda. Esto parece un efecto de su rareza, y yo mismo creo que entonces, fuera del mucho o poco que se cultivó en México, no hubo otro cacao sino aquel que sin cultivo alguno daban las selvas, y que los españoles lo encontraron allá donde Dios lo puso la primera vez, como dije del cacao del Orinoco que encontró Bobadilla. (6) Después los españoles, conocido su valor, lo trasplantaron e hicieron plantaciones como las que hacemos aquí con los olivares y árboles semejantes que producen frutos apreciados. Si la Historia inédita de Oviedo, de la que habla también Ramusio (7), existiera todavía y se publicara, quizás en ella encontraríamos muchas valiosas anécdotas sobre las plantas de cacao en Tierra Firme que encontraron los españoles, y sobre el uso que de su fruto hicieron los antiguos habitantes. Al final de su Historia publicada (8) trata sólo de paso de las excelsas cualidades del cacao y después promete tratar de él más pormenorizadamente en la segunda parte, que todavía no se ha publicado. ¡Pérdida grande ciertamente! sin embargo, yo no desconfío decir la verdad encontrándola en escritores contemporáneos de Oviedo que no son menos dignos de fe. Parece ante todo indudable que sólo los mexicanos acostumbraban reducir a bebida la semilla del cacao. En sus historias se hace frecuentemente mención de este uso, mientras que en las de otros pueblos americanos no se encuentra ni una palabra con respecto a esta bebida. Entre los muchos relatos en que abunda la obra de Giambatista Ramusio, hay uno de cierto gentilhombre de Cortés, conquistador de México, en el que se describe la manera como usaron del chocolate los mexicanos. Es muy singular y vale la pena conocerla con las mismas palabras del autor: "Hacen, dice él, (9) y beben vino de diferentes clases; pero la bebida principal y más notable que usan se llama Cachanatle (debería escribirse cacauatl) y son ciertas semillas sacadas del fruto de un árbol, fruto que tiene la forma de melón y en el interior tiene ciertos granos gruesos parecidos a los huesos de los dátiles. El árbol que da este fruto es el más delicado entre todos, no se da sino en tierra caliente y buena y antes de sembrarlo se siembran otros dos árboles que tienen hojas grandes, y como éstos últimos tienen la altura de dos hombres, en medio de los dos siembran el otro que produce este fruto para que lo guarden y defiendan del viento y del sol y mantengan cubierto a aquél que es muy delicado. Estos árboles son muy estimados porque aquellos granos constituyen la principal moneda que corre en aquel país, y cada uno vale como medio marco entre nosotros, es la moneda más común, muy incómoda con relación al oro y la plata y la que más se consume de cuantas hay en el país. Estas semillas que llaman almendras o cacao se muelen y pulverizan y muelen también otras pequeñas semillas que tienen y echan aquel polvo en ciertas vasijas que tienen una punta, después echan agua y lo baten con una cuchara; después de haberlo mezclado muy bien lo pasan de una vasija a otra de manera que dé una espuma que recogen en un vaso apropiado y cuando quieren beberlo, lo rebullen con ciertas cucharitas de oro, plata o madera; al beberlo hay que abrir bien la boca, porque siendo espuma es necesario darle la

posibilidad de que se deshaga, y se toma a sorbos poco a poco. Esta bebida es la más sana y de mayor sustancia de cuantos alimentos y bebidas hay en el mundo, porque quien bebe una taza de este licor podrá por mucho que camine pasar todo el día sin tomar otra cosa, y es mejor en tiempo caluroso que en el frío por ser de naturaleza fría". Hasta aquí el gentilhombre. Pero con respecto a esta descripción del antiguo método de cultivar el cacao y hacer chocolate con su fruto, a mí me parece que el lector debe poner atención a muchas cosas en que nuestro gentilhombre no puso mucho cuidado por ser quizás claras en su tiempo. I. Teniendo el propósito de contar esas cosas desconocidas antes para los europeos, ¿por qué las dijo con tanta parsimonia? Yo entiendo muy bien que el árbol del cacao se sembraba, es decir que de sus almendras se hacía, quizás como hoy, un semillero para después trasplantar las tiernas plantas separadas las unas de las otras a distancia conveniente, y por esta noticia le doy mi debido agradecimiento. Sabemos al menos, aunque de una manera confusa, que los antiguos mexicanos las cultivaron. ¿Pero dónde está la abundancia de tales plantas? ¿Por qué no nos dice nada al respecto? ¿Por qué nos obliga a deducirla con trabajo de las telas pintadas de los mexicanos que, como los jeroglíficos egipcios, algunos escritores interpretan de una manera y otros de otra? Un párrafo más, (siendo siempre verdadero que non sunt longa quibus nihil est, quod demere possis) (10) nos hubiera aclarado la verdad. Pero este es el defecto de muchos escritores antiguos de América que cuentan precisamente lo que poco nos interesa, y de paso y casi sin atención lo que podría interesar mucho a la historia. II. Debemos agradecer sin embargo a nuestro autor la noticia de la curiosa manera de preparar antiguamente en México el chocolate. ¿Pero para preparar este chocolate se necesitaban vasijas y cucharas en lugar de chocolateras y molinillos, era frío o caliente? Si nos fijamos bien en las palabras de nuestro autor, parece que era frío y que el agua que se mezclaba para batirlo no era calentada antes al fuego. Lo que puede confirmarse también con lo que al respecto de esta bebida escribe Gomara (11) ya que entre tantas bebidas que nombra y que son todas frías, no dice nunca que el chocolate, a diferencia de las otras, se bebiera caliente. (Nota VI). No es de extrañar por consiguiente que Benzoni al verla en Guatemala y en otras partes de Nueva España, la despreciara a tal punto de llamarla bebida de puercos. (12) En nuestros tiempos tampoco gustaría un chocolate frío. Los que tienen buen gusto quieren que esté hirviendo todavía cuando se sirve, y en esto estoy de acuerdo con él. Pero que un hombre de tanto sentido crítico, que discurre acerca de todos los hechos de los españoles, y lo enreda todo, no conociera de ninguna manera el valor del chocolate, no puedo perdonárselo. ¡Pobre su historia si acertó en todo como en el chocolate! Los españoles no después de muchos años, sino en los primeros tiempos del descubrimiento de América, tuvieron ojos más puros y lo alabaron de mil maneras. Oviedo (13) llama al chocolate bebida preciosa y sana; Gomara delicada y gustosa. (14) Y sin embargo, el chocolate estaba entonces por así decirlo en pañales. La mayor parte de las veces se bebía solo, algunas veces, creo casi por lujo, se mezclaba con miel y harina de maíz, ingredientes de que hoy todos se burlarían. Con todo esto, como ningún invento humano es perfecto al principio, la mayoría de las veces por cosas pequeñas se llega a las grandes, nosotros no podemos negar que aquella delicadeza a que llegó poco a poco el chocolate se deba toda a México, que fue el primero que nos lo dio a conocer en Italia, aunque escasamente. Hoy le ponemos azúcar en lugar de miel, canela oriental de la más fina y algunos también vainilla.

Yo no disputaré aquí ni acerca de la calidad ni de la cantidad de otras especias que siempre se usaron antiguamente en Europa para hacer saludable o grato el chocolate. El que quiera informarse al respecto, lea a Felipe Silvestre Dufour (15) que escribió todo un curioso tratado sobre la materia. Pero la historia de las costumbres del hombre quizás me reprocharía si yo no dijera nada de la manera como hoy se hace el chocolate en las regiones de Tierra Firme. Nos demoraremos por lo tanto en relatar lo que yo vi por muchos años. El chocolate señorial, por así decirlo, a saber, el que usan los hispanoamericanos, no es en nada diferente del que se usa en Roma. Pero además de ser menos bronceado al fuego según la costumbre española, es también más dulce que el nuestro por el demasiado azúcar que le mezclan, y un poco más picante por la excesiva canela, ya que es costumbre de muchos poner en cada cuatro libras españolas de cacao molido que ellos llaman millar, cinco libras de azúcar y dos onzas de canela. Por la vainilla no tienen aquella pasión que muestra tener no muy justificadamente nuestra Italia. Pero si este ingrediente, que muchos dicen de moda y que los sabios estiman demasiado cáustico, no gusta a los hispanoamericanos, esto no significa que en la confección del chocolate ellos se abstengan de otras especias que a nosotros los italianos nos parecerían impropias. He hablado hasta ahora del chocolate señorial como hemos dicho, pero todos, pobres y ricos, no pueden aspirar a tanto lujo. Por consiguiente sea por economía, sea porque los gustos son diferentes, hay muchos que además del azúcar no usan otro ingrediente fuera de la pimienta de Jamaica, que nosotros llamamos clavo; algunos le ponen únicamente azúcar y jengibre. ¡Qué chocolates son éstos en comparación con los nuestros! Y sin embargo, veremos otros que en comparación con los ya indicados, parecerán más extraños. El maíz tostado lo estiman muchos que lo usan como ingrediente, no sólo apto para aumentar la cantidad de chocolate, sino también para producir una mejor espuma y hacerlo más sabroso. Yo que me serví de esta clase de chocolate cuando en medio de mis indigencias orinoquenses estimaba como una delicia las cosas más ordinarias, no sabría juzgar ahora si eso es verdadero. La misma causa que acabo de decir me obligó a usar miel para endulzarlo. ¡Qué chocolates pueden ser éstos en comparación con los nuestros! Pero he aquí otros traídos no del antiguo México, sino de la provincia muy adelantada de Caracas que para explicar su singularidad tuvo que formar nuevas palabras. Es verdad que los señores y las personas cultas no beben comúnmente otro chocolate distinto del que describí al principio, pero ellos alguna vez, y los de baja condición muy frecuentemente, usan otros dos tipos que vamos a agregar aquí. Uno se llama chorote y el otro cerrero, los dos, para no hablar mal de ellos, son muy distintos de los nuestros. He aquí cómo se prepara el chorote: se toma la cantidad que se quiere de cacao molido después de haberlo tostado bien, se pone después a hervir por largo tiempo en una olla o chocolatera, y se saca luego para enfriarlo. Después se le quita la grasa que se congela en la superficie de la vasija y se guarda para otras necesidades domésticas. Queda así el agua sola que por la precipitación del cacao hervido en el fondo, se torna muy clara. Las mujeres que lo elaboran derraman el agua, y con el cacao que ha quedado en el fondo, forman bolitas del peso de una onza cada una. ¿Y dónde están los ingredientes? El chorote no necesita de otros sino del azúcar mascabado que se le pone cuando se prepara para los convidados. Nada, ni azúcar, contiene el llamado cerrero, se bebe cocinado y siempre sólo sin mezcla de otras especias. ¡Qué chocolates tan distintos de lo nuestros! Rarísimos, si hablamos aquí de ellos, pero a los caraqueños hay que alabárselos aun a costa de nuestras costumbres. Ellos los alaban de tal manera que un extranjero queda convencido de sus razones, o tiene que aparentarlo al menos. Y

dando la primacía al chocolate señorial, en cuanto a gustos se refiere, dicen que estos otros dos son más saludables: saludable el chorote, el cerrero el más saludable de todos. A este respecto dejo el juicio al lector, pero no dejaré de notar en gracia de los caraqueños que varias costumbres americanas parecen de lejos más horribles de lo que parecen allá. El uso de tomar chocolate, aumentado todavía más por la falta de vino, es frecuente en la Tierra Firme. Muchos aun sobrios, beben el chocolate señorial tres veces al día, a la mañana, después del almuerzo y por la tarde. Si visitas a personas cultas, después de las confituras por las cuales se perecen todos los americanos, te llevan el chocolate, que allá reemplaza al té y al café, bebidas orientales que son casi insólitas para los americanos. Ahora, yo no puedo despreciar el hecho de que entre los caraqueños, con el curso del tiempo, se haya introducido en lugar de esas bebidas el chorote; por el contrario, me parece que esta bebida es mucho más sencilla, menos densa, y por consiguiente menos pesada que el chocolate señorial y muy de acuerdo con las costumbres de aquellas regiones. No digo que al almuerzo o a la cena, cuando por otra parte no es extraño que al final se beba chocolate, sino que al desayuno y a la merienda el chocolate es lo primero que se sirve, poniendo en frente de cada uno una taza hecha de la cáscara de un fruto de cierta palma que llaman Coco. Al principio se bebe una o más tazas de esas, que aunque llenas hasta arriba no contienen más de una onza de chocolate, después se comen algunos bocados y se vuelve a beber chocolate, no faltando también muchos que además de beber de cuando en cuando, mojan en él como si fuera una sabrosa salsa, salchichas, carne asada, queso y cualquier otro manjar seco. Por lo tanto, si a tal fin usaran siempre el chocolate sustancioso, ¿quién no vería que esta preciosa bebida, siempre ingrata al bolsillo, sería también pesada al estómago? Ellos al quitarle los ingredientes que usamos nosotros y al aguarlo excesivamente, quizás lo han vuelto más sano. Yo no me preocupé mucho por conocer las cualidades del cerrero que no ensayé nunca, pero teniendo en cuenta el amargor del cacao del cual se hace el cerrero, me parece extraño que tal chocolate haya nacido en América donde nada gusta sino con azúcar. Dicen que es muy saludable cuando se toma después de un largo trabajo corporal, y no me parece que el buen sentido se oponga a esto. (Nota VII) Resta por decir alguna cosa acerca del precio del cacao y del chocolate en las regiones de Tierra Firme. Respecto del último, especialmente si se trata del señorial, no se puede dudar de que allá cuesta tanto como entre nosotros, lo que depende del precio exorbitante de la canela oriental que se le mezcla. Me acuerdo de que en el Orinoco las pocas veces que lo usé me vi obligado a pagarlo hasta seis y siete reales la onza y tal vez era de la peor calidad. Agréguese que los trabajadores del chocolate como de cualquier otra cosa, se pagan en América más generosamente que en Europa, sin embargo esto no pasa con el cacao que se compra allá donde nace. Una persona experta me ha asegurado que una carga de cacao de 240 libras españolas, en Mérida se vende ordinariamente por 20 escudos. En otros lugares de Tierra Firme quizás se venda en menos en una comarca y más caro en otra. Pero después de un cuento tan largo, pasemos a hablar del tabaco. (Nota VIII)

Notas

(1) En el artículo CACAO (2) En el mismo artículo. (3) Tomo I, Nota XVIII. (4) Cron. del Perú. p. I, c. II. (5) Hist. Nat. de las Indias, lib. VIII, c. I (6) Tomo I, lib. IV, c. IV. (7) Prefacio al tercer tomo de las Navegaciones. (8) Libr. XX, c. XI (9) En la relación de algunas cosas de la Nueva España. (10) Marcial, Epigramas, Lib. 2. 77. In Cosconium. (11) Historia de Méjico. cap. de los vinos. (12) Storia del Nuovo Mundo, Lib. 2. (13) En el lugar citado arriba. (14) Lugar citado. (15) Traite Nouveau el Curieux du chocolate.

Capítulo IV - Del Tabaco. En Tierra Firme uno no quedaría satisfecho con el chocolate si después no se le ofreciera tabaco cuyo humo todos lo usan abundantemente, ya por la humedad de la región, ya por el uso de la moda. No se deben exceptuar ni las mujeres, ellas también lo apetecen. Esta costumbre universal que allá quizás sea provechosa, nos invita a hablar de una hierba que después de haber sido en su principio americana, ya desde hace mucho tiempo se ha vuelto también nuestra. No repetiré aquí las ridiculeces que muchos escribieron en los tiempos antiguos con respecto a ella, cuando la vieron por primera vez en boca de los indios; hoy se piensa de manera distinta. Quien no quiere humo, lo quiere en polvo, en los remedios se usan sus hojas, y el tabaco usado de diferentes maneras se cree útil para muchas enfermedades; debemos agradecer por esto a América. Pero yo haría una mala jugada a los sabios, si para abultar mi historia, hablara aquí tontamente de lo que se encuentra cómodamente en otros libros. Hablaré del tabaco después de que muchos otros escribieron de él, pero declarando sólo algunas de sus particularidades que afectan a la Tierra Firme en la cual se

cosecha muy abundantemente, nunca haciendo inútiles repeticiones de lo que se ha dicho antes. Y en primer lugar, es indudable que a nosotros nos llega de Tierra Firme tanto tabaco, si no en polvo al menos en hojas, como de los otros reinos americanos se lleva al resto de Europa. Es cierto que en los años pasados la mayor parte del tabaco que se cosechaba en Tierra Firme parecía consumirse allí mismo. Pero la estricta vigilancia de los modernos gobernantes españoles, al poner en sus costas fieles y valientes soldados con el fin de impedir el contrabando, han aumentado inmensamente aquella cantidad de tabaco que antes se creía apenas suficiente para el consumo local. En este punto yo debo recordar con especial honor al señor D. José Solano, muy conocido en España ya por su no común erudición, ya por sus hazañas militares muy gloriosas. Este ilustre señor, que después de tantos trabajos obtuvo finalmente en premio de la munificencia real el gobierno de la provincia de Caracas, es increíble hasta que punto le hizo en poco tiempo notables mejoras. A todo se extendieron sus providencias. La que se refiere al tabaco es muy singular, pues no contento con seguir las huellas que le habían dejado sus antecesores, teniendo en cuenta siempre la idea de hacerse útil, introdujo primero la manera brasileña de manipular el tabaco, de manera que aunque de diferente origen, se le pareciera por la manipulación. Esta medida que fue tomada a partir de 1761, fue aprobada unánimemente, de tal manera que desde entonces no sólo hay mucho consumo de tabaco en aquella provincia, sino que también se exporta muchísimo a España por conducto de la Compañía Guipuzcoana, de que hablaremos después. Y bien saben los ingleses, que antes llevaban esta mercancía de Brasil a España, cuánto daño les produjo esta medida. Pero no sólo en la provincia de Caracas al mejorarse la elaboración del tabaco se ha mejorado su comercio. Si yo hablara de todas las regiones me alargaría demasiado. Me limito a hablar de las plantaciones que se encuentran en toda la Tierra Firme, pero no de todas, para no cansar al lector. Aquellas de que hablaremos son una muestra de las otras. Y antes que todo, el tabaco que se encuentra entre los indios salvajes, aunque no tan abundante como el de los españoles, es sin embargo de óptima calidad. Vuélvase a leer lo que dije en mi Orinoco (1), y pasemos ahora rápidamente a otros lugares de Tierra Firme donde se atiende al cultivo del tabaco no casi por pasatiempo, como lo hacen los salvajes, sino de propósito. El tabaco de las tierras calientes de la jurisdicción de Santafé y Tunja no sólo es abundante sino también bueno; mejor es el de Villavieja, óptimo en fin el de Girón, que se llama así por una célebre región del mismo nombre. ¿Pero dónde dejo a la pequeña ciudad de Barinas, celebrísima por su tabaco, no sólo en América sino en toda Francia, Inglaterra y Holanda? Quizás en toda la Tierra Firme no hay lugar más apto para tales plantaciones, tierra más feraz, clima más benigno. Muchas veces oí en el Orinoco, del cual dista Barinas cerca de veinte días, la singular belleza de las plantaciones de su tabaco y su extraordinaria abundancia. Y yo mismo, aunque no haya estado nunca allá, hasta cierto punto soy testigo de esto, pues los hispanoorinoquenses no usan comúnmente otro tabaco fuera del de Barinas. Baste lo dicho acerca de la hoja, cuyo humo producido por cigarros y pipas dejamos de buena gana a los americanos, pues en nuestra Italia, fuera de los marineros y de otros pocos, gusta más y más frecuentemente se usa el polvo del tabaco. Y ni siquiera de ese polvo carece la Tierra Firme, pues aunque muchos hispanoamericanos, sobre todo los vecinos de la costa, ya por lujo o ya por deseo

de singularizarse, se sirven igualmente del tabaco de España y del de la Habana, el tabaco que se usa más generalmente es el de Santafé, delgado como los demás, un poco verdoso y de sabor tan grato que algunos especialmente en España lo llaman tabaco para damas. Antiguamente este tabaco se llamaba de Tunja, por haberse hecho allá la primera vez. Hoy en esa ciudad ya no hay quien piense en hacerlo. Santafé, que le quitó juntamente con la fabricación también el nombre, es la única que lo elabora. Y aquellas fábricas no constituyen un monopolio real como otras en América, pues todos pueden elaborarlo y venderlo a quien quiera. Las casas en que se elabora, aunque no son muchas, sin embargo son tantas que se estiman suficientes para el consumo del reino de Santafé y del de Quito, a donde lo llevan los comerciantes. En mis tiempos, en el Socorro se inauguró una fábrica de tabaco en polvo que al principio, por ser consistente y agradable y no tan caro corno el de Santafé, gustó mucho a todos. Pero al poco tiempo, al encontrarse este nuevo tipo de tabaco dañoso para la cabeza, se volvió al primero. Y estos son los dos únicos lugares en que en toda la Tierra Firme hay fábricas de tabaco en polvo.

Notas (1) Tomo I, Lib. 4, Cap. 9.

Parte III De las plantas forasteras de los climas calientes. Capítulo I - De las frutas agrias y de la caña de azúcar. Después de la planta del tabaco, que aunque nace también en los climas fríos y en los templados, crece más fuerte y bella en los calientes, en estos últimos climas debemos observar algunas plantas nuestras, y ver juntamente cómo crecen allá, si vivas y bellas como aquí o si por el contrario como secas y marchitas como en terreno extraño. En este capítulo hablaremos de algunas frutas y de la caña de azúcar, en el siguiente de las hierbas. Y antes que todo, de las frutas que como dice Oviedo (1) fueron llevadas de España a Santo Domingo, de donde se propagaron después por todo el continente. No hay duda de que algunas frutas están muy bien en las tierras calientes de Tierra Firme y que constituyen también un artículo de comercio con los forasteros, dándoselas en gran cantidad a holandeses e ingleses que van allá a comprarlas. Me aseguraron que en el Esequibo (no sé de qué manera) hacen un vino agradable de naranjas exprimidas. Pero cualquiera que sea el uso que de las frutas hacen los comerciantes, a mí no me toca decir sino lo que me parece digno de

mención. La facilidad con que todo tipo de frutas agrias se da en las tierras calientes es portentosa. No digo que dondequiera haya muchas, porque no en todas partes es igual el trabajo y la actividad de los habitantes. Pero la tierra por ser de clima húmedo y cálido es más apta que la nuestra para tales plantas. Además, si se exceptúan los insectos, no hay ningún viento contrario, no hay vientos del norte y del sur que las molesten, pues llegan allá sin fuerza y débiles. Por consiguiente no es de extrañar que allá se produzcan frutas tan abundantes y bellas. Al pie del monte Tena vi cedros de extraño tamaño y tales como aquí no los vemos sino por rara casualidad. Lo mismo dígase de cierta especie de naranjas que en la provincia de Caracas son del tamaño de la cabeza de un niño. Esto, y con estas mismas palabras, me lo dijo muchas veces el muy estimado señor don Juan Ignacio Sánchez. Hay naranjas llamadas de Portugal, hay otras que producen un fruto agrio. Hay limones de toda especie; los que se llaman franceses, aunque más grandes son semejantes a nuestras cidras y de un jugo muy suave; los chiquitos, que algunos juzgan naturales del lugar, por su condición parecen casi venenosos. Con todo esto, si se usan parcamente son buenos para limonada, y para tratar la enfermedad del bicho son ciertamente los mejores. Pasamos a la caña de azúcar, pero sin decir de ella lo que se encuentra fácilmente en los naturalistas modernos. Esta caña, cuyo jugo después de haberlo cocido y purificado por medio de un complicado procedimiento, se solidifica finalmente en azúcar, fue llevada a Santo Domingo y luego al continente americano de las Islas Canarias. Nos lo dice Oviedo (2) en cuyo libro se puede ver también cómo se daba de bien en Santo Domingo en los primeros tiempos, y qué abundancia de ingenios había entonces. El argumento de mi historia nos llama a Tierra Firme en la que hay innumerables cañaduzales e ingenios de azúcar. Y esto no nos debe extrañar; la Tierra Firme además de ser muy extensa es también más feraz que las Antillas, más exuberante y quizás también más húmeda, lo que favorece mucho el cultivo de la caña de azúcar. Pero entre tantos buenos terrenos, los españoles escogieron aquellos en que la caña de azúcar crece más vigorosa y más bonita, es decir las tierras calientes, en las que las cañas después de un año, y quizás en menos tiempo maduran y están listas para molerlas. Pero esto no pasa en todas partes pues en los climas fríos para madurar se demoran dos años, y en los templados año y medio. Después de haber indicado el lugar más propio para las plantaciones de caña de azúcar, quizás el lector espere que yo me tome el trabajo de tratar extensamente de su cultivo y explicar el modo cómo se muele y en fin la manera cómo los hispanoamericanos hacen el azúcar, ¿pero con qué objeto tan tediosa repetición, habiendo tantos libros que tratan de eso, tal vez más de lo debido? ¿Se quiere además de los muchos prosistas, un moderno que trate el tema gentilmente en verso? Léase el delicioso libro del Padre José Rodríguez de Mello (3) al fin del cual se encuentra la descripción de lo que se puede desear a este respecto, expuesta en elegante didascálico por Prudencio Amaral, y publicada aquí por segunda vez. Nosotros nos detendremos en otras cosas que no son conocidas en Italia. En líneas generales, no vemos aquí otras clases de azúcar sino las que nos traen de las colonias francesas o portuguesas de América. Y para decir verdad, son muy estimables. Pero los azúcares de la Tierra Firme estarían ciertamente al mismo nivel y quizás los aventajarían. A Santafé se llevan de los molinos de Tena, del Espinal y de otros muchos lugares semejantes, muchos panes de azúcar de 25 libras españolas cada uno, y son tan blancos y hermosos que no se puede pedir más. Los usa la gente para el chocolate y para las limonadas, y todavía mucho más para las confituras; pero todo el consumo de azúcar blanco, más propio de los señores que del pueblo común, es nada en comparación del que se hace del azúcar rojo, que por ser menos costoso, lo comen, o mejor dicho, lo devoran todos. Lo hay de dos clases: el uno, como el de los santafereños y otros, se echa en

moldes cuadrados y se llama panela, es demasiado viscoso, pero gusta generalmente a aquella gente. El otro, lo llaman los caraqueños papelón, y se cuaja en moldes de figura cónica con peso de una o más libras, granuloso y de sabor no desagradable, es el mismo que se usa para endulzar el chorote, aunque este uso es el menos que se hace de él. Los desayunos y las meriendas de muchos ¿qué son sino un pedazo de arepa, de casabe o de pan (4) y otro semejante de papelón? Nuestra Italia se extraña con estos cuentos, pero se asombrará al oír otros todavía más curiosos. El jugo exprimido de la caña de azúcar si se cuece bastante y se le quitan todas las heces, por fin se solidifica y se vuelve blanco como la nieve. Si se tiene menos tiempo al fuego, y no se le quita muy bien la espuma, después de un tiempo se tiene una pasta apta para hacer papelones y panelas. Pero si después de un cocimiento no muy largo se quita de la caldera, el jugo de la caña de azúcar se vuelve miel. Es increíble cómo se usa en toda la Tierra Firme esta miel que los españoles llaman miel de caña, y los franceses de las Antillas melaza. No hay comercio más lucrativo que éste. La miel se lleva a todas partes en zurrones y todos pelean por ella. Con qué fin? para mojar el pan al final de las comidas, para comerla en la merienda y cuando les da la gana. Si no hay miel en casa es como si no hubiera sal. Por consiguiente no es de extrañar que muchos dueños de cañaduzales, dejando de fabricar azúcar se entreguen únicamente a la fabricación de miel. Grande la ganancia y poco el trabajo. Y no menor utilidad obtienen de la destilación de dicha miel por medio de un aparato especial para hacer aguardiente. Pequeña ventaja, pero no indiferente, es la que se consigue con la venta del jugo crudo de la caña de azúcar fermentado y reducido a una bebida refrigerante que se llama guarapo; pero es mejor hablar de esto en el libro segundo. Entre tanto, no dejaré de notar que si los cacaotales de Tierra Firme, aunque no muy numerosos, son de tanto provecho para los españoles, los cañaduzales que como dije son mucho menos abundantes, podrían rendir mucho más si el uso exorbitante de hacer miel no lo impidiera. Al presente, o por lo menos cuando yo estuve allá, la venta del azúcar se limitaba toda a los lugares cercanos o lejanos de Tierra Firme sin exportarla nunca a Europa, sino quizás para regalarla a quienes la desean como cosa rara. ¡Qué ventaja resultaría de la exportación de este producto! Con todo esto, si se quisiera ampliar el comercio, aun siendo tantos los cañaduzales, habría que aumentarlos, por el excesivo consumo que del dulce hacen los americanos. Me consta que en la sola ciudad de Caracas que no pasa de treinta mil habitantes, se consumen cada año hasta treinta mil escudos de azúcar. Cantidad ciertamente muy grande si se piensa que el azúcar no se usa sino muy poco o nada por la gente del pueblo que se contenta con los papelones, usándola únicamente los señores y las personas cultas. Sin embargo en Caracas se consume una cantidad tan grande. ¿Qué diríamos de Santafé, de Cartagena y de otros lugares grandes y pequeños de Tierra Firme?

Notas (1) Lib. 8. cap. I . (2) Lib. 8. cap. 5. (3) De rusticis Brasiliae rebus.

(4) De la arepa y del casabe se trata en el Tomo 2. Lib. 4, cap. 22.

Capítulo II - De otras plantas nuestras de los climas calientes. La verdad histórica exige de mí que no lleve la admiración de la Tierra Firme hasta el punto de afirmar que en ella se dan otras plantas propias nuestras en la misma forma que la caña de azúcar y las frutas agrias. Lejos de mí semejante error. La Tierra Firme es feraz, pero como toda otra parte del mundo, produce algunas cosas bien, rechaza con desdén otras y otras en fin las acoge en su seno pero de mala gana. Hemos visto suficientemente lo primero en tres plantas, de las cuales una por ser tosca, a saber la caña de azúcar, no se resiente en absoluto con el demasiado calor; las otras por ser amantes apasionadas del calor, aunque de condición delicada, es decir las frutas agrias, hay que confesar que en los climas calientes de América, han mejorado su suerte. Las tres encuentran allá con más abundancia que aquí sol y agua, lo que conviene admirablemente a su naturaleza. Pero aquel mismo clima magnífico para las plantas ya dichas, es del todo dañoso para otras muchas. Antes de tener alguna experiencia, a algunos españoles les plugo plantar en las regiones cálidas todos nuestros vegetales útiles y llevaron allá semillas, pepas y plantas pequeñas de España. ¿Allá nacieron, allá crecieron? ¿Produjeron frutos? Unas sí, otras no, unas bien, otras mal, según su distinta naturaleza, como pasa aquí entre nosotros con respecto a los vegetales exóticos. Manzanos, duraznos y peros no se deben buscar allá. La tierra siempre abrasada no soporta plantas que requieren alternativamente calor y frío. A Santo Domingo, isla que por encontrarse diré así, en el límite de la zona tórrida y que parecería más apta para acoger nuestras semillas, fueron llevadas con otras plantas nuestras las de lo melocotones y olivos. ¿Qué dice de esto Oviedo que no sólo las vio allá sino que las plantó también? He aquí sus palabras. (1) "Hay membrillos (o bembrillos) así mismo traydos de Castilla; pero no se hacen muy bien, ni en la cantidad é abundancia que las otras fructas que se ha dicho de suso; é son pequeños, é no muy buenos, porque son ásperos é nudosos. Créese que con el tiempo serán mejores" (esto es, cuando iungentur gryphes equis). Veamos lo que él dice de los olivos plantados en Santo Domingo. "Hay en esta cibdad algunos olivos grandes é hermosos árboles, que assi mesmo fueron traydos de España; pero son los que digo estériles, é no llevan fructo sino de hojas, y también los hay en algunos heredamientos é otras partes desta isla; pero como he dicho, sin fructo. Y es gran notable que todas las fructas de cuesco que se han traydo de España y otras partes á esta isla, por maravilla prenden, y si prenden, no llevan fructo alguno, sino hojas. Por cierto yo he traydo cuescos de duraznos, y de melocotones é alvérchigos de Toledo, e ciruelas de frayle, y de guindas é cerezas, é piñones, é todos estos cuescos he fecho sembrar en diversas partes y heredades: ninguno de todos ha prendido. Plinio dice (Lib. XII, cap. 6) que los olivos en la India son estériles, é que no producen otro fructo sino aquel que hace el olivo salvaje; de manera que estos nuestros olivos desta isla son más estériles que los que Plinio dice de India; porque si aquellos, como él dice, dan el fructo que los olivos salvajes (ó acebuches), los de acá no llevan sino solamente hojas".

En suma, hay que concluir que las tierras calientes por feraces y bellas que sean, o no son aptas en manera alguna para ciertas plantas nuestras, o lo son de manera que si germinan no dan fruto, o si lo dan, lo dan de mala calidad. Pero esta ley no se extiende a toda la Tierra Firme. 1. Los higos que parecen gustar más del calor que del frío, prenden bien, pero las hierbas de verano prenden mejor, es decir primero que todo los melones, de los cuales puedo decir también que en algunas partes de Tierra Firme son óptimos. 2. Las hortalizas de verano como lechugas, culantro, perejil, la menta que llamamos romana y otras semejantes en pequeña cantidad. 3. Alguna hierba medicinal, como la malva, el sen, etc. 4. Las berenjenas aunque chiquitas y duras por el demasiado sol. 5. Los ajos y las cebollas, pero pequeñas y sin cabeza. 6. Los melones es decir las patillas de que hablé en mi Orinoco. (2) Y si estos melones, como los de Santo Domingo, donde antes no se encontraban (3), fueron llevados allá de España, debemos decir teniendo en cuenta su pequeñez, que con la mudanza de clima han degenerado en tamaño pero no en el sabor que en todos es delicadísimo. Pero a mí me parece que son del lugar, no menos por el nombre americano que se les da, como por otra razón y es ésta: la Tierra Firme como se dijo arriba se encontró más agradable que las islas y más abundante en plantas útiles. Así por callar otros vegetales, la papaya no existía en Santo Domingo a donde fue llevada del continente. Por lo tanto pudo existir en Tierra Firme el melón patilla aunque aquella isla no lo tuviera. Vuelvo a mi tema. En las tierra calientes no vi otras plantas nuestras fuera de las indicadas. Sin embargo, si hay otras, estoy listo a agregarlas en un apéndice. Escribo por amor a la verdad y no con parcialidad. Con respecto a las plantas europeo-americanas, yo hago una reflexión que muchos o no la hicieron nunca o no la destacaron suficientemente. Nosotros aquí si queremos por ejemplo un melón, tenemos que esperar la época en que se da. En primavera y otoño lo desearíamos en balde. Tenemos una especie que se llama de invernadero y que se conserva por mucho tiempo como ciertas calabazas, pero no gustan mucho. Si una mujer encinta deseara un melón en tiempo en que no se encuentra, nadie podría consolarla. Pero no sucede lo mismo en las tierras calientes de América. Siempre que no cese el cultivo de la tierra, lo que pasa algunas veces, los melones verdes y maduros, con flores o sin ellas, se encuentran todo el año. Dígase lo mismo de las berenjenas, de los pimientos y otros semejantes.

Notas (1) Historia Natural de las Indias, Lib. 8, cap. I. (2) Tomo I. Lib. 4. cap. 9. (3) Oviedo, Historia Natural. Lib. II. cap. I.

Capítulo III - De las vides. Es cosa indudable, aunque por el excesivo calor parezca extraña, es cosa digo indudable que en los lugares cálidos de Tierra Firme se dan nuestras vides y producen uvas. Pero no se espere comerlas en abundancia y beber cuando estén maduras su precioso jugo puesto en toneles. No, estas delicias son para las zonas templadas, para la nuestra y para Chile que también disfruta de ellas. En Tierra Firme el comercio de los españoles que llevan allá vino de España no da lugar a que se cultive en abundancia la vid. Si hubiera allá vides, ¿cuántas podría haber? Yo personalmente creo que muy pocas, y tal vez tantas cuantas plantas de higos de indias y otras exóticas se ven no en Roma sino en las ciudades menores del Estado Pontificio. Apenas se podría ver una parra en ciento, como de muestra o como un tiesto de flores en una ventana. Así al presente pasa en Tierra Firme y así pasaría si se extendiera el comercio de la uva. No digo que las uvas no se produzcan bien en los climas cálidos. No ciertamente. La autoridad de algunos experimentados autores que las alaban mucho no me permite disminuir su mérito. Admitamos que sean buenas cuanto se quiera. El cultivo de las vides también entre nosotros que somos amantes de su licor y ciertamente ingeniosos y trabajadores, es cosa que cuesta no poco trabajo. Pero sin duda es mayor la dificultad del cultivo de esa planta en los climas cálidos de América. Y queremos por lo tanto creer que las gentes de Tierra Firme que estiman otras bebidas suyas tanto como el vino, no estando acostumbrados a un trabajo largo y pesado, ¿estimarían mucho como un privilegio el que se les concediera plantar en abundancia las vides? No lo creo. Pero desarrollemos nuestro pensamiento, hablando por partes de todo. Y en primer lugar, para volver a lo que hemos dicho ya de paso, no se puede negar que las uvas de algunos lugares cálidos de Tierra Firme son buenas. Mas bien, si debo decir lo que oigo, parece que sea así, pues las tierras cálidas, si no todas al menos algunas, producen naturalmente las vides y dan fruto, aunque me informan que un poco áspero. De estas vides silvestres hay en las faldas del monte Tena, en las de una colina plana en su cima que se llama Mesa de Juan Díaz, en las de otra semejante que se llama Mesa de Caballero y quizás también en otros lugares no muy lejos de Santafé. Ahora bien, los agricultores afirman que en los lugares en que se da una planta silvestre se da también la cultivada. Si la singularidad de un fruto raro no hizo exagerar demasiado su sabor, se dice que los jesuitas antes de mi ida a América tenían en su posesión de Tena alguna parra cuyos frutos eran delicadísimos. Yo no tuve nunca la suerte de probar uvas en Santafé, ni tengo noticia de alguien que la haya tenido, aunque señor y rico. La primera vez que tuve oportunidad de saborearlas fue en la Guaira, puerto de Caracas. Y Dios sabe si me gustaron muchísimo a mí que había estado tanto tiempo en el famoso y famélico Orinoco. Con todo esto, para decir verdad, las alabaron también otros que procedentes de regiones más civilizadas, estaban juntos conmigo en el nuevo convento de San Francisco. Y de estas alabanzas no son escasos los otros europeos que han comido la uva de Tierra Firme. He aquí lo que dice de esto un italiano que vivió mucho tiempo en Caracas: "En Caracas hay vides, producen uvas pero no llegan a madurar completamente; en las tierras cálidas, como en el puerto de la Guaira, maduran a la perfección y producen fruto dos veces por año, y podrían producirlo hasta tres, pero las vides se agotarían demasiado pronto". No son tan grandes los elogios que de la uva de Cartagena me comunicó un gentilísimo español. Pero sólo con decirnos que allá madura, la alabanza no es

pequeña para aquellas tierras. He aquí sus palabras: "Respecto de las uvas diré solamente que yo (en Cartagena) tuve algunas vides en el patio del colegio que en catorce meses me dieron tres cosechas de uvas de la siguiente manera: después de haber podado la vid, al cabo de cuatro meses y medio la uva ya estaba madura, después de la cosecha se le quitaban los pámpanos y se volvía a podar otra vez. Al cabo de cuatro meses y medio se hacía otra vendimia, y de esta manera las vides van continuamente produciendo frutos". Hemos hablado de la bondad de las uvas de Tierra Firme, bondad que en comparación con las de nuestra Italia o España, doy por cierto que desaparece apenas se saborean. Aclaro ahora otros puntos relativos al cultivo de la vid en América, a saber en lo climas cálidos de Tierra Firme. Sin duda todos habrán pensado en tantas podas, en tantas veces como se le quitan las hojas y en tantos frutos que dan, y al mismo tiempo habrán reflexionado que esas vides por la asidua producción de uvas, se esterilizan y mueren temprano, de manera que muchas veces sea conveniente renovar las plantas. Y así es. Así lo afirman los dos señores arriba citados, así también Oviedo (1) cuyas palabras me complazco en citar, para que al leer mis lectores la belleza de las uvas de Santo Domingo aparezca mi cuidado en poner a la vista las verdaderas alabanzas de América. "Hánse puesto, dice él, é hay en esta cibdad muchas parras de las de Castilla é llevan buenas uvas, y es de creer que se harán en grande abundancia. si se dieren a ellas, entendiendo bien lo que han menester; porque como la tierra es húmeda, luego que ha dado la parra el fructo, si luego la podan, luego torna o broctar y assi se esquilman mucho é se envejecen presto. Estas se truxeron de Castilla, pero sin ellas, allende de las de la cibdad, hay muchas parras de las mismas en los heredamientos é poblaciones destas islas, traydas, como he dicho, de España. Non obstante lo qual, digo que en esta isla, como en otras, y en muchas tierras o partes de la Tierra Firme hay muchas parras salvajes de uvas, y de muchas dellas he yo comido en la Tierra Firme; é es cosa muy común, é assi creo que fueron todas las del mundo en su principio, é que de las tales se tomó el origen para las cultivar é hacer mejores". (Nota IX) Nos queda por aclarar otra cosa a la cual no parece que pusieran cuidado Oviedo ni los Padres ya citados. Los insectos voraces, las aves, y sobre todo las avispas, en las tierras caliente no tienen número, y le gusta mucho la uva. No se preocupan de la uva no madura, pero apenas empieza a madurar, hélos aquí que vienen en bandadas copiosísimas. Por esto los de la Guaira para defender el racimo maduro, tienen que cubrirlo al menos de día, lo cual en una o dos parras es cosa trabajosa, pero factible. ¿Sería lo mismo en una viña muy grande? No, ciertamente. Conclúyase por lo tanto que en los lugares cálidos el cultivo de las vides es cuestión de mucho trabajo, más teórico que práctico, inepto para extender el comercio y paradójico. No digo nada ni de los climas templados ni de los fríos, porque esos climas en Tierra Firme no son aptos en forma alguna para el cultivo de las vides.

Notas (1) Historia Natural, Lib. 8, cap. I.

Parte IV De los animales de los climas cálidos. Capítulo I - De la naturaleza de los cuadrúpedos en los lugares cálidos. Expliqué ya al principio de este libro (1) cuál es según mi opinión la semejanza de los reinos hispanoamericanos entre sí. Y creo que de aquella explicación pueden quedar satisfechos los que a la primera aparición de esta Historia creyeron que yo quería igualar en todo el salvaje Orinoco con las demás regiones de la América española. Pero sus protestas fueron todas de palabra y casi personales. Pública, porque corre impresa, es la del Padre Molina, que en su Saggio sulla Storia naturale de Chili, (2) se queja de que yo haya empequeñecido los animales americanos. He aquí sus palabras: "Nada ha sido tan perjudicial a la Historia Natural de la América como el abuso que se ha hecho, y se continúa haciendo, de la nomenclatura; de esto se han derivado los voluntarios sistemas de la degradación de los cuadrúpedos en aquel inmenso continente; y de aquí proceden los ciervos pequeños, los jabalíes pequeños, etc. que se alegan y citan a favor de aquellos sistemas, y los cuales no convienen con la especie a que se supone que pertenecen nada más que en el nombre abusivo que les pusieron algunos historiadores de poca observación que se dejaron engañar de las apariencias superficiales de las formas y de las figuras. Un autor moderno muy respetable, que pretende ser cosa evidente la degeneración de los animales de América, cita para prueba de su opinión al Mirmecófago americano, llamado vulgarmente oso hormiguero, desechándole como un ramo degenerante de la especie del oso: mas conviniendo todos los naturalistas en que este pequeño cuadrúpedo se distingue del oso no solamente en el género, sino también en el orden, no hay para qué reputarle como variedad bastarda de una especie, con la cual no ha tenido jamás ninguna afinidad esencial y característica. Pero, cuántos paralogismos de la misma naturaleza podríamos citar igualmente, si quisiésemos vindicar todos los cuadrúpedos americanos contra quienes han fulminado provisionalmente la sentencia de degradación". Hasta aquí el autor. Si uno se sintiera solo en las contiendas literarias, ganaría siempre el pleito. Yo, que según mi parecer y el ajeno, soy aquí el citado y al mismo tiempo desfigurado, no debo dejar pasar sin ninguna reflexión sus palabras. Y comencemos por el principio: Un autor moderno muy respetable, el autor no me cita expresamente porque quizás está convencido de que yo dije un solemne disparate. Si me hubiera citado expresamente, habría dado la oportunidad a los críticos o a los curiosos de confrontar mis ideas acerca de este punto con las suyas, y habrían resuelto según su entender en mi favor o en el suyo. ¡Hubiera al menos dicho que el autor por él citado había estado por muchos años en las ciudades españolas de América, y por más de dieciocho entre las naciones salvajes, bajo el sol abrasador del Orinoco! Así habría despertado naturalmente en sus lectores la curiosidad de ver mis libros, dándoles la oportunidad de juzgar mejor en esta controversia. Continúa diciendo que un autor moderno, pretende ser cosa evidente la degeneración de los animales de América. Cada palabra un error. No pretendo que sea evidente la degeneración de los animales en América, digo solamente que parece. Además no hablo de todos los animales americanos sino de aquellos que

son semejantes a los nuestros, y observo que los animales americanos son más pequeños y débiles que los nuestros. He aquí mis palabras textuales: (3) "Hagamos algunas reflexiones acerca de los animales del Orinoco. 1. En los animales del Orinoco, que son semejantes a los nuestros, es notable la pequeñez. Los ciervos son como los gamos, los jabalíes y los osos no pasan quizás de tres o cuatro docenas de libras de peso, y parece evidente lo que de ellos dicen los naturalistas: es decir, que en América la naturaleza no es igualmente robusta como en nuestros países". Estas palabras para quienes bien las consideren, es necesario que les disipen toda sombra de dificultad. Si vio los ciervos y jabalíes nuestros, no se le ocurrirá contradecirme al mismo docto escritor. Así es, pues él dejando a un lado esos corpulentos animales nuestros, toma la defensa solamente del oso americano, que él llama a veces con buen grecismo mirmecofago, otras veces con nuevas palabras italianas oso formicaro. En suma este bendito oso, que yo puse casi por chanza, fue el formidable espantapájaros, que él pone intrépidamente delante para espantarme, y hace de él un grave reato de historia natural. Pero vamos despacio. Y si yo dijera que el oso o el osito hormiguero, como yo le llamo (4), si yo, repito, dijera que ese animal es una rama degenerada de la especie del oso, ¿qué mal haría en esto? Habría pecado contra los cánones de la historia natural, de ninguna manera contra los de la naturaleza y buena lógica. Pero de este asunto hablaré en mejor ocasión, es decir, cuando en tomo separado publique mis Anécdotas Americanas. Por ahora advierto que yo en mi Historia no dije sino que (5) "oso se llama en el Orinoco cierto animal que los Tamanacos llaman uaracá, y que efectivamente se le asemeja de alguna manera". Yo no establezco aquí un canon de historia natural, ni clases, órdenes, géneros, especies, variantes ni otras semejantes eruditas distinciones del Norte. Digo que "se llama oso, y que se le asemeja en alguna manera". ¿Esto no es verdad? Que se llame oso, lo saben todos los americanos. ¿Quién puede dudar de que se asemeja al oso verdadero? El oso se empina para saltar, gusta mucho de la miel, así es también el osito. A los osos del Orinoco les falta tanta fiereza cuanta admiramos en los nuestros. Así es, pero óigase otra broma: los Tamanacos dicen que al principio tuvo también fiereza por haber tenido boca ancha y dientes horribles, pero que habiendo abusado demasiado de ella devorando a los orinoquenses, Amalivacá que tuvo compasión de ellos, quitó al osito sus dientes y le redujo la ancha boca a un hueco. Con esto parece demostrado suficientemente que yo, cuando escribí mi primer tomo, no quise poner al uarcá en la clase de los osos, ni en serio ni sentado en un trípode filosófico. Con todo esto, el largo prefacio que nuestro autor antepone al párrafo ya citado en que pulveriza todos los abusos de la nomenclatura americana, me hace sospechar con algún fundamento que él ha creído de buena fe que yo tengo en cuenta como definiciones inapelables los nombres que los españoles impusieron a los seres americanos. Y con esta bonita idea, él mostraría no haber leído el pasaje en que discurro sobre un animal americano que los españoles llaman León (6). Yo casi sin darme cuenta, porque no soy filósofo, lo puse en la clase de los tigres, y cuando sea necesario, estoy dispuesto a sostener esta opinión con la pluma. Para hablar sinceramente, yo tengo de la nomenclatura hispanoamericana, hablando en general, un concepto muy distinto del de nuestro autor. Oviedo, que escribió la Historia Natural de América al principio del descubrimiento, y usa en ella tantas palabras nuestras para indicar los seres americanos, era un conquistador pero docto. Docto también, mejor dicho docto por encima de todos, fue Acosta, doctos otros muchos españoles y extranjeros que en el lenguaje usual y en los libros siguieron las huellas por él marcadas. Por consiguiente, no parece que esta nomenclatura se pueda acusar de abuso con tanto

ruido. Tanto más cuanto que este imaginado abuso parece que no tiende a otro fin sino a excluir, si lo logra, los pequeños ciervos, los pequeños osos, los pequeños jabalíes y agreguemos los pequeños erizos, las calabazas españolas más pequeñas, nuestros vegetales bastardos y cien otras variedades americanas que resultan de mi Historia. Y para mejor lograrlo, se ha dicho que los que se llaman ciervos americanos no son tales sino que neciamente fueron llamados así al principio por los conquistadores en virtud de alguna lejana semejanza con nuestros ciervos. Lo mismo igualmente se ha dicho de los jabalíes y de los osos, y de todos estos se quiso formar clases que los distingan de los nuestros. Dejando aparte estas tonterías que no sé para qué puedan ser útiles, digo que es muy útil decir sinceramente por experiencia propia o por ajena, las cualidades y también los defectos de cada clima de América, subrayando lo bueno y también lo malo. Y he aquí que me he abierto el camino para hablar brevemente del sistema que he seguido al redactar mi Historia, sistema que no es ni buffoniano, ni de Linneo sino verdadero. Nadie ciertamente llamará este sistema caprichoso. Y para aclararlo en cuanto yo pueda, repito nuevamente como lo dije en el prefacio del tomo segundo de mi Historia, que yo parte en el Orinoco, parte en Santafé y otros lugares, estuve en Tierra Firme veinticinco años en total. Y para uno como yo, deseosísimo de entender a fondo todo lo raro que de día en día ofrecen a la vista los inmensos países de América, era maravillosa la variedad de los seres naturales. Cartagena, adonde llegué el año 1743, cuarenta días después de haber salido de Cádiz, se me presentó con sus alrededores llenos de singularísimas plantas, cocos, tamarindos, guayabos, hicacos, y qué se yo. Las hierbas nuestras, los arbustos, los árboles nuestros, o no los hay de ninguna manera o están sólo en los jardines. Allá vi entre tantos vegetales salvajes la verdolaga. No vi otra cosa propia de nuestras tierras, y esta sorprendente escena me fascinó de tal manera que yo, lleno de estupor, no me cansaba nunca de mirarla. Pero las rarezas de los alrededores de Cartagena son nada en comparación con las del río de la Magdalena, en cuyas orillas, fuera de otras nuevas plantas americanas, aprendí también con fastidio grande a conocer los muchos molestísimos insectos que en este lugar produce la humedad, las serpientes horribles de formas desconocidas, los caimanes y otros animales feroces que atentan contra la vida de los viajeros descuidados. Cosas espantosas, pero dignas de un ojo verdaderamente filosófico. Cosas bonitas más allá de lo que pueda uno imaginar son las aves revestidas de plumas bellísimas, las mariposas de diferentes y vistosas formas, el verde de las plantas bajo el sol más abrasador. Confieso de buena gana que con vista tan amena, ni sentía los piquetes de los insectos ni pensaba ya en la bellísima Italia. Conocí entonces por experiencia, pero mucho más después en mis viajes por el Orinoco, qué increíble placer es el de encontrar cuando se viaja, ya un vegetal antes desconocido y observar sus flores, sus hojas y sus frutos; ya un animal antes no conocido y considerar todas sus características; ya también gentes foráneas y bárbaras y llamarlas con palabras nuevas. Los mismos montes, los valles y las rocas, los amplísimos ríos de América, los mismos precipicios y los espantosos saltos de agua encantan a la vista e invitan dulcemente a estudiar esos mudos y útiles documentos. La misma singular admiración me causó también la vista de la fría región de Santafé en la que vi algunas cosas nuestras, otras totalmente americanas. De muchas de ellas ya hemos tratado, de muchas o más bien de muchísimas hablaremos después, para que cada cual comparando los países cálidos con los fríos conozca a fondo su naturaleza. Y yo no me jacto de haber observado diligentemente todas las propiedades de los seres americanos de los dos climas ya indicados. No, a quien como yo pensaba principalmente en otra cosa distinta de la naturaleza de las cosas vistas, a quien se entrega totalmente al pensamiento de conquistar para Cristo los

salvajes, es necesario conocimientos.

que

se

escapen,

sin

quererlo,

muchos

utilísimos

Con todo esto, yo pensé lo suficiente para formarme un justo sistema de la historia natural de América y también de otras regiones. Si yo desarrollara todo el tema de una vez, me haría fastidioso al desviarme de mi camino. He aquí lo que se refiere a mi tema. Y supuesto que el primer fin de quien escribe historia ha de ser el de decir la verdad, ya sea agradable o desagradable, hay que hablar de los dos reinos de la naturaleza, el animal y el vegetal separando sus virtudes y miserias, según los climas. El reino mineral no está sujeto a tales variaciones. Así en el reino animal los ciervos, por ejemplo, de los climas fríos son de constitución diferente a los de los climas cálidos, aunque se siga en su descripción a Linneo o a cualquier otro. Los osos de los climas cálidos son pequeños, los de los fríos grandes. El mismo cuidadoso análisis debe hacerse igualmente de los vegetales; por ejemplo, las calabazas hispanoamericanas de los climas cálidos, los ajos y las cebollas son pequeños; grandes y con bonita cabeza los ajos y cebollas de los climas templados y de los fríos. Este sistema, siendo el de la verdad, no debe apoyarse para llevarlo felizmente a término en una experiencia común y como de paso, sino más bien en una observación continua y crítica. Si se me replica que es imposible la experiencia de todos los lugares y de todas sus cosas, lo comprendo. Pero sería cosa fácil si después de haber dividido entre varios las distintas partes, escribiera uno por ejemplo sobre las plantas propias de los distintos climas de América, otros sobre las plantas llevadas de otras partes, otro de los animales de allá y otro de los llevados después, y así comparando unos trabajos con otros, sacar las conclusiones. Esta empresa por cierto no imposible, pondría finalmente en claro lo que hasta ahora parece oscuro. Yo pienso que al escribir así de aquel continente, juntamente con las alabanzas se oirían igualmente los vituperios. Pero esto qué importa. Es sabido por los sabios que todo el mundo es igual y que los demás se quejan de lo que nos quejamos nosotros, es decir de que hay en todas partes algo bueno, precedido o acompañado o seguido de algo malo. Pero si se quiere disminuir la extrañeza que produce la diferencia de América en lo referente a cosas nuestras, yo me atrevo a insinuar un método que además de ser muy seguro no ofende en nada a América. Vuélvase nuevamente a la naturaleza de los climas y dígase que no todas las cosas forasteras se adaptan igualmente a ella. Non omnis, dijo el poeta, non omnis fert omnia tellus (7); no porque no sea feraz la tierra a la que se confía la semilla extranjera, no ya porque no haya hierbas también selectas con que se puedan apacentar los rebaños, sino porque (y esta es la verdadera razón) los animales y las plantas están en lugar que no les corresponde. El sol los quema más de lo acostumbrado y los insectos los molestan de continuo. ¿Y no vemos nosotros lo mismo con respecto a nuestro ganado, que para conservarlo sano y gordo, en el verano hay que llevarlo del abrasado agro romano a las frescas montañas de Norcia, de Visso y de Cascia? Los pastos maremanos son mejores que los de la montaña, pero en verano son demasiado cálidos, lo que perjudica a las ovejas que por consiguiente hay que llevarlas a otro lugar. Lo que pasa entre nosotros, pasa también en América. Más adelante oiremos las extrañas consecuencias de un clima cálido de Tierra Firme sobre los animales bovinos que son los más fuertes y resistentes a las maléficas cualidades de los climas. Por ahora pienso sólo en el hombre, el hombre nacido para vivir en todo clima, el hombre a quien el Omnipotente destinó a vivir no sólo en la zona templada sino también en el helado septentrión y en la abrasada zona del ecuador.

¿Y qué? ¿Se encuentra bien igualmente en cada una de estas partes? Créalo el judío Apella. Yo que he recorrido el mundo, no lo creeré nunca. Y aunque no tuviera ninguna otra razón para no creer, me bastaría para confirmarme en ella, el haber no sólo visto sino experimentado por largo tiempo los países cálidos y fríos de Tierra Firme. Mirad a la cara a los caldopolitani (palabra italo-griega hecha a imitación de la que usan los españoles de Tierra Firme para llamar a los habitantes de tierra caliente). Mirad repito, a los calentanos, son todos en su mayoría descarnados, pálidos, amarillos y de débil constitución. No hablo de otras desgracias suyas. Débiles también pero de una buena sangre, de color vivo y gordura suficiente son los lanudos, para usar de una palabra de Tierra Firme, es decir los habitantes de los climas fríos. Mi experiencia no pasajera me induce a poner toda la culpa de las diferencias americanas en el clima cálido. Me parece que el frío o el calor exagerados, aun prescindiendo de otros motivos, muda casi la naturaleza de las cosas. Los pequeños míseros arbustos y también los animales o pequeños o pocos del más remoto septentrión muestran si yo digo la verdad con respecto al frío. Nuestras hierbas, nuestros árboles y arbustos, los animales semejantes a los nuestros nos pueden ayudar a comprender qué extrañas metamorfosis produce el excesivo calor en América. Estas últimas palabras creo, pondrán fin al intempestivo disgusto de algunos que leen superficialmente los libros. Yo no estuve nunca ni en la zona templada austral, que más o menos será como la nuestra, ni en los fríos y templados climas de la zona tórrida. Siempre oí hablar de los lugares cálidos y afirmar que en ellos pasan las variaciones indicadas. Esto se hubiera podido entender desde el principio, si mi Historia se hubiera leído desapasionada y atentamente. Pongo nuevamente a la vista del lector lo que escribí (8): "hagamos algunas reflexiones acerca de los animales... en los animales del Orinoco, que son semejantes a los nuestros, es admirable la pequeñez... esto puede depender... o del exagerado calor que hace retrasar y casi extinguir los animales, o de muchas otras razones que no conocemos". Estas palabras muestran suficientemente que yo en mi Historia hablé de los climas cálidos de los cuales me parece que hablan también los naturalistas. Yo no debía decir más de esto hasta que termine mi obra, cuyo fin deben esperar los buenos lectores para formar un juicio. Además, ¿es impropio llamar América una parte principalísima de los dominios españoles y portugueses? Esto es sutilizar demasiado.

Notas (1) Cap. I (2) Lib. 4. pág. 270. (3) Tomo I, nota 24, pág. 316. (4) Tomo 3, Apénd. 2. Catálogo 5, pag. 374. (5) Tomo I, Lib. 5, cap. 8 (6) Tomo I, Lib. 5 cap. 6. (7) Virg. (Egl. IV. 39) (8) Tomo I, Nota XXIV. pág. 316,

Capítulo II - De algunos cuadrúpedos de los climas cálidos. Ya he resuelto no volver a decir nada inútilmente tanto de los animales como de los vegetales de los climas cálidos, habiendo hablado suficientemente de unos y otros en mi Orinoco. La semejanza del clima, por lo demás, lleva consigo también la de los individuos que se encuentran allá; plantas semejantes y también animales semejantes. Con todo esto, las plantas y los animales de un clima casi homogéneo parecen destinados por no sé qué oculta simpatía, a vivir más bien en un lugar que en otro, aunque nos parezca de las mismas cualidades. Los ciervos de cuernos en forma de ramas muy frecuentes en el Orinoco, en el Apure, en Casanare y en el Meta, me asegura una persona muy bien informada, no se ven nunca en los países cálidos situados al norte y al occidente de Santafé, ni en Villavieja ni en el río de la Magdalena, lugares que son por lo demás cálidos como los indicados arriba. En los alrededores de Santafé, que como dijimos son fríos, hay muchos ciervos de esta clase y de gran tamaño. ¿No podríamos decir que los ciervos de Casanare, del Orinoco, etc., bajaron de Santafé a esas partes en busca de esos buenos pastos que allá se encuentran y que habiéndose quedado allá, poco a poco se empequeñecieron por acción del nuevo clima ardiente? Considerando la naturaleza de esos cuadrúpedos que despreocupados consumen muchas horas en comer, yo he llegado a pensar así, y ésta es una confirmación de mi teoría. La persona de bien y honorable señor que acabamos de citar, me informa también que hay otra especie de ciervos de dos cuernos delgados, de poco más de medio palmo parisiense de largos, que se encuentran en el río de la Magdalena, y que se conocen allá con el nombre general de ciervos. Son muy diferentes del Jaque del Orinoco, o venado de cuerno peludo, (1) que dentro de poco volveremos a ver también en la región fría de Santafé; digo que son diferentes por lo que se refiere a la forma de los cuernos. En el color son quizás más o menos iguales. Las varias especies de jabalíes del río de la Magdalena y de otras tierras calientes, comparándolos con los del Orinoco me parecen sustancialmente los mismos, aunque se llamen de manera diferente. El puerco de monte, así lo llaman los españoles, es negro con manchas blancas. El cafuche es completamente negro. Y me parece que como los primeros son los baquiras de los Tamanacos y de los segundos aquellos jabalíes que ellos llaman paineba. (2) El río de la Magdalena fuera de los tipos corrientes de puercos, tiene también otro anfibio, que no se encuentra en el Orinoco. Yo cuando tuve conocimiento de él la primera vez lo creí de la especie de los chigüiros del Orinoco, y pedí en seguida una aclaración a quien me informó al respecto. Pero como evidentemente se ve por su segunda carta, y mucho más por la comparación de los chigüiros con él, es de especie diferente. Me complazco, en cosa para mí novísima, dejar la palabra al gentilísimo autor que me dio la noticia: "Hay, dice él, Ponchos (este es su nombre), son grisosos, anfibios, de carne sabrosa semejante a la del puerco doméstico cuando son pequeños, se zambullen y nadan por mucho tiempo en el río". Y en otro lugar, repite con mayor claridad lo mismo: "Los ponchos, dice, son como los puercos de año y medio o dos; su color es grisoso, su carne muy blanca y sabrosa, tienen poca manteca, andan en pequeñas manadas de ocho o diez. Se zambullen en el río y los he visto pasar todo el río de la Magdalena siempre por debajo de agua".

Sobre estas palabras yo reflexiono en primer lugar acerca del tamaño no pequeño de su cuerpo, lo que está muy de acuerdo con el sistema adoptado por mí o por mis ojos con respecto a los animales acuáticos o cuasi-acuáticos de América, como se puede ver en mi Orinoco en el lugar citado al pie de la página. (3) Y he aquí que el excesivo calor que contraría y casi extingue a los animales terrestres, en los ponchos tiene casi una compensación en el agua en que ellos y otros semejantes se zambullen. En segundo lugar, el sentido en que el autor y yo llamamos a estos animales anfibios, no es tan estricto que quiera decir que ellos no puedan vivir en tierra por largo tiempo. En efecto, nuestro autor me dice en la primera carta que cuando los españoles los cogen pequeños y los tienen amarrados por algún tiempo, se domestican y comen el alimento propio de los demás puercos.

Notas (1) Hablo de ellos en el Tomo I, lib. V, pág. 254. (2) Tomo I. lib. V. cap. VIII, pág. 252. (3) Tomo I, Nota XXIV.

Capítulo III - De las aves de los climas cálidos. Quien al escribir no tiene otro fin sino la verdad, la hace resaltar por encima de todo. La belleza de las plumas de las aves de los climas cálidos la enaltecí tanto cuanto me lo permitió la verdad. Pero su canto me parece del todo monótono unas veces, ya poco agradable, ya agradable pero no tanto como el de nuestras aves. Esta es mi opinión por lo que se refiere al Orinoco. Pero aquí también debemos repetir que una tierra, aunque muy semejante a otra, no es siempre semejante en todo lo demás. En los climas calientes fuera del Orinoco, así me lo informan personas que saben, hay aves de canto agradable. Y yo, que no me preocupo de otra cosa sino de librar la historia de América de falsedades, me dispongo de buena gana a tratar de ellos dándoles un puesto conveniente en mi Historia. Sea la primera un ave de color grisoso del tamaño del mirlo y de ademanes tan amables que aunque haya nacido salvaje, se adapta a las casas de manera tal que vive en ellas casi continuamente. Los españoles la llaman cucarachero, porque se alimenta de cucarachas, de las que ya hablé profusamente en mi Orinoco. (1) Nosotros también la llamaremos así. Le queda bien este nombre, pues escarbando con el ingenioso pico toda la casa y comiendo todas las cucarachas, la deja limpia de este asqueroso animalito. ¡Ojalá este animal estuviera también en el Orinoco donde las cucarachas me ocasionaron tanta molestia! Su canto, si se oye de lejos y sin llegar a percibir los gorjeos, se dice que es semejante al de nuestro ruiseñor. Sea lo que fuere de esta igualdad de voces, lo cierto es que al cucarachero por sus buenas cualidades, cualquiera lo admitiría a vivir consigo. Tiene otras cualidades

molestas, pues además de las cucarachas gusta también de la miel, del azúcar, de la mantequilla y de otras cosas que puede encontrar a la mano. Pero teniendo en cuenta sus indudables ventajas, la gente sin matarlo nunca, se contenta con alejarlo de esas cosas. Un poco dudosa me parece la belleza del canto del cucarachero, pero de ninguna manera se debe dudar de la del turpial de que ya hablé en el primer tomo. (2) Esta avecita también vive en los climas templados. Pero como se encuentra en abundancia en las tierras calientes de la región de Santa Marta, creemos oportuno hablar de ella en este lugar. El turpial, que puede decirse que es un poco más grande que el tordo, es de un color semejante a la naranja madura, tiene plumas negras y amarillas. La belleza de su manto no es ciertamente despreciable. Pero su canto es tan agradable que un padre español muy sabio que oyó por mucho tiempo el canto del turpial, me dice que es mucho mejor que el de nuestros ruiseñores y que el de todas nuestras aves que él ha oído. El turpial se resiente con el clima forastero como el zenzontli de México. Ojalá que algunas de estas aves nos llegasen en algún navío a Italia. Aquí terminamos de hablar de las aves canoras de lo climas cálidos. Yo no conozco otras, como tampoco aquellos a quienes pregunté al respecto. El que alaba tanto al turpial dice sinceramente: "no conocí otras aves de canto especial en aquellos lugares fuera del turpial", no obstante haber recorrido muchos lugares de las provincias de Cartagena y Santa Marta. Con este juicio concuerda admirablemente el de un italiano muy amigo mío. He aquí sus palabras: "Con respecto a las aves, no vi alguna que tenga un canto particular (se entiende en Caracas donde él vivió largo tiempo). Un amigo mío tenía en Caracas dos verderoles que cantaban a la maravilla, pero eran de México". En tan grande escasez de aves canoras, se puede decir que han exagerado mucho los que escribieron que las aves americanas son de canto desagradable. Se equivocaron, es verdad, porque hablaron de todos los climas en igual forma sin hacer distinción. Pero un error producido por la rareza de una cosa, es excusable. Los climas fríos y los templados, que más se asemejan a los nuestros, parecen aptos para que vivan aves canoras, y nosotros en efecto más adelante veremos que así es en el clima frío de Santafé. Para agotar aquí todo lo que me queda por decir de las aves de los climas cálidos, debo decir que en ellos hay también canarios. "Su figura, (me dice en una de sus amables cartas uno de los señores ya citados) su tamaño y su color no se diferencian del de los canarios de Italia y de España; van por bandadas pero no cantan". Lo que debe entenderse de un canto agradable, porque es propio de todas las aves cualquier vibración de voz. Aves de carne deliciosa, quizás también más que en el Orinoco, se encuentran en todos o en casi todos los climas cálidos de Tierra Firme. Sería demasiado prolijo si yo repitiera aquí la descripción de todas ellas. Mi primer tomo habla profusamente al menos de muchas. Baste indicar los nombres, nombres un poco bárbaros, pero agradables al oído en América, en aquellas partes pobladas de españoles, que muchas veces las comen; Paujíes o Paujiles, pavas, guacharacas, patos de diferentes clases, gallinetas de monte, o corocoros de lo tamanacos, todos de bella estampa; perdices, codornices y tortolillas no muy grandes pero sabrosas, como las aves indicadas arriba, (Nota X) para no hablar de la multitud de pericos, papagayos, y raras que como dije en otro lugar son también buenos para comer. (3) Yo de estas aves que no vi fuera del Orinoco, tengo noticias de diferentes amigos que estuvieron en distintas regiones de Tierra Firme, y por mi afición a las lenguas extranjeras, no puedo dejar de decir a los curiosos como yo, que la palabra guacharaca que usan en la actualidad todos los españoles de Tierra Firme, antes de la Conquista debió ser común a todas las naciones indias de aquel vastísimo reino, lo que prueba todavía más que muchos de aquellos idiomas fueron semejantes al

Caribe, del cual es propia esa palabra, o que por medio de un intercambio después de haber abandonado su vocablo propio, entraron a usar el extranjero. Pero lo primero, como ya lo anoté en el tercer tomo (4) parece más verosímil. Entre los patos, hay una especie pequeña que los tamanacos llaman Vichichíes (en español guichichíes), los maipures y caribes Visisíes; así también lo llaman los Mojos. Volvamos a nuestro tema. Fuera de las aves arriba indicadas, que se encuentran especialmente en Villavieja, en Neiva y Timaná, etc., en los mismos lugares hay también otras de carácter curioso y de cuya descripción no debo privar a mis lectores. El Garrapatero se lanza con locura sobre las garrapatas, y Dios sabe si en los campos de tierra caliente de Tierra Firme, llenos en muchas partes de garrapatas, se puede saciar hasta reventar. Hay allá garrapatas en los arbustos, en las hierbas del campo, y lo que es peor, en el ganado y los caballos a quienes se comen hasta las orejas. Así son las bestias de Casanare y del Meta que tienen las orejas siempre mochas. A tan grande suplicio no están sometidos los bueyes, caballos y otros animales de Villavieja y los otros lugares ya indicados, porque allá se las come en seguida el garrapatero, que apenas ve un buey, un toro, un ternero cubiertos de garrapatas, vuela inmediatamente sobre su lomo y una por una se las quita para comérselas. Con la misma avidez visita el cuello, la cabeza, las patas y el vientre y cualquiera otra parte del cuerpo de los animales indicados, y agrada increíblemente ver con qué gusto, hasta los toros más bravos, menean entre tanto la cola como mansos perritos y se dejan limpiar por nuestro garrapatero, que es del tamaño y casi el color de los halcones. Entre las aves de lucha por decirlo así, debemos poner primero el mismo garrapatero y luego hablaremos de otro que por antonomasia se llama garrochero. El ávido garrapatero se alimenta también de serpientes. Es cosa digna de verse cómo él logra capturarlas. Y para ceñirme más a la verdad, será bueno repetir las palabras textuales del Padre arriba alabado: "El garrapatero, dice él, caza también las serpientes. Yo mismo lo vi luchar con una como de tres palmos de largo; y a tal fin, después de colocarse encima de una piedra de tamaño mediano, tendió un ala a la serpiente que estaba en tierra. La serpiente la mordió mientras que él con el pico hirió varias veces a la serpiente en la cabeza con increíble rapidez hasta que o la mató o la dejó atontada, y tomándola con las garras y el pico, se fue y se la llevó triunfante por el aire". La cacería que hace el garrapatero es semejante a un duelo, combaten el uno con el otro y la lucha es por decirlo así terrestre. La lucha del garrochero es en el aire y aunque el enemigo sea uno solo, el garrochero lo ataca con otros de su especie que lo ayudan. Tres o cuatro garrocheros, cuando quieren, están siempre listos a la lucha. No ya por buscar alimento sino por una casi innata antipatía se dan a molestar a los halcones y gallinazos. Estos últimos, como se puede ver en mi Historia (5) valen poco y no me extraña el hecho de que los garrocheros aunque de tamaño pequeño, los pongan en fuga dándoles picotazos en la cabeza; ¿pero quién no se extraña de que luchando así derroten hasta los halcones? Y sin embargo es así. Estas aves, veloces y sagaces al mismo tiempo, son derrotadas por los garrocheros. Estos últimos en el aire caen encima del halcón, y desde su posición superior lo pican continuamente en la cabeza, como dijimos que hace el garrapatero. Sufre el pobre halcón no menos por el dolor que por la rabia. Esquiva los golpes si puede, dirige hacia arriba las uñas después de bajar la cabeza para agarrar al enemigo. Pero todo en vano. El garrochero sigue golpeando y el halcón enfurecido huye por fin humillado. En los manuscritos que me ha enviado el ya muchas veces alabado Padre, leo que existen en Villavieja dos tipos de águilas, de las cuales yo no tuve noticia en el Orinoco, a pesar de que recuerdo haber visto en una historia antigua de las islas Antillas entre otros grabados muy bonitos, uno en el cual estaba el Águila llamada del Orinoco. Una especie de águilas, que llamaremos de Villavieja, es de color

negro, pero como me dice el citado Padre, las plumas bajo las alas son blancas; la otra especie es toda de color gris. No sé si deba yo incluir en la clase de las águilas al buitre, ave de rapiña, la más grande entre las de Tierra Firme. Los que lo han observado con atención dicen que es en todo semejante a lo buitres de España, y si esto, como supongo, es cierto, su tamaño es realmente considerable. Quien quiera puede ver su descripción en el grande y cuidadoso Diccionario de la Academia Española, en la palabra indicada. Yo me limito a advertir solamente dos cosas: I. El buitre de Tierra Firme es de color negro, pero las plumas que cubren el pecho y las de la parte superior de las alas son blancas. II. Parece que originariamente el buitre de Tierra Firme vivía en el clima frío de Santafé, o en otra región de clima más semejante al de España, pero su desmedida afición no sólo por la carroña, cuyo hedor tan caro para él siente desde lejos, sino también su avidez por los animales domésticos que frecuentemente devora, lo induce a vivir también en las regiones cálidas. Actualmente hay buitres en la provincia de Cartagena, Neiva y Casanare, donde se dice que bajó de Santafé, y en otros lugares de Tierra Firme. En mis tiempos no los había en el Orinoco, y como dije en otro lugar al hablar de los gallinazos, (6) creo que esto se debe ante todo a la falta total primero, y luego a la escasez de ganado. Donde los hatos son muchos y discurren por todas partes, no faltan ciertamente los buitres. Y he aquí la amable caza que ellos con maravillosa sagacidad hacen a los terneros que se han extraviado de sus manadas. Ordinariamente los cazadores son dos, y se dividen también las partes que a cada uno le corresponde en el combate. El primero vuela engañosamente y después de haber caído encima del inerme ternero, lo pica bruscamente en la cabeza. El pobre animal sufre el dolor, abre la boca y mugiendo llama en su ayuda a la madre. ¡Ojalá no lo hiciera nunca y tuviera cerrada la boca hasta que la madre se diera cuenta del ataque que está sufriendo! Quizás lo auxiliaría a tiempo. Pero el dolor agudo no le permite ninguna reflexión, y la boca abierta hacia la madre, le ocasiona involuntariamente su última ruina. El segundo buitre lo muerde entre tanto en la lengua, y quitando a la presa la manera de continuar sus quejas, la despedaza con su compañero y lleva por el aire lo pedazos para devorarlos.

Notas (1) Tomo I, lib. V, cap. XV. (2) Tomo I, Nota IV, pág. 293. (3) Tomo I, lib. 2, cap. VII (4) Lib. III, cáp. XII (5) Tomo I. lib. V, cap. IV. (6) Tomo I, lib. V, cap. IV.

Capítulo IV - De los insectos y reptiles de tierra caliente. Evito a mis lectores la molestia de volver a sentir aquí nuevamente las punzantes picadas y el desagradable zumbido de los mosquitos del Orinoco. Baste decir que semejante peste la hay en todos los climas calientes de Tierra Firme, especialmente en los húmedos y deshabitados, son menos en los secos y habitados hace mucho tiempo. Es raro encontrar un sitio donde no los haya. En cuanto a las mariposas, las vi en el río de la Magdalena en número mayor y más bonitas que en el Orinoco. Y si algún curioso observador de estos graciosos insectos se dedicara a ello, podría ciertamente formar una vistosísima serie dividiéndolos en diferentes clases, tantas son y de tan diferentes colores. Pero consideremos un insecto, que si fuera cultivado en Tierra Firme, les sería de mucho provecho. Hablo del gusano de seda. Un Padre amigo mío, que a solicitud mía me dio noticias más completas y también más útiles y curiosas sobre los climas calientes, me asegura que hay gusanos de seda en las selvas de Villavieja y en otros lugares que él recorrió: "Comen, dice él, las hojas del árbol dinde, que es semejante, como él también lo dice, a la morera macho". Y aquí acaba su cuento acerca de este utilísimo insecto que yo recuerdo haber visto ciertamente en el Orinoco, pues no lejos de la Encaramada, en el camino que lleva a Pavichima, recuerdo haber visto más de una vez capullos colgados de los arbustos, y semejantes en todo a los de nuestros gusanos de seda, lo cual yo dije entonces a quien los vio conmigo. Pero no tuve la curiosidad de arrancar uno para estudiarlo. Solamente en el último año que pasé en el Orinoco (1) vi las celebérrimas coyas, arañas pequeñas de vientre rojo y de veneno muy fuerte. De estas arañas tengo dos noticias muy cuidadosas de dos gentilísimos Padres amigos míos, y he aquí en resumen lo que ellos dicen. La araña coya hace su tela entre las piedras o en el estiércol seco de los bueyes que se encuentra en los campos. No pica nunca a nadie que esté cerca. Pero pobre del que por casualidad las aplasta con las manos o los pies desnudos o de otra manera semejante. La coya muere y ya no puede resentirse por el daño recibido pero toma su venganza atroz el veneno de que está llena, introduciéndose en seguida por los poros, que produce en el que la aplastó horribles espasmos mortales. Antes no se creía que hubiera remedio alguno para mal tan grave, sino el asquerosísimo de englutir el estiércol humano o el cruelísimo de quemar casi al paciente que pasan varias veces a través de una llama. Yo creo que este remedio exótico fue usado por los indios y que ellos lo dejaron a los españoles que lo usaron por mucho tiempo. Hoy día se piensa de otra manera. En efecto, en Villavieja se ha encontrado un remedio cristiano, es decir, una poción hecha de jugo de limón hervido con azúcar. Todo esto hace pensar no sólo en la analogía del veneno de la coya con el curare de los orinoquenses, sino también en la semejanza de este remedio con el que encontraron los portugueses contra el mismo curare. Véase mi Historia. (2) Adiós bueyes, y los otros animales del campo, dirá el lector, las coyas harán estragos entre ellos. Sin embargo no es así, pues esta araña al oír las pisadas y más bien al oír el solo ruido de su grueso aliento, inmediatamente se esconde y los deja pasar impunemente. Cosa más rara: los gallinazos se comen las coyas y no les hacen mal. Pero más rara esta otra: las coyas en clima frío dicen que pierden totalmente el veneno. La sede propia de las coyas es la tierra caliente, y allá su poder contra el cuerpo humano es en todas partes igual. No me consta que allá mismo haya muchos lugares en que ellas vivan. Pero es cierto que las hay en Villavieja, en los grandes llanos de Neiva y en cercano distrito de Popayán. "Las

arañas coyas no son muchas, me dice un gentilísimo Padre de los alrededores de Cartagena. Su propia región es el Llano-grande donde vi muchas de ellas" y he aquí lo que yo sé de las coyas. Esta pequeña araña me hace recordar lo que dije en el primer tomo de mi Historia de la que los tamanacos llaman Araya (3), de la cual y de su extraño tamaño, hay una confirmación en el tercer tomo. (4) Y aquí brevemente otra noticia tomada de la provincia de Cartagena: "Hay, dice un amigo, además de las coyas, otras arañas del tamaño de una copa de sombrero, y ha sucedido que alguna de ellas haya agarrado un pollo y se lo haya llevado para devorarlo. Esto último me lo contaron". De las arañas de Cartagena y de sus alrededores, el Padre ya citado pasa a tratar de los alacranes y del venenoso animal doméstico que se llama ciempiés. Hablamos de los dos en nuestro Orinoco, pero en su relación hay circunstancias dignas de mención. "Insectos más grandes, dice él, son lo alacranes, de los cuales hay muchísimos en los climas calientes. Su veneno es mortal, y son también extraños los efectos que origina, pues la lengua del que es picado por el alacrán se hincha de tal manera que parece que habla como borracho. El remedio es beber un vaso de aguardiente de caña de azúcar, o aplastar el alacrán en la herida que hizo, porque sus tripas son el contraveneno, lo cual experimenté yo mismo. Los ciempiés se encuentran de un palmo de París de largos, más gruesos que el pulgar, también son venenosos". Acerca de este relato no deja de maravillar la naturaleza del veneno de los alacranes de diferentes lugares, aunque del mismo clima caliente. Léase el remedio para los del Orinoco, y se tocará con la mano este portentoso fenómeno, sin poder dar una razón que nos convenza. De las serpientes del Orinoco se dijo tanto en otro lugar (5) que pudo parecer demasiado. Sin embargo, en los preciosos manuscritos que se me han transmitido, encuentro acerca de ellas cosas que merecen mencionarse. Las serpientes de dos cabezas (así, no sé si bien, las llaman los españoles de Tierra Firme) dije que constituyen un remedio oportuno para las luxaciones (6), pero no dije porque nunca lo supe de qué manera se aplican. Es útil decirlo ahora con las mismas palabras del alabado Padre que me informa al respecto: "Las cabezas cortadas (él supone que son dos) se secan, se pulverizan y se toma el polvo en vino para sanar las luxaciones. También se toma dicho polvo y se mezcla con la resma del frailejón y se coloca en el lugar de la luxación que sana fácilmente, aunque sea vieja. Yo he visto la serpiente y he visto reponerse con ella a los que se habían luxado". De la resma del frailejón hablaremos cuando tratemos de las plantas de los climas fríos. No sirve para nada, pero es singular el daño que hace a los vivientes, una víbora o serpiente venenosísima que se encuentra entre los cacaotales. Nosotros la llamaremos voladora, pues cuando ve al hombre, se recoge toda como para tomar aliento y agredirlo, con un salto se arroja a la cintura y lo muerde. Dejo para ser breve a la serpiente tigre, así llamada por tener la piel manchada como la de ese animal y por imitar su ferocidad. Quédese en las llanuras de la provincia de Caracas donde nació, y allá también o en otra deshabitada región, quédense otras muchísimas serpientes de las cuales me han hecho un largo relato mis corresponsales. Y pasamos a un tema más agradable.

