Костюм в РоссииXV - нач.XX века

ВСТУПЛЕНИЕ/6

ДРЕВНЕРУССКАЯ

ОДЕЖДА

И РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ X V - Н А Ч А Л А X X ВЕКА

9

У//. Тр. ОЯ&сеишма ГОРОДСКОЙ К О С Т Ю М В РОССИИ X V I I I - Н А Ч А Л А X X ВЕКА

ВОЕННЫЙ КОСТЮМ

93

В РОССИИ

X V I I I - Н А Ч А Л А X X ВЕКА 173

С П И С О К

И Л Л Ю СТРАЦИЙ/22 8

Б И БЛ И О ГРАФ ИЯ/2 3 1

X V - Н А Ч А Л О XX ВЕКА

ВСТУПЛЕНИЕ

Костюм - богатое историко-культурное наследие, он

Кроме того, в собрание тканей и костюма влились ма­

песет в себе обширную разностороннюю информа­

териалы из трансформированных или расформиро­

цию: об эпохе, обычаях и нравах, моде и традициях,

ванных музеев, таких как Музей народоведения, Воен­

тесно связан с экономическими и социальными явле­

но-исторический музей, Музей «Быт 1840-х годов»,

ниями жизни. В костюме сфокусирован эстетический

Музей раскрепощения женщины и другие. Собрание

идеал определенного времени и вместе с тем он ярко

обогатили научно описанные предметы, найденные в

характеризует отдельную личность владельца.

экспедициях, которые музей регулярно направлял па

Костюм раскрывает разные стороны явлений, ста­

Русский Север, в центральные и южные губернии Рос­

новясь важнейшим историческим источником, па­

сии. В музее работает Закупочная комиссия, через ко­

мятником определенной эпохи. Это благодатная об­

торую пополняется собрание. В разные годы посту­

ласть для профессиональных поисков. Костюм всегда

пили уникальные экземпляры народной и городской

был объектом внимания ученых - историков, этно­

одежды, аксессуары, произведения прикладного ис­

графов, искусствоведов; питательной средой для ху­

кусства разных эпох и стилей.

дожников, литераторов, деятелей театра и кино, мо­

Большую ценность представляют предметы народно­

дельеров, черпавших свои образные характеристики

го искусства из коллекции И.Я.Билибина, известного

в костюме прошлых эпох.

художника - иллюстратора детских сказок, собран­

О костюме в России написано множество исследова­

ные им в начале века па севере в Олонецкой губернии.

ний по разным периодам русской истории. Авторы

Они были приобретены музеем в 1920-х годах. Рус­

данного альбома предлагают читателю познакомить­

ское золотное шитье и привозные ткани XVII века по­

ся с отдельными памятниками одежды из собрания Го­

ступили через Закупочную комиссию из коллекции

сударственного Исторического музея, рассмотреть их

Ф.Я.Мишукова. Воронежские крестьянские костюмы

место в общем русле эволкл 1ии и бытования костюма

привез в музей известный участник фольклорных

в России, не ставя перед собой задачи целостного и

коллективов из села Алексеевское Белгородской обла­

последовательного изложения его истории.

сти Е.Т.Сопелкин. Замечательным приобретением для

Собрание костюма в Государственном Историческом

музея была «мерлинская» шаль, купленная у исполни­

музее обширно и разнообразно. Здесь хранятся пред­

тельницы русских песен ЛА.Руслановой.

меты одежды и аксессуары, входившие в комплекс ко­

История костюма самым непосредственным образом

стюма. Это изделия как отечественного производства,

затрагивает область прикладного искусства. В костю­

так и привозные, бытовавшие в России.

ме проявились все направления художественных

Предметы одежды ГИМ представляют собой редкие

стилей, достижения различных ремесел, и в первую

высокохудожественные образцы, выполненные с

очередь связанных с женским трудом: вышивка, кру-

большим мастерством. Особую ценность коллекции

жевоплетение, ткачество, портновское искусство.

составляют мемориальные вещи, предметы с клейма­

За последние десятилетия сотрудники отдела подго­

ми известных мануфактур, фабрик и торговых домов.

товили специальные выставки, отражающие высокие

Качество материалов собрания определяется также

достижения декоративно-прикладного искусства в

авторитетными именами известных коллекционеров

костюме (1959, 1985 гг. в стенах музея), «Золотая пить

и собирателей старины, чьи собрания полностью или

России» (1993, Государственный музей изобразитель­

частично вошли в коллекции ГИМ в разное время. Это

ных искусств им. А.С.Пушкина), «Кружево в России

Петр Иванович Щукин, Алексей Петрович Бахрушин,

XVII - начала XX века» (1997, Белые палаты). Предме­

графиня Прасковья Сергеевна Уварова, Н.Л.Шабель-

ты одежды были включены в десятки временных выс­

ская и ее дочери и другие. После революции в ГИМ

тавок как в стране, так и за рубежом.

поступили материалы бытового и религиозного ха­

Выставочная деятельность сотрудников музея сочета­

рактера из бывшего Румянцевского музея, музея Стро­

ется с научной.

гановского училища, из Государственной Третьяков­

Восстанавливать полную картину бытования предме­

ской галереи, где сосредоточивались материалы из

та помогают письменные источники - вкладные, сго-

ризниц упраздненных монастырей, из Госфонда.

ворпые записи, заявления о кражах и другие архив-

ные документы, где упоминаются названия одежд. В

ярким окраскам, пестрой расцветке, множеству отде­

своем обширном фундаментальном труде - «Домаш­

лок... Л ю б и л и шали, платки, накидки, умело сочетая их

ний быт русских царей», «Домашний быт русских ца­

с модными платьями.

риц», - опубликованном в 1860-е - 1870-е годы, И.Е.За-

В аристократической среде беспрекословно следова­

белин п о д р о б н о развернул картину древнерусской

ли диктату парижских модных журналов. И хотя ис­

одежды. Эта работа не утратила своего значения, и по­

полнялись костюмы руками молоденьких русских де­

ставленная русским историком перед исследователя­

вушек, петербургские наряды не назовешь русскими.

ми задача соединить термины одежды с се изображе­

На о п р е д е л е н н о м этапе русский городской костюм

нием актуальна и по сей день, хотя - трудновыполнима,

равноправно вступил в русло общеевропейской моды,

Жизнь т о г о или и н о г о термина, о б о з н а ч а ю щ е г о на­

сохраняя н е к о т о р ы е отечественные черты. Ф о р м ы

звание одежды, очень подвижна, и в разное время оп­

военного костюма тяготели к общегражданскому, по

ределенный термин может соответствовать разным

на протяжении веков они неоднократно менялись в

видам одежды. Для и с т о р и и костюма эти названия

деталях согласно уставам.

важны. У п о т р е б л я е м ы е в о п р е д е л е н н о м контексте,

Народная одежда и модный городской костюм, различ­

они характеризуют степень ее ценности, парадно­

ные в основных чертах, развивались в одних и тех же

сти, в какой-то мере социальную принадлежность, но

социально-бытовых условиях, их эволюция проходи­

именно в ограниченной мере, так как м н о г и е назва­

ла параллельно. На огромном пространстве России со­

ния обозначали как мужскую, так и женскую одежду,

временники не были изолированы друг от друга: в дво­

как боярскую, так и крестьянскую. Одни названия за­

рянских усадьбах на праздничных увеселительных гу­

быты, вышли из употребления, другие используются

ляньях, на ярмарках в городах аристократы вступали

и по сей день. М н о г и е старинные термины сохраня­

в контакт с крестьянами и мещанами. Соседствуя между

лись в названиях одежд народного костюма.

собой и создавая разноликую толпу, носители костюма

Общеизвестный факт, что в XVI - XVII веках сарафа­

образовывали некое сообщество. Возникала плодо­

ны шили и для мужчин. Что это была за одежда? Пла­

творная почва для взаимовлияния народного и город­

тье обозначало одежду вообще, а не т о л ь к о женский

ского направления в костюме России. Так, в традици­

наряд, древнерусское название «ферязь» бытовало в

онной одежде появились элементы модного костюма:

Новгородской губернии в X I X веке, так именовали

например, низкий вырез ворота и пышные, укорочен­

женский сарафан.

