Конструирование одежды по индивидуальным заказам: Методические указания к выполнению лабораторных работ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С.В. Павлова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Конструирование одежды по индивидуальным заказам" для студентов специальности 260902 «Конструирование швейных изделий»

Издательство ВСГТУ Улан-Удэ – 2006

Ключевые слова: конструирование одежды, индивидуальный заказ, индивидуальная фигура, типовая фигура, отклонения от типового телосложения, ЦОТШЛ, Мюллер, прейскурант.

Павлова С.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Конструирование одежды по индивидуальным заказам» для студентов специальности 260902 КШИ – Улан-Удэ, 2006. – 48с. В работе изложены последовательность выполнения лабораторных работ по дисциплине специализации «Конструирование одежды индивидуальным заказам» для студентов и основные сведения, необходимые для их выполнение. Пособие может быть рекомендовано для самостоятельной работы студентам, изучающим конструирование и технологию швейного производства в вузах, профессиональных колледжах и лицеях.

Печатается по решению редакционно-издательского совета ВосточноСибирского государственного технологического университета

© Павлова С.В., 2006 г. © ВСГТУ 2006 г. 2

Работа № 1 Изучение особенностей антропометрического исследования населения при индивидуальном изготовлении одежды Цель работы: изучение и освоение методики измерения фигур для конструирования одежды по единому методу ЦОТШЛ. Задание 1. Изучить методику измерения фигур в системе индивидуального производства одежды. 2. Провести измерение конкретной фигуры и составить ее размерную характеристику. Пособия и инструменты: сантиметровая лента, приспособления для снятия размерных признаков, антропометрические инструменты. Литература: 1; 4; 7; 11; 14; 16. Методические указания 1. Измерения фигуры, как и данные о модели, являются исходным материалом для разработки конструкции изделия. Выбор измерений фигур подчинен смысловому содержанию расчетов конструкции, в соответствии с которым каждое принятое измерение используют с целью определения величины соответствующего участка конструкции. 1.1. В единый метод ЦОТШЛ введены некоторые отличающиеся от отраслевого стандарта ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры. Размерные признаки для проектирования женской одежды» измерения фигуры. В последнем присутствуют такие измерения как расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи (Дт.сI), расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди 3

(Дт.пI), расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго (Впрз), высота груди (Вг) и высота плеча косая (Вп.к). 1.2. На их основе для типовых фигур определены величины следующих измерений, используемых единым методом конструирования одежды в системе службы быта и снимаемых не от антропометрических точек, а от высшей точки проектируемого плечевого шва: • расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва Дт.сII. • расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии талии спереди Дт.пII. • расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до уровня задних углов подмышечных впадин (высота проймы сзади) Впр.зII. • высота плеча косая Вп.кII. • высота груди ВгII. 1.3. Целесообразность измерений, предлагаемых единым методом, объясняется тем, что положение плечевого шва определить гораздо проще, чем положение антропометрических точек (точки основания шеи, шейной, плечевой). Кроме того, использование измерений, снимаемых от плечевого шва, которые позволяют уточнить и упростить расчеты и приемы построения отдельных участков чертежа. 1.4. В конструкторские стандарты для индивидуального производства одежды входит также ряд размерных признаков (например, ГтI, ГтII и др.), которые позволяют иметь некоторое представление о внешней форме типовых фигур (правда частично, только со стороны спины). 1.5. В едином методе ЦОТШЛ для более точной характеристики индивидуальной фигуры введены также следующие размерные признаки (см. рисунок 1.1): 8а – ширина груди вторая* ШгII. Измеряют по горизонтали, проведенной через выступающие точки грудных желез до *

Измерение служит для уточнения величины участка конструкции на уровне измерения ширины груди и раствора вытачки при 4

вертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин; 9 – расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи ДтсII. Измеряют от линии талин до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи; 9а – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу* ДтIIо. Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи через наиболее выступающую точку лопатки и далее по вертикали вниз до уровня линии талии; 10, 11 – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди ДтпII и высоты груди ВгII. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающую точку грудной железы, одновременно отмечая ее положение; 12 – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Впр.зII. Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин**; 13 – высота плеча косая ВпкII. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва (сантиметровую ленту натягивают);

конструировании изделий па полные фигуры с большим выступом грудных желез и развернутым плечевым поясом (перегибистая фигура). * Измерение необходимо при конструировании изделий прямых форм на фигуры с большой выемкой на уровне талии со стороны спины. ** Горизонталью может служить сантиметровая лента, положенная касательно к нижним углам подмышечных впадин, или узкая резинка, которая располагается сзади у основания шеи, затем проходит спереди к подмышечным впадинам и, касаясь нижних углов подмышечных впадин, замыкается сзади на горизонтали. 5

13а – высота плеча косая спереди*** ВпкII. Измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва; и ряд других признаков, методика измерения которых также приведена на рисунке 1.1.

Таблица 1.1 – Размерная характеристика фигуры ______________ указать маркировку

№ п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12

Наименование измерения 2 Рост Полуобхват шеи Полуобхват груди первый Полуобхват груди второй Полуобхват груди третий Полуобхват талии Полуобхват бедер Ширина груди Ширина груди II Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии измерения ширины груды (верхнего основания грудных желез) Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин

***

Условное обозначение 3 Р Сш (½ Ош) СгI (½ ОI) СгII (½ ОII) СгII (½ ОIII) Ст (½ От) Сб (½ Об) ½ Шг ½ ШгII ДтсII

Величина измерения

для расчета конструкции плечевой одежды по ЕМ ЦОТШЛ

5

ДтпII ВгII ВпрзII

Измерение служит для уточнения высоты переднего участка проймы при конструировании одежды на сутулые и перегибистые фигуры. 6

Рисунок 1.1 – Измерения фигур по ЕМ ЦОТШЛ

7

Продолжение таблицы 1.1 13 13а 13б 14 15 15а 15б 15в 16 17 18

Высота плеча косая Расстояние между сосковыми точками Высота плеча косая спереди Ширина спины Длина изделия Расстояние от линии талии до пола спереди Расстояние от линии талии до пола сбоку Расстояние от линии талии до пола сзади Ширина плечевого ската Длина руки до локтя Обхват плеча

ВпкII Цг ВпкпII ½ Шс Дизд Дсп Дсб Дсз Шп Др Оп

2.3. Для более точного построения конструкции студенты проводят анализ типов пропорций, телосложения, осанки исследуемой фигуры с подробной характеристикой. Контрольные вопросы 1. Каковы принципиальные отличия таких размерных признаков как ДтсII, ДтпII, ВгII, ВпрзII, ВпкII от размерных признаков, приведенных в стандарте? 2. Какие условия необходимо соблюдать при проведении измерения фигуры?

Работа № 2 Разработка базовой конструкции женского платья по ЕМ ЦОТШЛ Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции женского платья.

8

Задание 1. Проанализировать конструкцию женского платья с втачными рукавами. 2. Определить исходные данные для расчета базовой конструкции женского платья. 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции. 4. Построить чертеж базовой конструкции женского платья. Пособия и инструменты: чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Литература: 4; 7. Методические указания 1. При изучении конструкции необходимо проанализировать различия в построении базовых конструкций по единой методике, разработанной ЦНИИШП, и единому методу конструирования одежды, разработанному в ЦОТШЛ. 1.1. Для изучения характерных особенностей единого метода ЦОТШЛ (ЕМ ЦОТШЛ) студентам необходимо воспользоваться разработанными ранее по единой методике ЦНИИШП (см. лаб. работы по конструированию одежды) конструкциями и соответствующей литературой [1, 2]. 1.2. При анализе необходимо выявить характерную разницу в построении конструкции (в графических приемах, расчетных формулах) и сделать соответствующие выводы. 2. Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского платья устанавливают, исходя из принятой методики конструирования. 2.1. Для построения чертежа конструкции используется размерная характеристика некоторой фигуры, полученная в результате выполнения работы № 1. Для более точного построения можно использовать размерные признаки типовой фигуры, которая наиболее соответствует измерениям конкретной 9