Notas (1) Tomo I, lib. V. cap. XII.

(2) Tomo II, XIX. pág. 388 (3) Lib. V, cap. XII. (4) Lib. II, cap. XVII (5) Tomo I, lib. V, cap. XVII (6) Lugar citado.

Parte V De los animales hispanoamericanos de los climas cálidos. Capítulo I - De los animales pequeños y de las aves de los climas cálidos. Desde el principio del descubrimiento de América, nada procuraron los españoles con mayor solicitud, y diré también con mayor afán, que introducir en ella animales domésticos. Y en esto, si se piensa, actuaron muy sabiamente. Pues si debían servirse siempre de alimentos encontrados allá, y en cambio de gallinas comer siempre las guacharacas y otras aves semejantes, en lugar de gordos cerdos las báquiras, en lugar de nuestros bueyes los ciervos de los indios y las dantas, ¿qué mataderos hubieran sido suficientes para proveer en abundancia sus ciudades? Es cierto que en algunas partes hay muchos animales cuadrúpedos y volátiles de buen sabor. Pero no serán nunca muchos si se comen exclusivamente o se comen por largo tiempo. Los alrededores de la Encaramada que yo vi llenos de tortugas llamadas morrocoyes, después de muchos años los vi casi vacíos por el continuo consumo, de manera que para obtenerlos, era necesario buscarlos en lejanas tierras. ¿Qué diremos si a esta razón conocida por todos, agregamos también la de la pereza de los indios que trabajan siempre para sí con negligencia, y para los otros especialmente si son extranjeros, por la fuerza? A todos estos inconvenientes puso oportuno remedio la laboriosidad de los nuevos habitantes, y en el principio del descubrimiento, cada navío que salía de España llevaba a América unas veces alguna especie de nuestros animales domésticos, otras otra, y a veces todas juntas. Yo debo decir de cada especie que actualmente se encuentra en Tierra Firme, cuál es su número, cuál su sabor, y si en lo nuevos países donde antes no existían, nuestros animales están tan bien como en nuestra Italia o España de donde fueron llevados. Pero siendo tantas las especies de los animales domésticos, para evitar toda confusión al lector, debemos hablar de ellas ordenadamente. Y para empezar por un animal que aunque sucio es sin embargo muy agradable a muchos, diré que existen nuestros cerdos en los climas cálidos, fríos y templados; yo vi allá dos especies, unos negros y otros blancos. Y sin entrar a

hablar de su tamaño, del que trataremos después por separado, su sabor es muy bueno, aunque en el Orinoco y quizás en todas las tierras cálidas, sus carnes son flojas y no tan sustanciosas como las de nuestros puercos. Yo creo que esto es muy útil para que no sean dañosos, y para que nadie se burle de mí, como de un vendedor de mentiras, yo para confirmarlo si es necesario, traeré en testimonio a toda América. Acosta, hombre de finísima sagacidad y que vio tantas regiones de América, alaba mucho al puerco por la susodicha propiedad. Y están de acuerdo con este antiguo escritor los modernos. En muchas cartas me aseguran que su salubridad en todos los lugares es la misma, por lo menos en los climas cálidos. Y debe ser en efecto la misma, porque las carnes de cerdo se dan hasta a los enfermos. Para no hablar de otros lugares, así pasa en Cartagena del Nuevo Reino. "En la región de Cartagena, dice un amigo mío, los puercos sustituyen a los capones. En dicha ciudad se matan doce o trece bueyes y sesenta marranos, los que son de una carne tan delicada, que se da a comer a los enfermos". No puedo alabar igualmente los pollos de los climas cálidos, de los cuales hablaré aquí anticipadamente a fin de evitar confusión. Esos animales serán tan numerosos como uno quiera, maíz para alimentarlos no falta nunca en los países donde viven los españoles, pero ya sea por esa alimentación o por otra razón que no conozco, su sabor no es tan grato como en Europa. Esto lo oí muchas veces no solo de los españoles sino también de un viajero francés. No tengo una larga experiencia de las palomas, de las cuales también allá hay una existencia, junto con los gallos de Indias, o mejor de México de donde se han propagado hasta nosotros y a toda la América meridional. Pero tanto los unos como los otros no parecen suficientemente fuertes para soportar los males de los climas cálidos como las diferentes especies de gallinas, y cuesta mucho trabajo conservar la especie. En mis tiempos, un negro tuvo en la Encaramada dos gallos de Indias que había comprado a un extranjero con el fin de introducir la raza en aquella nueva aldea. Una señora caraqueña me regaló con el mismo fin. Pero tanto él como yo, considerando la suma dificultad para criar los polluelos, nos vimos obligados a salir de ellos en breve, él se aburrió por no encontrar un alimento apropiado a la delicadeza de los polluelos, yo por verlos continuamente chupados por los murciélagos y sin poderlos comer sino rarísima vez. Por lo demás, el sabor de mis pichones me pareció semejante al de los nuestros. De los gallos de Indias no recuerdo haberlos comido nunca. Yo digo esto del Orinoco, pues puede haber en los climas calientes de Tierra Firme otro país más afortunado en el que se puedan criar bien y desarrollarse felizmente dichas aves. Vuelvo nuevamente a los animales pequeños, las cabras viven bien en los climas calientes, y si no fuera por los tigres que les hacen mucho daño, en los lugares alpestres y pedregosos se multiplicarían muy bien, aunque no tanto como en las zonas frías y templadas, por el excesivo calor. Ya hablé (1) de las cabras introducidas en el Orinoco por los señores de la Real Expedición de Límites, y dije cuán gratas y saludables son sus carnes. Un clima abrasador no es apto para tener allá ovejas, sin embargo la hay en algún lugar, y no sé con qué fin, si no es para comerlas. Pues a estas ovejas no las trasquilan nunca, y los dueños no se sirven de su lana, que crecida más de lo acostumbrado, queda colgada en las espinas donde se frotan de vez en cuando las ovejas.

Notas (1) Tomo III. lib. II. cap. V.

Capítulo II - Del ganado vacuno. La robustez del ganado vacuno, que parece asemejarse mucho a la del hombre, no le tiene aversión a ningún clima, pues los bueyes de los cuales vamos a tratar, se encuentran en todas partes. Todo lugar siempre que tenga algo bueno para comer, parece igualmente apto para esos animales, pero los climas cálidos no sujetos a la escarcha ni a las embestidas del viento helado, son mucho mejores para su conservación y propagación. En Tierra Firme se encuentran en todas partes, ya sean frías, templadas o calientes, siempre que haya españoles. El ganado vacuno de las tierras frías y templadas puede decirse que es casi nada en comparación con el que se encuentra en las calientes. No extrañen pues, que en beneficio de la brevedad, hable de todos en este lugar. Y para hablar en primer lugar de la multitud de esta especie de animales en toda la Tierra Firme, sin detenernos a hablar de la de los alrededores de Santafé y Tunja o de otras tierras frías, es cierto que es sorprendente. Démonos el gusto de dar un vistazo a las tierras calientes para observar la cantidad prodigiosa de animales. La provincia de Cartagena por ser la que tiene más selva y estar atravesada por muchos ríos y lagos, no es la más apta para tener allí ganado. Sin embargo, en aquellos pocos prados que hay aquí y allá, especialmente en Tolú donde se dice que son más espaciosos, una persona muy conocedora me escribe que hay fincas allá que tienen muchísimo ganado. Cerca de Mompox, que está en las orillas del río de la Magdalena, hay dice él, una finca en que cada año se marcan cerca de cuatro mil terneros nuevos. Pero esas son finquitas, diremos así, si las comparamos con las de Villavieja y toda la provincia de Neiva, de donde ordinariamente se surte de terneros la capital de Santafé. En esa región, los hatos de ganado vacuno que son muchos, alcanzan hasta veinte y treinta mil cabezas, y éstas no son las únicas de tal cantidad que hay en Tierra Firme. Igual, y quizás aun mayor es la abundancia en la provincia de Santa Marta, Casanare, Meta, Barinas y la jurisdicción de Cumaná. Pero aventaja a todas en este punto la opulentísima provincia de Caracas, de la cual tengo quizás datos más exactos y particulares. Oigamos a este respecto a una persona muy conocedora de esa región y citemos un largo párrafo de algunas cartas que me escribió, en las cuales fuera del número del ganado vacuno, hay otros muchos datos dignos de mención. Dice así: "Los hatos son muchísimos en la provincia de Caracas, pues en todas las llanuras de las provincias que se extienden desde las orillas del río Apure hasta los confines de la provincia de Cumaná, y desde el pie de los montes de Caracas hasta el Orinoco, no se encuentran sino hatos, y como se trata de tierras muy calientes, no contienen sino ganado vacuno, caballar y mular. Estos hatos ordinariamente tienen de cuatro a cinco mil cabezas de ganado, pero hay muchos que pasan de los diez mil y algunos llegan a veinte mil. En proporción con el número de ganado vacuno, tienen también caballos, porque los que cuidan el ganado no van nunca a pie sino siempre a caballo. Y no pueden hacerlo de otra manera, porque el territorio es muy vasto y los hatos están siempre muy distantes los unos de los otros". Así él en una carta. He aquí lo que me dice en otra: "Estos llanos (habla de los ya citados) abundan en ganado vacuno, y doce señores de Caracas que tienen posesiones en aquellos llanos, tienen la obligación de suministrar carne a la capital. Cada seis

meses tienen una semana fija para esa provisión, y tienen la obligación de enviar a la ciudad en la semana de turno doscientos novillos. Esta es la única carne que ordinariamente se consume en la provincia. Como por lo caliente del clima las bestias duermen siempre en los potreros y a veces los animales de un dueño se mezclan con los del vecino, en el mes de mayo se reúne el ganado con la intervención de los interesados. Para tal fin se construyen en campo abierto grandes empalizadas con el fuste de cierta palma muy abundante en aquellas tierras. "Se hace entrar el ganado a las corralejas, y como los terneros y terneras van detrás de sus madres marcadas con el fierro del respectivo dueño, por la madre se conoce el hijo, y entonces se marca con el fierro caliente de su dueño. Lo mismo se hace con los caballos, yeguas y mulas. Estos fierros tienen una cifra registrada en el archivo de la comunidad de Caracas, de tal manera que cada uno tiene su marca diferente de la del otro para evitar fraudes y engaños. Cuando se vende una de estas reses, el dueño la hace marcar en una paleta con su contramarca, que se llama de venta. "Con ocasión de dicho rodeo, se castran los toros; y si entonces el tiempo no lo permite, en otra oportunidad los vaqueros cabalgando a rienda suelta detrás de los toros, los alcanzan, los enlazan y después aseguran la cuerda a un árbol para detener al animal, lo agarran de la cola, lo echan por tierra y le cortan los testículos o se los aplastan con dos piedras, una debajo y otra por encima y luego lo sueltan; la mayoría se cura de la herida. Es increíble como se multiplica el ganado vacuno y caballar en esos climas cálidos. La ternera antes de cumplir un año está preñada. Oí decir de personas conocedoras que un capital de quinientas vacas, en cuatro o cinco años se transforma hasta en cuatro mil cabezas de ganado. La gran utilidad de estas manadas consiste principalmente en los becerros castrados, que después de cuatro o cinco años se llevan tan gordos al matadero, que es necesario quitarles la excesiva gordura que tienen. Ordinariamente de cada uno de estos becerros los matarifes sacan ciento veinte libras españolas de grasa y otras tantas de sebo. De la grasa se sirven los pobres para condimentar sus alimentos; los señores usan la de cerdo. El uso del sebo se reduce a la fabricación de velas que usan pobres y ricos por no encontrarse allá aceite. "En esas tierras también se hace queso en gran abundancia, pero no se ordeñan todas las vacas con cría. Si se ordeñaran todas, se podría hacer del queso un artículo de considerable comercio, pero se consume todo en la misma provincia. El cuidado de aquellas fincas está a cargo de pocas personas. Yo pasé por una que tenía más de treinta mil cabezas entre bueyes, caballos y mulas, y sin embargo no había más que treinta hombres con algunas mujeres. La alimentación de esta gente es cosa que sorprende. Rara vez comen pan, su alimento ordinario es la carne asada con un gran plato de leche. Comen un bocado de carne y beben dos sorbos de leche, éste es todo su almuerzo y toda su cena. A veces en lugar de pan, comen queso fresco. "En estos países se ve poco dinero, por lo tanto los contratos se hacen ordinariamente por canjes de caballos y vacas. Un potranco se estima en diez escudos, una vaca en cinco, pero el que lleva dinero lo obtiene por la mitad y aun por menos. Los vaqueros no van nunca a pie, van siempre a caballo. Cada uno tiene dos o tres caballos para su servicio y cuando uno se cansa, lo abandona y toma otro. Con motivo del servicio de la hacienda se alejan de las casas una o dos jornadas de camino, y entonces su alimentación mientras regresan a la hacienda, tanto por la mañana como por la tarde, es una ternera asada. En los días en que están ausentes duermen siempre al aire libre".

Así me informa el diligentísimo Padre, a quien dentro de poco volveremos a oír hablar muy acertadamente acerca de la calidad de estos animales. Entre tanto yo debo agregar a lo dicho que en mis excursiones en Cabruta, a donde concurren algunos caraqueños, pasó alguna vez que hablando del número del ganado vacuno de aquella provincia, yo le pregunté a D. Lorenzo Hermoso, caballero distinguido, y él calculando algunas manadas grandes y pequeñas, según la calidad de los dueños, me dijo que debía haber alguna de treinta mil cabezas de ganado, lo que concuerda maravillosamente con lo que poco antes me decía en sus cartas el alabado Padre. Es conveniente que después de haber tratado de los bueyes, digamos alguna cosa de las mulas, caballos y burros, para los cuales los climas cálidos son tan aptos como para los animales antes citados. No es posible que tan grande cantidad de ganado vacuno pueda conservarse por mucho tiempo fiel a su dueño y serle de utilidad sin un suficiente número de bestias de silla y de carga. En efecto, aunque algunos bueyes se hayan tornado salvajes, ya por su gran número, ya por la pereza de sus vigilantes, y merodeen por las selvas a su gusto sin marca alguna y permanezcan casi siempre allí, sin embargo en cada manada hay muchos caballos, mulas y asnos cuyo número no es fácil precisar. Pero de todas maneras, no es ciertamente pequeño. Hablaré de esto siguiendo las luces que me dieron personas versadas. Una de ellas que estuvo mucho tiempo en la provincia de Cartagena, dice así: "Quienes tienen a su cargo el cuidado del ganado vacuno, van siempre a caballo. Por lo tanto hay haciendas con dos mil o tres mil caballos de silla". Otro habla con menos precisión, pero las noticias que me da acerca de otras cosas que tienen relación con dichos animales, no debo omitirlas. "Entre lo que dan estas haciendas de mucha utilidad, tenemos las mulas que generalmente tienen muy buen precio, porque todo el tráfico terrestre se hace con mulas de las cuales hay gran abundancia y se venden generalmente por cuarenta escudos. Para obtenerlas, ponen generalmente un burro en una manada de yeguas, otras personas ponen un potro entre las burras. Las mulas que nacen de estas burras son más pequeñas, pero he oído decir que son muy buenas para la carga. Con respecto a las bestias de silla, entre los caballos hay algunos excelentes, de buen paso natural y artificial. Generalmente no se sirven mucho de los caballos sino de las mulas, entre las cuales hay óptimas en gran cantidad. En esas tierras, ni los caballos ni las mulas están herrados, cuando se les dañan los cascos, se curan fácilmente con el jugo de la hierba cucuiza.

Capítulo III - Observaciones sobre dichos animales. Nosotros apoyados en el testimonio ajeno hemos hecho hasta aquí un viaje seguro, pues las dificultades y trabas son tantas que causarían confusión a los italianos que no han estado nunca en América y hasta a mí mismo. Y me parece que el lector me pide que yo vuelva a conducirlo por el camino ya recorrido con mayor claridad y método. Y me place satisfacer un deseo tan justificado. Voy a hablar más pormenorizadamente de los animales de los cuales se quiere tener conocimiento.

I- No se dude en forma alguna de que en Tierra Firme hay muchos hatos y se ven muchos bueyes, mulas y asnos. La extensión de un país inculto que en varios sitios está despoblado y desierto, permite tener allí mucho ganado. II- Pero no se crea que dondequiera hay ganado; yo cité arriba los lugares donde ciertamente abunda, los llanos de Neiva, los de Casanare, los de Caracas, etc., lugares muy distantes entre sí. Sería como si yo para enumerar nuestros hatos dijera que los hay en Catania de Sicilia, en Brindis, en el agro romano, en Ravena, en Friuli, en Milán, en Siena, en Génova o Niza, en Turín y otros lugares semejantes, muy distantes entre sí. A pesar de que por mucho que disten entre sí estos lugares, se pueden considerar cercanos en comparación con los que cité de Tierra Firme. Pues los países intermedios, no solamente son escasos de bueyes, sino se camina por algunos días sin encontrar ni uno solo. III- El precio ordinario de los terneros vendidos al por menor en la provincia de Caracas no pasa de tres escudos. En los mercados muchas veces alcanzan apenas a uno si se venden en gran cantidad. Por lo que yo oí, esto no procede de otra cosa que del alto precio de los pastos de los alrededores de la ciudad de Caracas, pastos de los cuales durante el mercado se sirven los dueños del ganado para alimentar los terneros. Por consiguiente, para no gastar demasiado, los venden a cualquier precio, lo que por otra parte no constituye gran ventaja sino para los acaparadores del ganado. La carne que se compra por libras, se vende mucho más cara. Más cara aún es la carne vacuna salada, de la cual hacen uso los caraqueños no sólo en los viajes, sino también en casa, por parecerles muy sabrosa. IV- Las pieles crudas, tal vez por falta de quien las compre enseguida, y por no haber competencia entre los compradores, en dicha provincia se venden a dos reales. En el Orinoco, donde el ganado era escaso, en mi tiempo valían cuatro reales. V- El queso de leche de vaca es muy sabroso en aquellas partes en donde se encuentra quien lo sepa elaborar. La mantequilla no es tan buena, quizás porque en su elaboración poco es el cuidado que ponen los hispanoamericanos, que creen que no hay otra cosa buena en el mundo fuera de la mantequilla salada de Flandes. VI- No se puede poner en duda el buen sabor de la carne de los terneros castrados en tierna edad en los climas cálidos. Los que se crían en Santafé no parecen tan buenos. VII- En los rodeos de ganado vacuno, que por acuerdo de los dueños se realiza cada año, ya para que cada cual reconozca sus animales, ya para herrar los nuevos terneros, debe notarse que a los recién nacidos se les corta solamente un pequeño pedazo de las orejas, corte que es diferente uno del otro, como se dijo de los fierros. Los terneros que pasan de un año se castran como se dijo antes, y al cabo de cuatro o cinco años están no sólo muy gordos, sino sabrosísimos. Igual sabor no tienen los toros que después de haber estado destinados por algunos años a la monta, se reponen por otros para la reproducción del ganado. Más bien son de carne dura y diría también insalubre, si no supiera que muchos hispanoamericanos la usan. VIII- En esos rodeos en que se releva a los toros que han engordado demasiado o han envejecido, se escogen para reemplazarlos a los mejores y más grandes becerros del hato, en cuanto yo recuerdo, son cuatro para cada cien vacas.

IX- De las vacas, cuya carne no se estima nada en Tierra Firme, hay siempre algunas horras, y personas de buen gusto las estiman por encima de cualquier ternero, ya por su gordura, ya por la delicadeza de su carne. X- El precio de los caballos, del cual nada nos dice ya el citado Padre, varía según su calidad. Un caballo de buen paso se vende ordinariamente en doce o catorce escudos. Las bestias de carga se venden por ocho o un poco más. Los potros apenas son aptos para la monta, tienen un precio que en la provincia de Caracas llega a veces a cien escudos. XI- Ninguna bestia de silla o carga lleva herraduras, sino en caso excepcional, y es cosa tan rara ver bestias herradas en Tierra Firme, que un indio salvaje si por casualidad encontrara una herradura, se la colgaría al cuello como un adorno finísimo.

Capítulo IV - De las modificaciones aducidas en favor del ganado hispanoamericano. Las cosas que hemos notado hasta aquí, con base ya en nuestra propia experiencia ya en la ajena, acerca del ganado vacuno de Tierra Firme, evidentemente demuestran que no hay diferencia entre éste y el nuestro. Pero yo me siento atacado aquí por dos partidos contrarios entre sí. Hay algunos escritores que creen que todo lo nuestro degenera en América. Hay otros por el contrario que no sólo no creen disminuido el valor de nuestras cosas en América, sino que creen que allá prosperan mucho. Yo no me he propuesto nunca agradar a nadie al escribir mi Historia sino ser útil. A pesar de este contraste que me parece originado por el hecho de confundir las cosas de una región de América con las de otra, y atribuir al todo lo que pasa sólo en alguna parte, trataré el tema sin ofender la verdad de manera que todos queden contentos con lo que yo diga. Escuchemos primero a los segundos, a quienes quizás parecerá que yo quiero oscurecer y pasar en silencio el valor de sus bueyes. No, quiero aclararlo para no poner cosas inexactas en la historia de América. Con este fin, cuando oí hablar de aquella extraña maravillosa gordura de los becerros caraqueños de que hablé antes, pedí en seguida una oportuna explicación al gentilísimo amigo que me la comunicó. Y al contestarle tuve que decirle que tamaña gordura parecería a los italianos una paradoja. Pues así me pareció a mí también, acostumbrado desde mucho tiempo a oír que la grasa y el sebo de los mejores terneros del Orinoco no superaba en la mayoría de los casos a seis arrobas de peso, es decir, ciento veinticinco o ciento cincuenta libras españolas. Y él con no menos amabilidad que veracidad, me contestó en seguida así: "C. A. Loreto, 21 de abril de 1782. Usted sabe por larga experiencia cómo soy de enemigo de la exageración. Dicho esto, para contestar a su gratísima carta referente al ganado vacuno de la región de Caracas, vuelvo a decir que muchas veces he oído contar que el ganado

que se llevaba al matadero y que estaba verdaderamente gordo, daba cuatro arrobas españolas de sebo, y ocho botijas de gordana. Esta botija yo la estimo en quince libras españolas de peso. Había sin duda ganado que tenía menos, y otro que no la tenía. En efecto, en el colegio de Caracas compramos cuatro animales flacos, y por lo tanto lo pagamos al vil precio de medio escudo cada uno. También en las Indias parecería una paradoja un cerdo de quinientas libras y sin embargo se encuentran también aquí en las Marcas y yo los he visto. Es cierto que a los animales que se mataban en Caracas se les quitaba la grasa, de otra manera no se podía comer aquella carne. Esto también parecerá una paradoja en Italia, pero es la verdad y hay que tener en cuenta los pastos que allá están siempre frescos y también el hecho de que se comían sólo los novillos, lo que quiere decir que los terneros de un año eran castrados y apacentados cuatro o cinco años en pastos siempre frescos. Por lo tanto, si aquí en Italia los bueyes viejos después de haber trabajado mucho llegan a engordar tanto, ¿qué de raro tiene si los becerros castrados en tierna edad y con pastos siempre frescos y con clima siempre caliente y dulce, llegan a engordar así?" Este trozo de un conocedor profundo de las cosas de América demuestra claramente que algunos terneros caraqueños y quizás otros en otras partes de Tierra Firme son verdaderamente admirables por su gordura. Pero quién no ve que esto no solo no es un milagro, sino que tampoco es digno de elogio sobre los nuestros. En condiciones iguales, los efectos serán iguales. Yo no digo que en toda Italia, pero al menos en la campiña romana, en la Apulia, regiones de clima suave y renombradas por la abundancia de pastos excelentes, si se tienen los novillos pastando por largo tiempo como se tienen en América, ¿por qué no iban a engordar como los americanos? Los bueyes que han estado muchos años bajo el enorme trabajo del yugo y que apenas se mantienen de pies por el continuo trabajo, si después de haberse vuelto inhábiles se ponen en ceba pocos meses antes de llevarlos al matadero, todos saben cómo engordan. Su gordura nunca es tanta como la de los terneros castrados de América, pero sería igual si la población de Italia fuera menor, y si tuviera la misma población del reino más grande de América. En este caso, al disminuir la población, aumentaría el ganado, de tal manera que aquí también en lugar de bueyes cebados en poco tiempo se comerían becerros de cinco años tan gordos como los de Tierra Firme. En otra cosa (y no se ofenda quien la escribió) yo no puedo fácilmente convenir en todo. El Padre Clavigero (1) en su docta Historia de México habla de la inmensa cantidad de ganado vacuno de aquel floreciente reino. Y hasta aquí yo estoy de acuerdo con él, autor que cuando se trata de números increíbles se apoya en el testimonio de un autor Dominicano. Y yo cuando me parece maravilloso el número del ganado vacuno de Tierra Firme, me apoyo en el testimonio de mis amables corresponsales. El no hizo deducción alguna y yo hago lo mismo, y esto es natural. ¿Pero por qué burlarse después en cierta manera del número de nuestro ganado vacuno cuando dice que los toros se han multiplicado en México, en el Paraguay y en otros países del Nuevo Mundo más que en Italia tradicionalmente rica en ganado? Haga el favor de seguirme el docto escritor aunque sea por poco tiempo y reflexione conmigo en sólo dos cosas de las muchas que yo podría aducir en contra. I- Ninguna parte de América es tan poblada como Italia, antes bien Italia está muy poblada y en su comparación América es casi despoblada. Esta mayor población requiere muchos árboles fructíferos, olivos, castaños, peros, manzanos y ciento más; requiere muchos campos para la siembra de la cebada, llanuras y colinas para sembrar vides. ¿En estas condiciones dónde se podrían tener veinte,

treinta y hasta sesenta mil cabezas de ganado vacuno? Él verá que esto es imposible. II- Con todo esto, yo no desconfío demostrar claramente que Italia, guardada proporción, tiene por lo menos tanto ganado como cualquier reino de América. Y para que no parezca que yo quiera referirme a México, háblese solamente de Tierra Firme, porque también éste es uno de los países más célebres del Nuevo Mundo. Cuando yo estuve allá (y no me demoré poco como simple pasajero sino como que creía morir también allá), oí decir a muchas personas que sabían, que el ganado vacuno no era tan numeroso como algunos creían. Pero que sea tan grande como se quiera, a mí no me interesa nada esto. Cuéntese por centenares, por millares, ¿cuánto podrá ser? Yo espero una contestación porque no lo sé y quizás nadie lo sabe. Tampoco es fácil encontrar quien me pueda indicar el número de ganado de nuestra Italia que yo comparo con el de las regiones de Tierra Firme. Sería necesario recorrerla toda, oír varias opiniones, apuntar en el papel los hatos, observar el consumo. Pero por vía de ejemplo, me contento con decir el consumo anual de ganado vacuno en Roma, ciudad que yo escojo, porque a causa de mi permanencia estable y la de los míos en mucho tiempo, es casi mi patria, y porque la conozco mejor que cualquiera otra ciudad de Italia. He aquí cuánta carne se come en Roma, no solo de ganado vacuno sino también de carneros y cerdos, para no hablar de las aves y de la caza, etc., que aquí son muy abundantes y de todos lo días.

CALCULO HECHO SOBRE UN DECENIO DE TODO EL GANADO VACUNO, CORDERINO Y PORCINO QUE SE MATA EN ROMA DESDE LA PASCUA HASTA EL CARNAVAL DE CADA AÑO, TOMADO DE LOS REGISTROS DE LAS ADUANAS GENERALES: Animales vacunos gordos Erales Novillas de un año

5

5.18 5 8.82 0

Bueyes Corderos, que son ordinariamente de varios meses y de diferente gordura Cerdos Tres cuartos, es decir cerdos de tamaño mediano Lechones, o cerdos pequeños

6.48

540 155

104. 2.65

7 3.85 5 12.8 21

Después de este cálculo que yo he copiado textualmente con las mismas palabras con las que me lo comunicaron, creo que todos quedarán sorprendidos al ver un consumo tan grande de animales vacunos en Roma. Sin embargo esto no es todo, si por Roma entendemos también los alrededores, pues en la Aduana no se registra sino el ganado que se ha introducido a la ciudad para consumo de los habitantes. ¿Quién sabrá decirnos el que se come fuera de la ciudad, en las villas

cercanas, quién el que se come diariamente en el territorio? Yo no enumero las diferentes fincas de la campiña romana en las que hay mucho ganado vacuno, ni los hatos y piaras bastante alejados de Roma. Escogí a Roma, y Roma me basta. En los documentos irrefutables que hemos alegado, hágase esta sola reflexión. Los terneros, algunos grandes, otros pequeños, sacrificados en Roma en un año son catorce mil y más. Yo no sé ni creo que tan gran derroche de tales animales se haga en ninguna capital de Tierra Firme. Por lo contrario, sé que se guardan para la conservación de la especie. Pero si se hiciera un consumo igual, Dios sabe si dentro de pocos años los animales bovinos serían tantos como al presente, quién sabe si aquellos que ahora son prados cubiertos de animales se tornarían tierras solitarias pobladas de tigres. Nosotros nos servimos de las novillas, ya por el gusto de su carne tierna, ya porque no tenemos lugares despoblados donde tenerlas, y por muchas que se consuman no faltan otras para la conservación de la especie y para el uso que de ellas se hace en Roma. Después de esto, por resultar demasiado clara la abundancia de nuestros animales bovinos, sería inútil mostrar cuántos hay en cada región de Italia. Roma en este punto no es la primera. Y si algunos acostumbrados a exaltar las cosas exóticas y a mirar con indiferencia las cosas del país, se extrañan del hecho de que haya tan gran cantidad de ganado vacuno en Italia, les rogaré que reflexionen primero que en Italia, aunque no en la misma cantidad de América, hay tantos hatos de vacas, que aunque pequeños en sí mismos, unidos serían por lo menos iguales a los de Tierra Firme. En segundo lugar, que en la mayoría de los casos, cada familia de campesinos en Italia tiene dos o más bueyes destinados a los trabajos del campo. En la mayoría de las regiones de Tierra Firme apenas se conoce el nombre de estos bueyes. En tercer lugar, que hay personas acomodadas que se dan el gusto de tener para su servicio algunas sesenta, otras ochenta y otra cien yuntas de bueyes. De tantos animales dispersos aquí y allá dése un buey a cada italiano y los veríamos llegar no a millares sino a millones de bueyes. Así es. Pero al presente, dése a América la ventaja de tener diez, veinte, treinta y hasta sesenta mil reses juntas. Nosotros tendremos otro tanto, pero separadas entre sí para servicio de los habitantes. Salgamos brevemente de otra maravilla americana. Arriba hemos hablado de la fecundidad de las novillas en América. Pero si se reflexiona bien, no hay que hacer mucha cuenta de esto. Esas maravillas de terneras que merodean siempre entre los toros y que llegan por su anticipada gordura a punto de ser fecundadas, se ven también aquí. Aetas Lucinam, iustosque pati hymenaeos Definit ante decem post quattuor incipit annos.

(2)

En esto debe notarse no el tiempo apto para la concepción, que en algunas novillas empieza antes de los cuatro años cumplidos, sino el tiempo en que quedan fecundadas sin daño y con ventaja para sus dueños. La bravura de los toros de Tierra Firme es grande. Y quien quisiera disminuirla con el fin de rebajar las cualidades de estos toros, correría el riesgo de merecer su resentimiento. Ya hablé de esto cuando traté de los tigres del Orinoco (3), y sería ocioso desperdicio de tiempo demorarnos todavía más en esta materia conocida de todos en América. Así es. Pero no sé si otros hayan buscado la causa de esta mayor bravura, la cual me parece que puede explicarse así: las bestias son mansas, o por lo menos no tan bravas, cuando son pocas en número y están continuamente bajo la mirada de sus vigilantes. Así vemos nosotros que pasa aquí con las vacas llamadas rojas, que van por Roma sin temor de nadie. Todo lo contrario pasa en América, el ganado vacuno que yo vi es todo rojo, aunque hay otro negro y de

distinto color, lo cual pasa aquí también en las manadas de vacas rojas. Allá no se ve el ganado blanco italiano. Este ganado que entre nosotros no es el más bravo, por estar en pequeña manada y siempre bajo el mando de riguroso vigilante, en América por la razón opuesta es más bravo. En tanta multitud, unas bestias irritan a las otras, y las menos osadas aprenden a embestir. A esto se agrega el continuo vagar por praderas inmensas, por selvas espesas, el ver pocas veces al año a los dueños, quizás solamente cuando se les pasa revista a campo abierto para introducirlas en las corralejas y hacer el rodeo. Causas semejantes aumentarían también la bravura de nuestras vacas, tanto más cuanto que casi todas son de raza blanca y por consiguiente más avispadas de por sí que las rojas.

Notas (1) Historia de México. Tomo IV, diss. 4, pág. 142. (2) Para llevar las cargas de himeneo Propicia edad empieza a las novillas Al año cuarto, al décimo caduca. (Virg. Georg. III, v. 60. ss. Trad. de M. A. Caro) (3) Tomo I, lib. V, cap. VII.

Capítulo V - De las diferencias que harían parecer inferior al nuestro el ganado de Tierra Firme. Yo no acogeré todas las acusaciones que muchos han hecho al ganado vacuno americano, por parecerme mal fundadas y aun frívolas. Quien tenga tiempo para perderlo que lo pierda. Pero no podré dispensarme de citar algunas para aclarar en cuanto pueda la verdad. Sea lo primero respecto al tamaño que algunos dicen inferior al de nuestros bueyes. Y hasta aquí, si por bueyes se entienden sólo los de raza blanca, me parece que tienen razón. Pero si la comparación se hace entre semejantes, es decir, entre nuestras vacas rojas con las americanas, yo no encuentro ninguna diferencia, fuera del hecho de que los cuernos de aquellas me parecieron más largos. De la misma opinión es un amigo carísimo, al cual le pedí por carta una información. He aquí sus palabras: "En cuanto a la gordura y tamaño (del ganado vacuno) yo no encuentro gran diferencia con nuestros animales. Es cierto que como allá no se utilizan los bueyes para trabajar la tierra, sino muy poco, no tenemos experiencia de cuánto puedan crecer allá los machos. Pero es cierto que yo vi cuernos de tamaño desmesurado que no vi en Italia". Agrego a este testimonio el de otro amigo muy querido: "Los animales de Tierra Firme, dice él, en su mayoría son como los de Europa, si se habla de caballos, de bueyes, de terneros y de vacas. Las mulas son más pequeñas pero muy fuertes". Estos dos testigos a quienes yo interrogué separadamente, y que son muy expertos y veraces, me parece que comparan el ganado blanco que vieron en

Loreto y Fano, ciudades desde donde me escribieron, con los de Tierra Firme sin distinción alguna. Y hablando en términos generales, a mí también me parece lo mismo. Digo hablando en términos generales, porque en Italia, fuera de la raza común que diremos semejante en su tamaño a la americana, hay también otra que la supera en mucho, a saber, la de la campiña romana y la que se trae aquí del reino de Nápoles. El tamaño de este ganado es realmente grande, y a ellos no puede asemejarse en forma alguna el ganado de Tierra Firme, ni siquiera en los cuernos. Yo oí de algún español que vivía en Roma, que en España tampoco hay ganado de semejante tamaño. Esto supuesto, ¿no podríamos nosotros sin ofensa ajena, poner de acuerdo todas las diferentes opiniones de los escritores de América? Yo me atrevo a hacerlo sin ofender la verdad, estableciendo estas proposiciones. I. El ganado nuestro de raza roja es semejante al americano del mismo color, fuera de que los cuernos de los nuestros son menos grandes. II. Nuestro ganado de raza blanca común no es más grande que el ya dicho de Tierra Firme. III. Entre nosotros hay una raza que en cuanto a tamaño, supera a todo el ganado de Tierra Firme. IV. Esta diversidad de colores y de configuración que hemos establecido en el ganado vacuno, se nota en todas las demás especies de animales domésticos: cerdos blancos, negros, grandes, pequeños, perros grandes, chicos, etc. V. Dicha diversidad puede ser intrínseca o depender de la crianza. Intrínseca parece la de las razas de ganado blanco, la de los caballos de diferentes razas, la de varios animales de carga y la de ovejas y cabras. Extrínseca y dependiente toda de la mayor alimentación que se les da para engordarlos, parece ser la de los cerdos negros, cuyo peso de quinientas libras ciertamente no es común en Italia. Con todo esto, no puede negarse que nuestros cerdos ya sea por la raza o por la alimentación abundante que se les suministra, son mucho más gruesos que los de Tierra Firme. Así también me lo ratifica el citado amigo, al cual le pedí una explicación al respecto, temiendo yo que confundiera los jabalíes nuestros con los cerdos domésticos. "Yo, me contestó, he hablado solamente en mi carta anterior de los cerdos domésticos, los cerdos salvajes de Italia también son mucho más gruesos que los de América". VI. En Tierra Firme, en los lugares cálidos y en los fríos, hay una increíble variedad de perros (lo mismo dígase de gallinas, etc.) que han sido llevados allá no sólo de España sino también de las Antillas, sujetas a varias naciones europeas. Todos parecen ser semejantes a sus antiguos antepasados, sólo que en lo países cálidos sufren enfermedades. Los del Orinoco son pequeños por la causa que di en el primer tomo (1). VII. Las bestias de carga de Tierra Firme son generalmente más pequeñas que las nuestras, pero se puede decir que son así, no por alguna alteración que hayan sufrido con el transcurso del tiempo, sino por naturaleza o por raza. VIII. ¿Qué diremos de las mulas, que la persona antes citada dice que son más pequeñas que las nuestras? ¿No podría ser esto un efecto del clima siempre caliente en que están? Yo digo que sí, y no protesten como si se tratara de un juicio mal fundado, pero no se haga culpable de esta cualidad a toda tierra americana. En otras partes, por motivos opuestos, pueden ser más grandes.

A este respecto, y me agradecerán que yo diga la verdad, se equivocó mucho el docto escritor de la Historia de Chile (2). Él, que no encuentra nada de lo nuestro en América sino mejorado en mucho, después de haber hablado de las cualidades del ganado de yugo en aquel reino, y de la excesiva multiplicación de las vacas y de los toros que se han retirado de lo Andes hacia los valles, agrega (no sé con qué propósito) esta enfática expresión: "pero ni éstos, ni los otros bueyes de allá, tuvieron nunca la mala suerte de perder los cuernos, como lo dan a entender los denigrantes de América". ¿Y quizás a nuestro docto escritor le maravilla que en una parte del mundo tan vasta como América haya lugares donde el ganado vacuno no tenga cuernos? Yo le diré más. En algún lugar se encuentra también ganado que no tiene pelo. Y él no debe temer que por esto se degrade a América. Repito nuevamente: el vicio de un país no es vicio de otro, el bien está mezclado con el mal y al lado del trigo nace la cizaña. Si después el citado autor desea saber de mí de dónde he sacado esta noticia, se lo diré con franqueza. Nunca me he propuesto hacer conocer del público las malas cualidades de algunas especies de ganado vacuno. Mientras yo viví allá, conocí sólo las buenas. Mis pensamientos estaban divididos entre libros y salvajes, pero ahora habiendo pensado escribir la Historia de Tierra Firme, quise agregar a mis pocos conocimientos con respecto a algunas cosas de Tierra Firme que yo no vi, el de otros que las conocen bien. Pido a una persona que estuvo largo tiempo en Villavieja, lugar que está en la provincia de Neiva y dista de Honda tres días y medio por río, a saber por el de la Magdalena, y ocho si se viaja por tierra con mulas de carga; pido, digo, a dicha persona "noticias acerca del ganado vacuno de aquella provincia" y él me contesta así: "En aquella provincia hay mucho ganado vacuno, toros, caballos, yeguas, mulas, etc. Una cosa en particular, hay un lugar en donde todos, toros y vacas, no tienen cuernos, y por mucho que se haya hecho por matar estos animales, hay siempre toros y vacas sin cuernos. En otro lugar, el ganado vacuno no tiene pelo, y se parece a los perros calungos o chinos. Solamente en la cola tienen un mechón de cerdas". Un cuento tan nuevo para mí, no solo me sorprendió, sino que me llenó de asombro, por lo cual, a la vuelta de correo, volví a pedirle más pormenores y él me satisfizo en todo exactamente. Y he aquí su contestación: "Muy señor mío. Contesto a aquellas cosas de que usted tiene duda, y que yo le puedo decir, más por haber sido testigo ocular que por haberlas oído contar. Muchos años antes de que el Hermano Urrea fuera a Villavieja, (este Hermano era administrador de la finca de los jesuitas en dicho lugar cuando yo llegué de España a Santafé en el año 1743) en el mismo lugar y en el mismo empleo estuvo un sujeto llamado Juan Molina... que con su trabajo sirvió mucho a aquella finca, ya en lo que se refiere al ganado vacuno ya en la plantación del cacao. Desde sus tiempos, cuando era procurador (en Santafé) cierto Padre Jaramillo, en la localidad llamada Reyes, había ganado vacuno sin cuernos, y en la de Aguahedionda lo había no sólo sin cuernos, sino también sin pelo. Me parece que a Molina le sucedió como administrador el Hermano Urrea y después de él otros varios. Y todos estos sujetos intentaron exterminar aquellas dos razas de toros y vacas. Tales toros les parecían feos, porque los cuernos son el ornamento más bello de estos animales. Con todo esto hay que notar que como no tienen cuernos, embisten con la cabeza como carneros, o con las patas lo que es más frecuente. La razón por la cual se quería destruir los animales sin pelo, fue que cuando se llevaban a vender a Santafé, a causa del largo camino bajo un sol abrasador, se les agrietaba la piel y después les caían encima las moscas, se llenaban de gusanos y morían. Pero por mucho que tales sujetos hicieron por acabar la raza, nunca lo lograron. Últimamente, estando yo en Villavieja con el difunto Padre Javier Trias, que fue mi profesor de filosofía, él dijo a los pastores que no quería más semejante raza de animales y que los mataran todos. Esta orden tampoco tuvo éxito, pues en los dos lugares dichos

nacían siempre animales sin cuernos y sin pelo. Se llegó a retirar todo el viejo ganado defectuoso para sustituirlo con bueno, y sin embargo pasó lo mismo que antes, lo cual por otra parte no sucedía en ningún otro lugar de la posesión". Después de un hecho tan concluyente, puede parecer inútil que yo me ponga a buscar minuciosamente las causas de semejante fenómeno. Parece que a un historiador le conviene más la brevedad en los puntos de filosofía, y se contente con decir que es un defecto del clima que ha influido en los animales. Con todo esto, aunque no me satisface en todo, citaré la opinión de los dos sujetos ya nombrados. "Muchas veces (continúa la carta) hablando yo con el difunto Padre Trias acerca de las causas de dicho fenómeno, no me convencían sus razones ni a él las mías. Y así se concluyó (aunque no me gustó) que esto procedía o de la sal nitro, o de las aguas, o de algún influjo del sol o de los pastos que comían. Este último motivo me parece bien fundado, porque por experiencia se veía en los animales que comían limones que sus carnes aunque salubres eran muy sabrosas y se percibía en ella el sabor del limón. Además, las carnes del ganado vacuno acostumbrado a comer cierta hierba odorífera Curibana, tenían la misma fragancia. Por lo tanto, los pastos y no la sal nitro o las aguas producían estos efectos. Y he aquí la prueba: los animales sin cuernos y pelados, casi todos beben agua de un riachuelo que se llama Las Lajas, y este riachuelo pasando entre dos montes muy cercanos el uno al otro, recorre toda la finca. ¿Por qué producirá estos efectos en su principio y no el medio o al final donde bebe muchísimo ganado y no sufre tales consecuencias? Y no puede afirmarse que la causa sea la sal nitro que se encuentra en todo el curso del río". Hasta aquí el alabado Padre, y si él que pone toda la razón de la alteración de los animales en las hierbas que comen, hubiera tenido el cuidado de describírnoslas, según mi parecer habría cumplido con su tarea y merecido la alabanza de los sabios investigadores de la naturaleza. En confirmación de su opinión, no habría quedado sino comparar unas hierbas con otras, las de los pastos que se encuentran en el curso superior del riachuelo Las Lajas donde ocurre dicha alteración, con las de los pastos río abajo donde no pasa ese fenómeno; notar aun las más pequeñas circunstancias, si hubiera podido dar a comer esa hierba por algún tiempo a los terneros de manadas no infectadas, a terneros separados de sus compañeros o puestos a pastar con el ganado defectuoso. En tal caso, al notar algún efecto no se hubiera atribuido solamente a las hierbas que comen sino también a otras de las causas ya enunciadas. Esto parece lo más verosímil. Nosotros hemos experimentado el poder del sol al tratar extensamente de los climas cálidos. Pasemos a los que son más semejantes a los nuestros.

Notas (1) Lib. V, cap. XVIII (2) Historia de Molina, Lib. IV, pág. 330.

Parte VI De las plantas propias de los climas fríos y templados. Capítulo I - De algunas plantas silvestres semejantes a las nuestras. Al estado natural de los climas cálidos, que aunque feraces y ricos, son terribles por sus frecuentes tempestades y apenas tolerables por sus muchos venenosísimos insectos, contrapongo ahora el de los sitios fríos y templados, que como veremos adelante, son muy semejantes a los nuestros. Después de haber pasado la región muy caliente que de Cartagena se extiende hasta las faldas del monte Tena, produce una grata sorpresa, como se dijo en otra parte, el verse apenas se sube la cima en un lugar muy diferente al ya recorrido. Allá no se necesita más ni tener continuamente en las manos un pañuelo para alejar de las manos y de la cara los mosquitos que chupan insaciablemente la sangre, ni llamar rápidamente a quien saque las niguas que devoran la sangre de los pies, ni andar bajo un sol abrasador. Todo acaba al llegar allá. Pero la mayor satisfacción, después de haber superado tantos trabajos y haber agradecido al cielo, es contemplar la tierra. Nosotros ahora debemos tratar de ella y de las plantas que allá se dan, pero con la condición de que yo me limite a esto, y no me vea obligado por nadie a tratar después de las regiones frías en particular, luego de las templadas y por fin de la misma manera de los páramos o nevados. No. La materia que estoy tratando no permite más divisiones, es interesante pero limitada. Y si no fuera por la ayuda de algunos gentiles Padres amigos míos que me han favorecido enviándome importantes y útiles documentos, yo que durante mi permanencia en Santafé estuve casi siempre entre los libros, no podría ciertamente hablar tan extensa y autorizadamente como me glorío de hacerlo con su ayuda. Hablaremos por lo tanto de todo, y de las cosas de todos los lugares dichos sin orden, pero sin confundir al lector, porque cada vez yo iré indicando los lugares en que se encuentra cada cosa. Y para comenzar por un territorio frío, y volver a aquellos de donde hemos salido poco antes, a saber el de Santafé, diré que en él se encuentran las siguientes plantas nacidas espontáneamente. I. La hierba de la gran sabana de Bogotá, sabana que se extiende ante dicha capital por muchas millas al occidente, al sur y al norte, es toda semejante a la de nuestros prados, apretada, tierna y siempre verde, no separada una macolla de la otra como en los climas cálidos, ni carrasposa al tacto, ni sujeta unas veces a crecer inmensamente por las lluvias torrenciales o a languidecer y secarse por ser víctima de las quemas. La tierra misma de estos prados no es arenosa y blancuzca o roja como la de los climas cálidos, sino negra, suelta y apta para cualquier cultivo. Cubierta en parte de árboles de buenos frutos, en parte sembrada abundantemente de trigo del nuestro y de maíz y de varias de nuestras legumbres, ¡qué utilidad podría dar a sus habitantes esa espaciosa llanura, de la cual no gozan sino los animales bovinos reunidos allí de todas partes! ¿No serían suficientes dos grandes corralejas, una para las vacas lecheras y otra para encerrar los terneros llevados de tierra caliente hasta que sean llevados al matadero?

II. En la sabana de que acabamos de hablar vi el trébol, pero aunque más vivo y rojo que el nuestro, no me pareció tan grande ni tan tupido, ni con tantas florecitas. III. En los mismos lugares hay también poleo en gran abundancia, hierba de gratísimo olor. IV. No digo nada de las hierbas palustres semejantes a las nuestras, de los juncos y plantas de este género que se encuentran también en los climas cálidos; nada de las hortigas, cicutas, cardos y otras hierbas de poco valor. Estas cosas algunos quizás no las querrían allá por ser inútiles, pero entre nosotros son de mucha utilidad para conocer las cualidades de un terreno que es casi europeo. V. vi también allá en los lugares cultivados la manzanilla en surcos separados, y no nacida aquí y allá por el campo como en Italia, lo que me hace creer que allá no nace naturalmente sino que fue importada de España. VI. Naturalmente nace también la amapola y la verbena, hierbas como todos saben muy estimadas por su virtud de sanar las enfermedades o aliviarlas. VII. En los lugares templados de la región de Santa Marta, cerca a la Sierra Nevada, una persona sabia me aseguró que hay campos enteros cubiertos de hierbabuena. Si creemos a un autor a quien nombraré después, en el Nuevo Reino no hay riachuelo que no tenga hierbabuena en sus orillas. ¿En qué parte? Él no lo dice, porque ordinariamente dice las cosas pero calla los lugares donde se encuentran. VIII. La salvia hortense y silvestre, dice el P. Alfonso Zamora dominico, (1) se encuentra en todas partes. Y la primera, de la cual ahora no se habla, se encuentra ciertamente en Santafé, patria de este autor. Pero dónde se encuentra la segunda, cuyo conocimiento sería muy útil para aclarar este tema, él no lo dice ni yo recuerdo haberla visto en alguna de las muchas partes de Tierra Firme en que yo estuve. Con todo esto, si él dice que se encuentra en todas partes, por lo menos se encontrará en alguna aunque él no lo indique, lo cual es suficiente para nosotros. IX. Según el citado autor (2), que muy raras veces indica los lugares en que se encuentran las plantas que él describe, se encuentra allá también el romero silvestre, y dice ser de calidad más caliente que el cultivado importado de España. X. En la región templada de Caracas, nace abundante el berro, de cuyas hojas los caraqueños se sirven a veces para ensaladas. Después de haber hablado brevemente de nuestras hierbas que nacen por sí mismas en Santafé y en otros lugares de climas fríos y templados, vamos ahora a hablar también aunque brevemente de algunos arbustos, porque árboles como los nuestros, es decir encinas, hayas y semejantes allá yo no los vi. I. A los pies de los altos montes que se levantan a espaldas de Santafé hay muchos de aquellos arbustos silvestres que producen moras. II. Allá mismo, y también en otros lugares de la sabana de Bogotá, se encuentra mirto y laurel. III. Entre las plantas nativas de Santafé debo nombrar en fin el lentisco, que produce una resma que mucha gente usa para sahumar las ollas en que conservan

el agua para beber, así la purifican y la hacen sabrosa. No recuerdo haber observado alguna otra planta nuestra en los clima fríos.

Notas (1) Historia de la Provincia de San Antonino del N. R. de Granada, lib. I, cap. IX. (2) Ibid. cap. IX.

Capítulo II - De las plantas silvestres diferentes de las nuestras. Entre tantas plantas por la que el clima frío y el templado se parece mucho al nuestro, se ven también otras y son la mayoría, que silenciosamente te dicen: ésta no es Italia. Pero no por esto son indignas de nuestra consideración. Por el contrario, como en seguida lo diremos, lo son muchísimo. No vamos a describirlas todas para no tener dificultad con su multitud. He aquí las más preciadas, y ruego a los lectores contentarse con las palabras españolas o indias con que las llamaremos. En el clima frío, verbigracia en el de Santafé, nace cierto arbolito llamado uvilla que tiene 16 palmos de altura, frondoso y en su tiempo lleno de muchas frutas de color azul oscuro. Lo santafereños usan esas frutas para hacer tinta, poniéndolas a hervir después de haberlas macerado en una vasija apta para ese fin, la sacan después del fuego, la cuelan y le ponen finalmente un poquito de caparrosa. Esta tinta, según dice quien la conoció bien, es de una resistencia maravillosa, de un negro que tira al azul, brillante y no pierde nunca su belleza. Todos los notarios la usan en Santafé, y dicen (así me lo asegura un corresponsal) que hay una orden de España para que no se redacten papeles con otra tinta, ya en las oficinas públicas, ya en los tribunales. "Entre los arbustos que por su pequeñez semejantes al anterior (cito las palabras textuales del corresponsal que acabo de citar) está también el de la Pimienta. La figura de sus bayas, el sabor y el olor son semejantes en todo al de la pimienta de Jamaica o al de los clavos. Yo hice el experimento, pero estas pequeñas frutas apenas se secan pierden mucho de su virtud. Los holandeses y los ingleses conocen la manera de conservar su vigor". Y continúo aprovechando la ciencia de mi noble corresponsal: "En aquella selva que se encuentra entre la ciudad de Tunja y la población india llamada Chiquinquirá, se encuentra la canela. Me dieron un pedazo de cáscara o algún pequeño fragmento de madera el señor doctor Escobar y el maestro Sánchez (son nombres de dos ilustres sacerdotes de aquellas regiones) y tanto la una como la otra sabían a canela olorosa y gallarda. Yo anteriormente había probado una canela semejante a ésta y es la que llevan a Villavieja los indios Andaquíes, que están entre Popayán y Timaná o la Plata. Su

sabor y vigor es como el de la mejor canela, pero puesta en el chocolate y en cualquiera otra cosa a hervir juntas, pierde toda fuerza y sabor". Afortunadamente! Por fin sabemos por boca de un ingenuo narrador que la canela americana fuera de aquella del clima caliente del Orinoco que ya describí (1), se encuentra también en la jurisdicción de Tunja, en las regiones de los Andaquíes, lugares más fríos que Santafé. ¿Quién podría creer que en el clima frío de Santafé se encuentre igualmente aquel afamado febrífugo que se llama quina? Yo sabía que la hay también en el Orinoco en la región en que los misioneros capuchinos trabajan en favor del prójimo, y ya hablé de esto en otro lugar (2). Pero no habría creído nunca que en Tierra Firme se diera también en clima frío. De esta noticia soy deudor reciente a dos sabios españoles, al primero de los cuales tuve como profesor en mis estudios teológicos en Santafé en el Nuevo Reino, y al cual por muchos motivos guardo eterna gratitud. Hablo del Padre Santiago Torres, muy conocido por su gran talento, quien me contó de viva voz el descubrimiento de la quina en Santafé. Para mayor abundamiento quise pedir también noticias por carta a otro no menos ilustre sabio, el Padre Manuel Balzátegui, de quien quedo muy agradecido. Y he aquí lo que él me contestó en carta de 13 de junio de 1783. "Por lo que se refiere a la quina le diré individualmente lo que se me escribió de Santafé con fecha 15 de marzo de 1779: Ha llegado aquí de Panamá un médico (no me dice el nombre) (3) que dice haber descubierto la Cascarilla, que en otros términos se llama quina, en los montes de Facatativá y de Tena. Él fue a informar a la Corte de Madrid, y le encargaron su cuidado con una pensión de mil escudos. Estos montes, es decir los que corren entre Tena y Facatativá en la parte desde la cual miran a la sabana de Santafé, son más bien fríos que calientes, mientras por el contrario, son más cálidos que fríos del otro lado que mira a los valles de Tena. Y son estos montes precisamente aquellos que se extienden de la posesión de Fute hasta la de Tena, como usted se acordará fácilmente". ¿Qué documento más preciso que éste puedo yo traer para confirmar no menos esto que estamos tratando, como para justificada alabanza de las sabias providencias con que España promueve infatigablemente las riquezas de Tierra Firme? Pero debemos internarnos algunas millas más allá de Santafé, y en los climas muy fríos que he indicado al principio, observar con exactitud dos plantas no muy grandes pero muy estimadas. De la primera yo conservo todavía algunas ramitas, se llama viravira y por sus hojas y por su flor que es amarillenta y viscosa no es muy diferente de nuestro ajenjo. Tendrá ciertamente muchas virtudes, las que por otra parte se quedarán en la oscuridad hasta que tengan la suerte de caer bajo la mirada de un experto botánico. No le conozco otra cualidad fuera de la de purificar el agua que se pone en las ollas, para hacerla más ligera y sabrosa, da manera que muchos la prefieren al sahumerio de flor de lentisco, que por otra parte es muy apreciable. Después de la viravira viene el frailejón que es frecuente en dicho clima. Yo lo vi muchas veces. Pero al describirlo, me gusta seguir en todo lo que dice de él el citado y exacto corresponsal. "El Frailejón, dice él, es un arbusto de cinco a seis palmos de altura, su tallo es del tamaño de la pierna de un niño pequeño, sus hojas tienen la forma de orejas de burro y su anchura es de cuatro a cinco dedos. Entre las hojas y el tallo se encuentra una resma amarilla. Amarillas son también sus flores y están dispuestas en macetas; las hojas, aunque verdes a la vista, son peludas y parecen aterciopeladas. Los que sufren del frío, ponen esas hojas en los

zapatos para calentar los pies. Igualmente algunos al pasar los páramos (lugares muy fríos que ya describimos) llevan consigo algunas hojas para ponerlas entre las sábanas, lo que les es de mucha utilidad contra el frío. La resma amarilla, que dije encontrarse entre las hojas y el tallo es muy cálida, y mezclada con clara de huevo se usa para tratar las fracturas de los brazos y piernas y para lo dolores nerviosos. Pulverizada, se hace un emplasto junto con una serpiente Tatacua, o sea de dos cabezas, pulverizada también, para sanar infaliblemente toda dislocación". Hasta aquí el citado Padre. Y como casi sin darnos cuenta hemos entrado a hablar de las hierbas y plantas medicinales nativas de los climas fríos de Tierra Firme, será bueno tratar aquí separadamente de todos. I. El Padre Zamora habla de la raíz que llaman de China, pero sin decirnos dónde se encuentra. Parece que sea de clima frío, y por esto trato de ella en este lugar. El citado Padre dice que es buena para sanar llagas, pero no especifica la manera de usarla. Aquí se hace de ella otro uso. II. El mismo autor (pero por suerte especificadamente contra su costumbre) habla igualmente del celebrísimo emético que llaman mechoacan y que tiene este nombre de una de las provincias de México donde primero se encontró. Monardes, médico español muy conocido según Zamora, lo llama ruibarbo de las Indias por su cualidad purgativa, y dice que se encuentra en la región fría de Guatavita, Suesca y Soacha. III. La Zarzaparrilla, tan estimada por los enfermos de morbo gálico y útil también para purificar la sangre, se encuentra en varios climas, y según Zamora, no falta en el territorio templado de los Utagaos. IV. También en la montaña templada de Caracas (así me informa un carísimo amigo) además de la planta de zarzaparrilla y de mechoacan hay la que nuestros boticarios llaman hipecacuana, muy afamada como emético. V. Allá mismo, dice él, se encuentra la Jalapa, otro emético muy estimado, el sen, y Dios sabe cuántos otros específicos buenos para curar las enfermedades si la gente los conociera bien y los herbolarios se los mostrara. VI. Por último, entre las plantas medicinales, es muy apreciada la que se llama calaguala. Se encuentra en el cerro frío que está a espaldas de Santafé, en el que queda al norte de la ciudad de Caracas y en otras partes de clima semejante. La planta de la calaguala es pequeña, y la figura de sus hojas es muy semejante a la de la palma, pero lo que de ella se aprecia más son su raíces de las cuales se hace una decocción que, si la beben los que por caída o golpe tienen magulladuras en el cuerpo, dicen que es maravillosa para arrojar por la boca o por otra vía la sangre coagulada en tales casos.

Notas (1) Tomo I lib. V, cap. IV. (2) lbidem. (3) D. Sebastián José López Ruiz (N. del T.)

Capítulo III - De las plantas hortenses de los climas fríos y templados de Tierra Firme. Después de haber tratado de aquellas plantas que nacen espontáneamente en los lugares indicados, y que en parte se asemejan a las nuestras en parte son muy diferentes, vamos a hablar de aquellas a cuyo cultivo se dedicaron los indios de esos lugares, sembrándolas y plantándolas en sus campos. Es cosa muy rara en una materia que a primera vista puede parecer muy extensa, yo me vea obligado a ser más breve que de costumbre por su pobreza. Pero esta es una de aquellas cosas que siendo por sí mismas muy ciertas, parecen inverosímiles a los que no saben nada de regiones extranjeras. A tales personas, por una especie de indolencia de la mente no cultivada, el mundo aparece todo igual. Pues se dan estultamente a creer que como en todas partes hay hombres y tierras que trabajándolas se les puede sacar el alimento, se figuran que todo el mundo es semejante ni más ni menos al nuestro. Yo no debo suponer a mis amables lectores de tan escasa mentalidad. Saben ya la pereza de los indios, conocen las cualidades de las tierras que ellos no quieren trabajar sino poco, y que éstas aun cultivadas no pueden producir de todo. He aquí lo que encontraron los conquistadores: I- El maíz de que se alimentan ordinariamente todos los indios de los climas fríos. Hablé profusamente en mi Orinoco (1) y no tengo deseos de repetir inútilmente lo dicho, de aquellas plantas para las cuales toda tierra que no sea del todo hiperbórea es admirablemente apta. Baste solamente decir que los indios hacen del maíz pan y vino, como los orinoquenses. II- Pero más que maíz, los indios de los climas fríos consumen papas, hoy día no desconocidas en Italia a donde las llevaron los españoles y que se encuentra en muchas partes. Esta raíz, a veces redonda, a veces de forma esférica, según otros italianos es también muy estimable, y con el pasar del tiempo adquirirá tal vez aquel prestigio que han tomado aquellas frutas americanas que se llaman tomates, y a las cuales por mucho tiempo no se les dio importancia. Me haría demasiado pesado si informara de las disertaciones hechas en alabanza de la papa, o relatara el uso que de ella hacen los extranjeros. Digo solamente, para quien quiera seguir mi ejemplo, que habiendo sembrado unas papas durante un veraneo en Legogne, localidad de la diócesis de Espoleto en donde nací el 26 de julio de 1721, recogí frutos tan abundantes, tan sabrosos y bonitos, que admiraron algunos americanos a quienes se los mostré y me dijeron que no habían visto nunca papas tan grandes en sus países. En efecto, algunas llegaban a pesar cerca de dos libras, peso al cual no llegan casi nunca las papas de Tierra Firme. Las papas de Fute, lugar muy cercano a Santafé, son quizás las más sabrosas y grandes de aquella región, pero nunca tan grandes como las anteriores. Después de esto, no fastidiaré a los lectores contando pormenorizadamente en qué forma los santafereños comen las papas, y con cuánta abundancia se encuentran en sus campos, siéndome suficiente decir con respecto a lo primero que las comen salcochadas o condimentadas en diversas formas, y en cuanto a lo segundo, que no tengo palabras suficientes para alabarla. Si al historiador le es lícito alguna vez usar

de la hipérbole, digo que las papas de los climas fríos de Tierra Firme son innumerables, todos las comen continuamente. III- Entre nosotros tendrían más aceptación si se nos trajera semilla, las arracachas, raíces de tamaño medio, de color amarillo, grasosas, pastosas, sabrosas al paladar y muy semejantes en sus hojas al apio, sin el sabor dulce del cayote, que aquí dicen originario de Portugal. Nuestro clima sería muy apropiado para su cultivo, y nuestros cocineros harían de ellas muchos usos. Yo vi el agrado con que todos los europeos a quienes no les gustaban las papas, recibieron en Santafé esta raíz cuando llegaron allá conmigo en el año 1743. IV- Pongo en cuarto lugar la planta llamada Quinua, aunque quizás ella no sería del agrado de todos los italianos. Produce una semilla blancuzca, redonda, aplanada como la del pimiento, si se bate en el agua da mucha espuma, y si la beben los que tienen fiebre, no solamente les refrigera las vísceras, sino que les produce vómito pero sin molestia alguna. Por esta cualidad emética, es desagradable comer las semillas en la sopa, a la manera del arroz; los hispanoamericanos y otros las comen no sólo con provecho sino también con agrado. V- En último lugar debemos decir algo de ciertas frutas que en Santafé se llaman de Chile. Son producidas por una planta semejante a nuestras fresas, pero son mucho más gruesas, de color casi rojo y de un sabor un poco distinto. Hay algunos que las prefieren a las italianas, aunque las nuestras tengan mejor aroma, y yo que entro siempre de mala gana en estas disputas de gustos, dejaré que cada cual piense como más le agrade; diré que los europeos, como veremos un poco más adelante, no estiman tanto estas frutas como sus fresas. Cerremos este breve capítulo con una reflexión. Yo creo que al principio los indios de los climas fríos y templados de la Tierra Firme, especialmente los de Santafé, no tuvieron otra cosa que comer, fuera de las frutas silvestres, sino su maíz. Los nombres de las demás legumbres hortenses secas, son tomados todos del extranjero. Habla por sí mismo la fruta que acabamos de describir, y que nos dice que fue importada de Chile. Quinua, arracacha, papa, son palabras peruanas. No podríamos decir que los caciques de la sabana llamada hoy de Santafé, que antes de ser sometidos por los españoles tuvieron comercio con Quito, entonces en poder de los Incas, recibieron de ellos con las hortalizas indicadas, también sus nombres. Nada más natural, y no va en contra el decir que los santafereños llaman turmas a las papas, ¿pues quién no ve que esa palabra burlesca fue introducida por los españoles más tarde?

Notas (1) Tomo I, lib. IV, c. VIII

Parte VII

De las plantas hispanoamericanas de los climas fríos y templados de Tierra Firme. Capítulo I - De las hierbas hortenses y de los árboles. Una tierra tan apropiada para el cultivo de vegetales útiles como la de Santafé, Caracas y otros muchos lugares de Tierra Firme, invitaba a los españoles a llevarlas allá en abundancia. Y en efecto, ya fuera para mejorar aún más el nuevo mundo descubierto, ya fuera por amor a la antigua patria y a los alimentos que allá comían, no hubo como dije en otra parte semilla alguna nuestra que no llevaran allá. Al principio confiaron nuestras semillas a los climas cálidos, pero o no nacieron del todo, o si algunas germinaron, muy pocas fueron las que dieron a sus cultivadores el fruto apetecido. Aunque también un poco refractarias, no se portaron así las tierras frías y templadas. En ellas se dan muchas cosas de las nuestras, y se dan no de estación como entre nosotros, sino en todas las cuatro estaciones del año. Y para hablar en primer lugar de todas las hierbas, o por lo menos de las que más se usan para comer, en los huertos de Santafé hay lechuga, endibia, achicoria y alguna otra hierba apropiada para ensalada. Y si la pasión por este alimento fuera allá tan grande como entre nosotros, estoy cierto de que allá se darían bien las hierbas de Roma y de otras partes de nuestra Italia. ¿Pero quién las usa para tal fin, sino o por no querer otros alimentos o por imitar a veces a nuestras costumbres? El alimento más grato a los hispanoamericanos es el repollo del cual se encuentran varias clases, y es sabroso y bonito. Muy alabados son los de la tierra fría de Pamplona y de maravilloso tamaño. Un sujeto muy respetable me asegura que un repollo muy apretado y consistente puesto en la balanza llegó a pesar quince libras españolas. Estos no son milagros de todos los días, pero este hecho aunque extraordinario, muestra a qué perfección llegan allá nuestras hortalizas. En nada diferente del repollo de que acabamos de hablar, es el que se llama coliflor. "El coliflor importado de España, continúa él diciendo, se ha dado tan bien que florece a gran altura, produce flores al lado de cada hoja además de las de encima que son muy grandes". Nadie me ha informado del repollo que nuestros toscanos llaman "broccoluto", y yo no recuerdo haberlo visto nunca en Santafé o en otro lugar. Tal vez los haya, pero los santafereños y demás habitantes de Tierra Firme no cuidan de él ni de sus flores. No gustan demasiado de las alcachofas, aunque allá se dan muy bien y son tan bonitas como las nuestras. El arte de aporcar las plantas para obtener sabrosos cardos, o es desconocido del todo en aquellos lugares o no se estima. La gente que sigue nuestras modas, cultivan los espárragos un poco más que las alcachofas, y aunque no guarden su tallo entre las cañas para que se vuelva más blanco, es tierno y sabroso. Pero al cultivo de estas cosas, salvo el caso de que llegue a Santafé un europeo, son muy pocos los nativos de clima frío que se dedican a él. Yo no vi nunca un huerto plantado abundantemente de alcachofas o de espárragos. Existen ambas plantas, pero casi para mostrar lo que puede producir la tierra. Esto no quiere decir sin embargo que algunas plantas nuestras ya sea que se usen para condimentar los alimentos, ya sea que las apetezcan los hispanoamericanos, no se encuentren en gran abundancia en Santafé, Tunja, Pamplona, Mérida y quizás en todas las tierras templadas y frías. De este género son en primer lugar los fríjoles

importados de España, aunque hay alguna variedad que yo supongo nativa. Siguen luego las alverjas y las habas que no las gustan mucho por no comerlas frescas; hay también garbanzos de diferentes clases, lentejas, almorta y quizás toda otra legumbre de las que se ven en nuestros campos. Tenemos el hinojo, pero poco gustado también, porque la gente no aprecia el sabor de sus olorosos y tiernos tallos y comen solamente su semilla. No falta tampoco el anís, el clima frío le es dañoso, pero se cosecha muy crecido y bonito en tierra templada, como en Guaduas que no está muy lejos de Santafé. ¿Qué no diré de aquellas hierbas que se aprecian por sus raíces o por su fruto? ¿Qué de las que se aprecian por su olor? ¿Qué de las que se buscan por su flores? Esta es materia no menos bonita que vasta. Me limitaré a decir lo necesario. Y acerca de las primeras, debo nombrar los nabos, los rábanos y zanahorias de España, que se dan muy bien en algunas regiones de las ya indicadas y que sería fastidioso repetir. Lo mismo se puede decir de las plantas de fruto. Las calabazas de España aunque no muy cultivadas porque las hay nativas y buenas, son muy bellas; hermosos también los pepinos y berenjenas. Me apresuro a hablar de las fresas recién importadas de España por el Excmo. Señor don Pedro de la Zerda. Este muy ilustre señor que a mi salida del Orinoco regía con sumo acierto el virreinato de Santafé y de Quito, me dicen que cuando partió de España llevó consigo muchas de nuestras semillas para ensayarlas en aquel clima. Y sea lo que fuere del resultado de otras semillas, no estoy del todo informado, sé que las fresas lo tuvieron muy bueno, de tal manera que multiplicadas en poco tiempo, el dicho señor con otros las comían siempre al almuerzo. ¡Oh, qué bello país sería ese si fueran allá muchos señores de esa clase! La mayoría se contenta con el refrán común de conformarse con lo que se usa en cada parte, no se preocupan por mejorar la tierra aunque podrían hacerlo fácilmente, van siempre andrajosos y sucios por no aparecer que tienen necesidad de ayuda ajena. Enumeramos como de paso, para no demoramos más, las hierbas olorosas. En todo huerto de las regiones indicadas hay perejil, culantro de varias especies, tomillo, hierbabuena, mejorana, toronjil, salvia, albahaca, ajenjo, ruda, borraja y otras semejantes, quizás ni más ni menos que entre nosotros. Digamos otro tanto de las flores, nombrando también las que provienen de los arbustos. I- Claveles, pero no bonitos, quizás porque no los injertan ni cuidan como se debe. II- Lirios de diferentes colores. III- Violetas domésticas, además de aquellas que según Zamora encuentran en los campos. Él no cita más o recuerda solamente las pocas que italianos aprecian poco, y que nosotros contentos con este ensayo, omitimos buena gana. Las rosas son más abundantes que hermosas, las de Tunja parecen mejores. Bonitos son lo jazmines y alguna otra flor de arbusto importado España.

se los de las de

Hablo en fin de los árboles nuestros frutales que se encuentran aquí y allá en algunos de los climas nombrados. No hay castaños, ni nogales, ni cerezos cultivados, ignoro la causa. Árboles de este género nacen en diferentes lugares de Tierra Firme, lo castaños y nogales salvajes, o muy semejantes a ellos, se encuentran en los climas cálidos; lo cerezos salvajes en el clima templado de Caracas y en el frío de Santafé. Se ve algún ciruelo de fruto redondo y de color rojo en los huertos de Santafé, no recuerdo haberlo comido nunca. Allá también se dan

los duraznos y dan abundante fruta, pero casi agria. Dan fruto bueno los manzanos de Engativá, aldea india distante pocas millas de Santafé, las manzanas de Tunja son óptimas. Vi en Santafé en el huerto que fue de los jesuitas, un olivo de pocos y defectuosos frutos, mucho mejores los produce el territorio de Leiva en cuya región hay muchas plantas. En Firavitova, el sitio más bonito de los que vi en Tierra Firme, hay almendros, y su fruto me pareció sabroso y grande como los nuestros. Los membrillos de algunas partes, por ejemplo los de Santafé son pequeños y desagradables, pero muy alabados los que produce Pamplona. En alguna parte de las tierras frías y templadas, y especialmente en Trujillo, uno de los lugares bonitos de la provincia de Caracas, además de los membrillos y manzanas, hay higos y también granadas muy hermosas, como lo afirma el historiador don José Oviedo y Baños (1). Pero en cuanto a asemejarse por sus plantas a Italia, aventaja a todos los lugares de Tierra Firme la región de Caracas. Lo que en otras partes de ese extensísimo reino se halla repartido, en esa feliz región se reúne todo. Sería demasiado describirla pormenorizadamente, contentémonos diciendo que todo lo que hemos dicho hasta aquí de las plantas hispanoamericanas, se encuentra en Caracas y se encuentra también (a diferencia de otros lugares de Tierra Firme) con abundancia igual a la nuestra.

Notas (1) Historia de la Prov. de Venez. Parte I, lib. III, cap. XII.

Capítulo II – Observaciones sobre las plantas foráneas y nativas de los antedichos climas. Después de haber descrito las plantas hispanoamericanas de los climas templados y fríos de Tierra Firme, pide el buen orden que hagamos algunas reflexiones con respecto a ellas. I- Al leer el pequeño catálogo que hice, salta la vista en seguida la escasez de plantas. No sé si la culpa se debe atribuir a la tierra o a sus cultivadores. Quiero aclarar, si lo logro, este punto de agricultura americana. Ya en las historias impresas de Tierra Firme, ya en los manuscritos que me enviaron mis amigos, leo cosas entre sí opuestas acerca de los frutos de lo mismos vegetales. Membrillos agradables y desagradables, duraznos sabrosos e insípidos y feos, etc. y al reflexionar en esto me parece ante todo que no se han ensayado todos los métodos para mejorar nuestras plantas en los lugares en que los frutos han salido malos. Se les permite a las plantas florecer en todo el año a su antojo. Todo el año están cargadas de frutos, todo el año de flores. Por consiguiente, ¿qué de raro tiene, si debilitada la planta, ningún fruto llega a la perfección sino por casualidad? Las cosas pasarían de otra manera si se quitaran alguna vez las frutas que sobran, si se disminuyera la excesiva abundancia de flores, y se cuidara por ejemplo el durazno como se cuida en Italia. Sin embargo, he aquí lo que se puede decir en segundo lugar, vemos en Tierra Firme, por ejemplo en Pamplona, membrillos que

aunque se dejen florecer y fructificar como los de Santafé, sin embargo tienen tanto capital, por decirlo así, cuanto es suficiente para gastarlo en buenos frutos sin daño para ellos. Y como su cultivo, así pienso yo, no es diferente del de Santafé, ese fenómeno me obliga a decir que su belleza la toman toda de la tierra en que se dan. Y he aquí un hecho al cual, según mi parecer, se ha dado poca importancia en la plantación de nuestros árboles en Tierra Firme. Para este fin se han escogido los sitios más cómodos para los habitantes, verbigracia los huertos de Santafé que están recostados contra los cerros que dominan la ciudad, pero que no son los lugares más oportunos para esas plantas en esa parte del mundo, como quizás lo son las regiones planas y abiertas al sol. ¡Y cuántas regiones hay de esas, si se quisiera cultivarlas! Tal me pareció la de Tunjuelo, tales las orillas del Bosa y del Bogotá, tales otros muchos lugares. Esta observación cuidadosa de los lugares, no sólo mejoraría las plantas que allá se cultivaran, sino que aumentaría también su variedad, ya que se encuentran lugares apropiados para cerezos, castaños, y nogales que faltan en la actualidad. II- Esta mejoría de nuestros árboles en Tierra Firme es posible con el tiempo. En la actualidad parece ser la verdad lo que escribió el señor Lorenzana (1) que fue arzobispo de Méjico y ahora lo es de la noble ciudad de Toledo, a saber, que los frutos europeos, según él, se dan todos en América, aunque no tan sustanciosos como los de España. III.- Este juicio, por otra parte, al menos en Tierra Firme, es demasiado general. Nosotros hace poco y en otras muchas partes hemos dicho que son óptimos los membrillos de Pamplona, muy buenas las manzanas de Tunja, y no inferiores a las nuestras las almendras de Firavitoba. Lo mismo, si oímos a otros, debe decirse de las uvas de la Guaira, lo cual puede depender de alguna de esas causas que hemos anotado para demostrar su bondad, es decir, el cultivo más diligente o la mejor calidad de la tierra en que están. IV- Pero sea lo que fuere de la condición de nuestros árboles en Tierra Firme, las hierbas que se han transplantado allá de España son óptimas y no inferiores a las nuestras. El error de los primeros españoles fue quererlo todo en todas partes, sin hacer distinción de clima. Pero después de haber conocido las diferencias y haber confiado a cada clima las semillas que más le convienen, todas las hierbas han nacido y florecido muy bien. Yo enumeré muchas arriba, y no debo demorarme más en tratar de una cosa que no sólo es verdadera sino evidentísima. V- Lo mismo diría, guardada proporción, de algunas pequeñas plantas nuestras que son de mayor resistencia que las hierbas, verbigracia la ruda, la salvia, el romero y otras semejantes. Me limito a hablar un poco de esta última. "El romero transplantado de España, dice el P. Zamora (2), crece tanto en las huertas y jardines, que se pudiera numerar entre los árboles. Siempre está lleno de hojas, y flores". Y esto no es de admirar. El clima de Santafé no es como el nuestro, sujeto en el verano a grandes calores y en el invierno a fríos intolerables. Todo el año como hemos dicho en otra parte, es casi siempre el mismo a saber, lluvioso, húmedo y siempre verde el campo. VI- Yo diría que entre tales climas y los de Italia hay como una alianza natural para producir recíprocamente los frutos y hierbas que de un clima se transplantan al otro, y en producirlos perfectos. De este hecho tengo como testigo evidente las papas, los pimientos, los tomates y otros frutos semejantes. VII- Tenemos varios arbustos de esos en los jardines botánicos. Los árboles tienen más dificultad que los arbustos para nacer y florecer. Pero de éstos también tenemos, si tan bellos como los americanos, o inferiores a ellos, lo dirá quien quiera

hacer la comparación. De lo dicho parece que se debe deducir que Italia no tiene algunas plantas de América, porque quizás nadie se ha preocupado por obtener las que nacen en los lugares fríos de la misma América. ¿Por qué no se podrían dar bien entre nosotros la calaguala, el mechoacan, la jalapa, la zarzaparrilla, etc.? Las plantas de esos lugares hechas nuestras, trasplantándolas a Italia, no serían nunca semejantes en todo a sus parientes americanas, es decir aquí no estarían siempre verdes, con hojas, con flores y con frutos, lo que depende de la uniformidad de las estaciones de dichos lugares no sometidos ni al demasiado frío ni al excesivo calor, sino siempre los mismos durante todo el año. VIII- Esta incierta aparición de nuestras plantas en América se nota también en las plantas nativas, pero sólo en los lugares que hemos nombrado muchas veces, y sería estulticia grande quererla extender también a los lugares cálidos. IX- En su mayoría, las plantas de los climas fríos se encuentran también en los templados, pero éstos fuera de las plantas de los climas fríos tienen también las de clima caliente, verbigracia el guineo, la yuca dulce, las frutas agrias, etc. X- Es cosa que maravilla ver en América el reino vegetal tan bien repartido en diferentes lugares; ninguna planta pasa los límites de la otra sino en cuanto a la frontera, por decirlo así, de lo lugares templados. Cuanto más se aleja la región templada de la caliente, tanto más difieren sus productos. De tal suerte que al llegar por fin a la fría, ya no tiene ninguna de sus antiguas plantas. En Santafé, lugar del todo frío como hemos dicho muchas veces, no hay bananos de ninguna clase, papayos, yucas, ñames ni ninguna otra cosa de las que producen los climas cálidos. ¿Quién podría creer que tampoco hay allá frutas agrias, tan abundantes en los climas templados y calientes? y sin embargo, de éste género de plantas no se ve ninguna en Santafé ni plantada en tierra, ni puesta según nuestra costumbre en tazas. De lo cual no parece que se deba echar la culpa a la tierra como a sus habitantes que podrían obtenerlas fácilmente por lo menos en tazas, ya que el clima es frío pero no mucho. Sin embargo, sus costumbres no lo permiten y mucho menos se piensa en invernáculos mediante los cuales los frutos de una región se hacen casi nativos de otra.