ные до локтя рукава женской рубахи, верхняя одежда

История костюма в России имеет одну важнейшую

модного городского кроя - душегрея, шугай. В город­

особенность. Судьбу русского костюма решительно и

ском костюме для декоративной отделки использова­

бескомпромиссно в самом начале XVIII века решил

лись изделия народных мастеров - шитье, кружево.

молодой царь-реформатор Петр I. Насильственным

Наряду с естественной эволюцией одежды в определен­

путем, законодательными актами он внедрил в России

ные моменты истории послепетровской России проис­

обязательное ношение платья европейского образца.

х о д и л о сознательное обращение аристократических

Исключение б ы л о предоставлено церковному с о с л о ­

кругов к «русскому» наряду. Общеизвесп го, что Екатери­

вию и крестьянству. И в то время как дворяне, в меру

на II «рядилась» в русское платье. В 1834 году был издан

своего достатка, осваивали парижскую моду, русские

указ о ношении при дворе статс-дамам и фрейлинам

крестьяне продолжали сохранять свой самобытный

платьев русского кроя. Подобные платья из бархата с

наряд. Таким образом, в России костюм разделился на

золотым шитьем, с кокошником и длинной фатой из

два типа: традиционный русский и модный городс­

прозрачной ткани носили при дворе вплоть до начала

кой западноевропейского покроя.

XX века. Император Александр III ввел для высших воин­

Традиционную русскую одежду н о с и л и все русские

ских чинов униформу, с элементами «русского» кроя.

крестьяне, городские мещане и купцы, придерживав­

Подлинная одежда прошлых веков притягивает вни­

шиеся старых обычаев и веры. Эта одеж/да сформиро­

мание зрителя, рождая в его воображении живые кар­

валась как национальная. М о д н о е городское платье

тины истории, в которых костюм является ярким зна­

шили, оглядываясь на Париж, но не без пристрастия к

ком времени.

ДРЕВНЕРУССКАЯ И РУССКИЙ

ОДЕЖДА

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

X V - Н А Ч А Л А X X ВЕКА

с н о в н о й покрой, п р и е м ы украшения, с п о с о б ы ношения одежды в Древней Руси не менялись столетиями и были, как с в и д е т е л ь с т в у ю т и н о с т р а н н ы е п у т е ш е с т в е н н и к и , одинаковыми у разных слоев общества. Различие прояв­ л я л о с ь л и ш ь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины и ж е н щ и н ы н о с и л и п р я м о п о к р о й н у ю , д л и н н о п о л у ю , широкую одежду, скрывавшую естественные ф о р м ы человеческого тела, с длин­ ными, иногда д о х о д и в ш и м и до пола рукавами. П р и н я т о б ы л о одновремен­ но надевать несколько одежд одна на другую, в е р х н ю ю - распашную - наки­ дывали на плечи, не вдевая в рукава. Древнерусская одежда представлена в с о б р а н и и Государственного И с т о ­ р и ч е с к о г о музея е д и н и ч н ы м и э к з е м п л я р а м и . Каждый и з н и х уникален. Э т о мужская одежда X V I - X V I I веков: «власяница», стеганая одежда - фе­ рязь, т р и мужских рубахи, верх шубы, несколько фрагментов вышивки муж­ ской рубахи. Каждый из э т и х с к р о м н ы х по внешнему виду предметов кос­ т ю м а п р е д с т а в л я е т о г р о м н у ю ц е н н о с т ь . Эти одежды выстраиваются в некий в е щ е с т в е н н ы й ряд, к о т о р ы й через столетия, как бы разговаривая с нами, п о м о г а е т воссоздать картину п р о ш л о г о . Предметы одежды из ГИМ связаны с и м е н а м и выдающихся деятелей русской истории: Иваном Гроз­ ным, первыми царями из династии Р о м а н о в ы х - М и х а и л о м Ф е д о р о в и ч е м и А л е к с е е м М и х а й л о в и ч е м , о т ц о м Петра I. В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых наде­ вались зипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды б ы л и основными для всего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что в княжеской и боярской среде одежды ш и л и из д о р о г и х «заморских» тканей шелка, парчи, бархата. В н а р о д н о м быту п о л ь з о в а л и с ь домоткаными льня­ ными и к о н о п л я н ы м и холстами, шерстяными тканями и валяным сукном. Женская одежда в с о б р а н и и Государственного И с т о р и ч е с к о г о музея еще б о л е е м а л о ч и с л е н н а : т е л о г р е я , обнаруженная п р и строительстве первой л и н и и м е т р о в каменной кладке К и т а й г о р о д с к о й степы, и так называемый о х а б е н ь - распашная одежда из ш е л к о в о й ткани, некогда хранившаяся в Саввипо-Сторожевском м о н а с т ы р е под З в е н и г о р о д о м , два г о л о в н ы х у б о ­ ра и з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о о б р а з ц о в з о л о т н о г о шитья, которые, воз­ м о ж н о , когда-то украшали женские д в о р ц о в ы е одежды. Над и з у ч е н и е м д р е в н е р у с с к о г о костюма X V I - X V I I веков в т е ч е н и е д о л г о ­ го времени в Государственном И с т о р и ч е с к о м музее работала научный с о ­ трудник Мария Николаевна Левинсон-Нечаева. П р о в е д е н н о е ею тщатель­ н о е сравнение о п и с е й царского имущества, к р о и л ь н ы х книг и п о д л и н н ы х памятников, х р а н я щ и х с я в О р у ж е й н о й палате М о с к о в с к о г о Кремля, а так­ же в И с т о р и ч е с к о м музее, текстильный анализ, изучение красителей позво­ л и л и ей п о - н о в о м у атрибутировать предметы одежды раннего времени. Ее исследования убедительны, и в описаниях таких предметов, как ферязь X V I века, о х а б е н ь X V I I века, с п о р о к шубы X V I I века, мы следуем заключениям М.Н.Левинсоп-Нечаевой.

• 3

Ферязь - верхняя распашная одежда Приписывается ц а р ю Ивану IV XVI в. М о с к в а . Царицыны мастерские палаты Хранилась в Тротщс-Ссргиевой лавре. Сшита из 'тонкой гладкой с о т л и в о м персидской тафты

•

1,2

Пелена «Церковная процессия* 1498 г. Москва. В е л и к о к н я ж е с к а я м а с т е р с к а я Елены С т е ф а н о в н ы Волошанки

Шитье

прядеными золото-серебряными

нитями, цветными шелками по светлопесочной тафте; атласный шов, с л о ж н ы й д в о й н о й ш о в «в прикреп»

Пелена, по п р е д п о л о ж е н и ю ученых и реставраторов, х р а н и л а с ь в Успенс­ ком с о б о р е Московского Кремля. По­ ступила в ГИМ из с о б р а н и я П.И.Щукипа в 1905 - 1911 годах. Уникальное произведение древне­ русского л и ц е в о г о шитья. По с о д е р ­ ж а н и ю э т о светская картина, где изображены исторически известные лица и достоверно переданы собы­ тия, п р о и с х о д и в ш и е в Москве в к о н ­ це XV века. В В е р б н о е в о с к р е с е н ь е 8 апреля 1498 года в Московском Кремле состоялся в ы н о с и к о н ы Бо­ гоматери Одигитрии, в присутствии великокняжеской семьи и митропо­ лита. На пелене, в группе слева, с р е ­ ди б о я р и ж е н щ и н и з о б р а ж е н ы вели­ кий князь Иван III с седой б о р о д о й , в к о р о н е и с н и м б о м ; за н и м м о л о д о й человек в к о р о н е , но без н и м б а - его сын и наследник Василий, а рядом, со с к р е щ е н н ы м и на груди руками, .в к о р о н е С н и м б о м - ю н ы й внук Ива­ на III Дмитрий Иванович (сын Елены Волошанки). Среди ж е н с к и х фигур в ярких одеждах в первом ряду с круглым т а м б л и о н о м на плече вели­ кая княгиня София Палеолог, супруга Ивана III. Две девушки в б о г а т ы х одеждах - в е л и к и е к н я ж н ы Ф е о д о р а и Евдокия, а между н и м и - невестка великого князя, Елена Стефановна -