фигуры. Размерная характеристика типовой фигуры оформляется в табличной форме (см. лаб. работы по конструированию одежды). 2.2. Проектируемая форма изделия и качественная посадка его на фигуре обеспечиваются определенными конструктивными средствами: соответствующим выбором прибавок на свободное облегание, введением швов, рельефов, вытачек и соответствующим оформлением линий. Таблица 2.1 – Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер Величины прибавок на свободное облегание, см, по силуэтам Вид Объем изделия изделия приталенный полуприлегающий Пг Пт Пб Пг Пт Пб Платье малый 3,5-4 1-2 1,5-2 4-4,5 1,5-2 умеренный 5-7 1-5 3-6 5,5-7 2,4-5 большой 8-10 1-5 8-10 6-7 7и> Вид Объем прямой трапециевидный изделия изделия Пг Пт Пб Пг Пт Пб Платье малый 4,51-1,5 3-4 5,5 умеренный 6-7 2-2,5 5-7 большой 8-10 3-3,5 8-13 -

2.3. Необходимые для конструирования женской одежды по ЕМ ЦОТШЛ величины прибавок, выбираемые из таблиц 2.1 – 2.4, заносят в единую таблицу (см. лаб. работы по конструированию одежды). 2.4. При выборе прибавок по основным участкам конструкции следует иметь в виду, что в таблице 2.1 даны прибавки для расчета ширины изделия в пределах сетки чертежа основы конструкции. Большие объемы изделия обеспечиваются за счет дополнительного параллельного или конического расширения деталей изделия путем технического моделирования после построения исходной основы. 10

2.5. Также следует иметь в виду, что в указанной таблице приведены прибавки для фигур равновесного типа, второй полнотной группы, с ростом 164-170 см и обхватом груди 96 см, т.е. на пропорциональные фигуры. Для сохранения пропорций изделий определенных силуэтов на фигурах различного телосложения (верхнего или нижнего типов, очень высокого или низкого роста, полных или худых) и для создания, таким образом, пропорционального сложения у всех перечисленных фигур эти прибавки увеличивают или уменьшают на 0,5-2 см и более. Таблица 2.2 – Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки (переда) для платья Объем изделия Малый

Величины прибавок на свободное облегание, см, по силуэтам приталенный полуприлегающий Пс Пп Пс Пп 0,5-1 0-0,5 1-1,1 0-0,5

Умеренный 1-1,2 1,5-2 Большой

0,5 1-1,2 1-1,5 1,5-2,2

0,5 1-1,5

прямой трапециевидный Пс Пп Пс Пп 1 0-0,5 0, 0,50 0,7 1 0,5 0,5-1 0-0,5 1-1,5 0,5-1 1,5-2 1-1,5

2.6. Корректируют приведенные в таблице прибавки по следующему принципу: − для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди (Пг) или увеличивают прибавку по линии бедер (Пб) на 1,0-2,0 см и более или уменьшают прибавку по линии груди и увеличивают по линии бедер одновременно на половину указанных величин; − для фигур нижнего типа, наоборот, увеличивают прибавку по линии груди или уменьшают по линии бедер, или корректируют обе прибавки одновременно на указанные в предыдущем случае величины; − для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки Пг и Пб увеличивают на 0,5-2,0 см и более в зависимости от объема изделия и степени отличия конкретной фигуры от типовой;

11

−

для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом прибавки уменьшают на 0,5-2 см и более с учетом тех же факторов, что в предыдущем случае.

Таблица 2.3 – Прибавки к длине спинки по линии талии, на свободу проймы по глубине, к ширине и высоте (глубине) горловины для платья Условное Величин обозначение а в см К длине спинки до линии талии 0,5 Пдтс На свободу проймы по глубине (в изделиях с 1,5-2,5 Пс.пр втачными рукавами) К ширине горловины Пш.г.с и Пш.г 0,5-1 К высоте (глубине) горловины спинки Пв.г.с К глубине горловины полочки (переда) по Пгор модели Примечания: 1. Меньшие величины прибавок Пдтс, Пш.г.с и Пш.г, Пв.г.с, Пгор берут для изделий из тонких тканей, средние для тканей средней толщины и большие - для изделий из толстых тканей и утепленных. 2. Меньшие величины прибавок Пс.пр берут для изделий малого объема, средние - для изделий умеренного объема, большие - для изделий больших объемов. Наименование прибавки

2.7. Прибавки Пшс и Пшп, приведенные в таблице 2.2, находятся в прямой зависимости от прибавки по линии груди, поэтому с изменением (корректированием) прибавки по линии груди таким же образом изменяют прибавки по ширине спинки и полочки примерно на 1/2 величины изменения Пг (для каждого участка). 2.8. При изготовлении изделий одного и того же силуэта и объема из различных тканей из таблиц 2.1, 2.2 берут меньшие величины прибавок Пг, Пт, Пб, Пшс и Пшп для толстых тканей, средние – для тканей средней толщины, большие - для тонких тканей. 2.9. Прибавка к длине полочки (переда) до линии талии (Пдтп) состоит из прибавки к длине спины до талии (Пдтс) и прибавки на уработку, наслоение и толщину тканей. Величина прибавки на 12

уработку, наслоение и толщину тканей равна 0,5см для изделий платьевой группы с застежкой спереди. Таблица 2.4 – Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча для платья Характеристика рукава Величина прибавки Поп в см. Плотно облегающий 3-4 Узкий 4-5 Средний 5-7 Расширенный 7-9 Широкий 9-11 Примечание: 1. Для фигур с большим измерением обхвата плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок. 2. Меньшие величины прибавок берут для изделий из толстых тканей, средние – для тканей средней толщины и большие – для изделий из тонких тканей. 3. Очень широкие рукава получают путем дополнительного расширения деталей рукавов построения его чертежа с использованием прибавок, рекомендуемых для умеренных объемов.

2.10. Прибавку Пвпк определяют по расчету: Пвпк = Пдтс + Ппн + 0,5*(раствор вытачки или сутюжки по пройме спинки)+ 0,5-1см; где Пдтс – прибавка к длине талии спинки; Ппн – прибавка на плечевую накладку, равная от 0,5 до 3,0см; 0,5*(раствор вытачки или сутюжки по пройме спинки) - поправка к измерению ВпкII, не проходящему через выступающую точку лопатки, примерно равная половине раствора вытачки или величине сутюжки по пройме спинки; 0,5-1см. разность между измерением ВпкII и соответствующим участком на чертеже детали (большие величины соответствуют большему выступанию лопаток относительно талии).

3. После выбора прибавок производят предварительные расчеты ширины сетки чертежа, в процессе которых иногда уточняют выбранные прибавки. В процессе расчета необходимо 13

также уточнить по таблице 2.5 полученную ширину проймы. Для изделий первой полнотной группы указанные величины корректируют. 3.1. Построение базовой конструкции женского платья осуществляют, выполнив расчеты по таблице 2.6. Таблица 2.5 – Минимальная ширина проймы для платья с втачными рукавами на типовые фигуры 2-й полнотной группы Обхват груди Величина проймы в см

84 10,9

88 11,5

92 12,1

96 12,7

100 13,3

104 13,9

108 14,2

Конструктивный участок

Расчетная формула

Направление

Обозначение на чертеже

Таблица 2.6 – Расчетная таблица для построения чертежа конструкции женского платья по ЕМ ЦОТШЛ

1 2 3 4 Влево А0а1 Ширина сетки СгIII+Пг Ширина спины Влево А0а Шс+Пшс а1а2 Ширина полочки Шг+(СгII-СгI)+Пшп вправо Ширина проймы аа2 А0а1-а1а2-А0а Полученную величину сравнивают с соответствующей величиной в таблице 2.5 и при необходимости корректируют. вниз А0У Уровень лопаток 0,4*ДтсII А0Г Уровень глубины проймы ВпрзII+Пс.пр+0,5*Пдтс вниз вниз А0Т Уровень линии талии ДтсII+Пдтс Положение линии бедер вниз ТБ 0,5ДтсII –2,0 см Из точек Г, Т, Б вправо проводят горизонтали и из точек а, а1 и а2 опускают вниз вертикали. Пересечение вертикали из точки а1 с линиями груди, талии, бедер обозначают соответственно точками Г3, Т3, Б3. вправо А0А0' Отведение средней линии спинки по 0,5 горловине Отведение средней линии спинки по вправо ТТ1 2 линии талии 14