Notas (1) En la nueva edición de Cartas de Cortés. Nota I. pág. 222. (2) Hist. del Nuevo Reyno, lib. I, cap. X.

Capítulo III – Del estado de nuestro trigo en Tierra Firme.

Ninguna planta nuestra merecía más ser aclimatada en América que el trigo, y entre tantas que fueron llevadas por los españoles, por ventura es esa la que sin disputa ocupa el primer puesto. Hemos creído agradar a nuestros lectores al interrogar con toda exactitud acerca de ella a personas que conocen el tema a cabalidad, a fin de que sumando nuestras luces a las suyas, no digamos nada que no esté conforme con la verdad. Y viniendo en primer lugar a aquellas tierras que han escogido los hispanoamericanos para sembrar el trigo, es bueno que digamos de paso que no son buenas para tal semilla las tierras calientes. Sé muy bien que en la estación de las lluvias nacerían allí, y de hecho nació en el lugar muy caliente de Cabruta, cuando en mis tiempos una señora caraqueña sembró un surco como por ensayo, dio fruto y no era malo. Con todo esto, este ejemplo no vale para mí en el sentido de convencerme de que dichas tierras sean apropiadas para producir trigo, de manera que sembrándolo en abundancia se produzca bien. La caña del trigo de que hablo no sobrepasó la altura de un palmo. La semilla, de la cual no me acuerdo, era quizás más pequeña de la que se había sembrado para producirlo. Pero concedamos que fuera igual. ¿Quién me asegura que vuelto a sembrar de nuevo no degenere a tal punto, que ya no llegue a producir espiga alguna o la produzca sin semilla? Léase por favor, cómo degeneraron en el Orinoco las calabazas españolas (1) que yo sembré con semilla llevada de España, calabazas que en el primer año fueron bellísimas, pero vuelta a sembrar la semilla que produjeron, empeoraron en tal forma, que eran una cosa totalmente distinta de las primeras, hasta que pereció la especie. En tan comunes metamorfosis de nuestras plantas en América quizás no reflexionó un carísimo compañero de misión a quien parece por el ejemplo propuesto, que las llanuras del Orinoco con utilidad de sus moradores se podrían sembrar de trigo. Yo citaré sus palabras a fin de que siga su opinión el que quiera: "En Cabruta, dice él, clima caliente como usted sabe, la señora doña María Luisa Vargas Machuca, a quien usted conoce muy bien y ya citada en la primera parte de su historia, sembró un pequeño surco de trigo en su huerta en el mes de mayo, y yo lo vi ya espigado, lo cosechó bien aunque la caña no se levantó más de un palmo sobre la tierra". ¡Observación muy útil, si para confirmarla bastara sólo un caso! Ese fenómeno no se volvió a repetir, y mucho menos se repitió con la semilla así obtenida, semilla que en mi opinión es defectuosa y a la que debe atribuirse el supuesto desmejoramiento del trigo. ¿Pero qué diríamos si se sembraran los campos del Orinoco, no con aquellas semillas sino con otras buenas llevadas allí de otra parte todos los años? ¿Se daría allí buen trigo? Parece que sí, al menos en aquella forma en que se da en Cabruta. Aunque para tal fin, sin abonar un poco la tierra, serían inadecuados los campos, de por sí estériles para producir plantas distintas de las que allí nacen naturalmente. Pero en las faldas selvosas de los montes, estoy persuadido de que en tiempos de lluvia nacerían allí, produciendo fruto con ventaja de los habitantes. No me parece que en favor del trigo deba aducirse el ejemplo del arroz. La naturaleza del trigo, aunque un poco semejante a la del otro, en cuanto al cultivo es muy diferente. El primero es de los lugares secos, el segundo de los pantanosos; el uno es delicado, sensible a las nieblas, le hace mal el viento ya demasiado, ya fuerte; el otro es fuerte y capaz de soportar las mayores inclemencias. Fuera de que el arroz en los campos vecinos al río Orinoco nace allá naturalmente por sí mismo; no nace allí el trigo. No se admiren pues, si el arroz suave que se siembra allá resulta no sólo bueno, sino óptimo. A un tiro de piedra de mi cabaña, tuve una sementerita de arroz de maravillosa altura y belleza, que después de la primera cosecha abundante, cortada a ras de tierra, renació a mediana altura y me dio una segunda cosecha, aunque de espiga pequeña y de grano no tan grueso como la primera vez.

Visto ya que el clima caliente es poco o quizás nada apropiado para sembrar el trigo, nos queda por hablar del clima templado. Y de éste, quizás mejor que del anterior, oiremos inmediatamente hablar de nuevo al ya citado compañero de misión. No dudo de que en la templada llanura en que está situada Caracas, se dio antiguamente el trigo, y se cultiva todavía muy hermoso y lo comen sus habitantes. Ahora es muy difícil obtenerlo y es bastante raro que haya quien quiera sembrarlo en sus tierras. ¿Pero qué fenómeno es ese? ¿Ha cambiado quizás la tierra? ¿Ha cambiado el clima? ¿Se ha cambiado el cultivo? Nada de esto, si no estoy en un error, sino que como veremos, parece que el verdadero motivo es la excesiva afición de los campesinos a sembrar el trigo en tiempo inoportuno. Creyendo ellos que toda tierra es como la nuestra, siembran los campos de Caracas en el tiempo en que se siembra en España. Crece así el trigo sembrado, pero crece para su daño, pues cuando está más bonito, vienen los vientos del norte, lo dañan de tal manera que se secan inmediatamente las espigas que no han llegado todavía a su madurez. ¿Si se le pudiera evitar este tiempo fatal y se anticipara algunos meses su siembra, esta nueva forma de agricultura le sería tan provechosa, de manera que podría dar su fruto grande y bello como en los años anteriores? Parece que no se puede dudar. Pero ya es tiempo de oír las sabias reflexiones que acerca del particular hace el citado Padre. "El valle en que está situada la ciudad de Caracas, tiene al oriente llanuras muy bonitas de cerca de seis millas de longitud y una y más de anchura. Antiguamente se sembraba allá el trigo, y se recogía una buena cosecha. Pero luego, perdida la cosecha por años consecutivos, ya no se volvió a sembrar. Por esto, en la actualidad Caracas se provee de harina para el pan en parte de los navíos que llegan de España y en parte de los que vuelven de Veracruz, puerto de México. Como yo me pusiera a investigar la causa de la pérdida de la cosecha de trigo, encontré que no podía ser otra que los vientos del norte, que son periódicos en aquel clima. He aquí la razón de mi juicio que para mí es evidente. Los granos se sembraban en el tiempo en que se siembran en Europa, pero por la dulzura de aquel clima, el trigo florece por la Navidad, es decir, a fines de diciembre. Y es precisamente en ese tiempo cuando los vientos del norte se hacen sentir más en las flores del campo, pues los vientos del norte, al encontrar el trigo ya florecido, queman la espiga de manera que no queda ni un granito". "Cuando yo me encontraba en Caracas, una señora de aquella región me convidó a su quinta de campo en el mes de noviembre. Fui allá y ella me mostró su jardín y toda la hacienda. Entre otras cosas me mostró un pedazo de tierra sembrado de trigo que había crecido hasta la mitad de la altura de la señora. Yo que había notado ya lo que expongo, le dije: Señora, usted no cosechará ni un granito de este campo. Ella sostuvo lo contrario y yo le repliqué que si lo hubiera hecho sembrar en otro tiempo habría tenido una buena cosecha. Nuestra disputa terminó así. Pero mi pronóstico se cumplió a cabalidad. Por consiguiente, yo concluí para mí, y lo dije a más de uno, que el trigo debe sembrarse en aquel clima en el mes de abril o de mayo, tiempo en que caen las lluvias de costumbre en aquella región. Y después, aunque no lleguen estas lluvias, como las aguas corren en abundancia de las montañas cercanas, pueden regar el campo cuando faltan las lluvias del cielo". Muy bien; pero cuando el trigo se dio bien, como se supone que aconteció antes, ¿por qué no lo dañaron los vientos del norte, aunque empezaron en el tiempo en que florecía? Mi amigo no me escribe nada acerca de esto. Pero yo para sostener mi justa opinión, creo que entonces los vientos del norte no eran tan fuertes como ahora, lo cual no es cosa que no pueda confirmarse con algunos buenos ejemplos. Pero baste uno entre muchos. El frío de Roma en el año 1782, ¿cuántos limoneros y naranjales dañó, que con una estación fría ordinaria no

hubieran perecido? Ahora imagínese que un frío de este género hubiera continuado por dos, tres, cuatro y cinco años consecutivos. ¿Quién habría pensado, después de la extinción de todas las plantas agrias, en poblar otra vez con ellas los jardines? Otro tanto creo yo que pasó con el trigo de Caracas. Los vientos del norte burlaron muchas esperanzas de los cultivadores, y este repetido daño les descorazonó de tal manera que ya no lo cultivan sino casi para recordar a sus hijos que existió muy bonito en otra época en sus campos. Por lo dicho se ve claramente que las regiones templadas son de por sí apropiadas para producir trigo. Pero mucho mejores que las caraqueñas, son las templadas y frías del interior, porque lejos del mar, no están tan sometidas al viento ya citado. El distrito de Trujillo y de Tocuyo, ciudades que están en la frontera occidental de la provincia de Caracas, abundan en trigo de óptima calidad. Y si no fuesen excesivos los gastos que se deberían hacer para transportarlo por tierra, ya que no hay ríos por donde llevarlo, esas dos ciudades junto con Caracas estarían en capacidad de proveer con mucho a la densa población de la Guaira y a los navíos que de ahí zarpan para España. Pero todos los lugares ya templados ya fríos de Tierra Firme, no pueden compararse con los de Santafé y Tunja. Esta nación parece nacida para el trigo que se encuentra en todas partes, lo mismo en los llanos que en los valles. Esto es suficientemente claro, y para confirmarlo no debo hablar más inútilmente. Después de lo anterior, es natural que tengamos el deseo de conocer el cultivo del trigo en aquellos lugares. Me limitaré a hablar del que se usa en Santafé, y del cual me informa un sujeto, no sólo persona de bien, sino también muy experto en esta materia por haber vivido muchos años en Fute, una de las antiguas posesiones de los jesuitas. I- El campo destinado para el trigo se ara tres veces, a saber cuando se rompe, al entrecruzar los surcos y finalmente en tiempo de siembra. II- Ordinariamente una tierra se siembra dos años consecutivos y se la deja descansar el tercero. III- No se usa nunca abono. IV- A causa de la extensión de las tierras, cuando se ha explotado una, pasan a otra para cultivarla. En Fute, el trigo se siembra a fines de marzo y se siega a fines de agosto. Acerca de las nieblas y los vientos fuera de estación, que dañan tanto la granazón de nuestros trigos, parece que en Tierra Firme parece que nadie se ha ocupado de esto a fin de poder dar un juicio seguro. La plaga más importante del trigo en aquellos lugares (fuera de la que aquí y allá quema las espigas y las carboniza) se llama polvillo, y quizás no se encuentra otra semejante en ninguna otra parte del mundo. Se da en Firavitoba y en otras partes de lo climas fríos y templados, y es un insecto de color tabaco, tan pequeño que casi escapa a la vista si se mira uno solo. Pero su abundancia lo hace más perceptible de lo deseado, pues se colocan muchos en las espigas todavía tiernas del trigo, de manera que las privan de su jugo vital y las reducen miserablemente a polvo. Por este terrible efecto se llama polvillo. Nos quedan por tratar otras dos cosas muy dignas de saberse; de una que es la de la cantidad de trigo que se consume para hacer pan, nos libraremos muy brevemente, diciendo que fuera de las regiones templadas y frías en que nace el trigo, en los lugares cálidos y mediterráneos es muy raro el que lo usen. En la

misma Santafé, donde hay mucho trigo, fuera de la gente acomodada, la ordinaria en su mayoría se sirve del maíz, ni más ni menos que en el Orinoco, lo que atribuyo no tanto a la pobreza como a la afición que tienen por este grano, que ni aun los señores se sienten rebajados comiéndolo y aun lo prefieren más de una vez al pan de trigo. En las mesas de la gente culta de Caracas, yo oí muchas veces que la moda exigía que se llevara toda suerte de pan, tanto el nuestro como el americano, para que cada cual comiera el que más le agradara, y así uno tomaba arepa, otro casabe y algunos de todos. Estas costumbres de mesa nos parecen extrañas y aun bárbaras, pero estoy seguro de que a muchos que aquí las desdeñarían, seríanles quizás gratas en América. Hay que pensar que los panes exóticos de que hemos hablado aunque sucios en el Orinoco, entre los caraqueños son fabricados con singular limpieza por las sirvientas, entre las cuales hay algunas que no tienen en casa otro oficio que el de hacer el pan de la manera que hemos dicho. Pero sea lo que fuere de las costumbres que en todo el mundo son diferentes, parece que no se puede negar que en Tierra Firme se consume poco pan del nuestro con relación al número de sus habitantes. Santafé se dice que tiene cerca de cuarenta mil, y sin embargo no hay sino dos molinos, el llamado del Aserrío y otro llamado el Cubo, lo cual indica que es muy poco el trabajo ya que no hay obstáculo para aumentar su número. Estoy seguro de que la posesión de Fute no vendía nunca trigo, otros lo venden pero en pequeña cantidad. ¿Qué indica esto sino que la cosecha también es reducida? Así es, pero por otra parte es muy cierto que no hay mucho, porque se siembra poco. Las tierras aunque aradas tan débilmente como hemos dicho, son óptimas para producir trigo y son muchas. Y vamos a satisfacer a una pregunta, y es precisamente la otra cosa acerca de la cual me he propuesto entretener un poco más detenidamente a los lectores. No se puede leer sin sorpresa lo que algunos cuentan del rendimiento del trigo en América. Léase a Frezier (2), que dice que en Chile rinde 60, 80 y hasta 100 por uno que se siembre. Raynal (3) agrega que la cosecha de ciento por uno allá se juzga mala. Pero nadie exagera más que Abeville (4) quien llega a decir que algunos valles de Chile rinden muchas veces hasta el doscientos por uno. He citado sin comentario las afirmaciones de estos autores y si quisiera podría hacer otras cien citas de este género que originarían un verdadero asombro. Semejante maravilla o estupor creo que he despertado en mis lectores, y me parece verlos en actitud de preguntarme la verdad. ¿Qué puedo decir? la autoridad de los que escribieron así, pide de mi parte respeto. Pero si una región de América puede compararse con otra, y si las cualidades de una pueden asemejarse a las de otra, he aquí lo que yo sé acerca del rendimiento del trigo en Tierra Firme. I- En Fute, que es uno de los mejores lugares en los alrededores de Santafé, persona muy respetable me dice que el trigo rinde como aquí entre nosotros. Sé muy bien que se guarda en montoneras compactas, y se trilla sólo cuando hay necesidad y en pequeña cantidad, de manera que no se puede saber nunca el rendimiento del trigo, sino con mucho trabajo. Con todo esto, cuando una persona informada al respecto afirma que la cosecha de Fute es semejante a la de nuestros campos, ¿quién me prohíbe decir que si no en todo, al menos en gran parte le es muy semejante? En este caso, el trigo de Santafé por regla general no excedería a un ocho, diez o doce por uno de rendimiento. II- El sujeto ya citado excluye algunas parcelas de tierra más feraces, que rinden a sus cultivadores más de lo común. Y esta excepción que muchos no tienen en cuenta porque consideran todo confusamente, merece tenerse siempre muy presente para no equivocarse en este particular. Decir que del trigo sembrado se saca cierta cantidad, sin distinguir entre una tierra y otra, sin diferenciar la tierra buena de la mala, indica en seguida que no se sabe nada de agricultura. Y digo aún

más. Una afirmación definitiva acerca de este punto, verbigracia el trigo rinde tanto en esta parte, tanto en la otra, la puede hacer solamente quien gusta hablar sin fundamento. Dése igualmente por buena toda tierra, igualmente buena la semilla que se siembre, ¿y qué? ¿se ha hecho tal vez un convenio con las estaciones para que todas sean propicias, todas favorables? Y para no decir nada de las regiones de la zona templada austral que está sometida como Italia a los diferentes cambios del tiempo, tendrán por consiguiente el mismo ciclo de buenas y malas estaciones. La Tierra Firme que es de tiempo más constante, y en la cual por ejemplo un clima que sea semejante a la primavera es igual en todo el año, la Tierra Firme digo, es muy feliz a este respecto, pero no está libre de todos los factores adversos al trigo. Hemos dicho ya qué daño le producen los vientos del norte en los climas muy templados de Caracas. Se ha hablado del polvillo devastador de otros campos americanos, y si se conocieran todas las calamidades de Tierra Firme, quizás se podría decir más. No cuento entre los enemigos del trigo a escarcha, que en Italia o al menos en nuestras tierras, al caer en los tiempos secos y encontrando el trigo bien arraigado, no le hace quizás mucho daño. Pero según lo que dicen los expertos de Tierra Firme, ella en un abrir y cerrar de ojos, al caer sobre las sementeras, seca el trigo, las papas, y los pastos de los potreros, más o menos como pasa aquí en nuestro invierno. III- Después de haber considerado bien todas estas cosas, estamos obligados a decir que los cálculos acerca del rendimiento del trigo son siempre dudosos, y lo serán siempre hasta que un juicioso escritor radicado en Santafé o Tunja trate el tema sin pasión y con documentos fehacientes en la mano. Debería considerar un decenio y sacar el cómputo no de una o dos tierras sino de todas juntas, verbigracia las de Tunja y Santafé, y ver cuántos almudes se sembraron cada año y cuántos se cosecharon. Debería hacer una lista de la siembra y de la cosecha y publicarla en beneficio de la historia natural. Mientras se siga diciendo lo bueno y callando lo malo, y deduciendo de la condición de una tierra la de otra, se investiga en la oscuridad y no se descubre nunca la verdad. Si se escribiera de esta manera acerca de Italia, cuántos campos levantando sus voces nos dirían: yo rindo a mis dueños un quince, yo un veinte, yo hasta un treinta por uno. Pero estas voces se oirían muy raras veces, y sólo de campos muy feraces, de campos nunca antes sembrados o que han descansado mucho tiempo, de campos en fin a los cuales el cielo les fue más que propicio. La voz común de nuestros campos, aunque tan célebres por su fertilidad, sería ciertamente más débil; unos dirían seis, otros ocho, otros diez y doce y esto ya parecería mucho. Nuestros agricultores hacen sus cálculos y comparan un campo con otro, basándose en esa variedad de rendimiento del trigo según las cualidades de la tierra, y así por ejemplo se dice que una finca rindió este año diez por uno. IV- Pero fuera de lo que hemos dicho en la primera observación general, yo tengo otras particulares noticias con respecto al trigo de Tierra Firme, las que por ser más circunstanciadas que las anteriores, parecen más ciertas. Primero yo pregunté a un sujeto que vivió dos años en Firavitoba, cuántos son los tallos en cada caña de trigo y por consiguiente cuántas espigas dan. El me contestó que hay cañas que tienen diez, otras veinte, otras treinta y más, lo que en la campiña romana no es causa de admiración por ser común en muchos lugares. De mayor admiración es lo que él agregó con respecto al rendimiento neto del trigo en dicha posesión, no ya en gavilla como antes, sino trillado y medido, cuando dice que rinde dieciocho por uno. Esta cosecha es no sólo buena sino verosímil. Pero él mismo da a entender que no es cosa muy común, a veces rinde menos.

Hay cosecha más abundante en el valle que algunos llaman de Los Locos, y otros con nombre que es común, de las Angustias, lugar que está a una jornada de Pamplona, en donde según el mismo autor, rinde hasta el treinta por uno. Pero este valle tan feraz, a causa del polvillo que es allí muy común, generalmente no se siembra. Ya estoy al final de este capítulo y me siento complacido de que cuanto más difícil me ha sido desenterrar la verdad, será tanto más agradable a los lectores. ¿Qué diremos del pan que se fabrica allá? En Firavitoba hay dos clases de trigo, y las dos son muy buenas para confeccionar el pan. Pero muy estimado por su blancura es el que se llama trigo pequeño, y de ese se sirve la gente culta de los alrededores. Cuando pasé para el Orinoco yo también lo probé, y confieso que con gusto extraordinario, y lo llevé también conmigo para alivio del camino solitario y frío del monte Toquilla, del cual hablé en otro lugar. El pan de Santafé no es tan bueno, como tampoco el de otras partes de Tierra Firme, que están todas en esta materia muy por debajo de Firavitoba.

Notas (1) Tomo I, lib. IV. (2) Voyag. Tom. I, pág. 203. (3) Hist. Philos. lib. VIII, pág. 316. (4) Geogr. v. Chile

Parte VIII De los animales nativos de los climas fríos y templados. Capítulo I – Su escasez y variedad. A primera vista parece que en un clima como el que hemos descrito, frío pero no en demasía, deberían encontrarse muchos animales de varias especies. Y sin embargo las cosas no son así, o porque no toda tierra aunque buena es apropiada para la naturaleza de cada animal, o porque en cada una de estas regiones los animales no encuentran alimentos suficientes, o por otras causas que fácilmente se pueden conjeturar. No debe extrañar a los lectores, si yo al describir los animales de los climas fríos y templados, cambiando de estilo, los ponga todos en un mismo capítulo, y trate de todos al mismo tiempo. Así lo pide la pobreza de la materia. Pondremos por lo tanto todos juntos los animales pequeños y los grandes, insectos, reptiles, aves buenas para comer y cuadrúpedos. Pero entre las aves, cosa que no podíamos prever, encontraremos muchas canoras, las que mal se tratarían si no hiciéramos de ellas una clase aparte. Trataré de ellas separadamente, no menos para gloria de América que por amor a la verdad.

Sentémonos en el campo, en el lugar que más nos guste, todos cual más cual menos son buenos. Sentémonos a las orillas del Fucha, donde yo con un libro en la mano me senté muchas veces en mis años de juventud, y gocemos también del inocente murmullo de las aguas. Pero, ¿Y los mosquitos? Ya no los hay, se quedaron en los climas cálidos. ¿Y las moscas? Son pocas, las alejaremos. ¿Y las niguas devastadoras de los pies? No me entró ni una sola en los seis años más o menos que viví en Santafé. Otros dicen que las hay pero raras. Raras también son las serpientes, de tal manera que en tantos años no vi una sola. Con todo esto, según dicen los expertos, hay una especie pero no tan nociva y venenosa como las serpientes de los climas calientes ni de tan monstruoso tamaño. En los límites de la tierra caliente y la fría, es decir en los lugares templados, fuera de la comunión recíproca de algunas plantas, como ya dije, hay también la de algunos animales. En la posesión de Firavitoba me dicen que hay algunas serpientes cascabeles, y algún otro ejemplo semejante lo veremos en seguida en los cuadrúpedos, fuera de los buitres que recordamos en otra parte. (1) Estando sentados como nos imaginamos en las orillas pastadas del Fucha, no veremos ciertamente ratas, pero que éstas hayan pasado allá de España, como si antes no las hubiera, según lo afirma ingenuamente Zamora (2), lo puede creer quien quiera equivocarse. Al escribir esto, no se acordó de las grandes ratas llamadas runchos, de que están llenos los desvanes de Santafé, y si pensó en ellos, pensó muy mal al creer que habían pasado de España en los cofres o de otra manera semejante. Y no se diga que penetraron poco a poco, y que después de haber salido de los barcos en que llegaron emprendieron viaje a Santafé para trasladar allá su nueva colonia. Pues no se puede creer que hubieran llegado a Santafé desde Cartagena por el río de la Magdalena, pues teniendo por delante ese río, debían llegar a su lejanísimo origen y volver atrás por amor a aquel ameno país. Queda por considerar que llegaran allá de Santa Marta, de Maracaibo, de Coro o de Caracas. Pero sería demasiado paradójico decir que ellas o sus descendientes pasaron regiones entonces llenas de terribles selvas, atravesadas doquiera por numerosos ríos, y distante muchos centenares de millas de la capital del Nuevo Reino. Para tal hazaña se hubieran necesitado muchos años, y sin embargo sabemos que Oviedo (3), que dudó del origen de las ratas de Santo Domingo, encontró una inmensa cantidad de ellas en el continente, ya en tiempos de la conquista. Lo que hemos dicho parece indudable. No puedo comprender cómo algunas personas doctas hayan podido dudar de la existencia en América antiguamente de un animal común entre nosotros y al cual es apropiado todo clima. Consta que en la actualidad se encuentra allá toda clase de ratas nuestras, y que además hay otras que aquí no conocemos. Por lo tanto, ¿para qué pretender que América no las tuviera antes de la conquista española? Vuelvo a decirlo, no lo puedo entender. Con esto no negaré que la sangre de muchas de nuestras ratas, y sobre todo de las pequeñas que pueden más fácilmente esconderse en los barcos y pasar escondidas a América, se haya mezclado con la de las ratas americanas. Y si puedo hablar en broma, diré que este refuerzo de tropas auxiliares españolas emparentadas con las americanas, era muy necesario para disminuir los inmensos ejércitos de ranas del Nuevo Mundo y para darnos un ensayo de esta nueva batracomiomaquia americana. Haráse la guerra sin nuestros Roepanes, sin nuestros Excavaquesos, sin Comejamones. Pero no importa, sustituiremos a tan valientes jefes militares con los Excavacasabes, los Roebananos, los Comemorrocoyes. Y si éstos son pocos, llamaremos en su ayuda a los murciélagos, y lograremos acabar con el monótono continuo croar de las ranas en todas partes. Las ratas son pocas en relación a su enemigo, pero ayudadas por un numeroso grupo de murciélagos, seguramente lograrán la deseada victoria. Pasemos de la broma a lo serio.

Después de haber visto en clima frío las ratas, de las cuales hablé más por extenso y describí sus variedades en el primer tomo de mi Historia (4), debemos considerar nuevamente los venados, que se ven allá aunque no en gran cantidad en comparación con los del Orinoco y otras tierras calientes. Son de tres especies: la primera tiene cuernos con ramas como la del Orinoco, pero con miembros más grandes; la segunda parece semejante a las Yacas de los Tamanacos, y el diligente sujeto que me informó dice que ha visto venados de este género en diferentes lugares de Santafé y Tunja; el toche es muy parecido al venado de que acabamos de hablar, de modo que es difícil establecer la diferencia. Y sin embargo la han encontrado no los naturalistas de Santafé y Tunja que quizás no existen, sino los campesinos que afirman que la piel del toche es más gruesa y dura que la del venado, al cual se parece en todo lo demás. Después de estas minucias que hemos recogido con respecto a los pocos animales de clima frío., vamos por fin a hablar de un animal que por ser él también semejante a los nuestros, y por ser del tamaño común en los de su especie, pienso que será una sorpresa para más de un lector. Es el oso, aquel animal carnívoro del cual quisiéramos ver libre la selva. Yo no sólo no tengo noticia de que haya osos en muchos lugares de Tierra Firme, sino que en los lugares que vi en Toquilla y otras partes, que no parecerían desapropiados para ser nidos de osos, no los hay de ninguna especie. Su única sede o la más célebre en Tierra Firme, es un sitio frío no muy distante de Villavieja, que hemos nombrado muchas veces. Pero es útil hablar de esto con las mismas palabras del autor ya citado. "Los osos, dice él, están en una montaña casi del todo fría por sus páramos (nosotros diríamos por sus tormentas) y es la que divide el valle de Neiva de los llanos de San Juan y San Martín. La gente va de propósito a cazar esos osos y matan muchos. Son grandes como los de aquí (Italia), y se ven llevar de una parte a otra para diversión del pueblo. Su color es más negro y su pelo más duro. Fuera de éstos, hay otra especie de osos que se llaman cruzados, porque tienen en la frente una cruz bien formada de pelos blancos. Son muy feroces y tienen más fuerza que los otros, pero no son tan grandes. Yo tuve uno chiquito, y habiéndolo criado en casa, se volvió tan manso que todo el día estaba en mi cuarto o en la cocina. Comía todo lo que se le daba, pero lo que más le gustaba era el dulce y la leche .Salía de casa conmigo y caminaba a veces en dos patas y otras en las cuatro". Hasta aquí mi informante. Cerremos este capítulo tratando brevemente de las aves de rapiña, de las buenas para comer y de alguna otra para las cuales es apropiado el clima frío. Del primer género son los buitres, las águilas reales, los halcones, y lo gallinazos americanos, que no son los que aquí el vulgo llama así. Pero de estos que pueden vivir en tierras de otro clima, siempre que haya animales para atacar o carroñas en que posarse, hemos hablado pormenorizadamente en varias partes. (5) Con respecto a los volátiles buenos para comer, allá son muy raros en comparación con la tierra caliente. Sin embargo, se ven patos, palomas salvajes, tórtolas, chochas y algún otro que se dice no desagradable al paladar, como los coclíes, los gurullones, chorlos y similares, apreciables no menos por su sabor que por su tamaño. Una escasez mayor de animales domésticos de la que hay al presente, haría que la gente para proveer a sus necesidades, se diera a la caza para encontrar otras aves de comer, pero no serían nunca tantas y de tan diferentes especies y tan sabrosas como las nuestras. Esta escasez no es una ventaja de los climas fríos de Tierra Firme, pero está compensada en gran parte con la escasez y falta de varios molestos insectos que no faltan del todo en Italia y que son muy abundantes en las tierras calientes de América. Pues si ponemos a un lado aquellos animalitos que llevan consigo los pobres casi por necesidad, y otros muchos por descuido, en Santafé son rarísimas

las niguas como ya dijimos, no hay hormigas comepapel, zancudos y sanguinarios mosquitos, tampoco chinches. Lo que debe atribuirse al clima frío que dura todo el año. Un verano de tres meses como el nuestro, llevaría allá algunos de nuestros insectos, pero siempre pocos y no de tan horrible especie. Un verano largo y continuo, como dijimos que era el de los climas calientes de América, amontonaría allá todos esos insectos en gran abundancia y para eterna tormento de la gente.

Notas (1) Parte IV, cap. III. (2) Hist. del Nuevo Reino, cap. XI, (3) Hist. Nat. lib. XII, cap. VI. (4) Lib. V, cap. VI. (5) De los buitres y de las águilas: Parte IV, III. De los gallinazos: Tomo I, lib. V. cap. I.

Capítulo II – De las aves canoras de los climas fríos. Seguramente mis lectores al leer tantas cosas que hacen parecer las regiones frías de Tierra Firme a nuestra Italia, pensará que hay una analogía entre aquellas partes y las nuestras. Así es. Es una verdad muy clara de la cual tenemos muchas confirmaciones. Pero he aquí otra prueba quizás más concluyente en las aves canoras de las cuales no escasean los climas fríos de que hablamos. Al respecto he pedido informes a varias personas muy dignas, y por amor a la verdad los he coleccionado diligentemente. Y a fin de que no parezca que yo juzgue de la calidad de su canto y de la preferencia a alguna que según la razón la merece menos, hablaré de esas aves en el mismo orden en que me las han descrito ellos, nombrándolas una por una. "Las aves canoras son las siguientes: I- Primero el babagüi, tan grande como la alondra, de plumaje amarillo, negro y blanco, de canto seguido y dulcísimo. II- El cucarachero, que se encuentra también en los climas fríos y del cual ya hemos hablado. (1) III- El mirlo, semejante en todo al europeo. IV- La Chisga en color y tamaño semejante al jilguero. Su canto aunque no muy continuo es agradable.

V- El Hosco es del tamaño de los canarios, con plumaje negro y amarillo oscuro; su canto es muy bueno y suave. VI- El senclí, más pequeño que el anterior, de un bonito amarillo y en parte manchado de verde. Canta dulcemente". Después de esto, el Padre que me favoreció con esta nota acerca de las aves canoras, retocando un poco lo que ya ha dicho, continúa diciendo: "Siendo el babagüi el ave que canta mejor, porque su voz es penetrante, armoniosa y trinada sobre manera, dulce y continua, hasta poder cantar seguidamente o con pequeña interrupción una hora y más, vuelvo a hablar de él nuevamente. Por debajo es amarillo y por encima negro, pero con pequeñas manchas blancas de forma redonda; es tan amable el canto de esta ave que al oírlo cualquier persona queda fascinada, abstrayendo la mente de cualquier otra cosa". A las aves canoras ya citadas, agrego otras del mismo género que me ha indicado una persona veraz, que muchas veces las vio en climas fríos. "I- El toche (este nombre lo lleva también como hemos dicho una especie de venados) es más o menos como una alondra de grande, con algunas plumas negras, otras amarillas, de alas y cola más bien larga y de canto muy amable aunque demasiado alto. Se hace tan amigo del hombre que se vuelve molesto, quita la pluma de la mano de quien escribe, se le coloca en el hombro y espulga con el pico el cabello y las orejas y le hace otras semejantes agradables impertinencias". Es también muy curioso: la persona que me informa, le arrojaba en mitad del cuarto un papel muy doblado, y él con el pico y las patas se ponía a desenrollarlo a fin de ver lo que había dentro. Estas aves se encuentras en otros lugares, pero los de Turmequé, aldea india cerca de Tunja, son los más grandes de todos y de canto y color más hermosos.

"II- El azulejo es del tamaño de un gorrión grande, con alas y cola largas, todo de azul claro y de canto agradable. También es fácil de domesticar, pero no tanto como el toche". III- La Bavarina americana (le doy este nombre por la semejanza de plumas y de cuerpo que tiene con el ave italiana de ese nombre), al contrario de la nuestra, (2) canta maravillosamente. Mi gentilísimo corresponsal tuvo una a la que por burla puso el nombre de Patacón, y es increíble cuánto alaba él su canto al decir que es dulce, amable, suave, maravilloso y agradable. Pero fuera de estas cualidades que nuestra bavarina no tiene por lo demás, así en la figura como en el color, como él dice, no se distingue en nada de ella.

Notas (1) Parte IV, cap. III. (2) El que me dio el informe de la Bavarina, que yo llamo americana, dice que en Fano hay un pájaro llamado así.

Capítulo III – Reflexiones acerca de los animales de los climas fríos. El fiel relato de los animales de los climas fríos que hemos hecho cuidadosamente, debe aclararnos algunas verdades que parece que los naturalistas no han tenido en cuenta. I- Los naturalistas hablan de los productos defectuosos de América indistintamente, sin nombrar los lugares, sin distinguir oportunamente los climas. Sé muy bien que semejante defecto es excusable en cierta manera y ya lo dije en otra parte. (1) Pero siempre será verdad que esta falta no se le puede perdonar a un cuidadoso naturalista que al penetrar en las reconditeces de la naturaleza, debe observar todo lo raro para ponerlo en claro. II- Las diferencias que se encuentran entre las tierras americanas y la nuestra, ya en el reino animal ya en el vegetal, según mi opinión, provienen todas de la diferencia de clima. En un clima diferente al nuestro, es forzoso que nuestras plantas y nuestros animales se debiliten y degeneren, de lo cual tenemos pruebas ciertas en toda mi Historia. III- Pero un clima americano que sea en todo o en mucho semejante al nuestro, ¿qué productos nos hará ver sino semejantes o casi iguales a los nuestros? En mis relatos hay varios ejemplos que pueden probarlo. Pero prescíndase de todo y reflexiónese sólo en lo que hemos dicho en el capítulo anterior. Los ciervos de los climas fríos según dicen las personas a quienes he preguntado, son más grandes que los de los climas cálidos; no los comparan con los ciervos de Italia, ni los ponen en el mismo plano ni tampoco en uno más alto para presentárnoslos maravillosos. Pero con decir que ellos son más grandes que los de los climas cálidos, nos dicen ya demasiado, porque podemos entender que toda la diferencia entre los unos y los otros proviene de la diferencia de clima. Una prueba más clara la tenemos en los osos, que son ni más ni menos como los nuestros. Y nos lo dice persona que el refutarla sería no solo descortés sino maligno. Sin embargo, el oso cruzado es más pequeño y queda por ver si los naturalistas deben hacer al menos de éste una nueva especie o agregarlo a alguna de las muchas de que habla Bomare. (2) IV- No se debe leer con maravilla, para no decir con desconfianza, lo que otros escritores americanos nos cuentan del tamaño de algún animal que yo puse entre los pequeños o al menos entre los que no tienen un gran tamaño. El anta por ejemplo, o la danta, ¡en cuántas formas aparece en las historias del Nuevo Mundo! Algunos dicen que es el cuadrúpedo más corpulento del reino de México (3); otros que la laman Orinac o alce americano dicen que es tan grande como un caballo (4), yo la asemejo a un asno (5) y me parecería excesivo decir a un asno grande. ¿Qué diremos al respecto? Absuelvo la cuestión en pocas palabras diciendo que si los animales indicados bajo estos nombres son verdaderamente de la misma especie, lo que dudo mucho, toda su diferencia se debe atribuir al clima en que viven. En los climas semejantes al nuestro son grandes, en los ardientes como el Orinoco son pequeños y si en alguna parte caliente se encuentran oriñaques y dantas más grandes de lo común en esos climas, diré que se han trasladado allá o de la zona templada septentrional o de lugares muy cercanos a ella, para no adquirir los defectos de sus semejantes que se han internado en el corazón de la zona tórrida.

V- Los efectos de la analogía de los climas quizás no se ven mejor en ninguna otra cosa que en el canto de las aves. Parece que éstas esquivan los climas muy calientes. Por lo tanto, la casi mudez o el grito sin gracia de las que se han radicado en las tierras cálidas es tal, que fuera de las dos que hemos indicado en otra parte (6) , los cardenales y gonzalitos, de los que ahora me acuerdo, quizás no hay otra que cante bien. Todo lo contrario vemos en aquellos climas que se acercan más a los de nuestras tierras. De las aves canoras del clima llamado frío, pero en realidad benigno de Santafé, hemos nombrado muchas, y todas cual más cual menos de buena voz. VI- Un clima semejante al nuestro exigía fuera de otras aves nativas, también las que son propias de nuestra tierra. Y en efecto, como hemos dicho, allá se encuentran mirlos, palomas, tortolillas, becadas (chochas) y Dios sabe cuántas otras que no conocemos ni nosotros ni quizás los mismos americanos, por falta de quien se haya ocupado de observarlas.

Notas (1) Parte IV, cap. III. (2) En la palabra Ours, (3) Clavigero, Storia del Mess. tomo I, parágr. X, pág. 75. (4) Bomare, en la palabra Orignac. (5) Tomo I, lib. V, cap. VIII. (6) Parte IV, cap. III.

Parte IX De los animales hispanoamericanos de los climas fríos. Capítulo Único – De las ovejas. Para evitar la molestia de la repetición de las mismas cosas, me he propuesto callar todos los volátiles de clima frío, como gallinas, gallos de Indias, palomas, etc. y me contento con decir que los hay buenos. No hablo tampoco de los caballos, bueyes, perros, etc. ¿Pero quién no me acusaría de negligencia, si hiciera lo mismo con las ovejas, uno de los buenos capitales de tierra fría? Sino que después de haber aclarado tantas cosas, como mis lectores ya están al tanto del estado de Tierra Firme, y no me rodean ya con mente casi confusa en una región, no menos lejana de la nuestra por su posición como diferente por sus usos, trataré de esto sí, pero más brevemente que de costumbre.

Y sea lo primero, el número de las ovejas. A este respecto no tengo otras noticias impresas sino las que leo en la obra del P. Zamora (1). Sigámoslo un poco a fin de asegurarnos de la verdad. "En toda la tierra fría (son sus palabras textuales) no tiene número el ganado ovejuno", ¿pero cuánto será más o menos? Háganos el favor de decirnos los millares a que piensa que llega. Allá tal vez, como en el ganado vacuno, ¿hay rebaños como alguien dijo de diez, de veinte, de treinta, de cuarenta mil ovejas? Nadie podría esperar menos, después de una afirmación magnífica como la anterior. Pero no, el P. Zamora aunque acostumbrado también a lo maravilloso, es hombre tan discreto que del altísimo monte "no tiene número", no, hace dar a luz sino tres millares de ovejas, incluyendo bajo este nombre padres e hijos, y todo el rebaño junto. Volvamos a tomar sus palabras, y esto se nos aclarará. "En toda la tierra fría no tiene número el ganado ovejuno, porque hay haciendas de campo, en que pasan de dos y tres mil cabezas". No dos mil trescientas cabezas, no dos mil quinientas, sino de un tirón dos o tres mil, paso un poco duro para nosotros, pero que es muy común en las historias del Nuevo Mundo y que se ha introducido en ellas desde el principio del descubrimiento. Después del relato del P. Zamora, que escribió a principio de este siglo, parecería que yo tuviera que contentarme con sus informaciones, y suponer que en el ganado ovino de Tierra Firme no se ha realizado después ni aumento ni disminución notable. Sin embargo el amor a la verdad me movió a pedir informes no sólo a los muertos sino también a los vivos, y en verdad yo encuentro que es tan considerable el número de dicho ganado, que si el P. Zamora lo hubiera visto o conocido, lo habría llamado no innumerable sino infinito. Pues dos sujetos muy dignos afirman que en el territorio de Tunja hay algunas fincas que tienen catorce y más millares de ovejas, después de haber contado todas las cabezas. Este número es verdaderamente maravilloso tratándose de Tierra Firme. A uno de ellos que tuvo mayor experiencia, pedí otros datos con respecto a las ovejas, y por haberme parecido singulares sus noticias, he resuelto ponerlas aquí para ilustrar mejor a mis lectores. I- No hay tiempo alguno destinado a la monta de las ovejas que están siempre mezcladas con los carneros, y por consiguiente durante todo el año las hay preñadas, otras recién paridas y otras que paren en el día. Con todo esto, los partos son más abundantes dos veces por año. II- Las ovejas de lana blanca o negra, pastan y duermen todas juntas, no están separadas las unas de las otras, ni están en fincas diferentes como se usa aquí en la campiña romana. III- La gente acomodada saca de las ovejas dos clases de lana, la delgada y la gruesa, la primera para los sombreros, la segunda para las ruanas y frazadas, de las que hablaremos en otra parte. IV- Es rara la oveja que pare dos hijos. Las cabras lo hacen alguna vez. V- No se acostumbra ordeñar las ovejas, ni los mismos indios, cuyos rebaños no pasan de ocho o diez ovejas, las ordeñan. VI- Las ovejas se trasquilan dos veces por año, es decir, algunas en el primer verano, otras en el segundo, estaciones de las que hemos hablado en la primera parte de este libro. VII- Las ovejas están sujetas a pocas enfermedades, a no ser que haya alguna epidemia.

VIII- Valen un escudo cada una, los corderos medio. IX- Bajo el nombre de corderos llaman en Santafé no a los recién nacidos, sino a los de dos o tres años, que los guardan aparte con los castrados y son muy sabrosos al paladar. Después de haber hablado en general de las ovejas, nos queda por decir más pormenorizadamente algo de su bondad. Y en primer lugar, siendo aquel clima frío muy apropiado para su naturaleza, por no ser riguroso como el nuestro ni variado, en todo el año pueden gozar de los pastos frescos de que se alimentan abundantemente, de tal manera que sus carnes son gordas, y a la medida de los deseos de los que allá se dedican a ellas, dan buenas y numerosas crías y lanas muy apreciadas. No tengo noticia de que en Santafé y otros lugares se coman muchos corderos de tres o cuatro meses, como se acostumbra aquí entre nosotros, pero de dos o tres años yo mismo los comí en las montañas de Tunja cuando viajaba hacia el Orinoco, y en verdad no hay ningún reparo que hacerles; son buenos y baratos. Lo mismo digo de los castrados, de cuyas carnes junto con las del becerro, los santafereños y otros hacen ordinariamente cocidos. Yo no me atrevería a preferirlas a las de nuestros capones que viven en las montañas. Pero sea cual fuere la preferencia con respecto a la cual puede uno fácilmente equivocarse, es indudable que los capones santafereños son buenos. Pero mejores todavía y con razón, los de Tunja, lo que se cree que proviene ya de la calidad de los pastos más selectos de que se apacientan, ya del clima mucho menos húmedo que el de Santafé. El mismo creo que sea el motivo por el cual el queso de Tunja que es de leche de vaca, aventaja en sabor a todos los demás de Tierra Firme. Los quesos son pequeños y bajos, pero de un color y un sabor que se acerca mucho a los del queso de Holanda. No se puede decir lo mismo del queso de Santafé, donde queso y cuajada, quizás por defecto en la manipulación, son de escaso valor. Entre las ovejas, tenemos también las cabras, cuyas tiernas crías alimentadas con leche, entre nosotros son exquisitas. No sé si los americanos se preocupan de ellas, pero de las otras que andan libremente con sus madres, beben leche y comen pasto, se estiman mucho en Trujillo, que como hemos dicho, es uno de los lugares fríos de la provincia de Caracas, y según me escribe un gentil corresponsal, son de óptima calidad, lo que debe decirse igualmente de los cabritos de Carora, lugar de la misma provincia, en donde se puede afirmar con verdad que las cabras viven muy bien.

Notas (1) Historia del Nuevo Reino, Lib. I, cap. Xl.

Parte X De las cosas comunes a los varios climas de Tierra Firme.

Capítulo I – De los peces. La misma causa por la cual acabamos de hablar en un solo capítulo de los diferentes animales importados a los climas fríos por los españoles, a saber, la pobreza de la materia y el haber tratado el tema suficientemente en otros lugares, la misma causa digo, me da la oportunidad de ser breve al tratar de los peces de Tierra Firme. Y qué, ¿tendremos que repetir aquí todos los animales acuáticos de que hablamos en el primer tomo? No, no lo permite el respeto que tengo a mis lectores. Más bien yo me quedaré mudo en este capítulo y solamente diré algo cuando me interroguen los lectores. Pero veo muy bien que mi mutismo será corto. En efecto, he aquí uno que me pregunta ansiosamente si la gran riqueza de peces de que se gloría el Orinoco, se encuentra también en otros ríos de Tierra Firme. Absolutamente no, no son tantos, ni tan exquisitos, ni de tantas singulares especies como dijimos que hay en aquel inmenso río. ¿Quién lo creería? el manatí, ese corpulento y sabroso pez que todos desean, lo mismo los españoles que los extranjeros, no se complace en vivir en el río de la Magdalena, inferior al Orinoco, en cuya comparación es como una hormiga con respecto a un tigre, pero que con todo eso, por la cantidad no común de sus aguas, se llama por antonomasia el Río Grande. Y sin embargo, el manatí, no sé por qué secreto y natural instinto, repudiando el Río Grande, se encuentra en abundancia en uno pequeño que le es tributario por la orilla izquierda, y que se llama de la Miel. Según yo creo, lo convidó la belleza del pasto de que se apacienta este animal, y de la cual se dice que abunda aquel río en su desembocadura en el de la Magdalena. Debe ser la misma razón la que lo llamó al río Darién y tal vez a alguna otra parte que yo no sé de Tierra Firme. Pero sea lo que fuere de la rareza del manatí, la bondad de este animal parece igual en todos los lugares. En el sitio ya indicado, los españoles van a pescarlo con sus esclavos, y además de la carne de que se alimentan, aprecian mucho sus pieles, no sólo para fabricar cuerdas con que reemplazan el cáñamo, sino para aprovechar su rigidez y hacer bastoncitos, que sin ser retorcidos como la cuerdas, a veces son tan gruesas como el dedo pulgar. Así me informa persona veraz de un bastoncito de que ella misma se sirvió. Lo cual debe atribuirse a la calidad de algunas pieles de manatí, aunque todas no son así. Me habla también del estupendo tamaño de los dientes de los caimanes del Darién, y de la multitud de esos feroces animales en aquellos lugares. De los caimanes, no se busque el número ni se pregunte por los lugares en que se encuentran. Toda la Tierra Firme está llena de ellos en los ríos de los climas cálidos, en los fríos no se encuentran. Por lo demás, ningún otro río de Tierra Firme puede competir con el Orinoco, si se exceptúan estos portentosos animales. En el río de la Magdalena se encuentran tortugas, ni más ni menos que como los tarecayas. (1) La Orinucna o tonina no se ve por allá. Hay peces, pero fuera del llamado doncella que por su delicado sabor es muy singular, todos los demás son muy inferiores a los del Orinoco. Y lo que digo del río de la Magdalena, dígase también de todo otro río de Tierra Firme. Pero he aquí que otro me interrumpe para preguntarme si son ricos en pesca los ríos de clima frío. No, en comparación con los de clima caliente, y sus peces son pequeños. En el Bogotá, río que corre por la gran sabana de Santafé, se pescan algunos de esos peces, pero son poco apreciados. El llamado capitán es muy sabroso y no lo desdeñan las mesas más señoriales, no hay convite en que no se preparen capitanes de diferentes maneras americanas. ¿Por qué en tales climas no

existen truchas, que prefieren los lugares montañosos y fríos? y sin embargo no las hay, pero yo no dudo de que si se importaran y llevaran al Fucha, río pedregoso y lleno de escondites, estarían allí muy bien junto con los cangrejos que son sus compañeros. Y no sería necesario importarlas de España, me aseguran que las hay en el Quendío, en los ríos que allí corren en beneficio de los habitantes de la tierra que se llama Ibagué, y que hay muchas junto con otros peces que llaman pataloes.

Notas (1) Tomo I. lib. II, c. V

Capítulo II – De las enfermedades. Un poco más extensos, porque así lo exige la exactitud que me propuse, seremos en el relato de las enfermedades de los diferentes climas de Tierra Firme. Ya dije al principio (1) que el repentino frío de Santafé aunque muy agradable, no es saludable para quien llega de tierra caliente, hasta que se acostumbra con el tiempo. Y si yo dije entonces la verdad, lo podrán juzgar mis lectores cuando haya hablado un poco al respecto. Llegué a Santafé en el mes de junio de 1743, pero en cualquier mes que se llegue, es siempre lo mismo, porque todos los meses poco o mucho son fríos. Una transición tan extraña del sudor a casi el entumecimiento no puede menos de producir fiebres agudas. En efecto, yo las tuve casi en seguida, a pocos días de haber entrado a aquella ciudad. Puedo todavía indicar los síntomas, pues los recuerdo muy bien: fiebre continua, delirio, falta de apetito. Y ésta que sería la última cosa en que pensaran nuestros médicos en Italia, trataban de vencerla mis compañeros trayéndome al almuerzo y a la cena platos abundantes. Uno de ellos, el Padre Santiago López, padre muy grave de aquella comunidad, se puso en el trabajo de llevarme caritativamente de vez en cuando unas galleticas y con dulces palabras me consolaba diciéndome que esa era una enfermedad a la cual están sujetos todos o casi todos los europeos recién llegados a los climas fríos, y que se llamaba chapetonada, es decir, enfermedad de los extranjeros. Como deliraba casi siempre, no sé si tuve otro tratamiento distinto del ya indicado. Con todo esto, aunque algunos mueren de esa enfermedad, especialmente en Tunja cuyo frío es mayor, yo me libré felizmente de mi chapetonada o por el vigor de la juventud o porque así lo quiso Dios Nuestro Señor. ¿Pero quién no ve que la tan famosa chapetonada no es otra cosa sino una constipación de humores producida por una repentina contracción de los poros? Nosotros mismos, si no tenemos cuidado, experimentamos otro tanto al pasar de un siroco asfixiante a un vehemente viento del norte, o en los meses de otoño, al acercarse el invierno. Si una persona llegara a semejante frío intempestivo no con vestido de tierra caliente, sino con vestidos de lana y después de la llegada se quedara en casa por algunos días, bebiendo en lugar del agua fría, agua un poco tibia y comiendo muy poco, estoy seguro de que la chapetonada o no lo cogería o no sería tan fuerte. ¿Pero quién piensa en tales cosas en la juventud? Efectos también pero estables de los climas fríos son fluxiones de los dientes, dolores de cabeza y en todo el cuerpo, resfriados, inflamaciones de la pleura y

algunas otras enfermedades que de vez en cuando aparecen allá para desgracia de los habitantes. Y no puede ser menos, porque como se interrumpe la transpiración, es forzoso que el cuerpo se llene también de humores malignos. En efecto, en Santafé las personas de vida sedentaria, no sudan nunca; para sudar un poco es necesario hacer largos paseos en lo plano o trepar las pendientes de los montes, hasta que uno se sienta bañado un poco en sudor. Esa era mi costumbre, y la de los que convivieron conmigo por cerca de seis años que viví en Santafé, por motivo de los estudios teológicos primero y luego por razón del magisterio de bellas letras. No es que los rayos del sol descubierto no sean allá abrasadores, pero los diminuye en seguida la sombra de los árboles o de las nubes, de modo que una persona se hiela al tiempo que se siente muy calurosa. Este tipo de estación, que aunque bonito no me parece muy feliz, es el que dentro de poco tendremos que comparar con el de los climas cálidos, para ver a cuál se da la preferencia. Pasemos entre tanto a las enfermedades de las tierras calientes, antes de tratar de una que ataca a todos. En Cartagena, pero no en otros lugares de Tierra Firme que yo conozca, hay dos enfermedades formidables. La una se llama vómito negro y a la que según el diligentísimo y experto señor Ulloa (2) están sujetos los europeos llegados de España o de otros lugares. La otra se llama lepra, y según el mismo autor, están sujetos a ella los nativos de Cartagena y de su distrito. De la primera enfermedad mis lectores tienen alguna idea por lo que dije en mi Orinoco (3), en donde se ve alguna vez, pero no tan terrible. Conocen la segunda los que han leído a Astruc y otros libros similares de medicina. Por consiguiente será útil repetir lo que dice un amigo mío que estuvo en Cartagena muchos años. "En Cartagena, dice él, hay dos hospitales: el uno de San Juan de Dios está dentro de las murallas, el otro llamado de San Lázaro está fuera, cerca de una fortaleza del mismo nombre. Los atacados de la enfermedad de San Lázaro (así llama él la lepra) son recibidos en este hospital que está siempre cerrado para evitar contagio con los enfermos, ya que es una enfermedad muy contagiosa. Esta enfermedad es incurable, y es cosa lastimosa ver el estado a que llegan esos infelices en el curso de pocos años, pierden la nariz, las orejas, los dedos de las manos y los pies, etc., etc. Yo entré a confesar a un sacerdote moribundo que estaba en su cama, pero cubierto con un toldillo, y al acercarme me dijo: -"Padre, no levante el toldillo, pues estoy hecho un monstruo de pies a cabeza". Las fiebres tercianas y cuartanas no son desconocidas en Cartagena y en cualquiera otra tierra caliente, como tampoco el bicho y otras enfermedades semejantes de que hablé pormenorizadamente en mi primer tomo. ¿Tendré que volver a tratar de una enfermedad que en Tierra Firme es común a todos los climas, a saber, la venérea? Por una parte parece que no, pues hablé mucho de ella en mi Orinoco, pero por otra parte, acerca de esta enfermedad, tengo recientes buenas noticias de las cuales no debo privar a mis lectores. Yo creía que el mal venéreo (y en esto seguía la opinión de los tamanacos) no provenía de causa distinta de la incontinencia, de manera que eran atacados por ella solamente los que tenían comercio carnal con mujeres infectadas de semejante enfermedad. Y todavía creo sin duda que ésta sea la principalísima causa, pero he oído afirmar a personas que saben que ésta no es la única causa, y sin rubor alguno nos explicaremos mejor citando lo que un corresponsal me escribe acerca de este tema lúbrico. "La enfermedad, dice él, se encuentra frecuentemente (en el territorio de Cartagena) y tiene su origen en la excesiva humedad de aquellos lugares. Puede ser que algunos la contraigan por contacto vicioso, pero en su mayoría, las cosas no son así. Yo conocí jovencitos de costumbres angélicas infectados por esa enfermedad". Y no es diferente el pensamiento del Señor Ulloa (4) quien pudo investigar la verdadera causa mejor que los misioneros. "La enfermedad venérea (así habla él del reino de Quito contiguo al de Santafé) es aquí tan frecuente que son muy raros los que no la tienen. Y es notable, que también los niñitos incapaces por su edad de

haberla contraído, están sujetos también a los mismos accidentes ordinarios de los que la contrajeron por la vida disoluta que llevaron". Agrega después Ulloa que el reino de Quito por la dulzura del clima no es contrario a esta enfermedad. Pero fuera de la bondad del clima, allá como en Santafé habrá hierbas apropiadas para tratar esa enfermedad. El Padre Zamora cita dos (5) y he aquí sus palabras: "Para el achaque ordinario de las bubas (así llaman muchos españoles esta enfermedad) hay dos especies de yerbas con el mismo nombre: (hierba de bubas), una es blanquisca y bellosa, parecida a la Viravira. Otra de verde claro muy lisa, y con florecillas amarillas. El agua de sus cocimientos es eficaz para expeler el humor Gálico. Hechas polvos, y puestas en las llagas, que se ocasionan de este humor, las purifica y encarna. Usan de ella los españoles, porque para el mismo achaque la usan los indios". Tenemos aquí a los indios de Tierra Firme maestros ellos también de los españoles, como los de Santo Domingo de que habla Oviedo. (6) Por lo tanto, existía allá antes de la llegada de los españoles la enfermedad gálica, desconocida en aquel entonces por los europeos. Pero volvemos a una cuestión de la cual hablé mucho en el segundo tomo. (7) Hablemos más bien de otra enfermedad característica de todos los climas de Tierra Firme, es la llamada de corazón. Mi condición de religioso me impidió cuando yo estuve en América ver sus síntomas en las casas particulares, pero en las iglesias fui testigo ocular de algunos casos. Apenas un fervoroso predicador sube al púlpito y truena amenazadoramente contra el pecado, representando con vivos colores oratorios el infierno, alguna mujer se desmaya. Se pone pálida, se retuerce toda de varias y extrañas maneras y por fin, como muerta cae en brazos de los circunstantes que caritativamente la llevan a su casa. ¿Esta enfermedad es verdadera o fingida, originada por verdaderas convulsiones interiores o creada adrede a fin de ser llevada por los jóvenes que han corrido en su ayuda? Se dicen las dos cosas, pero aun admitiendo que algunas mujeres tengan semejante enfermedad, la mayoría creo yo y conmigo muchos, fingen astutamente. Podría contar algunos casos para confirmar este juicio, pero bastan dos. En la iglesia del Colegio de las Nieves en Santafé, predicaba un día un celoso jesuita. De pronto en la primera arremetida del orador, una joven que mostraba en su cara todo menos devoción, se dirige a su madre que estaba sentada al lado, y con voz baja, pero que oyó persona digna que me lo contó, le preguntó si ya era tiempo de que le diera el mal del corazón. Debería ser nueva en el arte. -No, le contestó la experta madre, espera un poquito más. Y después de haber contenido algunas veces a la hija muy ansiosa de salir a escena, por fin la codeó en el momento en que el predicador hacía la peroración. Y al instante, con el rostro pálido y temblando todo el cuerpo como una buena convulsionaria, fue llevada a casa por quienes quizás estaban al tanto del futuro accidente. Entre las pocas hispanoamericanas que vivían en el Orinoco en mis tiempos, no hubo ninguna de esa clase. Pero un año llegó a Cabruta con muchos otros para las funciones de Semana Santa, una mulata forastera. Ignorante del severo estilo del Orinoco, al oír la primera prédica, según la costumbre de su pueblo, fingió el mal de corazón, pensando conseguir o alabanzas o asistencia, pero gracias a la sagacidad de aquella gente, quedó desilusionada. Nadie se movió para asistirla, antes, bien, habiéndose intimado un castigo si continuaba turbando la paz de la aldea, desistió completamente de su mal. Y dicen que lo mismo ha pasado aquí en alguna parte con las posesas del demonio. ¿Entonces el mal del corazón es una enfermedad de escena? No digo tanto, pero la comparo en muchos aspectos con las convulsiones de nuestras mujeres, a veces verdaderas a veces fingidas, según les resulte mejor. Una enfermedad semejante a la del corazón a saber, las enfermedades histéricas, todavía no han llegado a América. Las buenas americanas lo huelen todo sin que les cause daño, algunas se hacen las remilgadas a los olores más fuertes, pero nada más.

Las enfermedades de que acabamos de hablar, como son conocidas solamente por los que las padecen, hacen dudar a los demás de su realidad. Y aquí tenemos otra compadecida por todos. Hablo de los bocios, es decir las grandes excrecencias de la garganta. Es una enfermedad que aquí se ve muy raras veces, pero en Tierra Firme es tan frecuente que hay lugares en donde casi se muestra con el dedo al que no lo tiene. Así me dicen que es la tierra caliente de Mariquita, no menos célebre por sus minas de plata que por los deformes bocios de sus habitantes. No son tantos, pero tampoco son raros en Casanare y Pamplona, sitios de los cuales el primero es caliente y el segundo frío. Allá creen que esta es una enfermedad causada por el agua de tomar, y yo no debo decir más. Terminemos con la bilis, humor que en todos los climas de Tierra Firme o aumenta o se altera en toda clase de personas. El carácter suave de los hijos de españoles en aquellos lugares hace que disimulen de propósito los movimientos de ira, así que parecen siempre del mismo ecuánime carácter en su conducta. ¿Pero quién puede dejar de sentir el conflicto interior, especialmente cuando no se amortigua la bilis con el chocolate o con otra comida? Esto puede parecer en Italia de poca importancia, pero no allá, donde la realidad es que en ayunas uno se encuentra pronto al malhumor, tan molesto a lo demás, tan hastiado de sí mismo, que aun el más alegre, si no vigila atentamente su conducta, monta en cólera, lo que muchos atribuyen al clima y muchos a la calidad de los alimentos.

Notas (1) Parte I. cap. V. (2) Viaje a la América merid. (3) Tomo II, lib. II, cap. IX, pág. 160. (4) Viaje a la América merid. (5) Hist. del Nuevo Reyno, lib. I, cap. X. (6) Historia Natural de las Indias, Lib. X, cap. II. (7) Nota VI.

Capítulo III - ¿Cuál entre los climas de Tierra Firme es el más sano? Voy a tratar un tema de medicina, del cual si no diré nada nuevo, seré quizás el primero en tratarlo. Y suponiendo en primer lugar que los climas templados como participan del frío y del calor no exagerados, son óptimos para la naturaleza humana por el hecho de que en ellos se goza de una moderada transpiración y no se sufren las molestias del frío o del calor excesivo, para resolver debidamente la

duda propuesta queda sólo que comparemos el clima frío con el caliente, para ver a cuál de los dos se deba dar la preferencia como al más saludable. Y si miramos al exterior parece que en esta lid los climas fríos deban derrotar a los calientes. Los habitantes de Santafé y Tunja y otras regiones frías semejantes, tienen tan buen color que pueden pasar por europeos. Lo mismo digo de su robustez, de su vivacidad y de lo que se admira exteriormente en las personas de buena constitución. Pero este es uno de los fenómenos apropiados para alucinar a los que miran sin cuidado, pero no a las personas que juzgan de todo con ponderación. Me acuerdo todavía de haber oído muchas veces en Santafé que aquellos buenos colores de la gente son accidentes sin substancia. Esta expresión peripatética demuestra plenamente que aquella salud de que se goza en dichos lugares no es substancialmente sino una exhibición engañosa de salud. Yo no quiero exagerar por el hecho de haber estado siempre enfermo; no, mi ejemplo bórrese de estas páginas. ¿Pero lo que dije en el capítulo anterior no es suficiente para confirmar lo que digo? Peor que el de Santafé es el clima de Tunja. Yo no quiero despreciarlo, pues me agradó por ser menos húmedo, y para mostrar su naturaleza, sigo a Piedrahita que trata de él en su historia (1): "Es falto, dice él del sitio de Tunja, de agua y leña, y por causa de la elevación de la tierra, muy frío y seco, y por los aires sutiles y nocivos que la bañan (principalmente el que llaman de Carare, que es el más continuo) se padecen pasmos y desecaciones del cerebro, de que resulta estar muy sujetos a perder el juicio sus habitadores". ¡Horribles propiedades! pero quizás exageradas más de lo necesario por el santafereño Piedrahita. Hemos esbozado las propiedades de los climas fríos. He aquí ahora las de los cálidos: el perpetuo sudar, el cansancio, la palidez del rostro, las molestias de los zancudos y mosquitos zumbadores, los jejenes y otras molestias que no puede decir de una vez ni el mismo Estentor. ¿Quién no pospondría este estado infelicísimo al de los climas fríos? Y sin embargo, al hacer la comparación no resulta del todo malo. Yo sé muy bien que en los climas cálidos hay sitios donde no se puede vivir por las calamidades ya nombradas, pero no todos son así sino solamente los húmedos. Los secos, al contrario de lo que dijimos de Tunja, son sanos y en ellos no se encuentran tantas molestias como hemos dicho. Oigamos juicios de otras personas, y el primero sea el de un juicioso italiano que hablando de los climas cálidos de la provincia de Caracas y mostrando las malas propiedades de los que están al oriente por ser muy húmedos, muestra también que por la razón opuesta de la sequedad, son saludables los que están al occidente. "En Capaya, dice él, y en Caucagua (sitios orientales) se siente mucho calor. Y como también hay mucha humedad a causa de los numerosos bosques, su clima es malsano, especialmente el de Capaya y el de dos posesiones más que están cerca de los límites de la provincia, hay en ellas muchas fiebres tercianas y cuartanas que son peligrosas y mortales. Para enfermarse allá basta estar un poco al sereno. El rocío es tan abundante que aun estando el cielo claro, cae con tanta abundancia que parece una llovizna. Capaya y todos sus alrededores aun de día están llenos de zancudos, especialmente en los cacaotales. Al occidente de Caracas, aunque el clima sea más o menos el mismo del oriente, sin embargo no hay tantas enfermedades creo que por la escasez de las selvas". Y no se debe dudar que con el desmontar las selvas que conservan por largo tiempo la humedad y la propagan a los lugares vecinos, no se puede negar digo, que junto con las selvas disminuyen también las enfermedades. En efecto, para callar otras pruebas, el ya dicho relator agrega que estos últimos lugares de la provincia de Caracas son más poblados que otros de los ya nombrados. Lo que no puede depender de otra cosa sino de la mayor sanidad que se vive en lugares secos o menos húmedos. La misma causa, es decir la sequedad del terreno, aduce también el señor Oviedo Baños para explicar que los lugares allá

fundados son sanos. Escojo entre muchos solamente dos pasajes de su historia. En el primero (2), al hablar del clima de Maracaibo: "Es sumamente cálido, dice él, pero muy saludable por ser tan seco que en veinte leguas a la redonda caminando hacia los montes, no se encuentra otra agua sino la llovida, recogida en pozos excavados a mano para dar de beber al ganado vacuno que se apacienta en aquellos prados". En el segundo (3) se trata del lugar en que se edificó la ciudad de Carora, y aunque expresamente no atribuya la salubridad de aquel lugar a la falta de humedad, lo deducimos claramente de sus palabras, que cito aquí en confirmación: "Fundó, dice él de Juan de Salamanca, una ciudad que llamó San Juan Bautista de Carora en ciertas llanuras de clima cálido y muy saludable, pero desprovistas de agua, pues el río Marere que corre por aquellas llanuras, si el verano es largo, algunas veces se seca totalmente". Estas citas que yo tomé cuidadosamente al leer la citada historia, y otras muchas que podría exhibir ya de Piedrahita ya de otros escritores de la conquista de Tierra Firme, hacen que yo sea un convencido de que las tierras cálidas aunque tienen enfermedades inseparables de su naturaleza, no se deben rechazar hasta el punto de hablar de todas ellas de igual manera, llamándolas inhabitables por sus enfermedades. Muchas de ellas, como hemos visto, son buenas para vivir sin incomodidad notable. Dado por supuesto que las tierras húmedas, como madres fecundas de varias fiebres, son pésimas para fundar pueblos en ellas, se pregunta si las secas, en las que se goza de una salud uniforme, son tales que se puedan preferir a las de clima frío. Al respecto confieso antes de todo, que es muy difícil dar una opinión segura. Si nos atenemos al ejemplo que nos dejaron los monarcas indios, sus cortes estuvieron todas en regiones frías o casi frías. De tal naturaleza son Cuzco y Quito, antiguas sedes reales de los Incas; de la misma naturaleza México, capital del reino del mismo nombre. Los mismos Caciques más renombrados, como los que fueron de Tunja y Bogotá, eligieron para vivir en tierras frías. En las cálidas no se lee que hubiera otras poblaciones sino las de pocas y mal construidas chozas, nunca una ciudad bien terminada. Lo que parece demostrar abiertamente que los indios, que no desconocían ciertamente el clima cálido, preferían el frío para una estable y quizás más sana morada de sus jefes. El ejemplo de los indios fue después seguido por los conquistadores españoles, al escoger para sede los virreyes, arzobispos y tribunales más importantes, las mismas ciudades en que antes vivían los indios, a saber, las que acabamos de nombrar, sin que nunca se les hubiera ocurrido fundar alguna tan renombrada al menos como las ya citadas, en regiones de clima caliente. Embellecieron las antiguas y fundaron también nuevas de amplia y hermosa estructura pero siempre en esos climas. Y algo más, las órdenes religiosas que se encuentran siempre en corto número y como para llenar pequeños conventos en los climas cálidos, son muy numerosas en los fríos o templados. Allí sus edificios son bellos y amplios, majestuosas las iglesias y lo que vale más a este propósito, allí viven los Provinciales, allí la juventud estudiosa. Estos irrefutables argumentos del uso antiguo de los indios y del moderno, en toda provincia americana, y que han observado los gobernantes españoles civiles y eclesiásticos, parece decirnos inmediatamente que ninguna parte de América es más saludable que la del clima frío. Con todo esto, si se pone cuidado, esta costumbre pudo haber sido originada por algún motivo distinto del de la sanidad. Y dejando aparte los indios, que pusieron la sede de sus gobiernos allá donde principiaron la conquista de las naciones vecinas, y por lo tanto fue una verdadera casualidad que los españoles los

encontraran por ejemplo en Cuzco, en Bogotá, en Tunja y otras regiones frías, uno no se debe extrañar de que los españoles hayan resuelto vivir en ellas, por muchas razones que vamos a indicar. I- Ellos encontraron dichas cortes, si no limpiamente formadas según la costumbre europea, al menos mejores de las que habían visto en los climas cálidos. Era por consiguiente natural que les gustaran y les pareciera lo mejor del mundo, después de sufrir tantas miserias, encontrar por fin alguna imagen de su patria. Y esto creo yo que fue el motivo principalísimo por el cual se detuvieron allá. Aquella semejanza de un país extranjero con el clima de España, que ellos nunca imaginaron encontrar en la zona tórrida, tuvo que encantarlos gratamente, ni más ni menos que como encanta hoy día a quien llega allá después del pesado viaje por los climas cálidos. II- A esta semejanza de clima que es siempre agradable, se agrega el hecho de no existir allá, como hemos dicho, ni zancudos ni otros mosquitos e insectos muy comunes en tierra caliente. Esta falta de inconvenientes, unida al bien positivo del nuevo clima, tuvo que contribuir a detenerlos allá de muy buena gana. III- Contribuyó también a que ellos se quedaran allá, la ausencia del insecto devorador de los paños, de los libros y papeles que describimos en el Orinoco. (4) Por consiguiente, las tierras frías eran lugares muy apropiados para tener bibliotecas y erigir como enseguida se hizo, los más importantes tribunales. IV- La debilidad de las personas en los climas cálidos permite apenas hojear ligeramente un libro, no a gustarlo sin prisa. Lo que no pasa en los climas fríos, y todo esto tuvo que aumentar el deseo de establecerse allá. Pero todas estas causas, ¿qué relaciones tienen con la sanidad del lugar? Absolutamente ninguna. Por lo tanto, no dudaré en afirmar, dando a cada región lo que verdaderamente pertenece que en los años de la juventud se vive mejor en clima frío, pero en la madurez y mucho más en la vejez, las tierras calientes son más apropiadas para la debilidad de esa edad. Pues en Santafé, lugar que como dijimos es frío, sin negar que haya viejos, son muy raros y nunca tantos como vemos en nuestras ciudades. Los jóvenes, de los cuales principalmente está compuesta la ciudad, en su mayoría gozan de buena salud. En tierra caliente pasa todo lo contrario, mientras que las continuas fiebres que allá dominan son el sepulcro de los jóvenes, esos climas se tienen como muy convenientes para la vejez; de tal manera que Ulloa, testigo no sólo de vista sino de grandísimo talento, afirma (5) que en Cartagena, ciudad muy caliente del Nuevo Reino, los europeos de edad un poco avanzada que viven allá conservan no solamente su antiguo saludable aspecto, sino que gozan (son palabras suyas) de una salud tan buena que generalmente viven hasta pasar los ochenta años. Este mismo clima tan saludable para los de edad madura, después de tres o cuatro meses de llegados, quita el color a los jóvenes y con él no rara vez la vida. Cosas que son muy fáciles de entender para quien considere la calidad diferente de los climas y las enfermedades propias de cada edad. ¿Acaso nuestra Italia no es en las diferentes estaciones del año saludable para unos, nociva para otros? Nosotros no podemos mezclar las estaciones y tener a nuestra disposición el verano en que sufre el joven y en el que por el contrario goza el anciano. Pero en América, en la zona tórrida no es así: las estaciones del año, aunque en lugares diferentes, se encuentran allá todas al mismo tiempo y se puede fortificar el cuerpo estando algún tiempo en tierra fría, y se puede facilitar una transpiración más abundante veraneando en tierra caliente. Si este beneficio del clima americano no digo que fuera conocido por todos, porque quién no lo conoce, sino aprovechado por la gente

en varias oportunidades de la vida, yo no dudo de que alargarían la misma vida en forma muy confortable.

Notas (1) Historia General del Nuevo Reino de Granada, Tomo I, Lib. II, cap. VI. (2) Historia de la Prov, de Venez. Parte I, lib. VI, cap. VI. (3) Ibid. cap IX. (4) Tomo I, lib. V, cap XI. (5) Viaje a la América Merid. lib. I, cap. V.

Capítulo IV – De las tintas Después de la descripción de las cualidades de los climas saludables e insalubres de Tierra Firme, quizás no importante para muchos, voy a hablar de aquellas cosas que gustan comúnmente a todos, y en primer lugar de las tintas. Ya hablamos de muchas no despreciables, usadas por los salvajes del Orinoco, pero fuera de ellas, en toda la Tierra Firme se encuentran también otras de mayor valor, o ciertamente de mayor renombre. ¿Quién entre nosotros no conoce el índigo, tan célebre por el bello azul que se saca de él? Pues bien, esa planta es común y abundante en toda tierra caliente. En el Orinoco no necesitan ni sembrarla, nace allá espontáneamente y en pocos meses llega a la debida perfección. En Villavieja, así me lo asegura quien tuvo larga experiencia, hay árboles y arbustos cuyas cortezas y raíces son muy apreciadas para teñir las telas. Entre ellas hay una pequeña raíz muy renombrada, de amarillo muy fino, finísimo es también el índigo. Pero lo que demuestra no menos la abundancia de esas tintas que la habilidad de los habitantes en servirse de ellas para su provecho, es la mezcla que hacen hirviendo las unas con las otras y sacando así diferentes colores bonitos que no se borran ni lavando las telas. El palo del Brasil que se usa para teñir de rojo, es muy común en la provincia de Santa Marta. En Tierra Firme, no sé si por descuido de la gente o por otra causa que no conozco, no se hace gran uso de la cochinilla, insecto que como el gusano de seda se cría en las hojas del higo de Indias del cual se alimenta. De él, como todos saben, se sacan los granos más vivos para teñir los paños y es una de las ramas más ricas del comercio de México con España. La Tierra Firme, podría no sólo asemejarse mucho en esto a México sino también igualarlo, si allá se pensara en el cultivo de la cochinilla. Las tierras en que nace naturalmente el higo de Indias son allá muchísimas, y soy de opinión de que todas serían buenas para tal fin. Pero en la actualidad no tengo noticia de que se cuide la cochinilla fuera del territorio de Tunja y el distrito de Carora, donde según el señor Oviedo y Baños se producen granos tan finos como los de Misteca, (1) provincia de México.

La cochinilla de que hemos hablado, es un color que se extrae de un animalito, hay otra que se extrae del jugo exprimido de ciertas bayas, que por su color encendido algunos llaman carmesí, otros cochinilla de árbol, aunque impropiamente. En efecto, una persona entendida me asegura que la planta que las produce en las huertas de Medellín, lugar noble de Tierra Firme en la provincia de Antioquia, ordinariamente no sobrepasa la altura de un brazo. Cada una de estas plantas da un racimo de esas fruticas y son redondas y gruesas como las del insecto del mismo nombre, ¿no podría cultivarse también en los lugares dulces de Italia, donde los higos de Indias no son en nada inferiores a los americanos? Parece que sí. Después de estas tintas, algunas vegetales otras de origen animal, me queda por hablar de una de origen mineral que se ha descubierto no hace mucho en un lugar llamado la Grita. Por el sitio en que se encontró se llama azul de la Grita, y es una masa de piedrecitas turquíes muy bonitas, que tiran un poco al celeste. Y de veras deben ser bonitas porque habiéndose enviado dieciocho onzas al Administrador de la Compañía Vizcaína de Maracaibo, para que viera si eran apropiadas para las tinturas, las pagó en siete escudos y las despachó a España para ensayarlas. Aquí termino, pero cuántas otras cosas preciosas del reino de la naturaleza debo omitir, sacadas a flote por decirlo así y casi de la oscuridad en que yacían antes, desde que el actual sapientísimo Rey de la España les envió una cuidadosa instrucción no menos para aumentar las luces de sus súbditos hispanoamericanos que para embellecer su valiosísimo gabinete de historia natural. Creo ciertamente que esa instrucción les haya movido a mirar con interés las curiosidades naturales de esos países, y que los cuidados de los habitantes, limitados antes a la adquisición del oro, se hayan ahora extendido a cualquier otro producto de la naturaleza.

Notas (1) Historia de Venezuela. lib. VI, cap. VII.

Capítulo V - De las Piedras. Aunque esta materia sea muy conocida, sin embargo por los particulares conocimientos que yo tengo de las piedras de Tierra Firme, me detendré un poco en su descripción. Y dejando a un lado las calizas, las piritas y otras semejantes de las cuales no escasea ningún lugar, voy a hablar de las que son más singulares o útiles. En las riberas del Orinoco y quizás también en otros lugares, hay piedras negras de diferente tamaño. Son compactas y duras, pero no pasan de más de una o dos libras de peso. Algunos las usan para hacer corazoncitos que se cuelgan al cuello de los niños y son muy bonitos. En el distrito de San Gil de la Nueva Baeza, se encuentran piedras pequeñas con las cuales los españoles hacen bonitos rosarios. Se llaman piedras de la cruz. Y en efecto, en cada grano se ve una cruz de color negro, de formación natural. Se dice que estas piedrecitas, si se llevan al cuello, son un antídoto contra los dolores de muelas.