мать царевича Дмитрия. Справа, в п р о ­ ц е с с и и духовенства - м и т р о п о л и т Симон и другие с в я щ е н н и к и в о б л а ч е ­ ниях с крестами, б о я р е в р а з н ы х одеж­ дах. На п е л е н е вес и з о б р а ж е н о п о д р о б н о , вплоть до деталей, все в а ж н о для ху­ дожника в передаче церковного дей­ ствия, н а ч и н а я с главного: Смолен­ ская и к о н а Б о г о м а т е р и О д и г и т р и и , водосвятная чаша, з а п р е с т о л ь н ы й крест, з о п т ы - « с о л н е ч п и к и » над г о л о ­ вами князя и м и т р о п о л и т а , в е т о ч к и вербы. Можно п р е д п о л а г а т ь , что и одеяния участвующих в процессии переданы вполне достоверно - длин­ ные, п р я м о г о п о к р о я , н а п е р е д н е м плане м о ж н о р а с с м о т р е т ь даже от­ цепку п а р н ы м и г о р и з о н т а л ь н ы м и нашивками и пуговицами. Разнооб­ р а з н ы головные у б о р ы - убрусы, шапки с о т о р о ч к о й , о с т р о в е р х и е кол­ паки. Шитая пелена с о о б щ а е т нам и другие и н т е р е с н ы е детали: мы ви­ дим, что одежды надеты о д н а па дру­ гую; их р а с ц в е т к и - з о л о т и с т о - ж е л ­ тые, м а л и н о в ы е , с и н и е у с в е т с к и х участников процессии, черные у монахов. Эту п е л е н у н а з ы в а ю т п е л е н о й В о л о ­ ш а н к и , п о и м е н и з а к а з ч и ц ы . Сюжет пелены передает один из моментов борьбы за великокняжеский пре­ стол. В 1498 году Елена С т е ф а н о в н а отстояла право своего сына Дмитрия на наследование московского пре­ стола. В честь э т о г о с о б ы т и я с ч а с т ­ л и в а я мать и з а к а з а л а д а н н у ю п е л е ­ ну. В шитье о т р а з и л и с ь ч е р т ы ю ж н о г о искусства. В о л о ш а н к а была д о ч е р ь ю С т е ф а н а Великого, г о с п о д а ­ ря к н я ж е с т в а Валахии.

Одежда п р я м о г о п о к р о я . Рукава д л и н н ы е , п р я м ы е , суживаются к к и с ­ ти. В о р о т н и к у з к и й , с т о я ч и й , п р о ­ ш и т в н е с к о л ь к о р я д о в по шнурку. Полы не з а х о д я т одна па другую, с о ­ единяются четырьмя парами завязок из ш е л к о в о г о ш н у р а с п а р н ы м и кис­ тями и серебряными шариками. Одежда п р о с т е г а н а на т о п к о м слое б у м а ж н о й ваты. Подкладка из б е л о голубой плотной бумажной ткани. Подпушка и з б е л о й т о п к о й т а ф т ы . Легенда о п р и н а д л е ж н о с т и ф е р я з и из с о б р а н и я ГИМ ц а р ю Ивану Гроз­ ному не имеет точных документаль­ ных подтверждений, но относить се к XVI и л и р а н н е м у XVII веку по т и п у т к а н и , п о к р о ю , отделке в п о л н е д о ­ п у с т и м о . В о п и с я х и м у щ е с т в а Ивана Г р о з н о г о ф е р я з ь у п о м и н а е т с я чаще н а з в а н и й д р у г и х одежд. Как р а з н о в и д н о с т ь к о с т ю м а , ф е р я з ь п о я в и л а с ь в Московском государ­ стве, в е р о я т н о , в XVI веке. О н а выде­ лялась среди других нарядов ценно­ стью т к а н е й , п ы ш н о с т ь ю узоров. В к о н ц е XVI - XVII веке ф е р я з ь ста­ н о в и т с я с а м о й п а р а д н о й одеждой р у с с к и х ц а р е й . Позднее, в XVII веке, ф е р я з ь в качестве т о р ж е с т в е н н о г о ц а р с к о г о о б л а ч е н и я с м е н и т одежда платно. Описи имуществ, сговорные записи и другие письменные свидетельства с о о б щ а ю т , ч т о ф е р я з ь была о д е ж д о й р а з л и ч н ы х групп н а с е л е н и я Мос­ к о в с к о й Руси. Ф е р я з ь б о я р и н а о т л и ­ ч а л а с ь от ф е р я з и купца к а ч е с т в о м т к а н и , в и д о м о т д е л к и . Ее н о с и л и как м у ж ч и н ы , так и ж е н щ и н ы . О н а и м е ­ ла д в о й н о е н а з н а ч е н и е - была и па­ радной, и простой домашней одеж­ дой. П р о с т ы е ф е р я з и также у п о м и ­ наются в описях в большом количе­ стве, в том числе «ферези стеганы». Ферязь из И с т о р и ч е с к о г о музея, ве­ р о я т н е е всего, была д о м а ш н е й одеж­ дой царя, служила для утепления. Как о т д а л е н н ы й отзвук давно ушед­ ш е й э п о х и , т е р м и н «ферязь» с о х р а ­ н и л с я в н а р о д н о й п а м я т и вплоть до н а ч а л а XX века и был с и н о н и м о м нарядного женского костюма из ш е л к о в ы х тканей. П р а з д н и ч н у ю одежду в Т в е р с к о й г у б е р н и и н а з ы в а ­ ли «ферези разливные».

3

уба - верхняя распашная одежда на меху, широко распространенная на Руси в XV - XVII веках. Ее носили люди разных сословий. В зависимости от достатка владельца, шубы шили и украшали по-разному. В документах сохра­ нились их различные названия: «русские», «турецкие», «польские» и другие. В Древней Руси шубы чаще всего носили мехом внутрь. Верх ее покрыва­ ли тканью. Бытовали и так называемые «нагольные» шубы - мехом вверх. Дорогие шубы покрывали драгоценными привозными тканями - узорными бархатами и атласами, парчой; для о в ч и н н ы х шли простые ткани до­ машней выделки. Нарядные шубы но­ сили не только зимой, но их надева­ ли и летом в неотапливаемых покоях, а также при торжественных выходах поверх других одежд внакидку, не вдевая в рукава. Застегивалась шуба пуговицами самых р а з н о о б р а з н ы х ф о р м и материалов либо завязыва­ лась шелковыми шнурками с кистя­ ми, по подолу и рукавам украшалась полосами з о л о т о г о или серебряно­ го кружева или шитья. Парадную «жа­ лованную» шубу из з о л о т о г о вене­ цианского бархата можно видеть па широко известном гравированном портрете немецкого дипломата Сигизмунда ф о н Герберштейна. Посол 4

изображен в шубе, подаренной ему великим князем Василием III. На одной из миниатюр Лицевого летописного свода XVI века мы видим царя Ивана IV, раздающего в Александровской слободе дары за участие в военном походе. Текст гласит: за «...праведную прямую службу похвалял и жалование великое им обещал...», «и в слободе государь бояр и всех воевод жаловал шубами и кубки и аргамаки, и кони и доспехи...». Об особой значимости шубы в каче­ стве «жалования» говорит то, что шубу летописец поставил на первое мес­ то. «Шуба с царского плеча» - драгоценный подарок, не только своего рода особая честь, по и значительная материальная ценность.