Продолжение таблицы 2.6 1 2 3 4 В зависимости от силуэта и конструктивного решения применяют различное построение линии спинки. В изделиях без среднего шва (и со швом прямолинейной формы) точку А0 соединяют с точкой Т1 прямой линией, получая на линии бедер точку Б1. В изделиях со средним швом, имеющим не прямолинейную форму, точку А0' соединяют с точкой У прямой линией, которую продолжают вниз. В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним швом проектируют дополнительную вытачку по линии талии по средней линии спинки. 1 вправо А0А2 Ширина горловины спинки /3*Сш+0,5+Пшг 1 вниз А1А2 Высота горловины спинки /3*Шгс+Пв.г.с Длина изделия вниз АН Дизд+Пдтс Через точку Н1(Н) проводят горизонталь, завершая сетку чертежа. А2П1 Положение плечевой точки Шп+(р-р вытачки или вправо Ппос) Положение плечевой точки вверх ТП1 ВпкII+Пвпк Раствор вытачки равен в среднем: 1,5-2,5см для фигур с нормальной осанкой, 0,5-1,5см – для перегибистых фигур, 2,5-3 см – для сутулых. Точки П1 и А2 соединяют прямой или чуть вогнутой кривой с прогибом 0,3-0,6см в изделиях без плечевой вытачки. Построение вытачки: расстояние от точки А2 до начала вытачки – 1/41/3 Шп (не меньше 3,5 см) вправо, длина вытачки – 6-10см (в зависимости от величины раствора). Стороны вытачки уравнивают и вершину боковой стороны соединяют с точкой П1. вверх П2Г1/3 + 2 Г1 П3 Вспомогательная точка П3 вверх Г1-1 Вспомогательная точка 1 0,2*Г1Г4 + 0,5 вправо 0,5*Г1Г4 Г1Г2 Вспомогательная точка Г2 Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечении с линией талии получают точку Т60. Т60Т6 Спуск линии талии 0÷1 см вниз А 4Г7 ВгII+0,5*Пдтп Положение конца нагрудной вытачки Г3Г4/2 или Цг влево Г3Г6 вниз Т8А3 Уровень вершины горловины ДтпII+Пдтп (Т3А3) (баланс) влево А3А31 Отведение линии полузаноса 0,5÷1 см 15

Продолжение таблицы 2.6 1 2 3 4 влево А3А4 Ширина горловины полочки Сш/3+Пшг вниз А3А5 Глубина горловины полочки А3А4+1 Соединяют Г7 и А4, получая правую сторону вытачки. А4А9 Раствор нагрудной вытачки 2*(СгII-СгI) + 2 влево Раствор нагрудной вытачки для фигур влево больших размеров и с особенностями 2*(ШгII-ШгI) + 2 телосложения Расстояние А4А9 откладывают по дуге, проведенной из точки Г7 через точку А4. Стороны вытачки уравнивают. вверх Г4П4 Вспомогательная точка П2Г1 вверх Г4П6 Точка касания проймы с вертикалью Г4П4/3 из точки а2 1 способ построения плечевой точки полочки вправо П6П61 Вспомогательный отрезок 0,6 см вверх Г7П5 Положение вершины проймы переда ВпкII+Пп.н влево А9П5 -“Шп (дуга) 2 способ построения плечевой точки полочки вверх П61П5 Положение вершины проймы П61П4 (дуга) влево А9П5 Отрезок засечкой на дуге П61П5 Шп П63 Вспомогательная точка П5П6/2 вверх Вспомогательная точка 3-4 0,3÷0,8 см Вспомогательная точка влево Г42 0,2*Г1Г4 влево П5П51 Корректировка плечевой линии 0,3÷0,5 см В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск по линии талии на уработку ткани, спереди проводят две линии талии: одну для верхней части, другую – для юбки. Линию талии для верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т3 и Т60, а далее плавной линией подводят к той же точке Г2.Окончательно отрезную линию талии оформляют после построения боковых линий и вытачек по линии талии.

16

Затем проверяют получившуюся ширину изделия по линии бедер с расчетом (Сб+Пб). Если она недостаточна (т.е. если прибавка Пб получается меньше 4 см для платья), то проводят дополнительное параллельное или коническое расширение деталей в области боковых линий, корректируя на чертеже только боковые линии. Прямой силуэт Рисунок 2.1 – Чертеж конструкции платья по ЕМ ЦОТШЛ

17

Особенности построения конструкции различных силуэтов Приталенный силуэт Сумма растворов вытачек по линии талии (Сг+Пг) – (Ст+Пт) ∑в влево и вправо Т4Т5 Раствор боковой вытачки 0,4*∑в Положение вертикали вытачки в 0,4*ГГ1 вправо центральном рельефе на спинке влево и вправо от T10T12 Раствор вытачки в центральном 0,2*∑в рельефе на спинке вертикальной линии влево и вправо от Т9Т8 Раствор вытачки в центральном 0,3*∑в рельефе на полочке вертикальной линии влево Н1Н4 Положение нижней боковой ГГ2 + точки 0÷2см Н2Н5=Н2Н4=Н3Н5 Оформление низа Г3Г2 + 0÷2см Боковую линию полочки проверяют с боковой линией спинки. Линию низа полочки проводят плавной линией через точки Н3 и Н5 с прогибом 0,5÷1 см посередине. Прямой силуэт влево Н1Н4 Положение нижней боковой ГГ2 + 0÷2см точки Н2Н5=Н2Н4=Н3Н5 Оформление низа Г3Г2 + 0÷2см Боковую линию полочки проверяют с боковой линией спинки. Линию низа полочки проводят плавной линией через точки Н3 и Н5 с прогибом 0,5÷1 см посередине.

4. Чертеж и отчет по работе оформляются в соответствии с требованиями. Чертеж конструкции женского платья приведен на рис. 2.1. Контрольные вопросы 1. Каковы принципиальные отличия ЕМ ЦОТШЛ от других методик? 2. Чем удобно построение нагрудной вытачки от верхней плечевой точки? 3. Каким образом учитываются особенности индивидуальных фигур при построении чертежа конструкции плечевого изделия в ЕМ ЦОТШЛ? 18

Работа № 3 Разработка базовой конструкции втачного одношовного рукава по ЕМ ЦОТШЛ Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовых конструкций рукавов мужской и женской одежды. Задание 1. Определить исходные данные для построения чертежа конструкции рукава. 2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции рукава женского платья, построить чертеж. Пособия и инструменты: миллиметровая бумага. Литература: 4; 7.

чертежные

принадлежности,

Методические указания 1. Форма и конструктивные решения рукавов находятся в непосредственной зависимости от формы одежды в целом. 1.1. Втачные рукава могут быть различными по форме и конструктивному решению, они могут иметь различную длину, быть прямыми по всей длине, зауженными и расширенными, с локтевой вытачкой и без нее, одно-, двух- и трехшовными, с головкой умеренного или увеличенного объема и пр. 1.2. Хороший внешний вид и высокое качество посадки рукава в изделии достигаются благодаря его соответствию размерам и форме руки, пропорциональному соотношению размеров рукава с размерами всего изделия, правильной ориентации рукава относительно проймы, правильному распределению посадки оката, эстетичности линий перекатов. 19