No lejos del famoso templo de la Concepción de Barichara, situado en la jurisdicción ya citada, se encuentran ciertas pequeñísimas piedras que, si se introducen en los ojos y se mueven aquí y allá dentro de ellos, no sé por qué oculta virtud, expulsan los cuerpos extraños, y según dicen algunos, quitan también las cataratas si las hay. He aquí un colirio que si se llega a comprobar, puede ser de gran utilidad. De mayor utilidad sería otra cierta piedra roja de la cual habla mucho el señor Oviedo y Baños (1), si se supiera el lugar donde se encuentra actualmente, o por decir mejor, si realmente existe, lo que yo por mi parte no creo, por lo contrario, estimo que no es posible porque se opone a varios principios y axiomas de filosofía, que no es este el lugar de discutir, y quien sepa de filosofía lo podrá constatar por sí mismo. Oviedo dice que un indio del valle de Tacata tenía un collar de esas piedras y que aunque herido en guerra de diversos modos por los españoles, no se vio nunca perder sangre. Cayó por fin privado de vida, cansado por los golpes que le habían dado los enemigos y entonces tampoco perdió sangre, que por lo contrario derramó en gran abundancia cuando le quitaron el collar, al cual se atribuyó el efecto que después fue confirmado por varios experimentos hechos por Garci González. Este lo guardó con mucho cuidado por largo tiempo, hasta que habiéndoselo pedido el gobernador don Diego Osorio para enviarlo de regalo al Rey Felipe II, se hundió junto con el barco que lo transportaba, cerca a la isla de Puerto Rico. Después de dejar a un lado esta piedra que yo considero fabulosa, diré solamente que no es inverosímil que se encuentren también en las tierras montañosas de los Taironas en la provincia de Santa Marta, piedras apropiadas para detener o restañar la sangre, lo cual se puede comprobar fácilmente con lo que afirma Piedrahita (2), que al enumerar otras muchas nobles piedras de aquella región, cuenta también la de la sangre. Citaré sus mismas palabras para que se vea de qué rarezas abunda la Tierra Firme, y de qué provecho serían sus poseedores si hubiera quien se preocupara de ello. "De cuya riqueza (dice él hablando de las minas de oro) eran dueños lo tayronas, como de las canteras o minas que en dichas sierras se hallan de pórfidos y mármoles jaspeados, piedras de ijada, sangre y riñones, labradas con extraordinario arte y curiosidad para el arreo de las mujeres". En este pasaje de Piedrahita tenemos confirmada no sólo la piedra de sangre sino también otras muchas muy apreciables por su virtud, virtud que según me dicen diversos amigos míos, parece indudable y aprobada por el uso de la gente de Tierra Firme. ¿Pero qué uso hacen de los mármoles que, si seguimos al autor citado, existen en las montañas de Santa Marta? Absolutamente ninguno. Si él no nos diera noticias de su existencia en la mencionada Historia que creo haya compilado con base en buenos documentos, al que ve la falta de esas piedras en las ciudades españolas de Tierra Firme, no le parecería tampoco cierto que las haya en los montes de Santa Marta. Pero las otras pequeñas piedras medicinales que Piedrahita dice que se encuentran en los lugares que acabamos de indicar, según me dice un testigo ocular, se encuentran también en Medellín en un riachuelo cercano llamado Iguaná. La piedra de los lomos, que él cree que es la misma que se llama de los riñones, es verde, al paso que la que se llama de la sangre es más bien negra. A las ya citadas, él agrega otra blancuzca que se llama de la leche y que si se lleva consigo dicen que influye no sé cómo en la leche. Más conocidas y también más usadas y vistas por muchos, son las siguientes piedras muy estimables: el imán, el carbón llamado de tierra, el yeso, el talco, el amianto y por fin la piedra tierna. Y para decir de cada una alguna cosa, un amigo mío me asegura que hay abundancia de imán en el lugar llamado el Espinal, no lejos de Santafé y que hemos nombrado muchas veces en nuestra Historia. Él me

cuenta que tuvo cuando vivía allá un pedazo todavía en bruto que pesaba dieciséis libras. Más abundante que el imán es el carbón de tierra, que allá llaman carbón de fragua porque lo usan únicamente lo herreros. Oigamos el relato de este gentilísimo amigo: "En el Espinal, dice él, hay una gran cantera de carbón de piedra que arde y echa humo desde hace años. Cuando se quemaron ciertos campos destinados a sembrar maíz, la llama se extendió a la cantera ya dicha y después ardió constantemente, por lo cual se llama el infiernito". El mencionado Padre habla igualmente de dos famosos montes de yeso, pero dice que no se explotan y están sin uso. Otro no menos apreciable testigo afirma que hay yeso muy bueno en forma de piedras, algunas grandes otras pequeñas, en las montañas de Manare, aldea india no muy lejos de Casanare. Según él, se encuentra también en Cúcuta, pero no tan bueno. Lo que da a entender que uno y otro yeso es usado alguna vez por los habitantes de esos lugares. Entre las piedras se considera también el talco, del cual hay una buena cantera en Pamplona, no descuidada del todo por sus vecinos, pues las monjas arreglan artísticamente los pedacitos y forman bellos ramilletes de flores y otros apreciables adornos para sus iglesias. ¿Quién puede servirse ahora del amianto, para utilidad propia y ajena, si se perdió el arte de suavizar los hilos de que está compuesto? Si se conservara ese arte o hubiera alguno que lo renovara, el Nuevo Reino podría suministrarlo en abundancia, sacado de las famosas minas de Antioquia en que se encuentra, a quien lo solicitara. Un natural de aquellos lugares me dice que últimamente llevaron un buen pedazo al Virrey de Santafé. El que lo vio, me dice que era de color negruzco pero que los hilos que se sacaban de él eran blancos. Por último debemos decir algo de la piedra tierna: es de color blanco y se encuentra no lejos de Caracas, es tan maleable que dicen que basta un cuchillo para hacer de ella pequeñas estatuas.

Notas (1) Lugar citado, lib. VI, cap. X (2) Historia del Nuevo Reyno de Granada, Lib. III, cap. I.

Capítulo VII - De las piedras preciosas y de las perlas. No tanto por la relación de la sustancia que ciertamente se encuentra entre las piedras llamadas preciosas y las perlas, como por la igual estimación de que gozan en el mundo unas y otras, yo las encierro en un solo capítulo. Este capítulo, como los siguientes, será más breve que de costumbre, no por la escasez que haya de este género en Tierra Firme, sino porque siendo muchas las cosas que nos quedan todavía por decir acerca del estado natural de esta parte del mundo, nos apresuramos a contarlas, si es posible de una vez, para poder tratar después más cómodamente del estado civil y sagrado, que es el fin principalísimo de este tomo.

Y volviendo pues a las piedras preciosas, no hay duda de que los que nada saben de historia natural de América, celebran muchísimo la Tierra Firme por sus esmeraldas. Buscó primero la mina de esmeraldas que está en Muzo don Luis Lanchero, capitán muy célebre no menos por su nacimiento que por sus hazañas militares; y si seguimos a Piedrahita (1) de esas esmeraldas, que son más bellas que las orientales, se llenó en seguida el mundo y no sólo España a donde fueron primeramente llevadas. Y ni por esto, después de dos siglos se han agotado o disminuido, aunque por su abundancia ya han perdido mucho de su antiguo valor. En Santafé, ciudad en la que más abundan, apenas hay personas que no las tengan muy bonitas y a bajo precio, se venden hasta por las calles en sobres de papel con veinticinco esmeraldas cada uno. Es cierto que no son todas de igual belleza ni de tamaño siempre proporcionado a la necesidad de los acaparadores. Pero además de la conveniencia del precio, ¿qué ventaja no se obtiene pudiendo escoger de muchos sobres comprados, las esmeraldas que satisfacen más el gusto de cada cual? De esta suerte, por lo que oí cuando era muy joven, fue adornada de gruesas esmeraldas brillantes la custodia que había en la iglesia de los jesuitas de Santafé, así también la de la Catedral, las dos de oro, las dos de maravillosa belleza. Las esmeraldas son las gemas más nobles de Tierra Firme pero no las únicas. En la provincia ya citada de Muzo, y en el lugar llamado Los Remedios, perteneciente a la jurisdicción civil y eclesiástica de Santafé, hay amatistas. Las gallinazas, así las llaman los españoles, que son de color turquí violáceo con graciosas manchas blancas, se encuentran en muchas partes; en muchas también se encuentran las pantauras y otras joyas semejantes. Pero será tal vez mejor que oigamos hablar a Piedrahita sobre las piedras preciosas de Tierra Firme. Hemos ya citado su juicio sobre las esmeraldas de Muzo, continúa diciendo: "lo más singular de sus minas es criarse en ellas las pantauras finas de todos colores, y pintas de oro por la parte interior. Hállanse en las minas de Antioquia y Guamocó diamantes dentro de las puntas de oro, aunque pequeños; jacintos, piedras de cruz… y granates finos con abundancia, de que nace la poca estimación que tienen. El río de la Hacha es bien conocido por la cría de las ricas perlas, que son las más celebradas del Occidente, y Timaná por las amatistas y pantauras, que tanto han acreditado sus países; como a los de Pamplona, Susa y Anserma, las turquesas, girasolas, gallinazas y mapulas." Yo no sabría decir más para aclarar los nombres de las gemas que son para mí nuevas, y desconocidas tal vez por nuestros mismos joyeros, tan escasas son las noticias que al respecto me dan mis amigos. Ciertamente, las gemas más renombradas en Tierra Firme y que nadie que haya estado allá ignora, son las esmeraldas y las perlas. Las demás yacen casi perdidas en el olvido y son muy pocos los que las conocen. De las esmeraldas he dicho lo suficiente para el lector. Voy a dar ahora noticias recientes acerca de las perlas de la provincia de Santa Marta, en la cual solamente se encuentran actualmente, pues se han agotado del todo o casi del todo las que fueron muy celebradas en la Margarita, isla que no está muy lejos del Orinoco y perteneciente también al virreinato de Santafé. En la provincia que acabamos de mencionar, cerca a aquel cabo que en su costa se llama de la Vela, hay un río vulgarmente llamado del Hacha, muy conocido por las perlas que se pescan en su desembocadura. Yo no voy a decir nada del primer descubrimiento que de las perlas hicieron los españoles, ni de las muchas riquezas que su pesca les produjo, ni de otras particularidades que quien quiera puede encontrar fácilmente en los escritores de la conquista de Tierra Firme. Pero no debo omitir lo que pertenece al tema de mi Historia, y diré lo que persona muy digna me comunica en apreciable carta; he aquí brevemente lo que me dice:

I- Me informa que los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en que las aguas del mar son allá más claras, es el tiempo en que los indios se zambullen bajo el agua y sacan las madreperlas que están agarradas a los arrecifes. II- Por esa pesca se paga al Rey de España un diez por ciento. III- En la ciudad cercana del río Hacha hay joyeros que agujerean las perlas y otros que las avalúan. IV- Dichas perlas se dividen en tres grupos: grandes, medianas y pequeñas; para separarlas sin mucho trabajo tienen cestos hechos ingeniosamente para tal fin. V- En el río del Hacha las perlas valen a veintidós escudos la libra promediando las unas con las otras, pero las de mayor claridad se venden a precio más alto. VI- Llevadas fuera de dicho río, se venden en collares. VII- No es fácil determinar cuántas libras de perlas se pescan cada año, el alabado Padre cree prudentemente que no son más de cuatrocientas; cualquier cosa en contrario afirme algún escritor extranjero sobre el comercio de perlas en Cartagena. No debo omitir en fin algún dato acerca de las piedras que se llaman Bezoar, a las que los naturalistas dan más o menos el mismo origen que los autores modernos atribuyen a las perlas. Yo no discutiré con nadie para poner las piedras de esta clase que se encuentran en Tierra Firme a la par de las orientales, que sé que son muy estimadas. Pero sea lo que fuese de su valor, es cierto que allá hay muchas, pues yo aunque nunca me preocupé por ellas, sé por quien les puso atención, que en la mayoría de los venados de Santafé hay dos, una en el cerebro y otra en el hígado, lo cual atribuye la gente a las hierbas de que se alimentan esos animales.

Notas (1) Historia del Nuevo Reyno, lib. I, cap. I.

Capítulo VIII - De los metales. Muchos que conocieron bien la Tierra Firme creen que no es en nada inferior a los reinos más ricos y que todo lo precioso que se encuentra en otras partes de América, se encuentra igualmente en ella y quizás en mayor abundancia. En efecto, no hay metal del cual no estén abiertas las minas para utilidad común, o no se puedan abrir cuando lo quiera quien las gobierna. Hasta ahora están intactas las

minas de hierro, porque así lo exigen las leyes del sabio comercio. Pero no es cierto que Tierra Firme carezca de ese metal, me aseguran que se encuentran vetas muy apreciadas en la provincia de Neiva y en la de Maracaibo. Cerca del monte Quendío que ya nombramos en otra parte, se encuentra una mina muy grande de cobre amarillo, que para beneficio público de toda la Tierra Firme, explotan continuamente los habitantes de la cercana ciudad de Ibagué, de la cual toma su nombre. En Santafé, prácticamente no hay chocolatera que no sea de ese bellísimo cobre, del mismo son las espuelas que por su forma llaman africanas, las grandes calderas para cocer el jugo de la caña de azúcar y otros muchos enseres de cocina y de casa. En la jurisdicción de Vélez, ciudad que depende del gobernador o corregidor de Tunja, hay minas de estaño y de plomo. Pero vamos a hablar de los dos metales más apreciados, el oro y la plata. Pero no esperen que yo vaya a tratar de la manera de encontrar los filones, del arte laborioso de extraer esos metales de la entrañas de la tierra, de la manera de separarlos de los otros minerales y fundirlos finalmente para uso de los hombres. De estas cosa trata pormenorizadamente y con singularísima exactitud el señor Ulloa en sus Noticias Americanas. Para el fin de mi Historia, basta mencionar los lugares de Tierra Firme ricos en esos metales. Y esto no será poco, pues no hay rincón donde no se encuentren los dos en gran abundancia. Indicaremos algunas minas para instruir a los lectores, pues si las indicáramos todas sin omitir ninguna, deberíamos poner a la vista casi toda la Tierra Firme y decir en una palabra que esa es la tierra del oro. Pero no quiero con esto dar importancia a la exageración de muchos según los cuales se debería decir que en toda la Tierra Firme casi se pisa el oro. Lo describen tan común como mercancía muy trivial. No, yo no aprobaré nunca esas exageraciones. En verdad hay mucho oro, pero como la plata, en su mayoría o está todavía sepultado en la minas o guardado en las bolsas de los ricos, de las cuales pasa muy parcamente a manos extrañas. Yo atravesé toda la Tierra Firme, vi el río de la Magdalena, el reino de Santafé y por fin el Orinoco. Nunca encontré minas, entre tantos lagos y ríos nunca encontré uno que tuviera en sus riberas oro mezclado con arena. Vi la riquísima Casa de Moneda de Santafé, vi algunas veces a los indios del Chocó que llevan allá periódicamente en pequeños sacos el oro para amonedarlo, pero nada más. Por lo tanto, lo que diré del oro y la plata de Tierra Firme estará apoyado todo en la autoridad ajena, relataré lo que me dicen en sus cartas personas serias. Y en primer lugar, para comenzar por Tocaima, ciudad que está al occidente de Santafé y que dista de esta capital cerca de dos días, debo decir que hubo antiguamente mucho oro en ella y de calidad muy preciosa. En la actualidad hay tanto, que los indios que viven allá pagan su tributo al Rey de España en pedacitos de oro recogidos en las orillas del Bogotá, río que desemboca en el de la Magdalena cerca a Tocaima. Más adelante, en la jurisdicción de Neiva, es célebre la mina que los españoles llaman de las Angustias. No menos renombradas son tal vez las que se encuentran entre Villavieja y La Pata, como las Ciénagas y algunas otras. Pero hemos llegado a la provincia de Antioquia, una de las más nobles de Tierra Firme por el oro que de allá se saca. Si enumerara todas las minas me haría más prolijo que útil, por eso nombro solamente algunas más conocidas. En los alrededores de dicha ciudad, en un monte que se llama Buriticá hay una, otra en el distrito de Medellín, en una pequeña aldea llamada Nuestra Señora de Copacabana, otras en otros lugares. Ya por la abundancia ya por la calidad del oro deben preferir todas las minas del valle del Rionegro, distinto del que ya cité en el primer tomo de mi Historia (1). En ese valle, además de algunas menos célebres,

están las minas de Mosca, de la Candelaria, del Guanzo, todas las tres muy ricas. Aquí no termina el oro de Tierra Firme que se encuentra al occidente y sur de Santafé. A la provincia de Antioquia está cercana otra llamada del Chocó. Si yo dijera de ella que está toda llena de oro, no me alejaría mucho de la verdad, tantas y tan famosas son sus minas, tantos los que trabajan en ellas. Pero nadie los envidia. Por lo que oí en Santafé, no hay en el mundo tierra más infeliz que esa: lluvias abundantísimas, truenos espantosos, pantanos y caminos tan llenos de fango en toda su extensión que con mucha dificultad pasan las mulas y los hombres. Allá todo se compra, todo se vende, casi diría a precio de oro, ya sea la alimentación, el vestido o cualquier otra cosa. Al septentrión de esta provincia hay algunos ríos que junto con la arena llevan también oro. El que desemboca en el de la Magdalena y que los españoles llaman Remedios, es riquísimo en oro. Con fecha 10 de julio de de 1782, así me informa un corresponsal muy exacto, aunque él mismo me dice que es de baja ley en comparación con el de las playas del río de la Magdalena, que él afirma ser el más precioso de todos aunque menudísimo. Yo por mi parte, y esto no contradice en nada lo que dice el otro, no vi allá nada, como dije en otra parte. Sin embargo, puede ser así en playas que yo no vi. En la ribera derecha del río de la Magdalena desembocan para aumentar su caudal, el pequeño río Fusagasugá y otro pequeño que se llama Prados. El mismo corresponsal me asegura que en las orillas de los dos se encuentra mucho oro, y basta para creerlo el hecho de que los indios de aquellas regiones, como dije de los de Tocaima, pagan al Rey su tributo de costumbre en oro, no sacado con trabajo sino simplemente lavado en vasijas y separado así de la arena. En la provincia de Santa Marta, por la cual vamos a viajar ahora, son muy conocidos los lugares en los cuales entre la arena o en rocas de montaña se esconde el oro. Conocidísimas aun por los que no las cuidan, las minas de Pamplona. Es cosa también muy sabida que los montes que dividen los llanos de Neiva de los de San Juan, están llenos de plata, y así dizque lo han afirmado unos ingenieros que el virrey de Lima envió antiguamente a descubrir las minas del Nuevo Reino. En la actualidad nada hay más célebre que la plata de Mariquita, sitio riquísimo en los alrededores de Honda, tierra española fundada a las orillas del río de la Magdalena. En su comparación, toda otra plata se estima vil. No diré nada de las provincias más occidentales de Tierra Firme, porque me parece que son poco abundantes en todo género de metales. Así son las de Casanare, Meta y el Orinoco, así la gran jurisdicción de Apure, así la provincia de Caracas y por fin la de Cumaná, donde no se puede negar que hay plata y oro, pero en cantidad tan pequeña, que con relación a otras provincias, se puede casi decir que no los hay. Lo mismo digo de los semimetales, no sólo de estas últimas provincias sino también de todas las demás de Tierra Firme. Ya sea en los libros impresos antes por los historiadores, ya sea en los manuscritos que me han enviado los amigos, no leo sino del mercurio, del cual según Piedrahita (2), hay minas en el territorio de Ibagué en la provincia de Mariquita. Con todo esto, si se reflexiona bien en lo dicho hasta ahora, yo creo que Piedrahita no se alejó mucho de la verdad cuando nos describió pormenorizadamente las minas de Tierra Firme. Para confirmación e ilustración de esta materia, cito sus palabras y con ellas doy por terminado este capítulo. "Goza tan felices influjos, dice él de la Tierra Firme, que en ella se cría el oro en tantas partes que sus minerales exceden a los que están descubiertos en el resto de las Indias, y en las ciudades de Antioquia, Zaragoza, Cáceres, los Remedios, Anserma y el río del Oro no corre plata, porque el oro es la moneda usual con que se comercia. Lo mismo se experimenta en la ciudad de Guamocó, donde se halla, como en las vetas de Pamplona y Llanos de San Juan. Hay plata, y tan fina, que es la más estimada de Indias; sus minas en los Marquetones y Montuosa alta y baja

de la provincia de Pamplona, y tan caudalosas, que a no estar falto de naturales el reino para labrarlas, excediera la saca a la del Potosí, respecto de rendir lo más ordinario a dos marcos por quintal, y algunas veces a ocho". (3)

Notas (1) Libro I. cap. V. (2) Historia del Nuevo Reyno de Granada, lib. Xl. cap. VI. (3) Libro I, cap. I.

Capítulo IX - De las sales. De las cosas que se estiman como más preciosas, pasamos a otras importantes por su utilidad, entre las cuales sin duda están principalmente las sales. Yo no trataré sino al vuelo de la sal marina, ya que no me he propuesto hablar en esta obra sino de lo que se refiere directamente al continente. Esta sal se encuentra en muchos esteros de la costa marítima y especialmente en los de la isla Margarita. Esta sal, sin duda alguna, es bellísima, pero más bella, más cristalina y más gruesa es la que la gente recoge en tiempo de verano. Cuando están ya para llegar las lluvias, se recoge pronto para que no se licúe, y como entonces no se ha compactado totalmente, no sólo es más menuda sino también un poco morena. No se debe omitir la manera como los margaritenses conservan la sal para que las constantes lluvias del invierno no la dañen. Ellos, como indiqué antes, la recogen pronto y la dividen en diferentes montones. Pero esto no es suficiente para protegerla de la gran cantidad de agua que le cae del cielo, por lo tanto, para remediar el peligro de la licuefacción le aplican fuego, así, la superficie de los montones se aprieta de modo que el agua no puede penetrar; así me lo asegura un gentilísimo ex-misionero del Orinoco que oyó contar estas cosas a los margaritenses. (Nota XI) Pasando ahora a la sal común de tierra, de la cual hay dos tipos aunque no sustancialmente diferentes, hablaremos primero de aquella que por el lugar en que se encuentra, se llama Chita. En ese lugar, que está en la jurisdicción de Tunja, hay rocas que se han convertido en sal, y son tan duras que para desprenderla se necesitan picos. La gente la llama sal de piedra. La otra sal, que siguiendo a los naturalistas digo que no es sustancialmente diferente de la anterior, es la que los habitantes de Tierra Firme producen con el agua salada hervida por largo tiempo, agua que los mismos naturalistas dicen que adquiere el sabor salino al pasar por lugares subterráneos en que hay minas de sal. Hay muchas fuentes de agua salada en Tierra Firme, y dejando aparte las de Zipaquirá, Nemocón, Teusa, Guachetá y

Chamisa en los llanos de San Juan cerca de Apiay, es muy célebre una que perteneció en otros tiempos a los jesuitas de Santafé. Esa no sería de ninguna utilidad en Italia, y sólo serviría para admiración de los naturalistas. Pero allá, como también en Zipaquirá y otros lugares, se ha encontrado la manera de hacer con ella sal, que aunque sea negra, aquellos habitantes estiman y se usa en muchas partes no menos para condimentar los alimentos que para darla a los animales bovinos. Una fábrica de esta clase merece que se hable de ella detenidamente. En el lugar que acabamos de indicar hay una fuente salada, para hacer la sal es necesario en primer lugar escoger bien el tiempo, no siendo apropiado el lluvioso, porque la sal se licuaría fácilmente, sino sólo cuando han terminado las lluvias. Con todo esto, aunque en el tiempo lluvioso no se elabore la sal, no se interrumpe completamente el trabajo, porque se fabrican entonces los calderos necesarios para el cocimiento del agua salada. Estos calderos hierven continuamente, y como el agua va disminuyendo, se pone más pero también salada y caliente, de manera que siempre estén llenos e hirviendo, hasta que alcanzado el punto preciso de consistencia por el prolongado hervor, el agua se solidifica. La sal se adhiere fuertemente a las vasijas y no puede extraerse sino rompiéndolas. Es dura como piedra pómez, a la que se asemeja mucho, pero de sabor no desagradable. Tiene dos usos: para comerla se raspa con un cuchillo y la gente se sirve de la raspadura, entera se da al ganado para que engorde. Este uso de los llanos de San Juan me recuerda la costumbre de los españoles del Orinoco, que no teniendo sal negra terrestre, dan a sus animales la blanca de la Margarita que esparcen en algún lugar que naturalmente se juzga lleno de sal. Los toros y vacas ávidos de sal, se reúnen en ese sitio y no se contentan con la primera que se les pone. Como si hubiera allá siempre sal, vuelven diariamente al mismo lugar y lamiendo por largo tiempo llegan a hacer grandes huecos. Lugares semejantes en los que diariamente lamen los animales los hay en toda finca, aunque en mayor cantidad y de calidad más salada que en los potreros del Orinoco, oí decir de los expertos que son los que hay en la provincia de Caracas. Yo creería que estos lugares de tierra Salada están llenos de partículas de sal común o al menos de nitro. Y no me alejo mucho de la verdad, pues la salsedumbre de varios ríos, especialmente de Casanare y Meta no indica otra cosa sino que pasan por tierras de las cuales se desprenden esas partículas junto con la arena. No tengo documentos en que pueda apoyarme para hablar detenidamente de las otras sales. Pero no dejaré de referir acerca del salitre rojo, lo que me escribe quien lo observó cuidadosamente en su viaje a Mérida. "Más o menos dos días antes de llegar a Mérida, dice él, hay una aldea llamada Las Lagunillas de clima bastante frío y en sus alrededores un lago del que se extrae el Jurado, (1) y como esa tierra o salitre está bajo el agua, los indios que lo sacan tienen la cabeza roja. El ganado vacuno que se apacienta en las orillas del lago es hermoso y muy gordo". En lugar más oportuno se hablará del uso de este salitre.

Notas (1) Urao o trona.

Capítulo X - Islas flotantes, cascadas, volcanes, cuerpos incorruptos y fuentes admirables de Tierra Firme. Al terminar el relato del estado natural de Tierra Firme, no desagradará mirando a uno y otro lado observar en ella algunas cosas que se pueden llamar casi milagros de la naturaleza, de los cuales el primero que se nos presenta es el que se ve en el célebre lago de Tacarigua y que como dice el historiador de Venezuela (1) está formado por catorce ríos que le entran por varios lados. Hablo de las islas flotantes, que según ese autor, tienen su origen en las hojas de ciertas plantas acuáticas que se dilatan en la superficie del lago y entrelazadas sus raíces cubren algunas partes del lago. Pero ésta por decirlo así, es la primera capa de la isla, y es muy débil, para hacerla más resistente, de manera que si es necesario puedan pasar por encima hasta los hombres, a la primera débil capa se agrega otra de ramas, de tierra, de palos y de árboles llevados por el río. Con estos elementos, esas islas crecen de tal manera que según afirma el citado autor, a veces tienen 8 y 10 palmos de gruesas por treinta o cuarenta de longitud. No dice nada de la anchura, pero puede conjeturarse que es variada. Lo que debe subrayarse más que todo es la solidez de la isla, pues encima crecen arbolitos más o menos grandes, según la calidad del terreno. Los vientos agitan estas islas con gran complacencia de los espectadores, hasta que alguno de ellos más impetuoso, desatando poco a poco esa maraña, las desbarata totalmente. De la provincia de Caracas en la que se encuentra el lago ya citado, pasamos al reino de Santafé, para ver una célebre cascada que se llama Tequendama. Es un monte altísimo del cual se precipita el río Bogotá, después de haber corrido plácidamente por la sabana de Santafé. vi esa cascada en los años de mi juventud, y creo que apenas haya en el mundo una más maravillosa. Entre ella y el monte, del cual se precipita la gran mole de agua, hay un camino por el cual la gente pasa continuamente sin mojarse, tanto es el espacio que hay entre la cascada y el monte. Pero esto es nada en comparación con la altura. Encima de la cascada uno se hiela por el frío, abajo se suda por el mucho calor. El clima de arriba es semejante al de Santafé que como hemos dicho es frío, el de abajo es caliente y allá empieza la tierra cálida. En las historias de la conquista yo no encuentro quien indique geométricamente la altura, pero esa variación del clima demuestra que debe ser enorme. (Nota XII) En la provincia de Santa Marta, en las grutas de los montes muy fríos que mencioné en otra parte, hay cuerpos humanos incorruptos. Pero ni allí ni en otra parte de Tierra Firme hay montes que arrojen fuego, al menos por lo que se ve, pues en algún rarísimo lugar no faltan indicios de volcanes interiores. Piedrahita (2) indica uno situado entre Ibagué y Quimbaya, en un monte llamado vulgarmente el Toche, que él mismo dice que arroja humo. Humo también y no otra cosa, echan continuamente dos fuentes de agua caliente en el territorio de Paipa, aldea india que dista de Tunja cerca de media jornada. Otras semejantes pero sin humo, se encuentran en Iza, pueblo indio que dista cerca de media milla de la antigua posesión de los jesuitas en Firavitoba. Una de ellas es medicinal y sirve para baños, la otra por su excesivo calor es semejante al hervidero (3) de Viterbo, y dicen que si se pone en ella un becerro, al cabo de dos horas quedan los huesos limpios. En fin, debo indicar algunas tierras de características singulares. En Cúcuta, lugar cerca de Pamplona, se estima mucho una que si se bebe mezclada con agua, dicen que es muy eficaz para expulsar del cuerpo la sangre que se cuaja por las caídas. Yo no tengo experiencia de eso para que pueda atestiguar la virtud que se le atribuye a esa tierra. A pesar de esto, no hay duda de que debe tenerla, ya por

lo que oí muchas veces, ya que por el uso que de ella se hace continua y felizmente para impedir cualquier hemorragia. Después de la tierra llamada de Cúcuta, se debe citar el búcaro del Banco. Se trata de una arcilla olorosa y muy fina de la cual hacen las vasijas para guardar fresca el agua y de sabor agradable, los habitantes de la provincia de Santa Marta. En el río Meta, antes de llegar al Macuco, desemboca otro que se llama Negro, cuya denominación tiene origen en el betún negro llamado Maine, del cual está lleno el fondo de dicho río, cuyas aguas por otra parte, si se sacan en un vaso, son claras.

Notas (1) Oviedo y Baños, Lib, III, cap. VI. (2) Historia del Nuevo Reyno, lib, VII, cap. VII. (3) Bulicame

LIBRO II Del estado civil y sagrado de Tierra Firme. Parte I De los primeros habitantes de Tierra Firme. Capítulo I – De los indios y de sus cualidades. Tres son principalmente los grupos o clases de habitantes de Tierra Firme: indios, negros y españoles, y de todas las tres debemos tratar con exactitud no menos para poner en justo sitio las naciones extranjeras, como para sacar la ventaja de conocer bien la manera como se gobiernan. Y para empezar por las cualidades físicas de los indios (así llaman los escritores españoles a los americanos, por alguna semejanza con los habitantes de la India), hablando en general, ellos son tan semejantes en sus facciones los unos a los otros que en toda Tierra Firme parecen hermanos entre sí, aunque divididos en varias pequeñas naciones. ¿Pero por qué dije que en toda la Tierra Firme parecen hermanos entre sí? Más bien he debido decir que en toda América conocida, fuera tal vez de la parte más septentrional. Así pensó Ulloa a quien yo alabé en otra parte, así otros españoles en gran número. "Los indios son todos iguales" (1) dijo el primero, después de haber visto detenidamente a cuantos hay desde el reino de Chile hasta el de Luisiana. Pero esta expresión, aunque común en los libros y en boca de personas expertas en las cosas de América, no le pareció del todo adecuada al sagacísimo Señor don Martín Enríquez, que con mucha honestidad fue primero virrey de México y luego del Perú. Él, como afirma el Padre Calancha Agustino (2), encontró otra expresión más significativa al decir "que no acertaban los que decían que todos los indios eran unos, porque todos eran Uno". Después de un consentimiento tan universal de los españoles acerca de la semejanza de los indios entre sí y que Enríquez con una graciosa e ingeniosa hipérbole estimaba no sólo semejanza sino igualdad, parece muy extraño que un moderno y culto escritor diga cosas completamente diferentes de las que se habían dicho y escrito hasta ahora. ¿Completamente diferentes? Eso es poco. Mas bien él se ríe al leer en algunos escritores modernos reputados como diligentes observadores, que todos los americanos tienen el mismo aspecto y que cuando se ha visto uno, se puede decir que se han visto todos. Y para probar su afirmación, después de haber dicho que un chileno no se diferencia en su aspecto de un peruano, menos que un italiano de un alemán, agrega que ha visto paraguayos, cuyanos y magallanenses y que todos tienen rasgos peculiares que los distinguen notablemente a los unos de los otros. (3) Supongamos que es así, que los indios tienen rasgos diferentes. ¿Pero esta diferencia es verdaderamente tal que niegue la semejanza que afirmamos? Yo digo que no, y póngase atención a si digo la verdad. Y antes que todo, cuando se afirma que unas naciones indias son semejantes a otras, no quiere decir que sean matemáticamente semejantes en todo. No, no se quiere esto, porque todos saben que es imposible. Hay semejanzas que sin ningún contraste se unen por las diferencias. ¿Qué semejanza mayor se encuentra en la especie humana que la de

los hijos nacidos de los mismos padres? no hay seguramente otra que se le pueda comparar. Y sin embargo, entre estos individuos que se juzgan como los más semejantes entre sí, se ven algunos de baja estatura, otros de alta, algunos de amable aspecto, otros de feroz, quien blanco, quien moreno, en suma quien con una cara, quien con otra. La misma semejanza y diferencia se encuentra entre los individuos de una misma nación, la misma en los de determinada parte del mundo; con sólo verlos nos damos cuenta por ejemplo de que uno es francés, otro español, otro asiático, otro europeo, etc. ¿Cómo en tanta diversidad de individuos puede existir una razón universal en que convengan todos, de manera que de los unos pueda decirse: estos dos, verbigracia son hermanos, estos españoles, estos americanos? Es cosa maravillosa, pero según mi parecer, no muy difícil de explicar. No son algunas facciones solamente sino todo el conjunto, lo que en todo tiempo divide y une también entre sí a los individuos de la especie humana. Encontráis uno que antes no habíais conocido y viéndolo de la cabeza a lo pies diréis aquel parece hermano de fulano, y acertáis. El mismo procedimiento nos libra felizmente del error cuando miramos a hombres de diferente nación o de distinta parte del mundo. Después de esto, volvamos al punto de partida. Ni los españoles, ni otros después de ellos al decir que los indios eran todos iguales, quisieron nunca decir que no tengan rasgos particulares, por los que se distinguen los unos de los otros. Los tienen también los hermanos que por otra parte se asemejan. Afirman solamente, y póngase atención a esto, que aquella diferencia entre ellos, si se considera globalmente no es notable, que quien vio un paraguayo, un chileno, un tamanaco, un maipure vio a todos los americanos, y dicen la verdad. Pues la diferencia entre las naciones indias no es distinta de la que vemos en las familias numerosas que se han dividido en varias casas, semejanza, diré así, y diferencia de parentesco, no de nación. Pero se me puede objetar: entonces los americanos no están divididos en varias naciones, sino que todos forman una sola. No, yo no digo eso de aquellas gentes de América cuyo lenguaje no tiene relación alguna con las otras. Son verdaderas naciones, al menos en este aspecto, aunque el nombre de nación como dije en otra parte (4) no se adapte bien a las tribus indias que están de acuerdo en la mayoría de las palabras y en desacuerdo solamente en algunos términos. Y este es según mi parecer el único signo justo con que se pueden separar los indios entre sí: la total diferencia de idiomas. La diversidad del rostro, siendo muy pequeña, no es suficiente. Yo no niego con esto que las naciones indias, aunque muy semejantes en general, no se distingan por algunos rasgos, de manera que quien tiene experiencia no sepa decir por ejemplo, este es un tamanaco, aquel un maipure. Sí, lo puede distinguir si tiene práctica, pero de aquella manera en que los hijos de un hermano se distinguen de los del otro, no de aquella en que los nacidos por ejemplo en Francia se distinguen de los nacidos en Italia. Es cosa muy digna de investigación científica buscar el motivo de tan sorprendente semejanza. ¿Por qué los individuos de la especie humana en región tan grande del mundo como es América, no tienen entre sí la notable diferencia de rostro que se observa en Europa y en Asia y hasta en África, donde hay blancos entre pueblos morenos o negros? ¿Quizás todos, canadienses, mexicanos y peruanos y otros muchos, descienden de un solo poblador, de manera que son como otros tantos hermanos que se han dispersado con el tiempo en aquel vastísimo continente? No, no lo admite de manera alguna el buen sentido. Los diferentes idiomas de América que no tienen relación entre sí, son una prueba incontrastable de la multiplicidad de sus pobladores. ¿De dónde procede entonces esa admirable semejanza? Yo confieso sinceramente que es un punto para mí muy difícil, y no teniendo facilidad para tratarlo, recurro a aquella causa que me parece

menos expuesta al error diciendo que tienen facciones semejantes, porque todos más o menos llevan la misma vida. Esta causa de semejanza que aduce también Bomare (5) es verosímil si se le pone atención, mientras que no lo es ni la del clima americano, no tan variado como en las demás partes del mundo, ni la de la nueva población de América, causas que yo he combatido en diferentes partes de mi Historia. Por lo demás, que la misma manera de vivir favorezca mucho la semejanza de las facciones, si se prescinde de todo otro factor que se podría aducir en prueba, nos lo muestra suficientemente el rostro de los hispanoamericanos, que aunque vivan en regiones muy alejadas entre sí, son más o menos parecidos. Aquí sería el lugar de mostrar después de la semejanza física de los indios, la moral que, si debo hablar con sinceridad, me parece aún mayor. ¿Pero a qué engolfarse en este gran piélago cuyo fin no se vería sino después de una larguísima navegación? Baste por lo tanto decir, no sólo con base en la concorde autoridad ajena, sino con el apoyo de lo que vi con mis propios ojos, que en todas partes reinan entre los indios los mismos vicios, los mismos ritos, las mismas costumbres. Lo que por otra parte se debe entender sin las exageraciones de algunos que lo juzgan inferiores más de lo mandado. Los indios son hermanos nuestros, venidos de un mismo origen común, y por lo tanto dignísimos de compasión en sus debilidades, las que como se ve en mi Historia, no son tantas ni tan horribles como algunos han dicho en sus libros, sin probarlo. Agréguese que las faltas de los indios, fuera de la embriaguez y de la inclinación a la mentira, son de enmienda más fácil que las de otras naciones bárbaras. Un castigo moderado, una amonestación a tiempo, la conducta de sus párrocos, y por encima de todo el ejemplo de éstos y de otros fieles más antiguos, son un medio muy apropiado para contenerlos dentro de los límites de la moral cristiana, para practicar la cual tienen también un buen fondo de virtudes naturales, como se demostró en otra parte. (6)

Notas (1) Notiz americane (2) Crónicas del Perú. (3) Padre Molina, Stor. del Chile, lib. IV, pág. 336. (4) Tomo III, lib. III, cap. XII. (5) Dict. d'Historie Naturelle, en la palabra Homme. (6) Tomo II. Lib. III, cap. I.

Capítulo II - De los antiguos indios de Tierra Firme. No entenderíamos bien la condición de los actuales indios de Tierra Firme, si no dijéramos algo de sus antepasados, ya que es necesario compararlos entre sí

para dar un juicio imparcial. Para tal fin, entre la multitud de cosas que se podrían decir de ellos, escojo especialmente cinco para tratar aquí: población, gobierno, religión, artes e idiomas. Parece que no hay otras más importantes, y la trataremos con aquella brevedad que permiten los estrechos límites que nos hemos fijado. Y para comenzar por la población de Tierra Firme, ocurre preguntar si cuando llegaron allá los españoles era más numerosa de lo que es en la actualidad. Y hablando en términos generales, no sabría contradecir a los que dijeron que entonces era muy poblada. Sí, yo lo creo, y creo también que en los primeros años de la conquista contribuyeron a disminuir la población ya las frecuentes batallas con los españoles, ya nuestras enfermedades que con ellos pasaron de nuestro continente a América. Es conocido el daño que a una nación llevan consigo las armas y las enfermedades que se unen para combatirla. Pero que estas dos cosas, aunque tengan fin o alguna tregua, son exterminadoras de una nación, estoy seguro que no lo creerán los que dirijan su mirada al estado floreciente de nuestra Italia, oprimida no menos por las armas de naciones bárbaras que por larguísimas pestilencias. Ahora bien, que estos dos poderosos enemigos hayan desolado la Tierra Firme de tal manera que su condición actual sea diferente en todo a la anterior, créalo quien quiera. Yo por mi parte, tendré siempre como cierto que su antigua población fue más o menos como la actual, es decir grande, pero no tanto como la exageran. Y he aquí las razones en que me fundo. I- Las guerras entre los indios eran sangrientas y continuas, como lo prueba superficialmente la historia de todas las naciones americanas. Por lo tanto, no se diga a este respecto que su número fue disminuido por los españoles. II- Antes de la conquista no hubo viruela ni rociola, pero no faltaban ni faltan tampoco ahora otras enfermedades no menos terribles. III- El sentido común no permite pensar de ninguna manera que antes de la llegada de lo españoles murieran menos indios por enfermedad. Antiguamente, cuando se enfermaban eran abandonados por sus parientes, llevados a las selvas y dejados allá a su suerte con un pedazo de casabe y un miserable vaso de agua. Ahora son asistidos cristianamente y alimentados convenientemente por sus parientes, por muchos dignísimos párrocos y por varios españoles caritativos. Ninguno es sepultado medio vivo como antes, a ninguno se hace morir antes de tiempo. ¿Qué diré de los abortos muy frecuentes entre los gentiles, de las criaturas lisiadas que sus padres condenaban a muerte, de los mellizos ahogados al nacer y de otras cien monstruosidades borradas con la predicación del cristianismo? Estas razones, que sin embargo no son todas, según mi juicio constituyen una prueba más que suficiente de que la antigua población era casi igual en número a la actual. Y no se me objete que yo tengo en contra la afirmación de historiadores antiguos, que exageraron hasta las estrellas la población de Tierra Firme. Pues yo contesto así: ¿escribieron ellos de veras con sana crítica? ¿no exageraron nada las victorias logradas? ¿contaron ellos los millares de millares que quedaron muertos en el campo de batalla o lo supieron por los indios que escaparon de la muerte? Lo primero, con respecto a la crítica, yo no la veo en ellos. De lo segundo no estoy persuadido. Lo tercero, el cálculo de los millares es increíble en pueblos que como dije en el segundo volumen, tienen tal manera de contar que para llegar a ciento, casi diría que necesitan una hora. ¿Además esos mismos historiadores convienen todos en atribuir a América la misma numerosa población? Todos no, al menos los de México, y para aclarar esta afirmación, háganme el favor de leer a Bernal Díaz. Los escritores de Tierra Firme quizás por el común deseo de buscar en todos sus relatos lo extraordinario, no se contradicen. ¿Pero qué importa? la naturaleza misma de las cosas que cuentan nos produce la sospecha racional de que son exageradas.

Leyendo atentamente sus historias, yo encuentro que había lugares completamente despoblados, y que los conquistadores para llegar a una rica nación que se les indicaba, tenían que viajar penosamente entre las soledades. Y para mí, concluyo que la población de aquellas regiones no debía ser por consiguiente tan numerosa como ellos afirman no con todos los pormenores sino solamente en sentido general al hablar de infinitas naciones y de pueblos innumerables. ¿Y además quién no sabe que los enemigos aunque poco numerosos siempre parecen ser muchos a quien lucha contra ellos? Aquí por ejemplo, viajando por un río, se presentan en las orillas veinte o treinta indios y te lanzan flechas. Allá se ven otros tantos que te amenazan de muerte con el arco tendido. En otro lugar, tienes una tropa igual de enemigos. Se ven ya a la derecha ya a la izquierda del río, y el viajero creerá que se han conjurado contra su barca todos los indios vecinos de aquel río y creerá justamente, porque no hay más. Pero erraría si haciendo la cuenta dijera: en un lugar vi treinta, treinta en otro, treinta con una pluma en la cabeza, treinta sin pluma, treinta palmoteando y gritando en señal de victoria, treinta lanzando flechas contra los viajeros, por lo tanto los indios eran ciento cincuenta. No, sería un error. Los indios que se han visto en tan diversas partes son treinta y nada más. Los mismos que se vieron al principio, ya en una parte del río ya en otra, a veces amenazando, a veces peleando, a veces con plumas, a veces sin ellas, aparecen aquí y se retiran; se muestran en otra parte y se esconden nuevamente en la selva; nadan a la derecha, a la izquierda, como les resulta mejor. Tanta es la astucia de esa gente para aparecer numerosa. Esto pasa diariamente en el río Meta, ¿por qué no pudo ser lo mismo en las primeras conquistas de Tierra Firme? (Nota XIII) ¿Cuál fue el gobierno de esas naciones? Tal como el de los salvajes actuales del Orinoco: gobierno de pequeños caciques, gobierno casi precario, gobierno en suma que no llegó nunca a la perfección. Deben exceptuarse de esta afirmación general los pequeños reyes de Bogotá y de Tunja, llamados los primeros zipas y los segundos zaques, y los dos, señores de la numerosa población de los muiscas. Ellos, aunque de imperio reciente todavía antes de la conquista de los españoles, fueron sin embargo más poderosos que todos los demás de Tierra Firme y dieron a sus pueblos un estatuto mejor. Tuvieron relaciones con los Incas e imitaron su forma de gobierno. Y esto baste para mi propósito, quien desee algo más, lea a Piedrahita que trata el asunto por extenso. Trataremos un poco más detenidamente de la religión. Y por lo que se refiere a las naciones sometidas a los menos renombrados caciques de Tierra Firme, puede decirse en general que fueron supersticiosas, pero tal vez nada más. Pocas de esas naciones admitieron la idolatría, al menos manifiestamente. Más bien muchas tribus indias no sufrieron nunca la tacha de haber idolatrado o adorado ídolos u otras cosas terrenas o planetas, como escribe el dominicano Zamora en su Historia, después de Piedrahita. Lo cual afirmo yo también de las naciones orinoquenses que conozco, y lo afirmaron los misioneros de las casanarenses y del Meta. A esto hay que agregar que esas mismas naciones en su barbarie tuvieron luces bellísimas acerca de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma humana y de otras importantísimas verdades. Es de lamentar la infeliz suerte de las naciones que en las primeras conquistas de los españoles parecieron menos salvajes. El objeto que he propuesto me impide tratar de los peruanos, y de los mexicanos, reducidos lo primeros a la vida social por los Incas, los otros por los reyes de México. Trato solamente de aquellos que me pertenecen como por derecho para contar su historia, es decir de los tunjanos y de los bogotanos. Estos dos pueblos muiscas, habitantes ambos de los climas fríos, tuvieron entre sí discordias irreconciliables, guerras continuas, luchas perpetuas por la

supremacía. Los primeros obedecieron a los zaques de Tunja, los segundos a los zipas de Bogotá, pequeños reyes valerosos y ricos. Mientras estaban siempre en desacuerdo en todo, convinieron sin embargo en la religión, adoraban los mismos dioses, tenían las mismas ceremonias sagradas, los mismos ritos. Todos adoraban al sol y también a la luna porque la creían esposa del primero, levantaron templos en su honor y les asignaron sacerdotes para su servicio que ofrecían a esos dioses falsos como sacrificio o como don, no sólo las esmeraldas, la plata y el oro más fino, sino también figurillas que representaban moscas, sapos, serpientes y otras cosas por el estilo. Tres fueron principalmente los templos, en los que además de las cosas indicadas ofrecían también a los dioses víctimas humanas sacrificadas en su honor, aunque como dicen, en pequeña cantidad: Sogamoso, Bogotá y Guatavita. Pero el más célebre de todos fue el de Sogamoso, residencia no sólo de muchos sacerdotes comunes, sino también de uno que presidía a todos y era el gran jefe de esta religión indígena. Me alargaría demasiado si contara ya las procesiones, ya los rezos que ellos introdujeron para entretenimiento o devoción del pueblo en algunos tiempos del año. Quien quiera saberlo todo, lea a Piedrahita (1) en cuya obra verá con agrado y maravilla lo que él dice de algunas luces que esos indios tuvieron a pesar de sus tinieblas. Ellos, según su opinión, conocieron un Ser Supremo que creó todas las cosas, y este sentimiento que es muy fácil encontrar en un ser racional, no me causa extrañeza. Más sorprendente es el conocimiento del juicio final y de la resurrección universal de los hombres, y sin embargo, lo tuvieron también, ya fuera de sus antepasados digamos así, descendientes de Noé, ya de los cristianos que fueron allá antiguamente, antes de la conquista de los españoles. Y baste por ahora haber dicho esto acerca de un punto al cual deberé volver más detenidamente en el tomo que prometí sobre la Religión antigua americana. Entretanto, a quien me pregunte de dónde tuvo origen el hecho de que entre luces tan fulgurantes, comunes a todas las naciones de América, algunas de ellas a saber, las sujetas a los mayores caciques, hayan idolatrado; algunas otras, es decir las subordinadas a los caciques menores no hayan caído en la idolatría, yo contesto (y compárese esta reflexión con la que hice en el primer tomo) que esto tuvo origen en los Piaches o embaucadores semejantes que aprovechando la dominación más fuerte de algún reyezuelo y habiéndolo sobornado con engaños, obligaron a los indios, contra su habitual pereza, a fabricar templos a los dioses, a hacerles inclinaciones y genuflexiones y a ofrecerles regalos útiles no tanto para ellos como para sus sacerdotes. La amplitud del tema que tengo entre manos, me aconseja ser breve y limitarme cuanto más pueda a los dos puntos que quedan de los cinco que me propuse investigar acerca de los antiguos pueblos de Tierra Firme. Y para hablar primero de las artes que ellos conocieron, no hay duda de que la de hacer muros como nosotros o no la conocieron o no la usaron. Las casas de los zipas de Bogotá y las de los zaques de Tunja, aunque exageradamente Piedrahita las llama palacios, eran de tapia pisada y los techos de paja, que a los primeros conquistadores cuando los vieron de lejos, les parecieron castillos altísimos. Es verdad que esas sedes reales americanas estaban rodeadas por uno o más cercados, pero éstos eran de palos enterrados circularmente en tierra y unidos con bejucos, como las empalizadas de los guipunavos del Orinoco, que describimos en otra parte. (2) Para derribar los cercados del zaque de Tunja, que eran ciertamente los más fuertes, no hubo necesidad de artillería, fue suficiente el sable del alférez Olalla que cortó las rústicas ligaduras. (3) La fábrica más famosa de los muiscas (así se llamaron los habitantes de la tierra fría de Santafé y Tunja) fue el templo de Sogamoso, del cual era sumo sacerdote y señor cierto Sugamuxi, llamado después del bautismo don Alonso. Como de costumbre, Piedrahita la llama suntuosa, majestuosa y riquísima. (4) Yo no discuto la riqueza tratándose de un templo al cual

llevaban tantos a manos llenas sus regalos. Pero sus muros eran de cañas, las columnas de madera, el techo de paja. Después de los templos y palacios reales, no digo nada de las casas particulares de los indios, serían como las que se ven en la actualidad, sucias, rústicas, no obstante los continuos consejos de sus curas y corregidores. No hay que pasar en silencio el cuidado que esos indios, como otros muchos de Tierra Firme, tuvieron de las palizadas desde las cuales se defendían en sus contiendas de los enemigos y les lanzaban intrépidamente sus flechas. La fortaleza de Cajicá (así llamaremos sus palizadas) fue muy célebre entre los bogotanos, y tal vez no le fue inferior aquella a donde se retiró huyendo de los españoles el zipa Tisquesusa, y que estaba cerca a Facatativá. Pero los muiscas eran más expertos en tejer telas para cubrirse, que en el arte de fabricar casas, templos y fortalezas. Y esto se explica por el clima frío en que vivían, aun estando rodeados de pueblos desnudos. Los escritores españoles alaban mucho esas telas que yo creo fueron semejantes a las que en algunos lugares tejen actualmente. Y de veras merecen esas alabanzas, pero de esto hablaremos más extensamente en el capítulo siguiente que trata de los indios convertidos a la fe. Gran alabanza merece también la extracción de la sal proveniente del agua salada y de la cual hablé profusamente en el primer libro. Esta manera de sacar la sal, antes de la conquista de los españoles, no era desconocida a los indios de Tierra Firme y en muchas partes había fábricas. El hilo de pita, que se extrae de las fibras de la planta maguey, no encuentro escritor alguno que me indique si fue descubierto por los indios antiguos o por los españoles, pero sea lo que fuere de sus descubridores, es cierto que no hay hilo más bonito. Región tan rica en oro y plata, tenía que invitar a los indios a recoger esos metales en las orillas de los ríos sin mucho trabajo. Y he aquí que a la vista de esos preciosos metales surgió en ellos el deseo de amontonar pequeños pedacitos dispersos, fundirlos como cera y formar según su gusto láminas de varias clases, figuras de animales, estatuitas y cosas semejantes. ¿De qué crisoles se sirvieron? ¿qué medios apropiados usaron para lograr su intento? ningún escritor antiguo lo dice, y tal vez nadie lo supo de boca de los indios que eran muy reservados en sus secretos. Es cierto que ellos conocían el arte de fundir, como son ciertos los talleres de fundición de los taironas de Santa Marta y de otros antiguos habitantes de Tierra Firme, pero nada más. Con todo esto, aunque no tantos como desearía, tengo documentos para presentar que no desagradarán al lector. Y antes de todo, acerca del peso y toque del oro, cosas de las que tuvieron conocimiento los indios de Tierra Firme, así habla en su historia el Padre Pedro Simón (5): "Al principio del golfo de Venezuela al Noroeste (respecto de la ciudad de Coro) está la entrada de esta laguna de Maracaibo y el cabo de Coquibocoa, entre cuyos indios sólo se ha hallado hasta hoy, de todas estas Indias Occidentales, peso y toque para el oro". Una noticia muy útil para conocer el uso que de los metales hicieron los indios de Tierra Firme, nos da el relato que de una antigua fundición me hace un amigo muy gentil, a quien he citado muchas veces. Él la descubrió casualmente en la provincia de Neiva, que es riquísima en oro y plata, mientras que sus dependientes hacían una palizada para encerrar los terneros. Pues al enterrar los palos, habiéndose dado cuenta de que el terreno estaba vacío, hizo excavar para ver lo que había debajo, y sus diligencias no fueron vanas. A poco encontró una fragua, así la llama él, formada por lajas unidas con barro, pero cubierta por la tierra que le había caído encima, de tal manera que sólo por ligeros vestigios se podía ver que era un taller de fundición. La curiosidad lo llevó (¿y quién no hubiera hecho otro tanto?) a buscar todos los rincones de la fundición, a extraer la tierra y a lavarla diligentemente. Y con éxito, pues encontró oro trabajado en diversas formas, es

decir, granos algunos grandes como garbanzos, otros pequeños como municiones de arcabuz, figuritas de mariposas y moscas pero sutiles, como él dice, y no muy trabajadas, y en fin, oro fundido, a manera de rústicos utensilios para trabajar los campos y cortar los árboles. Y siendo todas estas cosas de oro, como hemos dicho, cualquiera hubiera podido encontrarlas en un lugar rico en oro, pero que junto con el oro hubiese también otros metales, nadie lo creería, si no nos lo hubiera dicho persona versada. Sin embargo, el citado Padre me asegura que además del oro, había también cobre, plomo y hierro en la fundición que hemos descrito. El que vio muchas de esas manufacturas, piensa y con razón que eran una mezcla de varios metales, y cree especialmente que el oro siempre era mezclado con el cobre. Pero sea lo que fuere de la liga que los indios dieron antiguamente al oro, no hay duda de que lo fundieron en diferentes formas, y que tuvieron moldes apropiados para tal fin. Hemos visto ya moscas, ya mariposas de oro y también un águila. "Hacia el año 1744, de la ciudad de Cartago, cerca a la provincia del Chocó (cito las palabras de un antiguo discípulo mío en Santafé, hoy carísimo amigo) vino a Santafé un religioso Observante que traía consigo un águila de oro de baja ley (quizás fundido con cobre) que había sacado de un antiguo sepulcro encontrado casualmente. Esa águila era del tamaño de una gallina y vacía en el interior". Y con este y otros hechos que podría fácilmente aducir a no temiera hacerme pesado, se prueba suficientemente que la habilidad de los antiguos indios para fundir los metales no fue poca. Es evidente que la fábrica de piedras pegadas con barro de que hemos hablado, por las señales que se encontraron, estaba destinada a la fundición de metales. ¿Pero qué destino tuvo también otra de piedra que se encuentra cerca de Coro? es grande, dividida en varias habitaciones pequeñas, y lo que los mismos Incas no hicieron nunca, le pusieron techo de bóveda. Pero es útil citar las mismas palabras del mencionado Padre, para que cada cual pueda pensar de ella lo que mejor le parezca. "En la jurisdicción de Coro, dice él, no lejos de la posesión de don Francisco Quirino, se encontró casualmente un sótano, en el cual hay varias habitaciones con bóvedas hechas de piedras cuadradas. En la primera de esas habitaciones hay dos piedras empotradas en el muro y en forma de pilas para el agua. Yo vi solamente dos de esos aposentos, pues no entré a los otros por temor de que hubiera serpientes". Este precioso relato, en pocas líneas, nos da aclaraciones muy valiosas, y nos muestra claramente que entre los indios de Tierra Firme, aunque quizás muy raros, hubo marmoleros no despreciables y personas que conocían el arte de construir muros mejor que los peruanos. El mismo Padre, tan amable en suministrarme los documentos más apreciados, me ha dado también noticias acerca de la escultura antigua de Tierra Firme. "En la ciudad de Salazar de las Palmas (son palabras suyas), perteneciente a la jurisdicción de Pamplona, hay una piedra altísima, a la cual se puede subir fácilmente y en cuya cumbre, con gracia semejante a la de las esculturas italianas, se ven bajorrelieves de serpientes, tigres y otros animales, que fueron en otro tiempo los ídolos a los cuales sacrificaron los pueblos del río Zulia y del valle del Cauca". ¿En qué época podremos colocar esos milagros del arte indio? Sólo Dios lo sabe. Él, a quien nada se oculta, sabe también el tiempo en que los indios de Tunja cavaron un pozo profundísimo, que aunque no tiene muros continuos, y fue hecho cavando la tierra, supera en dureza a la puzolana más fina, y demuestra suficientemente que quien concibió esa obra tuvo algún conocimiento de la hidrostática. Pero quiero citar al respecto las mismas palabras del ya alabado Padre. "A una milla de la ciudad de Tunja, cerca a la finca que fue de los jesuitas y que dista cincuenta pasos del río Vega, se encuentra un pozo profundo, que se

llama de Donato, nombre del primer dueño español de aquella tierra. La tradición dice que a la llegada de lo conquistadores, los indios escondieron en él sus tesoros. Lo cual se confirma por el hecho de haberse encontrado algunas veces en sus orillas pequeñas figuras de oro. Y entre otras cosas se dice que no hace mucho tiempo, don José Gregorio Marín, ciudadano de Tunja, encontró una serpiente de oro. En diferentes ocasiones se ha tratado de secar dicho pozo, pero siempre en vano, pues cuando parece que se ha llegado al fin del trabajo sacando el agua, se llena nuevamente. La última vez que se trató de secarlo, fue en tiempos del corregidor don Juan Bautista Maquín Barrena, y entonces se vieron en el fondo unas vigas que se creyeron de oro, pero tampoco en aquella ocasión se logró secarlo, pues volvió a llenarse en seguida". Así me escribe el Padre, y de viva voz me dijo que el agua del pozo de Donato es turbia como la del río Vega, y que la boca del pozo tiene más o menos veinte palmos de diámetro. Es cosa muy singular que los indios con tanta abundancia de fuentes de agua dentro y fuera de Tunja, cavaran deliberadamente un pozo tan profundo; yo no entendiendo el fin de esa obra, pero creo fácilmente que un indio de mentalidad más desarrollada, a fin de ver si en el nivel del río Vega había también agua subterránea que no aparecía en los lugares secos, emprendió con otros la obra de cavar la tierra hasta encontrarla. Es obra no del arte sino de la naturaleza, la laguna de Guatavita que dista dos días de Tunja, se dice que también en ella los indios arrojaban sus tesoros. Y por la semejanza con el pozo que hemos descrito, damos aquí una idea muy breve de ella. Esta laguna, según el ya citado Padre, tiene trescientos pasos de largo por ochenta de ancho. Muchas veces se pica como el mar agitado por los vientos, y el ruido de las olas se oye muy lejos, signos todos evidentes de una fuente inexhausta que no necesita de agua que venga de otra parte. Con todo esto, la codicia de las riquezas verdaderas o soñadas de esta laguna, ha sido causa de que muchos hayan intentado secarla, pero siempre en vano. En el año 1758 el virrey Solís, hermano del cardenal muerto no hace mucho tiempo en Roma, intentó también secarla y en compañía de muchos ricos comerciantes de Santafé, gastó y desperdició mucha plata con la esperanza de una incierta ganancia futura. Se levantaron tiendas de campaña en las orillas de la laguna, muchos obreros trabajaron allá cerca de dos años, pero nunca se obtuvo éxito, porque la laguna volvía a subir continuamente. Vuelvo al camino que había dejado. Los idiomas son un tema que me seduce y por eso he tratado aunque en vano de investigar sobre los que se hablaban en Tierra Firme. Con todo esto, debo confesar sinceramente que he descubierto muy poco, ya por culpa mía ya por culpa de quienes escribieron las antiguas historias. El idioma del cual tenemos algún indicio en Piedrahita (6) es el que usaron antiguamente los muiscas y que él mismo llama chibcha. Ese idioma fue propio del reino de Santafé y Tunja. Los panches que eran sus vecinos, ¿qué idioma hablaron? ¿cuál los colimas, muzos y demás pueblos lejanos? Advierto por todas partes un profundo silencio o un insufrible descuido. Es verdad que en Piedrahita y otros antiguos escritores no se lee nada más frecuentemente que la existencia de nuevos idiomas atribuidos a aquellos pueblos. ¿Pero esto es suficiente para creerlos distintos y no más bien dialectos, todos o en su mayor parte, de un mismo idioma? Encuentro que es peor todavía el sistema que se usa para nombrar las naciones de Tierra Firme. La nación que ya mencioné de los muiscas, para seguir a Piedrahita y otros que así la llamaron, ¿tuvo en efecto ese nombre? No, ciertamente. Según él, muisca no significa otra cosa sino gente. Y sin embargo, quien pudo conocer el verdadero nombre cuando era una lengua viva, dio nombre tan general a una nación que tal vez, si nos atenemos a lo que es común, no tuvo otro nombre sino el de chibcha. ¿Qué diré de los nombres que se dieron en lengua española a las naciones indias, como los de Cabelludos y Motilones, etc.; qué de otros nombres tomados del de alguna población o de los caciques que la gobernaban? Sin

embargo, entre esas tinieblas encuentro alguna luz que puede ayudar a encontrar la verdad. I- Las provincias frías de Santafé y Tunja parece que fueron habitadas por los chibchas. II- Dueños de los lugares cercanos a los chibchas, al poniente y norte de Bogotá, fueron los panches, sus eternos rivales; de éstos hay que creer que no tuvieron idioma diferente del de los primeros. III- Las provincias de Neiva y Antioquia fueron posesión de los pijaos, de los coyaimas y natagaimas; los unos habitaban en los montes y los otros en lo llanos, pero tal vez todos hablaron el mismo idioma. IV- El río de la Magdalena estuvo habitado por los marquetones, los guarinoes y tamanaes. ¿Tuvieron éstos idioma semejante al de los tamanacos del Orinoco? ¿quién nos lo podrá decir a tanta distancia de esos lugares? V- En la provincia de Santa Marta dominaron y en parte dominan todavía los guagiros, los cocinas, los taironas y otros que no sé decir si son de idiomas completamente diferentes o de un mismo idioma dividido en diferentes dialectos. Y esto es suficiente sobre las provincias indicadas. Quien quiera saber más, lea el capítulo segundo del primer libro de la Historia de Piedrahita. IV- Paso a las dos provincias de Caracas y Cumaná. Yo me afirmo siempre más en la opinión que indiqué en otra parte, es decir, creo que en dichas provincias no se hablaba otro idioma sino el caribe, que aunque dividido en varios dialectos, se extendió al menos hasta el Apure. Un cacique del cual habla el señor Oviedo y Baños (7) se llamaba Tamanaco. Carapaica, nombre de un indio muy valiente del cual habla el mismo autor, es nombre igualmente propio en el idioma de los tamanacos, es decir de los caribes, que como dijimos en otra parte, todos son uno. (8) Canopoima, lugar lluvioso; acaprapocon, arquero, voces indicadas también por él, son puras tamanacas o caribes. Pero abuso demasiado de la paciencia de mis lectores, pasemos a otra cosa.

Notas (1) Lib. I, Cap. III. (2) Tomo II, lib. IV. cap. VI. (3) Piedrahita, lib. V. cap. IV. (4) Lib. V, cap. V (5) Noticia, historiales, Parte I. Noticia VII. (6) Lib. II, cap. I y VI. (7) Lib. VI. cap. VII. (8) Tomo III, lib. III, cap. XII.

Capítulo III - De los indios convertidos a la Fe. Ninguna cosa importó tanto a España, que no sin divino consejo se tomó dueña de inmensas tierras en América, como la cultura de sus habitantes. A tal fin, desde el principio del descubrimiento, mandó religiosos de diferentes órdenes y sacerdotes seculares para que los convirtieran. Y yo no debía dejar totalmente a un lado este punto, que a alguno podrá parecer traído inútilmente en un lugar en que se habla de cultura de pueblos. ¿Pues qué quiere decir ser misionero en una nación india sino tomarse una gran preocupación por sacarla de la selva como a una fiera, amansarla con la bondad cristiana y con regalos y colocarla por fin en cabañas distribuidas en orden para introducir en ella la vida social? Y si un misionero nuestro no hiciera otra cosa sino esto para la cultura del pueblo que se le ha confiado, yo casi diría que habría superado en mucho a los más famosos conquistadores. ¿Y qué diremos después de la religión cristiana que el misionero, si conoce realmente el deber de su profesión, enseña diariamente a los niños en el catequismo y a los adultos cada semana en las pláticas? ¿Las verdades del Evangelio tantas veces oídas por los bárbaros, no valdrán nada para cambiar sus corazones, para educar sus costumbres, para compungirlos y mejorarlos? Yo sé por larguísima experiencia de más de dieciocho años, cuánto valen estas incontrastables verdades para reformar completamente a los pueblos. Mis pobres orinoquenses, como dije en otra parte, al principio se me presentaban todos hombres y mujeres, no sólo con la piel pintada de diferentes ridículas maneras, sino casi desnudos del todo. Y no tenían la menor vergüenza de tan extraños usos, pero al oír ya un consejo, ya una prédica, cambiaron de costumbres de manera que yo lloraba de ternura, habiéndose tornado de rudos, civilizados; de desvergonzados, vergonzosos; de casi fieras salvajes, hombres racionales. Es sabido de todos cómo son de inconstantes los indios, volubles como niños en sus empresas. Y esta volubilidad, como dije en el tercer tomo (1), no se quita sino con la divina palabra. Por lo tanto, es evidente que el Evangelio reúne los pueblos, los conserva y los educa. Pero quizás se querría saber de mí cuántos y de qué naturaleza son los pueblos indios que se han formado en distintas épocas en Tierra Firme, cuál su gobierno, cuáles los progresos de la religión cristiana entre ellos, cuáles las artes, cuál en fin el idioma de que se sirven en la actualidad. Y aquí estoy para satisfacer esos justos deseos. Muchas veces he comparado a los americanos con nuestros campesinos, y si no estoy equivocado, en nada se asemejan más que en las poblaciones que están subordinadas a diferentes colonias españolas, ni más ni menos que nuestros pueblos y castillos a alguna ciudad capital. Los alrededores de Santafé y Tunja, afamadas ciudades españolas, están llenos de semejantes aldeas. Así también Caracas, Maracaibo y otras colonias españolas de las que hablaremos en su lugar. Los corregidores y párrocos que residen en esas aldeas, no admiten a vivir en ellas a ningún español, negro o de otra raza cualquiera. Todos los que ahí tienen casa o cabaña son puros indios que descienden por generación no interrumpida de los primeros indios que encontraron allá los españoles. Nada más útil sería para acabar con la raza que unirse en matrimonio con sus conquistadores. Los hijos nacidos de español casado con india son blancos como su padre, y quizás también más. Y sin embargo, España, aquella célebre exterminadora de indios, nunca ha admitido ese sistema de unión. Por lo contrario, a fin de conservar intacta para siempre la raza

de aquellos a quienes debe la posesión de un nuevo mundo, los colocó como en segura custodia en poblaciones separadas, donde defendidos por el corregidor español y por el párroco, pueden vivir tranquilamente. Yo sé muy bien, y no quiero disimularlo de ninguna manera, que los pastores se convierten a veces en lobos. Mal seguramente grande y deplorable, pero al fin mal que no es sólo de los españoles sino de todas las naciones. No encuentro a nadie que me indique a qué número llegan no las poblaciones indias recientes que se llaman misiones, sino las antiguas que se llaman doctrinas, pero puedo decir que son muchas. En la gran sabana de Santafé, que según Piedrahita (2) tiene treinta millas de ancha y unas sesenta de largo, hay tantas que a menudo se encuentra alguna cuando se viaja. Muy celebrada es la de Fontibón, no tan bonita, pero mucho más poblada es Bogotá, bonitas también las aldeas de Engativá, Zipaquirá, Chocontá y otras muchas que callo por brevedad. Pero son tal vez mejores las del territorio de Tunja, entre las cuales se destacan bellamente Turmequé, Samacá, Soracá, Firavitoba, Sogamoso y Monguí. Y lo que digo de estas dos provincias llamadas antiguamente Cundinamarca, se debe decir, aunque siempre con alguna excepción, de todas las demás de Tierra Firme. Pero confesemos la verdad: la belleza de esas poblaciones es relativa, no absoluta. Son bonitas en comparación con las de los indios todavía no civilizados, no en sí. Sus casas, a pesar de los buenos edificios españoles que observan en sus viajes al mercado de Santafé, a pesar también de los que los estimulan continuamente a construirlas bien, son puras cabañas, redondas, de techo agudo, cubiertas de arriba a abajo de paja, y quizás iguales a las de sus antepasados. Y realmente lo creo, pues entre las sublimes cortes de los caciques bogotanos y tunjanos, no encuentro autores antiguos que hablen de una casa particular construida magníficamente. Y esto quizás dependió entonces del hecho de que siempre estaban ocupados en servir a sus reyezuelos, y en la actualidad por su genio cobarde y abyecto. Tan cierto es que su modo de ser tiene algo de campesino, pero a esos campesinos americanos hay que reconocerles las cualidades que tienen. Sus iglesias son muy hermosas y ricas y construidas ni más ni menos que las de los españoles. Ya he hablado suficientemente del gobierno de esas poblaciones, que está repartido entre el corregidor y el párroco al cual pertenece fuera de lo espiritual, gran parte de lo temporal en lo que se refiere al castigo de los extraviados. Es atribución del corregidor cobrar el tributo no sólo pequeño, sino del cual están eximidos fuera de los caciques, los ancianos de cincuenta años, las mujeres, los muchachos menores de dieciocho años y a veces naciones enteras que se comportaron mejor con los primeros que fueron a conquistarlas para España. Pero ese dinero que justamente se exige como reconocimiento de la soberanía, ¿qué beneficio reporta a los reyes, sino el de que los virreyes se tomen el cuidado de ponerlo en caja, para sacarlo luego y emplearlo en pagar los párrocos de los indios, cuyo sueldo está a cargo del erario real? En cada población india, además del párroco y corregidor ya citados, el último de los cuales elige como residencia el más grande de los cinco o más lugares que se le han encomendado para ejercer el gobierno, en cada población india hay un cacique que desciende de los primitivos dominadores de la región. Ellos, por real condescendencia de los monarcas católicos, continúan todavía considerados como primeros señores, reciben homenajes de sus súbditos y gozan de considerables privilegios. Tengo dos apreciables documentos relativos a la creación de nuevos caciques, que he creído oportuno reproducir para mayor ilustración del lector. El cacique de Fontibón (he aquí el primero) tiene el título por nacimiento, y el mismo título continúa en la familia hasta su extinción, pasando de padre a hijo. Limitada es su autoridad, pues mayor la tiene el cura, así en lo espiritual como en lo temporal. Con todo esto, la población lo respeta como a jefe principal y le destina para el servicio de su casa un hombre y una mujer que quedan bajo sus órdenes

por el tiempo que les corresponde. En los viajes se sirve para su custodia de un alguacil o ministro público. Tiene su casa dentro de un cercado y posee muchas tierras, algunas destinadas a huertas, otras a sembrar trigo y otros cereales. El cacique preside el Consejo y a los capitanes indios que lo componen. A su muerte, se confiere el cacicazgo a su sucesor en una ceremonia que se llama coronación: se convoca al pueblo para tal efecto y el corregidor enviado por el virrey les pregunta por tres veces si lo quieren como cacique. Cuando ellos contestan que sí, el corregidor, el cura y el pueblo conducen al nuevo cacique a su cercado y así queda posesionado. Mayores que éstas son las prerrogativas de los caciques de Bogotá, respecto de los cuales nos vamos a servir del segundo documento. Como sucesores de los zipas ellos son considerados con especial honor no sólo por sus súbditos actuales sino también por todos lo indios que viven en la gran sabana de Santafé. El último cacique que yo conocí, dice mi amigo, era hombre de buena figura, vestía limpiamente a la española y cabalgaba en una silla con arneses adornados de plata. Se dice que hasta hoy con permiso del rey de España, toma posesión del cacicazgo al ser colocado en su trono por los indios y coronado con una bella guirnalda de flores. Por lo que se dice, él tiene derecho a un puesto en la Real Audiencia de Santafé, pero no puede aprovecharlo por la intemperancia en la bebida. Por lo demás, aunque por tal motivo su jurisdicción sobre los indios no es muy superior a la de los otros caciques, lleva siempre consigo un servidor indio, tiene pingües tierras, caballos y vacas en los campos, y en casa mujeres que él mismo destina a los servicios domésticos. Y esto es suficiente con respecto a las actuales poblaciones de indios de Tierra Firme. Vamos a su fe. No se puede dudar en forma alguna de la verdadera fe de los indios de Tierra Firme. La suntuosidad de los templos de que ya hablé, el concurso a ellos para oír la divina palabra o para recibir los sacramentos, demuestran claramente que el cristianismo arraiga felizmente en sus corazones. Pero entre tantos, no es raro encontrar alguno que se dice haber idolatrado y que tiene en algún lugar remoto de la población ídolos a los cuales hace ofrendas, pero son casos muy raros, y no debo manchar con ellos mi historia, que quiero sincerísima en todo, pero especialmente en lo que se refiere a la religión. Y Dios sabe si esas faltas de algunos indios son más bien superstición que idolatría. Y no debería ciertamente extrañar que gente ruda como ellos son, que se ha convertido al cristianismo parte en los siglos XVI y XVII, parte solamente en el presente, conserve todavía restos de su antigua religión, que sabemos cuánto nos costó exterminar. Pero yo, y lo digo no sin razón, creo muy poco en esos cuentos. Con esto no se quiere negar que en la primera introducción de nuestra santa religión a América hubiera idólatras, consta en los concilios provinciales allá celebrados. Nada más fácil en gente acostumbrada al culto de los ídolos. El dolor de haber perdido su imperio con la llegada de los extranjeros y el hecho de abrazar la religión por voluntad ajena, quizás sin entenderla plenamente, debió incitarlos fácilmente a la idolatría. Pero esas resistencias no son eternas en una nación, las vence el predicador que entiende bien su idioma, las vence la amabilidad y ternura cristiana de los gobernantes, las vence el tiempo. Los primeros indios convertidos no son del todo malos, son mejores sus hijos, mejores los nietos y biznietos que progresivamente se van formando según el buen ejemplo ajeno. Ellos, contra lo que suelen hacer los recién convertidos, no huyen nunca a las poblaciones gentiles. Cuando les es molesto el corregidor o no les gusta el párroco, van a otra población cristiana, nunca a las selvas. Y vamos a hablar de la artes de los pueblos convertidos a la fe.

Los españoles, los misioneros y los párrocos se han preocupado siempre por educar a los indios. En algunas partes hay colegios donde aprenden letras, y uno de ese género empezó a funcionar en Cartagena, aunque en Tierra Firme, generalmente hablando, los indios no tienen disposición para la literatura. Quizás alguno, en tantos años, después de su conversión a la religión cristiana, pudo sentir el deseo de dedicarse a las letras, a imitación de los españoles, pero yo no conozco a nadie que por medio de ellas haya aspirado a un estado más decoroso, vistiendo el hábito de una religión o haciéndose sacerdote. No sé que haya monjas indias, pero conocí oblatos de entre ellos en algunas religiones y si se abstienen de la bebida excesiva, son buenos. ¿A qué oficios se dedican entonces? a dos de que ahora vamos a hablar. El primero es el de trabajar la tierra, de modo que todos pueden ver que no me equivoco cuando los comparo con los campesinos. El segundo es el de tejer. Digamos ahora algo del primero. Alrededor de sus aldeas, y a veces metidas en sus casas, tienen pequeñas huertas en las que siembran diferentes hierbas ya para su alimentación ya para llevarlas a las ciudades españolas vecinas. A nadie le faltan tampoco cerditos, caballos, bueyes, aunque en pequeña cantidad. Y de éstos últimos se sirven para cabalgar los fontibonenses, y quizás también los otros poniéndoles una argolla de hierro en las narices y manejándolos con una pequeña cuerda, tan mansos se vuelven en sus manos. Cada familia tiene tierras que se le han asignado para sembrar, y en ellas siembran maíz, papas, repollos y otras cosas semejantes. No parecen descuidados en ese cultivo, sea porque el largo trabajo los haya hecho más fuertes, sea por la utilidad que sacan de sus productos. Y valga la verdad, si cada indio tuviera la cabeza en su puesto, con los bienes sacados del campo podría librarse de la miseria, pero esto no lo entiende sino en el momento en que vende a los españoles sus productos, para pedirles el justo precio. Con la plata en el bolsillo, se va derecho a la taberna donde venden chicha, bebida muy conocida por lo que de ella hemos dicho varias veces, y allá tomando con su mujer que lleva siempre consigo al mercado, gasta hasta el último centavo. La misma suerte corre la plata que les dan lo españoles por el jornal o salario que ganan como peones en el campo o sirvientes en sus casas. No sé cuanto dura en sus manos (y henos aquí con el otro oficio) el dinero no escaso que han ganado tejiendo telas varias y haciendo ruanas como luego diremos, con que defenderse del frío. Hace poco prometimos volver a hablar de estas manufacturas suyas que nos parecen semejantes a las que usaron antiguamente, y voy a hablar brevemente de ellas. Los antiguos vestidos de los muiscas fueron de algodón que compraban a sus vecinos de tierra caliente, y algunos eran sencillos, otros pintados, otros con rayas de diversos y bellos colores. En la actualidad, aunque usan todavía esos vestidos de algodón, se sirven más de la lana para tejer ciertas prendas, más largas que anchas, cuadrangulares y de factura no despreciable. Hay algunas ordinarias y pequeñas que llaman camisetas, hay otras grandes y bonitas, ambas se usan no como capa, sino divididas por la mitad como planetas. Estas últimas se llaman vulgarmente ruanas, y por ser de un tejido muy fuerte e impermeable, se estiman de tal manera que los mismos españoles las usan en sus viajes. Y no sobra el referir que este sencillo vestido es tan del gusto de todos los indios, pero especialmente de los de tierra fría, que cuando van a los mercados llevan a veces hasta tres o cuatro ruanas, una encima de otra, unas de algodón fino, otras de lana negra, y con este vestido creen que van muy elegantes. Más sencillo todavía es el vestido de las mujeres. No llevan más que dos prendas: una sobre los lomos sujetada con un cinturón que llaman chumbe, la otra sobre los hombros y apuntada al frente con alfileres. Estos dos trapos, el primero de los cuales se llama chircate y el segundo líquira, son el objeto de su vanidad, aunque en la actualidad algunas visten a la española.