J4

Портрет Алексея

царя Михайловича

Неизвестный х у д о ж н и к XVI! века

•

5

Пуговица XVII в. Р о с с и я Серебро, эмаль, чеканка

• 6

Верх шубы Приписывается царю Алексею Михайловичу П е р в а я п о л о в и н а XVII в . Москва, Ц а р и ц ы н ы м а с т е р с к и е палаты. Ткань - турецкий атлас з о л о т н ы й . 1 б 2 0 - е гг. Пуговицы - серебро, чеканка

Спина и п е р е д н и е полы одежды из п р я м ы х п о л о т н и щ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по п р я м о й л и н и и , у п р о й м ы широкие, суживающиеся к низу, з н а ч и т е л ь н о д л и н н е е руки. На груди п о п е р е к пашиты восемь п а р н ы х полос тесьмы из т о н к о г о шелкового шпу­ ра, с л о ж е н н о г о в четыре раза. По с о х р а н и в ш и м с я сведениям, шуба была на беличьем меху - «испод белий->. Верх шубы из з о л о т н о г о атла­ са с р а с т и т е л ь н ы м узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами. Поступила в Государственный Исто­ р и ч е с к и й музей из З в е н и г о р о д с к о г о музея. Ранее находилась в р и з н и ц е Саввино-Сторожевского монастыря, куда была вложена царем Алексеем Михайловичем. По легенде, шуба принадлежала Алексею Михайловичу. Уточненные данные исследований позволяют от­ нести эту одежду ко времени царя Михаила Федоровича (1613 - 1645) отца Алексея Михайловича (1645 1676). В составе царских имуществ могли находиться одежды раннего времени: они передавались по наслед­ ству. И не было ничего з а з о р н о г о в том. что царь донашивал шубу своего отца. Недорогой беличий мех, воз­ можно, был поставлен под золотный атлас уже н о ш е н н о й предшественни­ ком одежды.

6

7 - 7

•

Рубаха

мальчика

XVII в. Р о с с и я 'Гонкий х о л с т , ш е л к о в а я т к а н ь - т а ф т а , галун и з п р я д е н ы х з о л о т о - с е р е б р я ­ ных нитей

Рубашечка детская, возможно, крес­ тильная. Полностью повторяет по­ крой рубахи взрослого. Сшита из прямого полотнища холста, сложен­ ного вдвое по утку; рукава - из полот­ нищ, сложенных по основе; с клинья­ ми между центральным и боковыми полотнищами, с «прорехой для шага», с «подоплекой» - двойным слоем тка­ ни, подставленной с изнанки по пле­ чам, спине и груди, с кантом-«выпушкой» по основным швам. Следуя «правилам» шитья рубах, место разре­ за на рукавах отмечено узкими по­ лосками галуна, так как разрез насто­ ящий на маленьком пространстве сделать было трудно. Интересен вы­ рез ворота типа «косоворотки» - пря­ моугольный с разрезом, смещенным вбок от центра. По вороту и вдоль раз­ резов нашиты узкие полоски галуна.

8

Рубаха

мужская

XVII в. М о с к в а Тонкая х л о п ч а т о б у м а ж н а я ткань полот­ н я н о г о п е р е п л е т е н и я - кисея; ш е л к о в а я ткань - итальянская тафта; пряденые зо­ лото-серебряные нити Ш и т ь е ш в о м «на проем>

Мужская рубаха сшита из т о н к о й ки­ сеи и украшена шитьем прядеными з о л о т н ы м и нитями. Покрой ее туникообразный, с п р я м ы м и централь­ ным и боковыми п о л о т н и щ а м и , меж­ ду к о т о р ы м и вставлены узкие клинья; рукава прямые, п р и ш и т ы по прямой л и н и и стана, с ластовицей, о б ы ч н о й для мужских и ж е н с к и х русских ру­ бах. Примечательна обязательная для русских рубах и более позднего вре­ мени «подоплека». Н и ж н и й слой ки­ сеи п о д к р о е н спереди углом вниз. Ворот округлой ф о р м ы с разрезом спереди, посередине. Внизу, также посередине рубахи, сделан верти­ кальный разрез - «прореха» для шага, на рукавах, чуть ниже плеча, располо­ жена еще одна т и п и ч н а я для древне­ русских одежд деталь - разрезы вдоль рукава сверху. Ворот рубахи, разрезы на груди, в «шагу» и на плечах укра­ шены ш и р о к о й полосой о р н а м е н ­ тального шитья, выполненного не­

посредственно по полотнищу руба­ хи. Стилизованный растительный узор, элементы которого, о б р а щ е н ­ ные п о о ч е р е д н о вверх и вниз, обра­ зуют волнообразную линию. Данная орнаментальная композиция, извест­ ная по памятникам византийского искусства, получила ш и р о к о е распро­ странение в русском декоративноприкладном искусстве XVII века. В более позднее время она вошла и утвердилась в народном крестьян­ ском искусстве как т р а д и ц и о н н а я черта узоров русских вышивок, ткаче­ ства, кружева. Еще одним знаком вре­ мени являются парные горизонталь­ ные нашивки по всем разрезам на рубахе. Они встречаются и на шубах, и на ферязях в Московской Руси. Использование шелка красного цвета в выпушках по швам и в ластовицах придает особую нарядность рубахе и отражает русскую привязанность к сочетанию красного с белым. Исполненная из д о р о г и х тканей, сшитая о с о б о тщательным образом, эта рубаха могла принадлежать бога­ тому и знатному человеку. В докумен­ тах XVII века в записях государевых «жалований» значатся подобные.

9

10

•9 Охабень - верхняя женская одежда Первая полонима XVII в. Москва Ткань - об'ьярь струйчатая, шелковый итальянский

атлас

Галун и.) п р я д е н ы х . ч о л о т о - с е р е б р я -

ных нитей

Верхняя р а с п а ш н а я д л и н н а я одежда, сшита из п р я м ы х п о л о т н и щ т к а н и с боковыми клиньями. Рукава д л и н ­ ные, з а к р ы в а ю щ и е кисть руки, вшиты п о п р я м о й . У к р а ш е н а узким з о л о т о с е р е б р я н ы м галуном по краям рука­ вов и по всем р а з р е з а м одежды. О к а й м л е н и е края б ы л о т р а д и ц и о н ­ ным для одежды р у с с к о г о п о к р о я . Оно отражало языческие верования славян, в ы п о л н я я ф у н к ц и ю о б е р е г а . Для XVII века э т о т о б е р е г был уже глубокой а р х а и к о й и п р е в р а т и л с я лишь в декоративный элемент. О х а б н и шили п р е и м у щ е с т в е н н о и з легких ш е л к о в ы х и ш е р с т я н ы х т к а ­ ней. Надевали их п о в е р х з и п у н а и л и кафтана, часто н о с и л и внакидку. Встречались и в д в о р ц о в о м , и в на­ родном крестьянском обиходе. О х а б н и были как м у ж с к о й , т а к и ж е н с к о й одеждой. Охабень из струйчатой объяри ра­ нее х р а н и л с я в р и з н и ц е С а в в и н о Сторожевского монастыря, п р и п и ­ сывался ц а р е в н е С о ф ь е Алексеевне. Однако текстильный анализ позво­ ляет о т н е с т и д а н н у ю одежду к п е р ­ вой п о л о в и н е XVII века и п р и й т и к выводу о т о м , ч т о о х а б е н ь п р о и с х о ­ д и т и з г а р д е р о б а ц а р и ц ы Евдокии Лукьяновым С т р е ш н е в о й , ж е н ы ц а р я Михаила Ф е д о р о в и ч а .