1.3. Отсутствие на рукаве наклонных и поперечных складок достигается соответствием высоты оката (Вок) высоте проймы (Впр) изделия в готовом виде. Не менее важным требованием к типовой конструкции втачного рукава является идентичность конфигурации нижних участков оката форме проймы, особенно в области ее переднего участка. С этим требованием связан используемый в различных методиках прием распределения посадки оката по участкам от передней монтажной надсечки проймы. 1.4. Исходные данные для построения чертежа основы конструкции рукава студенты устанавливают, исходя из принятой методики конструирования и ранее построенного чертежа основы конструкции полочки и спинки. 1.5. Размеры и форма рукава зависят от размеров руки и проймы, запроектированной величины посадки по окату рукава и припусков к ширине и длине рукава. В некоторых методиках учитываются также припуски на усадку ткани. 2. Разработку конструкций различных разновидностей втачных рукавов осуществляют по общей схеме в несколько этапов: определяют высоту оката и ширину рукава, строят чертеж основы рукава в готовом виде, на чертеж основы наносят положение проектируемых швов, производят развертку основы рукава относительно линий переднего и локтевого перекатов. 2.1. Для построения оката рукава определяют длину проймы в готовом изделии и вертикальный диаметр ее незамкнутого контура. Длину проймы (Дпр) измеряют на основном чертеже платья (см. лаб. работу № 2) от точки П1(П1') до точки П5, поставленной на ребро лентой металлической рулетки, припуск на сутюживание или вытачку по пройме спинки (при наличии таковых) вычитают. 2.2. Для определения вертикального диаметра незамкнутого контура проймы вершины пройм полочки и спинки соединяют прямой линией, которую затем делят пополам:

20

П1О (П1'О) = П1П5 (П1'П5)/2 От точки О вниз проводят вертикаль до пересечения с линией глубины проймы в точке О1. Отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.

Рисунок 3.1 – Чертеж конструкции одношовного рукава

2.3. Высоту оката рукава определяют по формуле: Вок = О1О2 = ОО1 - ОО2, где величина отрезка ОО2 равна 2,5 см для фигур с обхватами груди 84-92 см. и для фигур с обхватами 96-104 см – 2,0см. 21

Умеренная (средняя) посадка оката, поддающаяся сутюживанию, характеризуется нормой посадки оката рукава на 1 см длины проймы (Н), и определяется умножением нормы посадки на длину проймы: Ппос = Н * Дпр 2.4. Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют по двум формулам: Шр (в готовом виде)= [1,25*(Дпр+Ппос)-1,6*Вок – 1,8 см]/2. или Шр (в готовом виде)=[(Дпр+Ппос)/1,51 – Вок]/2. Желаемую ширину рукава в готовом виде можно определить с учетом обхвата плеча (Оп) и прибавки к обхвату плеча на свободное облегание (Поп), выбираемой в зависимости от проектируемой формы рукава Шр (в готовом виде) = (Оп + Поп)/2. Дальнейший расчет и последовательность построения рукава приведены в таблице 3.1. Чертеж конструкции одношовного рукава для женского платья представлен на рисунке 3.1. Таблица 3.1 – Построение одношовного рукава по методу ЦОТШЛ для женского платья Обозначени Конструктивный участок Расчетная формула е 1 2 3 Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в т. О1 Высота оката рукава О1О2 Вок О1Рп=О1Рл Ширина рукава (Оп+Поп)/2 Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают перпендикуляры до пересечения с горизонталью из т. О2 в точках О3 и О4. Вертикали О3 и О4 продолжают вниз. 22

Продолжение таблицы 3.1 1 2 3 Уровень линии низа О3М Др+Ппн –(0,7÷1,3см) Уровень линии локтя О3Л О3М /2 + 3 см Из точек М и Л влево проводят горизонтали. Величина прогиба переднего ЛЛ1 0,5 ÷1 см переката Полученная плавная спрямленная линия Рп, Л1, М – линия переднего переката Ширина рукава внизу ММ1 (Озап+По.зап)/2 Скос низа рукава М1М2 1,5 ÷ 2,5 см В соответствии с величиной половины скоса, учтенной в отрезке О3М, линию низа проводят, соединяя точки М и М2 по прямой. Точки Рл и М2 соединяют, получая на пересечении ее с линией локтя точку Л2. Величина локтевого переката Л2Л3 0,5 ÷ 1,5 см М2, Л3 и Рл соединяют плавной кривой - линия локтевого переката. Контрольная точка РП1 Г4П6 Контрольная точка 1-1’ 0,5 Контрольная точка РлР3 Г1П3 Контрольная точка Р3Р3’ 1-1’ Вспомогательная точка О3О5 О1О3/2-2 Вспомогательная точка О2О6 О1О4/2 Вспомогательная точка О5-2 2-2,5 Вспомогательная точка О6-3 1-2 Контрольная надсечка 1-1’’ 1-1" Р3Р3’’ Контрольная надсечка Р3Р3’ Положение нижней точки оката Р пГ2 0,5*Г1Г4+1-1’’+0,3-0,7 Вспомогательный отрезок Рп8 Г4-2+1-1’’+0-0,5 Точки Р3’’ и Г2 соединяют прямой линией Р3’’ -4 Вспомогательный отрезок Р3’’ Г2/2 Вспомогательный отрезок 4-5 1-2 На чертеже основы определяют положение шва. Если он проходит посередине, то производят следующие построения: Вспомогательный отрезок Р пР РпРл/2 Вспомогательный отрезок Л1Л21 Л1Л3/2 Вспомогательный отрезок ММ11 ММ2/2 Построение развертки рукава РпР1 РпР относительно переднего переката Л1Л22 Л1Л21 ММ3 ММ11 23

Продолжение таблицы 3.1 1 2 3 Переднюю линию рукава проводят через точки Р1, Л22, М3 продолжают вниз на 0,5 см и ставят точку М31. Точки М и М3 соединяют. Вспомогательная точка Рп-8’ Рп-8 Развертка рукава относительно Р лР 2 Р лР локтевого переката Л3Л41 Л3Л22 М2М4 М2М11 Из точки Л3 влево вниз проводят перпендикуляр к прямой Л3М2 Л3Л42 Л3’Л41 Вспомогательная точка Р21-6 Р21Р3’/2 Вспомогательная точка 6-7 0,5÷1,5 см Плавно проводят линию оката, проводят переднюю и заднюю линии рукава, линию низа. Вытачку не доводят до линии локтевого переката на 1-2см.

Контрольные вопросы 1. Какие основные участки выделены на пройме изделия и окате рукава? 2. Какая существует зависимость между шириной рукава вверху, высотой оката, нормой посадки и шириной проймы?

Работа № 4 Конструирование поясных изделий по ЕМ ЦОТШЛ методом намелки Цель работы: освоение методики построения конструкций поясных изделий по методу ЦОТШЛ путем непосредственного конструирования на материале Задание 1. Изучить методику разработки конструкции юбок методом намелки. Определить исходные данные для построения конструкции. 24

2. Выполнить предварительный расчет конструкции. Разработать конструкцию прямой юбки на материале. Пособия и инструменты: сантиметровая лента, материал или миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, лекала для намелки. Литература: 1; 4; 7; 11; 14; 16. Методические указания 1. При изготовлении изделий по индивидуальным заказам населения широкое распространение получил один из прогрессивных методов работы закройщиков – раскрой изделия для заказчика по специально разработанным лекалам базовых конструкций. Принцип использования таких лекал заключается в правильном подборе исходных лекал, а затем корректировании исходной конструкции, разработанной для типовой фигуры, в соответствии с индивидуальными особенностями телосложения заказчика. 1.1. Одним из основных методов конструкторской работы для специалистов, работающих для индивидуального потребителя одежды, является также разработка конструкции изделия непосредственно на ткани без использования лекал конструкции. Подобный метод применяется для женских поясных изделий. 1.2. К исходным данным для выполнения конструкции юбки непосредственно на ткани относятся: размерная характеристика и особенности телосложения заказчика; сведения о силуэте и модельных особенностях юбки; вид материала, его ширина, структура и наличие рисунка. 2. Расчет и построение конструкции прямой юбки выполняются студентами на материале либо на бумаге, имитирующей исходный материал. 2.1. Для разработки конструкции юбки на материале необходимо выполнить предварительный расчет согласно таблице 4.1. 25

2.2. Для выполнения раскладки также необходимо установить величину прибавки на свободное облегание в зависимости от вида материала и в соответствии с требованиями величины припусков на швы и подгибку. При наличии рисунка на материале либо повышенной осыпаемости материала дополнительно к ширине припусков предусматривается допуск. 2.3. Далее студенты подготавливают к разработке ткань: проверяют лицевую сторону ткани на наличие каких-либо дефектов (пороков ткачества); складывают ее вдвое по ширине, уравнивая по кромке; отмечают кромку (при большом стягивании материала кромкой ее отрезают); на изнаночной стороне указывают при наличии ворса его направление; отмечают длину юбки меловой линией, проверив ее на перекосы; по отмеченной длине проверяют ширину сложенной ткани, т.к. она может иметь небольшие отклонения. Кроме того, измеренную вдвое ширину Шрас.юб необходимо сравнить со следующей величиной: Шрас.юб= Шизд+2*Прб.ш+Прср.ш, где Шизд – ширина изделия по таблице 5.1.; Прб.ш – величина припуска на боковой шов; Прср.ш – величина припуска на средний шов задней половинки юбки.