Es cosa extraña que gente que ve continuamente nuestras modas no las quieran de ninguna manera, aunque se hayan civilizado desde los tiempos antiguos, sigue sus primitivos usos. Va descalza como antes, no usa medias y con mucha dificultad usa lo pantalones. ¿Qué diremos de esas extravagancias? Yo las atribuyo todas a la índole del campesino muy aferrada a sus costumbres antiguas, y que acostumbrada a lo bajo, muy raras veces logrará levantarse. Y no piense alguno acusar por esto a los españoles, pues se equivocaría totalmente. Ellos han civilizado a los indios de mil maneras pero sin provecho proporcionado a sus cuidados, provecho no ciertamente pequeño, si se comparan los indios sujetos a los españoles con los que están sujetos a otras naciones europeas establecidas en América. Yo he visto indios sujetos por lo menos a otras dos naciones y ¿son mejores? ¿están mejor vestidos? ¿son más civilizados? dejemos más bien este punto. Me gusta la critica justa pero no el hablar mal de nadie. Terminemos. Los vestidos que usan los indios constituyen la ocupación provechosa de muchos de ellos. En Tunja, para no hablar de otros lugares, tejen muchas camisetas y ruanas de lana que después van a toda la Tierra Firme para uso de la gente. No cito todas las poblaciones en que se teje el algodón, pero no sería justo con los artesanos americanos si callara los trabajos de los indios de Morcote, que tienen una aldea muy poblada sobre una bella colina que dista cerca de un día de Casanare. No se puede desear trabajo alguno de algodón que no se encuentre allí. Frazadas bien hechas, y si lo quieren los clientes, también en colores, toallas de buen gusto, ruanas blanquísimas, telas finas para hacer sábanas y camisas, y para decirlo todo, telas gruesas para los menos pudientes. Omito otros pequeños trabajos de los indios, como también el hablar de otras naciones de Tierra Firme. He hablado de los muiscas y de los habitantes de Morcote, a los cuales se asemejan más o menos los demás. Una de las cosas más útiles para la civilización de los pueblos es la uniformidad del idioma que los une poderosamente entre sí. Esta uniformidad la encuentro en Tierra Firme más que en cualquiera otra parte de América. En ella, todos los indios, fuera de los recién convertidos a la fe, hablan el español, y generalmente no lo hacen mal. En ese idioma se confiesan, en ese oyen las prédicas religiosas, en ese tratan con todos. De los muiscas y otros muchos se cree que han perdido su idioma. Otros lo hablan quizás en privado, pero nunca en público, ya hablen entre sí o con los españoles, lo que me parece indicio cierto de su afecto por esa nación. De qué utilidad sea para el bien de América un idioma igual para todos, muchas veces lo he dicho y no estoy aquí para poner en duda su utilidad. Más bien alabo mucho que en toda la Tierra Firme se hable el español, y sólo me apena que los idiomas en desuso no se hayan conservado en los libros para común erudición de los doctos. ¿Por lo demás, quién no ve que la diversidad de los idiomas sea en los negocios civiles, sea en los sagrados, lleva consigo la confusión? No se debe evitar su extirpación, pero sí la prisa excesiva en extirparlos, pues muchos misioneros quieren echarlos fuera cuando más los necesitan para propagar nuestra santa religión. Pero cuando en una nación india se ha arraigado bastante la fe, lo que creo se puede lograr en una veintena de años, o al menos cuando han muerto los adultos que se han llevado de los bosques a las poblaciones cristianas, me parece que entre los descendientes, puesto aparte poco a poco el primer idioma después de haberlo consignado en libros para que no se pierda, se debe introducir el español.

Notas

(1) Lib. II, cap. XI. (2) Lib. I, cap. V.

Capítulo IV - De los privilegios concedidos a los indios. Una nación pagana que dejando la superstición antigua se nos viene a los brazos para hacernos a todos hermanos y unirnos estrechamente en la profesión del cristianismo, no hay duda de que se debe considerar con especialísima benevolencia por parte del jefe de la religión y del cristiano soberano al cual se han sometido. Y confesemos a verdad, tanto el uno como el otro, a saber el Romano Pontífice y el Rey Católico de España, casi emulándose se han puesto en todo tiempo de acuerdo para proteger, ayudar y defender a los indios otorgándoles privilegios amplísimos. Los indios de por sí, no sabiendo leer ni escribir, no podían solicitarlo. ¿Pero qué importa? Los suplieron los misioneros, los gobernantes españoles, los mismos Reyes Católicos. Sería demasiado largo enumerar todas esas gracias, tantas son ellas. He aquí algunas como de muestra, obtenidas de parte de Roma. I- La débil fe de los indios convertidos podía ser tema de disputas sutiles. Se dieron cuenta de ello los sabios desde los principios de la conquista, y se dio cuenta también de ello el mismo Rey, pues lo informaron a tiempo sus ministros. Por lo tanto, a petición suya, el Romano Pontífice eximió a los indios del tribunal de la Inquisición, sometiéndolos a los obispos para que escucharan pacientemente sus causas. Sabiendo esto, ¿quién podrá contener la risa al leer en Noblot (1) y otros semejantes, que la fe de los indios es producto de la fuerza y efecto en todo de su miedo por ese tribunal? II- Gente acostumbrada a tener varias esposas, como lo fueron en su mayoría los indios en la gentilidad, era digna no de vituperable condescendencia, sino de ayuda benigna para que pudiera salir de ese miserable estado, mediante privilegios que aunque no contrarios al Evangelio, les abrieran un camino fácil para su conversión. Y en efecto, León X (2) y otros sucesores suyos en la Sede de San Pedro, permitieron a los indios recientemente convertidos conservar como esposa aquella mujer que no les estaba prohibida por ley divina, pero este permiso se refiere a los matrimonios contraídos antiguamente en la infidelidad. Por lo que se refiere a los que contraen ya como cristianos, a menos que no se trate de consanguinidad y afinidad en primer grado, se casan con quien mejor les parece. Es verdad que se les prohíbe el matrimonio con parientas consanguíneas en segundo grado, pero con justa causa pueden ser dispensados por los misioneros. Algún viajero, cuyo nombre puede quedar en el olvido, me preguntó una vez por qué no se les permitía tener más mujeres ya que esa condescendencia les facilitaría la conversión. Sí, le contesté, pero contra la expresa ley de Jesucristo. III- La ley, los ritos y las costumbres eclesiásticas que laudablemente usó siempre la Iglesia, se debían introducir necesariamente entre los neófitos americanos, pero siempre con aquella consideración que se debe a una nueva cristiandad. Y he aquí que en tiempos de Paulo III (3) en los que tuvo gran aumento la fe entre los americanos, se ampliaron para ventaja de ellos las concesiones

apostólicas, eximiéndolos de los largos y penosos ayunos que no se compadecían con su vida laboriosa y su débil constitución. Ese sabio Pontífice no los quiso obligar a otros ayunos sino a los de los viernes de cuaresma, del sábado santo y la víspera de Navidad. IV- En la nación española no se prohíbe en esos ayunos a los que tienen la Bula de la Cruzada el uso de lacticinios. El alabado Pontífice quiso que los indios pudieran gozar de ese beneficio sin tener que conseguir dicha Bula. V- La reducción de las fiestas en pueblos que no tienen otro medio de ganar la vida que el trabajo asiduo de los campos, era muy conveniente para los indios. En efecto, el ya citado Pontífice le concedió que las fiestas de precepto no fueran otras en todo el año sino los domingos, el día de Navidad, de la Circuncisión, de la Epifanía de la Resurrección, de la Ascensión del Señor, del Corpus Domini y de la Pentecostés, más otras cuatro de la Santísima Virgen, a saber: la Natividad, la Anunciación, la Purificación y la Asunción, y finalmente la fiesta de los santos Apóstoles Pedro y Pablo. Después de esto, no digo nada de las gracias de la Sede Apostólica concedidas a los misioneros de diferentes órdenes religiosas en beneficio de los indios. Quien desee una información más completa, lea al poco antes citado Morelli, Avendaño, Alloza y otros que tratan la materia por extenso. Pasamos a hablar de las munificencias reales para con los indios. ¿Pero por cuál empezaré, siendo tantas? La historia de los hechos, los libros compuestos por los españoles sobre los indios, el volumen muy completo de las leyes expedidas en su favor, están llenos de esas munificencias, de tal manera que se necesitaría mucho tiempo para compilarlas. Contentémonos con un ligero esbozo, sacado de las obras de Solórzano. (4) I- La exención de los indios de la observancia de algunas fiestas, como dijimos, podría serles nociva dando a algunos pretexto para ocuparlos en esas fiestas en trabajos serviles, contra su voluntad. Este peligro fue obviado con La real orden (5) en que se dice "que en lo días de fiesta que no son de precepto para ellos, son libres de ir o no a trabajar". II- Uno de los trabajos más pesados impuestos a los nuevos cristianos de América, fue el laboreo de las minas, pero sus conquistadores europeos no fueron los primeros en imponerles el yugo. Se hacía lo mismo en tiempos de los incas, celebrados por su piedad. Los españoles siguieron su ejemplo, ¡pero con cuáles y cuántos miramientos! Informado el Rey Católico de algún abuso que se había introducido, con cédula de 1601 ordenó expresamente que al enviar a los indios a esos trabajos, no sólo se debía tener en cuenta el número mayor o menor de los habitantes de cada población y según eso enviar más o menos trabajadores, sino que los enviados a trabajar no se mantuvieran en su trabajo sino el tiempo conveniente, turnándolos oportunamente y volviéndolos a sus casas. III- Ese número de trabajadores indicado así en términos tan generales, podría dar origen a interpretaciones odiosas. El Rey quiso obviarlo, y con otra cédula de 1606, ordena en términos claros que los enviados o mitados (así también los llaman) sean la séptima parte de los que en tiempo de mita, o de asignación a los trabajos, se encuentren en la población "considerando, que no se debe, dice él, tanto atender a la más o menos saca de Oro y Plata como a la conservación de los indios". ¡Sabio y católico sentimiento! IV- Estando sometidos los indios, aunque por turnos, al trabajo de las minas, podrían carecer de oportunidad suficiente para pensar en las necesidades de su familia y para sembrar a su debido tiempo los campos. Y he aquí que el Rey para

remedio de los indios, expidió otras reales cédulas tan benignas como católicas, en las que prescribe a los virreyes de las Indias, bajo penas gravísimas, que los indios no deben ser perjudicados en sus labores agrícolas por el excesivo trabajo que les imponen los españoles, y que sean pagados y tratados bien por quien se sirve de ellos. V- A don Antonio Mendoza, virrey del Perú, el Rey le ordenó claramente que en los tres meses de siembra, los indios deben dejarse en sus pueblos para que puedan sembrar. VI- Con otras reales cédulas se ordena que ni los indios inválidos, ni los impúberes, ni los ancianos y mujeres, ni los enfermos pueden ser obligados a servicios personales; que los indios empleados en los servicios públicos no sean llevados lejos de sus municipios y a lugares de mal clima nocivos para su salud, y que a los indios que sirven se les dé el salario o la paga en propia mano y que se le reconozcan también los viáticos. VII- Los indios tienen también algunos privilegios para ser promovidos a las Órdenes si son aptos, para ingresar a las confraternidades y colegios. Y tan lejos como está América, ¿qué rey amante de sus súbditos lejanos podía hacer más de lo que hizo el de España por los indios? Estoy seguro de que no, y sin embargo, lo que he dicho no es sino la milésima parte de lo que se puede leer en Solórzano y en otros autores españoles. La verdad es que y no disimulo nada. Las gracias del Rey Católico están en manos de ministros, algunos fieles ejecutores de la voluntad real, otros descuidados en su ejecución. Así es, pero son premiados los primeros, severamente castigados los segundos. Y además, el número de los que cumplen bien es grandísimo, y muy pequeño, si no muy raro, el de los transgresores.

Notas (1) Geograph. Tomo V. cap. V. (2) Apud Morelli. Ordinat. Apost. XXXV. (3) Ibid. Ordin 58. (4) De Indiarum lure. (5) Recop. Ind. Lib. VI, t. XVI, lib. XXII

Parte II De los negros. Capítulo I - Su introducción en Tierra Firme y su multiplicación.

De los indios, de los cuales hemos tratado hasta aquí, pasamos a aquellas naciones que posteriormente fueron llevadas a Tierra Firme para servicio de los españoles: los negros, o sea los habitantes de África meridional. Los indios no podían continuar solos, sin daño para su salud, en el cultivo de los campos en favor de sus conquistadores y en el laboreo de las minas. Cada día se veía más que su débil naturaleza no era muy proporcionada para tan fatigosos trabajos. Y parte por compasión para con ellos y por conservar la potencialidad de la estirpe, parte también para tener trabajadores mejores que ellos, se pensó en otra gente más fuerte que pudiera ayudar a los indios y aliviarlos en sus trabajos. Era en aquel entonces muy común, y lo es también en la actualidad, el reclutamiento de negros para las colonias establecidas en ultramar por los europeos. Acerca de esto, yo no debo decir sino lo que conviene a la inteligencia de mi Historia, sin entrar en un intrincado laberinto aprobando o desaprobando esa costumbre. Quien quiera, puede leer a los teólogos. (1) Es cierto que algunos pueblos europeos venden a los negros, y que para acapararlos van hasta las costas de África. A los españoles no se les permite ir en su búsqueda, pero no les está prohibido adquirir los que dichos mercaderes llevan a sus puertos de América. Cada cual, pagando su precio, se provee a voluntad. Hay muchos de ellos en Cartagena, los hay en Santa Marta y en Caracas y en toda la costa de Tierra Firme, faltando un número igual en el interior. Es natural pensar qué diversidad de colores produce esta nueva gente, ya entre los antiguos habitantes, ya entre los mismos españoles, al mezclarse con ellos en matrimonio, yo lo diré en su lugar, creo que con agrado de mi lectores. Con igual facilidad se enciende el deseo de saber si los negros penetraron a América antes que los españoles. Y de este punto, que me parece interesante, debemos salir desde ahora, para volver después al hilo de nuestra historia. ¿Quién habría podido creer que algunos habitantes de África, o de propósito lo que no creo, o casualmente como me parece más verosímil, antes de la gran época del descubrimiento hubiera ido a América y se hubieran radicado allá, separados de los indios? Ninguno ciertamente lo hubiera creído, sin embargo encuentro no en un autor moderno, sino en uno contemporáneo a la conquista (2), que ciertos negros, a pesar de los indios, se habían establecido en aquella parte del Darién que se llama Escuaragua, del nombre del cacique que la dominó. Es útil oírlo, según Ramusio (3). "Se vieron, dice él, en ese lugar (Escuaragua) algunos esclavos del todo negros, como los sarracenos. Y habiéndoseles preguntado de dónde habían sido tomados, dijeron que a dos jornadas de distancia habitaba una generación de negros que son muy feroces y terribles y con los cuales tienen continuamente gran enemistad y guerra, y que todo el día se toman prisioneros los unos a los otros o se matan, y que habían oído de sus antepasados que esos negros no eran naturales de aquel lugar, sino que habían venido de otra parte". Así él, pero después no encuentro otro escritor que haga mención de haber encontrado negros. Por lo tanto, se debe creer que esos hombres negros, cuya existencia no puede razonablemente ponerse en duda, o perecieron todos por manos de los indios con el pasar del tiempo, o que contrajeron matrimonio con ellos, y poco a poco se cambiaron las facciones hasta que sus hijos se volvieron indios, aunque un poco más bronceados que los otros. De esta suerte cambian también las facciones en la actualidad algunos negros que han huido de sus dueños y se retiran a vivir con los salvajes. Pero que sus actuales dueños los maltraten de manera que hasta la misma vida se les haga invivible, puede creerlo quien cree todas las exageraciones de escritores no bien informados. Estoy en la obligación de justificar a los españoles de una muy injusta acusación que les hace un autor insolente que dice que el comportamiento de los

españoles para con los negros es tan cruel, que por pequeñas faltas les cortan a veces un dedo, a veces otro de sus manos, hasta que les cortan por faltas graves las orejas. ¿Dónde pudo encontrar anécdota más tonta quien escribió eso? ¿Según la costumbre no sucedería que un caso raro y particular de algún desalmado patrón se haya interpretado como un hecho universal, ordinario y aprobado por toda la nación? Estoy cierto de eso, así pasa para confusión de los que escriben sin espíritu crítico sobre los acontecimientos de las naciones. Es un hecho incontrovertible que los negros de los españoles en América no son tratados por sus dueños tan oprobiosamente como él da a entender. Por el contrario, se les mira con buenos ojos, se les ayuda en sus necesidades y se tienen no como verdaderos esclavos sino casi como servidores libres. Y esto es lo común, pero en países tan lejanos de los gobernantes españoles, no suscita maravilla que de vez en cuando surjan conflictos de los cuales no está libre ninguna nación. Por lo demás, yo vi en Tierra Firme muchísimos esclavos negros y traté a algunos de ellos, y no sé que se quejen de sus amos por el trato oprobioso que les den. ¿Pero de qué se pueden quejar? toman mujer entre las esclavas, como mejor les parece; cada semana, fuera de las fiestas de costumbre en que descansan de los trabajos de sus dueños, tienen un día libre para ellos, para que cada familia, si así le parece, pueda hacer algo ventajoso para si sembrando algún campito; es natural que siendo todos cristianos como lo son, se les conceda toda facilidad para oír la santa Misa, frecuentar lo sacramentos, asistir a los oficios divinos y rezar todos juntos el rosario. Esta conducta humana de los españoles para con sus negros, debe favorecer mucho su multiplicación. En efecto, los negros son tantos en América española que si yo dijera que constituyen por lo menos más de una tercera parte de sus habitantes, no me alejaría mucho de la verdad. En Tierra Firme hay posesiones con trescientos, quinientos, mil y más negros. Ellos sirven en el campo, en las ciudades, en las casas particulares, en las comunidades religiosas, en los palacios de los gobernantes, y para decirlo brevemente, en todo lugar, siendo allá muy miserable el español que no tiene a su servicio al menos un negro, o dos de diferente sexo. Y así se comienza, después algunos logran muchísimos casándolos oportunamente entre ellos. A esta multiplicación, que por ser de negros nacidos en América llamaremos interna, sea para servicio de los pudientes, sea por la necesidad de los trabajos agrícolas el laboreo de las minas, se agrega también la externa, de los que cada año se compran en los puertos a lo cuales arriban los navíos cargados de esa mercancía. En el interior de esas naves, las bodegas están atiborradas de jovencitos y doncellas, hombres y mujeres de toda suerte, cuyo precio varía según sus fuerzas o la utilidad que espera de ellos el comprador. Esos negros, a diferencia de los que han nacido en América, se llaman chontales, mientras que los negros americanos se llaman criollos. Todo el mundo tiene curiosidad de conocer sus costumbres, y de eso voy a decir alguna cosa.

Notas (1) Avendaño, Thesauri Indici tit. IX, cap. XII, parág. XIII. (2) Pietro Martire. Somm. dell'Indie Occid, pág. 24. Ediz. del Giunti. 1706. (3) Lugar citado.

Capítulo II - Costumbres de los negros de Tierra Firme. Hablaré del físico de los negros, casi como de carrera. Tienen dos cosas repugnantes para no gustar: el color negro y el mal olor, que es mucho mayor en los no civilizados. Con todo esto, pasa en América más que en otras partes del mundo, que una pasión amorosa no desdeña tampoco al negro, pues hay allí muchos que toman mujeres negras, no sólo como concubinas sino también como legítimas esposas, lo que debe atribuirse no tanto a la belleza de esas mujeres como a la excesiva familiaridad con que se tratan. Más adelante hablaremos de sus hijos que tienen más de la blancura del padre que de la negrura de la madre. Entre tanto y como de paso, no dejo de anotar que la blancura de los hijos de los negros no es siempre indicio de que la madre se ha mezclado con lo blancos. Algunas veces, fenómeno raro, sin culpa de ellas sucede que los dan a luz blancos, los llaman albinos. En el año 1743 yo vi a tres o cuatro de esos en la posesión de Arviso, no lejos de Cartagena. En aquel entonces oí decir que una joven totalmente blanca pero muerta antes de mi llegada a aquel lugar, había sido objeto de admiración entre ellos por su singular blancura. Los que vivían todavía tenían manchas blancas y negras, cabellos rizados pero rubios y ojos tan débiles que apenas podían mirar el día. Entre los negros no civilizados que se llaman por los países en que nacieron congos, como se dice en Tierra Firme, otros manicongos, mondongos y minas, hay diferencias morales y físicas que no pertenecen a la historia. Pero debo decir que los negros forasteros sean de donde fueren, son estimados por muchos señores españoles más que los negros indígenas, pues los tienen por más fuertes, sencillos y menos soberbios. Todos, después de un tiempo de estar en América, aprenden el español, aunque entre los adultos son rarísimos los que lo hablan bien. Los negros nativos de América, sean esclavos de los blancos o libertos usan del lenguaje de los españoles tan bien que se confundirían por su habla con los españoles. Los esclavos, durante el tiempo en que trabajaban, visten aquel vestido mísero que es propio de los esclavos. Las mujeres sola falda, y los hombres pantalones solamente o una pequeña falda. Un poco mejor visten en los días de fiesta. Por el contrario, llevan un vestido más decente los libertos, es decir los que o por testamento de su amo o por haber pagado dinero para su redención, han recuperado la libertad. De estos libertos o nacidos de ellos hay muchos en todas partes y yo no sabría distinguirlos de los españoles sino por el color. Visten decentemente, estudian las letras que les son necesarias, aprenden varios oficios y son considerados como parte de la población en que se establecen, aunque siempre en calidad de negros y por consiguiente, excluidos de todo puesto público. Con todo esto, viven tan contentos de sí mismos y de su condición de libres que los distingue de los demás negros, que se llaman a sí mismos, a diferencia de los demás negros y de los indios, gente racional, españoles y nobles. Así, cada uno de ellos, si no tiene verdaderos títulos de grandeza, se contenta con las apariencias. Esta feliz condición de los negros libres, tal como los esclavos la ven, hace que ellos también tengan deseos de adquirirla, y dos son las maneras de obtener la libertad. Algunos se la procuran con su trabajo, otros con esconderse: maneras muy opuestas, pero las dos apropiadas para tal fin. Y para explicarme más claramente, empezando por la primera, no hay esclavo en América al cual no le sea permitido redimirse a sí mismo, dando a su dueño el dinero que éste gastó para comprarlo. Cada cual sabe bien su precio, por ejemplo si por él se dieron veinte, cuarenta o cien escudos, y después de trabajar en sus tiempos libres no descansa

hasta haber reunido todo su precio, entonces lo lleva a su amo para el rescate; el dueño puede rogarle que continúe en su servicio, pero nunca obligarlo contra su voluntad. Oí hablar de un negro que para lograr su rescate, puso debajo de la clueca un huevo, que fue el principio afortunado de una producción de huevos y pollos que vendió a los españoles ganando dinero, industria por lo demás muy laudable. ¿Pero qué diremos de aquellos (y ese es el medio de los malos) que para su redención se esconden y retiran a las selvas o se mezclan con los indios gentiles? Y sin embargo, no faltan nunca esos negros, a quienes los indios fugitivos llaman cimarrones. En mi tiempo los había entre los caribes, entre los habitantes del Darién y en otros muchos lugares. Pero ordinariamente son más los que están escondidos en alguna selva o en las cumbres de las montañas, y se cuentan de ellos casos muy curiosos que llenan los libros, no sólo de los españoles sino de otros europeos que establecieron colonias en América. Entre tanto, escojo uno que me contaron en el Orinoco como recién pasado. En la provincia de Caracas, no sé precisamente en qué parte, hubo un lugar al cual concurrieron por mucho tiempo los negros. Cada día faltaba alguno de ellos y por mucho que se preguntara al respecto, no se lograba encontrarlo o saber el lugar de su retiro. Finalmente un día se vieron algunas huellas de negros al pie del monte, pero terminaban allí mismo y nadie podía pensar que estuvieran en las estribaciones del monte, que por ser abruptas eran inaccesibles. Pero desde las altas y espantosas piedras que impedían la subida, vieron colgado un bejuco que por las señales que habían dejado, mostraba haber sido el medio de superar la altura. Una persona más animosa hizo el ensayo inmediatamente, y habiendo trepado por él, vio que más arriba continuaban las pisadas que se habían perdido al pie de la roca. Esto le basta, y después de haber anotado el lugar solitario para no olvidarlo, se fue con una o más personas que le acompañaban a dar la noticia a los dueños. Subir a la fortaleza (vulgarmente con voz negra se llama cumbe), a pleno día, con pocos hombres y sin armas, era cosa arriesgada. Por lo tanto, habiéndose reunido una valerosa tropa de gente armada, se fueron a la madrugada al lugar indicado. Y después de haber subido uno tras otro por el bejuco, casi en seguida llegaron calladamente al cumbe, entre cuyas casas o chozas una más alta y grande que las otras, parecía una iglesia. Miraron silenciosamente las casitas pero las hallaron desocupadas, lo que les hizo pensar que estaban todos en la grande. Habiéndose aproximado, oyeron que dentro estaban los negros, rodearon de gente armada el lugar y se mantuvieron callados un poco de tiempo hasta que les pareció que estaban como oyendo misa. Y en efecto era así, pues uno de aquellos rebeldes simulando los sagrados misterios, con un libro cualquiera en la mano, a poco levantó una hogaza de maíz y después un vaso de chicha. Leyó, se volvió al pueblo como el sacerdote y dio por fin la bendición, que para castigo de sus maldades se les cambió en maldición. Pues los españoles armados entraron en aquel momento y ataron a todos los inermes negros. Los últimos en ser atados con cuerdas para ellos más duras, fueron el falso sacerdote, una joven negra que estaba en un nicho como inmaculada Virgen y otro que encima de un altar representaba impíamente al Salvador y estaba atado en cruz con pequeñas cuerdas. Él, al ver de pronto a los españoles, trató por algún tiempo de soltarse, pero le dijeron irónicamente que estuviera tranquilo, pues el Crucifijo no tiene miedo a nada; se tranquilizó un poco hasta que atado con lo otros lo llevaron a sus antiguos dueños.

Este hecho parece que nos da una idea adecuada no sólo de la repugnancia de algunos negros para el trabajo, sino también de la debilidad de su fe. Con todo esto, hablando en términos generales, yo debo a este respecto alabar a los negros. No digo nada de los nacidos en América, que son sincerísimos cristianos, aunque las costumbres de que ahora no hablo, en algunos son buenas, en otros malas. Pero quizás los negros chontales no les son inferiores. Apenas llegados a América y vendidos a los españoles, son instruidos con mucho celo en los dogmas católicos por celosos sacerdotes, entre los cuales se señaló de una manera especial en Cartagena el Venerable Claver jesuita, que bautizó a muchos de ellos. Algunos sacerdotes aprenden el idioma de los negros para facilitar su conversión. Esta pobre gente, que parece no tan idólatra sino supersticiosa como lo indios, es sensible al Evangelio. Lo oye con agrado, lo abraza de corazón. Son también devotos, frecuentan los sacramentos y rezan el rosario y otras prácticas nuestras de piedad. Yo no sabría decir, por la costumbre de estar siempre entre los orinoquenses, si aquellos indios son mejores cristianos que los negros. Sé que muchos dan la preferencia a los últimos, de manera que me parece que no está en lo cierto a este respecto el P. Avendaño (1) al decir en contra de los muchos negros de América, que son un obstáculo para la fe de los indios. No, este inconveniente no hay razón de temerlo si los unos y los otros están debidamente sometidos a los españoles, a cuyo ejemplo se forman imitando sus ritos. El negro es muy buen imitador de las acciones ajenas, no menos que el indio. Estas dos razas humanas parecen tener la razón en los ojos. De los indios hablé en otra parte. (2) Obsérvese ahora un negro: si es esclavo de un español, se le verá imitar tan bien al dueño que parece ser aquel mismo en el porte de la persona y en todo lo demás. Camina como él, como él se pone bravo, si se le presenta la oportunidad hace el amor como él. Lo mismo un negro francés que un holandés, de tal manera que se nota en seguida la nación a que sirve. El negro francés tiene vivacidad, el holandés es tranquilo. Esta manera de ser puede ser útil a la fe como también nociva. Un negro español que hemos visto devoto, si huye de los españoles a los caribes, después de haberse despojado del vestido, inmediatamente se unta de pies a cabeza de anoto (achiote), toma como esposa o concubina a una joven, baila y se embriaga ni más ni menos. Extraño comportamiento, pero todo efecto de su carácter imitador. Repito nuevamente, bajo la mirada de los españoles son buenos, mezclados con los indios gentiles son pésimos. Su ejemplo es bueno mientras están sometidos a los blancos, pero es malísimo cuando quedan libres. Si se evita este obstáculo, la fe de los negros como la nuestra va al puerto de la felicidad. Pero su número, aunque se trate de buenos católicos, ¿no sería tal vez excesivo y poco adecuado a las razones políticas? ¿No serían suficientes los negros antiguos sin introducir más? No me corresponde entrar en sutiles discusiones. Digo solamente que ellos crecen siempre más, especialmente en los climas cálidos, pues en las tierras frías por ser contrarias a su naturaleza y no propicias para su propagación, más bien escasean.

Notas (1) Thes. ind. tit, V, cap. XVIII, parag. II. (2) Tomo II.

Parte III De los hispanoamericanos. Capítulo Único - Sus cualidades y costumbres. Hablamos en tercer lugar de quienes se debía haber hecho mención al principio, si quisiéramos proceder según el orden de dignidad: los hispanoamericanos. Ellos al presente, después de haber sometido a los indios de Tierra Firme y puesto a su servicio a los negros, son la única nación europea que tiene allá un dominio completo y que reina también pacíficamente. Podemos dividir a los hispanoamericanos en dos clases: algunos habiendo nacido en España, han emigrado por su propio gusto a América, han puesto casa y residen allá como ciudadanos. Otros han nacido en América pero de padres españoles, de manera que de americano no tienen sino el nacimiento. Esta diversidad de españoles exigía nuevos vocablos para poder nombrarlos sin confusión. En efecto, desde el principio, los primeros se llamaron chapetones, es decir forasteros, los segundos criollos, a saber nativos de América. En todos los tiempos, pero mucho más en la época del descubrimiento, muchos como fascinados por nuevas riquezas, que creían mayores en América, dejaron sus bienes en España a quien los quería y emigraron con todas sus familias. Y aunque algunos no lograron mejorar mucho su condición y otros murieron allá o en manos de los indios o por la miseria, no desapareció por esto en los demás el deseo de trasladarse a América. Emigraron siempre muchos, y muchos emigran todavía en nuestros días. A mí, que me limito a observar los hechos, no me corresponde filosofar acerca de esta emigración de la antigua España. Pero sea lo que fuere de las reflexiones políticas, no se puede dudar de que los españoles, parte con sus transmigraciones, parte con los matrimonios contraídos en América, han fundado allá una nueva España, quizás igual a la antigua por su belleza y ciertamente superior en extensión. Los blancos constituyen realmente la flor de las ciudades fundadas allá entre tanta gente de diversos colores antes no imaginados. El nombre de blancos se adapta a todos, chapetones y criollos, y a cualquier persona europea o nacida de europeos en América, y es muy honroso e impuesto a ellos para distinguirlos ya de los indios que tienen color rojizo, ya de los africanos llevados a América que son negros. Decir allá soy blanco, es como decir soy un caballero. Y con razón, porque el nombre de blanco se da a gran parte de los hispanoamericanos. Allá emigran muchos nobles de España, allá también nacen muchos que descienden directamente de los antiguos conquistadores o de segundones que se establecieron allá. ¿Pero qué diremos de los que se fueron clandestinamente a América? ¿qué de los enviados por la fuerza? ¿qué de los que ejercen servicios viles? ¿qué de los mestizos y mulatos, que bajo el honroso nombre de blancos del que se apropian a menudo, esconden a los demás su bajo origen? Sin embargo en América, creo que por la gran lejanía de los lugares, es moda de no pocas personas de baja condición hacerse pasar por blancos, a fin de aparentar grandeza, de la misma manera que entre nosotros algunos exaltan su nacimiento ante los ignorantes. Con todo esto es cierto que de los blancos de América, de cualquier origen que sean, hay que hablar diferentemente y decir que en cierta manera son todos nobles, sea con respecto a los indios, sea con respecto a los negros y mestizos, sea absolutamente hablando. Ningún europeo por soldado desertor, o zapatero o todavía menos que sea, ejerce un oficio vil en América.

Muchos por cierto no tienen con qué vivir dignamente, ni para mantener una casa ni para lo más necesario, pero cuentan con la munificencia de los españoles nacidos allá listos a remediar esas necesidades. Y dejando aquí a un lado por el momento a los europeos o chapetones, permítaseme hablar de los criollos. Son muy hospitalarios para con los forasteros, al llegar un español se regocijan como si llegara un hermano por largo tiempo esperado. Todos compiten por tenerlo consigo y tratarlo magníficamente. No se mira el gasto, no se hacen nunca las cuentas, el forastero va, se divierte y a las horas de costumbre vuelve a la casa de su anfitrión con aquella libertad con que entre nosotros se iría a un hotel. Bien puede él cansarse de los beneficios recibidos y marcharse con o sin el agrado de su anfitrión. Todas las casas son suyas, va a donde más le gusta, puede vivir como un holgazán sin dinero en el bolsillo, pues todos lo acogen, lo alimentan y después de haberlo hospedado con tanto esplendor, hasta le dan las gracias. Y este noble carácter no está limitado a algunos criollos, sino es de todos, en la ciudad, en el campo, en toda la Tierra Firme. Si son tantas las gentiles atenciones para con los que no las merecen, piénsese cuáles serán para con las personas bien nacidas, los jóvenes honrados que llegan de España. Es fácil entender qué amabilidades reciben los nobles. Hablemos más bien de un joven juicioso de baja condición. Después de haber sido mantenido durante algunos días por el dueño de casa, recibe invitación a quedarse, y por motivo de su magnífico título de blanco europeo del cual puede con razón enorgullecerse, nada hay en casa que no le pertenezca. Todos lo tratan con respeto, todos con amabilidad. Espían su buen porte y sus actuaciones y si nuestro joven sabe de cuentas, un día lo llama el jefe de casa y lo destina a administrar un gran almacén y por fin lo escoge como esposo de su hija, prefiriéndolo a otros criollos que la pedían, tanta es la estimación y la parcialidad para con los europeos. De estos inigualables efectos de la hospitalidad de los criollos, que en general son propios también de los chapetones, yo que viví en los colegios a expensas de la comunidad, en el Orinoco a las del Rey Católico, no pude gozar de ellos sino de paso. Sin embargo, confieso y declaro mi gratitud por haber recibido atenciones muy especiales cuando en mis viajes me hospedé en sus casas, donde me consideraron como un pariente cercano. Estos hechos ciertos demuestran con evidencia que Gemelli se equivocó cuando sin preocuparse de la afrenta que les hacía, acusó a los criollos de poco afecto para con los chapetones, llamados en México Gachupines. (1) Y óigase esta ridiculez: todo ese desamor, según él, deriva del hecho de que las damas de México los prefieren en matrimonio, las cuales son más bonitas que las italianas, si creemos a él. ¿Qué diremos después de las burlas que los criollos hacen, como él cuenta, a los españoles recién llegados a México, llevando de tienda en tienda la noticia y diciendo como en burla aquí lo tenemos? ¿Qué del odio que él atribuye injustamente a los ricos nacidos en América para con sus padres europeos? Yo sin decir otras cosas peores, estoy cierto de que Gemelli, si oyó noticias de cualquier manera, las recogió de la plebe y no de los señores blancos de México, que como a los santafereños creo tan partidarios de sus conciudadanos europeos, que con igual amabilidad los acogen en su casa, y en vez de repudiarlos como a extranjeros rivales, espontáneamente los admiten como yernos. Es demasiado conocida para quien estuvo con los ojos abiertos en América, la cortesía de los criollos, son demasiado conocidas sus buenas cualidades. Estas solas cosas vio el muy observador señor Bouguer (2), éstas La Condamine, éstas otros que sin mezclar historietas del vulgo, dejaron memoria de esas buenas virtudes a la posteridad. Esa hospitalidad de los criollos no está separada de otras buenas cualidades. Son amables con exceso, de buenas maneras, prudentes y de una educación que no se podría esperar en América. En las ciudades, los virreyes van con la espada de

España ceñida, bien vestidos y calzados. Digo la verdad. Cartagena me pareció a este respecto tan bella, que me produjo un gran placer. Teniendo en cuenta las capas con que ordinariamente se abrigan todos los habitantes de las tierras frías, los santafereños y otros, no son tan elegantes como lo cartageneros, pero tienen también la suya, sin que deba excluir o a los menos pudientes, o a los campesinos que aunque a veces viven en casas rústicas y muy lejos del poblado, sin embargo se presentan vestidos con bastante propiedad, respetuosos y educados como los de la ciudad. Los criollos no son aptos para un trabajo pesado. Criados ordinariamente a la sombra, son delicados. Sin embargo, hay entre ellos personas fuertes, belicosas y aptas para cualquier trabajo, por pesado que sea, especialmente en los climas fríos. Con razón el señor Ulloa (3) atribuye a los criollos la ventaja de ser más blancos que los chapetones, fenómeno que yo creo que deba atribuirse a la educación. Pero sea lo que fuere de esas cualidades morales y físicas de los criollos, en las cuales a veces están por debajo y a veces por encima de los chapetones, no se puede dudar de ninguna manera que en agudeza de ingenio son iguales todos. Yo viví con ellos por mucho tiempo, cursé mis estudios teológicos con ellos y bajo su dirección, y tuve algunos criollos como discípulos de literatura. Y digo la verdad, con placer los escuché en calidad de discípulo, con placer y provecho fui su maestro. Sus universidades están llenas de hombres de consumada sabiduría, sus tierras y ciudades llenas de floreciente juventud que sobresale por su talento. Antioquia en su extensa jurisdicción produce muchos de esos jóvenes, y es muy conocida en Tierra Firme por esto, no menos que por sus minas de oro. Los demás, para aprovechar bien, necesitan de más estudio que los antioqueños, pero aunque de distinta agilidad, todos llegan seguros a la meta. Es de desear que gente tan bien dispuesta para las letras, aprenda además de las ciencias teológicas y legales que son muy comunes entre ellos, las que son provechosas para la erudición y cultura de los pueblos. La descripción de las cualidades de los criollos, da bastante luz para entender bien sus costumbres. Trato de algunas de ellas de paso en toda esta obra, y más en especial en un apéndice al final del presente tomo. Generalmente hablando, son las mismas de los españoles europeos: las mismas leyes, el mismo gobierno, lo mismos usos, como veremos más distintamente.

Notas (1) Giro del Mondo, parte VI, lib. I, cap. II. (2) Voyage au Perou. (3) Viaje a la América Merid. lib. I, cap. IV.

Parte IV De las razas mixtas de Tierra Firme. Capítulo I – De los mestizos.

Al describir las razas mixtas de Tierra Firme, nos debemos considerar rodeados de diversa gente, cuyos nombres se desean conocer por la admiración que causa en los observadores. Aquí tenemos un bello joven, de bellas facciones, de piel tan delicada y blanca quizás como la de los criollos. Es un mestizo, que corresponde al híbrido de los antiguos romanos. Expliquémonos mejor: es un hijo de español y de india, tan semejante al padre en sus facciones, que no hay prole de cuya legitimidad se pueda dudar. Es débil de naturaleza, parecido en esto a la madre, de corto espíritu, de pocas fuerzas y ordinariamente inepto para la guerra. Pero esto se debe limitar a los que han sido criados al cuidado de la madre, pues si habláramos de todos sin distinción, se nos pondría delante armado de punta en blanco, enfadado, Garcilaso, digno hijo de padre español y de una Ñusta o princesa inca, y detrás de él con otros, el más valiente mestizo que tuvo no sólo la Tierra Firme en la cual brilló tanto por sus hazañas militares, sino toda América. Hablo de don Francisco Fajardo, hijo de un noble español del mismo nombre y apellido, y de doña Isabel, cacica renombradísima, de cuyo valor hace grandes elogios el historiador de Venezuela. (1) El mestizo, como nace tan blanco, ya no se considera como indio. Habla a la perfección el idioma de su padre, convive con los españoles y goza de todos los privilegios. Aprende literatura, viste como el padre, se dedica a un oficio, pero siempre de manera que no desdiga de su nacimiento. Pero démosle finalmente esposa, y vean la manera como casándose con persona superior a él, puede mejorar todavía la familia hasta que sus descendientes se vuelven perfectamente blancos, siguiendo sus huellas. El mestizo por sus buenas cualidades no siempre es recusado como esposo por las mujeres blancas, sean chapetonas o criollas. Una de ellas se casa con él, tiene un hijo, éste ya no es como el padre simple mestizo, sube en posición y se llama cuarterón. El cuarterón se casa con una blanca, el hijo sube todavía más y toma el nombre de ochavón, llegando a un grado más respetable que el anterior. Muy respetable es el grado de los puchuelos, que nacen de los ochavones unidos en matrimonio con mujeres blancas. Estos después de las cuatro generaciones indicadas, mejorando continuamente, se consideran totalmente como blancos, han llegado, al grado superior de la nobleza. Ya nadie los rechaza en lo públicos consejos, en el gobierno de lo pueblos, son admitidos a las Órdenes Sagradas y a las más importantes comunidades religiosas, y veo que lo merecen muy bien, ya que no hay mancha alguna en que un español aun noble, tenga como tatarabuelo a un indio, mucho más si es cacique o persona de esclarecida sangre entre los nacionales. Pero que esa blancura sea física, como parece darlo a entender Gumilla (2) yo no podría aprobarlo. La antigua sangre ha desaparecido a tal punto que ya no aparezca después de cuatro generaciones. Yo la llamaría blancura moral con otros muchos, y esto parece ya bastante para gozar de los privilegios de lo noble. Volvamos al mestizo, y después de haberlo visto subir, lo que hacen algunos al escoger su mujer entre las blancas, veamos como se mantiene en su condición si la toma entre sus iguales, o descender si se casa con una inferior. Es un caso raro que un mestizo se case con una joven blanca. No lo permite ordinariamente el padre que lo juzga inferior, la madre consiente rara vez. Lo más frecuente es que gente de esa clase se case con sus iguales. Y hay tantas mestizas en toda región de América, y de tantos y no vulgares encantos, que no tendrá que andar mucho para que nuestro mestizo caiga en una que le cuadre a su genio. La pide como esposa a los padres de ella y a su tiempo tiene un hijo, que por igualdad con sus padres se llama tente en el aire, esto es, una persona que no sube ni baja de grado, sino que se mantiene en su prístino ser. Sin embargo, no es extraño que

un mestizo ponga sus ojos en una india y se case con ella, entonces los hijos que tienen se llaman salta atrás, porque su madre se considera de sangre inferior a la del padre que lo engendró. Ya hablamos de los mestizos puros, como son los de la primera clase, esto es, hijos de india y español, de los que bajan de condición como son los salta atrás y tente en el aire. He aludido a los primeros, y ahora digo de los segundos que en gran parte gozan de los privilegios de los españoles. No pagan tributo, no son destinados a trabajos públicos sin su consentimiento. Queda ahora por ver cuál es su condición ante el derecho eclesiástico americano. Por el parentesco de sangre que tienen con los indios, ya sean mestizos nuevos, ya sean de muchos años, son siempre tenidos por neófitos y gozan de los privilegios que les han concedido los Sumos Pontífices, privilegios de los cuales no deben participar los cuarterones, ochavones y puchuelos, excluidos de ese rango por el Papa Clemente Xl y agregados al de los blancos.

Notas (1) Oviedo y Baños, Historia de Venezuela, Lib. III, cap. IX. (2) Historia del Orinoco, Tomo I. cap. V, paragr. II.

Capítulo II – De los mulatos y los zambos. El lector ha oído, creo que con placer, hablar de los hijos de india y español y de sus variedades. Pero antes de entrar en materia, para mayor claridad, es necesario advertir dos cosas. I- He hablado solamente de los hijos de lo españoles, pero lo mismo debe decirse de los hijos de italianos, franceses y de otras naciones que habiendo ido a América se hayan casado con una india. II- He traído como ejemplo a los varones, pero no exclusivamente, pues los hijos de una mestiza y de un blanco son cuarterones, y después con el tiempo, puchuelos, ni más ni menos que los otros que hemos nombrado. Con esta aclaración necesaria para el lector, continuamos con nuestra relación. Y observando otras cosas muy raras, empezamos por los mulatos, es decir, los hijos de blanco y negra o viceversa. Ellos merecen esta prioridad por varias apreciables cualidades, aunque los mulatos, si miramos sólo su cuerpo, no son tan hermosos como los mestizos, cuya blancura es ciertamente mayor, pero en ellos son singularísimas sus dotes espirituales. Son habladores eximios, de buen talento y de increíble valor. Se han acostumbrado a las armas para cuyo manejo tienen una inclinación natural. Sin embargo, en su mayoría, pasan oscuramente su vida, especialmente aquellos que corrompiendo su nobleza anterior, se casan con una mujer de condición inferior. Y aquí cabe referir las diferentes especies de mulatos, semejantes a las de los mestizos ya descritas. El hijo nacido de padre

español y madre negra, se llama mulato real, y realmente es blanco. Pero bajo la piel blanca de que se enorgullece, parece transparentar al negro, ni más ni menos como la negrura de un trapo se transparenta bajo una tela blanca sutil que se le ponga encima. Así me pareció al verlos y creo que no me engañé. Si este mulato no despreciable se casa con una blanca, sus hijos también son cuarterones, sus nietos ochavones si siguen sus pasos, los biznietos puchuelos. Y he aquí que en igual espacio de generaciones al de los indios, según Gumilla, un negro se ha blanqueado físicamente. Pero creo que él lo dijo para consuelo de los mulatos, pues no creo que una persona que tiene un esclavo como tatarabuelo, como sería en el caso indicado un puchuelo negro, pueda estar en la misma condición de una persona que descienda de un indio libre. Pero sea lo que fuere de esto, el hecho es que se ven muy pocos mulatos reales en comparación con los que han degenerado. La mayoría de los mulatos, sea por familiaridad contraída con persona de baja condición, sea porque no se atreven a declarar su amor a las blancas, se casan con mujeres de su misma condición, o indias o negras. Por lo tanto, especialmente entre hijos ilegítimos hay algunos mulatos esclavos sin que le valga para salir de la esclavitud el hecho de haber nacido de padre libre, si la madre es esclava. Esta infelicidad de algunos mulatos no disminuye en nada la gloria de los demás. Ellos, aunque sean de una casta degenerada, son pagadísimos de sí mismos, se llaman a boca llena españoles, e imitan exactamente sus costumbres. Visten de una manera propia particular, un poco extraña, conviven con los blancos, hablan su idioma con afectada elegancia, y son considerados como elementos integrantes de la población en que se establecen. Nos queda por ver una cara de color bronceado, más que el de los mulatos degenerados, semejante al claroscuro. Hablo de la cara de los zambos, es decir, hijos de india y negro. Pero ojalá no nos hubiéramos encontrado nunca con tipos semejantes. El zambo es taciturno, de mirada torva o maliciosa y de índole tan perversa que lo lleva fácilmente al mal. Se sienta al lado de una persona con los ojos bajos, con rostro pensativo; pasea con otra persona y se finge su amigo a su manera. Es muy raro que hable, más raro aún que ría. No tiene valor para arremeter contra otro, sino a traición. Un blanco, un mestizo, lo pone fácilmente en fuga. Este porte suyo con los blancos o con sus descendientes, no es tan huraño con los indios, de los cuales es pariente por parte de madre. Parece que no tenga desconfianza de ellos, y los trata amigablemente. Aquí creo que alguien me diga: ¿Qué mal te hicieron los zambos? Ninguno. Hablo así de ellos porque creo que lo merecen. Las diferentes clases de americanos me gustaron todas, cual más cual menos, pero esta no me gustó. Sin embargo, los zambos entre los cuales también hay buenos, a pesar de sus malas inclinaciones, tienen alguna personalidad en América. Ellos (y considérelos así quien no conoce su origen) se hacen pasar por españoles, cuyo idioma hablan bien. Ejercen varios humildes oficios y son todos libres, fuera de aquellos que nacen de la unión de una esclava con indio. (Nota XIV)

Parte V Embellecimiento de Tierra Firme. Capítulo I – Fundación de ciudades.

Al leer la conquista de Tierra Firme me siento movido por dos sentimientos diferentes, y creo que esto les pasa también a los demás. Uno es de admiración, el otro de emulación. Y de veras, ¿quién podrá dejar de maravillarse mucho y de encenderse en celo de nuevos descubrimientos, al oír que pocos españoles, primero bajo la dirección del gran Colón, después bajo la de otros eximios descubridores, no sólo vieron la Tierra Firme sino que espiaron todos los rincones, navegaron valerosamente los ríos y sujetaron en poco tiempo las naciones, hasta fundar amplísimas ciudades y tierras, crear virreinatos, erigir nobilísimos obispados? Tan ilustre conjunto de cosas pide que se desarrolle con mucha claridad y que yo lo exponga por partes para que se pueda entender bien. Situémonos en la playa de Cartagena, casi a la entrada de Tierra Firme. ¿Qué era ella antes de los españoles? Una selva de fieras humanas adornadas como los sátiros. Vivía allá un pueblo cuyo número se decía siempre grande, tomando un puñado de arena en la mano para indicarlo, pero no era conocido su número con precisión ni aun por los indios que se podían encontrar allá. Sus armas de defensa y ataque eran flechas de dura madera, mazas también de madera, venenos y engaños. No tenían ni lugares enmurallados para abrigarse de los enemigos, asegurar sus propiedades y su vida, ni cañones, ni bombas con que atacar cuando se les acercaban. Este era el estado de Tierra Firme, estado en verdad muy miserable, si se considera en absoluto. Pero respecto al estado en que se encontraban entonces los conquistadores, era según mi parecer, muy respetable no menos por el número de los combatientes, muy superior al de los españoles como por la naturaleza de los lugares en que se debía luchar. Me parece exagerado que los indios fueran tantos cuantos no sé con qué criterio, nos lo dicen la historias de la conquista. Pero disminúyase el número cuanto se quiera, de todos modos ellos eran por lo menos tantos, que podían oponer tres o más millares a cada español, lo cual, si se piensa bien, debía hacerlos casi invencibles. Sus fortalezas, sus espadas, sus flechas eran de madera, y de madera o de caña trenzadas los muros de sus casas. Y este hecho, que es cierto, parece que no sólo los hizo inferiores a los conquistadores, sino que los indios con relación a ellos, fueron como mansas ovejas que combaten con lobos feroces. Créalo así quien lo quiera y quien nada sabe de la verdadera condición de los indios salvajes, para quienes todo monte inaccesible es una roca inexpugnable, todo valle un refugio, toda selva un lugar seguro donde pueden defenderse escondidos en los árboles y atacar a los enemigos. Como decía poco antes, al contemplar esas nobles hazañas no puedo dejar de encenderme en un vivo deseo de que todo lo que queda por descubrir ya en América, ya en los polos del mundo, se descubra finalmente en favor de la ciencia y de la propagación de la religión cristiana. Pero el solo descubrimiento de tierras bárbaras, sin fundar colonias para perpetuar su posesión, no es tan halagüeño que uno se decida a cruzar mares borrascosos y a viajar a través de horribles países para conseguirlo. Descubrimientos de ese género, especialmente si tienen por fin único el dinero, son propios de viles bandidos o piratas, pero no de espíritus generosos y católicos. Me dispongo a desplegar una tela en la que está pintado con vivo pero verdaderos colores, el carácter de los conquistadores de Tierra Firme. Ellos por el contrario de ciertos competidores suyos a quienes el Emperador Carlos V dio permiso de conquistar en condiciones ventajosas una parte de Tierra Firme, como se puede leer en la obra de Oviedo y Baños (1), ellos digo, dondequiera que pusieron pie fundaron una ciudad, ilustre memoria de sus hazañas, prenda de su fiel adhesión a los monarcas católicos que los habían enviado.

Es verdad que tuvieron también en mira el dinero, y algunos desviaron del recto camino que les habían mostrado sus nobles antepasados y que el rey de España les había encomendado o más bien ordenado fervorosamente, pero no hasta tal punto de agotar las provincias descubiertas sin fundar allá una ciudad con la cual mantener la conquista. Sería demasiado que yo me pusiera a hablar aquí profusamente de esto, para tal fin hago un apéndice final en el que se puede leer todo breve y distintamente. Pero no debo omitir en este lugar alguna cosa sobre este tema, aunque sea de un modo general. Tres cosas podemos investigar acerca de los lugares españoles de Tierra Firme: el nombre, el número y sus cualidades. Con respecto a los nombres, en su mayoría son los de las ciudades de España, reproducidos en América no menos para memoria que para emulación de las grandezas de la madre patria. Tales son los nombres de Cartagena, Santafé, Barcelona, Pamplona, Mérida y otros muchos. Esta manera de poner los nombres, es común también a varias provincias. La de Cumaná se llama Nueva Andalucía; la de Santafé y Tunja, Nuevo Reino de Granada, etc. A otros fundadores de ciudades, para hacer más ilustre su memoria, les plugo llamarlas con los nombres de santos que tenían los reyes católicos en cuyos tiempos fueron edificadas. En la provincia de Caracas hay San Felipe y San Carlos, nobles ciudades fundadas durante el reinado de Carlos II la una, y la otra en el de Felipe V, piísimo padre del actual dignísimo rey de las Españas, cuyo glorioso nombre llevan San Carlos de Ríonegro fundada por el señor Solano, y otros lugares de igual nomenclatura, como las tierras carolinas y borbónicas que no hace mucho erigió en el Orinoco el señor Centurioni. Esta segunda manera de nombrar los países de Tierra Firme, o por lo largo de los títulos que les impusieron los fundadores, o porque tenían antes otro de más fácil pronunciación, cayeron a veces en desuso en el habla común, y se han mantenido solamente en los manuscritos y en los libros impresos, casi para erudición. ¿Quién por ejemplo llama a la noble ciudad de Caracas con él nombre de Santiago de León? Quizás nadie, ni siquiera en América. Y qué diremos de otros nombres mucho más difíciles qué este? como los de San Juan Bautista del Portillo de Carota, Santa Cruz y San Gil de la Nueva Baeza, y otros muchos, que para pronunciarlos falta casi el aliento. Todas las naciones, ni más ni menos que nosotros, aman la brevedad, por lo tanto, la primera célebre tierra se llamaba Carora, la segunda no menos ilustre Villa de San Gil y así las otras que omito por brevedad. En fin, por excepción, hay también lugares que tienen nombres indígenas, no porque los españoles los encontraron acabados, sino porque a ellos que los embellecieron y engrandecieron, les gustó conservar el antiguo nombre. Así son Tunja en tierra fría, y en la caliente Coro, Maracaibo, Cumaná y algunos otros. Esta idea de los nombres de los lugares españoles de Tierra Firme muestra suficientemente también su número, del cual hablaremos nueva y extensamente en el apéndice. Baste por el momento decir, que teniendo en cuenta el tiempo no largo desde cuando los españoles se establecieron allá, es cosa sorprendente y maravillosa ver tantas poblaciones suyas. Las tienen en la costa, en los llanos, en los montes más altos, en todas partes. Yo me enorgullezco de ser un escritor sincero, ni adverso ni favorable más allá de donde me lo permite el deber, a esa noble nación para con la cual tengo grandes motivos de gratitud. Pero en gracia de la verdad que profeso, no se escuche el afecto, piénsese sólo las obras. Yo estuve en el Orinoco casi hasta envejecer, o por el tiempo que pasé allá o por las dificultades e incomodidades que sufrí. Y bien se puede imaginar que una persona como yo, casi siempre solo entre los bárbaros, debía en el silencio forzado tener muchos pensamientos para alivio de la soledad. Yo tenía al lado, por decirlo así, algunas colonias holandesas no alejadas nunca del mar, y las portuguesas que se habían internado ciertamente, pero ni antes de los españoles, ni tanto como ellos. Y a esta consideración seguían en mí

sentimientos de estimación para aquellos que habían venido desde tan lejos a América, no tanto para enriquecerse como para enriquecer a los indios si se lo reconocieran, y hacer juntos una respetabilísima monarquía común, sin querer sacar los tesoros para disfrutarlos en su patria. Cada cual aspiró y aspira también en la actualidad a establecerse siempre más allá y fundar nuevos países para continuar mejorando a América. No quiero decir con esto que todas sus ciudades sean muy recomendables. No, hay buenas y malas. Las que están en la costa o no muy lejos de ella, son muy bonitas ya por las fortalezas que las rodean, ya por la amplitud y regularidad de sus calles, ya por los edificios públicos y privados. Quizás no son tan bonitas las ciudades mediterráneas; tienen sus buenas cualidades especialmente las de los climas fríos, pues las ciudades de tierra caliente, exceptuando las de la costa, en su mayoría valen poco. La que tiene la primacía entre todas las de Tierra Firme, no sólo por ser la sede del virrey de la misma y de Quito, sino también por ser metrópoli de un arzobispo del cual dependen varios sufragáneos, es la gran ciudad de Santafé de Bogotá, cuyos templos no sabría alabar nunca suficientemente, sino diciendo que nuestra Italia se sentiría digna de ellos. Así también en 1746, estando yo todavía en Santafé, escribí en tal sentido al difunto clarísimo Padre Juan Bautista Faure, que fue mi maestro de filosofía en el Colegio Romano. La carta entonces escrita volvió por fin a mis manos después de tantos años, y me consuela el hecho de tener en ella no sólo un antiguo escrito mío, sino un testimonio de lo que entonces sentí y siento también ahora acerca de la belleza de esos templos. El de los jesuitas, por lo que oí en Santafé, fue construido según los planos del P. Colinucci, aunque no ejecutados felizmente en todo, por haberse él ausentado en el tiempo de su construcción. No me gustan las odiosas y pueriles comparaciones, pero el de los agustinos es igualmente bellísimo. La iglesia de los dominicos tal vez mejor adornada, con cuadros llevados de Roma y otros nobles objetos sagrados aunque la construcción se resiente por su débil arquitectura. Bellísima es también la catedral y una iglesita anexa (la llaman Sagrario) en la cual se conserva el Santísimo en un noble tabernáculo de carey, con frisos de oro finísimo en las molduras. Pero basta por ahora de esto.

Notas (1) Historia de Venzuela, Lib. III, cap. IV.

Capítulo II – Del gobierno de las ciudades de Tierra Firme. Es indudable que el gobierno de un pueblo es el alma de la cual deriva toda buena organización en los particulares, y al mismo tiempo la felicidad y seguridad de los bienes de las personas. ¿Qué es una reunión de gentes sin jefe, o con uno débil sino una multitud de locos unidos para recíproca ruina? Y esto lo entendieron desde el principio los españoles. Sus reyes en España y los gobernadores que pusieron en América, aunque separados por una gran distancia, estuvieron de acuerdo en un punto a saber, los primeros, en formar un cuerpo de leyes

Sapientísima, los segundos en exigir su cumplimiento. Tuvieron reacios es verdad y aun opositores a su mando, pero por fin prevaleció la real justísima potestad sobre la ligereza, el deber sobre el orgullo, el tiempo y la fuerza sobre los movimientos súbitos y sobre las armas tomadas sin prudencia. Así se aquietó Pizarro, así otros semejantes, hasta que América merced a un sabio gobierno se volvió un mar tranquilísimo después de una tempestad rápidamente dominada. Debemos tratar brevemente de los jefes del gobierno español en América, a los que se debe su felicidad, pero limitándonos a Tierra Firme. Ya dije que la capital es Santafé, en la cual como dije también, tiene su sede un virrey del cual depende excepto la provincia de Caracas, toda la Tierra Firme y Quito, en el que para mejor gobierno de aquel reino, hay un presidente subordinado al citado virrey. El virrey es jefe de un tribunal real llamado Audiencia, cuyos miembros son llamados Oidores, los que además de ser personas muy versadas en jurisprudencia, tienen también la cualidad de pertenecer a la nobleza más alta. Resuelven las causas en primera instancia, quedando a quien las pierde el recurso de apelar al Real Consejo de Indias, tribunal gravísimo establecido en Madrid desde los primeros tiempos de la conquista de América. Además de estos supremos dispensadores de justicia, por decirlo así, en Santafé y proporcionalmente en otros lugares españoles de Tierra Firme hay un pequeño noble senado de Regidores nombrados por el rey, a quienes corresponde escoger los Alcaldes, a saber, los que anualmente elegidos en consejo, gobiernan directamente al pueblo. El gobierno de esos Alcaldes a los cuales está confiado el buen orden de la ciudad, termina con el año, ni más ni menos que el de nuestros magistrados ordinarios. Entre las personas investidas de autoridad, hay otras respetabilísimas cuyo empleo es vitalicio: un Alcalde provincial que tiene jurisdicción sobre toda la provincia de la cual es Alcalde; un Alférez real, al cual corresponde entre mil solemnísimas pompas la publicación y aceptación del nuevo rey de España, y en fin dos Alcaldes llamados de la Santa Hermandad. Estaba yo en Santafé cuando después de haber pasado a la vida eterna el rey Felipe V, llegó el pliego real en el que se daba parte a los mandatarios de aquella ciudad de su piísimo sucesor Fernando VI, al cual sucedió durante mi permanencia en el Orinoco el actual dignísimo rey Carlos III. Y no pude dejar de admirar mucho en aquella oportunidad la soberbia cabalgata de las personas más respetables, que se hizo por las calles más importantes de Santafé, la bella bandera llevada por don Tomás Prieto entonces Alférez real, el lujo desplegando, las aclamaciones festivas y el júbilo de todo el pueblo. Pero volvamos brevemente a los Alcaldes que acabamos de nombrar. Para evitar la prolijidad no me demoraré en hablar de su institución en España, y cómo se propagaron después en América. Trato sólo de su utilidad: a ellos se confía el buen orden de los campos de su territorio que recorren de vez en cuando acompañados de esbirros y otros ministros de la justicia. Y desgraciado el tunante que se encuentre con ellos, pues acto seguido, instruida una causa sumaria, paga la pena de su delito, es entregado a los verdugos que inmediatamente ejecutan la pena de muerte, para beneficio del público. Todos, pero especialmente los Oidores reales, hacen su aparición con lujosos vestidos cuando están en ejercicio de su cargo, o son invitados a honrar con su presencia las funciones públicas a las cuales no desdeñan asistir con suma gentileza. Estos nobles personajes, de los cuales algunos van de España, otros son nacidos allá mismo, son elegidos y se le confía el gobierno por real cédula, estándoles sujetos fuera de los hispanoamericanos, todos los demás sean mestizos, mulatos o negros. Los mismos indios les están sometidos, especialmente cuando se trata de alguna causa de mayor importancia. Entre los Oidores hay uno destinado a la protección de los indios, el cual los socorre en sus necesidades, los oye benignamente como padre, y procura la rápida ejecución de sus causas. Yo conocí

uno de esos que los quería tiernamente, el señor Peñalver, y del mismo digno carácter quizás son la mayoría. Demos también un vistazo a los gobernadores de las otras provincias. Ellos, sean simples gobernadores o simples corregidores, siendo grande su gobierno o corregimiento, son siempre elegidos por el Rey. En algunos lugares más grandes tienen teniente de gobernador, y en éstos como en el lugar en que reside el gobernador, hay regidores y Alcaldes, como en la capital de Tierra Firme. De nombramiento real son también todos los gobiernos de la costa, y algunos más importantes del interior, como entre otros el corregimiento de Tunja, y el gobierno de Antioquia. Los jefes de las provincias menores, aunque también se llaman gobernadores, son nombrados por el virrey, como por ejemplo el de San Martín en los Llanos de San Juan, el de Casanare residente en Chire, el de Neiva y algunos otros. El gobernador de Caracas, que excluimos arriba, a distinción de todos los demás, constituye una clase única. Bajo ese nombre no amplio, es presidente, virrey y todo, y no depende de otro fuera del rey que lo nombró. Debemos dar la razón de este hecho y he aquí lo que se dice con respecto a la separación de esa provincia del virreinato de Santafé, al cual pertenecía antiguamente. Alrededor del año 1749 o 50 fueron destinados casi al tiempo para el gobierno de Tierra Firme dos nobles oficiales, el uno en calidad de virrey y fue el señor Pizarro, el otro con el cargo de gobernador de Caracas, el señor Zuluaga, al cual había estado subordinado Pizarro en los grados de la milicia. Se dice que esta inferioridad de grados ha sido el motivo por el cual Zuluaga solicitó al rey la independencia, independencia que después pasó a todos sus sucesores hasta el presente. Agregan otros motivos, quizás aun más especiosos, para explicar ese privilegio, como son la gran distancia de Caracas de la capital de Santafé a la cual anteriormente se recurría en apelación, la facilidad de recurrir a la Audiencia de Santo Domingo, etc. ¿Pero quién no ve que esas mismas razones militan en favor de la provincia de Cumaná y de las islas de Trinidad y Margarita, que aunque están mucho más apartadas dependen del virrey de Santafé? Por consiguiente se debe creer que los motivos de la separación fueron otros distintos de éstos, pero no vamos a insistir en este punto. Después de haber hablado al gobierno, quedan por considerar sus efectos. Y realmente, si se habla sin pasión, son maravillosos por la paz que produjeron, por el sosiego y seguridad de los pueblos. Y con esto no niego que entre muchos y muy laudables gobernadores, haya habido algunos indignos de ese nombre. Indignos precisamente, porque siguiendo sus injustos propósitos, contradijeron los del rey y no se uniformaron con ellos como debían hacerlo. Pero no debo hacer mención de los díscolos entre tantos que son obedientes. Los efectos ordinarios de su gobierno, vuelvo a decirlo, son maravillosos. Es raro el caso en que se oigan peleas, rarísimos los homicidios. Yo estuve en Santafé cerca de seis años, y en todo ese tiempo no recuerdo un solo homicidio. Pero se me puede decir que a ese sabio gobierno se une también la piedad sincera de los pueblos americanos, y dándole a Dios Nuestro Señor la gloria, lo admito de buena gana, y voy a probarlo con la siguiente digresión.

Capítulo III – Piedad de los americanos.

Podrá parecer fuera de lugar e intempestivo que yo trate de la religión juntamente con el gobierno de los pueblos, pero quien tal afirme, se equivoca totalmente. Desafío a la crítica más refinada para que me diga si es posible el buen gobierno de los pueblos sin la religión. El consentimiento universal de todos los tiempos lo niega de manera absoluta. Querrá el judío, el mahometano y el hereje anteponer su propia religión a la ajena, pero no habrá nadie tan descarado que se atreva a negar la necesidad de la religión. Los españoles introdujeron desde sus principios a América la religión católica, y gracias a Dios se observa en todas partes, la predican los sacerdotes, la inculcan los monarcas españoles y se propaga entre los infieles, a expensas del erario real. Felicidad grande la suya por ser los propagadores y defensores de la fe romana hasta querer que ninguna otra reine en esos países. Pero los buenos y dulces frutos que ellos recogen continuamente de ese árbol de vida, demuestran suficientemente que acertaron en esta resolución. Y antes que todo, los pueblos americanos, sin excepción alguna sean españoles puros o mestizos, tienen para con los sacerdotes una reverencia increíble. Escuchan sus prédicas con tal avidez que se diría que no tienen otra cosa que hacer en el mundo, tal es su aplicación a oírlas. Sé muy bien que muchos asisten a ellas por curiosidad, casi por pescar una frase bonita o un frívolo chascarrillo del predicador. Pero no se puede negar que con la misma avidez, si no mayor, oyen las misiones en las que no se busca tanto la elegancia y el estilo conceptuoso, como el provecho de las almas mediante un discurso sencillo y llano. Habiendo ido yo en la flor de los años a vivir con los salvajes del Orinoco, tuve muy pocas oportunidades de usar mi poco celo en favor de los antiguos cristianos que viven en lugares civilizados. Con todo esto, sea por lo que me dijeron sea por lo que yo mismo pude ver, puedo dar un honrado testimonio del singularísimo deseo que se enciende en todos por oír la palabra divina cuando llegan los misioneros. El año 1748, a mi paso para el Orinoco, a solicitud de su dignísimo párroco don Tomás Burgos, con el difunto Padre Santiago Campins hice misión en Labranza grande, población india en la que hay blancos, mestizos y mulatos en gran cantidad. Honestamente alojados y costeados por el mencionado señor, nos demoramos allá quince días, no sé si decir que a trabajar en favor de aquel pueblo, o a trabajar muchísimo. Baste decir que fuera del tiempo de necesario descanso, estábamos continuamente sembrando la semilla evangélica por la mañana, durante el día y ya entrada la noche, o recogiendo su fruto en las dolorosas y asiduas confesiones. No digo nada de la mutua caridad que se restableció entre el pueblo, de los escándalos que se suprimieron, de la devoción que se introdujo. Al relatar cosas semejantes, parecería que yo me gloriara de mis hechos; no, alábese a quien lo merece. Sea enaltecido don Tomás, quien se entregó por completo a la obra de mejorar su rebaño. Y alábese también al rebaño, que únicamente preocupado en secundar los propósitos de tan próvido pastor, concurrió desde todos los rincones a apacentarse con la divina doctrina y a alimentarse con el pan eucarístico. No es de extrañar que gente que ve que los sacerdotes han ido a instruirla en los deberes cristianos, oiga también de buena gana sus consejos. Sabe que aquellos días en que los sacerdotes permanecen en esos lugares, constituye un tiempo preciosísimo para la salvación eterna, y aprovecha la oportunidad que se le presenta. ¿Pero qué diríamos nosotros si las mismas ovejas buscaran sus pastores, los rodearan ansiosamente y les pidieran fervorosamente el alimento de los sacramentos? Y sin embargo, es así. Para entender mejor lo que voy a decir, se debe anotar aquí que Tierra Firme y quizás también el resto de América, a pesar de

ser notable por varias ciudades, tiene sitios intermedios y no pocos en los que no existe ninguna población, de tal manera que se puede viajar por los países civilizados muchos días sin encontrar ningún pueblo o tierra. Pero no por esto dichos lugares están del todo despoblados, algunos vigilan el ganado vacuno, otros cultivan el cacao o el azúcar o están dedicados al cultivo de un campito para sacar lo necesario para vivir. Nada más fácil que estos lugares tan solitarios se llenen de ladrones, de asesinos y malhechores públicos. Pero allá, merced a la piedad y buena índole de aquella gente y al sabio gobierno, fuera del concubinato y del robo de algún ternero, apenas hay otros vicios: no hay fraudes ni ambición de ningún género, no hay supercherías contra el prójimo. Comprendo muy bien que los lectores se extrañarán de esto, y que tendré suerte si creen mis palabras, pero que apelen a quienes quieran, estoy cierto de que nadie me desmentirá, hablo de las justas alabanzas de aquella gente sin disimular sus vicios. Y lo que digo de los lugares solitarios, lo digo también de los poblados. ¿Qué escoltas de soldados o de esbirros acompaña a los indios del Chocó cuando llevan a veces a Santafé saquitos de oro en polvo para acuñarlo? Ninguna. Yo al verlos entrar por primera vez a Santafé, en la que oí también que nunca se les había robado en camino tan largo, apenas pude dar crédito a mis ojos. Duermen segurísimos en el campo, en los lugares y chozas que encuentran en el camino, y nadie no sólo no los despoja sino que no los molesta. Y ahora imagine el lector qué va a pasar por esas soledades. Nadie le roba lo suyo, todos lo miran bien y lo convidan cordialmente a almorzar. Si es sacerdote, siempre que sea verdaderamente celoso, la gente escucha su predicación, le pide que los confiese y les dé la comunión. Con este último fin, en algunas fincas de señores blancos hay capilla que ellos han edificado para que los sacerdotes que alguna vez pasan por allá, puedan celebrar la santa Misa. Me decía a este respecto el señor Iturriaga, comisario de la Real Expedición de Límites, que ninguna misión sería más útil en el mundo que la de un sacerdote celoso que se preocupara por hacer viajes apostólicos en los llanos de la provincia de Caracas, visitando los pequeños poblados para administrar la divina palabra. Y decía la verdad, pues si son atentos con quien pasa de viaje por allá y se le arrodillan a los pies para confesarse arrepentidos, ¿qué harían si un sacerdote se demorara unos días con ellos? Después de tan claras pruebas de la piedad de los americanos, creo que es inútil decir que en mi viaje de Santafé al Orinoco, apenas hubo día en que, con mi compañero ya nombrado, no oyera algunas confesiones de gentes con que ocasionalmente nos encontrábamos. Sin embargo, por ser un caso que me consoló mucho, no quiero omitir lo que al respecto me pasó un poco más allá del lago de Tota. Más o menos una hora antes del ocaso del sol, encontramos una comitiva de gentes de a caballo que después de habernos saludado amablemente, parecía que continuaba su viaje. Nosotros nos detuvimos en ese sitio para pasar la noche. Habíamos ya armado las tiendas de costumbre para poner debajo las camas y unos nos pusimos a recitar el Oficio, otro a preparar la cena. De improviso, vimos a poca distancia la comitiva que se había detenido por un doble motivo, uno para dormir allá esa noche y el otro para confesare con nosotros, pues luego que uno de ellos se acercó como por ensayo y pudo confesarse cómodamente, fueron llegando uno por uno todos los demás, y al día siguiente salieron llenos de alegría espiritual para Chiquinquirá, donde se venera a la Santísima Virgen en una imagen bellísima de ese mismo nombre.

Capítulo IV – De los templos célebres de la Santísima Virgen en Tierra Firme.

Y sigamos en la digresión que creo no desagradará a los buenos. Parece que el Señor Dios ha secundado la piedad de los habitantes de Tierra Firme al querer que reciban gracias en los templos erigidos en honor de la Virgen. Sería demasiado prolijo enumerar todos los lugares en que se venera a Nuestra Señora. Por lo tanto, me limito a indicar el templo de los agustinos edificado en el alto cerro que surge a espaldas de Cartagena y que se llamaba Nuestra Señora de Popa, y el del Peñón, en la orilla oriental del río de la Magdalena y otros que se encuentran en el camino de Santafé. En las afueras de la capital, en la bella iglesia de los recoletos, se encuentra la Virgen llamada del Campo, y dentro de la ciudad, en la antigua iglesia de los jesuitas la Virgen Dolorosa, de la cual son devotísimos todos los americanos. Allá mismo se encuentra la Virgen del Socorro, cuya congregación fue no menos célebre en América que en Europa. En una colina al pie de los altos montes que dominan la ciudad de Santafé hay un bonito templo de Nuestra Señora de Egipto, bella y devota y a donde muchas veces fui en mi juventud con otros amigos. La ciudad de Santafé en su situación se parece mucho a la noble ciudad de Espoleto, pero ésta yace al pie de un monte, aquella a los pies de dos, en cuya cima hay dos templos, uno frente al otro, dedicados a la Virgen bajo los títulos de Monserrate y Guadalupe. Si en el filo de esos dos montes se vieran también ermitas como en el de Monteluco que los embellecieran, también por ese aspecto Santafé se podría llamar un nuevo Espoleto; quede dicho lo anterior de paso pues somos llamados a cosas mejores en la descripción de otros templos lejos de Santafé. En la jurisdicción de Tunja, en el lugar llamado Chiquinquirá, hay una imagen de la Virgen renombradísima por los asiduos beneficios que obtienen los que se encomiendan a Ella. Y para indicar con alguna precisión sus principios, ha de saberse que alrededor de mediados del siglo XVI, un señor español llamado Antón de Santana, que había obtenido como encomienda el valle de Chiquinquirá con los indios que lo habitaban, ansiaba ardientemente tener en su oratorio una imagen de la Virgen bajo la advocación del Rosario. En aquel entonces especialmente no había posibilidad de encontrar en Chiquinquirá alguien que la pintara. Por lo tanto y con ese fin se trasladó a Tunja, por solicitud del señor Santana, fray Andrés Xadraque, converso dominico muy piadoso. Como en aquellos tiempos no se encontraban en Tunja telas finas de lino y los bellos colores que llevaron después los españoles, Alfonso Narváez pintor entonces célebre en la ciudad, pintó una Virgen como se puede imaginar muy rústica según dibujo de fray Andrés, con colores sacados de las hierbas y mezclados con tierra, sobre un lienzo de algodón, vulgarmente llamado manta o ruana. Sin embargo el señor de Santana quedó contento, y habiéndola colocado en su oratorio, que tenía techo de paja, empezó a venerarla con singular devoción. Pero el agua que entró por las grietas del techo estropeó los colores de manera que ya no se reconocía la

antigua imagen, que en memoria del religioso converso y del que la mandó pintar, tenía a un lado la imagen de San Andrés y al otro la de San Antonio. Deformada así la sagrada imagen, fue puesta primero en la despensa y luego por descuido o porque ya no interesaba, fue aprovechada para secar el trigo al sol. Habiendo muerto después de algunos años el señor Santana, llegó de España a aquel lugar con algunos parientes que le habían sobrevivido, María Ramos esposa de Pedro Santana, mujer virtuosa y muy devota. No viendo allá imagen alguna de la Virgen ante la cual pudiera rezar con los demás el rosario, preguntó a los de la casa y le contestaron que había una en la despensa, pero descolorida a tal punto que de las antiguas formas ya no se veían sino algunas pinceladas. La buena María la buscó con ansiedad y habiéndola encontrado por fin, la colocó en un lugar decente para que la veneraran. Para que el regocijo espiritual de María fuera completo, faltaba en aquel lugar el sacrificio de la Misa. Un día, y fue el de San Esteban protomártir del año 1586, se puso en la puerta de la casa pensativa y ansiosa de participar en el santo sacrifico, cuando se le acercó la india Isabel que llevaba de la mano un niñito suyo de cuatro años de edad. Hablaban las dos mujeres como suele suceder, cuando de improviso el niñito que miraba atentamente a través de la puerta todo lo que había en el interior, dice muy sorprendido: ¡Mirad qué bella Virgen! Las dos volvieron a mirar hacia la sagrada imagen, que era precisamente la que había mandado pintar el señor de Santana, adornada de bella y esplendorosa luz y renovados sus colores en forma tal que parecía ser obra del Omnipotente. No me detendré en describir aquí cómo las dos mujeres llamaron inmediatamente a los vecinos, pues ofuscadas por el esplendor de los rayos que despedía la imagen, creían que la casa se incendiaba, ni las innumerables gracias que una vez reconocido el milagro obtuvieron varias personas que concurrieron a invocar el patrocinio de la Santísima Virgen en aquella milagrosa imagen. Quien quiera puede leer un ensayo sobre esto en el dominicano Zamora (1) quien cuenta también que aquel lugar sagrado cada día más célebre por sus milagros fue confiado por fin a los religiosos de Santo Domingo, quienes además del convento han construido allá una bellísima iglesia, no menos renombrada por los dones de los fieles que por las continuas peregrinaciones que van de toda Tierra Firme. El lugar de Chiquinquirá, como dije, está bajo el corregimiento de Tunja, y según Zamora era antiguamente tan frío y nublado que era utilizado solamente por alguno para guardar el ganado. Al presente, después de la renovación de la imagen descrita se ha renovado también el lugar, como dice Zamora y con él Piedrahita. (2) El frío es moderado, el cielo limpio, el campo bello y florido, y de lugar de niebla, que es lo que en el idioma de los indios significa el nombre de Chiquinquirá, se ha tornado en sitio de amenísima serenidad. Un pintor más ilustre que el tunjano Narváez (3) pintó la imagen que por el lugar en que se venera, se llama Nuestra Señora de Monguí. Pertenece a los religiosos de San Francisco, los Observantes, que tienen allá iglesia y convento; es fama, según Piedrahita, que fue pintada por el Emperador Carlos V. Pero sea lo que fuere de esto, esa imagen ya por los milagros, ya por la belleza y riqueza del templo que se le ha dedicado, también es muy célebre en toda la Tierra Firme. En el valle de las Angustias hay también una imagen de la Madre de Dios que es muy célebre por sus milagros, se dice que allá vio un milagro el difunto Padre Millán cuando hizo misiones en ese lugar.