•

10

Женская одежда XVII в. Р о с с и я Ткань - персидская камка

Одежда п р я м о г о п о к р о я с у д л и н е н н ы ­ ми рукавами, в ш и т ы м и в п р о й м у по п р я м о й л и н и и . Вырез ворота округ­ лой формы. Одежда не имеет н а ш и в ­ ного декора и подкладки. П о л ы одеж­ ды соединены между с о б о й легким швом. В музейных о п и с я х значится как «рубашка». Однако ее п р а в и л ь н е е было бы о т н о с и т ь к другому типу одежд - распашным, бытовавшим па Руси в XVI - XVII веках. Прекрасна сама ткань одежды. В узоре двусторонней камки персидского п р о ­ изводства использован рисунок турец­ кой ткани более р а н н е г о времени. Одежда поступила из З в е н и г о р о д ­ ского музея. Есть д о к у м е н т а л ь н ы е свидетельства, ч т о о н а была п о д а р е ­ на в 1628 году б о я р и н о м Л ь в о в ы м ц а р ю Михаилу Ф е д о р о в и ч у , п е р в о м у из династии Романовых.

Золотошвейное дело - одно из замечательных русских традиционных ремесел. Оно получило широкое распространение на Руси со времени при­ нятия христианства в X веке и развивалось на протяжении столетий, обога­ щая каждую эпоху неповторимыми творениями. Великолепные, расшитые золотом завесы, покровы, хоругви, шитые иконы во множестве украшали храмы. Драгоценные облачения священнослужите­ лей, царские, княжеские и боярские парадные одежды поражали современ­ ников богатством и обилием парчовых тканей, отделанных разноцветными камнями, жемчугом, металлическими дробницами. Блеск и сияние золота, переливы жемчужного низанья и камни при мерцающем свете свечей и лам­ пад создавали особую эмоциональную атмосферу, придавали отдельным предметам острую выразительность или объединяли их, превращая окружа­ ющее в таинственный мир «храмового действа» - литургии, в ослепительное зрелище царских церемониалов. Золотным шитьем украшали светские одежды, интерьер, предметы домашнего обихода, обрядовые полотенца, платки-ширинки, предметы конского убранства. В Древней Руси шитье было исключительно женским занятием. В каждом доме, в боярских теремах и царских палатах были «светлицы» - мастер­ ские, во главе которых стояла хозяйка дома, она же сама и вышивала. Зани­ мались золотошвейным делом и в монастырях. Русская женщина вела зам­ кнутый, затворнический образ жизни, и единственной сферой приложения ее творческих способностей было виртуозное умение прясть, ткать и вы­ шивать. Искусное шитье было мерилом ее таланта и добродетели. Иност­ ранцы, приезжавшие в Россию, отмечали особый дар русских женщин хо­ рошо шить и прекрасно вышивать шелком и золотом. XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотных дел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отли­ чающиеся декоративностью и высокой техникой исполнения. Памятники шитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и компо­ зиций, безукоризненное мастерство выполнения узоров. Золотой и серебряной нитью шили по бархату или шелку швом «в прикреп». Металлическая нить представляла собой тоненькую узкую ленточку, плотно навитую на шелковую пить (ее и назвали пряденым золотом или се­ ребром). Нить рядами укладывали на поверхности, а затем в определенном порядке прикрепляли шелковой или льняной нитыо-прикрепой. Ритм прикрепа нитей создавал па поверхности шитья геометрические узоры. Искус­ ные мастерицы знали множество таких узоров; их поэтично называли «де­ нежка», «ягодка», «перышки», «рядки» и другие. К пряденому золоту и серебру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в виде плоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволо­ ки), плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлических гнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или драгоценные камни. В узорах шитья изображались растительные мотивы, птицы, единороги, барсы, сце­ ны соколиной охоты. В традиционных образах русского народного искус­ ства заключались идеи добра, света, весны. Большое впечатление на русских золотошвеи производили узоры инозем­ ных тканей, широко бытовавших в России в XVI - XVII веках. Тюльпаны, «опахала», решетки, гвоздики и плоды переносили с восточных и запад­ ных тканей и органично включали в строй русского травного орнамента. Этот орнамент мы встречаем и на других предметах русской старины - ру­ кописях, в резьбе и росписи по дереву, в набивных узорах русских тканей -

•

11

Образец плетеного кружева Конец XVII в. Россия Пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити Плетение на коклюшках

• 12 Образец шитья (оплечье фелони) 11

«набойках». Иногда мастерица буквально имитировала золотные ткани итальянские петельчатые аксамиты XVII века, алтабасы, восточную парчу. Широкое производство шелковых и парчовых тканей в Древней Руси нала­ жено не было, и вышивальщицы, соперничая с ткачами, воспроизводили не только узоры, но и фактуру тканей. Торговые связи России познакомили русских мастериц с богатством мирового текстильного искусства. На са­ мых ранних этапах - это был византийский пласт, затем, в XV - XVII веках Турция, Персия, Италия, Испания. В мастерских цариц и знатных бояр рус­ ские вышивальщицы постоянно видели иноземные узорные ткани, из кото­ рых шились царские и священнические одежды. Из привозных тканей «строили» церковные облачения, пришивая к стану «оплечье», «зарукавья», «подольник» русской вышивки. Во второй половине XVII века большим спросом пользовались работы по драгоценному металлу, чеканка, эмальерное искусство. В своих узорах золотошвеи также копировали поверхность ювелирного изделия. Ткань сплошь зашивали металлической нитью, оставляя лишь контуры узоров, или шили высоким швом по настилу, имитируя «чеканное» дело. Узоры и швы в таких случаях получали специальные названия: «шитье на чеканное дело», «литой шов», «кованый шов» и другие. Цветная нить прикрепы, красиво выделяв­ шаяся на золотом или серебряном фоне, напоминала эмалевые «нацветы». Мастерицы-золотошвеи Руси XVI - XVII веков вложили огромную долю своего таланта и труда в становление замечательного искусства, в создание национальных традиций, которые получили развитие в народном искус­ стве последующих эпох.

12

Вторая половина XVII в. Москва Шелк - атлас, пряденые золото-сереб­ р я н ы е нити Шитье швом Начало XIX в. Архангельская губерния П р я д е н ы е з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити, б и т ь , р у б л е н ы й п е р л а м у т р , граненые стекла, жемчуг, з о л о ч е н а я фольга

Верхняя часть кокошника сплошь зашита золотными нитями. Спере­ д и у л о ж е н а в е е р о о б р а з н ы м и склад ками. О ч е л ь е у к р а ш е н о у з о р о м из крупных стилизованных цветов тюльпанов, низанных жемчугом, п е р л а м у т р о в ы м и плашками, гране ными стеклами в металлических гнездах, поднизь ажурная, выниза на округлыми зубцами речным жемчугом. Б ы т о в а л в с е л е н и я х по реке Мезени.

43

44

•

45

Фрагмент женского головного убора «головка» XVIII в. Тверская губерния Шитье жемчугом

•

46

Женская народная с сарафаном

одежда

Рубаха, с а р а ф а н , пояс, ожерелье Вторая половина XVIII - начало XIX в. Центральные губернии России Тонкий холст, батист, кружево, пле­ т е н н о е на коклюшках, шелковая узорпая 'ткань м о с к о в с к о г о производства копна XVIII - начала XIX в., золотный галун, металлические позолоченные пуговицы, рубленый перламутр, свер лепые цветные стекла

Рубаха с б а т и с т о в ы м и рукавами, р а с ш и т ы м и т а м б у р н ы м швом расти­ т е л ь н ы м и мотивами, к краю рукава п р и ш и т о кружево р у ч н о й работы. С а р а ф а н - р а с п а ш н о й , косоклинный. с м е т а л л и ч е с к и м и пуговицами, п р и к р е п л е н н ы м и к шнуру, идущему вдоль о д н о й полы сарафана. На про­ т и в о п о л о ж н о й с т о р о н е из т о г о же шнура п р о т и в п у г о в и ц ы сделаны в о з д у ш н ы е петли. Пуговицы па са­ р а ф а н а х п р и ш и в а л и к шнурку, обе­ регая ц е н н у ю ткань от прокалыва­ ний. С и с т е м а застежки косоклипного сарафана была подвижной, позволяя п о л о т н и щ а м сарафана лежать свобод­ но. Крупные букеты, перевязанные бантом, на ф и о л е т о в о м ф о н е сарафа­ на х о р о ш о п р о ч и т ы в а ю т с я с далеко­ го р а с с т о я н и я , радуя глаз. Среди рус­ с к о г о населения э т о т мотив был о с о б е н н о популярен. Ткани с «пукетами» х о р о ш о раскупались и на мос­ ковских мануфактурах, учитывая спрос, увеличивали их выпуск. •