2.4. Построение конструкции начинают выполнять от кромочной стороны. Последовательность ее выполнения зависит от наличия среднего шва на заднем полотнище юбки. 2.5. При наличии среднего шва от кромки откладывают последовательно величину припуска на шов, ширину задней половинки, удвоенную величину припуска на боковые швы, ширину передней половинки. Проведя последнюю линию параллельно кромочной линии (для прямого силуэта), получают уточненную линию сгиба ткани. При наличии шлицы от кромки вначале откладывают ее ширину. 2.6. При отсутствии среднего шва последовательно намелки от кромки следующая: припуск на шов, ширина задней или передней половинки. Ткань перекладывают по начерченному сгибу. Вторую кромочную сторону перекладывают так, чтобы 26

кромочные стороны оказались возле середины всей ширины ткани. От второй кромочной стороны выполняют намелку в той же последовательности. Таблица 4.1 – Вспомогательная таблица для расчета конструкции прямой юбки методом намелки Наименование конструктивных отрезков и точек Длина юбки Расстояние от линии талии до линии бедер Ширина юбки по линии бедер Ширина заднего полотнища юбки (ЗП) Сумма вытачек по талии (∑ B) Раствор боковой вытачки Положение задней вытачки Длина задней вытачки Раствор задней вытачки Положение передней вытачки Длина передней вытачки Раствор передней вытачки

Расчетная формула Величина По модели 0,5 * Дтс Шизд =Сб+П 0,4*( Сб+П) (Сб+П) – (Ст+П) 0,5*∑B 10-12 см 14-16 см 0,35*∑B 9-11 см 9-10 см 0,15*∑B

2.7. На раскладке уточняют длину изделия, по верху юбки откладывают вниз 0,5 – 1,5 см (в зависимости от ткани), проводят линию параллельно длине юбки, которую также корректируют на указанную величину. На отмеченной линии намечают место расположение вытачек в соответствии с выполненным расчетом (см. таблицу 5.1). 2.8. С помощью лекала проводят стороны вытачек и боковых швов, производят окончательную проверку чертежа конструкции на ткани. 2.9. В отчете студентам необходимо проанализировать выполненную работу и сделать общие выводы.

27

Контрольные вопросы 1. Какие исходные данные необходимы для конструирования одежды методом намелки? 2. Чем отличается метод намелки от выполненной вами раскладки?

Работа № 5 Разработка базовой конструкции женского платья по методике «Мюллер и сын» (Германия) Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции женского платья по методике «Мюллер и сын». Задание 1. Проанализировать конструкцию женского платья с втачными рукавами по методике «Мюллер и сын» и определить исходные данные для расчета базовой конструкции. 2. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции женского платья и рукава по методике «Мюллер и сын». 3. Построить чертеж базовой конструкции женского платья и рукава по методике «Мюллер и сын». Пособия

и инструменты: чертежные миллиметровая бумага. Литература: 9, 10.

28

принадлежности,

Методические указания 1. При изучении конструкции необходимо проанализировать различия в построении базовых конструкций по единому методу конструирования одежды, разработанному ЦОТШЛ, и методике «Мюллер и сын» (МиС). При анализе необходимо выявить характерную разницу в построении конструкции и сделать соответствующие выводы. 1.1. Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского платья устанавливают исходя из методики МиС. 1.2. Для построения конструкции женского платья в методике построения МиС используется своя система размерных признаков (таблица 5.1). Размерная характеристика индивидуальной фигуры, измеренная согласно антропометрическому методу исследования методики МиС, представляется в форме таблицы, принятой в конструировании одежды.

в ОСТе

Условное обозначен ие признака в методике

№ п/п

Таблица 5.1 – Размерная характеристика фигуры по МиС

1 1 2 3 4 5 6

2 Р Ог От Об Др Дсп

3 Р ОгII От Об Друк Дтс

7

Вг

Вг

Название размерного признака в МиС

Методика измерения

4 Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава Длина спины

5 Соответствует измерению Р Соответствует измерению ОгII Соответствует измерению От Соответствует измерению Об Соответствует измерению Друк Соответствует измерению Дтс. Рассчитывается по формуле: 0,25*Р– 1 см Высота груди Соответствует измерению Вг 29

Продолжение таблицы 5.1 1 8

2 ВгII

3 ВгI

4 5 Высота груди Соответствует измерению ВгI или из Вг вторая вычитают Дгс. Рассчитывается по формуле: 0,25*Ог + (3÷5 см). 9 Дтп1 Дтп Длина талии Соответствует измерению Дтп спереди первая 10 Дтп1I ДтпI Длина талии Соответствует измерению ДтпI или из спереди Дтп вычитают Дгс. вторая Рассчитывается по формуле: Дсп+4 см (до 92 размера); Дсп+4,5 см (размеры 92-108); Дсп+5 см (размеры 108-120). 11 Ди Длина Измеряется по модели: от шейной Ди изделия точки до требуемого уровня изделия 12 Шс Шс Ширина Соответствует измерению Ш с. Рассчитывается по формуле: спины 0,125*Ог + 5,5 см 13 Шг Шг Ширина груди Рассчитывается по формуле: 0,25*Ог – 4 см Глубина Соответствует размерному признаку 14 Гпр проймы Впр.з. Величину Гпр можно рассчитать по формуле 0,1*Ог+(10,5÷12см) или 0,0625*Р+0,125*Ог. В случае расхождения измеренной и рассчитанной величин предпочтение отдается рассчитанной величине. 15 Вб Высота бедер Измеряется от шейной точки до уровня выступающих точек ягодиц на уровне измерения обхвата бедер. Рассчитывается по формуле: Гпр + Дсп = (0,0625*Р+0,125*Ог)+ + (0,25*Р – 1см) 16 Дгс Длина Измеряется по основанию шеи от горловины шейной точки до точки основания шеи спинки во фронтальной плоскости. Рассчитывается по формуле: 0,05*Ог+2 см Примечания: Размерные признаки обхват плеча (Оп), обхват локтя (Олок), обхват запястья (Озап), обхват шеи (Ош), ширина плеча (Шп) измеряются также как в ОСТе и не являются обязательными измерениями. 30

Таблица 5.2 – Типовые значения ширины плеча в соотношении с обхватом груди Обхват груди Ширина плечевого ската

Ог Шп

80 11,8

84 12

88 92 96 100 104 110 134 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,3 14,5

1.3. Величины прибавок, необходимые для построения чертежа конструкции женского платья по методике МиС, указаны в таблице 5.3. Необходимые прибавки представляются по форме таблицы, принятой в конструировании одежды.

Пш.пол Пв.л Пг Пт Пб

прямой и трапециевидн ый, с рукавом

Пш.пр

полуприлега ющий, с рукавом

Пш.сп

Глубина проймы Ширина спины Ширина проймы Ширина груди Выпуклость лопаток Линия груди Линия талии Линия бедер

Величины прибавок, см, по силуэтам прилегающи й, без рукава

Пг.пр

5.3 – Величина конструктивных прибавок для построения чертежа конструкции женского платья по методике «Мюллер и сын» Участки, на которых запроектирован ы прибавки

Обозначение прибавки

Таблица

0 ÷ 0,5

1 ÷ 1,5

2÷3

0 ÷ 0,5

0,5 ÷ 1

1,5 ÷ 2

0,5 ÷ 1

1,5 ÷ 2

2,5 ÷ 3,5

1 ÷ 1,5 0÷1

1,5 0÷1

1,5 ÷ 2 0÷1

5÷7 0÷2 7и>

5,5 ÷ 7 2÷4 6÷7

5÷7 2÷6 от 2 ÷ 2,5

31

2. Построение базовой конструкции женского осуществляют, выполнив расчеты по таблице 5.4.