Una persona muy digna que años atrás hizo allá el panegírico con ocasión de una fiesta, y que con extrema consolación vio brillar la sagrada imagen con una hermosa luz celeste, agrega que ese templo sagrado, que dista un día y medio de la ciudad de Pamplona, goza de suma veneración entre la gente, que la sagrada imagen se conserva en un bellísimo nicho cubierto de oro y pedrería, y que su aparición y renovación de colores es muy semejante a la de Chiquinquirá. Se dice que una piadosa mujer encontró en un basurero una tela tan semejante a un harapo que no sólo tenía muchas desgarraduras, sino que no se veía ninguna señal de imagen, pero después, al encontrarse en tan buenas manos, recuperó los antiguos colores o los tomó de manos de los ángeles, hasta que las desgarraduras desaparecieron y se vio una bella Virgen, con pequeños círculos alrededor, en los cuales está vagamente pintada la pasión del Salvador. Para terminar de una vez este relato que se haría demasiado largo, si recorriéramos en busca de templos toda la Tierra Firme, cerramos el presente capítulo con la relación que me hace persona muy digna con respecto a la Virgen de Barichara. Es una imagen de piedra y representa perfectamente en bajo relieve, los signos con que los fieles indican a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, signos no esculpidos en la piedra por obra de artistas, sino ejecutada como se debe creer, por mano angélica y formados poco a poco de manera que así el milagro de su prodigiosa formación fuera no menos evidente que patente. Pero hablemos de ella pormenorizadamente. Entre el año 20 y 30 de este siglo, una buena mujer, dice él, descubrió esta imagen en la concavidad de una roca que se encontraba en la orilla de un riachuelo; cuando la encontró no se veía en ella sino el rostro y las manos puestas en aquella forma en que se representa la Concepción. La devota mujer cada sábado le encendía una vela y mientras vivió la mantuvo oculta a todos. Pero en su última enfermedad reveló a su confesor la imagen que había encontrado, y él habiendo acudido a ver esa novedad junto con otros, encontró que correspondía a la realidad lo que la mujer le había dicho. Pero pareciéndole inconveniente el lugar en que se encontraba, resolvió llevarla y ponerla en un sitio mejor. Llamó a un cantero y se dice que cuando él comenzaba el trabajo, la piedra se abrió por sí misma y la sagrada imagen se pudo sacar fácilmente en cuadro perfecto, y de un palmo de altura. El sacerdote la colocó en una urna digna y después de algún tiempo en una pequeña iglesia, edificada en honor de la Virgen, cerca del riachuelo en donde se había encontrado. La sagrada imagen, cuando apareció por primera vez en aquel lugar a dicha mujer, como hemos dicho no era sino un primer esbozo de la Concepción, pero al presente, por claro milagro, la representa perfectamente: la figura completa y perfecta, un pie encima de la luna, el otro en actitud de aplastar la cabeza de la serpiente. Su fiesta se celebra el día 5 de agosto, día en el que el alabado Padre cree que fue la invención de la imagen. No digo nada, continúa diciendo, de los milagros hechos por la amable Señora, porque son muchos. Agrego solamente que como muchos van allá en peregrinación, se ha edificado un lugar decente de hospedaje. La primera pequeña iglesia ha sido sustituida por otra suntuosísima, con tres naves y dos famosas torres y con fachada digna de la magnificencia del templo. Las columnas que dividen las naves, son de piedra y monolitas, debido a la calidad de las grandes piedras que se encuentran allá y a la facilidad con que se pueden transportar. Los muros son de argamasa y piedra, proporcionados a tan grandiosa fábrica. Algunos expertos me han dicho que en todo el reino de Santafé no hay iglesia más bella, lo que no es una pequeña alabanza, pues en Santafé, dice él, y dice la verdad, hay templos bellísimos. Este de que he hablado, tiene el título de la Concepción de Barichara; la imagen está colocada en una urna muy rica, en el altar mayor.

El lugar de Barichara antiguamente era un sitio solitario y deshabitado, pero desde que aconteció el prodigio que acabamos de relatar, la multitud de los que han ido a vivir allá ha sido tan grande, que poco a poco se ha tornado en parroquia separada de la cercana tierra de San Gil, a cuyo cura estaba antiguamente subordinada. Hasta aquí el citado Padre, cuyas palabras he copiado al sentido.

Notas (1) Historia de la Provincia de San Antonino, Lib. IV, cap. VII. (2) Historia del Nuevo Reyno. Lib. VI, cap. V. (3) El pintor Alonso de Narváez no era tunjano. Nació en la villa de Alcalá de Guadaira, en las cercanías de Sevilla. Cfr. Gabriel Giraldo Jaramillo, «La Pintura en Colombia». Fondo de Cultura Económica. 1948, pag. 32.

Capítulo V – Introducción a las órdenes religiosas y pías hermandades. El deseo que tuvieron los españoles de mejorar siempre más el nuevo país de Tierra Firme y de volver a sus habitantes semejantes a sí mismos, no menos en la piedad de la cual con razón se glorían, sino en las letras, hizo que desde un principio llamaran allá o admitieran muchas órdenes religiosas. No me detendré en relatar por extenso su origen, progreso y utilidad. Cada orden, como dije en otra parte, se ha preocupado suficientemente por hacer su historia: Zamora la de los dominicos, Simón la de los franciscanos, Casani la de los jesuitas que ya no se encuentran allá; todos ellos escribieron en español. Hasta ahora no hay sobre este tema historia alguna en nuestro idioma, por lo tanto no debe desagradar que yo trate brevemente de él, para aclarar lo que vamos diciendo. Dejando a un lado la antigüedad, que los religiosos arreglarán entre sí como más les agrade, al presente los más numerosos son los dominicos y los franciscanos. Los jesuitas aunque dispersos en varios lugares, no igualaron nunca el número de los anteriores. Tuvieron colegios, residencias, misiones y ejercitaron su ministerio parte en lagares civilizados, parte entre los salvajes, formando allá una no despreciable provincia cuyo superior residía en la capital de Santafé. Allá había un bello colegio en el cual además de la gramática y de las letras humanas, se enseñaba también filosofía, teología, sagrada escritura y otras ciencias. De allá igualmente se despachaban padres, algunos a las misiones entre cristianos viejos, otros a otros ministerios de los acostumbrados. Esta en resumen fue la condición de los jesuitas, pero su número como dije antes, fue ciertamente muy pequeño en relación con el de los dominicos y franciscanos. En toda la Tierra Firme tienen ellos dos provincias, cada una con muchos conventos, algunos pequeños como lo de los pueblos, otros grandes especialmente

en las ciudades mayores. Los conventos de Santafé de estas dos órdenes son amplios y magníficos como los edificados en nuestras ciudades. En ellos se encuentran profesores privados de filosofía peripatética y de teología especulativa para la enseñanza de los jóvenes religiosos, los que de vez en cuando dan pruebas de su aprovechamiento en disputas públicas que se realizan con mucho entusiasmo y con nutrida asistencia. Pero de los estudios hablaremos más adelante. Aquí, para justa alabanza de las diferentes órdenes de Tierra Firme, no dejo de anotar que en sus principales iglesias, no sólo se dicen muchas misas y se predica en los tiempos de costumbre la divina palabra, sino que se realizan aquellas funciones pías que se acostumbran también entre nosotros, por ejemplo el santo rosario, las vía-crucis y otras semejantes. Otro tanto dígase de los agustinos y de otras órdenes en cuanto se refiere a sus acostumbrados ministerios. Las demás órdenes religiosas no son tan numerosas como las dos anteriores, con todo esto, después de los dominicos y de los franciscanos, ocupan el primer lugar los agustinos calzados y descalzos, en Santafé los hay de las dos clases y allá reside también su provincial, como los provinciales de todas las demás órdenes. En algunas ciudades hay también Mercenarios, pero en corto número, más numerosos son los religiosos de San Juan de Dios. De los recoletos de San Francisco quizás no hay otros fuera de lo de Santafé. A estos religiosos hay que agregar los capuchinos, los que al contrario de los demás, no tienen en Tierra Firme provincia estable ni provincial que los gobierne. Las regiones en las cuales ellos viven separados los unos de los otros, se llaman prefecturas. Una es la de la Guayana en el Orinoco, donde tienen como dije en el primer tomo, misiones entre los salvajes, parte de los cuales han convertido y parten van convirtiendo a la fe; esos religiosos son catalanes. Aragoneses son los que tienen a su cargo la conversión de los indios de la provincia de Cumaná, navarros los misioneros de la jurisdicción de Maracaibo, valencianos los de Santa Marta, y estas son otras tres prefecturas. La quinta en fin, es la de los andaluces, a los cuales está confiada la conversión de los indios que todavía quedan por convertir en la provincia de Caracas. En las capitales de esas cinco provincias todos tienen una casa para tratar sus negocios corrientes con los gobernadores y para retirarse a ellas cuando enferman. Después de haber dado esta idea de las órdenes de Tierra Firme, no creo que nadie espere que describa a propósito su utilidad, pero no callaré para alabanza de ellos que en cada orden hubo y hay al presente muchos grandes hombres. Yo no encomio a nadie sin razón, América me es bastante conocida para no engañarme. ¿Pero quién no sabe que el gran apóstol de Tierra Firme, San Luis Beltrán fue dominico, jesuita el venerable Padre Claver que convirtió tantos millares de negros, y de otras comunidades otros muchos que con sus sudores y su sangre han propagado allá la religión católica, reformado y civilizado los pueblos y mejorado sus condiciones de vida? Y esas huellas triunfales dejadas por los antepasados no son descuidadas del todo por sus continuadores. En cada orden hay quien las tiene siempre delante para imitarlas, quien las siga virtuosamente. Los salvajes de Tierra Firme que a pesar del celo de los misioneros continúan en algunas partes fuera de la fe, son llamados continuamente, buscados con ansiedad e invitados a hacerse cristianos. Hemos hablado de las misiones de los capuchinos en sus prefecturas, dígase lo mismo de otras órdenes religiosas, aunque actúen en lugares más extensos. Los dominicos tienen colonias cristianas en Barinas, los franciscanos de Santafé en la jurisdicción de San Martín, y los mismos religiosos enviados de España en la de Cumaná. Hay fundamento para esperar que creciendo siempre más el celo de los misioneros, algún día toda la Tierra Firme sea católica. ¡Oh, qué día feliz será ese y glorioso

para los predicadores de aquellas regiones y para quien los mantiene allá con gastos tan grandes del erario real! Las órdenes de vírgenes sagradas son una gloria no menos de la Iglesia que de los lugares en que viven, y si no con la voz, pueden ayudar mucho al mejoramiento de los cristianos con el ejemplo de sus santas virtudes y con sus asiduas oraciones al Señor. Los españoles las han introducido también en varias ciudades, como me reservo el decirlo en el apéndice. Son en su mayoría clarisas, concepcionistas, dominicas y carmelitas, en su mayoría son edificantes. Para que América fuera siempre más semejante a España, necesitaba de hermandades, congregaciones y de uniones pías semejantes. Y en efecto, no hay lugar de alguna importancia en que no existan para mayor decoro de las sagradas procesiones y de los funerales. Pero baste haber tratado este de una manera general, porque no acabaríamos nunca.

Capítulo VI – De los estudios.

Para hacer la Tierra Firme en todo semejante a España, no faltaba sino un plan estable de estudios. Es verdad que en todo tiempo entre los religiosos y sacerdotes que llegaron sucesivamente allá, hubo siempre quienes tomaran a su cargo la instrucción de la juventud, enseñando de alguna manera los primeros rudimentos de la literatura a los hijos de los españoles que en aquellos lugares se multiplicaban día por día. Pero estos estudios fueron, digámoslo así, un esbozo rudimentario y casi lineamientos oscuros de la nobleza de los estudios a que llegó después la Tierra Firme, no menos fecunda en ricos metales, descritos en otra parte, que célebre por el ingenio de sus habitantes. Estos dieron impulso a la ampliación de las escuelas, éstos halagados oportunamente con premios crecieron siempre más y se hicieron siempre más gloriosos. Todos pueden ver que voy a hablar de la institución de las Universidades. Y hablaré no solamente por testimonio ajeno, sino también por propia experiencia, por haber hecho en una de ellas mis estudios teológicos y enseñado por algún tiempo literatura. El amor que se toma naturalmente al lugar en que se aprende la ciencia no me hará traicionar la verdad. No, yo hubiera deseado más para el cultivo de los buenos talentos de los hispanoamericanos: geometría, por ejemplo, historia natural, historia eclesiástica, griego y hebreo, filosofía menos sutil, teología más erudita. No quiero decir con esto que no haya habido también algunos que se encargaran de aumentar allá el honor de las ciencias perfeccionadas. El Padre Daddei (1) lo afirma Cassani en su historia, enseñó en la Universidad de los jesuitas la matemática. El Padre Godoy, nacido de padres españoles en Mompox, (2) el difunto padre Candela (3), valenciano, y otros sucesivamente dieron una mejor forma a las sutilezas de la filosofía peripatética, que estaba próxima a desaparecer de aquella tierra. La Universidad de los Tomistas, también ella con feliz aunque no duradera transformación, vio en sus aulas a Cancino (4) explicar la medicina a Mutis (5), la

matemática, ambos hombres eruditos, españoles los dos. Pero estos son fenómenos pasajeros de la literatura. Veamos ahora los estables. En mis tiempos la ciudad de Santafé tenía dos Universidades. La una llamábase de San Javier y funcionaba en el gran colegio de los jesuitas, la otra se llamaba del Rosario y funcionaba en un colegio del mismo nombre, dirigido por sacerdotes seculares adictos a las doctrinas tomistas. Era necesario que entre estas dos Universidades surgieran competencias, que a veces no son tan útiles para una laudable emulación como aptas para irritar recíprocamente los ánimos. Pero nosotros con agrado las enterramos, y ni siquiera hacemos comparaciones entre los dos Ateneos, y a fin de no hacerlas nos abstenemos de referir el número de las cátedras y de los estudiantes tomistas, contentándonos con decir en alabanza de esta Universidad que ella tenía también alumnos muy aventajados, como entre otros el muy digno señor don Tomás Burgos a quien ya hemos nombrado anteriormente, el señor Camacho y Rojas (6) que después fue elegido obispo de Santa Marta, el renombradísimo doctor Leyva (7), natural de Maracaibo y otros muchos. Vamos a hablar rápidamente de la Universidad Javeriana, la que según he oído, funciona hasta el presente. En ella había tres escuelas inferiores. La una muy amplia se destinaba según la costumbre de los españoles a enseñar a los niños a leer y escribir, a cargo de un hermano laico experto en el oficio. A algunos sacerdotes se confiaba el cuidado de las otras dos, es decir la de gramática y la de letras humanas. Estas tres escuelas estaban en el primer piso. En el piso superior teníamos las escuelas superiores; primero aquella en que un solo profesor enseñaba toda la filosofía en tres años consecutivos; además había otra para la teología a la cual se destinaban tres profesores, dos de los cuales explicaban uno tras otro por la mañana diferentes tratados especulativos, y otro que después del almuerzo explicaba lo tratados morales. Pero antes de que este último profesor subiera a la cátedra, había también otro que daba, aunque en menos tiempo, lecciones de Sagrada Escritura. Y aquí ordinariamente terminaban las cátedras regidas por los jesuitas. Había además otra de jurisprudencia civil y sagrada, también ella dividida entre tres profesores. Pero a la explicación de las leyes no sólo civiles y conciliares se destinaban sacerdotes seculares muy peritos en esa ciencia. En mis tiempos, uno de ellos, precisamente el lector de cánones era el doctor Cruz (8), el de ley civil el doctor Moya (9), finalmente el de Instituta el doctor Urrea. (10) Extraña el hecho de que en la capital de tan vasto reino no haya colegio alguno en el que se enseñe la medicina y cirugía. Pero la razón de esto, según mi entender, debe atribuirse a la índole de los señores criollos, a los cuales no les interesan mucho tales facultades, que como dice Piedrahita (11) florecen bastante en Lima y México. Los santafereños, sigue él diciendo, se precian de ser buenos teólogos, filósofos y humanistas, y como veremos luego, no sin motivo. Entre tanto, para volver a la medicina, no está del todo abandonada por los particulares, los cuales adquieren conocimientos con la lectura de libros o con ayuda de otros médicos nacidos en aquellos lugares, o de algunos forasteros que de cuando en cuando llegan por allá. Formados algunos de esta suerte, otros en escuelas extranjeras, pero no pagados por el Estado como entre nosotros, en Santafé cuando yo estuve allá, además de los religiosos de San Juan de Dios, había dos ilustres médicos, a saber el señor Cancino ya mencionado y el célebre señor Duquesne (12), venido de Francia y casado allá con una noble hispanoamericana. (13) En el puerto de Caracas llamado vulgarmente la Guaira, vi muchos médicos, algunos españoles, otros franceses. Y ya que se ha presentado la ocasión de nombrar a los franceses, defraudaría la curiosidad del lector si no diera una somera noticia del alto crédito de que gozan estos señores en América como buenos

médicos. Pueden ser marineros, comerciantes, viajeros o soldados, todos son tomados por otros tantos Hipócrates. Cada cual los quiere para sí y los llama ansiosamente para que lo traten de los males de que adolecen. Óigase un hecho graciosísimo que confirma lo dicho. Al caer una tarde (cuándo y en qué año, no me lo contaron y yo no lo averigüé) llegó a Popayán, ciudad situada en los límites de Quito, un francés cortés y educado como suelen ser los de esa nación, pero arruinado como otros muchos que vagan por el mundo, y con poco dinero en el bolsillo. Oyó que allá vivía un compatriota, no sé de qué profesión y se dirigió a él quien le ofreció amablemente hospedaje; le contó sus miserias, con decir que de Lima, ciudad tan célebre por sus riquezas y por cuya fama él había dejado a Francia y en donde había permanecido por algún tiempo, no había sacado más que el pesar de haber ido pobre y salido pobrísimo. Agregó que quería volver a Francia, pero que no tenía dinero para embarcarse. - Aquí encontrará dinero y todo lo que necesite, le contestó el otro, con hacerse pasar por médico, tanta es la estima que al respecto todos tienen aquí por nuestra nación. Usted por tal camino tendrá muchas riquezas. - Muy bien, dijo el otro, pero yo no sé nada de medicina. - No importa, respondió el dueño de casa. Yo conozco algunos remedios bastante sencillos que usa por aquí la gente. Tome usted un tiempo para recetar los oportunos a cada cual, tómeles el pulso y no se preocupe de más, el resto lo haremos juntos. Habiéndose puesto así de acuerdo por la tarde, a la mañana siguiente, héteme al autor de tan buenos recursos yendo a donde sus conocidos para decirles a todos que había llegado a su casa un médico francés. No necesitó de más para que todos fueran a saludarlo, y después de los primeros cumplimientos, quién declarándole una enfermedad, quién otra de que se sentían aquejados, les fue tomando el pulso y después de haberles dicho que quería preparar los remedios por sí mismo, los despidió muy amablemente, mandándoles volver al día siguiente. - ¿Y ahora qué vamos a hacer?, dijo después todo confuso el nuevo doctor al dueño de casa; yo estoy fuera de mí. Pero el dueño le devolvió en seguida el valor al traerle hierbas y semillas apropiadas para las enfermedades que habían manifestado. Las prepararon juntos, y juntos también las pusieron en frascos y papeletas. Cada cual tomó lo suyo, y una vez que los enfermos se sintieron mejor, es increíble la fama que de buen médico adquirió en pocos días el forastero, que de todo sabía menos de medicina. Además de esta apariencia de docto, obtuvo con igual prontitud el dinero de que estaba tan necesitado, y en el espacio de dos meses y medio consiguió tanto cuanto aquí un médico nuestro podría obtener en uno o dos años, aunque sea recompensado y premiado pródigamente por sus pacientes. El era bastante honrado para no seguir engañándolos, por lo cual se presentó un día a su anfitrión, y a pesar de las esperanzas de poder hacerse riquísimo si se hubiera detenido más con él, se despidió y volvió a Francia. Este hecho, ya sea verdadero o falso, es una pálida imagen verdadera de la increíble ganancia que en las ciudades americanas consiguen lo médicos cuando se les tiene por expertos en su arte. Entre los nativos de aquellos lugares son muy pocos los que se ocupan de éste, ya que su estudio predilecto, como lo dije antes, son las graves ciencias de la filosofía, la teología y las leyes, que les producen sumo honor en aquellos lugares y progreso grande para sus Universidades. Digamos algo rápidamente de una y otra Universidad.

Las Universidades, como erigidas que están con amplísimos privilegios pontificios y reales, tienen la facultad de conferir a sus alumnos varios grados honoríficos. Después de haber pasado cum laude un año y medio de filosofía, es decir en la mitad del curso, se hacen bachilleres aquellos que después de un rígido examen dan buena prueba de su saber. A ese grado, y con las mismas condiciones, terminada la filosofía, sigue el de maestro, y en fin después de la teología y después de haber terminado con éxito los cánones, el de doctor. No me voy a detener hablando pormenorizadamente del honor que alcanzan allá los laureados en dichas ciencias, aun siendo tan numerosos en cada provincia que apenas se puede creer. Digo solamente que todos y no sin razón, los tienen en cuenta como personas capaces en la facultad en que obtuvieron el grado de doctor. Pero esto es lo de menos. Las iglesias más ricas, los más pingües beneficios son todos para ellos, la mayor parte se adjudican por concurso, y por lo general alcanza el premio el que verdaderamente lo merece. De lo que hemos dicho hasta aquí se deduce que entre los españoles de Tierra Firme, aunque no en todo género de literatura, hay doctos insignes en la que allá se cultiva. Y a muchos de éstos podría yo nombrar aquí con honor si su modestia me lo permitiera. Por lo tanto, nombro a los muertos y con ellos a algunas otras personas dignas (no sé si todavía vivas o ya muertas) que conocí en Tierra Firme. Entre los muertos, dése el primer lugar al Padre Rivas (14) nacido de nobles padres en la provincia de Popayán. Yo lo tuve como condiscípulo por algún tiempo en teología y en esa facultad por su elevado ingenio, fue siempre seguramente el primero entre los primeros. Pero su mayor talento estaba en la literatura amena, de la cual fue maestro en la Universidad Javeriana el último año de mi permanencia en Santafé. Y ojalá él hubiera encontrado entre sus discípulos a alguno que sin anhelar intempestivamente las ciencias severas, lo oyera con ansiedad de aprender igual al empeño suyo en enseñar. Hubiera formado buenos alumnos para honra no pequeña de Tierra Firme. Pues nada le faltaba para ser eximio en su oficio. Yo le vi bellas y largas composiciones en latín que me mostró gentilmente, y sobre las cuales, a solicitud suya, le di mi parecer ciertamente honorífico, pero no igual al que me formé sobre sus versos ovidianos, según el estilo entonces corriente en aquellos lugares. Confieso la verdad, ellos me sorprendieron ya por la claridad de las palabras, ya por la graciosa armonía, ya por la siempre difícil facilidad con que se expresaba el Padre Rivas. El griego y el hebreo, como hemos dicho, no se enseñaban en Santafé. Pero no por esto dejaba de haber muchos versados en esas lenguas. El difunto Padre Rauber (15), y después de él el Padre Burcard, (16) que fue mi compañero en el Orinoco, y otros que omito, conocieron muy bien el griego no menos que el hebreo; en el primer idioma no les fue inferior el difunto Padre Nicolás Candela, nacido en Valencia de España. Pero como ya dije, las ciencias de moda en Tierra Firme son las serias. Y en éstas yo puedo citar a tantos y tan nobles ingenios que ninguna Universidad europea los desdeñaría. El Padre Castaño (17) fue canonista famosísimo, el Padre Vergara (18) moralista insigne, ambos nacidos en Tierra Firme. ¿Y quien no sabe cómo brillaron en otras cátedras otros muchos que paso en silencio? Pero volvamos la mirada a otra parte. He aquí al profundísimo señor Urrutia, nacido de noble familia en Cartago, hoy dignísimo canónigo de Popayán, (19) a quien admiré tanto cuando fue colegial de San Bartolomé y mi estimado condiscípulo en teología, por la sutileza de su ingenio, por su infatigable aplicación al estudio, por la austeridad de sus costumbres. No fue condiscípulo mío, pero atrajo toda mi atención también otro nobilísimo colega que estudiaba teología cuando yo salí para el Orinoco. Hablo del doctor Juan Pablo Meaurio, nacido de clara estirpe en Pamplona; cuando se puede decir que era casi un niño, sostuvo no pocas tesis filosóficas y siempre con increíble aplauso.

Pero me haría demasiado largo si quisiera nombrar los talentos conspicuos de los colegiales de San Bartolomé, que en mi tiempo pasaban del centenar bajo la dirección de los jesuitas, y pertenecían a la más alta nobleza de Tierra Firme. ¡Tantos eran los que en ese tiempo se destacaban por su talento, tantos los que después de haber hecho los estudios con gran lucimiento, habían pasado a ocupar los cargos eclesiásticos y civiles más importantes! Durará siempre la memoria del doctísimo don Nicolás Barasorda (20), fundador de la cátedra de jurisprudencia sagrada en la Universidad Javeriana, el primero en regentarla y también orador insigne y teólogo famosísimo. El doctor Núñez (21), a quien para distinguirlo del joven también de mérito, llamaremos el viejo, dio sumo honor a la provincia de Santa Marta de donde era natural y a los dos derechos que ilustró con explicaciones sapientísimas. Después de estos bien merecidos elogios de los colegiales de San Bartolomé, elogios que serían mayores si como entre nosotros, allá se usara más la imprenta y las ciencias no quedaran ocultas en manuscritos, después de estos elogios digo, no desagrade oír de persona bien informada, el estado de la Universidad de Caracas, las diferentes ciencias que allá se enseñan y las ceremonias que usan para conferir los grados. "Esta Universidad, dice él, que no sé cuándo fue fundada, está en el seminario episcopal. Hay en ella escuelas de gramática y de retórica, de teología escolástica, de cánones, de leyes, de medicina y de filosofía, esta última no tiene sino un maestro para todo el trienio que dura, y en todas esas facultades se confiere el grado de doctor. Rector de la Universidad es siempre, al menos por costumbre, el Rector del mismo Seminario. Cuando alguno quiere optar el grado de doctor en alguna de dichas facultades, presenta la súplica, y los oficiales de la Universidad se fijan el día del examen. La mañana anterior se reúnen los oficiales en presencia del candidato. Se abre un libro, y, para el examen de Teología escolástica, el Maestro de las sentencias, libro que se abre a la suerte tres veces y el candidato escoge la cuestión que más le guste y que se encuentra en una de las tres veces que se abre el libro. Vuelve luego a casa donde hace una pequeña introducción latina para decirla de memoria y se prepara para razonar una hora entera sobre la materia escogida. Al día siguiente, más o menos veinticuatro horas después, se reúnen en la Capilla de la Universidad los doctores nombrados para argumentar, y todos los que quieran concurrir. El candidato, recitada su introducción, propone el estado de la cuestión y su propia opinión, aduce las pruebas y si sobra tiempo, escoge también los argumentos que se le pueden objetar. Terminada la hora, empiezan a argumentar en contra los que han sido destinados para el caso, que deben ser todos doctores, pero se da permiso de argumentar también a aquellos que no han sido nombrados. La discusión dura cerca de dos horas. Luego viene la votación. Encontrado el candidato digno de aprobación, es llamado a la Capilla de donde se le había hecho salir, y todos le hacen cumplimientos. El grado se otorga públicamente y para disminuir los gastos, se espera a que sean muchos los que lo toman. La solemnidad de este acto se hace por la tarde en la Capilla antes dicha en presencia de todos los doctores que se encuentren en la ciudad, vestidos de largo, con mucha azul los doctores en filosofía, blanca los teólogos, verde los canonistas, roja los legistas, amarilla los médicos. Después de haber llegado el Rector de la Universidad, los candidatos uno por uno, delante de él, hacen la profesión de fe y el juramento de defender la Inmaculada Concepción de María Virgen. En seguida, el Rector les pone la muceta y el birrete adornado de gran borla del color de su grado. Si uno tiene diversos grados, lleva los diversos colores tanto en la muceta como en la borla del birrete.

Antes de que los candidatos reciban el grado de doctor según hemos dicho, se les propone un argumento, lo que por lo demás es una simple ceremonia y no consiste en otra cosa que en proponer uno de los doctores un silogismo y en negar el candidato la mayor o la menor. Dije que a esta ceremonia concurren todos los doctores, porque todos los asistentes reciben su propina. Y yo me acuerdo que uno de ellos que tenía tres grados, es decir, era doctorado en tres ciencias, recibió la suma de catorce escudos. Terminada la función en la Capilla, el Rector con los principales oficiales de la Universidad, junto con los nuevos doctores, montan con las mismas vestiduras en mulas guarnecidas de lujosa gualdrapa. Hacen un pequeño recorrido por la ciudad y van finalmente a casa de uno de los nuevos doctores, donde se distribuyen copiosos refrescos, no sólo a todos los doctores, sino también a muchísimas personas distinguidas. Por todo, el grado viene a costar de 600 a 700 escudos". Hasta aquí mi informante.

Notas (1) José (1574-1660) (2) Jerónimo. 1713. (3) Nicolás. 1712- 1767. Rector de la Javeriana. (4) Vicente Román, Protomédico en 1758. (5) José Celestino (1732-1808) (6) Fernando. (7) Pedro José Leyva de la Madrid. (8) Cipriano de la Cruz (1705-1760). (9) Javier de Moya (1722-1788) (10) Juan de Urrea. (11) Historia del Nuevo Reyno, libro VI, cap. IV. (12) Francisco (1692-1750). (13) Doña Clara Ignacia de la Madrid y Piedrahita. (14) Fco. Javier Rivas y Gómez de la Espriella (1720-1754). (15) Francisco (1690-1763) (16) Juan Nepomuceno. (17) Francisco. (18) Fernando, 1690-1750. (19) Manuel Cornelio Urrutia y Rojas. (20) 1688-1753.

(21) Domingo Núñez de Orbegozo.

Capítulo VII – De las artes liberales y mecánicas. No tengo documentos suficientes para indicar los nombres de algunos que en Tierra Firme, superando en mucho al común de los artistas ordinarios, idearon planos apropiados para la construcción de muchos edificios no despreciables. La catedral de Santafé es bastante bella, dividida como otras muchas en tres naves. (1) Cinco tiene la catedral de Caracas. (2) Ya hablé de los hermosos templos de los religiosos, solamente que el excesivo ornato que se ha querido no sólo en los altares sino en todo el templo, deforma algunas veces su belleza, que luciría mejor en su simplicidad. Las casas tanto privadas como públicas, no tienen ordinariamente sino dos pisos. Por este modelo fueron edificadas las de los jesuitas, excepto el gran colegio de Santafé, cuyo edificio que se dice nuevo, fuera del primer piso tiene otros dos, y encima una bella galería cubierta. Los campanarios son por lo general bellos y por partes, esto es, puestos en los dos extremos colaterales de las iglesias. Tienen algunas vistosas cúpulas y arcos no desprovistos de buen gusto. Así que la arquitectura parece florecer bastante. Los edificios por lo demás, no están todos hechos como entre nosotros de piedras o ladrillos pegados con argamasa. Algunos son de tapia pisada solamente, comprimida fuertemente para tal efecto. Tan compacta y durable, que costaría un trabajo el demolerlos no menor del que se necesitaría para demoler nuestras murallas. En Tunja hay casas viejísimas no sólo deshabitadas sino desprovistas de techo, expuestas continuamente a las lluvias. Tanta la consistencia de la tapia pisada de que se sirven para fabricarlas. No tengo noticia de que alguien en Tierra Firme haya intentado esculpir estatuas grandes en piedra. De madera tienen algunas, ya llevadas de Europa ya hechas allí a imitación de las europeas. De las primeras, había cuando yo estuve allá, en la iglesia de los jesuitas, una bellísima estatua yacente de San Francisco Javier moribundo, encerrado en una urna; otras en otros lugares. Si quisiera hablar de las estatuas hechas por los artistas nacionales, ya en bajo relieve, ya aisladas o desprendidas del todo, tendría que describir una por una las obras insignes del español don Pedro Laboria, que hizo muchas en mi tiempo a petición de los jesuitas en Santafé. Basta decir que algunas, especialmente el San Francisco de Borja que yo vi, son muy hermosas. Con todo eso, no sé que este excelente escultor haya abierto taller de un arte tan noble y útil para tos santafereños. Pero la poca suerte que ha tenido hasta ahora entre los nativos de aquel lugar la escultura, se halla compensada en gran parte por su amor a la pintura. Entre los criollos se encuentran buenos pintores. Para formarlos tales, ayuda no poco el haber llevado cuadros de muy buenos pintores, de que están llenas las iglesias. Yo que no soy entendido en este arte, no me voy a detener en especificar el artificio de sus lienzos. Me parecen más delicados por el colorido que bellos por la proporción. Con todo eso, no me precio de buen conocedor, y todavía menos de crítico de arte. La verdad es que tienen su belleza y que el arte de hacerlos no es inútil para quien lo profesa, teniendo en cuenta el gran número de personas que continuamente los solicitan para las iglesias de las nuevas poblaciones, por devoción o para adornar sus casas. Quien escriba historia no de lejos como yo, sino

sobre el lugar de los acontecimientos, con documentos a la mano, daría aquí en seguida el número de los más alabados pintores. En la Tierra Firme de que hablamos, no hay duda de que entre muchos poco recomendables, se encuentran algunos excelentes. Sin embargo, no puedo dejar de hablar del celebérrimo Vásquez, tan famoso allá como Rafael entre nosotros. Nació no sé de qué sangre en Santafé. Dedicóse a la pintura y llegó a tal punto, que todos admiran las obras que dejó, y dejó muchas en las iglesias de Santafé. En la del que fue colegio de los jesuitas, están pintados en los cuatro lados de la cúpula los cuatro Evangelistas. Obra bella en verdad, no indigna de la copia que se dice fue llevada de Roma. Floreció por el mismo tiempo de Vásquez el jesuita Vasconcelos, de quien hay buenas pinturas en Santafé. Se dice que usaba de color más vivo, mientras que Vásquez era de temperamento más delicado, y por ser más natural, ocupó el primer lugar en la pintura. Vásquez no ocultaba su primacía, y aun lo confesó abiertamente, cuando interrogado sobre sus pinturas y las de Vasconcelos, cuentan que respondió con no menos ingenio que gracia: "El Padre Vasconcelos come para pintar, yo pinto para comer", dando con esto a entender que sus pinturas hechas forzado por el hambre, tenían que ser mejores a fin de que tuvieran salida. A las artes liberales que profesan en Tierra Firme agrego las mecánicas, que cuentan con artesanos no despreciables. Y para comenzar por las más necesarias para la vida, en los lugares en que se siembra trigo, hay buenos panaderos. Digo en aquellos lugares en que se siembra el trigo, pues en los pueblos de tierra caliente, fuera de los de la costa y de algunos más importantes, no se come ordinariamente otro pan que el descrito en el tomo II de nuestra Historia (3), esto es, pan de maíz y casabe. A los panaderos siguen los carniceros y otros bajos oficios, que desempeñan como dijimos en otra parte, gente de sangre mestiza a quienes corresponde hacer el calzado y vestido, y todo lo que sirve para adorno de la persona o para defensa de la intemperie. Hay buenos orífices, fundidores de chocolateras de cobre y calderos, canteros, el uno hace ladrillos y tejas, el otro vasijas de barro, uno corta y cepilla las tablas, otro hace mesas y cofres y cuanto se requiere para el servicio de los hombres y para el decoroso ornato de los templos sagrados. Hierro labrado, azadas, por ejemplo, hachas y otros utensilios similares, se importan de España. Pero hay también quien los trabaja en aquellos lugares. También se tejen suficientes telas de algodón, allí; se hacen bellas frazadas de lana y sombreros aunque no finos. Las telas de lana se llevan de Quito, de otras partes otras mercancías. A tal punto, que se desprende claramente que, salvo las leyes de comercio entre aquellas regiones y España, se ha procurado cuidadosamente hacer todas estas cosas en todo semejantes a las nuestras. Pero Santafé tiene además de las industrias ya dichas, comunes a varios lugares de Tierra Firme, la de acuñar moneda: cuenta con una magnífica casa de moneda en la que continuamente se acuña el oro y la plata, metales que excluido el cobre, son los únicos que sirven de moneda en el comercio de los unos con los otros. Tratándose de las artes, no se deben omitir dos que son principalísimas en Tierra Firme, ambas conocidas en Italia, ambas ejecutadas allá admirablemente. La una es la especiería, la otra la confitería. En cuanto a la primera, es indudable que sus tiendas o boticas aventajan infinitamente a las nuestras por lo exquisito de los cuerpos simples, que son exóticos para nosotros, no para ellos que los tienen frescos y a la mano, o al menos muy cerca. Allí, como dijimos, nacen la calaguala, la quina, la jalapa, la raíz de china y otras cien cosas más que en nuestras especierías se venden ordinariamente al peso y a precios muy altos.

¿Qué diremos de los cuerpos simples que aquí no se conocen todavía?, ¿qué de las propiedades medicinales de algunas piedras, que como dicen allá, son útiles para varias enfermedades?, ¿qué de aquellos medicamentos que se sacan de los animales nativos? A lo cual se agrega que por la semejanza de algunos climas de Tierra Firme con los nuestros, en las especierías de algunos lugares, y especialmente en las de Santafé y Caracas, no falta nada o muy poco de nuestros medicamentos, que allí se encuentran en abundancia y frescos durante todo el año. ¿Hay también especierías semejantes en otras ciudades distantes de estas dos capitales? El clima demasiado cálido y los insectos que todo lo dañan y estropean, no las permiten sino pequeñas y escasas. En Santafé y Tunja, lugares muy apropiados para conservar las medicinas, hay algunas muy buenas; en la primera era muy afamada la que tuvieron los jesuitas y que en mis tiempos estuvo a cargo del difunto hermano Juan Artiga, catalán muy hábil en su oficio. Vengamos en fin a las confituras, que si contara su variedad sería cosa de nunca acabar. tantas son y de tan diversas frutas compuestas. Entre las líquidas, así me place llamar algunas para entendernos mejor, es conocidísima aquella que se hace del fruto de la planta hicaco, de la que no podré decir si gusta más por el finísimo almíbar en que se ponen a confitar, o por el sabor un poco ácido de la pulpa. Qué diré de la jalea que nada también en el almíbar, a modo de leche cuajada en el suero, a la que excepto el color que es café tinto brillante, se parece en todo lo demás, compacta como ella y como ella temblorosa. A todos les gusta mucho, especialmente a los nacidos en América. Solamente que estos dulces de almíbar no se usan tanto como los confites secos, o los dulces semejantes a la mermelada, y que para saciar el gusto que todos tienen por ella, se hace todos los días en la casa. La conserva que llaman suela, por asemejarse un poco en la forma, es bastante sabrosa; sabrosa también la que hacen de membrillo en Mérida y Caracas. Creo que a un europeo ésta le parecería la mejor. Con todo prefiero las conservas que se hacen con la fruta del guayabo, que como dijimos en otra parte, las hay de dos clases: blancas y rosadas. Ambas se confitan en azúcar o en miel llamada de caña; son riquísimas al gusto por estar templado el dulce con el agrio. A una nación como la nuestra, no muy apasionada por los dulces, pues apenas los gusta de paso, le parecerá increíble que se consuman tantos en Tierra Firme como voy a decirlo, no por el dicho de otros sino porque yo lo vi con mis propios ojos. ¿Pero cómo lo diré, si no es recurriendo a términos generalísimos, y diciendo que quizás no se come en Italia en un año tantos como en la sola capital de Santafé en un mes? ¿Se quiere una expresión que pareciendo hiperbólica, explica en sí mejor la verdad? En Tierra Firme se hace un uso de dulces como el que aquí hacemos de fruta a la comida. Al que conoce las costumbres de Italia, no puede menos de causarle esto grandísima admiración. Y sin embargo es así. Los santafereños y otros los comen sin fin, al desayuno, al almuerzo, a la merienda, a la cena, a todas horas. Si vas a una visita, te dan al punto jalea de fruta de hicaco en azúcar o de membrillo más fino, para beber como ellos dicen el agua, y después el chocolate. Tan amables atenciones se reciben en todas las visitas, siempre que se quiera, y los gorrones las buscan pasando intencionalmente de una casa a otra. No me detendré en hablar de la exquisitez de tales manjares. Las conservas de guayaba confitadas en azúcar son delicadísimas; las otras, cual más cual menos. Pero es de maravillar que gente que ha puesto tanto esmero en perfeccionar los dulces descritos, poco o casi nada ha hecho por los confites. Sus confites, comparados con los nuestros, son ordinarios y rústicos. Hablo de los grandes, porque de los pequeños tienen una especie menuda, que no excede al tamaño de granitos de mostaza, y es preciosísima. Llámase gragea, y a fin de que sean también un placer para la vista, los cubren de variados y bellos colores. A las cosas hechas en casa, en que son tan entendidos los americanos, debemos agregar las bebidas. En Santafé se encuentra vino llevado de España, y en ese clima, lejos de perder su mérito, adquiere una nueva perfección. Pero ya por ser demasiado costoso, o porque no a todos les gusta, se ha encontrado la manera de beber a

poco precio y con placer de todos, haciendo o reformando las bebidas usadas por los indios. Consta en mi Historia que es cosa bien ordinaria la chicha. Las chicheras o vendedoras de chicha, que son ordinariamente mujeres mestizas, han encontrado la manera de mejorarle el sabor mezclándola con canela y jugo de piña. Y en verdad, así reformada la chicha no es despreciable. La loja que se usa en los convites es líquida y clara como el vino. Es también muy agradable y no produce trastornos, pero a muchos no le gusta esta cualidad y no la toman. Y para placer de los amantes de licores fuertes, hay quien los suministre abundantemente con destilar el jugo cocido de la caña de azúcar. El aguardiente que de ahí resulta, si bien fuerte por una parte, no es desagradable al gusto; pero reducido a mistela, como en Santafé lo usan muchos, es agradable hasta el punto de que por el sabor y por el color no se distingue de la española sino por el que tenga mucha experiencia.

Notas (1) Piedrahita, lib. VI, cap. IV. (2) Oviedo y Baños, lib. V. cap. VII. (3) Tomo II, Lib. IV, cap. XXII y sig.

Capítulo VIII – División de la Tierra Firme en Obispados y Parroquias. El estado civil y el sagrado no están separados entre sí, y en lugar de contrariar el uno al otro, se dan amigablemente la mano, uniéndose para el bien de los reinos. Lo hemos visto claramente un poco antes, cuando atribuimos al sabio gobierno de los españoles en América como efecto natural, la piedad y felicidad de los americanos. Ahora bien, una de las cosas que contribuye más a la felicidad del gobierno y al aumento de la piedad es, según mi juicio, la justa división de los lugares en diócesis y parroquias, de acuerdo con el número de los diocesanos. Y se comprende fácilmente que ni una cosa y otra debían ocultarse a la vigilante nación española. Desde el principio sus sapientísimos reyes al crecer el rebaño de Cristo cada día en las nuevas tierras descubiertas, pensaron en darles dignos pastores que se preocuparan de su bienestar, y por lo tanto crearon más obispados. Uno de los cinco que con aprobación del Sumo Pontífice se formó allá (1) fue precisamente en la Tierra Firme, en la parte más cercana al Istmo de Panamá, siendo electo como su primer obispo Monseñor Juan Cabedo (sic) (2) de la orden de San Francisco. La sede de este obispado fue Santa María llamada la Antigua, en la provincia del Darién. Pero fue de poca duración debido al mal clima, y después de poco tiempo fue trasladada a Panamá, lugar célebre que por pertenecer al reino de Quito, está fuera de los términos de nuestra Historia. A la erección del obispado del

Darién el año 1529, siguió la del obispado de Santa Marta que dura todavía; después en 1532 la de Coro, trasladada no hace mucho a Caracas; después la de Cartagena en 1534, y en fin la de Popayán en 1547. La última de las antiguas ciudades de Tierra Firme que tuvo el honor de ser sede episcopal fue la que hoy domina a tan vasto país, Santafé de Bogotá, que no llegó a ese grado sino en 1562, durante el Pontificado de Pío IV, y bajo el reinado de Felipe II. Pero si ella siendo un simple obispado, se vio comparada o pospuesta a las demás, dos años después fue erigida en Metropolitana y creció tanto espiritualmente, cuanto después y también en la actualidad lo es en lo temporal. Santafé es pues sede de un arzobispado, al cual están subordinadas casi todas las iglesias indicadas. Dije casi todas, pues también a este respecto debe exceptuarse Caracas, cuyo obispo es sufragáneo del de Santo Domingo, Primado de todas las Indias. Pero si al arzobispado de Santafé falta por decirlo así este honor, otro muy singular le ha dado recientemente el piísimo rey Carlos III, al erigir en obispado la importante ciudad de Mérida en el año 1728. La Provincia de Cumaná, aunque de cierta importancia, no tiene obispo residente, pues junto con la del Orinoco, depende, como hemos dicho en otra parte, (3) del obispo de Puerto Rico, que aunque está muy lejos, algunas veces la visita. Todos pueden ver claramente que esas diócesis americanas son muy extensas, y que cada una de ellas puede compararse en extensión con un grandísimo reino. Entre las enumeradas poco antes, no hay ninguna que además de los pueblos cristianos incluidos en su jurisdicción, no se extienda también a muchos que son todavía gentiles. Creo que esto haya sido sabiamente dispuesto por el rey de España a fin de estimular el celo de los obispos y para que se preocupen por la conversión de esos gentiles. En efecto, entre tan dignas personas hay quien se preocupe de ello. El arzobispo de Santafé, al cual pertenecen algunas tierras limítrofes con el Orinoco, regaló en mis tiempos bellos cálices para las misiones; el obispo de Puerto Rico las visitó con mucha fatiga dos veces. Y lo que yo digo de ellos, se podría decir de otros muchos, pero me apresuro a terminar este tema hablando brevemente de los ingresos de los obispos de Tierra Firme. Tengo informes que me ha comunicado una persona muy conocedora de este asunto. El obispo de Santafé, entre ingresos ciertos y eventuales, se dice que tiene cincuenta mil escudos; el de Cartagena de dieciocho a veinte mil; el de Santa Marta de ocho a diez mil; no sé nada del nuevo obispado de Mérida, como tampoco del de Popayán. El de Caracas (y esta es otra muy notable prerrogativa de esa provincia autónoma) se dice comúnmente que no tiene menos de sesenta mil escudos. Como esto puede extrañar a alguno, doy inmediatamente la razón diciendo lo que me cuentan sobre esa superioridad de rentas sobre todos los demás obispados de Tierra Firme, y es que la rama más fértil de tan copiosos proventos depende toda de las plantaciones más abundantes de cacao que hay en aquella provincia, de cuyas primicias, diezmos y cuartos pagados por los propietarios, se enriquece el obispado. Los obispados tienen bajo su dependencia ciudades, tierras, aldeas y posesiones, comprenden varios curatos erigidos para beneficio espiritual de los pueblos. Así es y todos comprenden bien que los países de que hablamos, no son diferentes por este aspecto a los nuestros. Pero lo son todos en otras cosas, a saber en la opulencia de los ingresos parroquiales y en la manera de elegir los que son escogidos para curas. Por lo que se refiere a lo primero, exceptuando los curatos de indios solamente, que no son muy ricos, los que son solamente españoles, tomando esta palabra en su acepción más amplia y haciéndola extensiva a los mestizos, o a los indios que son vecinos de los españoles, no hay duda de que son tan ricos que parecen pequeños obispados. Los curatos que dan más de cuatro mil escudos son

muchos, pero son pocos en comparación con los que dan hasta diez mil, como las parroquias de Chita y Turmequé, en el corregimiento de Tunja. Se puede imaginar fácilmente que curatos tan pingües y que se otorgan comúnmente por concurso a los que brillan más en los exámenes, tienen muchos pretendientes. Todos se empeñan ansiosamente en obtenerlos: doctores en teología y derecho y toda persona culta, a tal punto que entre los curas de Tierra Firme son raros los que no son doctores en todas o en algunas de esas ciencias. A los obispos toca nombrarlos después de los exámenes y para tal fin envían directamente al virrey una terna de los más dignos, pero la elección de uno de esos tres corresponde al virrey por el derecho del patronato que los reyes de España tienen sobre todas las iglesias de América. Algunas parroquias son encomendadas a religiosos, elegidos también de esa manera, y presentados al obispo y al virrey por sus Provinciales, pero la mayoría se rigen por los sacerdotes seculares, que allá son tan numerosos como entre nosotros. De los mismos se componen también los capítulos catedrales, integrados por canónigos, prebendados y otras conspicuas dignidades; del clero secular es también un respetabilísimo clero que en su mayoría está integrado por alumnos de los dos célebres colegios del Rosario y San Bartolomé. Se ve claramente que todos esos dignísimos sacerdotes son hijos de padres españoles establecidos en Tierra Firme, pero entre los obispos hay también nacidos allá o procedentes de España. El primero que yo conocí como arzobispo en Santafé, Monseñor Vergara, pertenecía a los segundos; de los primeros fue su esclarecido sucesor Monseñor Azúa, nacido en Chile, del cual tuve el honor de recibir las órdenes sagradas en 1748, cuando terminé mis estudios teológicos. Hispanoamericano como el Señor Azúa, fue el Señor Camacho Rojas nacido en Tunja y trasladado de Santa Marta al mismo arzobispado después de mi salida de Tierra Firme. Después de haber nombrado a éstos creo superfluo nombrar otros obispos hispanoamericanos. En las Noticias para el año de 1784, impresas en la Imprenta de Caracas, pueden verse varios y entre ellos al actual obispo de Cartagena y el de Popayán, el primero nacido en Quito y el segundo en Lima.

Notas (1) Pietro Martire, Somm. dell'Indie occident. p. 22 en Ramusio. (2) Fr. Juan de Quevedo, fraile de la Orden de San Francisco de la Observancia, predicador de la Real Capilla y Guardián de la Provincia de Andalucía (N. del T.) (3) Tomo I, cap. III

Parte VI Del comercio

Capítulo I – Puentes y calzadas Antes de hablar del intercambio comercial de las provincias de Tierra Firme y del comercio que esas provincias mantienen con España, es oportuno ver los medios usados para facilitar la comunicación de los pueblos entre sí y los que se usan para hacer más frecuente la navegación con España. Con respecto a lo primero, hablando en general, no elogiaré por cierto hasta las estrellas la facilidad de los viajes en América. Me son bastantes conocidos los miedos que aprietan el corazón de los viajeros al pasar por sitios escarpados que infunden miedo hasta los más valientes, o por sitios pantanosos en que se quedan enterrados los menos pesados. Veo todavía a esta distancia algunos llamados puentes indios, verdaderas trampas y precipicios ciertos, pero por esto no dejaré a un lado el cuidado que tuvieron los españoles para mejorar en cuanto se pudo el país, especialmente cerca las capitales. En los tiempos de los caciques bogotanos y tunjanos, no se vieron nunca otros puentes sino de juncos entrelazados como diremos luego, y puestos sobre los ríos como redes extendidas de una a otra orilla. En la actualidad, bajo el dominio español, sobre el río Bogotá, el más grande de toda la sabana de Santafé, han construido un puente muy bello de piedra, que no tiene menos de siete arcos y que está precisamente cerca a la población en la que dominaron en otro tiempo los zipas, que nunca llegaron a imaginar cosa semejante. Y en el Bosa, río que corre en la parte meridional de la sabana, hay otro de un arco. De un arco también son los del río Serrezuela y de otro que se encuentra en el camino de Tunja. Pero esas obras son un poco antiguas, modernísima es la de un terraplén magnífico que han hecho entre Techo y Fontibón, a través de un terreno pantanoso, para comodidad de los viajeros. En mis tiempos, ya ese terraplén constituía un camino bastante levantado, con oportunas alcantarillas para desagüe, pero nada más. Esto, si no constituye una vergüenza, tampoco es un honor para la capital. Cuando yo estaba en el Orinoco aumentó ese honor para Santafé el Excelentísimo Señor Pizarro, y después el Señor Solís, ambos virreyes renombradísimos por sus útiles empresas. Por espacio de dos millas completas, construyeron un comodísimo camino, con muros a los lados, terraplenado y bien empedrado. Pero a esa perfección no han llegado los caminos que llevan de una ciudad a otra en Tierra Firme, aunque se ha hecho mucho por mejorarlos, a pesar de los obstáculos casi insuperables. No digo nada de los lugares pantanosos que de vez en cuando se encuentran, ya que por estar todavía en lo plano, no se secan dando libre curso a las aguas. Esos pantanos están en su mayoría en la misma situación en que los encontraron los conquistadores. Tampoco voy a repetir lo que he dicho de los caminos de montañas, tan escarpados a veces que al viajero le parece que él también trepa con la mula que lo lleva; a veces cuando se ven los profundos y terribles valles que resuenan con el ruido de las aguas que por allí corren, se teme continuamente despeñarse con la cabalgadura. Basta solamente decir que los españoles han puesto a esos sitios espantosos el nombre nuevo de voladores, para indicar que nada es más fácil que salir volando a los valles profundos. ¡Vuelos ciertamente indeseables por el peligro que encierran!, pero el remedio está en la pericia de las mulas. Como dijimos en otra parte, no son tan grandes como las nuestras, pero su fuerza es singularísima. Ordinariamente se toman en alquiler, y cuando se viaja por lugares habitados, se toman por un solo día hasta llegar al lugar en donde pernocta el viajero. Después de haber pagado al arriero, allá se habla con otro para obtener una nueva para el día siguiente, y así de una en otra se cambian las mulas diariamente hasta terminar el viaje.

Esta costumbre tiene dos ventajas muy importantes: la primera, tener siempre mulas frescas, la segunda tenerlas muy expertas para superar las dificultades que se encuentran en el camino, que ellas conocen muy bien porque lo recorren continuamente. Digo la verdad, siempre que no se tenga miedo, uno puede dormir encima de ellas sin preocuparse. No tropiezan ni se espantan y llevan al pasajero fuera de los precipicios, sin que él se de cuenta. Pasan reposadamente por los voladores, atraviesan los ríos a veces caminando sobre las piedras que ellas conocen, a veces nadando si esos ríos son profundos y bajan por las pendiente con admirable destreza. Todo esto lo vi y experimenté en mi viaje de Santafé al Orinoco, pero a este respecto quiero detenerme un poco más. En ese viaje llegué a un lugar muy escarpado entre Labranzagrande y Paya, y Dios sabe el susto que pasé, me parecía que pasándolo a caballo iba a caer en el barro que había en todo el camino. Miré todos los lugares para apearme, resuelto a recorrer a pie aquel camino que podía tener de largo como un tiro de fusil, pero en vano. Los lados del camino, como estaban bajo los árboles, eran fangosos a tal punto que no se podía poner pie en tierra sin quedarse uno enterrado. El difunto Padre Campins, hombre no sólo experto sino ágil y de espíritu marcial con quien yo viajaba, se reía de mi miedo y téngase bien, me dijo, deje que la mula siga y no tenga miedo de nada. Y él primero, espoleando su cabalgadura, siguió por el precipicio. Cosa admirable, ella juntó las piernas y sin otra acción que la de dejarse deslizar por el resbaloso sitio, en un abrir y cerrar de ojos lo pasó con increíble habilidad. Así lo pasé yo, diría que casi riendo, y después de nosotros los arrieros. Después de este hecho, es superfluo que yo entretenga a mis lectores con otros cuentos semejantes. Pero no se deje de notar cuán útiles son las mulas para el comercio recíproco de los habitantes de Tierra Firme, y cuan apropiadas son por su eximia pericia para disminuir las dificultades. Los caballos no sirven para caminos de montaña, pero son óptimos en los valles. Las unas y los otros se alimentan sin gastos maniatándolos y llevándolos a pastar en sitios cercanos a su residencia. La mala calidad de los caminos por lo que se refiere al barro, en todo el curso del año no constituye un impedimento igual para el viajero. En el largo verano periódico de la zona tórrida los caminos se secan completamente o son pocos los lugares que continúan pantanosos, exceptuando los que los españoles llaman tembladares, porque están cubiertos de césped de poca consistencia sobre el barro líquido y tiemblan al paso de los viajeros. Por estos sitios, y no en todas partes, se puede pasar solamente a pie y con mucho cuidado hasta atravesar todo el tembladar. Una bestia se consumiría hasta el cuello. De esta naturaleza es el que hay entre Tibabuyes y la población india de Engativá, que yo pasé una vez en tiempo de veraneo. Pero fuera de los tembladares y de algún sitio sombreado a donde no penetra el sol, por los otros se puede viajar bien en verano. En efecto, durante el verano, los comerciantes llevan a otras partes sus mercancías, y se puede viajar por Tierra Firme. No por esto se deja el comercio durante el invierno, que como hemos dicho es la estación lluviosa. Para disminuir las dificultades están los ríos, que para no repetir inútilmente, pasamos de la historia natural a la civil de propósito, por la relación que tienen con el comercio. La Tierra Firme en toda su extensión está llena de ríos, algunos navegables por su lecho amplio y limpio, otros no por el lecho más estrecho y lleno de árboles que arrastran en su curso. Pero si éstos se limpiaran, estoy seguro de que la mayor parte de ellos, si no todos podrían ser navegables. ¿Y por qué no, si los ríos que alla se consideran pequeños son semejantes a nuestro Tíber? Describí con alguna extensión los diferentes afluentes navegables del Orinoco, el rey de los ríos de Tierra Firme. Semejantes, comparando chicos con grandes, son los otros ríos de las demás provincias que yo describí en el apéndice. ¿Quién podrá enumerar los afluentes del río de la Magdalena, del Cauca, del Meta, del Apure y de otros muchos ríos? No me comprometo a nombrar ni la tercera parte de ellos, tantos hay. Pero sería de desear que alguna persona experta hiciera una

diligente descripción hidrográfica y dijera pormenorizadamente el origen de cada río, su curso, su nombre, el nivel de sus aguas, su navegabilidad e indicara también la manera de superar los obstáculos. Ese cálculo no será demasiado difícil para quien quiera hacerlo si tiene la mirada fija en las varias ramificaciones de los Andes, de las cuales surgen en su mayoría todos los ríos principales que bañan la Tierra Firme. Sería también necesario indicar con exactitud la distancia de un río a otro, y si el país intermedio es apropiado para la agricultura por ser bastante elevado sobre el nivel de las aguas y no sujeto a inoportunos aluviones, o si por el contrarío es pantanoso y apto sólo para producir leña o para sembrarlo en los veranos. Esta investigación que nadie ha emprendido hasta ahora, porque algunos como yo describen plantas, animales y minerales, algunos como otros muchos la historia de la conquista y nada acerca de la geografía física de Tierra Firme; esta investigación, digo yo, cuánta ventaja traería a la filosofía para desmentir al menos a los que, sin reflexionar en los muchísimos ríos de América, al oír hablar de la humedad, la atribuyen toda a una supuesta formación reciente de esta parte del mundo. Queremos enumerar las ventajas que los ríos prestan al comercio. Viajando de una parte a otra de Tierra Firme, hemos llegado a las orillas de un río que debe pasarse dentro de poco. Hay tres medios de vadearlo: la hamaca, la canoa y la tarabita. No se asuste nadie antes de tiempo al oír hablar de nombres que nosotros no usamos. Iremos explicando progresivamente cada uno de estos medios, según se presente la oportunidad. En algunos ríos, como por ejemplo el Casanare, cerca de la población de los Achaguas, en la provincia de ese mismo nombre, como la anchura del río no permite tender un puente ni siquiera de madera, hay siempre lista una embarcación con su piloto que transporta al viajero a la otra orilla. El barco es pequeño y de aquel género que los indios llaman canoa, es decir un tronco cavado en forma de barca, como lo describimos en el primer tomo. Lo viajeros, después de haber cargado poco a poco sus cosas y pasado al otro lado las bestias descargadas, pasan por fin en la canoa, pagan una propina al barquero, cargan nuevamente los animales y continúan el viaje. Pero no todos los ríos, o por no ser de igual profundidad o por estar lejos del poblado, tienen una barca para pasarlo, pero las cabalgaduras están tan acostumbradas a vadearlo, que entran al agua sin tener que estimularlas el jinete. Y Dios quisiera que en todo otro lugar de Tierra Firme fuera así, pero hay otros tremendos medios para pasar los ríos: la hamaca y la tarabita. Tuve la oportunidad de encontrarme con la primera, pero no vi nunca la segunda. Al bajar del monte Toquilla, por el camino que lleva a Labranzagrande, se encuentra un río no sé de qué nombre, bastante estrecho, pedregoso y correntoso hasta el punto que sólo permite el paso de las mulas descargadas, lo que es cuanto se puede decir para ponderar su dificultad. Por encima de este innominado e innominable río se tiende como puente una araña de bejucos suspendida en palos fijados en las orillas. A sus lados hay también dos palos con bejucos, para que el pasajero se pueda sostener. ¿Quién podría confiar su vida a ese miserable puente, si no fuera empujado por una espada desenvainada? y sin embargo, diariamente se pasa, y se pasa mientras se mece bajo los pies como una cama suspendida en el aire o como hamaca mecedora, de donde toma su nombre. Este puente puede tener cerca de cuarenta palmos de largo. Tres o cuatro veces más largo es el puente que se encuentra sobre el río Paya, y tan alto que infunde miedo no sólo al pasarlo sino con solo verlo. El mismo compañero mío se asustó, y habiendo oído que el río frente a una población india del mismo nombre no era muy grande, lo vadeó, él con las piernas encima para no mojarse, yo con las mías sumergidas en el agua hasta la misma silla, para estar

seguro de no caer al agua. Después de este relato, la tarabita no parecerá tan miedosa como sería de suponer si se hablara de ella solamente o en primer lugar. Por lo que oigo, consiste en un cable fuerte tendido de una a otra orilla del río y asegurado a gruesos troncos fijados en tierra. Del cable, que está compuesto de doce o más cuerdas de cuero entrelazadas muy bien, está suspendido un anillo de madera resistente que corre a lo largo de la cuerda, y atadas a él pequeñas cuerdas de la misma materia, unas para sostener al pasajero y otras para halarlo. Nosotros nos espantamos al sólo oír esa nueva especie de transporte, pero ¿qué dificultad no vence el ejemplo ajeno y la necesidad? El pasajero por ejemplo se encentra en las orillas de un río que tiene tarabita. Ve que el río es profundo y no se puede vadear por la estruendosa corriente y por las piedras en que el agua se estrella formando espuma. Mira y vuelve a mirar pensativo hasta que una persona es atada al anillo, asegurada con cuerdas a la cintura y transportada a la orilla opuesta. El ejemplo unido a la necesidad de continuar el camino, vence su repugnancia y se abandona en manos de los indios que manejan la tarabita. Uno de ellos le arregla las cuerdas para suspenderlo del aire durante el recorrido, y después toma la extremidad de otra cuerda anudada al anillo, lo deja deslizar suavemente y la suelta poco a poco mientras su compañero lo hala hacia la orilla opuesta, sin que él deba hacer otra cosa sino dejarse conducir así y estarse quieto. El estupor, o no sé si decir el temor, no permiten en ese momento reflexiones profundas sobre la calidad de ese nuevo espectáculo, que por otra parte el viajero una vez fuera del peligro, gustaría volver a ver una y más veces. El cable, como dije está hecho de cuero, es decir tiras largas de piel vacuna retorcidas como lazos, cuerdas que por la escasez de cáñamo se usan no sólo para ese fin sino también en las posesiones y en las fincas y en las mismas ciudades de Tierra Firme. Los indios antiguos las hacían de mayaguá, es decir de la corteza de cierto árbol y las llamaron cabuya. Son muy fuertes y de diferente diámetro, y en la actualidad, aunque no con la misma frecuencia de las cuerdas de cuero, los mismos españoles se sirven de ellas en diferentes ocasiones. Pero para el transporte que hemos dicho, serían peligrosas y no tan durables como las de cuero con que las sustituyeron los españoles y bien untadas de sebo son corredizas y dan libre paso a la tarabita. Este propiamente es el nombre del anillo corredizo, que es tan grueso y de una clase de madera tan dura que quizá no ha pasado nunca que se rompa bajo el enorme peso de los pasajeros o de sus equipajes que también se transportan en esa forma, mientras que las mulas vadean el río a nado. Yo pregunté con curiosidad el nombre del árbol del cual los hacen, pero no pude saber nada. Entre tanto, por lo dicho se ve claramente que la manera de pasar los ríos por medio de un cable, no es al fin tan extravagante como puede parecerlo a quien oye hablar de él estando lejos. Las cuerdas que se usan para atar al pasajero se hacen más suaves merced a una canasta de mimbre en que se sienta el pasajero. Y así pasan el río los que tienen miedo. Por lo demás oigo decir que para algunos que hacen el viaje con frecuencia, al fin es una diversión ese ser llevado y traído de una orilla a otra del río. Pero nos hemos demorado mucho y ya hace tiempo que nos esperan ansiosos los correos y los comerciantes y las mulas cargadas de diversas mercancías. Veámoslos uno por uno.

Capítulo II – Correos, comerciantes y mercancías.

Por el camino que hemos descrito viajan diferentes personas, unas por negocios particulares, otras por negocios públicos. Dejemos ir las primeras por su cuenta. Dos postillones con cartas salen de Santafé: uno con destino a Caracas, otro con dirección a Cartagena. Estos son los correos reales, recién instituidos por el actual dignísimo rey. Antiguamente no había otros correos distintos de los viajeros que podían llevarlas, o los arrieros y personas enviadas de propósito que se llaman chasqui. De estos últimos hubo antes y hay todavía cuantos se quieran. Son indios, como lo indica su nombre tomado del idioma de los incas, que fueron los primeros en usarlos, y son tan de confianza y tan rápidos que entregan las cartas que se les confían con gran rapidez y seguridad. ¿Pero qué gratitud no debe América al rey Carlos III por haber establecido también en beneficio del comercio los correos públicos? En la actualidad para enviar las cartas a los puertos ya nombrados, no es necesario esperar como en mis tiempos meses enteros y hasta años. Los correos establecidos van y vienen de continuo. ¿Qué diremos después del hecho de que ya esas cartas no se envejecen como en tiempos pasados en las naves ancladas por mucho tiempo en los puertos, sino que son llevadas en seguida de ahí a la Habana, y de la Habana con la misma rapidez al Ferrol, el primero puerto central de recolección del correo americano, el segundo en España en el mar de Vizcaya, puertos de los cuales salen cada mes correos marítimos? Puede apreciar a cabalidad este beneficio solamente quien estuvo antes en América y vio el antiguo estado de cosas. Anteriormente, ¿quién al recibir una carta de Europa, después de dos años o más de vueltas y demoras, podía esperar que el autor estuviera vivo? ¿que las buenas noticias leídas no se hubieran trocado en tristes? ¿que el que era antes opulento comerciante no hubiera quebrado? En la actualidad, demorándose las cartas tanto como las de los países Bajos, al leerlas uno puede alegrarse o entristecerse con fundamento, según la calidad de las noticias. Lo mismo diría también de los impresos, de los libros, que anteriormente se creían frescos en América aun después de dos años de su publicación. Pero la ventaja mayor de los correos redunda en favor de los comerciantes, y debo decir al respecto las pocas o muchas noticias que en mi calidad de religioso pude conseguir. Los comerciantes además de amontonar muchas riquezas y gozar de amplísimos privilegios en Tierra Firme, gozan de tanta consideración que es la principal o una de las categorías más importantes en las poblaciones. Ningún blanco, por ilustre que sea, considera un deshonor el ejercicio del comercio. En Santafé, la ciudad que más conozco entre las americanas, hay una calle larga llamada Real y en ella tantos comerciantes y almacenes, que por este motivo es una de las más célebres, la más concurrida y la más importante. Muy inferiores, pero siempre renombradas por el comercio, son Honda y Mompox en las orillas del río de la Magdalena. Pero pueden considerarse como nada en comparación con Cartagena y Caracas. Estas dos ciudades, por ser dos puertos muy célebres a los que arriban muchos navíos de España, constituyen los emporios más ricos de Tierra Firme. Y para acrecentar aún más su renombre, a la última es decir a Caracas, se añadió la institución de una Compañía comercial que por estar compuesta de vizcaínos se llama Guipuzcoana. Esta compañía, al disfrutar por largo tiempo del monopolio de importación de nuestra mercancía y de exportación de las americanas, fue famosísima y lo es todavía en la actualidad, aunque bajo leyes mejores, de las que hablaremos luego. De los lugares ya nombrados, salen muchos continuamente para vender cosas que han comprado allá, según los gustos y condiciones de los pueblos del interior. Después de haber cargado dos o tres mulas y aún más, unos toman el camino del Chocó, otros el de los llanos de Neiva, otros el de Casanare, o de San Juan de los Llanos, otro en fin el camino de otras regiones que escasean en ese género de

mercancías. No se tiene en cuenta ni la lejanía, ni los ríos, ni las montañas, ni otras cosas horribles que se pueden encontrar en el camino. Todo lo torna dulce la ganancia. Y desde el primer día se encuentra quien busca afanosamente rodear al comerciante no sé si para comprarle o canjear mercancías con beneficio de éste pues no en todos los lugares se vende al contado, ya que a veces la mercancía se cambia por cacao, tabaco, azúcar o cosas semejantes y aun por animales. Por lo tanto, alguna vez termina el viaje con mucho lucro, solamente con llevar de regreso lo obtenido en cambio y venderlo luego. Algunos inexpertos o demasiado interesados, al saber que en otros lugares el cambio es mejor, no escuchan a los vecinos y buscan ansiosamente a los que viven lejos. Y después de haber espoleado la mula, continúan siempre su camino, a veces con utilidad subiendo demasiado el precio de las cosas, a veces con pérdidas por los fuertes gastos de tan largos viajes. Con todo esto, ni el interés exagerado ni la falta de experiencia son ordinariamente los escollos más peligrosos para aquellos viajeros. Hay otro que los espera cuando descansan a la sombra después de un largo viaje al rayo del sol, y vamos a hablar de él para que lo tengan en cuenta. Entre tanto, no hay duda de que su oficio es en Tierra Firme uno de los más seguros para enriquecerse. Las minas, algunas de las cuales son del rey otras de particulares, producen oro que por fin cae en manos de estos viajeros. Y casi diría que serían verdaderamente felices, si gozaran de esas riquezas. ¿Pero cuántos hay que en uno o dos meses se enriquecen y empobrecen? Ricos por el dinero ganado con el comercio, pobres por haberlo malgastado. No quiero decir que todos los comerciantes sean así. Distingo entre ellos dos grupos: unos enviados a traficar por los comerciantes, que en su mayoría son jóvenes empleados, otros que han ido a vender su mercancías por su propio gusto, como comerciantes que dan vueltas por diferentes regiones. Precisamente de estos últimos que se enriquecieron en un momento, y que de improviso pasaron digámoslo así de cien escudos que tenían a mil, son muy extrañas las peripecias, causadas creo yo por la misma facilidad de la ganancia. Después de guardar en el bolsillo el dinero, se sientan despreocupadamente a la sombra de alguna casa que ellos creen agradable. Y aquí está precisamente el escollo bajo la forma de una o dos mestizas que se han puesto de acuerdo para empobrecerlo con halagos. El desgraciado incauto se deja halagar, les regala vestidos, dinero y vuelve a su primitiva condición, se retira pensativo y Dios quiera que arrepentido. Por lo demás si logra evitar ese formidable escollo, nada hay en Tierra Firme más lucrativo que el comercio. La medicina, de la cual ya hablamos, puede estarle a la par, pero los otros oficios son inferiores a éste, sin que se deba exceptuar según mi opinión el ser dueño de minas de oro y plata. ¿Qué utilidad tiene por ejemplo tenerlas aun en gran cantidad si no se tienen esclavos negros para explotarlas, ni dinero suficiente para encontrar obreros, pagarles los gastos y darles un salario? Aquí se trata de sacar con picas el oro escondido entre las rocas, que serpea entre las piedras como las venas del cuerpo humano, y no del cultivo de un campo o de otra cosa fácil. La preciosidad del metal, la enormidad del trabajo para sacarlo aumenta muchísimo el costo de los obreros. ¿Quién podría creer en Italia que en América hay muchas minas inexplotadas que se conocen y se ven sin envidia? Eso se debe precisamente al hecho de que para trabajarlas necesitan tanto dinero cuanto no tienen en su mayoría sino los muy acaudalados. El oro en polvo, es decir esos granitos de oro que se encuentran en las orillas de los ríos o en las diferentes partes de esa tierra que lo tiene en abundancia, ese oro digo, es de más fácil adquisición, no se necesita sino levantarlo con las manos o quitar uno después de otro los estratos que lo cubren sirviéndose de azadones. Pero esta empresa aunque fácil, se retarda en su ejecución como una difícil, aunque por razón contraria. Los blancos no quieren hacerse cargo de ella sino como por pasar el tiempo. Los indios no se preocupan de ella sino para pagar su tributo al

rey, y así queda en manos de los negros libres y de distintas generaciones de mestizos. Habrá seguramente algunos que sacan oro lavando la arena a veces en las orillas de un río, a veces en las de otro, pero la mayoría a quienes gusta demasiado el fresco y huyen con todas sus fuerzas del sol, sacan la cantidad necesaria para beber la chicha y no se preocupan de más. Según he oído decir, así pasa en la misma Santafé en el río San Agustín, rico también en oro en polvo. Para decirlo brevemente, las minas son muy apropiadas para enriquecerse, pero no están de moda o son demasiado incómodas. Por el contrario, el comercio además de no ser tan laborioso, no produce menos que una mina bien explotada. Para demostrarlo de una manera todavía más clara, demos una ojeada a las mercancías. Generalmente son de tantas especies cuantas hay en Europa; comúnmente no fabricadas allá mismo sino importadas de España o de otros países extranjeros. Para importar estas últimas, necesitan un permiso especial del rey, que a veces se concede bajo ciertas leyes, a veces se niega según los tiempos y los negociantes. En la actualidad, las mercancías que se importan son todas españolas pues las fábricas han aumentado bajo el actual rey, o si son extranjeras, son transportadas por los españoles. Sea lo que fuere de la importación de mercancías en América, como decía, en su mayoría son las mismas que se ven en Europa de donde proceden: paños de lana y lino, telas varias de seda, hierros para diferentes oficios, mercería, vino, aceite, especias, papel, libros, cristal y vidrio y en fin, todo lo que se ve en nuestros almacenes. América a este respecto, siempre que se tenga dinero en el bolsillo, quizá no es inferior a Italia, pero por la mucha distancia de los lugares, ya por la codicia nunca saciada de los vendedores, ya por la costumbre inmemorial, todo se vende a precios altísimos. He aquí unas muestras de los precios que pude conocer de algunas cosas. En Santafé un juego de Breviarios que en mis tiempos eran generalmente de Pezzana, vale por lo menos veinte escudos; otro tanto un Misal. Un Lacroix, es decir la Teología en dos tomos en folio, se vendía por veinte escudos y medio y hasta más. El precio de la canela en Caracas era ordinariamente de siete escudos la libra; el vino malvasía que se usa para la Misa, tres escudos la botella; la pimienta valía a veces doce o catorce reales, el clavo siete escudos la libra, la nuez moscada un poco menos. No quiero insistir en esto, pareciéndome que lo dicho es suficiente para hacerme entender y para conocer claramente cuántas riquezas produce allá el comercio y cuántas mayores todavía si se ejerciera bien, pues se hace con excesivo perjuicio de los consumidores, gran parte de las cuales no tienen dinero suficiente para el gasto, o si lo tienen no lo gastan por los altos precios. ¿Pero por qué me detengo en describir tiempos oscuros cuando hoy tenemos una situación floreciente? Bajo el dignísimo rey Carlos III América ya no es así. Las compañías de comercio continúan todavía, pero ya no son las únicas en importar mercancías y hacer ganancia. Este derecho, en otro tiempo exclusivo y limitado a los vizcaínos y gaditanos ahora se ha vuelto común a todos. Ya Cádiz y Vizcaya no son lo únicos emporios. Lo son también las ciudades marítimas de las cuales zarpan continuamente los particulares para América con amplísimos privilegios y pequeño gasto y no para determinados puertos como antes, si no para aquellos que más le guste a cada cual. Esta universalidad del comercio, ¡qué ventajas reportará no solo a España sino a toda América! ¡qué ventaja a las provincias antes casi olvidadas, a los mismos viajeros que ahora, aumentada la cantidad de mercancías y bajados los precios, las venderán fácilmente y con mayor facilidad recobrarán el dinero gastado y se harán ricos con menos dificultad! Pero sobre todo cuáles serán las utilidades que de leyes tan sabias sacará Tierra Firme con el tiempo, pudiendo exportar aquellas cosas que antes marchitaban abandonadas: cacao, azúcar, tabaco, copaiba, varios nobles bálsamos, la vainilla, la quina, la canela, la pimienta, la cochinilla, el algodón y tantas otras cosas que dijimos en la historia natural. Pero entro a una materia demasiado amplia y superior a mis fuerzas. Terminemos aquí.

Notas y aclaraciones

Nota I Que Colón descubrió antes que nadie el continente del Nuevo Mundo y todas o casi todas las Antillas, es una verdad de historia humana que no puede ponerse en duda sin conculcar la más venerable autoridad. No me ocupo aquí del hecho de que así lo han escrito muchos antiguos y modernos autores de varias naciones. Fijo mi atención solamente en los españoles, cuya causa me parece interesada tratándose de Colón. Ellos aunque en todo libro dicen que Colón fué italiano, y este hecho por las grandes hazañas que llevó a cabo puede ser motivo de envidia para los menos sabios, sin embargo no disimulan, antes bien afirman categóricamente que fué el primero en descubrir el Nuevo Mundo. Léase a Oviedo que le fué contemporáneo, a Gomara y a cualquier escritor antiguo que se tenga a mano, todos le dan esta gloria, que es más que suficiente para nosotros los italianos. Pero aquí tenemos por decirlo así una rivalidad patriótica, ya que se quita a Colón la gloria del descubrimiento y se la atribuye sin razón a otro italiano, a Américo Vespucio, noble florentino (1). Y nosotros, para decir verdad, no tendríamos nada que perder con esto, pues quedaría siempre a Italia el honor de haber dado al Nuevo Mundo su primer descubridor. Pero este honor se apoyaría todo en lo falso, o por lo menos en lo inverosímil, a saber, en una carta de fecha anticipada o falsificada en la cual Vespucio, haciendo suyo un mérito ajeno, informó a Italia que había descubierto a América no en el año de 1492 en que la encontró efectivamente Colón, sino el año anterior. ¿Quién no le hubiera creído entonces a un gentilhombre que ante la faz del mundo escribe cosas semejantes de sí mismo? En efecto, muchos autores le creyeron, y le cree todavía quien parece amar las glorias de su patria más de lo debido, pero sin sólido fundamento. Pues para destruir la autoridad de todos los autores españoles acerca de este punto, se necesita algo más que un pedazo de papel escrito por un espíritu vanidoso a costa de la verdad, como por otra parte los españoles se lo echaron en cara por vía jurídica. Se necesitan pruebas tomadas de escritos imparciales contemporáneos; se necesitan diarios no escritos para vana ostentación de méritos, sino para instrucción sincera de la posteridad. Quien quiera a este respecto, para mí certísimo, una disertación erudita y exacta en favor de Colón, imparcial en darle la preferencia, lea al muy ilustre Padre Tiraboschi. (2) Pero el nuevo continente no lleva el nombre de Colón sino el de Vespucio, y todos lo llaman América. Lo sé, pero se llama así a causa de una afortunada audacia, contradicha en vano por lo españoles, pero después secundada también por ellos y por todas las naciones. No voy a negar aquí a Vespucio la gloria que todos le dan de haber sido famoso navegante, astrónomo experto y también geógrafo insigne. Por estos motivos pudo ser destinado en Sevilla como piloto mayor, pudo dibujar mapas para orientación de los navegantes del Nuevo Mundo, y por fin tuvo la oportunidad de dar su propio nombre al nuevo continente. Pero debe quedar en claro que no fue Vespucio sino Colón quien descubrió primero no sólo las islas Lucayas y las Antillas que pertenecen a América, sino también el continente americano. ¿Pero lo descubrió casualmente, por relación de otro o ayudado sólo por su juicio? Esta última hipótesis me parece la más cierta, no pudiéndose negar que Colón en España y fuera de ella trató con varios geógrafos y adquirió muchos conocimientos útiles para su proyecto. Pero el primer pensamiento acerca de la existencia de nuevas tierras en el occidente y de la manera de encontrarlas por mar, creo que fué todo suyo. Con todo esto, no sé por qué mala suerte de Colón su

gloria queda empañada también a este respecto, aunque para decir la verdad, bastante aclarada por Oviedo (3), quien francamente, según su costumbre al relatar la leyenda de cierto piloto que habría instruido a Colón acerca de nuevos países descubiertos en el occidente, ingenuamente dice que esa leyenda anda por el mundo entre la vulgar gente, y que él la considera falsa. Y no se podía dar a semejante ridiculez comentario diferente. Dejemos a un lado que las dotes de Colón fueron singularísimas y alabadas con razón por el citado y noble autor; es evidente que debió ser ficticio un piloto del cual en tiempos tan cercanos a Colón, año de 1535 (4), no se conocía con precisión su nación de origen, pues algunos decían que era andaluz, otros portugués, otros vizcaíno, ni el lugar en que se encontró con Colón, pues algunos dicen que fué en Portugal, otros en la isla de la Madera, otros en fin en las de Cabo Verde. Si estos no son cuentos, ¿qué otra cosa merecería este nombre? Muchos se han equivocado totalmente a este respecto oscureciendo la verdad, quiero equivocarme yo también pero para aclararla. Digo por consiguiente que para confirmar ese cuento, se necesitaba además del imaginario piloto, un indio del cual se dijo que a la llegada de Colón a las Antillas declaró que ese no era el primer europeo que llegaba allá, ya que en cierto invierno o verano ya otros habían llegado arrojados por las tempestades. Este recurso a la fábula se habría podido destruir fácilmente en tiempos en que el estupor de los indios por la llegada de Colón estaba todavía fresco. Pero como a nadie se le ha ocurrido apelar a esa ficción para confirmar la falsedad de un descubridor anterior a Colón, no faltan los que citan en favor de Vespucio al matemático Giuntini, a Teodoro de Bry y a otros de los cuales no se puede decir que se hayan propuesto engañar. Y no lo diré yo, sino que hablaron así teniendo en cuenta la carta de Vespucio que creyeron verdadera y la siguieron a ojo cerrado. También me parece que fueron hechos ciegamente por otros, aquellos numerosos elogios que se leen en el último capítulo de su Vida, y que si se examinan bien, unos son falsos, otros exagerados, otros por fin fundados, pero que no vienen al caso ni son de autores contemporáneos. ¿Por qué no se cita a Oviedo, el más antiguo de todos y que trata ese tema expresa y simplemente y sin modernas cavilaciones? Giuntini (5) que no estuvo nunca en España ni en América, atribuye a Vespucio por testimonio ajeno la justísima gloria de haber sido uno de los más insignes navegantes del océano, y esto se lo conceden todos los que hablan desapasionadamente de él. Y no vamos a decir lo contrario, sabiendo que fueron muchos sus viajes a varias partes del Nuevo Mundo, pero decimos simplemente que no fué él quien descubrió primero el continente americano. Cuando más fue el segundo, si este título puede darse a quien fue allá como pasajero en compañía de Alonso de Ojeda, como se puede leer en las historias de los españoles, especialmente en la de Oviedo que escribió de esto antes que nadie.