47

Праздничная женская народная одежда Рубаха «рукава-, сарафан, пояс. ожерелок Начало XIX в. С е в е р н ы е губернии России Шелковая узорная ткань русской фаб­ р и ч н о й работы второй половины XVIII в.. хлопчатобумажная набивная ткань, з о л о т п о е кружево, металличес­ кие пуговицы, рубленый перламутр

Рубаха-«рукава» с прямыми поликами - вставками на плечах, с длин­ ными, ниже кисти, рукавами, корот­ кая, без стана. С а р а ф а н - к о с о к л и н н ы й , распаш­ н о й , с з а с т е ж к о й на металлических п у г о в и ц а х с «воздушными» петлями, у к р а ш е н з о л о т н ы м кружевом. Одеж­ да сшита из т к а н е й с узорами, отра­ ж а ю щ и м и два направления в о ф о р м ­ л е н и и шелковых тканей в России в к о н ц е XVIII века: н а ц и о н а л ь н о е и об­ щ е е в р о п е й с к о е . Пояс выплетен из шелковых и пряденых з о л о т о - с е р е б ­ ряных нитей. Ожерелье-«ожерелок-> из ПОЛОСОК л ь н я н о г о холста, с наши­ тыми на него б у с и н к а м и р у б л е н о г о перламутра.

46

47

48

49

•

48

Праздничиая .женекая народная одежда Рубаха, сарафан, спапечка, ожерелок Мерная половина XIX в. Нижегородская губерния

Рубаха длинная, с д л и н н ы м и рукава­ ми с « п р о р е х о й » из т о н к о й х л о п ч а ­ тобумажной ткани и батиста, укра­ шена в ы ш и в к о й б е л ы м и н и т я м и т а м б у р н ы м швом. О ч е н ь д л и н н ы е рукава р у б а х и - о т г о л о с о к д р е в н е ­ р у с с к о й одежды с «долгими» рукава­ ми. С а р а ф а н к о с о к л и п п ы й , р а с п а ш ­ ной, на пуговицах, украшен вдоль застежки полосами зубчатого галуна. Епанечка - короткая наплечная одеж­ да на лямках. Перёд из гладких п о ­ лотнищ, спинка заложена т р у б ч а т ы м и складками. Бархат сплошь зашит з о ­ лото-серебряными нитями ц в е т о ч н ы м орнаментом. С п е р е д и в узоре с т и л и ­ зованные вазоны, гроздья винограда. З о л о т о ш в е й к и из села Городец близ города Арзамаса Н и ж е г о р о д с к о й гу­ бернии разработали у с т о й ч и в у ю с х е ­ му узора и ч а с т о п р и м е н я л и ее в с в о ­ их изделиях: два о с н о в н ы х мотива по полам с п е р е д и , сзади по п о в е р х н о с т и трубчатых складок - ц в е т о ч н ы е м о т и ­ вы, с о е д и н е н н ы е между с о б о й . •

49

Праздничная женская народная одежда Сарафаны с с п а п е ч к о й и д у ш е г р е е й Первая половина XIX в. Нижегородская и Владимирская губернии Шелковые парчовые ткани, гонкая хлоп­ чатобумажная ткань, бархат Вышивка т а м б у р н ы м швом, з о л о т н ы ­ ми нитями «в прикреп»

50

На п е р в о м плане - к о с т ю м с б е л о й рубахой с удлиненными рукавами и спапечкой. р а с ш и т о й прядеными золото-серебряными нитями по бархат\-; на втором плане - с а р а ф а н с душегреей с длинными, у з к и м и в запястье рукавами, с б о л ь ш и м ши­ роким отложным в о р о т н и к о м . п о ­ крывающим плечи, у к р а ш е н н ы м ши­ р о к о й п о л о с о й галуна и б а х р о м о й . Снимка душегреи отрезная, заложена частыми «гранеными» складками. К о с ­ т ю м Владимирской г у б е р н и и выдер­ жан в едином ц в е т о в о м р е ш е н и и .

52

J 50,51

Женский головной убор кокошник Конец XYIII и. Село Городец. Нижегородская губерния Кокошник в ф о р м е полумесяца цшт по бархату прядеными з о л о т ы м и и серебряными нитями. Спереди укра­ шен поднизью из перламутровых пла­ шек, р у б л е н о ю перламутра с включе­ нием р а з н о ц в е т н ы х стекол и фольги. У б о р о б ш и т з о л о т н ы м галуном.

В узоре цветочный орнамент: с т и л и з о в а н н ы е гвоздики, маки, цветы граната. Шитье, в ы п о л н е н н о е швом «в прикреп», отличается р а з н о о б р а з и ­ ем примененных с п о с о б о в прнкрепы з о л о т п ы х н и т е й , с о з д а ю щ и х на по­ в е р х н о с т и шитья фактурные узоры. • 52

Очелье девичьего головного убора К о п е н XVIII - начало XIX в. Центральные губернии России Рубленый перламутр, цветная фольга, п е р л а м у т р о в ы е плашки А ж у р н о е шитье, низание: подложено на п р о к л е е н н у ю б у м а ж н у ю о с н о в у

Очелье отличается изысканным, тонко выполненным рисунком, в к л ю ч а ю щ и м изображения птиц п о с т о р о н а м ц е н т р а л ь н о г о расти­ т е л ь н о г о мотива, ц в е т о в на гонких с т е б л я х и плодов граната. Рисунок очелья надо л б о м завершается зубчатым краем. • 53

Очелье девичьего головного убора 51

53

К о п е н XVIII в. Центральные губернии России А ж у р н о е шитье и низаньс из р у б л е н о ­ го п е р л а м у т р а с в к л ю ч е н и е м ц в е т н ы х стекол в металлических запопах

• 54

Праздничиая женс кая народная одежда с душегреей Душегрея, сарафан Начало X I X и. Н и ж е г о р о д с к а я губерния

Бархатная душегрея Нижегородско­ го края, б о г а т о р а с ш и т а я по псей поверхности золото-серебряными н и т я м и , была о ч е н ь Красина и на­ рядна. Ее н о с и л и в п р а з д н и ч н ы е х о ­ л о д н ы е д н и с ш е л к о в ы м или п а р ч о ­ вым с а р а ф а н о м . В Н и ж е г о р о д с к о й г у б е р н и и в с о ч е т а н и и с т а к о й одеж­ дой надевали высокий, овальной ф о р м ы д в у р о г и й к о к о ш н и к , также р а с ш и т ы й з о л о т о - с е р е б р я н ы м и ни­ тями цветочными узорами. Д у ш е г р е я - распашная, короткая, с д л и н н ы м и рукавами и отложным в о р о т н и к о м , с п и н к а о т р е з н а я но та­ лии, заложена т р у б ч а т ы м и складками, п о д л о ж е н а льняными о ч е с а м и : в до­ п о л н е н и е к з о л о т о м у шитый по ниж­ н е м у к р а ю и в о р о т н и к у украшена золотной бахромой. С а р а ф а н - с и н и й , из к р у п н о у з о р п о й р у б ч а т о й ш е л к о в о й т к а н и с пыш­ н ы м о р н а м е н т о м из б у к е т о в , в цент­ ре к о т о р ы х р а с п о л о ж е н ы розы и ок­ ружении мелких цветов и листьев. Цветные нити ткани с о ч е т а ю т с я с з о л о т н ы м и в г а р м о н и ч н о й красоч­ н о й п а л и т р е . Т к а н ь - о д и н из пре­ к р а с н ы х о б р а з ц о в р у с с к о г о шелко­ т к а ч е с т в а п о с л е д н е й ч е т в е р т и XVIII века. П о к р о й с а р а ф а н а о т н о с и т с я к т и п у р а с п а ш н ы х к о с о к л и п н ы х , ук­ р а ш е н н ы х вдоль застежки полосами з у б ч а т о г о галуна. - 55