платья

Конструктивный участок

Расчетная формула

Направление

Обозначение на чертеже

Таблица 5.4 – Расчетная таблица для построения чертежей деталей женского платья по методике «Мюллер и сын»

1 2 3 4 Глубина проймы вниз 1-2 Гпр + Пг.пр Длина спины вниз 1-3 Дсп Высота бедер вниз 1-4 Вб=Гпр+Дсп Длина изделия вниз 1-5 Дизд – по модели вправо 3-6= Отклонение средней линии 2,0 см 4-7=5-8 спинки На пересечении линии груди и средней линии спинки получена точка 9. Ширина спинки 9-10 Шс=0,125*Ог+5,5 см влево проймы Шпр=0,125*Ог – 1,5 см 10-11+ Ширина +12-11а (предварительный расчет) 2 вправо 10-11 Ширина проймы спинки /3 Шпр 11-11а Вспомогательная величина Произвольная величина вправо 1 вправо 11а-12 Ширина проймы полочки /3 Шпр 13-12 Ширина полочки Шпол=0,25*Ог – 4,0см вправо базисной сетки 9-11+ Ширина Шизд=0,5*Ог + Пг (контрольное +11а13 изделия измерение) влево 13-14 Положение нагрудной вытачки Цг=0,1*Ог+0,5 см Через точку 10 провести перпендикуляр вверх от линии груди до пересечения его с верхней горизонталью – точка 17. Из точек 11 и 11а вниз проводят вспомогательные линии боковых срезов, перпендикулярные линии груди – точки 43 и 43а. вправо 1-15 Длина горловины спинки Дгс – 0,5 см 15-16 Высота горловины спинки Шшеи=0,1*Сг+2,5 или 2 см вверх вниз 17-18 Построение плечевой точки 1÷1,5 см 16-19 Плечевая линия спинки через Шп+ Пш.с + Пв.л точку 18 32

Продолжение таблицы 5.4 1 2 3 4 Примечание. Всегда используется специальное измерение Шп для типовой фигуры, взятое из таблицы. При отклонениях от типового телосложения используется размерный признак конкретной фигуры. Отрезок 10-18 делят пополам, восставляют перпендикуляр к основной вертикали чертежа, откладывают вправо 1 см, получая вспомогательную точку для построения проймы спинки. По линии лопаток на спинке закрывают плечевую вытачку, раствор которой составляет 1,5 см. Часть вытачки переносят в средний срез спинки, чтобы максимально приблизить его к естественному изгибу позвоночника. 16-в1 Оформление плечевой вытачки 3÷5 см вправо Величина раствора плечевой в2-в3 Перевод угла вытачки сутюживания=1,5 см вверх 10-21 Оформление проймы спинки ¼ 10-18 21-20 Монтажная надсечка 1,3 см вправо вверх 12-22 Оформление проймы полочки 10-21 вверх 12-23 Положение плечевой точки 10-18 – 2 см полочки по высоте вверх 24-25 Балансовая точка Дтп1I 25-26 Положение центра нагрудной ВгII вытачки Влево из точки 25 проводят дугу центром в точке 26 и из точки 12 радиусом 12-23. по 23-27 Построение плечевой точки 0,1* Сг полочки дуге влево 27-28 Построение плечевого среза 16-19 – Пв.л полочки Точку 28 получают на дуге из точки 25. Отрезок 27-22 делят пополам, восставляют к нему перпендикуляр, откладывают по нему вправо 1÷1,5 см, получая вспомогательную точку для построения проймы полочки. От точки 25 вправо проводят перпендикуляр до линии середины переда. влево 29-30 Ширина горловины полочки Дгс – 0,5 см вниз 29-31 Глубина горловины полочки Дгс + 1÷1,5 см 33

Продолжение таблицы 5.4 1 29-31а

2 3 4 Вспомогательная величина для Дгс + 0÷0,5 см по биссектрисе угла 30-29-31 построения горловины полочки влево 28-32 Построение плечевой линии 25-30 полочки Соединяют точки 32 и 26. 26-33 Построение нагрудной вытачки 32-26 34-35 Ширина полочки по линии 0,25*От – 1 см талии 38-39 Ширина полочки по линии 34-35 + 2 см бедер 34-36 Ширина изделия по линии 0,5*От + Пт + 11-11а талии 39-40 Ширина изделия по линии 0,5*Об+Пб+ 11-11а бедер Для окончательного оформления чертежа платья оформляют боковые срезы и вытачки согласно фигуре с учетом избытка или недостатка объема, а также выбранного силуэта. Кроме того, линию плечевого среза спинки поднимают на 1 см (линия 16а-19а) и опускают на 1 см линию плечевого среза переда (отрезки 30а-33а, 32а-37а). Построение рукава Высота проймы изделия переда Впр.п 12-27а Высота проймы спинки Впр.с ⊥ от 19а до линии груди Впр(ч) Высота проймы изделия на Впр.п + Впр.с чертеже Дпр(ч) Длина проймы изделия на 27а-11а (по дуге) + 11чертеже 19а (по дуге) Вспомогательная величина вниз 1-2 0,2* Шпр +0,5÷1 см Высота оката рукава вниз 1-3 0,5* Впр Длина рукава 2-4 Др Вспомогательная величина вверх 4-5 2 см Положение линии локтя вниз 3-6 0,5*3-5 – 1 см Из точек 2, 3, 6, 4 проводят вправо перпендикуляры. Контрольная надсечка для вверх 3-7 0,25* Шпр втачивания рукава Дуга от точки 7 на горизонтали 0,5* Дпр(ч) – 0,5÷1 см вправо 7-8 от точки 2 Из точки 8 проводят вниз вертикаль, получая точки 9 и 10. 34

Рисунок 5.1 – Чертеж конструкции платья по методике «Мюллер и сын»

35

Продолжение таблицы 5.4 1 2 3 4 Вершина оката рукава вправо 2-11 0,5*2-8 + 1 см Вспомогательная точка влево 9-12 2-11 –“– вправо 2-13 0,5*2-11 Соединяют точки 7 и 13. Вспомогательная точка вверх 7-14 0,5*7-13 Соединяют точки 14 и 11. Вспомогательная точка 8-15 0,25* Шпр + 0,5 см Соединяют точки 15 и 11, откладывают 0,5 см от точки 15 внутрь. Полученную точку соединяют с точкой 12. Проводят вспомогательную линию 3-12 параллельно 3-12 и выше нее на 0,5 см. Верхняя часть оката оформляется по лекалам согласно рисунку 7.2. вправо 6-6а=5-5а Вспомогательная точка 1÷1,5 см влево 10-18 Вспомогательная точка 1 см вправо 5а-19 Линия низа рукава – дуга от точки 0,5*Шрук.н 5а на горизонтали от точки 4

Рисунок 5.2 – Построение конструкции шаблона втачного рукава по методике «Мюллер и сын»

36

Продолжение таблицы 5.4 1 7-16 15-17

2 3 4 Нижний участок оката копируют с чертежа проймы полочки 11а-20 Контрольная надсечка для вниз 11-21 + 0,5÷1 см втачивания рукава Линию бокового шва рукава проводят от точки 16 параллельно линии переднего переката 7-6а-5а. Для получения чертежа одношовного рукава линию бокового шва разворачивают относительно линий переднего и заднего перекатов.

3. Построение базовой конструкции женского платья осуществляют, выполнив расчеты по таблице 5.4. 3.1. Чертеж и отчет по работе оформляются в соответствии с требованиями. Чертеж конструкции женского платья приведен на рис. 5.1, чертеж конструкции шаблона внешнего вида рукава на рис 5.2. Контрольные вопросы 1. Каковы принципиальные отличия методики «Мюллер и сын» от ЕМ ЦОТШЛ и других расчетно-аналитических методов? 2. Каким образом учитываются особенности индивидуальных фигур при построении чертежа конструкции в методике «Мюллер и сын»?