Nota II Tengo las siguientes buenas noticias de persona que ha recorrido la región fría más extensa de Tierra Firme, y que vulgarmente se llama el Reino: "I- La longitud de tierra fría, dice él, empezando por el monte Tena y siguiendo hacia el norte, es de cerca de treinta días de camino. Pasa por las ciudades de Santafé, Tunja, Pamplona y Mérida y continúa después hacia los llanos de Barinas. II- La anchura de la tierra fría de que hablamos, es varia según la mayor o menor extensión de los

lugares altos y montuosos que se llaman cordilleras. En Santafé tiene dos buenas jornadas de anchura, empezando por el Aserradero hasta llegar a Cáqueza. En Tunja tiene cinco o seis días de ancho, pues principia en el valle de Chiquinquirá y llega hacia el oriente hasta el pueblo de Teguas, que está no muy lejos de los llanos de Santiago. Al atravesar todos esos lugares observé que algunos trechos eran más fríos que los otros, por lo cual los llaman templados".

Nota III M. Bouguer, uno de lo famosísimos señores que fueron enviados a Quito para fijar allá, según sus observaciones, la figura que más conviene a la tierra, en el viaje de regreso a Europa pasó por Honda, tierra española en la orilla occidental del río de la Magdalena, y distante de Santafé cerca de siete días. Y en parte por conjetura, en parte por lo que oyó de los otros, cree que Santafé tiene una altura de 1.400 toesas sobre el nivel del mar (6). El lugar más alto de los fríos que yo vi es el monte Toquilla. El señor Solano, también muy experto en geometría, cuando fue comisario de la Real Expedición de Límites en el Orinoco, hizo una salida a Santafé y quizás observó su altura; yo sería feliz si pudiera darla aquí con algún documento auténtico.

Nota IV Dos personas muy conocedoras de las tierras frías de Santafé y Tunja me informan que la escarcha que cae allá no es menos abundante de la que cae en invierno en nuestros campos, a tal punto que en alguna ocasión se secó la hierba por el excesivo hielo y los animales se enflaquecieron notablemente por falta del ordinario pasto verde. Pero además de la rápida reanudación de las lluvias y de la suavidad del clima que poco después hace reverdecer los campos, además de esta ventaja digo, de la cual goza allá la tierra, hay otra también y es que en aquellos lugares la escarcha no es tan frecuente como entre nosotros, pues cae solamente en alguna noche muy clara de los meses de enero y julio, y no en todos los años.

Nota V Además del ébano negro de la provincia de Santa Marta, una persona experta en maderas americanas me dijo que en Tierra Firme hay otra especie rosada, que algunos llaman guarango, otros dividive, árbol que produce también vainas de donde se saca una bellísima tinta. Puede ser que el guarango que hay en poca cantidad aquí y allá en los lugares cálidos, y en gran abundancia y extensión en el lugar llamado Gallinazos no muy lejos de Labranzagrande, puede ser digo, que el guarango sea un verdadero ébano, puede no serlo, pero qué perjudicaría hacer el ensayo? Si es un verdadero ébano, la Tierra Firma tendría también esta ventaja más.

Nota VI Apoyándome en las declaraciones de algunos historiadores clásicos dije que los antiguos mejicanos bebían el chocolate frío; después he averiguado que no es una probable conjetura sino una clarísima verdad. De esta noticia soy deudor a Torquemada, también él autor antiquísimo y profundo conocedor de las costumbres de los indios. Habla él (7) de los mercados de la Nueva España y dice así: "Había y hay todavía muchas tiendas con ollas grandes y pequeñas llenas de atole (especie de polenta de maíz que les gusta mucho a todos los americanos) y de cierta bebida a manera de polenta líquida hecha con atole, cacao y otras cosas. La llaman chocolate, el cual aunque conocido por todos en la provincia de Cuautemallán y en otras, en la de México se acostumbra tomarlo caliente desde hace pocos años, y su uso se ha extendido a indios y españoles". Más claramente todavía el mismo autor habla de esto en otra parte (8) al hablar de las causas por las cuales en México el precio del chocolate ha subido después de la conquista española. Y dejando aparte la primera causa que no viene al caso, "la otra, dice él, es que lo beben no sólo los indios acostumbrados a beberlo frío cuando eran salvajes, sino también los mismos españoles que han dado en beberlo caliente. Lo llaman chocolate, y se lleva también a España para delicia de los consumidores".

Nota VII En tanta abundancia y variedad de cacao selecto como es el que hemos descrito, uno puede encontrarse también en Tierra Firme en sitios en que no hay otro cacao sino el marañón, es decir el no refinado y que se encuentra en las selvas. Así me pasó por algún tiempo en el Orinoco, y yo en aquel entonces no supe encontrar otro remedio que beberlo pacientemente mientras llegaba cacao bueno de la provincia de Caracas o de la de Barinas. Pero el remedio, que quizás allá no se conoce todavía, lo descubrió felizmente el agudo filósofo Andrés Bina benedictino, el cual reflexionando en el año 1767 sobre la analogía que hay entre los altramuces y el cacao ya dicho, lo hizo poner por dos días en agua corriente para quitarle el demasiado amargor. Y este fácil remedio tomó tan bueno el chocolate que se obtuvo, que el Padre Spagni de cuyas eruditísimas obras (9) he sacado estos datos, asegura por experiencia propia y ajena, que aquella bebida es suave, sabrosa y perfecta. Habiéndose entregado a investigar minuciosamente con el difunto Padre Asclepi todo lo que puede ser útil para quitar el amargor del marañón, agrega que además de tenerlo en agua, se le debe dar una ligera cocción, como se hace con los altramuces, y este fué el procedimiento que él siguió con mucho éxito: tuvo el marañón dos días en agua dulce renovándola dos veces por día, sin importarle que fuera corriente o no. El cacao fue puesto después en agua nueva y hervido por espacio de dos minutos, después se sacó del fuego y fue puesto nuevamente en agua fría, cambiándola también dos veces por día. Por fin, antes de finalizar el segundo día, se sacó el cacao del agua, se secó y molió, encontrándose que era de óptima calidad. Así dice él, pero se me ocurre preguntar, ¿tantas lavaduras y

cocciones no quitan con el amargor también la sustancia? Me parece que dicho chocolate puede ser quizás bueno pero débil.

Nota VIII Entre las plantas indígenas cultivadas en Tierra Firme por los españoles, debo nombrar cierta palma llamada coco, de la cual hay plantaciones bellísimas en los alrededores de Cartagena. En los matorrales no la vi nunca y creo que no se encuentra. Es muy alta, frondosa y produce frutos apreciables, pero fuera de estas cualidades, yo no sabría atribuirle las otras muchas que leo en los autores (10). Del coco, según ellos, se saca el pan, el vino, las telas, el papel, las sogas y por fin, todo lo necesario para la vida. ¿Pero quién saca de él tan portentosas utilidades? Los Maldivesos y otros bárbaros semejantes que dan nombres resonantes a cualquier friolera. Estoy cierto de que ninguna persona culta comería ese pan, ni bebería ese vino, ni se serviría de esas telas, papeles y sogas sino en caso de extrema necesidad. Las mismas alabanzas hace también Gumilla (11) de la palma muriche del Orinoco, pero no las merece, pues es una palma apropiada para los usos de los salvajes y nada más, fuera de la pita y de las esteras que se hacen de ella, que son por cierto bellísimas, como lo prueba una que yo conservo todavía en casa y otra que regalé al Padre Felipe Luis mi sobrino, al presente clérigo beneficiado de San Pedro. Vuelvo a la palma de coco cuyo fruto es muy apreciable y tiene varios usos. Cuando este fruto, que pesa ordinariamente dos libras, no está todavía bien maduro, se encuentra lleno por dentro de un agradable licor que se bebe como leche de almendras y que tiene un sabor semejante, especialmente cuando el fruto está casi maduro y el líquido se ha solidificado en pulpa unida a la cáscara del coco. Esa pulpa es bastante estoposa y no se come sino por pasatiempo. El mayor uso que los españoles hacen del coco es destinarlo como vaso, segándole la parte de encima y limpiándolo bien por dentro. En efecto, esos vasos estando formados por una cáscara durísima de color negro o castaño, y adornados en general con bordes, asas y pie de plata, son muy hermosos y apropiados para tomar chocolate.

Nota IX Lo que Oviedo escribió sobre la bondad de las uvas de Santo Domingo, me lo confirma también un amigo mío, el Padre Antonio Colom, que estuvo en aquella isla muchos años, y me dice que en muchas casas de señores hay allá parras que dan casi todo el año frutos que cuando están bien maduros son agradables. De los melocotones le pedí también noticias por carta después de la impresión del quinto cuadernillo de este tomo, y verifico que hablé tan acertadamente como si yo hubiera estado en Santo Domingo. En efecto, con fecha 8 de julio del año en curso, él me dice que ha recorrido toda aquella isla con ocasión de las misiones y que nunca ha visto ni comido

melocotones nacidos en Santo Domingo, que si alguna vez los hubo, ya no los hay. Lo que da a entender claramente que la esperanza de Oviedo en una mejora de esos melocotones se ha esfumado. Según el mismo Padre, en Santo Domingo se comen melocotones buenos y muy hermosos, pero de otra parte, es decir importados de Tierra Firme y cogidos en los altos montes de la Sierra de Coro. El Padre Colom me habla también de las manzanas y peras de Santo Domingo, y me dice que esos frutos nacidos de semillas importadas de España, en el exterior conservan su antigua figura, pero por dentro tienen la pulpa y todo el sabor de las guayabas, de las que hablamos en otra parte (12). Apenas se saborean según él, parece que se comen peras y manzanas, pero en seguida se percibe el sabor de las guayabas. Alguna alteración se nota también en las hojas, que no son del todo semejantes a las de los manzanos y peros que se sembraron. "vi así, dice él, un pero y un manzano y comí sus frutos. Esta es una noticia cierta, quizás buena para usted y nunca oída ni leída, que si no es útil para su Historia, le puede ser útil en la conversación". Esta singular noticia con otras muchas que se podrían fácilmente reunir, ¿a quién no inspiraría el deseo de escribir un libro sobre las metamorfosis de los frutos europeos en los climas americanos? No pienso tener vida para tanto.

Nota X Las perdices del Orinoco las describí como semejantes a nuestras codornices por razón del tamaño (13). Así las describí porque así las vi. Una persona digna de la mayor confianza me escribe que en los alrededores de Cartagena las hay de tres clases. "Unas, dice él, son tan grandes como gallinas, tienen un bellísimo pecho y son de exquisito sabor, otras son de tamaño medio y otras por fin pequeñas".

Nota XI Entre las sales marinas, no debe omitirse una muy rara por la singularidad de solidificarse dentro del mismo mar que la produce. "Más allá de la desembocadura del lago de Maracaibo, me dice un corresponsal, se encuentra un lugar llamado el Guaranero, donde se rompen con picas dentro del mar grandes pedazos de sal dura y de una blancura un poco rojiza. En Maracaibo vi una gran canoa cargada de esa sal". Esta particularidad de una sal blanca que tira al rojo, ¿no podría indicarnos suficientemente que su dureza que resiste a las olas del mar proviene de pequeños cuerpos minerales rojos que la hacen coagular?

Nota XII El célebre Monsieur Bouguer, ya citado en la nota tercera, por lo que pudo conjeturar a su paso por Honda, tierra que dista siete días de Santafé, dice (14) que

el Salto de Tequendama debe tener doscientas o trescientas toesas de altura. El Padre Zamora (15) dice que se cree que la altura es de doscientos estados. Piedrahíta lo mide como si fuera un camino, y según él, teniendo una altura mayor de media legua, tendría por lo menos milla y media de elevación (16). Yo no puedo decir más por propia experiencia. Debo sin embargo decir que la singularidad de un salto tan célebre en Tierra Firme me hizo sentir el deseo de saber si se asemeja al de nuestro Velino, egregiamente descrito por el eruditísimo Monseñor Carrara. A tal fin leí atentamente su incomparable disertación, y en verdad que quedé extrañado al ver la semejanza tan grande que hay entre los dos. La montaña de la cual se precipita el Velino es perpendicular, así es también la del Tequendama de la cual se precipita el Bogotá. La primera es toda de mármol, formada como dice doctamente el citado autor, de tierra calcárea y azufre; la segunda es también de piedra viva, no sé si tan antigua como el Bogotá o formada poco a poco. El Tequendama me parece más apreciable que el Velino por otro aspecto, a saber por el canal de aguas que como diremos luego es copiosísimo y cae entre dos montañas de piedra que la naturaleza ha hecho tan perpendiculares que parecen hechas a propósito como dos paredes lisas, tan iguales son sus superficies. Pero no son paralelas entre sí, y se unirían en ángulo agudo si no dejaran la abertura por la cual desemboca el río. Una de esas paredes está precisamente enfrente al lugar desde donde se mira la cascada que origina un espectáculo bellísimo. Todas estas particularidades del Tequendama que observé ya de paso y que ahora estoy describiendo con alguna exactitud, después de haber leído la disertación del alabado eruditísimo Monseñor, aumentaron en mí los deseos de conocer a cualquier costo su altura, que era lo único que me quedaba por determinar para poder compararlo con el Velino, prefiriéndolo o posponiéndolo de acuerdo con la verdad. Y después de haber pensado mucho, me pareció que entre los sujetos que vivieron bastante tiempo en Santafé debía haber alguno que lo supiera y que pudiera indicar las medidas mejor que Bouguer, Zamora y Piedrahíta, y recurrí al erudito Padre José Yarza, en otro tiempo discípulo del docto Padre Candela, profesor en la Universidad Javeriana. Y acerté, pues él de acuerdo con las noticias que conoció bajo su sabio profesor, me asegura que la cascada del Tequendama es de 2.200 palmos españoles. Por consiguiente, con esta noticia más que verdadera, debemos anteponer la altura del Tequendama a la de todos los saltos conocidos y contentarnos con que la altura de nuestro Velino si no la iguala, al menos se le acerca. El Padre Yarza me describe algunas otras particularidades del Tequendama, que es bueno indicar para ilustración del lector, antes de acercarnos a la cascada. I - Del lugar ya citado no se precipita sólo el Bogotá, sino doce ríos que se le han juntado en el camino. II - Esos ríos que han desembocado sucesivamente en el Bogotá, cuando llegan al sitio de la caída, forman un lecho de unos 136 palmos de ancho, lo que sin duda debe atribuirse al lugar pendiente por donde corren, en el cual deben haber excavado poco a poco la tierra. III - De estos datos aparece claramente que los citados ríos después de haber recorrido la sabana de Santafé, por fin llegan a un lugar en que bajan más sensiblemente, aumentando progresivamente el ímpetu de las aguas antes de precipitarse en el Tequendama. No sabría decir con seguridad cuán largo sea el trecho por el cual corren a través de la selva, después de haber abandonado la llanura. Por otra parte, recuerdo bien que yo fui allá con otros por un camino

inclinado, un poco incómodo y como de dos millas de largo, quizás no el camino más recto pero sí el mejor para las mulas. IV - Pero ya vamos a gozar de la vista más bella del mundo, y la disfrutaremos de cerca, sin ningún temor, ya que la naturaleza ha formado en la roca, a la derecha del salto, unas cavidades tan apropiadas para el caso, que no se puede pedir nada mejor. Desde una de ellas, sin peligro alguno, vamos a mirarlo todo bajo la guía del erudito Padre. En frente se levanta el muro natural que ya esbocé arriba, ¡y cuán bello es! el otro está a nuestros pies y no se puede ver sino desde la parte opuesta. Aquellas dos cimas verdeantes por los árboles, son las cumbres de dos montes desde los cuales se precipita el río Bogotá, pasando por el valle del Tequendama, uno se llama Tuso, el otro Cincha. ¿Pero por qué tardamos tanto en observar el volumen del agua que cae en el precipicio? Observémoslo en cuanto nos lo permite el agua que saltando por lo menos sobre dos piedras, una puesta bajo la otra a alguna distancia, se rompe toda de manera que parece una masa de gotas voladoras, de niebla lúcida o de copos de blanca nieve. El Padre Yarza nos asegura la existencia de esas dos piedras en las cuales golpea el agua al precipitarse. Quizás hay otras menos visibles, pero sea lo que fuere de esto que por la razón indicada y por la distancia enorme del espectador, no se puede ver tan fácilmente, no hay duda según el citado Padre de que la parte superior de donde cae el agua es perpendicular a la inferior. Esta calidad de agua que se rompe ni más ni menos que la del Velino en su caída debe formar necesariamente un arco iris. En efecto, el Tequendama los forma muy bellos cuando el sol está tan elevado por encima del horizonte, como los filósofos saben que es necesario para tal efecto, siempre que no lo impida la niebla densa en demasía que muchas veces lo esconde. Hemos gozado suficientemente desde lo alto de la cascada. Bajemos ahora a la parte inferior, siguiendo el camino de Tena. A una milla del salto, en la llanura, se encuentra un lago situado entre la población india llamada Tuso y las faldas del monte Cincha. Este es el lugar en el que después de repetidas caídas se juntan las aguas todas del Tequendama, antes de dirigirse al río de la Magdalena en el cual desembocan, cerca de Tocaima; ese lago, según el citado Padre, tiene una circunferencia de tres millas y un diámetro de una. Después de haber observado el lago de que acabamos de hablar, ¿quién no sentiría un deseo muy vehemente de acercarse al pié del salto, y desde el camino que yo por testimonio ajeno creo que existe y por analogía con otros saltos, observar la bella lluvia del Tequendama? Pero como en realidad ese camino no existe, debemos contentarnos con mirarla desde ese lugar. Quien se atreva a adelantar más, encuentra en seguida piedras formidables y chorros continuos de agua y nubes perpetuas, como nos lo atestigua el muy cortés Padre don Tomás Silva, quien me dio últimamente una relación muy completa sobre este punto. Lleno de coraje y sin preocuparse por las primeras gotas débiles de agua del Tequendama, él bajó intrépidamente cerca de cincuenta pasos, pero como él mismo dice, se vio obligado a retroceder por los golpes fuertes del agua que se precipita y cuya fuerza progresivamente crecía con peligro de su vida, por el viento que surgía de la vorágine al caer las aguas quitándole la respiración aunque volviera atrás la cara. Con todo esto, en esta primera excursión río abajo, él notó más cosas que antes no se conocían: los diversos escollos, las gotas que caen como lluvia, su ímpetu, su fuerza, el saltar del agua al golpear alguna piedra y el casi rebotar violentamente como cohetes que atraviesan encendidos el aire. Este espectáculo debe ser ciertamente bellísimo desde abajo, donde él dice después de haber

hablado de la vorágine, que el suelo está cubierto de hierba y llueve en un espacio continuo de cerca a noventa cuadras. He terminado, pero me queda alguna curiosidad de saber más acerca de la vorágine que él encontró después de haber caminado cincuenta pasos bajo la lluvia. Por otra parte, no creo haber hecho poco en hacer conocer a nuestra Italia un salto tan famoso, inspirado en la bellísima disertación ya citada de Mons. Carrara, de la cual tomé la semejanza del salto de Tequendama con el de nuestro Velino, pero me desagrada mucho no poder indicar su altura por falta de datos ciertos. En cuanto lo permite la distancia, se han cumplido mis deseos y se ha mostrado claramente que la altura del Velino, no siendo en total mayor de 1871 palmos romanos, es muy inferior a la del Tequendama, que como dijimos es de 2.200.

Nota XIII A fin de probar el equilibrio de la población antigua de la Tierra Firme con la presente, quien considere bien las cosas, verá que yo he aducido razones suficientes y fuertes, pero no tanto que no puedan ser objetadas al menos por los capciosos. Y para cerrarles también a éstos la boca, me parece muy oportuno hacer una comparación entre la multitud de los indios civilizados con los salvajes, y a través de esa comparación establecer la igualdad o desigualdad. Estamos todavía en tiempo de hacerlo. En varias partes ya de la América española ya de la inglesa, ya de las otras, hay más poblaciones todavía no subyugadas. Los gentiles viven allá solos libremente. ¿Cuántos son? En esos lugares deberían encontrarse esos hormigueros de gente que nos describen los antiguos. Sin embargo, ¿qué se encuentra allá sino una soledad igual si no mayor a la que se ve entre los conquistados por los europeos? No me refiero más a los orinoquenses que en su gentilidad constituían pequeñas naciones. Mírese a California, al Darién, a los indios de Santa Marta y a otros muchos, en proporción a los vastos territorios en que se encuentran, no podrán competir nunca con el número de los subyugados. El mismo Chile gentil, Chile todavía salvaje contra los españoles, por lo que oigo de personas que saben, es célebre por el valor y no por el número de los gentiles. Pero esta demostración la puede hacer mejor algún erudito europeo-americano al cual le dejamos esta tarea.

Nota XIV Al leer que en América hay tantas razas mezcladas entre sí, no se puede dejar de pensar que la mayor parte de ellas tienen origen en lo indios. Así es. ¿Qué son los zambos y los mestizos sino indios injertados en españoles y en negros? Una india que vive al presente entre ellos, da a luz a veces un zambo, a veces un mestizo, según la calidad de los maridos con que se casa después de la muerte del primero. Ciertamente no se ha extinguido la raza, no se ha alterado, no ha recibido golpes mortales y aunque se ha cambiado en otra, existe todavía. Esta verdad palpable para todos, deberían tenerla en cuenta todos los que al ver el pequeño número de indios puros, sin reflexionar en otra cosa, los dan por extinguidos. ¿Quién se atreve a llamar extinguida la rama de una familia italiana porque uno de

ella se casa con una mujer asiática? Más bien se dice que esa raza se propaga, pero sin tales matrimonios, Italia subsistiría y también subsistirían otros países que no necesitan de Italia para su conservación. Pero las cosas no podían pasar así en América, al menos en los principios, a causa de la escasez o falta absoluta de mujeres españolas. Los soldados y los pasajeros que fueron a conquistarla necesitaron mujeres indias para mantenerse allá y progresar. Y precisamente en los matrimonios contraídos con ellas, se ve no menos un signo de verdadera y leal estimación para con los indios, que un principio y una propagación de una nueva estirpe no extinguida, antes bien desarrollada prósperamente en otra y a tal punto que si la vigilancia de los españoles para mantener pura la raza primitiva no hubiera sido tan escrupulosa, hoy en día no se sabría de qué color fueron los indios que ellos encontraron allá. Hubo quien profetizara su extinción, yo no lo haría porque no tiene fundamento, sino más bien un cambio total cuando los españoles cambiando de idea, permitan matrimonios libres y se mezclen ellos con los indios y los saquen de las pequeñas poblaciones en que ahora los tienen aislados.

Notas (1) En la Vida de Vespucio escrita por Bandini. (2) «Storia della Letter. Ital.» Tomo VI, P. I., Lib. I, Capítulo VI. (3) Historia Natural de las Indias, Libro II, cap. 2 y 3. (4) Ibid. cap. II. (5) Vida ya citada, capítulo II al final. (6) Voyage au Perú. (7) Mon. Ind., Lib. XIV, capítulo XIV. (8) Ibid., Lib. XIV, capítulo 42. (9) De Mundo, Prop. I., sect. V. (10) En Spagni, loc. cit. (11) Tomo I del Orinoco, Cap. IX. (12) Parte II, Cap. II. (13) Tomo I, Lib. V, Cap. I. (14) Voyage au Perú, pág. 91. (15) Lib. II. Cap. IX. (16) Historia del Nuevo Reyno, Lib. I, cap. 3.

Apéndice Breves noticias de las Provincias de Tierra Firme

Estas noticias que se pueden leer al principio o al fin, como mejor parezca, eran muy necesarias para completar mi Historia. Como digo también en el prefacio, creí fastidioso describir la Tierra Firme pasando de provincia a provincia, y por lo tanto no sólo con demasiada prolijidad sino también exponiéndome a la inevitable necesidad de repetir muchas veces las mismas cosas, volviendo a hablar de continuo de las mismas plantas, de los mismos animales y de las mismas costumbres. Por lo tanto escogí un medio que no me presentaba dificultades y fácil para los lectores, es decir, hablar en general de la región. Con todo esto yo sé la variedad de gustos, y que muchos quieren lo que otros desechan, y por eso voy a hablar de las regiones también en particular para satisfacción de todos.

I – De la Provincia de Cumaná

La primera provincia que después de la del Orinoco hemos descrito en tres tomos, se presenta a quien navega desde su desembocadura hacia el occidente, es la de la Nueva Andalucía, o Cumaná, así llamada por el nombre de su capital o por el de un río que la atraviesa. Sus límites al oriente son las desembocaduras del Orinoco, al sur el mismo río, al occidente el río Unare y al norte el mar. Su extensión no es pequeña, pues se extiende desde los 312 a los 315 grados de longitud, y desde cerca a los 11 de latitud norte hasta los 8 de la misma latitud, según el mapa corográfico del señor Surville que yo sigo. Su clima, quizás fuera de las partes más septentrionales, generalmente es cálido y por falta de montañas elevadas, no es tan variado como en otros lugares de Tierra Firme. Por lo que se refiere a los criollos, son ellos de buena presencia, altos y marciales. Los indios son semejantes a los orinoquenses tanto en el idioma como en las costumbres. La tierra es feraz, aun más que en el Orinoco, abunda en ganado, cacao y caña de azúcar. Las ciudades que fundaron los españoles son muchas y no despreciables. He aquí una lista, sacada de la reciente historia del Padre Caulin, que habla de ellas por haberlas visto. Cumaná, que según Surville (1) está a diez grados y medio de latitud boreal, es la capital de esa provincia y la residencia de un gobernador nombrado por el rey de España. Como ya dije, está situada a las orillas de un río del mismo nombre, distante una milla del mar y muy bien fortificada, pues en la parte superior de la colina en que fué edificada, hay dos bellas fortalezas, una llamada Santa María de la Cabeza, la otra San Antonio. Hay también una batería cercana, fuera de otras dos puestas para defender el río no lejos de su desembocadura, y todas provistas de suficiente soldadesca.

Tiene tres iglesias: la parroquial no muy bonita, la de los dominicos y observantes que dependen de la provincia de Santo Domingo, y además la iglesia del Carmen en la cual hay una hermandad. Estas noticias y las que seguirán después las compendio de las que suministra el Padre Caulin (2). Teniendo en cuenta la belleza común a los templos de Tierra Firme, extraña que se limite a alabar las reliquias e imágenes y hable de los templos como de fábricas triviales. Yo las describo como las encuentro. Por otra parte, él ataba las casas modernas de Cumaná por su belleza y amplitud, y dice que la ciudad está habitada en la actualidad por seis mil personas de todas las edades, de las cuales dos terceras partes son mestizos o negros y una tercera de puros blancos. Barcelona, que está cerca a los 10 grados entre el sur y el occidente de Cumaná, yace a la orilla del río Neverí y dista tres millas del mar. En ella además de la iglesia parroquial en la que se venera una devotísima imagen de Nuestra Señora del Socorro, hay también la de los observantes con un convento al cual esos misioneros dispersos por la provincia para el bien del prójimo, se retiran en sus enfermedades. No encuentro en el Padre Caulin el número de habitantes de esa ciudad, pero creo que es considerable. Lleva también el nombre de Cumanagoto, por habérsele agregado el antiguo vecindario de un lugar cercano llamado San Cristóbal de los Cumanagotos, que cuando lo dejaron, llevaron consigo la citada imagen de Nuestra Señora. Más o menos en la latitud de Cumaná, está una ciudad llamada San Felipe, pero más comúnmente Cariaco, nombre que le viene del vecino golfo del mismo nombre. Es pequeña, y está situada al oriente de Cumaná de la cual dista cerca de cuarenta leguas. Según el Padre Caulin, viven allá cerca de doscientas familias. No dice nada de sus iglesias. Más en el interior, cerca a los diez grados de latitud, se encuentra Cumanacoa, ciudad que se llama también San Baltasar de Arias, del nombre de su fundador. Dista diez leguas de Cumaná y está habitada por seiscientas personas. Tampoco nuestro autor habla aquí de las iglesias. Además de estas ciudades, hay también algunas tierras no despreciables, de las cuales hablaremos más adelante. La provincia de Cumaná comprende indios parte ya civilizados desde hace mucho tiempo, parte todavía salvajes, y fué dividida entre dos órdenes religiosas que fueron encargadas de su conversión. Una es la de los capuchinos que ocupan la parte oriental o casi oriental, la otra es la de los observantes que se han extendido al occidente y al sur. De las dos debemos tratar aquí brevemente, siguiendo acerca de los primeros las noticias manuscritas (3) que nos ha comunicado gentilmente el Muy Rvdo. P. Clemente de Armilla, exdefinidor general, y acerca de los segundos, las impresas por el P. Caulin. Y para empezar por los capuchinos, ellos empezaron sus misiones entre los Chaimas, Cuocas, Parias, Guaraunos y algunos Caribes por el año de 1650; fue su primer fundador el P. Francisco de Pamplona, en el siglo don Tiburcio Redin, comandante en otro tiempo de un galeón. No hay duda de que en el espacio de ciento treinta años, desde su establecimiento hasta 1780, en el cual se compilaron las ya citadas noticias, esos religiosos han trabajado mucho en la conversión de los indios, ya que en dicho año ellos tenían 16 poblaciones reducidas a parroquias, y otras tantas misiones de nuevos indios, cuyo número llega a 12.013 almas en total. La mayor parte de estas poblaciones está compuesta por los Chaimas, los menos remisos a abrazar la fe. En su idioma han sido traducidos dos libros: el Confesonario, que parece ser una obra manuscrita destinada a la instrucción de los nuevos confesores de los Chaimas y que fue compuesta por el P. Juan del Pobo, y el Diccionario que está impreso y fue compuesto por el P. Francisco Tauste. No voy a entretener a los lectores con la descripción de las iglesias parroquiales construidas a veces a expensas del rey, a veces por benefactores privados y también con los ahorros de los misioneros, que se quitaban a sí mismos lo que

destinaban a Dios. Baste decir que son bonitas, en su mayoría cubiertas de teja y bien dotadas. La iglesia de Caripe, que es centro de las misiones y residencia del Padre Prefecto, dice el manuscrito que es suntuosísima, y que además de las cosas ya dichas, tiene un bellísimo campanario. Allá también hay una residencia para los religiosos, edificada a expensas del erario real. ¿Pero qué diremos de lo que agrega la citada relación, a saber que Caripe está en territorio frío? Lo cual causa no poca maravilla tratándose de lugares todos muy calientes. Yo sin documentos no me atrevo a resolver este punto. Esperaremos hasta que un cuidadoso investigador diga la causa que aquí se calla. Por otra parte, Caripe anteriormente no era del gusto de los Chaimas acostumbrados a regiones muy calientes, pero según la citada relación, en la actualidad les es tan grato que viven allá de muy buena gana por la salud de que gozan en ese sitio, por la amenidad del lugar y por encontrarse allá todo género de verduras sin mucho trabajo. Pasemos a los observantes, a los cuales según la relación que hemos seguido, tocaron en la división de las misiones dos fundadas por los capuchinos, la Concepción de Píritu y San Miguel de Guere. Ellos también como los primeros se han distinguido egregiamente en el aumento de las poblaciones. El año 1779 en que se imprimió la Historia del P. Caulin de la cual tomo estas noticias, sus poblaciones parte transformadas en parroquias, parte todavía con el nombre de misiones, eran treinta y los indios que la componen cerca de doce mil. Ese es el fruto que ellos han logrado desde el año 1656 en que se establecieron allá, según el P. Caulin (4). Acerca de las iglesias levantadas por los observantes para alimentar la piedad de los indios, que en su mayoría son Cumanacotes, encuentro noticias mucho mejores que las que se refieren a las ciudades españolas que ya he indicado. La iglesia de la Concepción de Píritu donde está la capital de sus misiones, distante de Barcelona diez leguas, dice el P. Caulin (5) que es la más suntuosa entre todas las de aquella provincia. Alaba mucho también la de San Miguel (6), que dista de Píritu cuatro leguas; la de San Antonio de Clarines y otras que sucesivamente describe con muchos pormenores. Yo no me extraño de esa diligencia suya en la descripción de las iglesias, pues sé cuanta utilidad presta a la edificación de los indios su magnificencia. La fundación de algunas tierras españolas en las cercanías de los indios recién civilizados, fue siempre estimada también por los misioneros jesuitas, no sólo utilísima para la conversión de los indios, sino también muy útil para servirse de la ayuda de los españoles ahí establecidos a fin de conquistar nuevos indios. En efecto, el Padre Rotella intentó fundar una población en Cabruta y puso a cierta distancia de los indios algunas familias españolas. En mis tiempos, trató de hacer lo mismo en Caicara, y con mucho agrado de los jesuitas, el muy honorable señor don Juan Ignacio Sánchez, cuya prematura muerte le impidió la ejecución de ese plan, con pesar universal. Los observantes fueron más afortunados en este tipo de poblaciones y además de las misiones formaron también dos tierras españolas, de cuya ayuda se han beneficiado muchas veces en sus viajes en busca de los indios. La primera que fundaron, y de la cual fueron también por algún tiempo curas, se llama Aragua, por estar edificada cerca a un río del mismo nombre. Según el P. Caulin, tiene habitantes de varias razas, con un total de cerca de 600 personas. Al sur de Aragua está el Pao, tierra también fundada y regida varios años por los observantes, es bonita y bien poblada, pero no sé decir más porque no está indicado claramente el número de sus habitantes. Por lo que creo, los idiomas que se hablan en las misiones de los observantes son dos, el Cumanacota y el Caribe, relacionados entre sí. Acerca del Cumanacota no hay duda de que para conservar su memoria a la posteridad, el célebre misionero P. Ruiz Blanco puso toda su diligencia en imprimir entre los años 1683 y

1690 tres utilísimos libros, intitulados el primero Principios y reglas de la lengua Cumanacota con un diccionario de sus voces, el segundo Advertencias y anotaciones a la gramática Cumanacota, y el tercero en fin Doctrina cristiana y su explicación en lengua Cumanacota con el anexo de un diccionario de verbos y nombres. No conozco ninguna obra sino manuscrita sobre la lengua Caribe, que creo que es la más bella de todas las lenguas americanas. Es de desear que esos padres o los capuchinos de la Guayana, que tienen también caribes civilizados, escriban una cuidadosa gramática y recopilen léxicos de esa lengua antes de que desaparezca su memoria.

Notas (1) En el gran mapa corográfico de esta provincia. (2) Historia de la Nueva Andalucía, Lib. II, Cap. III. (3) El manuscrito se titula: «Relación de las conversiones de Capuchinos Aragoneses en la provincia de Cumaná etc., fecha en el real Hospicio de Caripe en 8 días de junio 1780. (4) Historia de la Nueva Andalucía, Libro III, Cap. XXXI al final. (5) Lib. III, Cap. III (6) Lib. III, Cap. V.

II – De la Provincia de Caracas

Tenemos aquí la más desarrollada y quizás la mejor poblada de las provincias de Tierra Firme. Va de la provincia de Cumaná hacia el occidente, y principia en el río Unare; confina al mediodía con el Orinoco, al norte con el mar del Norte y al occidente con la jurisdicción de Coro donde termina. Tendríamos mucho que decir de ella, si la abundancia misma de las noticias no nos aconsejara la brevedad. Por lo tanto, vamos a dar resumidas en poco espacio algunas de las más importantes noticias que me han comunicado sujetos que por haber vivido largo tiempo en esa provincia, pueden hablar de ella acertadamente. La ciudad de Caracas, que da su nombre a toda la provincia, está situada en un lugar tan ameno, y tan bien construida y poblada y tan rica en importantes familias, que ningún italiano la despreciaría. Los muros de las casas están construidos en su mayoría de tapia pisada, porque se juzga más apropiada para resistir las sacudidas de los terremotos que la afectan de vez en cuando. Por este motivo, también las casas son bajas, no tienen más de dos pisos, pero están distribuidas en buen orden, colocadas a nivel y de apariencia muy bella. La misma situación de la ciudad, no sólo pavimentada sino puesta en un suave declive, no

permite que el barro permanezca por largo tiempo, pues el agua lo desaloja casi inmediatamente. La población de Caracas se dice que llega a treinta mil personas e incluye además de los blancos, negros, mulatos y zambos y otras semejantes, que constituyen al menos la tercera parte. Caracas tiene una ventaja que es suya particular, pues no se encuentra sino muy escasamente en todas las demás ciudades de Tierra Firme, y es que en ella hay muchos nobles, marqueses, condes, caballeros, todos muy educados. Su manera de vestir es semejante a la de España, aunque después de almuerzo y especialmente por la tarde, tanto los hombres como las mujeres usan de mayor libertad. Las damas, aunque existen algunos coches y literas, no se sirven de ellos ordinariamente, pues les gusta caminar acompañadas por una criada que les lleva el tapete cuando van a la iglesia. Entre los señores caraqueños que tienen muchas costumbres diferentes de las de los otros habitantes de Tierra Firme, hay cosas singularísimas. Cuando muere algún familiar, ponen un trapo negro en la puerta de la casa para anunciar su duelo. Una dama a la cual se le muere el esposo, permanece en casa por muchos meses sin salir nunca sino a la madrugada de los días festivos para oír misa. Durante este tiempo no admite visitas sino en su habitación y con las ventanas entreabiertas. Cuando muere un noble, todos los otros se visten de negro, participan en el funeral y en la misa que se canta por el difunto el tercer día después de la muerte. En esos tres días no se enciende fugo en casa para cocinar, pues los parientes del muerto son invitados a comer ya por uno u otro de los familiares más cercanos. Las mujeres tienen igual derecho que los hombres a los bienes libres de los padres, a los que por otra parte se les permite por costumbre mejorar la suerte de un hijo o hija con la tercera disponible; esta tercera parte se toma del capital dividido anteriormente en cinco partes, de las cuales una se destina al sufragio del alma. A veces se realizan esponsales sin dote, pero en este caso el padre está obligado a suministrar alimentos a la hija, y si no se pagan a tiempo surgen grandes disgustos entre las familias. La moneda usada en Caracas, aunque no hay casa de moneda, es de oro y de plata, la menor es de medio real, que equivale a nuestro grosso. En la compra de las cosas que no llegan a este valor ínfimo, que valen por ejemplo dos o tres bayocos y nada más, se entrega siempre el medio real al dueño de la tienda, y él en cambio da al comprador un pedazo de plomo sellado por él, que sirve después para otras compras pequeñas en la misma tienda. Toda tienda tiene su sello diferente de las demás. Hablamos en otra parte de la bella catedral de Caracas, de la universidad de estudios, del gobernador y obispo de la misma. En cuanto se refiere a los religiosos, allí hay dominicanos, mercenarios, observantes, monjas concepcionistas, carmelitas descalzas y filipinos recientemente llegados. Hay un colegio llamado de Santa Rosa donde se educa la juventud noble, hay hermandades como en España, hospitales y varias iglesias; allá estuvieron también los jesuitas. El clima de Caracas como he dicho más de una vez, es templado y semejante a nuestra primavera. Al septentrión de Caracas, a una distancia de cuatro leguas y a la orilla del mar, hay una noble tierra, célebre por tres hermosas fortalezas que la defienden de los enemigos y por el número de soldados y de habitantes que la pueblan. Se llama la Guaira, y es el puerto al cual arriban los navíos que llegan de España, pero es incómodo y no es apropiado para que los barcos hagan una larga demora, pues éstos una vez que han descargado las mercancías, salen inmediatamente para abrigarse en Puerto Cabello, que ofrece toda clase de seguridades. La Guaira está bien poblada, y no dudo de que fuera de los soldados tiene dos o tres mil almas. No sé qué otras órdenes religiosas estén establecidas allá, fuera de la de San Francisco, que en el año de 1767 tenía un convento en construcción, con dos

religiosos que me hospedaron del 4 de agosto al 6 de marzo cuando volví a España. El clima es cálido. Al occidente de la Guaira, a una distancia por mar de cerca a 24 leguas, y por tierra a tres días, hay una ciudad llamada Puerto Cabello. Es pequeña y no debe tener más de mil doscientas almas, pero es vistosa y alegre, como todas las demás de esa culta provincia. Sobre todo es muy apreciable el puerto, uno de los mejores de América. A él se entra solamente por una boca capaz únicamente de dar cabida a un solo barco grande, está defendida por una buena fortaleza y guarnecida de valientes soldados que van allá de Caracas, donde reside todo un batallón. Una vez que han entrado los barcos uno por uno, no tienen nada que temer. Es un puerto muy capaz, siempre tranquilo y abrigado de los vientos por todas partes. Esa ciudad se llamó al principio el sepulcro de los vizcaínos, por los muchos que allá murieron. Por lo que he oído decir, al presente allá se vive bastante bien. En menos de veinticuatro, horas, viajando por mar en dirección al occidente, se llega al puerto de la Vela, o puerto real de Coro, que dista cerca de tres leguas. Esa ciudad fue una vez capital de toda la provincia, en ella residieron el obispo y el gobernador, pero la belleza de Caracas, su amplitud y grandeza los atrajo, por otra parte, Coro en nuestros días no es tan bonito como lo prometía en sus principios. Con todo esto, en años pasados tenía doscientas treinta y seis casas, y su población, incluyendo el territorio, se dice que alcanzaba a cinco mil almas, de las cuales dos mil residen en la ciudad. Además de los sacerdotes que hay en toda ciudad española de Tierra Firme, en Coro hay un pequeño convento de observantes. La iglesia parroquial que se llama también catedral, es muy hermosa, tampoco son despreciables otras dos iglesias que pertenecen a hermandades. En Coro hay varios nobles, y es residencia de un lugarteniente del gobernador de Caracas. Su territorio es seco por las pocas lluvias que caen, por eso durante el largo verano los ríos se secan y la gente y el ganado se ven obligados a utilizar agua llovida recogida en los aljibes. Las bestias caballares y las cabras que abundan mucho en aquellos lugares, para quitarse la sed recurren también a los cardos llamados cirios. Los bueyes sin que nadie los guíe, viajan por su cuenta dos o tres días hacia los montes en donde permanecen hasta el regreso de las lluvias en que vuelven a bajar a los llanos. Debo contar aquí una cosa que tiene algo de maravilloso. Me la refiere un sapientísimo Padre, que fué testigo ocular de ella varias veces, y es digna de las reflexiones de nuestros filósofos. Entre el occidente y el septentrión de Coro, y precisamente a una distancia de 10 leguas, a la derecha del camino que lleva a Maracaibo, al lado del mar surge un altísimo monte que se llama de Santa Ana. No está cubierto ni de nieve ni es frío en su parte más alta, aunque es bastante fresco con respecto al llano. Es todo seco y sin árboles. Pues bien, ¿quién podría creer que de la cima de ese monte brota agua precisamente mientras que toda la región arde por el larguísimo verano? y sin embargo, es así. "Cada año, dice el alabado Padre, pocos días antes de San Juan, de la parte más alta del monte cae una cantidad tan grande de agua que forma un grueso riachuelo que llega hasta el llano. Los habitantes de Santa Ana que están al Pie de dicho monte, encauzan el agua y llenan sus pozos; el agua es tanta que a veces llega hasta otra aldea cercana. Algunos años esa agua corre por tres días, otros dos o menos, pero por poca o mucha que sea, siempre se ve en ese tiempo. Después, por todo el resto del año, los campos quedan secos, sin hierba y no hay señal alguna de agua. Esta cosa es cierta". En el interior, entre el occidente y sur de Coro, a distancia de dos jornadas, está la ciudad de Trujillo, que por estar cerca a la cordillera es bastante fría. Su territorio abunda mucho en trigo. En Trujillo hay dos conventos, uno de observantes, otro de dominicos, y un monasterio de monjas de esta segunda

orden, pero sujeto al Ordinario. La iglesia de los observantes, según el señor Oviedo y Baños del cual saqué estas noticias, es de bella arquitectura (1). No alaba menos la abundancia de cereales de diferentes especies europeas y americanas y de nuestros árboles frutales y de los animales domésticos que allá se encuentran. Trujillo, como dice él también (2), es un lugar donde los habitantes, especialmente las mujeres, están afectados de bocio. No tengo noticias recientes de los edificios de Trujillo, ni del número de sus habitantes, pero Oviedo dice que había allá bonitas casas de piedra, ladrillo y tapia pisada, y que las que existían en sus tiempos no eran malas, aunque no tan habitadas como merece ese lugar. Agrega él que además de otras nobles familias, vive allí una que goza de un mayorazgo. Al occidente de Trujillo está la pequeña ciudad de Mendoza, al sur de la cual y a distancia de dos jornadas, se encuentra la ciudad de San Juan Bautista de Carora. Es pequeña, o al menos lo era años atrás, y se compone casi toda de casas hechas de tierra y cubiertas de paja, aunque existía una orden del magistrado que prohibía continuar edificando en esa forma, y ordenaba levantarlas mejor. Los árboles del territorio de Carora son casi todos espinosos, aptos por lo tanto para alimento de las cabras, que abundan allá muchísimo. Sus pieles curtidas por los carorenses son de una clase tan apreciable, que constituyen el artículo principal de su comercio con los pueblos vecinos que las buscan. En Carora hay un pequeño convento de observantes. No conozco el número de sus habitantes. A dos días de Carora, y siempre al sur, se encuentra la ciudad de Tocuyo, con casas y calles buenas. Allá se ve también un convento de observantes, pero no tengo noticias más pormenorizadas. Al oriente de Tocuyo, a distancia de una jornada, se encuentra la ciudad de Barquisimeto. "Esa ciudad, dice uno que las vio todas en ejercicio de las misiones, es la mayor después de la capital, está fundada en la cima plana de una colina, goza de un aire dulce y de un clima templado. Hay un convento de observantes llamado capitular, porque algunas veces se reúne en él el capítulo provincial". Entre el oriente y septentrión de Barquisimeto, a distancia de dos días, hay una pequeña ciudad nueva que se llama San Felipe, en la cual la Compañía de Vizcaínos establecida en Caracas tenía un almacén de diversas mercancías. El territorio abunda en cacao. Nirgua, cuyos habitantes son todos mulatos, dista un día de San Felipe y está situada entre el oriente y el mediodía; es pequeñísima. Siguiendo la misma dirección, después de un día y medio de camino, se llega a la ciudad de Valencia, no grande pero bien formada con un convento de tres o cuatro observantes, como son todos los nombrados hasta ahora. Viajando bajo la sabia dirección de otra persona, casi hemos vuelto a Caracas, de la cual dista Valencia poco más de dos días. Pero hemos dejado atrás algunos otros lugares que el citado Padre no vio, a saber: San Sebastián, ciudad muy pequeña, San Carlos y Calabozo. De estas dos últimas trataré rápidamente en seguida. Entre tanto, se ve claro por lo que he dicho, a qué grado de civilización ha llegado en pocos años la provincia de Caracas. Hemos dado una ojeada a las ciudades españolas. Las poblaciones indias, aunque no muchas, son también bonitas. La Victoria es muy poblada, lo mismo dígase de Turmero, Sombrero y otras aldeas y caseríos indios. Podríase preguntar qué idioma es el caraqueño. Por algunas palabras que oí a un muchacho indio en la Guaira, me parece que se trata de un dialecto del idioma caribe. Importa más saber si todos los indios de la provincia de Caracas han abrazado nuestra santa religión, a lo cual debo decir que la mayor parte son cristianos. De

los que han sido confiados a los capuchinos andaluces, quedan todavía algunos que son del todo salvajes o semicristianos, por lo menos por su volubilidad y por su continuo huir a las selvas. Así son muchos Guamos, Cuacuaros, Guaneros y algunos otros que viven cerca al río Apure y al Guárico. Con todo esto, esos religiosos tienen buenas poblaciones, como Tinaco en el Guárico, Iguana en el Manapire y algunas otras de las cuales hablaría con mucho gusto, si tuviera noticias. Y sea para gloria de esos religiosos haber fundado alguna ciudad española para sostener sus misiones. Calabozo, lugar no despreciable, fué fundada por ellos y quizás también San Carlos, del cual era natural y uno de los principales señores el gentilísimo señor don Juan Ignacio Sánchez, sincerísimo amigo mío. Recuerdo por lo menos haber oído de él que los capuchinos tuvieron en otro tiempo el cuidado espiritual de ese lugar. De los lagos de esa provincia no debo hablar sino del de Tacarigua, del cual traté en otro lugar y que se llama también de Valencia, por estar cerca de esta ciudad. Ese lago, como dice el señor Oviedo y Baños (3), tiene 14 leguas de largo por 4 de ancho, tan profundo que a poca distancia de la orilla no hay sonda que llegue al fondo. Con respecto a este lago, fuera de las islas de que ya hablamos, se debe notar otra particularidad y es la de que entran en él muchos ríos y no desborda nunca. Lo cual indica que tiene desagües subterráneos en el cercano mar del Norte, del cual dista más de siete leguas y está separado de él por un alto monte.

Notas (1) Historia de Venezuela. Lib. III, Cap. XII. (2) lbidem. (3) Lib. III, Cap. VI

III – De la Provincia de Maracaibo

La provincia de Maracaibo, llamada así por el nombre de su capital, quizás no nos ocupará mucho por ser pequeña. Empieza al oriente cerca del famosísimo lago del cual hablaremos más tarde, pues el camino que lleva del lado oriental del lago a Barinas y pasa por el páramo de Macuchies, es en esta parte la línea fronteriza. Al sur el término divisorio es Cúcuta, al norte el mar y al occidente la nueva ciudad española de Perijá. La provincia es de clima muy caliente en general, aunque como la provincia de Caracas, tiene también lugares de clima variado. Sus ciudades son pocas y no muy vistosas, pero la capital que por el nombre del lago se llama Maracaibo, es notable desde muchos puntos de vista. Está situada cerca a la boca del lago en el mar, en la parte occidental, bien edificada y de clima saludable, lo que sin duda debe favorecer a sus habitantes, que según datos averiguados por los jesuitas que residían allá, contaba en años pasados de 13.000 a 13.313 almas, fuera de los forasteros que van a la ciudad de diferentes partes por motivos de

comercio. Con todo esto, una ciudad tan importante, no tiene ningún convento de monjas ni de frailes, exceptuando algunos observantes. No voy a demorar a los lectores hablando del floreciente comercio de esa ciudad, a donde se concentra todo el cacao de Cúcuta y Mérida. Basta haberlo indicado en otra parte. Pasemos a las otras ciudades españolas. En la parte oriental del lago, está la ciudad de la nueva Gibraltar, que fue capital floreciente de esa provincia en sus principios, pero en la actualidad no muy considerable. Viajando por el camino que hemos ya indicado, se encuentran algunas poblaciones indias, y después de varios días se llega en fin a Mérida, que dista de Maracaibo unas 80 leguas y situada entre el oriente y el mediodía. Esta ciudad que en sus principios fué más renombrada de lo que es en la actualidad, recientemente ha sido erigida en diócesis, lo que aumentará no sólo su gloria sino también la población, que ha disminuido mucho por las incursiones de los motilones en los cacaotales de esa región. Sin embargo, Mérida no es insignificante. Situada en la alta planicie de una hermosa colina al pie de la cual corren cuatro ríos, tiene en frente montes nevados que atemperan admirablemente el clima haciéndolo muy agradable; esos montes en su cima están siempre cubiertos de nieve y a veces también en sus faldas. Un clima de ese género debe ser apropiado para la producción de nuestros frutos. En efecto, además de los aguacates y chirimoyas, hay buenos higos, cedros, melocotones, manzanas, excelentes hortalizas, etc. Pero su población no está proporcionada a la belleza del lugar, sin embargo, si queremos conocer el número de los religiosos que están en Mérida, parece que no es pequeño. Allá estuvieron los jesuitas, que generalmente no se establecieron sino en lugares importantes. Hay dominicos, observantes, agustinos pero pocos, y un monasterio de clarisas. En esa ciudad además de los magistrados de costumbre, reside un lugarteniente del gobernador de Maracaibo. Cerca de Mérida hay un lugar bien poblado, llamado vulgarmente el Egido, es una agrupación de españoles que se entregan a la fabricación de azúcar, pues allá hay muchos trapiches. Al oriente de Mérida, a unas cincuenta leguas de distancia, está la ciudad de Barinas, y en sus alrededores algunas poblaciones de Achaguas, Cuacuaros y de otros indios, regidas por dominicos enviados de Santafé. En esta parte, por ser todavía salvaje, la jurisdicción de Barinas se extiende quizás hasta el Orinoco, siguiendo la orilla derecha del río Apure. Al sur de Mérida, al lado del camino indicado, hay un lugar que se llama Estanques, formado por una agrupación de españoles, unidos en parroquia para guardar las plantaciones de cacao, de las cuales se dice haber sido muy grande la del señor don Femado Dávila, en la actualidad devastada en gran parte por los motilones. En el extremo sur de la jurisdicción o gobierno de Maracibo, está una población española distinguida con el título de ciudad, la Grita, muy célebre por el bello azul que se ha descubierto últimamente, por su tabaco y sus panelas, o panes de azúcar rojo que confeccionan sus habitantes. Volvamos atrás para observar a los indios, de cuyo idioma no digo nada por falta de datos. Y para comenzar por los convertidos a la fe, a lo largo del camino ya indicado varias veces, hay algunas poblaciones indias, como Capacho, Bailadores, Timotes, etc. En el gran lago de Maracaibo hay cuatro de esas poblaciones edificadas sobre el agua: Moporo, Tomoporo, Misoa y Lagunillas, por esta circunstancia esa provincia tomó el nombre de Venezuela o pequeña Venecia. En la parte oriental del lago se ven algunas otras poblaciones, y otras en otras partes, pero las más célebres son las de los Jaquetíes, habitantes en la costa vecina, divididos en cinco colonias sujetas a un cacique, y que la defienden de los enemigos con flechas, en cuyo manejo son muy valerosos. En la misma costa hay otras dos o tres poblaciones de otros indios.

Pasamos a los infieles, los cuales por su inconstancia en el bien una vez que lo han abrazado y dejado después, o por su resistencia en abrazarlo, o por otras causas desconocidas para mí, son quizás más numerosos de lo que podría esperarse en tan culta provincia. Y no vamos a tener mucho trabajo para encontrarlos, pues ellos mismos nos saldrán al encuentro. Aquí están lo Cocinas, que desde el lado izquierdo del lago de Maracaibo se extienden hasta el mar, sin preocuparse por convertirse al cristianismo, sino por alguna rara excepción. No tienen morada estable, ni casa, ni lugares que habiten por largo tiempo. En efecto, después de haber permanecido por cierto tiempo en un lugar, recogen sus hamacas y se van a buscar otro. Con la misma facilidad con que recorren las selvas entran también a Maracaibo para comerciar con los blancos, sin tener dificultad alguna en mostrarse casi desnudos hombres y mujeres, los primeros cubiertas sus desnudeces con unas calabazuelas, las segundas con un pedacito de tela. Si se conociera bien su idioma, se podría mudar en amable este espectáculo extravagante convirtiéndolos a Cristo. Después de los cocinas, están hacia el poniente los Goajiros, de los cuales hay algunos cristianos en las misiones de los capuchinos. No son tan feroces que maten a los viajeros, pero cuando ven alguno por sus tierras, en seguida lo rodean todos y casi lo detienen a la fuerza hasta que le dan tabaco, azúcar y canutillos de vidrio y todo lo que desean. Estos indios tienen buenas razas de caballos y montan tan bien y tan velozmente en pelo, guiando el caballo con riendas de bejuco, que pueden competir con los chilenos. Corriendo así precipitadamente llevan la guerra hasta los cocinas, que por ser débiles la esquivan huyendo y escondiéndose en los bosques, hasta que ellos se marchan. Pero otro pueblo cercano, que vive en una lengua de tierra que entra al mar por el espacio de 50 leguas y es toda plana y cubierta de árboles muy altos, espera a los Goajiros a pie firme y pelea con ellos virilmente. Ningún misionero ha logrado nunca penetrar en ese pueblo que sin embargo tiene mucha necesidad de civilizarse, pues si por ventura un barco encalla en la costa vecina, inmediatamente lo asaltan, matan a los pasajeros, les quitan sus haberes y queman en fin el barco y dispersan los restos en el mar. Pero esta ferocidad de los indios marítimos de la provincia de Maracaibo es nada en comparación con la de los motilones que ocupan los países mediterráneos. No dan ellos cuartel a nadie, sea blanco, negro o indio de otro pueblo, hombre o mujer, grande o pequeño, y aún un animal, si tienen oportunidad los matan a todos y no se preocupan sino de la lanza que encuentran al lado de los cadáveres. "Despedazan las telas, son palabras del Padre Collado que muchas veces los encontró con grave peligro, echan al aire el azúcar, la sal y guardan para si, si la encuentran, solamente la lanza". ¿Es posible, que siendo ellos tan insolentes, no se pueda encontrar en tanto tiempo un remedio a ese desorden? Ciertamente que se ha buscado, pero siempre en vano. Los motilones son siempre los mismos a pesar de las dulces maneras y del amor con que se les trate. Por lo tanto es fácil pensar con qué ferocidad actúan contra las plantaciones de cacao de los blancos, matando a los negros que trabajan allá. Yo podría citar muchas plantaciones antes florecientes y ahora reducidas a nada, familias empobrecidas, conventos endeudados por este motivo, pero me abstengo de ello por brevedad, limitándome sólo a dar una breve noticia de la calidad, del número de esta nación y de la región en que habita. En cuanto a lo primero, los motilones son ciertamente atrevidos o temerarios, pero no valerosos. Matan siempre a traición, detrás de un árbol, abrigados por los bosques, pero nunca al descubierto. En el viaje de Mérida a la ciudad de Maracaibo se pasa por sus poblaciones. Para contenerlos son suficientes dos soldados con fusil a la espalda, aunque lo lleven descargado, tan grande es el terror que tienen a esas armas. Tampoco parecen muy respetables por su número, el Padre ya citado me dice que años atrás los

hispanomeridenses y los cucuteños se pusieron de acuerdo para frenar la temeridad de esos indios y en quince días de viaje a través de sus selvas, no encontraron sino algún caney o cabaña capaz de contener cerca de cien personas, y algunas escasísimas huellas que son todos indicios de un pueblo no numeroso; no pudieron tomar prisioneros sino una vieja y una muchacha. Pero el país habitado o recorrido por los motilones es de una extensión maravillosa. Están en una planicie selvática de cerca a 300 millas de larga por otras tantas de ancha, en toda la provincia de Maracaibo no hay otra llanura mejor. En efecto, no sólo está cubierta de árboles y por consiguiente apropiada para el cultivo del cacao y de la caña de azúcar si se pudiera cultivar descuajando la selva, sino que para mayor ventaja de los habitantes está dividida en dos partes por el río Zulia que desemboca en el célebre lago de que vamos a hablar en seguida. Creo que nadie ignore cuán útil es la cercanía de los ríos para la feracidad de las tierras, es casi como si la regaran. En efecto, a lo largo del Zulia además de los terrenos secos hay también húmedos y pantanosos, los cuales tienen abundantísima caza y barro muy feraz, dejados en abandono por los bárbaros, llaman las industriosas manos de los españoles. Pero esto es suficiente. En la provincia de Maracaibo, como en casi todas las demás, hay misioneros destinados a reducir a los salvajes. Es lástima que no sean en esa provincia tantos cuantos son necesarios. "Respecto a las misiones, me dice el alabado digno sujeto ya nombrado, a Maracaibo pertenecen las de los capuchinos navarros que están a dos días de la ciudad y se encuentran en el camino que va a Valledupar. Hay tres o cuatro poblaciones de pocos indios, además de la residencia que se llama Perijá, y fué recién fundada por los españoles de las islas Canarias". Un diccionario, una gramática de los idiomas de esos indios serían muy útiles para hacer la historia de esas misiones, pero yo no tengo más datos sobre el particular. El lago de Maracaibo, con el cual pondremos fin a este capítulo, quizás es el mayor o por lo menos el más renombrado de toda América meridional, y con razón. Pues según lo que dice el P. Collado, fue medido por un piloto inteligente cuando él estaba en Maracaibo, y se encontró que desde su desembocadura en el mar hasta el Catatumbo, a saber hasta la boca del río Zulia, tiene 60 leguas de largo y 30 de anchura, tomada la medida en el medio. Además ese lago es tan profundo que hasta los navíos más grandes pueden navegar con seguridad cerca de la costa. Está sujeto a olas no inferiores a las del mar del cual recibe también algún reflejo, y si no fuera todo dulce como es, más justamente que lago se podría llamar golfo.

IV – De la Provincia de Santa Marta

La primera provincia de la cual casi como de una madre derivaron las que hemos nombrado hasta ahora, fue la de Santa Marta, pero fuera de esta prerrogativa de ser antigua y de ser muy feraz, no tiene otra cosa de importancia. Perijá o sus alrededores constituyen su límite oriental; por el occidente termina en la orilla derecha del río de la Magdalena hasta Morales; al sur confina con la ciudad de Ocaña, y al norte con el mar. Dentro de estos límites que no superan las 80 leguas de largo por 110 de ancho, se encuentran algunas buenas poblaciones de las cuales hablaremos brevemente, empezando por las españolas.

Sarta Marta, que está situada a la orilla del mar y suficientemente fortificada, es la capital de esa provincia, residencia del gobernador. Como dije en otra parte, es una de las primeras sedes episcopales de Tierra Firme, pero fuera de estas prerrogativas no tiene mucho de qué gloriarse, siendo poco poblada y no teniendo casas muy bonitas. Por otra parte, su puerto es amplio y seguro, defendido por dos buenas fortalezas. No sé que órdenes religiosas hay en la ciudad. Ocaña es población española muy buena, y no inferior es la otra que se llama Valledupar, entre la cual y la ciudad de Santa Marta se ve la célebre Sierra Nevada de la cual ya hablamos en otra parte (1). Una de las ciudades de esa provincia es la que está en la boca del río del Hacha, y que toma su nombre del mismo río, pero es más célebre por sus perlas que por sus edificios. Y estas son todas, o por lo menos las más conocidas poblaciones de la provincia de Santa Marta. Después de haber tratado de ellas, para cumplir con lo que me propuse, nos queda por dar un vistazo primero a los indios convertidos, y después a los que son todavía salvajes. Con respecto a los primeros, en la provincia de Santa Marta existen varias poblaciones de indios, unas en la costa, otras en la orilla derecha del río de la Magdalena y otras finalmente en el interior. Nombro algunas más conocidas, a saber El Banco, Tamalameque, Morales, Simaña, San Bernardo, etc. Omito por no conocerlos bien, los nombres de las que se encuentran entre Santa Marta y Ocaña. Y esto sea suficiente para nuestro propósito de esbozar las poblaciones cristianas de esa región, de la cual no logré conseguir aquellos informes pormenorizados que hubiera deseado. Al respecto, una persona amable me sugirió el libro intitulado La Floresta del Gobierno de Santa Marta, compuesto por un oficial español, pero yo no lo vi nunca. Quien sepa más de esta materia, podrá hablar más en lo futuro, entre tanto yo no dejo de anotar que en esas poblaciones del río de la Magdalena y en algunas otras que omito por brevedad, no se tuvo aquel cuidado que en otras partes alabé tanto en las poblaciones de Santafé para conservar pura la raza de los indios, pues en ellas viven junto con ellos los mulatos, zambos y otros semejantes. Entre el Valle de Upar y el río de la Magdalena (y henos aquí entre los indios gentiles) vive una nación salvaje y feroz como los motilones que se llama Chimila. Esos indios son casi los únicos dueños de la orilla derecha del río de la Magdalena y matan con increíble crueldad a los forasteros que pasan por allá. Y su osadía no termina con esto, pues a veces hacen incursiones hasta Tamalameque y los lugares situados frente a Mompox, pero no avanzan más, y quizás nunca se ha dado el caso de que hayan pasado a la orilla occidental ocupada por los españoles tan pacíficamente, que a veces los viajeros tienden sus hamacas en esos lugares desiertos y duermen tranquilamente sin centinelas. Esto claro está que no podría hacerse en la orilla derecha del río, de la cual parece que son celosísimos. Yo viajé por el Magdalena en 1743 y no dormí nunca en la orilla ocupada por ellos, sino en alguna de las aldeas que he citado arriba. No sé si en la actualidad hay alguien que se preocupe por convertir a los chimilas, pues en tiempos pasados no hay duda de que fue apóstol insigne entre ellos y entre otros muchos, el glorioso San Luis Beltrán. Sin embargo hay misioneros en esa provincia, pero cerca a otros gentiles cuyo nombre no conozco. "En los llanos, así me informa el Padre Collado, del río del Hacha hasta Santa Marta, tienen sus misiones los capuchinos valencianos y son muy numerosas, pero los indios son inconstantes y muchas veces desaparecen, dejando solo al misionero". Parece que esa provincia no tiene lagos considerables, aunque es de creer que en las cercanías del río de la Magdalena haya lugares pantanosos y sujetos a las inundaciones del río.

Notas (1) Parte I, Cap. VII.

V – De la Provincia de Cartagena

Esa variedad de clima que hemos observado hasta aquí en las provincias de que hemos hablado, unas veces caliente, otras frío o templado, termina del todo en la provincia de Cartagena, según los principios ya establecidos, por ser ella toda plana. Por consiguiente, reina un calor siempre igual en toda su extensión, y es quizás la única en Tierra Firme que tiene un clima tan caliente. También es húmeda y pantanosa, tiene varios lagos aunque no muy grandes, que nosotros omitimos enumerar para ser breves. Sus límites son estos: al oriente la orilla izquierda del río de la Magdalena, al norte y occidente el mar, al sur el territorio de Simití en el cual hay muchas minas, y que está a cinco o seis días de distancia de Mompox por el río de la Magdalena. Después de esto, damos la lista de las poblaciones, principiando por Cartagena que es la capital y da su nombre a toda esa vasta región. Cartagena ya por la amplitud y seguridad del puerto, ya por las casas, fortalezas y baluartes construidos para su defensa, es una de las ciudades más bellas de Tierra Firme. Tiene una circunferencia de cerca a dos millas y media, incluyendo el barrio de Gimaní rodeado en parte por fuertes murallas defendidas por sólidos baluartes, en parte por el mismo mar que se abre como un gran lago desde Punta Canoa y la defiende muy eficazmente contra cualquier asalto. Siguen las dos fortalezas, una llamada San Lázaro fuera de las murallas, y la otra Pastelillo frente al puerto, y ambas de tal naturaleza que infunden terror a los más atrevidos enemigos de la Corona por el número y calidad de los cañones y por su valerosa guarnición. Pero dejemos a un lado la parte militar, respecto a la cual cualquier otro podrá hablar mejor que yo. La población de Cartagena, que como de costumbre en otras ciudades de América está compuesta de gentes diversas, se dice que llega a doce o catorce mil almas. Las casas que constan de una planta baja y otro piso, son muy bonitas y adornadas con bellos balcones de madera, pues el aire marino según dicen, consumiría el hierro si se usara para ese fin. Las calles son amplias, los conventos varios y numerosos, pues los observantes tienen dos, uno muy grande en el barrio de Gimaní y otro en la ciudad. Los agustinos también tienen dos, el de los calzados está en el interior de las murallas, el de los descalzos en el cerro de la Popa, a una milla de Cartagena. Los dominicos tienen allá un convento, igualmente uno los mercenarios, uno las clarisas, uno las carmelitas. Esto demuestra el cuidado que se ha puesto en uniformar las ciudades construidas en América con las de España. No menos ilustre es Cartagena por sus habitantes, entre los cuales además de varios comerciantes ricos inscritos entre los de Cádiz y ellos también declarados nobles por el rey de España para fomentar todavía más el comercio, hay algunos condes y marqueses y otros de esclarecido linaje. Los jesuitas tuvieron allá un buen colegio en el cual descansé algunos días de mi viaje por mar en 1743, antes de seguir al río de la Magdalena, que tiene su origen en los montes cercanos a Timaná, y corre por espacio de unas 300 leguas para desembocar en el mar del Norte; después del Orinoco es uno de los ríos más famosos de Tierra Firme.

Viajando hacia Santafé, la primera población que se ve en la banda izquierda del Magdalena es un lugar llamado La Barranca; cuando yo pasé por allí no había otra cosa sino algunas rústicas barracas destinadas al alojamiento de los viajeros. Actualmente, me dice uno que fue misionero allá en tiempos posteriores, se ha vuelto tan poblada que ha sido hecha parroquia. Los españoles en América dan ese nombre a los lugares que no han sido declarados todavía tierras o ciudades. A una distancia de cerca a cinco jornadas de La Barranca, está en la orilla del Magdalena la tierra de Mompox, compuesta de casas en parte buenas en parte rústicas, pero poblada y rica. Los jesuitas tenían allá un colegio mediocre en el cual me detuve algunos días. Existe allá una real aduana en donde revisan las mercancías que los comerciantes llevan a la capital de Santafé. Hay un pequeño convento de religiosos observantes. De Simití, que se encuentra como dije a cinco jornadas de Mompox y donde termina por esta parte la jurisdicción de Cartagena, no tengo otras noticias sino que es un lugar muy rico por las minas de oro. Creo que vivan allá además de los dueños, muchos negros y algún indio para el trabajo de las minas, y forasteros que acuden a ese sitio por sus intereses y un sacerdote al cual está encomendado su cuidado espiritual. Pasemos ahora directamente por sobre la región intermedia, a los límites occidentales de esa provincia. A unas quince leguas de Cartagena pasando por la costa del mar, se encuentra la población de Tolú. Debe ser suficientemente grande y creo que tiene un pequeño convento de frailes, no sé si de dominicos o franciscanos. Treinta y cinco leguas más allá, y siempre en la costa, está una población grande llamada Sinú, que se dice tiene ocho mil almas. Sus habitantes por lo que parece son muy industriosos, pues de Sinú se provee Cartagena de todo lo necesario para su alimentación, a saber, carne salada, bueyes de que abundan los campos cercanos, arroz, pollos y huevos, etc., etc. En el interior, es decir viajando desde Cartagena hasta La Barranca de la cual hemos hablado, se encuentran algunas otras poblaciones como Maxates que dicen tener quinientas almas, y San Estanislao distante de la anterior unas cuatro leguas, de cuyas condiciones no estoy informado. Real de Cruz está a cuatro leguas de La Barranca hacia el mar, es un lugar compuesto de tres pequeñas poblaciones que en total no suman más de quinientas almas y está regido en lo espiritual por un solo sacerdote. La Barranquilla, que creo que la llaman así para distinguirla de La Barranca, se encuentra a cuatro leguas del mar, y dicen que tiene más de mil almas. Continuando el viaje hacia Cartagena, se encuentran dos poblaciones muy distantes entre sí, La Soledad y Sabanalarga, las dos muy grandes fuera de una pequeña aldea compuesta de pocas y humildes casas. Demos un vistazo a los indios reducidos, que tampoco en este lugar son todos puros. A cuatro leguas de Cartagena se encuentra Turbaco, aldea según parece totalmente india. El jesuita Salazar fundó cerca a Sinú una población de la cual no tengo suficientes noticias para decir que exista en la actualidad. En la orilla izquierda de la Magdalena hay algunas otras aldeas hasta llegar a Mompox y más allá en territorio que pertenece al gobierno de Cartagena. Nos queda por hablar de los salvajes, de los cuales quedan todavía algunos en la región de Tierra Firme que desde Sinú se extiende entre el mar del Norte y el mar del Sur, y se llama Darién. Una persona de mucha experiencia me escribe que esos indios no reducidos son muy pocos, pero sea lo que fuere de su número, según mi entender, no son tan ajenos a abrazar el Evangelio como se dice comúnmente. En 1743 yo vi en Cartagena a dos o tres de esos indios que habían

venido a pedir misioneros al señor Eslava, a la sazón virrey de Tierra Firme y Quito, y no me parecieron sin gracia. Un día vinieron al colegio bien vestidos y dijeron, más por señas que con palabras que yo entonces no entendía, que habían venido por misioneros y que deseaban a alguno de nosotros. Y en efecto, estando yo en Santafé, fueron allá dos sujetos insignes, el Padre Grande y el Padre Fabro, el uno andaluz y el otro flamenco. Pero después de unos meses de permanencia en el Darién donde sufrieron no pocas dificultades, volvieron a Santafé diciendo que allá no había sino un corto número de indios, y tan renuentes que no se habían dejado ver nunca. Dijeron también que ellos habrían muerto de hambre en ese lugar, si no los hubiera socorrido un francés vecino suyo. Aquí se nos presenta la oportunidad de hablar brevemente de estos y otros adventicios colonos del Darién. El que quiera informes más pormenorizados pero no más exactos sobre esta gente, puede leer al autor anónimo que en 1743 imprimió en Amsterdam la Memoria Histórica de los piratas franceses establecidos en el golfo del Darién (1). Voy a resumir algunas particularidades de ese libro. Primero, el odio muy grande que él dice que tienen los habitantes de esa región contra los españoles. Yo para decir verdad, creo que no existe en absoluto, o si lo hay es igual al que toda nación tiene por otra con la cual no trata. Estoy convencido de que si ellos estuvieran con los españoles, estarían tan contentos como lo están los indios sujetos a esa nación. En la actualidad, tienen en sus alrededores franceses, ingleses y algún negro fugitivo, y como están acostumbrados desde hace muchos años a su compañía, quizás están satisfechos, pero siempre listos a expulsarlos y aun a matarlos, si es necesario. Así es, la amistad de los salvajes no vale mucho sino para quien no los conozca. Además, me viene a la mente no sin fundamento, que los habitantes del Darién tienen sentimientos contra los españoles, no tanto por sí mismos, como azuzados por sus huéspedes. Y no podría quitarme esa idea el decir en disculpa de esos señores que los indios de que estamos hablando buscaron misioneros españoles y los admitieron en sus tierras cuando en ellas se encontraban esos extranjeros. Así lo creo yo también. Pero si algunos de ellos a quienes importaba el alma aprobaron la entrada de los misioneros, para oír misa y ponerse en estado de gracia por medio de los sacramentos, Dios sabe si por odio de ellos mismos, otros procuraron su pronta salida, molestando a los misioneros y alejándolos de la gente. Por lo demás, según lo que se lee en la Memoria histórica (2) se ve muy bien que esos forasteros no son todos de conciencia tan perdida que quieran continuar siempre en una vida tan licenciosa. En efecto, dos años antes de que se imprimiera ese libro, veinte de ellos estimulados como es de creer por los remordimientos, se fueron a Cartagena para ponerse bajo la protección de España, lo cual dio ocasión quizás al proyecto de introducir misioneros, lo que después paró en nada como yo pienso, por las trabas ocultas de los otros veintisiete que se quedaron allá. En segundo lugar, hay que pensar en la vida extravagante que llevaban allá, no sé si por amor al oro o al libertinaje, esos europeos mezclados con los indígenas del Darién. Viven allá sin sacerdotes, sin iglesia ni altares, ni más ni menos como los salvajes, toman como mujeres, diré más bien como concubinas, las muchachas y pasan con ellas los días y los años, como los pasaría quien ya no tiene nada que esperar ni temer en la otra vida. ¿De gente semejante qué se puede esperar sino lo que pertenece únicamente a la tierra, de cuyos pensamientos con exclusión de los del cielo, están llenos sus corazones? En efecto, ocupados solamente en el comercio, no piensan en otra cosa sino en la adquisición del oro, no sólo del Darién sino de los pueblos cercanos españoles, y en particular de la provincia muy célebre del Chocó (3), hacia la cual más de una vez han hecho secretas expediciones junto con los indígenas del Darién, pero siempre en vano (4).

En tercer lugar, la Memoria dice que no hay otros extranjeros en el Darién fuera de los piratas franceses ya citados. Me parece que en la actualidad ya no es así, pues me consta que también hay ingleses y negros que han huido de sus amos. Lo que demuestra claramente que esos sentimientos de benevolencia de los habitantes del Darién para con la nación francesa, no son al fin y al cabo tan grandes como sostiene nuestro Anónimo.

Notas (1) El libro se titula: «Memoire historique sur les Indes braves, et les forbans francois du Golfe de Darien. (2) Página 214. (3) Memoire hist. pág. 237. (4) Página 232.

VI – De la Provincia del Chocó

En esta provincia que está al sur del Darién, y es una de las más ricas de Tierra Firme, fuera de la capital donde reside el gobernador, no se encuentra quizás otra población española. El Padre Coleti, del cual he tomado el nombre, la llama Nóvia (1). El no dice nada en particular de esa ciudad, pero teniendo en cuenta la calidad de los lugares en que está situada, se puede creer que es tan estimable por la riqueza de sus habitantes como miserable por sus construcciones. Por otra parte, la población aunque no puedo indicar su número exacto por falta de documentos, debe ser importante no tanto por el número de los blancos como por el de los negros ocupados en las minas, que no cesan nunca de trabajar. Hay en el Chocó dos aldeas de indios reducidos que se ocupan del cultivo de la tierra. Y si tienen algún amor por las riquezas, lo que yo difícilmente me atrevo a creer, pueden hacerse muy ricos en esas regiones vendiendo a los españoles sus artículos alimenticios, pues cada cosa aunque pequeña se vende muy cara. Pero acerca de esto y de otros temas relativos al Chocó, tengo en mis manos un documento que será grato conocer. "Este, dice su autor, es un país rodeado por todas partes de montes, una tierra estéril y sin víveres. Todo lo necesario para vivir se importa del reino de Santafé, introduciéndolo por un solo y difícil camino, el de Ibagué. Es una región montañosa de diez o doce días de larga, durante los cuales no se encuentran sino precipicios y fango. Por consiguiente, tanto los viajeros como sus cargas entran sobre el lomo de fuertes bueyes, o son llevados en silla por sus esclavos. Una carga de sal en el Chocó vale por lo menos veinte escudos, más de veinte un cerdo y así todo lo demás, de manera que sólo el hambre del oro puede mover a la gente a vivir allá. La mayor parte de sus habitantes son negros que trabajan las minas. Hay

también dos poblaciones de indios que viven bien con la venta a alto precio de los frutos del campo".

Notas (1) Dizion. Storico Geogr. dell'America Merid.

VII – Del Gobierno o Corregimiento de Mariquita

Uno de los bellos gobiernos de esta parte, conferido directamente por el rey de España como el de las provincias mayores, se llama Corregimiento de Mariquita. Confina al occidente con el Chocó, al norte con la jurisdicción de Cartagena, al oriente con la de Santafé, al sur con Neiva, y es muy apreciable por muchos motivos que vamos a enumerar. Y para empezar por la parte que está más cercana a la capital de Tierra Firme, a distancia de siete horas de Santafé, hay un lugar muy importante que se llama Guayabal. No sé si tiene el título de ciudad o de tierra, y quizás es como otras localidades españolas simple parroquia. Pero esto no disminuye en nada su valor. Hay alcaldes o magistrados puestos allí por el gobernador de Mariquita, como en las ciudades. Tiene una iglesia muy bonita, construida según nuestro uso, y de forma semejante es también la casa del párroco y quizás otras. Sobre todo el pueblo, aunque no conozco el número de almas que lo componen, es muy numeroso, igualmente grande la extensión del distrito. Una de las cosas que hace más célebre a Guayabal es su mercado, al cual concurren cada semana las gentes de tantos y tan lejanos lugares que admira a quien lo ve. En efecto, los habitantes de los climas fríos de Santafé y Tunja llevan allá cargas de sal, harina, telas de algodón de todo género, cobijas o frazadas de algodón y de lana, pieles curtidas en diversas formas, y otras muchas cosas; los de los climas calientes van desde Popayán, Neiva, La Plata, Timan y otras regiones muy apartadas y ellos llevan también sus artículos alimenticios, carne de res salada para los negros que trabajan en las fincas de caña de azúcar, oro acuñado y en polvo para los que les venden las cosas ya indicadas. Este mercado debe contribuir ciertamente mucho al bienestar de todo el reino. A distancia de unas cinco leguas hacia el occidente, se ve un lugar llamado Anapoima, edificado en una bella planicie pero con casas todavía rústicas y habitado antiguamente por los indios, pero en la actualidad convertido en español por los muchos que se han trasladado allá. Tocaima, ciudad al principio muy renombrada y primera antigua sede de la Real Audiencia de Santafé, dista de ese lugar unas cinco leguas. En la actualidad no tiene otra importancia que la de ser ciudad y tener algunos alcaldes y un pequeño convento de dominicos. Por lo demás, fuera de la iglesia y de dos o tres casas de piedra, las demás están todas construidas como buenas cabañas y nada más. No mejor que ese lugar, más bien mucho peor, es cierto lugar pequeño cercano al río de la Magdalena, y que se llama Gibraltar.