Праздничная женская народная одежда с душегреей К о н е ц X V I I I - начало X I X и. Нижегородская и Московская губернии

На п е р в о м плане х о р о н ю виден по­ к р о й н и ж е г о р о д с к о й б а р х а т н о й ду­ ш е г р е и со с п и н ы , т и п и ч н ы й для этого вида одежд: с пышными широкими, с о с в о р е н н ы м и у плеча, длинными ру­ кавами, с у ж и в а ю щ и м и с я книзу, прита­ л е н н ы й л и ф и о т р е з н о й низ из прямо­ го п о л о т н и щ а ткани, заложенного в трубчатые складки - «борами». На в т о р о м плане - душегрея из белой парчовой ткани, также с выкройными деталями: приталенная, внизу заложена байтовыми складками. П о к р о й д у ш е г р е и з а и м с т в о в а н из го­ р о д с к о й моды, влияние к о т о р о й п р о ­ я в и л о с ь в н а р о д н о м к о с т ю м е прежде всего в в е р х н е й одежде. П о д о б н ы е ко­ с т ю м ы б ы т о в а л и и в к у п е ч е с к о й го­ р о д с к о й с р е д е , и в б о г а т ы х крестьян­ ских семьях.

54

55

56

57

• 56

• 57

Платок из узорного шелка

Женские головные уборы кокошники «каблучки»

Первая четверть XIX в. Коломенский уезд, Московская губерния Шелк, золото-серебряные нити, золотпая бахрома Первоначально представлял с о б о й фату - плат удлиненной ф о р м ы . За­ тем в укороченном виде бытовал как платок, украшенный узкой з о л о т н о й бахромой по краям. К в е р х н е м у краю бахрома пришита т о л ь к о в с е ­ редине, бока оставлены с в о б о д н ы ­ ми. Эта часть платка п р и х о д и л а с ь на очелье. Фату носили поверх г о л о в н о г о у б о ­ ра. Ее длинный край спускался на плечи и спину. Ф а т о й могли закры­ вать лицо.

Конец XVIII - начало XIX в. Тверская губерния Бархат, речной жемчуг, стразы, золотные блестки Тверской кокошник своеобразной ф о р м ы - «каблучок» - н о с и л и с ажурной с е т к о й из жемчуга или перламутра, п о к р ы в а ю щ е й волосы, сзади дополнялся ж е с т к о й «позатыльпей» о б т я н у т о й ш е л к о в о й тканью, «усыпанной» б л е с т к а м и или с з о л о т ным ш и т ь е м . В о л о с ы на макушке с о б и р а л и в пу­ чок и прятали в «каблучок», о т к р ы ­ т у ю ч а с т ь г о л о в ы п о к р ы в а л и «ряс­ кой» - с е т к о й , н и з а н н о й на ж е с т к и й конский волос. Головные у б о р ы Т в е р с к о г о края, у с ы ­ панные жемчугом, н о с и л и купчихи.

58 • 58

Серьги Конец XVIII - начало XIX в. Олонецкая губерния Низание и плетение из мелкого речного жемчуга

• 59

Женские головные уборы кокошники Первая четверть XIX в. Московская губерния Бархат, пряденые золото-серебряные нити, металлические блестки, капители К о к о ш н и к и т р а п е ц и е в и д н о й формы, с п л о с к и м в е р х о м были р а с п р о с т р а ­ н е н ы в М о с к о в с к о й г у б е р н и и . На ос­ н о в е э т о й ф о р м ы кокошника возник г о л о в н о й у б о р кормилиц, живших в а р и с т о к р а т и ч е с к и х семьях. Кокош­ ник вместе с с а р а ф а н о м стал их «про­ фессиональным» костюмом, своего рода у н и ф о р м о й . • 60

Платок из узорного шелка Конец XVIII - начало XIX в. Коломенский уезд, Московская губерния Шелк -

61

Праздничная женская народная одежда с душегреей Конец XVIII - начало XIX в. Центральные и северные губернии России

59

Д у ш е г р е и с с а р а ф а н а м и сшиты из ш е л к о в ы х и п а р ч о в ы х тканей рус­ с к о г о п р о и з в о д с т в а конца XVIII начала XIX века. Украшены золотным галуном, в ы ш и в к о й золото-се­ р е б р я н ы м и н и т я м и и з о л о т н о й бах­ ромой. П о к р о й д у ш е г р е и складывался под воздействием г о р о д с к о й европейскот одежды. Э т о влияние ощутимо боль­ ше в д у ш е г р е я х с отложными воротпиками, с о в е р ш е н н о не характерны­ ми для н а р о д н о й одежды. П е р е д д у ш е г р е и кроился по-разно­ му: у к р а с н о й д у ш е г р е и с е в е р н о г о края он п р и с б о р е н . Душегрея из ц е н т р а л ь н ы х губерний имеет перёд, в ы к р о е н н ы й по п р я м о й . В покрое с п и н к и д у ш е г р е и б ы л о больше еди­ н о о б р а з и я . Низ о т р е з н о й спинки был п р и с б о р е н , уложен в складки, подбит льняными очесами.

60

стр.54

61

•

62,63

Праздничная женская народная одежда с душегреей Конец X V I I I - начало X I X п. Северные губернии России Сшитая из красного штофа душегрея нарядно украшена золотным шитьем с включением цветной фольги, ото­ рочена широкой полосой з о л о т о г о галуна. О т л о ж н о й ш и р о к и й в о р о т н и к сзади р а с ш и т з о л о т о - с е р е б р я н ы м и нитями, с п е р е д и к двум концам к нему пришиты кисти из пряденых з о л о т ы х нитей. О д е ж д а т и п а д у ш е г р е и в р а з н ы х гу­ б е р н и я х носила различные назва­ ния: «телогрея», «шубейка», « х о л о ­ д и л ь н и к » , «шугай» и д р у г и е .

56 62

63

• 64

Пр аздничный женский головной убор кокошник-«головка» Конец XVIII и. Тверская губерния Бархат, пряденые золото-серебряные нити, цветные стекла в металлических гнездах, рубленый перламутр Шитье, низание

Головной убор твердой цилиндри­ ческой формы со скошенной к за­ тылку частью, с «ушками». В узоре шитья двуглавые птицы, раститель­ ные побеги, среди которых малень­ кие птицы с приподнятыми крылья­ ми. Поднизь из низаного перламутра собрана в виде густой оборки. Быто­ вал на протяжении долгого времени и в X I X веке, в частности в Осташков­ ском уезде.

64

66

65

67

IJ 65

• 67

Серьги-«корзиночки»

Enaнечка (спорок) с шитьем золотиыми нитями и фольгой

Конец XVIII - начало XIX и. Северные губернии России Жемчуг, стразы. Низание • 66

Очелье девичьего головного убора Вторая половина XVIII в. Центральные губернии России Перламутровые плашки, цветные стек­ ла в гнездах и запонах, цветная фольга Ажурное шитье, низание

Шитье - вторая половина XVIII в. Центральные губернии России Епанечка была с ш и т а из р а з н ы х ку­ с о ч к о в з о л о т н о г о шитья. П р е к р а с н о в ы п о л н е н н а я с р а с т и т е л ь н ы м и узо­ р а м и вышивка, р а з м е щ е н н а я на с п и ­ не т е п л о й одежды, п р е д с т а в л я е т б о л ь ш о й ф р а г м е н т т ы л ь н о й части головного убора овальной формы.