Работа № 6 Проведение примерки макета изделия и исследование факторов образования конструктивных дефектов одежды Цель работы: освоение методики и практических приемов выполнения приемов примерки образцов одежды Задание 1. Подготовить макет образца к примерке. 37

2. Выполнить примерку образца модели на фигуре человека или манекене и внести уточнения в детали макета образца модели. 3. Перенести уточнения в чертежи конструкции или лекала изделия. 4. Выполнить анализ результатов работы, сформулировать выводы. Пособия: заготовленные детали макетов изделий и эскизы к ним, чертежи конструкции или лекал используемых моделей, белые нитки № 40, ручные иглы № 4, 5, 6, мелки портновские, белая бумага, калька, лекала, резцы, сантиметровая полотняная лента. Литература: 5; 12. Методические указания 1. В современных условиях изготовления одежды примерка образцов моделей на фигуре человека является надежным способом доведения образцов изделий до высокого качественного уровня, поэтому студенты должны хорошо освоить практические приемы проведения примерки. 1.1. Макет образца модели подготавливают к примерке путем сметывания и заметывания боковых и плечевых срезов заготовленных деталей, вметывания нижнего воротника и одного рукава (правого для женских и левого – для мужских изделий). В случае необходимости детали макета проутюживают, приутюживают швы, подгиб и т.д. 1. 2. При подготовке макета образца модели к примерке необходимо строго соблюдать ТУ на обработку. В подготовленном к примерке изделии должны быть обозначены припуски на подгонку, намечены линии груди, талии, бедер, полузаноса, сгиба лацканов, положение карманов, петель и т.д. 1.3. Детали для примерки соединяют сметочными стежками (швами накладными или наружным). Рекомендуется также наносить балансовые вертикали на расстоянии 2 см от линии проймы. Технологические недостатки (растяжение или 38

чрезмерная посадка срезов, неточное совмещение монтажных надсечек, кривые швы и строчки и т.п.) должны быть устранены до начала примерки. 2. Выполнение примерки макета образца модели на фигуре человека или манекене выполняют группой по три человека. Каждый по очереди должен исполнить роль манекенщика, конструктора (исполнителя) и художника (контролера). 2.1. При выполнении примерки макет образца модели надевают на фигуру манекенщика (или манекен), тщательно расправляют и закрепляют его по борту одной-двумя булавками, строго совмещая линии полузаноса левой и правой полочек. Мужские изделия примеряют в основном по левой стороне, женские – по правой. На этих же сторонах изделий отмечают меловыми знаками места уточнений, выявленные в процессе примерки. 2.2. Надетое на манекен или фигуру человека изделие уравнивают по низу изделия и закрепляют булавками по линии полузаноса, расправляют по ширине и слегка подтягивают книзу, чтобы устранить неплотную посадку одежды в опорной части. Замеченные дефекты посадки одежды рекомендуется устранять в такой последовательности: сначала недостатки формообразования, опорного и бокового балансов, затем общего баланса изделия и уточнение силуэта модели одежды. 2.3. На этом этапе примерки следует обеспечить равноплотный контакт верхней части изделия с поверхностью фигуры. Изделие должно располагаться на фигуре свободно, без натяжений, морщин и складок. Выпуклая форма деталей одежды в верхней опорной части зависит от величины раствора вытачки или проведенным влажно-тепловой обработки и контролируется горизонтальным положением линии груди. Для достижения проектируемой объемной формы распарывают плечевые швы и корректируют величину раствора вытачки или угла сутюживания. 2.4. В каждой отдельной детали проверяют и уточняют опорный и боковой балансы. Их контролируют, проверяя равномерность распределения прибавки на свободное облегание,

39

горизонтальность линии груди и вертикальность контрольной боковой линии. 2.4.1. Опорный баланс характеризуется оптимальной величиной отклонения вершины горловины относительно средней линии детали. При смещении вершины горловины в сторону проймы расширяется средний участок детали за счет заужения ее бокового участка, и наоборот. Поэтому для устранения излишнего свободного облегания (вертикальные складки) вершину горловины перемещают в сторону расширенного участка. 2.4.2. Боковой баланс устанавливают правильным уровнем плечевой точки относительно вершины горловины, т.е. наклоном плечевого среза или разностью длин нитей основы, занимающих положение кратчайших отвесных линий (геодезических вертикалей) около срезов проймы и проходящих через вершину горловины при направлении вытачек в сторону горловины или плечевого среза. После перевода вытачки или угла сутюживания в пройму величина раствора вытачки должна учитываться при расчете бокового баланса. 2.4.3. Балансирование изделия выполняют при стыковке деталей спинки и полочки по плечевому и боковому швам. Наиболее ответственная операция – скалывание плечевых срезов, от правильного ее выполнения в значительной степени зависит общая оценка качества посадки одежды. Плечевой срез детали спинки сначала рекомендуется сколоть с плечевым срезом полочки четырьмя-пятью булавками накладным швом, а затем сметать. Уравновешенное положение изделия характеризуется величиной переднезаднего баланса, который определяется разностью уровней вершинных точек деталей спинки и полочки относительно базовых горизонтальных линий. При балансировании изделия нельзя нарушать опорный и боковой балансы деталей, так как смещение любой конструктивной точки нарушает уравновешенность всего изделия. Правильность баланса изделия контролируют горизонтальностью линий груди, талии, бедер и отвесным положением линии борта.

40

Форма 6.1 – Величины элементов балансовой характеристики Переднезадний баланс …

Опорный баланс Спинка Полочка

Боковой баланс Спинка Полочка

Общий баланс

2.5. При уточнении силуэта изделия следует использовать равномерные конические расширения и заужения, которые не вызывают изменения баланса, а изменение ширины детали только по одному срезу нарушает уравновешенность одежды. Перераспределение величин растворов вытачек не должно нарушать отвесного положения вертикальных балансовых линий около проймы. В изделиях прилегающего силуэта важно определить конфигурацию боковых срезов, форма которых должна соответствовать объемной форме изделия в области талии и бедер с учетом особенностей фигуры человека. 2.6. Примерку заканчивают нанесением модельных особенностей в соответствии с образцом или зарисовкой, определяя положение линий горловины, плечевых швов, проймы, боковых швов, низа, карманов, вытачек, рельефных швов, петель и т.д. После уточнения всех модельных особенностей еще раз проверяют состояние всех балансовых горизонталей и вертикалей и соответствие примеряемого изделия модельному образцу. 3. Примеренное изделие распарывают. Все новые линии и монтажные надсечки подмеляют и переводят на лекала, совмещая контрольные горизонтали и вертикали деталей и лекал. 3.1. Для определения количественной характеристики разновидностей баланса на чертежи лекал наносят координатные оси по линии талии и средним линиям деталей. Величина опорного баланса в мужской одежде определяется на чертежах по разности абсцисс вершины горловины (точки А2 и А4) относительно наиболее выступающих точек средних линий спинки или полузаноса и основания горловины (вершины средней линии детали). В женской одежде величину опорного баланса устанавливают по разности абсцисс вершины горловины относительно средних линий деталей при открытой и закрытой верхней вытачке, что практически равно величине раствора 41

вытачки на уровне верхних срезов. Величину бокового баланса определяют разностью ординат конструктивных точек А2 и П1 для спинки (А4 и П5 для полочки) относительно линии груди. В конструкции женской одежды с вытачкой, направленной в сторону бокового среза или низа, ординату плечевой точки измеряют перпендикулярно боковому участку линии груди, повернутому на величину угла вытачки. Величину общего и переднезаднего баланса изделия устанавливают по разности ординат вершины горловины спинки А2 и полочки А4 относительно общей линии талии с учетом ее понижения на полочке. 4. Отчет должен содержать сведения о проделанной работе на всех этапах примерки и о достигнутых результатах. Замеченные дефекты и предлагаемые изменения конструкции изображают на схематичных зарисовках. Конкретные величины балансовой характеристики, полученные после примерки, записывают по форме 6.1 и передают преподавателю для проверки и обсуждения. Контрольные вопросы 1. Какие виды примерок вы знаете? В чем их отличие? 2. Какая из основных деталей занимает неизменное положение на фигуре при примерке? Почему ее принимают за неподвижную? 3. Почему положение линий карманов, вытачек, петель и т.п. уточняют после установления баланса основных деталей и длины изделия? Работа № 7 Изучение нормативно-технической документации на швейные изделия при изготовлении по индивидуальным заказам Цель работы: изучение видов и содержания нормативнотехнической документации (НТД) на швейные изделия при изготовлении по индивидуальным заказам 42