Después de la relación de esas poblaciones españolas, el gentilísimo Padre que me suministró esos informes de las cercanías del río de la Magdalena, donde hemos dejado a Gibraltar, nos lleva directamente al monte Quindío, en cuyas faldas está la ciudad de Ibagué, muy renombrada por el cobre amarillo que allí se saca, perteneciente también al corregimiento de Mariquita. El dice que allá hay una iglesia de piedra, un pequeño convento de dominicos y bastante gente, cualidades apreciables pero pocas para una población no sólo rica sino de clima frío (?), donde extraña no el hecho de que la iglesia sea de piedra, sino que las casas no sean todas así. Al mismo corregimiento pertenece una ciudad situada al occidente del Quindío llamada Los Remedios y que está al lado de un riachuelo del mismo nombre que corre hacia el norte y por fin desemboca en el río de la Magdalena cerca a otro pequeño río que se llama de la Miel. Esta ciudad debe ser muy poblada, por lo menos de negros, por ser un lugar donde se encuentra el oro aunque no fino como dijimos en otra parte (1). Yolombó y Cancán, poblaciones españolas que se encuentran viajando de Medellín hacia el puerto del río Nare que dista de Honda seis días, son dos viceparroquias, y casi como arrabales de la ciudad ya citada de los Remedios, no son despreciables al menos por la multitud de sus habitantes y por las iglesias. Viniendo de Ibagué hacia el Magdalena, se encuentra tierra adentro, la ciudad de Mariquita, capital de este corregimiento y residencia estable de un gobernador. Está bien poblada, y además de la iglesia parroquial de piedra, se dice que tiene dos pequeños conventos, uno de dominicos y el otro de franciscanos. Aquí están las famosas minas de plata, llamadas por los españoles Las Lajas, pero no se trabajan como lo merecería su riqueza. Sigue luego la tierra llamada Honda, fundada en la orilla del Magdalena y del Gualí que la divide en dos partes, y si en lugar de escoger para edificarla un sitio tan poco apropiado como es aquel en que está, hubieran escogido otro entre los muchos muy bellos de sus alrededores, Honda sería un lugar digno de estar a la par con los más renombrados de Tierra Firme y no sólo del corregimiento de Mariquita. Por lo demás, esa tierra tiene toda la belleza que permite el sitio inadecuado en que está colocada. Las casas, la iglesia y los edificios públicos están construidos de calicanto. Hay un buen convento de observantes cerca del Gualí, y un poco más arriba en lo alto se ve una iglesita dedicada a la Virgen bajo el título del Rosario. Hubo también, pero fuera del caserío, un pequeño colegio de jesuitas que se vendió después a los hermanos de San Juan de Dios, que creo estén allá todavía para beneficio de aquella región. Los jesuitas estaban edificando otro más apropiado frente a los observantes cuando salieron. En la colina que como la de Cartagena se llama La Popa, hay un pequeño convento de agustinos descalzos. Lo mejor de Honda es su clima saludable, y creo que esta es la causa por la cual en poco tiempo surgida casi de la nada, se ha desarrollado tanto. En principio no fue sino una agrupación de cabañas de pobres pescadores, radicados allá a orillas del Magdalena y regidos hasta cerca de la mitad de este siglo por los jesuitas que fueron también sus curas. Actualmente es un lugar muy rico y casi la llave del reino de Santafé, porque allá van a parar todas las mercancías provenientes de Cartagena, que se dividen después y se llevan en mulas algunas a la capital, otras a Popayán, otras al Chocó y otras a otros lugares de Tierra Firme. Demos un vistazo hacia Santafé, para ver otras dos poblaciones españolas de este corregimiento. Una está cerca a un torrente que rico a veces en agua, otras seco, se llama Rioseco. Esa población está compuesta de gentes de diversas razas, poco numerosas y no es digna de que nos detengamos a considerarla por algún

espacio. Pero el lugar que sigue, y que está en los límites de la tierra fría de Santafé, merece mayor consideración. Se llama las Guaduas, quizás por ciertas cañas silvestres de ese nombre que hubo o hay todavía en sus alrededores. Ese lugar tiene buenas casas de piedra, aunque colocadas aquí y allá sin orden alguno. El sitio es por lo demás muy ameno y templado, uno de aquellos felicísimos que describí en el primer libro y en el cual se goza de una perpetua primavera. Dista cerca de dos días de Santafé y no tiene otro título sino el de parroquia española, aunque no muy grande. En el corregimiento de Mariquita, como también en algunas otras provincias, ya no hay indios gentiles. Doy cuenta brevemente de los cristianos. Cerca a Tocaima hay algunas poblaciones indias de pocos habitantes, y también ellas como otras del río de la Magdalena tuvieron la desgracia de no haberse conservado puras, pues se mezclaron con los blancos y los negros. Esas aldeas indias están en la orilla derecha del río, se encuentran otras en la izquierda pero muy lejos, a saber, Coello no muy lejos de Ibagué, ciudad ésta que ya describimos, Rio-recio, etc. Allá, o no muy lejos del camino que conduce a Mariquita, hay otras poblaciones no sé si de gente del todo india o mezclada con otras razas, como Las Piedras, Ambalema, Guataquí, Beltrán y otras cuyo nombre no recuerda el autor que me escribe. Pero estas parece que son las principales del corregimiento de Mariquita. Pasemos a Neiva.

Notas (1) Lib. I, Parte X, Cap. VIII.

VIII – De la Provincia o Gobierno de Neiva

Más allá de la jurisdicción de Mariquita hacia el sur, en parte siguiendo el Magdalena, en parte extendiéndose tierra adentro, está el gobierno de Neiva conferido como algunos otros de los cuales hablaremos después, por el virrey de Santafé. Neiva, de la cual toma el nombre esa provincia, es la ciudad capital en la que reside el gobernador y está a unas ocho jornadas de Santafé. Hay dos iglesias, una grande la parroquial, otra pequeña que se llama de Santa Bárbara, las dos son de piedra y quizás constituyen lo mejor de Neiva, pues las demás casas, aunque bastante numerosas, están cubiertas de simple paja como cabañas. Esto no impide que Neiva sea un centro bien poblado y un curato de los más ricos de esa región. Además, en todo su territorio que llega hasta La Plata, hay aquí y allá esparcidos en el campo muchos vicecuratos (así los llaman), o pequeñas iglesias edificadas para comodidad de los blancos que residen allá. La Plata, si sigo a un corresponsal exacto, parece que pertenece a este gobierno, pero según el Padre Coleti pertenece al gobierno de Popayán (1). Lo mismo digo de Timaná, poblaciones ambas situadas en los límites de esta segunda provincia.

Honda, que como dijimos pertenece al gobierno de Mariquita, dista de Neiva unas cinco jornadas. En el camino entre las dos ciudades hay tres sitios a saber, Las Angustias, Aipe y otro cuyo nombre, dice ingenuamente el Padre que me informa, que se le olvidó. Aquí explica él oportunamente el significado de esa palabra y dice que sitio se llama el lugar que tiene unas cuarenta o cincuenta casas con capilla o iglesia pequeña en la cual se celebra el Santo Sacrificio en los días festivos. El mismo Padre enumera también algunos otros sitios que no sé decir precisamente si pertenecen a Neiva o a Mariquita. Por lo tanto los pongo aquí con sus mismas palabras. "Después de Tocaima, dice él, hay un sitio de pocas casas al lado del río Fusagasugá. A poca distancia hay otro llamado Aguablanca en el cual creo que hay un vicepárroco. Sigue otro sitio o viceparroquia llamado Prados, cerca al río de ese nombre. Después se encuentra Mercadío, otra viceparroquia con su iglesita, perteneciente a la Villa de la Purificación y al gobierno de Neiva. Toda la región que se extiende desde Tocaima hasta Neiva está llena de propiedades de varios particulares y de campos pertenecientes a los indios de Natagaima, de Coyaima y de otras dos pequeñas poblaciones indias, una de las cuales se llama San Antonio y está en el páramo de Raspacanillas, no lejos del río Cabrera". La tierra de la Purificación, que está en los límites de la jurisdicción de Mariquita y a las orillas del río de la Magdalena, es uno de los lugares más bonitos y poblados del gobierno de Neiva. No podría decir el número exacto de sus habitantes, entre los cuales hay muchos blancos, pero son tantos que viven en una y otra orilla del río. La iglesia es nueva y de piedra. Pasemos a los indios de esa provincia que son todos cristianos, pero por lo que parece, no de muy buenas costumbres. Hablamos ya de la población de Raspacanillas y de otra anónima, acerca de las cuales no tengo más datos. De los Natagaimas y Coyaimas dice textualmente el citado Padre: "Natagaima es una población totalmente india, y se extiende a las dos orillas del Magdalena, sus habitantes pagan en oro el tributo al rey. El país abunda mucho en oro y en ganado vacuno, aunque este ha disminuido mucho por la sorprendente afición que tienen estos indios por el uso del aguardiente. Para comprarlo venden sus animales y cambian a veces un toro o una vaca por un frasco de ese licor, por el cual no dan nunca el oro. Esos indios tienen todavía algo de bárbaro y feroz, pues han incendiado tres o cuatro veces la iglesia que es de paja. La plaza es un campo rodeado de casas de paja, como la iglesia, cuyo cura es un sacerdote secular. No conozco su número, pero casi todos viven en los sitios en que tienen el ganado y por consiguiente no tienen la cultura necesaria para ser civilizados. Hacen mucho uso del machete, de la lanza y de armas semejantes y son gente muy litigiosa. Pertenecen a la jurisdicción de Neiva de la cual distan dos o tres días. Lo que dije de Natagaima, lo digo igualmente de Coyaima, población que está en los límites de los indios anteriores y pertenece también al gobierno de Neiva".

Notas (1) Dizion. Storico-Geogr. en la palabra PLATA.

IX – De la Provincia de Antioquia

Al occidente de la provincia que acabamos de describir, está otra que se llama Antioquia, cuyo gobernador es elegido por el rey. Merece ese honor por su antigüedad que es muy grande y por el oro que produce en abundancia. Pero estas cosas ya las tratamos suficientemente en el primer tomo. He aquí ahora lo que nos queda por decir acerca de las poblaciones. En la izquierda del alto Cauca, río que tiene sus manantiales en los montes de Popayán y que después de 160 leguas de curso (1) compite casi en tamaño con el Magdalena y desemboca en él a unas millas del mar, está Antioquia, ciudad capital de esa provincia y residencia del gobernador. Sus casas son bonitas, algunas de piedra, otras de tapia pisada. Es también muy notable el cuerpo de sus magistrados compuesto por regidores y alcaldes, algunos de ciudad otros de campo, como lo explicamos en otro lugar. No es menor la gloria que le dan a Antioquia sus iglesias que son tres, la parroquial, Santa Lucía y otra que recientemente edificaron los jesuitas, que salieron poco después de terminada la construcción. Estos eran los únicos religiosos que no hace mucho se habían establecido en la provincia de Antioquia, que no sé por qué motivo, no está dispuesta a aceptar frailes. No tengo documento sobre el número de sus habitantes, que por otra parte es de suponer que son muchos. Medellín es un lugar que no tiene otra ilustre denominación fuera de la de Tierra, pero merecería el nombre de ciudad buena, pues de rústica que era, en este siglo ha llegado a una singular belleza. Está a 30 leguas de la capital, entre el norte y el occidente, cerca a un río llamado Aburrá que va a terminar en el Cauca. Allá residen también regidores que cada año eligen a cuatro jueces que después son confirmados por el gobernador y tienen la misma jurisdicción que los de la capital. Medellín, fuera de esta dependencia, parece que supera en todo a la capital, pues tiene cinco iglesias y un número tan crecido de sacerdotes que en años atrás llegaban a cincuenta, todos graduados, unos en teología y otros en sagrada jurisprudencia. Hace algunos años se hizo diligentemente el censo de los habitantes de Medellín, y resultaron ser doce mil, de los cuales algunos de noble linaje. Una de las buenas cualidades de esa tierra es la de estar en un clima templado que le procura toda felicidad temporal, yuca dulce, arracachas, bananos, aguacates, chirimoyas y otros de los más exquisitos frutos de América, fuera de los que introdujeron los españoles, y que como ya dijimos nacen con facilidad. Me aseguran que se daría bien el trigo, que por otra parte no sé si por descuido de los habitantes, todavía no se siembra en esa región, aunque en esta jurisdicción como en todas las demás de Tierra Firme, se encuentra en abundancia el arroz. Sigue después un lugar de un clima un poco más rígido, que toma su nombre del río cercano que allá se llama Rionegro y más adelante Nare. Este lugar está situado en un valle del mismo nombre, es parroquia y villa regida por dos alcaldes nombrados por los que terminan su magistratura y aprobados por el gobernador de Antioquia. Hay dos iglesias, y la población aunque incluye pocos blancos, tiene mucha gente de humilde condición. El rigor del clima, más fuerte que el de Medellín, no permite que las frutas sean abundantes, pero esta escasez está compensada con el hecho de que no hay en el territorio de Rionegro serpientes ni otros animales nocivos. Hay también allá una planta productora de la cera llamada vegetal. Es semejante al mirto, y de su fruto hace algunos años se hicieron velas tan buenas y tan blancas que produjeron mucha admiración en los que las vieron en Santafé a donde se llevaron en gran cantidad. El Padre Ferraro, que con fecha

28 de enero de 1777 me relató todo esto, dice que se sirvió de una de esas velas por algunas noches en el colegio de Santafé, que su luz es igual a la de las lámparas de aceite, que no gotean nunca y que se consumen lentamente sin desfigurarse. Mi curiosidad me llevó a hacerle preguntas pormenorizadas acerca de la calidad de la cera que él dijo no poder satisfacer, porque esa cera se encontró después de su salida de la provincia de Antioquia, de la cual es originaria. Pero según lo que escribí en otra parte (2), creo que no se trata de otra cosa sino de una goma adherida al fruto de la planta, o de una pulpa unida directamente a su hueso. De la parroquia de Rionegro dista poco más de una legua otra que se llama San José de Marinilla, situada en un valle del mismo nombre. Por lo que se refiere al número y calidad de sus habitantes, es como la anterior, pero tiene una sola iglesia y es gobernada por un solo alcalde, elegido por la Audiencia de Santafé. Nuestra Señora de Copacabana, llamada también la Tasajera, es una parroquia que dista casi una legua de Medellín. Cáceres tiene nombre de ciudad, y está a doce días de distancia de la capital. Por lo que he oído, no parece un lugar importante, como tampoco lo es Zaragoza, otra ciudad de la misma provincia, tampoco notable por el número de sus hijos. En efecto, los documentos con que me ha favorecido una persona conocedora de esas regiones no hablan sino de las poblaciones indias de San Antonio de Pereira, llamado así por el vecino río, San Antonio del Peñol, Buriticá, y otro pequeño lugar cercano, La Estrella, aldea próxima a Medellín, y finalmente Sopetrán que dista de Antioquia una legua y media. De San Jerónimo, población que está entre Medellín y Antioquia, se duda si es de gente española o india, pero sea lo que fuere, los indios de esa provincia son pocos y próximos a cambiar de raza. Sopetrán tiene algunos indios que todavía no se han mezclado, pero es de creer que la cercanía de algunos blancos, que tienen en los alrededores buenas posesiones en las que viven continuamente, les ofrece la oportunidad de contraer matrimonios que poco a poco pueden trasformarlos en mestizos. Creo que esto ha sucedido también en otras poblaciones indias, que en tiempos pasados existieron en esta provincia. Me dicen que en la frontera hay indios cristianos. Termino con una información de historia natural. En la gran selva que se encuentra poco antes del puerto de Nare llegando de Medellín, hay aves singularísimas, como pavas de exquisito sabor y en gran cantidad, paujiles de todas clases como los ya descritos (3) guacamayas o raras, papagayos y periquitos. Pero los más dignos de mención por su singularidad son los gurríes que con su canto despiertan a media noche a los arrieros, y los carpinteros que con su pico taladran lo árboles para depositar en el interior sus huevos. Estos últimos, que por tener rojas las plumas de la cabeza se llaman también cardenales, son de hermoso canto. Yo no recuerdo haberlo oído nunca, pero muchas veces fui testigo de su picotear en los árboles y del ruido que hacen al cavar el nido. Por la selva citada, se viaja cinco días sin encontrar nunca casas ni cabañas hasta que se llega al puerto de Nare, donde hay una o dos para hospedaje de los viajeros. En esa selva, fuera de los citados y apreciables animales, hay serpientes, tigres feroces que por la noche se ahuyentan de la ranchería, es decir del lugar donde se duerme, espantándolos con fogatas. Otras dos cosas son igualmente dignas de observación para quien pasa por esa selva. La una es que en el último día se pasa casi siempre entre limonares, cuyo fruto es poco más grande que una nuez pero de olor tan penetrante que atonta a los viajeros. El hecho de haber tantos limoncitos en lugar despoblado es una característica propia de estas regiones. La otra cosa es una roca verde que está frente al puerto de Nare, y la indicamos en gracia de los naturalistas que vayan allá.

Notas (1) Coleti, en la palabra CAUCA (2) Tomo I, Lib. IV, Cap. XVI y la Nota XXIII (3) Tomo I, Lib. II, Cap. VII

X – De la Provincia de Popayán

Estamos en la frontera de Quito, esto es vamos a describir una provincia que es la última de Tierra Firme al sur, y que por estar tan alejada de los lugares en que yo estuve, no me es tan conocida como las otras provincias. A pesar de la gran dificultad que encontré para conseguir documentos, trataré de ella lo suficiente para que el lector conozca sus características, y sigo primero una carta del Padre Collado, que en mis tiempos se trasladó de Santafé a esa región para recibir las órdenes sagradas. Después de la provincia de Neiva que queda al norte, encuentro La Plata que tiene la misma extensión de Neiva de la cual dista tres días, y pertenece como él dice al gobierno de Popayán. Entre Neiva y La Plata, precisamente en el lugar en que un río de este último nombre se une al Magdalena, hay una aldea india pero pequeña. Otra aldea semejante que se llama Timaná está a dos días más allá de La Plata que está al norte. Por esta parte, subiendo por un monte muy empinado que se llama el Páramo de Guanaca, el más temible y frío de los que hay en Tierra Firme, pasa el camino que del reino de Santafé conduce al de Quito, y es el único. En efecto, a causa de lo escarpado de los Andes que atraviesan ese lugar, no hay otro más propio para comunicar esos dos reinos. De Timaná se sube en montaña por espacio de dos días hasta que se llega a la cumbre, y con el fin de no engarrotarse de frío se debe pasar casi volando cuando el sol está ya alto y caminar a toda prisa de manera que la noche llegue en un lugar de la bajada donde el frío sea más tolerable. Aquí mueren muchos engarrotados, especialmente indios y negros, cuyos cuerpos duran mucho tiempo incorruptos. Los españoles resisten mejor. A continuación se baja cerca de tres días por un camino tan malo como el de la subida y no se encuentran poblaciones sino cerca de Popayán en cuyos alrededores hay algunas aldeas de indios reducidos. Pero esta soledad termina por fin en una de las ciudades más hermosas de Tierra Firme, Popayán, residencia ilustre de un obispo sufragáneo de Santafé, de la cual dista unas 150 leguas, y de un gobernador puesto allá por el rey de España a fin de regir aquella provincia de la cual es capital. El Padre Collado nos da de esa ciudad una breve descripción en la que indica el lugar y sus características. Según él, Popayán está al otro lado de los montes que pasamos, no lejos del río Cauca que tiene allá su primer origen. Esta ventaja de estar tan cerca de los montes debe contribuir a la amenidad del lugar, y a hacerlo igual a otros lugares de clima templado que describimos en el primer

libro. Esto que yo he dicho me lo refiere también en otra carta en que me habla de los frutos más apreciados de Tierra Firme. Un sitio tan delicioso bien merecía que se fundara allá una ciudad bella y amable. Y así es en efecto Popayán por la altura de sus casas, por la belleza de los templos, por la abundancia de nobles titulados, por su amabilidad para con los forasteros. Y estas nobles cualidades de los popayaneses no quedan sepultadas por decirlo así entre unas pocas y oscuras personas, sino que están a la vista de muchos por la muchedumbre de habitantes y por la variedad de comunidades religiosas. Los primeros, según él, igualan a la mitad de Santafé, las segundas son tantas cuantas tienen las ciudades más florecientes de aquellas regiones, es decir dos o tres conventos de frailes y dos de monjas, entre las cuales hay todavía Salesas (1). El Padre Coleti (2) dice que en Popayán además de las órdenes comunes en Tierra Firme, es decir dominicos, observantes, etc., hay también los Ministros de los enfermos y un hospital de Bethlemitas, agrega que allá estuvieron también los jesuitas y en su colegio una academia anexa a la Universidad de San Gregorio de Quito. Anoté en otra parte (3) la simpatía que tienen los americanos más meridionales por el idioma de los incas, simpatía semejante a la que existió antiguamente en Roma por el etrusco y el griego, y a la que actualmente tienen muchos entre nosotros por el francés. El Padre Collado observó ese mismo deseo de cambiar de idioma entre los popayaneses, pero termina con ellos sin extenderse más en Tierra Firme. Hasta aquí hemos oído del citado Padre las noticias útiles para conocer la provincia de Popayán, tales cuales puede darnos quien estuvo allá de paso. Para terminar este punto, veamos el resumen de otra carta dirigida al Padre Lorenzo Tirado por un compatriota suyo, al cual él pidió noticias en mi nombre. Se trata del Padre Ignacio Durán, que por haber nacido en aquellos lugares puede darlas muy justas. Cartago, dice él, es una ciudad situada al pie de los Andes, en una llanura muy grande, que confina al oriente y al sur con esos montes, al occidente con el Chocó y al norte con la provincia de Antioquia. Cerca a la ciudad corre el río Quindío, nombre tomado del monte de igual denominación en donde nace, y que se extiende hasta Guanaca, donde el frío como dijimos es muy grande. Pero el río va a desembocar en el Cauca, a una distancia de doce o quince leguas. El clima de esa ciudad, como lo demuestra la posición del lugar, es más bien templado que cálido, y su población sin incluir a los habitantes del campo, se dice ser de dos o tres mil almas, número que no corresponde a la feracidad de la tierra ni a las muchas minas de oro fino y cobre que hay en las cercanías, en las cuales se encuentra también oro bajo que no excede a los 18 kilates, y usado por la gente para adornos comunes o vasos de uso ordinario. Fuera de esto, la ciudad de Cartago tiene pastos magníficos y mucho ganado grande y pequeño, que sirve no sólo para la ciudad sino para las provincias vecinas. Esta ciudad según el Padre Coleti (4), está entre el norte y el occidente de Popayán, de la cual dista 37 leguas. A tres leguas de la ciudad de Cartago, entre el occidente y el sur, hay otra que se llama Anserma, situada cerca al río Cauca. Es pequeña y de corta población. Continuando más adelante hacia el sur, una después de otra están las ciudades de Tuluá y Roldanillo, también ambas pequeñas pero ricas en tabaco, ganado vacuno y otros productos útiles para su comercio con los pueblos vecinos. Después está Caloto, ciudad más célebre que las anteriores por su mayor población y sus amplísimas forjas donde se funde el cobre; continuamente hacen campanas y calderas grandes que destinan a cocer el jugo de la caña de azúcar que es muy abundante en sus alrededores.

Volvamos atrás. Buga, que está a un día de Cartago, es una ciudad de buen clima, abundante en conservas y muy célebre por una iglesia en que se venera una devotísima imagen del Salvador llamada el Santo Ecce Homo. Hubo allí un colegio de jesuitas. Cali es una ciudad de bellos edificios, abundante como las otras en muchas cosas y muy rica por las minas de oro que tienen sus habitantes en el Chocó. El Padre ya citado concluye diciendo que al lado de todas estas ciudades hay muchos otros lugares de españoles y de indios, pero no de tanta importancia como los nombrados. Los lugares descritos pertenecen a la diócesis de Popayán, y en ellos hay vicarios foráneos subordinados al obispo. El gobernador tiene también allá vicegobernadores en algunos como Cali, Buga y Cartago, los otros lugares tienen solamente alcaldes. La caja real, y los que la tienen a su cuidado, están en Cartago, donde colectan de los dueños de las minas el quinto que pertenece al rey. Hasta aquí mi informante. Para mayor claridad añadimos que aunque a los particulares les está permitido tener minas, y explotar a su antojo el oro y la plata, deben cada vez que los extraen pagar al rey en manos de sus oficiales algunos tributos, que en la provincia de Antioquia y quizás también en las demás, por cada centenar de castellanos, que son doscientos escudos romanos, son como sigue: I- Cinco castellanos por cada ciento, es decir diez escudos romanos. II- Otros dos y medio escudos romanos por otro tributo llamado Cobos. III- Otro escudo romano por el ensaye de la moneda. IV- Otros cuatro escudos romanos por una especie de gabela que se llama alcabala. De donde se concluye que hay allí un tributo de diecisiete y medio escudos romanos por cada doscientos. Arma, que está a 16 leguas de la ciudad de Anserma, no está mencionada en la citada carta, pero aunque poco poblada, es célebre por otros aspectos, a saber por la bondad del clima, por las minas de oro y por algunos de sus frutos que cita Coleti en su Diccionario (5). Y esto es lo que he podido encontrar en cuanto a esta provincia; no dudo por lo demás que falta algo para agotar la materia, especialmente en lo que se refiere a la parte meridional de Popayán. La septentrional creo que está totalmente descrita o le falta poco. Con todo esto, esta parte como la otra no me da lugar a extenderme como quisiera por falta de noticias sobre los indios convertidos, cuyo número no será pequeño sino de acuerdo con el celo en todos igual por conservar su prístina pureza.

Notas (1) En la época colonial existieron monjas carmelitas y monjas de San Agustín o de la Encarnación. Es probable que el autor haya confundido a estas últimas con las Salesas o Visitandinas que vinieron solamente a fines del siglo pasado. (N. del T.) (2) En la palabra POPAYAN.

(3) Tomo III. Lib. III. cap. XII. (4) Diz. Geog. dell'America en la palabra CARTAGO. (5) En la palabra ARMA.

XI – Del Gobierno o Corregimiento de Girón

Habiendo terminado lo relativo a los gobiernos de Tierra Firme que se extienden al sur de aquella parte que bañan al occidente los ríos de la Magdalena y el Cauca, nos queda por dar una nueva vuelta al norte para observar aquellas provincias que están a la derecha del Magdalena y que se extienden hacia el sur. Al sur de Santa Marta, esto es después de Ocaña, ya descrita en el parágrafo IV, sigue un pequeño gobierno que se llama de Girón. Si bien es pequeño en extensión con relación a los otros, no lo es por la calidad. Fuera de ser de nombramiento real, tiene el privilegio de una considerable población y de una riqueza más que ordinaria. Pero hablemos de sus particularidades que he podido recoger escribiendo a algunos amigos que tienen algún conocimiento de ellas. En primer lugar, es indudable que la ciudad de Girón, de la cual toma su nombre el corregimiento o gobierno, no es tan insignificante como la describe el Padre Coleti, quizás apoyado en documentos alterados, en su Diccionario ya citado. Es pues buena, capital de provincia, y una de las mejores de esa región. No tengo datos precisos sobre su población, pero de persona informada, nacida en aquellas vecindades, sé que es mayor que la de San Gil, lugar que cuenta unas tres mil almas reunidas todas en una misma Tierra, sin contar las que viven en los campos. Está situada en un amenísimo valle entre los ríos Sogamoso y Girón, del último de los cuales toma su nombre. Las casas de los ciudadanos, entre los cuales hay algunos notables y las iglesias dedicadas a Nuestro Señor, son de calicanto, lo que en aquellos lugares es cosa muy rara. Pero sobre todo Girón, que otros llaman San Juan, es célebre por las plantaciones de cacao y por el singular tabaco que allá se cultiva, de hoja bastante oscura pero muy apreciada, por las muchas cañas de azúcar y por el oro en polvo. El territorio de su jurisdicción es pequeño como hemos dicho, pero de todas maneras considerable, pues de la ciudad de Ocaña en donde termina la jurisdicción de Santa Marta, llega hacia el sur hasta el río Sube, en cuya orilla opuesta comienza el corregimiento de Tunja. Tiene una extensión mayor de oriente a occidente pues llega hasta el río de la Magdalena, en cuyas selvas hay plantaciones de azúcar y cacao muy hermosas pertenecientes a ese gobierno. Después de la ciudad de San Juan de Girón, a una distancia que no se puede determinar fácilmente por la falta de noticias precisas, hay una población (quizás sea una parroquia según el estilo de Tierra Firme), compuesta por no sé cuántos habitantes de diferentes razas. Se llama Bucaramanga, y a dos días hay otra de la misma importancia que se llama Zapatoca.

El lugar español más importante después de la capital parece ser Sepitá, curato riquísimo y bien poblado que se dice tiene tres mil almas. Cácota llamada de Suratá para distinguirla de otra del mismo nombre que está en el corregimiento de Tunja, es una buena aldea de indios antiguos. Buena es también la aldea de Bucaramanga que está cerca de la parroquia española del mismo nombre. Pero fuera de estas noticias generales, no encuentro quien me indique el número de sus habitantes, como tampoco el de otros lugares indios que creo que se encuentran allá. Hay quien diga también que en las fronteras hay algunos indios gentiles de buena índole, que no son enemigos de los cristianos, lo cual debería estimular a los misioneros para reducirlos. Sea lo que fuere de esto, no se puede dudar de que los españoles de esta provincia, o son o pueden volverse muy ricos por el comercio de las mercancías indicadas y por el hecho de que allá el oro en polvo es muy abundante en las orillas del Cañaverales y en las de otro río que toma su nombre del oro y lo llaman los españoles Río del Oro. Una persona digna de crédito me asegura que cierto comerciante de Pamplona que todos los años viajaba allá con mulas cargadas de varias mercancías, sacaba en cambio una cantidad muy considerable de oro en polvo que después hacía acuñar en doblones en la casa real de moneda de Santafé. Los indios reducidos pagan el tributo de costumbre con ese noble metal sin otro trabajo que el pequeño necesario para sacarlo de la arena.

XII – Del Corregimiento de Tunja

Pero dejémonos de pequeñeces. Siguiendo hacia el sur, hemos llegado a un río cuya orilla izquierda pertenece al corregimiento de Tunja, uno de los más grandes de Tierra Firme. Y aquí será bueno, para no volver atrás con fastidio, empezar inmediatamente la descripción de este corregimiento. Tunja en donde reside el corregidor, es sin duda el lugar más bello y más grande, pero nos contentaremos con observarla al fin del capítulo. Empezaremos por la Tierra de San Gil, no lejos de la orilla de un río que allá es del mismo nombre y más arriba se llama Las Monas, río que debemos seguir por algún tiempo para conocer la justa posición de varios lugares cercanos. Ese río es grande, no tanto por su propio caudal como por el agua de sus afluentes, pues desembocan en él otros dos bastante grandes, el uno llamado Mogotes y el otro Charalá. Pero este aumento de aguas es muy inferior al que sesenta millas abajo, siempre hacia el occidente, le lleva desde el norte el Suárez, otro río muy importante, y luego casi a igual distancia el Sube, corriendo con el cual siempre hacia el occidente por lugares escarpados y pedregosos, se precipita finalmente por una roca, formando una caída altísima, como afirma una persona conocedora y experta. Y Dios quisiera que yo pudiera dar noticias más pormenorizadas al respecto, pero sea lo que fuere de esto, el Sube después de haber recibido uno tras otro algunos riachuelos, y aumentando siempre su caudal, muda su primitivo nombre para tomar el de Sogamoso hasta desembocar en el de la Magdalena. Estos nombres de ríos, como todos pueden verlo, varían de cuando en cuando por las aguas que entran en ellos ya de una parte ya de otra, hasta que uniéndose

pierden su nombre y adquieren otro, al contrario de lo que pasa entre nosotros. Así pasa también con el Sube que divide la jurisdicción de Girón del corregimiento de Tunja. En su origen, cerca de Tunja, es un río pequeño aunque se llame con hipérbole demasiado exagerada río de los Gallinazos. Sigue sin importancia hacia el norte, pero tornándose más abundante en aguas a lo largo de su curso que atraviesa el camino de Pamplona y donde hay una famosa tarabita, se llama Chicamocha, luego Suárez, después Sube y finalmente Sogamoso. Después de esta útil disgresión, volvamos a San Gil, que está como hemos dicho no lejos del río de San Gil, o de Charalá, o de otro nombre cualquiera, río que allí es tan ancho como un tiro de fusil y se pasa por tarabita, esto es por cuerdas, por ser muy profundo y pedregoso. De esta agua que es saludable por pasar por lugares llenos de zarzaparrilla y fresca en ciertas horas, o de la del cercano Curití beben los de San Gil, y unida a un clima no demasiado cálido, más bien casi templado, hace que los habitantes aumenten allí diariamente y sanos gocen de los varios frutos en que abunda el territorio. Estas ventajas no son superiores al valor de la población. Nació en este siglo o a fines del pasado, y lleva todavía el nombre no grande de Tierra, pero le convendría más el de ciudad si se compara con otras de Tierra Firme que son inferiores y sin embargo gozan de ese título. Cuántas ciudades llamadas así para fomentar más su crecimiento no son hoy sino simples aldeas o villas. No así la Villa de San Gil. Sus habitantes, muchos de clara estirpe, llegan a tres mil, están reunidos todos en un sitio con bellas casas de piedra y templos bastante hermosos, otros habitantes tan numerosos como los anteriores, viven por sus negocios en el campo. Para su gobierno tienen dos alcaldes ordinarios y dos regidores perpetuos de la Hermandad, un Alférez real con varios ministros subalternos. Estas insignes personas reunidas el primer día del año en consejo eligen los nuevos alcaldes no solamente para San Gil sino también para otras seis parroquias españolas vecinas subordinadas a ella y quizás colonias separadas, y son Socorro, Simacota, Charalá, Oiba, Barichara y Mogotes. Por lo visto este es privilegio singularísimo y propio más de ciudad capital que de una simple tierra. Para obtener la confirmación de dichos alcaldes, mandan los electores inmediatamente un pliego de súplica a la Audiencia de Santafé, de la cual dependen en este punto, en otros depende del corregimiento de Tunja. Esta subordinación al citado noble senado, la vimos también otra vez en la elección de magistrados de varios lugares, pero quizás no se extiende a todos. En San Gil, creo que para mayor decoro de ciertas funciones y para ejercitarse de alguna manera en las armas, se han puesto compañías de milicia, tanto de infantería como de caballería con sus respectivos oficiales, lo que hace siempre más célebre esta Tierra. Con todo esto, no cuenta más que con dos iglesias, y allí no hay religiosos de ninguna orden, como tampoco los hay en las parroquias que hemos citado. Hay allí un cura que es vicario foráneo y muchos insignes sacerdotes. Y aquí hay que notar que a causa de la gran distancia de los lugares, esta clase de vicariato en Tierra Firme está generalmente unido al curato, de manera que el cura es al mismo tiempo vicario. Por fin, anoto alguna otra cosa que dejé a propósito para el apéndice, como lugar en que las diferentes materias se pueden tratar más libremente que en la Historia, en la cual se debe tener más cuidado de la unidad de los temas. Lo primero es el comercio de San Gil, especialmente el del tabaco y el algodón, el uno llevado ansiosamente a varios lugares de Tierra Firme, el otro convertido en telas finas por los habitantes y vendido con igual crédito. En segundo lugar, la cucuisa o maguey no se queda allá inútil como en muchas partes de Tierra Firme, pues de su hilo o fibra sacados de las hojas trituradas como el cáñamo, la gente hace cuerdas, calzado como alpargates, cabestros y otras cosas útiles, de las cuales hay buenas

fábricas en Guane, población india muy poblada en este territorio en el cual se encuentra también otra pero pequeña, que por el río cercano se llama Curití. En tercer lugar, entre los frutos de esta región, que aunque extensa tiene toda sin embargo un clima casi igual al de San Gil, hay uno llamado dato, que es precisamente el cardón de cera, que al ser trasplantado aquí en Italia por ser terreno extranjero no crece nunca y solamente da flores. Por el contrario, allá en las cercanías de Coro que es muy apropiado para su cultivo, da también frutos muy delicados si creemos a los que los comieron que afirman también que el tallo crece tan grueso que con él se pueden hacer tablas para ventanas y postigos. En cuarto lugar, en la jurisdicción ya citada, se encuentra un árbol de fruto pequeño, cuya pepa es negra, redonda y brillante, pero esas cualidades no son apreciadas sino por los niños. Los adultos aprecian su cáscara amarillenta o la pulpa interior, en la cual han descubierto una virtud abstersiva tan semejante al jabón, que se sirven de ella para limpiar los paños gruesos y la llaman jaboncillo. Este fue el jabón de los indios y como se encuentra no sólo allá sino también en el Orinoco y en otras tierras calientes, los salvajes que no conocen el nuestro, lo usan todavía. El objeto principal de este apéndice no permite una disgresión más larga. Volvamos a nuestro tema. Y para decir algo de las parroquias ya citadas, no hay duda de que el Socorro es la principal de las seis, si no queremos decir de las siete incluyendo también a San Gil, de la cual dista una media jornada y a la cual la aventaja en mucho por el mayor número de habitantes, por el clima más templado y por el comercio más floreciente. Ya hablamos de los orígenes de la parroquia de Barichara y de su condición actual no despreciable. De las demás parroquia conozco solamente el nombre. Las creo buenas pero nada más. A este territorio, acercándose siempre más a Santafé, sigue la ciudad de Vélez y algunas parroquias subordinadas. Esa ciudad está a unas treinta leguas de Santafé y es residencia de un lugarteniente del corregidor de Tunja, de un cura que allá también es vicario y de varios regidores y alcaldes, ni más ni menos que San Gil, pero que tiene además un convento de religiosos observantes. El clima de esa ciudad es más bien casi frío, lo que debería dar origen a fuentes saludables. Con todo esto, las aguas son malas y por consiguiente la gente bebe cierta chicha llamada masato que templada con agua, como espesa horchata, se suaviza y se vuelve muy agradable. Hemos hablado del frío de la ciudad de Vélez y de sus alrededores, pero los lugares que están más al norte, como los del valle llamado del Ecce Horno y los que confinan con la parroquia de Oiba, están entre el frío y el calor. Las parroquias españolas del territorio de Vélez son varias, pero las principales son las de Moniquirá y Puente Real, situadas cerca al río Suárez, en el cual se dice que se ahogó un conquistador que le dejó su nombre. Esta región que en algunos sitios es caliente y en otros fría, en otros templada según su posición, además de las minas de estaño y de plomo tiene bellas plantaciones de caña de azúcar y de cacao y de otros granos muy estimados en el valle ya nombrado, cuya exportación a través de Cartagena y de otros puertos del río de la Magdalena, la facilita mucho un camino que llega a ese río más abajo de la tierra de Honda, y que se llama Opón por estar en las faldas de ese celebradísimo monte por el cual los primeros conquistadores subieron a Santafé. Aquí ya estamos cerca de los límites de Santafé, de cuyo territorio debemos hablar por separado. Volvámonos ahora al oriente, donde después de Vélez está el corregimiento de Tunja. La primera tierra que se nos presenta es Leiva, del nombre de su fundador, y es célebre por sus olivares, por sus aguas saludables, por la

belleza del campo y por haber allá además de los magistrados de costumbre, tres casas religiosas de observantes, agustinos y carmelitas. No conozco el número de sus habitantes, pero estarán en proporción al número de las comunidades religiosas. Por lo contrario, de Bochalema, cerca de Leiva, sé que tiene tres mil habitantes, pero no sé nada más. En las vecindades debe estar también Muzo, más célebre por sus esmeraldas que por la ciudad misma, que he oído decir que es muy ordinaria. Chiquinquirá, nombre que además de la población india lo tiene también una parroquia española cercana, es lugar de mucha importancia, pero no conozco sus cualidades. Más conocidas por haberlas visto algunos Padres que pasaron por allá son las poblaciones españolas situadas en el camino que va de Tunja a Pamplona, o no muy lejos de él. Y ahora, después de haber dejado atrás la capital de ese corregimiento, nos dirigimos hacia el norte para llegar hasta los límites del gobierno de Maracaibo que ya hemos descrito. Fuera del camino, a mano derecha y muy cerca a la gran cordillera que domina los Llanos de Casanare, está una parroquia llamada Cerinza, cerca a una aldea india de igual nombre; después Tequia, también cercana a una aldea india del mismo nombre. Estas son las únicas o las principales poblaciones españolas de esa región, que no dan materia para hablar más de ellas, sino cuando más para agregar que además de esas parroquias, por el mismo camino, hay algunas aldeas indias de las cuales hablaremos en su lugar. Observemos ahora a Pamplona, que después de Tunja es la ciudad principal del corregimiento. Está situada cerca de un río que nace no muy lejos y corre hacia el norte para unirse con el Zulia, a un día y medio de la parroquia de San Faustino (1) , donde el Zulia, uno de los ríos tributarios más grandes del lago de Maracaibo, ya es navegable. Las casas de la ciudad son algunas de piedra, otras de tapia pisada, pero todas suficientemente buenas, y serían aun mejores si los terremotos que en un tiempo la azotaron no las hubieran arruinado. Se dice que antiguamente fué muy poblada, como lo demuestran todavía lo restos de antiguas casas que ya no existen sino en ruinas. Con todo esto, Pamplona no deja de ser todavía importante por el número de sus habitantes que se dice llegan a cuatro mil, por la belleza de sus templos y por los conventos de muchas órdenes religiosas. Hubo allí un colegio de jesuitas no despreciable, están los observantes, los agustinos y los hermanos de San Juan de Dios, aunque no muchos, y un monasterio de clarisas muy numeroso. No vuelvo a hablar de sus alrededores ni de las ricas minas de oro y plata purísima, como tampoco de otras riquezas de las cuales ya hablé en los primeros libros de esta Historia, y termino advirtiendo que en esa ciudad además de los magistrados de costumbre, hay también un lugarteniente del corregidor de Tunja. Al occidente de Pamplona, y a una distancia de dos o tres días, está una ciudad llamada Salazar de las Palmas, en la cual tengo noticia de que existe una buena iglesia de piedra y que viven allá cerca de dos mil almas. Noticias más singulares son las que me comunican sobre Cúcuta, nombre de un amenísimo valle situado al norte de Pamplona y que tiene diez leguas de largo y otro tanto de ancho. Por lo que me dice un Padre muy exacto, es uno de los lugares más poblados que él vio en Tierra Firme, lleno de excelentes plantaciones de cacao, de negros esclavos que las trabajan continuamente y de españoles que se han radicado allá, no faltando tampoco los indios reducidos, los que además de otras tres pequeñas poblaciones que están después de Pamplona, tienen allá dos aldeas muy buenas. Pero en esa región es célebre sobre todas la parroquia española de San José de Cúcuta, que dicen tener de seis a siete mil habitantes. A unas treinta leguas de Cúcuta, al lado de los altísimos montes de la cordillera, entre el oriente y el norte, está la tierra de San Cristóbal, muy célebre por su tabaco. El río de San Antonio, que no está muy lejos de Cúcuta, es el límite septentrional del corregimiento de Tunja, y después de tan larga vuelta, es útil regresar aquí hacia el sur, por el mismo camino y observar de paso algunas poblaciones indias

que quedan a la izquierda hacia la cordillera. Miremos rápidamente a Cácota de Pamplona, Servitá, Tequia y Soatá, que son buenas poblaciones, pero nos demorarían demasiado. Sigue después Sogamoso, una de las más célebres, y luego Tuta, Sacota, Cheba, Chita, la Salina, y allí mismo una parroquia española llamada Santa Rosa, que dejamos cuando nos dirigíamos al norte. En ese lugar, por la cantidad de sal negra de que hablamos en otra parte, hay muchas familias españolas, que se dice llegan a cuatro mil almas. Todos pueden ver que voy hablando sin orden de todo lo que se me presenta, estilo que abomino pero que es necesario ahora por la multiplicidad de los temas. En efecto, si yo en este lugar quisiera enumerar, como lo he hecho en otras partes, las poblaciones de indios reducidos que se han fundado en el corregimiento de Tunja, no acabaría nunca. Basta decir que ese es el territorio que tiene más poblaciones indígenas, aunque ni allá ni en otro gobierno o provincia de Tierra Firme hay quizás población india con más de quinientas, ochocientas o mil almas. Pero ya estamos en los suburbios de Tunja, con la que prometí acabar este parágrafo. Demos una breve descripción. Tunja, si se mira sólo a las casas, no es de ninguna manera inferior a la capital Santafé, más bien la aventaja por la belleza de las portadas de las casas antiguas de sus habitantes, por las esculturas talladas en piedra y por la altura de sus casas. Quien pasa por allá ve en seguida que esa ciudad, siguiendo el ejemplo de los zaques enemigos eternos de los zipas, quiso competir en grandeza con la capital de Tierra Firme. A ese fin debió contribuir el hecho de haberse radicado allá algunos nobles personajes y el comercio de varias mercancías con los pueblos vecinos. Pero contra su deseo tuvo que ceder la primacía a su rival y contentarse con ser la más famosa de los climas fríos después de la capital, por el sitio ameno en que está colocada, por las casas religiosas y por otras apreciables cualidades. Está situada al lado de bellas colinas, con un cielo ordinariamente sereno, un poco más frío que Santafé, pero menos nublada y húmeda. Además, es muy grande, y las casas tanto públicas como privadas, muy buenas. En la iglesia mayor que está dedicada a Santiago, merece la atención un bellísimo tabernáculo adornado de varias pequeñas estatuas; en la de los jesuitas, que tuvieran allí un colegio y noviciado anexo, el nuevo campanario muy hermoso; en otras de diferentes órdenes, otras particularidades no despreciables. Esas iglesias son suficientemente bellas y muy numerosas. En efecto, fuera de la de Santiago que dijimos que es la principal, hay otra llamada Nuestra Señora de las Nieves, la de Santa Bárbara, todas tres parroquiales. Otras cinco las tienen los religiosos, a saber dominicos, observantes, agustinos descalzos y calzados y los hermanos de San Juan de Dios, que tienen también conventos muy buenos. Además hay dos monasterios de monjas bien poblados, el uno de concepcionistas y el otro de clarisas. Pero basta ya de este corregimiento que es uno de los más importantes de Tierra Firme, por su capital que dicen tener ocho mil almas, por la extensión de su jurisdicción y por ser de nombramiento real.

Notas (1) Esta parroquia que pertenece al gobierno de Maracaibo la olvidé en el parágrafo III al hablar de ese gobierno.

XIII – De la jurisdicción inmediata de Santafé

El territorio de Santafé en el que está situada la capital de Tierra Firme, no se debe confundir con ningún otro. De él, como de centro común, dependen todas las demás provincias. Pero se detienen todas, por decirlo así, no muy lejos y no se acercan sino para rendirle homenaje y para ejecutar las órdenes que de allá se expiden para su gobierno. Tunja, su encarnizada rival, se detiene en los límites de Chocontá, población india que está al oriente de Santafé a dos días y medio de camino. Ese territorio se extiende por el norte hasta Vélez donde termina, a una distancia de 30 leguas. Ningún gobierno parece extenderse más que el de Mariquita, que abarca muchos pueblos de un lado y otro del Magdalena, pero lo detiene entre el norte y el occidente la población de Botello, en el occidente la parroquia de Tena, el primero a dos días de distancia, el otro a uno de la capital. Este trecho más o menos es el que se asoma entre oriente y sur y va a unirse con el gobierno de los Llanos de San Juan. Aquí tenemos esbozada la amplitud del territorio de Santafé, amplitud que se puede comparar con una extensa provincia europea. La mayor parte de este territorio o provincia tiene un aspecto tan bello que un europeo no puede dejar de admirarlo ya por el verde continuo de la tierra, ya por los varios ríos que la bañan. Vamos a hablar en seguida de los dos bonitos riachuelos de San Agustín y San Francisco que corren a través de Santafé. A la derecha hay otro llamado del Arzobispo, y otro a la izquierda que se llama Fucha. Más lejos hacia el sur, está el Bosa; entre oriente y norte el Sopó, el Torca, el Tilatá, el Tinga, el Chicó, las Balsillas, las Ovejeras y algunos otros de menor importancia, pero todos cual más cual menos, de suficiente caudal de aguas. Pero el rey de los ríos de tan bella llanura es el Bogotá que trae su origen del monte Albarracín a veinte leguas del Tequendama, del cual dijimos que se precipita junto con ellos. Todos pueden ver el placer y las ventajas que da a la capital tan noble cascada, a la cual se puede ir de prisa en medio día y cómodamente en uno entero. Al occidente de la llanura en que está el Salto no se ve ningún monte alto; pero muy altos son los que la circundan al norte y al sur, altísimos los que la dominan al oriente, al pie de los cuales está situada la capital. Describí suficientemente en otra parte los animales y plantas de este territorio, y traté del estado político y de otras particularidades que sería inútil repetir aquí. Consideremos solamente el aspecto material, por decirlo así de la ciudad, observando su estructura, las diferentes clases de gente y el número de la población. Y por lo que se refiere a lo primero, hay que decir que Santafé no tiene muy buenos edificios. Tiene una extensión de cerca a dos millas de largo por una de ancho, bien pavimentada, y dividida en tres partes por dos riachuelos que la atraviesan, el uno llamado de San Agustín y el otro de San Francisco por los conventos cercanos a sus orillas. Para comodidad de la gente, sobre estos riachuelos hay cinco puentes pequeños de piedra. No se podía escoger un lugar más apropiado para la capital de Tierra Firme. Pero yo no sabría alabar las casas que se construyeron a lo largo del tiempo, como lo hace Piedrahíta al afirmar muy hiperbólicamente que son de piedra y ladrillo, cubiertas de teja y no inferiores a las de Castilla, con excepción de las reales o principescas. Yo no creo que después de la publicación de la Historia de éste su dignísimo hijo, el estado de Santafé haya disminuido, más bien creo que ha crecido. Voy a decir lo que vi cuando estuve allá. Las casas están cubiertas de teja, y esta es una ventaja cierta pero no exclusiva de Santafé y mucho menos para compararla con las ciudades de Castilla, cuando más con las del Orinoco y otros lugares semejantes. Hay casas de pura piedra, es cierto, pero su número es muy

reducido en comparación con las de tapia pisada. Esto por otra parte no disminuye sus cualidades, pues los muros son bien derechos, estables y de buena duración. Creo que por motivo de los terremotos, esas casas son bajas como las de Caracas, fuera de las de algunos ciudadanos principales y de las de los religiosos que aunque no tienen más de dos pisos, son de mejor estructura. Esto es más cierto todavía en relación con los templos, que para edificarlos parece que no han tenido en cuenta el gasto ni el peligro próximo o remoto de ruina. Uno de los adornos célebres de Santafé lo constituyen los diferentes funcionarios reales, el Virrey, la Audiencia, los regidores, los alcaldes y muchos otros, ni más ni menos que en las ciudades más importantes de España. Yo me encontraba allá cuando el Excelentísimo Señor Eslava residía en Cartagena por motivo de guerra, y no vi otro lujo sino el que podían desplegar lo Oidores reales, los muchos Canónigos muy ilustres y el Arzobispo Azúa, el cual algunas veces se servía del coche. Pero sé que después de mi salida de Santafé para el Orinoco, bajo los virreyes que sucedieron creció el lustre y que en la actualidad hay allá compañías muy florecientes de soldados, oficiales de altísimo rango y otras cosas que acompañan la majestad de los representantes del rey. A pesar de esto, Santafé en mis tiempos era muy célebre por otros aspectos, sus ciudadanos aunque los titulados son muy raros, en su mayoría son ricos y descendientes de los conquistadores de aquellas tierras, de porte gentil y de buen talento. Más que ellos se hacen notar los comerciantes, categoría allá muy respetable y rica, pero ya hablamos de ellos en otros lugares y es bueno que ahora hablemos de otras clases de gente que viven en Santafé. Los negros son pocos en comparación con las tierras calientes, pero hay gran cantidad de mestizos. Piedrahíta (1) dice que la parte superior de la ciudad en sus tiempos estaba habitada por mil indios. De ellos ya no queda ni uno, fuera de los forasteros que han ido a la ciudad por negocios o para prestar algunos servicios. Los indios que él describió se han transformado completamente, al mezclarse en matrimonio con sus conciudadanos, y por este motivo siguen viviendo a través de los mestizos más numerosos y fuertes que antes. Santafé es ciudad apropiada para la multiplicación de la especie, principalmente para el sexo débil que se dice ser allá muy numeroso. Pero acerca del número de habitantes de Santafé oigo juicios muy diferentes. En la Historia (2) seguí a los que los elevan a cuarenta mil almas, para otros este número es exorbitante, si no se incluyen los muchísimos orejones que están dispersos por la sabana y que con buena razón parece que pertenecen a Santafé. Pero dejando a un lado esta controversia, es indudable que la capital tiene unas treinta mil almas. Efectivamente éste es el número común de habitantes de las ciudades capitales, a las cuales van a dar todos por motivos de dependencia, de comercio y otros semejantes. El mismo número de religiosos, de parroquias y de templos dan idea de la población. Los jesuitas estuvieron en tres casas, la una el gran colegio vecino a la Catedral, la otra el Seminario de San Bartolomé, y la tercera un pequeño colegio en una calle llamada de Las Nieves. Los dominicos tienen allí un convento magnífico y numeroso. De igual tamaño, pero mayor por el número de individuos es el de los observantes. Los descalzos tienen uno pequeño, como también otro los recoletos de San Francisco; de tamaño notable es el de los hermanos de San Juan de Dios con un bellísimo hospital anexo. ¿Qué diré de los monasterios, todos célebres por la observancia y por el número? Están allí las clarisas, las concepcionistas, las carmelitas, las dominicas y las ursulinas fundadas últimamente allá para la educación de las doncellas por la señora doña Clemencia Caizedo. Por último, ¿qué diremos de los muchos templos de Santafé, levantados aquí y allí para uso de las hermandades o para fomento de la piedad de los habitantes? Fuera de esto, nada

muestra mejor el número de los habitantes que su división en parroquias. En Santafé se cuentan bien grandes: la Catedral, Santa Bárbara, San Victorino y Nuestra Señora de las Nieves. Pero basta de este tema, salgamos al campo hacia el norte. En esta parte hay una población o parroquia española, que tomando en préstamo el nombre de los indios vecinos se llama Zipaquirá. Día por día ha ido aumentando el número de sus habitantes desde mi salida para el Orinoco, y no sé decir más sino que corre la voz de que es muy populosa. Más vieja, diríamos antiquísima, es la que está colocada en las faldas del monte Tena, ya en tierra caliente. Se llama la Parroquia de Tena. No tiene más mérito que su extensión, por lo demás las casas de los parroquianos son puras cabañas, un poco mejor es la iglesia. Al sur de Santafé, a distancia de unos dos días, se encuentra otra parroquia española que dicen que es bastante buena, aunque no pude averiguar su nombre ni saber el número de sus habitantes. Sin embargo, aunque innominada, nos va a servir dentro de poco de escala para pasar al gobierno de los Llanos de San Juan, y de allí a los de Santiago y Casanare, con lo cual terminaremos. Mientras tanto, a quien sorprenda tan pequeño número de poblaciones españolas establecidas en un territorio tan grande, les contestaré que antiguamente quizás no se pensó sino en engrandecer la capital. Pero ella ha llegado a tal punto que de ahora en adelante puede tomarse el cuidado de mejorar el territorio estableciendo de trecho en trecho colonias españolas para aumentar la población y el cultivo de los campos muy extensos. Pero no se debe creer que este territorio feraz está desierto, pues por lo contrario, es poblado pero por indios puros que tienen allá buenas poblaciones. Estas poblaciones que ya hemos citado en varios lugares de nuestra Historia, es bueno repetirlas o enumerarlas con exactitud para ilustración de nuestros lectores. Casi al frente de Santafé están los Fontibonenses que son más de setecientos y fueron regidos por los jesuitas hasta que salieron para Europa. La otra población no lejana se llama Bogotá, la otra Engativá, otra más allá Facatativá, otra Bosa. Por el camino de Tunja, a la izquierda se encuentran Tabio, Bonza, Chire, donde se encuentran las mejores manzanas de Tierra Firme, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón. A la derecha Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Huesca (sic), Sesquilé, Guasca, Chocontá, Mochetá (sic) y otras poblaciones que están detrás de los montes de Santafé: Ubaque y Tunjuelo, el más ameno de todos al sur. Y estamos ya en el camino de los Llanos de San Juan. Sigamos nuestro viaje.

Notas (1) Lib. VI, cap. IV. (2) Parte VII. cap. III.

XIV – Del Gobierno de los Llanos de San Juan

¡Mala suerte la de los países que fueron encontrados primero! Aunque ricos y bellos, como los más apartados constituyen el camino para posteriores descubrimientos, y no como se debería, una sede para establecerse allí y desarrollarlos con empeño como todos los demás. La insaciable sed de riquezas hace que lo conseguido parezca nada y mueve a los conquistadores de nuevas tierras a internarse más para encontrar cosas siempre mejores. ¡Ojalá que nunca se hubiera oído nombrar el Dorado, cuyo camino fue imaginado a través de los Llanos de San Juan! Esos llanos serían no el fantástico sino el verdadero lugar de los tesoros. Pero espoleemos las mulas y se verá si digo la verdad. No nos detengamos a mirar los vegetales de esta región, son de la misma naturaleza que los del llano, hasta que después de haber bajado de la cordillera entremos en tierra caliente. Fuera de los que describí en el primer tomo, se encuentran el áloe vulgar o maguey y los higos de Indias que los indios llaman tunas. Los italianos ya conocen las dos plantas, la primera por ser casi silvestre, la otra por el hecho de darse tan bien entre nosotros que en Roma produce frutos, aunque no son buscados. Pero dejemos a un lado estas eruditas elucubraciones de la naturaleza. Al atravesar esos montes formidables antes de llegar a los Llanos de San Juan, se necesita prudencia no curiosidad. Los peligros de precipitarse por los voladores son muchos y continuos, muchos también los precipicios. Después tenemos los Llanos, Llanos tan extensos que por su extensión son de los más célebres de Tierra Firme. En efecto, libres en parte, en parte cubiertos de árboles, se extienden hasta unirse por el sur con el Río Negro que ya describimos en el primer tomo, al oriente con el Orinoco, al norte con el Casanare y el Apure, continuando después por la provincia de Caracas y por fin por la de Cumaná. Los límites o extensión civil de este gobierno y sus poblaciones se limitan tanto que podría decir como en un puño, pues los límites no sobrepasan al sur el Guayabero (1), al norte el Meta, al oriente el lugar de embarque de este río, al occidente el territorio que ya conocemos de Santafé. Las poblaciones no son más de dos o tres, fundadas por españoles y alguna aldea india establecida por los misioneros. En este distrito, además de los ríos del sur que indicamos en el tercer tomo (2) hay algunos otros no despreciables, de los cuales vamos a tratar para entender mejor su situación. El Meta que circunscribe el distrito por el norte, es el más copioso de todos; ya seguimos su curso desde el lugar de las misiones que tuvieron los jesuitas hasta su desembocadura en el Orinoco, pero no indicamos su origen ni sus afluentes. Voy a dar ahora esas noticias que he sacado de buenas fuentes. El Meta baja hacia el Orinoco desde el monte de Cáqueza que está al oriente de Santafé, continúa esa dirección en todo su curso, fuera de que al aproximarse al Orinoco desvía un poco hacia el norte y allí desemboca finalmente en él. En su principio se llama Humadea y conserva ese nombre hasta que en los Llanos de San Juan desemboca en él por la parte septentrional el Río Negro, que no es el que ya dijimos, y por el sur el Blanco o Upía, de cuya unión toma el nombre de Meta. Esos dos afluentes, en el primero de los cuales hay una tarabita para pasarlo, están muy cerca el uno del otro, a tal punto que después de haberse unido en un mismo lecho, desde el punto de la tarabita se ve por largo trecho correr el primero con agua negra, el otro con blanca, presentando un espectáculo incomparable a los que lo observan y casi luchando entre sí por obtener la superioridad sobre el otro. Pero estos no son los únicos afluentes del Meta, pues prescindiendo de otros ríos pequeños que desembocan en él antes de la unión de que hemos hablado, más abajo a una distancia que no sé determinar, entra por la derecha el Manacacías y por la izquierda el Cravo y el Casanare, ríos considerables por la abundancia de sus aguas. Y pasemos ahora a las poblaciones.

La primera que se encuentra después de haber bajado de los montes, es la ciudad de San Juan, contemporánea de los primeros descubrimientos de Tierra Firme, pero que se ha quedado hasta hoy tal como era cuando se fundó, es decir, un conjunto de cabañas de tierra o barro, pintadas de blanco con cal, sin que nunca hayan experimentado una verdadera mejora. En esa ciudad se encuentra sin embargo todo aquel conjunto de magistrados que requiere la pomposa denominación de ciudad capital de provincia, un gobernador designado para su gobierno por el Virrey, regidores, alcaldes, etc.; una iglesia de estructura semejante a la de las casas, un cura de la orden de San Francisco que al mismo tiempo es presidente o superior de los misioneros que esos religiosos tienen en las cercanías de San Juan. A un día de San Juan, en dirección al norte, está la ciudad de San Martín, y en ella unas veinte casas de forma semejante a las ya dichas, una iglesia y su cura. Este es el estado de la ciudad por dentro. Fuera de ella, dispersas por los campos hay varias casas en las que vive mucha gente que cuida de sus ganados o de sus posesiones, más o menos lejos unas de las otras, según lo permite la calidad de los sitios escogidos para la mejor administración de sus bienes. Apiay, en cuyas vecindades dijimos en otra parte que hay una no despreciable salina, es otro lugar español de esa provincia y es bastante célebre por su tabaco. Y he aquí que hemos recorrido como un rayo las colonias españolas, cuya población desgraciadamente no puedo indicar, aunque es de creer que no es muy numerosa. Una provincia de esta naturaleza da inmediatamente a entender que con estar cerca al Orinoco participa de su rusticidad. Y en realidad, fuera de la parte que se une a Santafé, de la cual dista unos cinco días, por todas partes confina con indios gentiles. Según la costumbre, debía haber misioneros para su conversión a la fe. En mis tiempos, los había de dos órdenes, jesuitas y observantes. Los primeros hacía muchos años que se habían establecido allí y habían fundado una misión en la Quebradita, que fue trasladada luego para comodidad de los indios a un riachuelo llamado Jiramena. Sus habitantes, cuando fueron dejados, eran 300 y se llamaban Omaguas, Guisaniguas, Amarizanos, estos últimos un poco semejantes a los Achaguas en el idioma. Se dice que eran bastante bellas las poblaciones reunidas allí por los observantes que desde los primeros tiempos fueron desde Santafé. En el año 1751 en que pasó por allá el difunto Padre Roque Lubian en viaje hacia el Airicó, estaban reducidas a un estado tan miserable, dícese que por falta de soldados que les sirvieran de freno, que apenas se contaban unos cuarenta indios en un sitio llamado Anime. Las otras poblaciones, Yamané, el Vijagual, etc. estaban todas abandonadas y sin sus antiguos pobladores que andaban vagando por el lado de acá del Guayabero, río que parece ser el límite de sus comarcas. Los mismos observantes, desalentados creo por lo sucedido, no eran más de dos, el cura ya nombrado de San Juan y otro que residía con los cuarenta indios de que hemos hablado. Este el antiguo estado de estos indios, que es de creer que luego se haya remediado. Y sean cuales fueren los otros motivos para reducirlos, esta provincia lo merece por muchas razones que expondremos brevemente. I- Los indios gentiles circunvecinos son muchísimos allí por todo lado. Entre San Juan y Guayabero están como dijimos los indios de los observantes, esto es los Homoas y los Somoas y otros que con la dulzura de sus nombres dan bien a entender que no son muy terribles. Más allá están las naciones que describí en el tercer tomo (3) y quizás otras muchas hacia el Orinoco, al oriente de esta provincia. Pero esos indios son nada en comparación con los habitantes de la gran cordillera que se asoma al sur, y que no muy lejos de San Juan divide los Llanos occidentales de Neiva de los orientales de San Juan. ¿Qué diré de los guajibos que se llaman allá guisaniguas? Ellos tienen en las cercanías de San Juan, donde viven muchos,

pequeñas posesiones contra su costumbre, parecen más accesibles y estables, por lo cual son un atractivo para los misioneros. II- De San Juan a la Quebradita, además del oro del Alto Ariari, hay mucha abundancia de este metal en polvo, que los habitantes no sacan por su pobreza ya que no tienen con qué pagar obreros para tal fin. Los indios de Yamane, antigua población de los observantes, pagaban su tributo en oro recogido en su misma población. ¿No es este el Dorado, o por lo menos un lugar digno de estarle a la par? Pero aún hay más. III- La tierra es una de las más feraces de Tierra Firme y muy apropiada para cualquier plantación de cacao o de caña de azúcar o de otra cosa. Las selvas cercanas al Ariari están llenas de plantas de cacao silvestre. Cerca de la Quebradita, en el sitio llamado Chunaipo se encuentra la mejor vainilla de Tierra Firme. IV- En ese territorio como en cualquier otro, no escasea nuestro ganado. Pero es más célebre todavía por los animales nativos, y especialmente por los monos, entre los cuales hay una variedad maravillosa de caparros, de micos blancuzcos y de titíes, los unos gradualmente más pequeños que los otros, a tal punto que los últimos son como una ardilla, y por su gracia y astucia estimadísimos por todos. Los caparros, como dije en otra parte (4), son de pelo como terciopelo, pero menos inteligentes y más vagabundos pues pasan de una parte a otra. Por lo contrario, las otras dos razas, aunque de pelo menos bonito, parecen tener como término de su sede la región de San Juan, no pasan nunca el lugar de unión de los dos ríos que hemos indicado y permanecen siempre allá para diversión, no sé si de ellos mismos o de la gente, con la cual parecen conversar a señas, y casi diría penetrar en sus pensamientos, tanta inteligencia tienen por naturaleza. Pero nos encontramos ya en el sitio de Pachaquero, a un día de la población de Apiay, donde ya está lista la canoa para embarcarnos en el Río Negro, y después de un corto viaje pasar al Meta, desde cuya orilla izquierda empieza el gobierno de Santiago de las Atalayas, última etapa de nuestro viaje.

Notas (1) Este río hasta allá se llama Guaviare y al desembocar en el Orinoco se llama Atabapo. (2) Lib. II, cap. XVI. (3) Lib. II, cap. XVI. (4) Tomo I, Lib. V. cap. V.

XV – Del Gobierno de Santiago

A este punto, ya no conviene poner cuidado a los animales nativos ni a las plantas fluviales ni a otras cosas que se encuentran durante el viaje. Ya estamos al final de nuestro viaje y debemos librarnos pronto de esto para evitar el calor y la nube de mosquitos que en esa parte reinan por doquier. Casi para alivio de todas estas incomodidades, a lo largo del camino iremos diciendo algunas cosas generales, hasta llegar al Macuco donde nos vamos a detener en las misiones que allá tenían los jesuitas. Empiezo, si me lo permiten los ya citados molestos animalitos. Este trecho, con la cordillera siempre a la izquierda, es todo no solamente plano sino con prados pastados, y se extiende hacia el norte tanto, que para recorrerlo a caballo se necesitarían por lo menos seis días. Esta es su extensión desde el sur en que estamos hasta el norte en donde termina. De la cordillera hacia oriente son suficientes quizás dos o tres días, siempre a través de praderas. Este es el espacio por decirlo así más civilizado de esa provincia y el más frecuentado por los españoles. Más al norte se extiende hacia Barinas, cuyo camino es muy fangoso y como de ocho días de largo; por el oriente se extiende hasta orillas del Sinaruco, o del Apure, ríos que desembocan en el Orinoco en la parte norte. El gobierno es asignado por el Virrey y se llama gobierno de Santiago, por una ciudad de igual denominación de la cual hablaremos después. Creo que por ser el clima menos bueno, el gobernador no reside allá sino en una población india situada más allá de las estribaciones de la cordillera. Los habitantes españoles de esa provincia son muy educados como todos los demás de Tierra Firme, pero fuera de algunas familias importantes, también ellos están mezclados con otras razas. Su principal empleo es el de aumentar siempre más los hatos, que son tantos que de ellos se saca continuamente una gran cantidad de becerros para el consumo de Santafé, que está a unos veinte días de distancia. El ganado parece ser su principal mercancía, siendo ahí escaso el cultivo de la caña de azúcar y del cacao, aunque este último nace naturalmente en diferentes lugares, como también la vainilla y otras cosas apreciables de que abundan las selvas. El oro y la plata parece que se quedan en la cordillera, y no pasan sino muy escasamente sus límites o el punto de unión de los ríos Blanco y Negro. He hablado de la naturaleza de los lugares como he podido. Después de cuatro días de navegación, siguiendo la corriente, llegamos al puerto de Macuco, que dista de la población india del mismo nombre, cerca de una milla. Debemos hacer una excursión hasta allá, pues aunque india, debemos visitar esa población antes que otras cercanas, para no tener que volver atrás. Macuco, llamado también San Miguel por el nombre del arcángel al cual está dedicado, es una reducción o aldea de Sálivas, gente de la misma sangre e idioma de los del Orinoco establecidos en Carichana. Tiene unos novecientos habitantes, y es más antiguo que esta segunda aldea que se fundó en 1733. Pero sin documentos no sabría indicar la época sino al cálculo. Se conoce bien su mayor antigüedad ya por la cultura de los indios muy superior a la de los más viejos, ya por las telas de algodón que tejen, ya por sus cabañas con muros y por la casa del misionero y en fin, por su bellísima iglesia. Estas dos últimas, no hace muchos años fueron construidas de piedra caliza dura, pegada con una nueva especie de argamasa, y cubiertas de teja por el difunto Padre Roque Lubian. Veo que los lectores están ansiosos de una explicación más clara acerca de esa piedra caliza, y voy a darla si puedo. La piedra caliza que hemos indicado es del género de las piedras porosas que los españoles llaman arrecife, y que allá es muy abundante en las orillas del Meta, en las praderas cercanas y hasta en el mismo río. Las piedras que se usan para los muros no se encuentran o son muy raras y pequeñas, pero eran necesarias para hacer cal, y estaban tan lejos de la población que su transporte se hacía muy difícil para los albañiles. Encontró remedio oportuno el misionero, e hizo que los indios le llevaran aquella tierra de que hablamos en otra parte (1) y que levantan las

hormigas llamadas nuches y que los españoles llaman comején, que se encuentra dispersa aquí y allá en los prados a manera de caminos. Esa tierra mezclada con estiércol seco de buey, la encontró tan buena para pegar una piedra con otra, que sin mucho trabajo pudo servirse de ella para construir las dos citadas fábricas. No encontraremos tanta belleza en la cercana aldea de Surimena, un poco más lejos del río Meta, y distante de Macuco una buena media jornada hacia el occidente; también esa aldea es bastante buena y poblada, sus habitantes que son los achaguas son cerca de quinientos. Esos indios tienen un idioma semejante al Maipure, que fue reducido a gramática y diccionario manuscritos por el antiguo misionero, y quizás primer poblador, el Padre Juan Ribero. Casimena que se ve unas millas más allá, es también buena, aunque no tan poblada como las dos citadas. Oigo decir que el número de sus almas es de dos a trescientas, hecho que para mí es de gran alabanza para quien las reunió allá, pues fuera de algunos pocos Caveros, los demás son todos Guajibos, no de la raza buena de San Juan, sino de la pésima de esos lugares: vagabundos, perezosos, renuentes y de tan poco valor que no tienen para comer sino las raíces y las frutas que encuentran en el campo que recorren continuamente. Con todo esto, contra toda esperanza humana, ellos han perseverado allá y han mejorado continuamente. El Padre Rojas, a quien alabé en otra parte (2) exaltaba hasta las estrellas la belleza del idioma guajibo del cual había coleccionado algunos fragmentos. La prisa de que hablé nos obliga a hacer una excursión a Santiago, ciudad española situada entre el occidente y el norte de Casimena, de la cual no dista más de una media jornada. Como es costumbre en esos lugares, ella no está compuesta de casas de piedra o tapia pisada, ni tiene muchos habitantes, siendo semejante en todo a las ciudades poco antes descritas de San Juan, a excepción del número de habitantes que es menor. Pero hay allá algunas familias muy buenas y dedicadas al cultivo del cacao, que en sus alrededores es de óptima calidad. Santiago es también ilustre por ser la capital de esta región, todas las poblaciones fundadas allá dependen de ella. El gobernador, que lleva ese título por nombramiento del virrey, no reside ahí como ya dijimos. Continuemos siguiendo la cordillera hasta el río Casanare, en el cual hay algunas otras poblaciones indias fundadas por los jesuitas, empezando su enumeración por la más oriental, San Ignacio de Betoyes, fundada por el Padre Gumilla. Pero antes es bueno detenernos un poco en el camino para ver dos ciudades españolas, hermanas de las citadas por su construcción. La primera, en la cual me hospedé una noche en casa de cierto español muy cortés cuyo nombre siento haber olvidado, se llama Pore, y por el lugar en que se encuentra, tiene alguna gracia y bastantes pobladores. La segunda es Chire, a una jornada escasa de camino, en la cual me demoré cierto tiempo en casa del señor cura también él muy gentil, antes de llegar a Caribabare, entonces posesión de los jesuitas, cuyo superior Padre Domingo Scribani visité al día siguiente en su población, trasladándome después a San Ignacio, del cual hablaremos primero. San Ignacio de los Betoyes, del nombre de sus pobladores, es una bellísima reducción o aldea por la casa del misionero y las de los indios que son todas con muros como las del Orinoco, es decir con tierra y paja, por la iglesia construida de la misma manera pero muy grande y adornada con preciosísima platería. El pueblo que debía congregarse en ella para las funciones sagradas no pedía menos, ya que tiene unas mil quinientas almas, y es piadoso, constante y trabajador. La gramática y el diccionario del idioma de esos indios, semejante al Jirara, los compiló el Padre Gumilla y los revisó luego su sucesor el Padre Manuel Padilla. Al occidente de esa población, a media jornada de distancia, hay otra que se llama Tame, en la cual residía entonces el citado superior, y era una de las mejores, ya por esto ya por otras causas. Sus habitantes, los Jiraros, llegaban a

1.800, su idioma que ahora ha caído en desuso en las funciones públicas parece ser un dialecto del Betoye. Al norte de Tame, a otra media jornada está Macaguane. Entre oriente y sur, y a igual distancia, San Salvador, llamado también el Puerto de Casanare, por ser el lugar de embarque para el Orinoco. La primera está compuesta de varias gentes o tribus, que en total llegan a 1.500 almas. Yo no la vi, pero oigo decir que sus habitantes, los Airicos y los Eles y los Araucos son más salvajes que los otros, y necesitan todavía quien los eduque en su propio idioma por razón de su ignorancia. La segunda es muy civilizada, pero pequeña, porque por el mal clima muchísimos Achaguas han muerto. En la actualidad no sobrepasa a los 400 habitantes. De número muy inferior, a saber no más de 80, son ciertos indios que son esquivados por los otros por su lepra, tenían misionero aparte, en un lugar al pie de la cordillera llamado Patute. No es el lugar de hablar más de esa especie de lepra, ya que hablé de ella abundantemente en el tomo segundo (3). Pero debo agregar que esa enfermedad, que entre los orinoquenses es escasa, aquí entre los Tunebos, así se llaman esos indios, es general hasta el punto de que nadie nace sin estar deformado por ella. Entre el occidente y el sur de Patute, en la vertiente de la cordillera y a un día de distancia, hay una población de ciertos indios llamados Cacatíos, que estuvieron en un lugar y en otro, pero en la actualidad están en uno llamado Manare, lugar notable por las casas de los indios y por una bella iglesia de piedra, erigida últimamente por su misionero o cura el Padre Manuel Castillo. El clima de ese lugar, que comprende unos 900 habitantes, no es tan pesado como el de los Llanos, que mientras más se alejan de la cordillera, se tornan más malsanos. Cerca de Chita, a una distancia de dos o tres días, y en lo alto de la cordillera, había otra población india llamada Guaican, compuesta de indios dispersos o vagabundos, y últimamente encomendada por el virrey al cuidado de los jesuitas. Yo no sé decir sino de una manera general de qué clase es esa población. Allí terminaban las poblaciones que en los últimos años tuvieron los jesuitas y que yo he enumerado sin tener en cuenta las que fueron mejoradas o fundadas a costa de muchos trabajos en otro tiempo, y luego entregadas al Ordinario, como Cajicá, cerca de Bogotá, Duitama y Tópaga próximas a Sogamoso y que antiguamente eran de idioma muisca, otra fundada por los mismos en el monte Guanaca, Labranzagrande, Paja, Morcote, La Salina, Támara y Chita, algunas de las cuales yacen ahí cerca en los valles y en las bajas colinas de la cordillera, y otras poblaciones para hablar de las cuales necesitaría libros que no tengo. Pero eso no interesa a nuestra Historia. Por el contrario, interesa muchísimo reflexionar en dos cosas de los indios de esas regiones, que es de esperar mejoren con el cuidado de los misioneros y del gobernador que reside en Támara, aldea india cerca de Manare, y que cobra el tributo de los indios reducidos a parroquias dependientes del Ordinario. Lo primero es el idioma de los que ya fueron convertidos, lo segundo el número de los guajibos que los rodean. Y por lo que se refiere al primer punto, se debe agradecer infinitamente a los que después de que instruyeron en los primeros años a los indios en su idioma, en la actualidad no se sirven de él sino cuando no entienden el español, que han difundido tanto que los indios de esa región lo entienden todos. En la población de San Ignacio, la más reciente de todas, además de los Betoyes hay también algunos guaneros y situyos. Esta mezcla de naciones que fue necesario agrupar en un solo sitio por su corto número, constituía un obstáculo para la difusión del español. En la misma situación se encuentra Macaguane, donde hay indios Eles, Airacos y Araucos, siendo los dos primeros nombres de los lugares de donde los sacaron los misioneros y no de las naciones, cuyos nombres ignoro. Sin embargo, no solamente en las poblaciones de un solo idioma como Tame,

Puerto de Casanare y otras, sino también en aquellas en que se hablan varias lenguas, el castellano se ha difundido tanto entre los indios cuanto se puede desear entre gente todavía no civilizada. Los cacatíos de Manare han aprendido ese idioma casi exclusivamente de los jesuitas, e imitan también su elegancia con agrado de los oyentes. Yo desearía, y este es el segundo punto, que no se extinga un solo idioma de éstos sino después de haberse convertido todos los que nacieron hablándolo. Quiero decir el guajibo, que dividido en dos ramas, el puro guajibo y el chiricó, se extiende por toda la parte salvaje de esa provincia, que al oriente llega hasta el Sinacuro y el Apure, al sur y después nuevamente al oriente hasta la orilla izquierda del Orinoco. Quiera Dios que después de tantos medios casi inútilmente usados para su conversión, alguno se preocupe por conocer bien su idioma, haciéndose instruir por uno o dos jovencitos. Quizás este medio podrá vencer su renuencia. Pues volvamos por fin al lugar de donde salimos. Tierra Firme si se mira desde su más lejana provincia, es decir de Cumaná, hasta la última que después de Santiago es la del Orinoco, maravillará a los lectores por su extensión, por sus muchísimos minerales, animales y plantas muy singulares. Pero estas son obras del Altísimo siempre admirable en sus obras inigualables. Obra de los españoles que poseen esa tierra, es la de haber en poco tiempo subyugado una región tan hermosa, introducido nuestra santa religión y fundado tantas poblaciones, a las cuales si yo quisiera exagerar podría agregar las habitaciones de muchos en el campo, que dejé al margen, y las posesiones y estancias tan llenas de negros que parecen aldeas por la multitud de sus casas. Y no se me diga que las ciudades que nombré son muy pequeñas en comparación con las nuestras. Lo admito por algunas, siempre que se diga que su número es tan grande que maravilla a los que las consideran imparcialmente. Yo mismo, digo, encerrado entre las estrechas cabañas del Orinoco por tantos años, al leer la larga lista de ellas en las cartas de mis corresponsales y luego al localizarlas, no pude menos de maravillarme. Sin embargo, ¿qué es Tierra Firme en comparación con el vastísimo imperio de España en América, sino apenas el principio de aquella vastísima historia que puede escribirse si se tratan una por una las demás provincias americanas, como México, Quito, Perú, Chile, Paraguay? La descripción de esos reinos la dejamos a otros, contentándonos con haber dado a nuestra Italia alguna noticia de Tierra Firme en la cual terminamos nuestro viaje, caneados ya por los años y los trabajos, poniendo fin a esta obra emprendida para satisfacer a los que me la solicitaron.

Notas (1) Tomo I, Lib. V, cap. Xl. (2) Tomo I, Lib. I, cap. VII. (3) Lib. II, cap. IX.

- FIN -