Задание 1. Изучить действующие виды стандартов, инструкций на изготовление, прейскуранты цен на швейные изделия и другую нормативно-техническую документацию. 2. Составить техническое описание (ТО) на модель швейного изделия и рассчитать стоимость его изготовления на предприятиях бытового обслуживания. Пособия и инструменты: действующая НТД на швейные изделия, технические описания различных видов швейных изделий. Литература: 4, 13. Методические указания 1. Стандарты, инструкции, технические условия и другие виды нормативно-технической документации (НТД) не могут предусмотреть всех особенностей конструктивно-технологического решения конкретных моделей, поэтому на каждую новую модель разрабатывается техническое описание. 1.1. Технические описания разрабатываются Домами моделей одежды, специальными художественно-конструкторскими бюро, экспериментальными цехами швейных объединений (предприятий) и являются дополнениями к стандартам или техническим условиям; они обязательны для выполнения. 1.2. Техническое описание входит в комплект технической документации на модель или семейство моделей. В нем приводятся следующие документы: – эскиз модели и описание ее внешнего вида; – технические требования к изделию; – конфекционная карта (спецификация материалов и фурнитуры); – спецификация деталей: – технологические особенности изготовления изделия. 1.3. Руководством для разработки технического описания на конкретную модель любого изделия является отраслевая 43

документация на весь ассортимент швейных изделий. Одним из необходимым для индивидуального производства изделий документом является прейскурант Б 01 (01-15). Он состоит из нескольких частей: Части 1, 2. Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам. Часть 3. Отделочные работы. Часть 4. Изготовление драпировочных изделий и чехлов. Часть 5. Раскрой материалов и т.д. Цены данного прейскуранта дифференцированы по следующим данным: – категории предприятий: ателье (дом моды) высшего разряда, ателье первого разряда, ателье второго разряда, мастерская; – группа материалов: в зависимости от трудоемкости их обработки. В позициях прейскуранта названы основные виды материалов каждой группы. Полный перечень материалов по группам приведен в приложении 1 прейскуранта Б 01 (01-15). Цены прейскуранта установлены на изготовление изделий минимальной сложности и усложняющие элементы. Описание фасона минимальной сложности приведено в приложении 2 прейскуранта Б 01 (01-15). 1.4. Цены на изготовление сложных фасонов определяются как сумма цен на изготовление изделий минимальной сложности и цен усложняющих элементов (по их количеству). 1.5. Перечень усложняющих элементов приведен в приложении 3 Прейскуранта Б 01 (01-15). Усложняющие элементы условно делятся на 3 группы по количеству: 1-я группа. Модельные особенности засчитываются по 1 усложняющему элементу. Например, позиция 1 – рельефы (не более двух) – 1 усл. элем. Позиция. 2 – вытачки (сверх минимальной сложности) – 1 усл. элем.

2-я группа. Модельные особенности засчитываются по 2 усложняющих элемента. Например, поз. 4 – складки мягкие (по всей юбке) - за 2 усл. эл.; поз. 16 капюшон (при наличии воротника) – за 2 усл. эл. 44

3-я группа. Модельные особенности засчитываются по 4 усложняющих элемента. Например, поз. 9 - драпировка сложная, глубокая полочек или спинки - за 4 усл. эл.; поз. 17 - капюшон или воротник, пристегивающийся к изделию – за 4 усл. эл. и т.д.

1.6. Стоимость услуги рассчитывается по формуле Сизд = Смин = n*C1 усл. эл., где Сизд – стоимость изделия, руб.; Смин - стоимость изделия минимальной сложности, руб.; n – число усложняющих элементов; C1 усл. эл. – стоимость одного усложняющего элемента, руб.

Пример: Стоимость минимальной сложности пальто зимнего из шерстяной ткани в ателье 1 разряда составляет 35 руб. 50 коп. Стоимость одного усложняющего элемента для плечевых изделий из материалов 2 группы в ателье 1 разряда составляет 1 руб. 50 коп. Всего за изделие с 8 усложняющими элементами Сизд = 35-50 = 8*1-50 = 47-50 (руб.).

2. Студенты, изучив действующую на предприятиях индивидуального обслуживания населения НТД, разрабатывают техническое описание изделия и рассчитывают стоимость изготовления. 2.1. Студенты изучают содержание технического описания модели на определенный вид одежды и указывают необходимую нормативно-техническую документацию, регламентирующую изготовление швейных изделий на предприятиях бытового обслуживания населения. Результаты заносятся в таблицу 7.1. Таблица 7.1 № п/п 1

Вид документа, входящего в ТО 2

Вид регламентирующей НТД 3

2.2. Далее студенты определяют стоимость некоторого изделия в соответствии с прейскурантом Б 01 (01-15) для 3–5 изделий различных видов по заданию преподавателя. Контрольные вопросы 1. Какие виды НТД вы изучили? 2. Какая документация необходима для изготовления изделий по индивидуальным заказам? 45

Список рекомендуемой литературы 1. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. – М., 2001. 2. ГОСТ Р 51306 – 99. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий – М., 1999. 3. Государственные стандарты Союза ССР. Швейные изделия бытового назначения/Сб/ ГОСТов 4103 – М., 1988. 4. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Части 1 и 2. – М.: ЦБНТИ, 1991. 5. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. – М.: МГАЛП, 2002. 6. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Мода и крой. – М., 2001. 7. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды – М., 2003. 8. М. Мюллер и сын. Техника кроя // Сборник «Ателье – 2001», 2002. 9. М. Мюллер и сын. Техника кроя // Сборник «Ателье – 2002», 2003. 10. ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры. Размерные признаки для проектирования одежды. – М., ЦНИИТЭИлегпром, 1981. 11. Павлова С.В. Методические указания к выполнению курсового проекта по конструированию одежды для студентов спец. 260902 КШИ. – Улан-Удэ, 2006. 12. Прейскурант Б-01 (01-15) «Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам». 13. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии /Дунаевская Т.Н. и др. – М., 2000. 14. Рахманов Н.А., Стаханова С.И. Устранение дефектов одежды – М., 1985. 15. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя – М., 2005. 46

Содержание Стр

Работа № 1 Изучение особенностей антропометрического исследования населения при индивидуальном изготовлении одежды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Работа № 2

3

Разработка базовой конструкции женского платья по ЕМ ЦОТШЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Работа № 3 Разработка базовой конструкции втачного одношовного рукава по ЕМ ЦОТШЛ. . . . . . . . . . . . . . . .

17

Работа № 4 Конструирование поясных изделий по ЕМ ЦОТШЛ методом намелки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Работа № 5 Разработка базовой конструкции женского платья по методике «Мюллер и сын» (Германия) . . . . . . . . . . . . . .

25

Работа № 6 Проведение примерки макета изделия и исследование факторов образования конструктивных дефектов одежды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Работа № 7 Изучение нормативно-технической документации на швейные изделия при изготовлении по индивидуальным заказам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Список рекомендуемой литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Содержание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

47

Учебное издание

Светлана Владимировна Павлова

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Конструирование одежды по индивидуальным заказам" для студентов специальности 260902 «Конструирование швейных изделий»

Редактор Т.А. Стороженко Компьютерная верстка С.В. Павлова

Подписано в печать 14.00.2006 г. Формат 60х84 1/16. Объем в усл.п.л. 2,79. Тираж 20 экз. Заказ № 110 Издательство ВСГТУ. г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 в. Отпечатано в типографии ВСГТУ. г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 42.

48