68

стр.60

69

-- 68,69

Женский головной убор кокошник Вторая п о л о в и н а XVIII в. Центральные губернии России Бархат, перламутровые плашки, рубленый перламутр, ц в е т н ы е стекла в законах, з о л о т ы е б л е с т к и , п р я д е н ы е золото-серебряные п и щ фольга Шитье, н и з а н и е

осковские традиции древнерусского з о л о т о г о шитья нашли естественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитие в XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном, душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платки с роскошным растительным узором. По всей России расходились вышитые нижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково, Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.

70

Головной убор в виде полумесяца с «рогами», спускающимися к плечам, носили с небольшим наклоном впе­ ред. Такие кокошники изображены на картинах XVIII века работы ху­ дожника М.Шибанова, происходив­ шего из крепостных крестьян. Шитье отличает высокое мастерство и художественный вкус золотошвейки. • 70

Платок узорный с золотным шитьем Копен XYIII - н а ч а л о XIX и. Село Городец, Н и ж е г о р о д с к а я губерния Тафта, п р я д е н ы е з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити, з о л о т а я б а х р о м а , б и т ь , б л е с т к и Вышивка з о л о т о й и с е р е б р я н о й н и тью "в прикреп швом «по карте», «литым швом»

Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIII века сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишь одну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Ком­ позиция строилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цве­ тущие деревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободно­ го пространства орнамент не оставлял. Прилегающая ко лбу часть платка была обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки на высоком головном уборе или па мягком повойнике. С середины XIX века в Городце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накиды­ вать на плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.

71

• 71

Телогрея (вид со спины) Начало XIX в. Центральные губернии России Сшита и з п а р ч и р у с с к о г о п р о и з в о д ­ ства. П о д б и т а л ь н я н ы м и о ч е с а м и

Телогрея - верхняя зимняя одежда. Ее украшают пышные рукава, п р и ­ шитые к плечу мелкими складками с «набором»; расходящиеся веером, ловко уложенные и укрепленные из­ нутри трубчатые складки; узенький поясок с нашитыми круглыми «пу­ говками». Пояс придерживает одеж­ ду в талии. Такая душегрея получила наименование «прижимистая». В некоторых губерниях России теп­ лую одежду типа душегреи называли телогреей. Данная одежда поступила в музей под названием телогреи.

конце XVIII - начале XIX века в Москве, Коломне и прилегающих к ним селах сложился центр платочного шелкового производства. Одна из значи­ тельных мануфактур, специализировавшихся па выпуске золототканых шелковых платков и парчи для сарафанов с 1780 года, принадлежала купцу Гурию Левину Члены купеческой династии Левиных имели несколько шелкоткацких предприятий. В первой половине XIX века были известны клейма Якова, Василия, Мартына, Егора Левиных. Изделия их мануфактур

• 72

Платок из узорного шелка Вторая п о л о в и н а XVIII в. К о л о м е н с к и й уезд. М о с к о в с к а я губерния Шелк, ш е л к о в ы е п и с а н ы е н и т и , пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити

• 73

Платок

золототканый

Начало XIX 1!. К о л о м е н с к и й уезд, М о с к о в с к а я губерния Шелк, з о л о т п а а н и т ь Ручное т к а ч е с т в о

В оформлении золототканого плат­ ка использована композиция в виде широкой каймы и средника. Рису­ нок па крупных формах раститель­ ного узора в углах, плавно перехо­ дящего в кайму. В среднике ромбовидная сетка. Прекрасный об­ разец узорного ткачества подмос­ ковной мануфактуры Левиных.

73

72

неоднократно экспонировались на промышленных выставках в России и за рубежом, были отмечены золотыми медалями и дипломами за высокий уро­ вень исполнения, виртуозную разработку орнаментальных мотивов, слож­ ный богатый рисунок, применение тончайшей скани, умелое использование синели. Купчихи, мещанки, богатые крестьянки на праздники надевали раз­ ноцветные узорные коломенские платки. Фабрики, принадлежавшие ди­ настии Левиных, просуществовали до середины XIX века. В промышленных выставках 1850-х годов они уже не участвовали.

74

• 74

Женская народная одежда с теплой душегреей и платком Начало XIX в. Северные г у б е р н и и Р о с с и и Душегрея и с а р а ф а н сшиты из ш е л к о ­ вой ткапп - ш т о ф а

• 75

Портрет молодой крестьянки 1840-е гг. Неизнестный художник первой полонимы XIX века

конце XVIII - начале XIX века крестьянки среднего достатка шили сарафаны из гладкокрашеных тканей домашнего производства. Наиболее распространенными были синие сарафаны из льняных или хлопчатобумаж­ ных тканей - китайки. Их покрой повторял покрой шелковых косоклинных распашных сарафанов с пуговицами. В более позднее время все полотнища сарафана сшивались, а спереди по центру нашивали ряд пуговиц (ложная застежка). Центральный шов отделывали шелковыми узорными лента­ ми светлых оттенков. Наиболее часто встречаются ленты с узором стилизо­ ванной головки репейника. Вместе с рукавами рубах, расшитых красной нитью, и пестреньким плете­ ным пояском сарафан-«китайка» вы­ глядел очень нарядно. В нераспашных сарафанах полосы декора пускали и по краю подола. Наряду с синим сарафаном широко бытовал в XIX веке и красный. Счита­ лось, что красный сарафан должен быть непременно свадебным (такую ассоциацию вызывают слова народ­ ной песни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...»). Невеста в день свадьбы могла надеть красный сара­ фан, но это не было правилом. Крас­ ные сарафаны конца XVIII - начала XIX века шили распашными, с боковыми клиньями. Складки по бокам и спине, образованные за счет кроя, никогда не мялись. С изнанки сарафан был подложен на подкладку из более дешевой ткани - подкладка-то и «дер­ жит» форму сарафана. Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеж­ дой женщин - жительниц северных и центральных губерний России. Посте­ пенно сарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттуда понёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домо­ тканой материи носили девушки в Воронежской губернии.

75

J

76

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, с а р а ф а н , п о я с Первая п о л о в и н а XIX в. Тверская г у б е р н и я Х л о п ч а т о б у м а ж н ы й х о л с т , кумач, шелковая у з о р н а я лепта, металличес­ кие п у г о в и ц ы

Рубаха из белого холста, короткая, с прямыми поликами - вставками на плечах, с д л и н н ы м и рукавами, с во­ р о т н и к о м - с т о й к о й . Ворот, обшлага, нолики и ластовицы из красного ку­ мача. Сарафан из красного кумача, косоклинный, распашной, с застеж­ кой из металлических ажурных пуго­ виц па воздушных петлях, вдоль зас­ тежки и по краю подола украшен шелковой узорной лентой. Сарафан подложен на подкладку из набивной ткани. Она «держит форму» сарафана. • 77

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, с а р а ф а н , пояс К о н е ц XIX в. Ярцевский уезд. Смоленская губерния Домотканый холст, краспоузорный б р а н ы й холст, шелковая узорная л е н т а , кумач, т е с ь м а

Рубаха с п р я м ы м и поликами, длин­ ная, с д л и н н ы м и , суживающимися книзу, рукавами, из домотканого к р а с н о у з о р н о г о браного холста, с вышивкой. Сарафан из синей хлоп­ чатобумажной ткани, косоклинный, с ложной застежкой, украшен вдоль «застежки» шелковой узорной леп­ той, по краю - полосками из белой зубчатой тесьмы, уложенной по си­ нему фону зубчатыми розетками. Пояс из з о л о т н о г о галуна.

76

ч

77

•

78,79

Женский головной убор кокошник Конец XVIII - начало XIX в. Владимирская и Ярославская губернии Бархат,золото-серебряные нити, колотый перламутр, запоны с цветными стеклами Низание, зол относ шитье швом в прикреп*

Широко бытовавший тип головного убора в центральных губерниях России. На лицевой и тыльной сто­ роне выполнены узоры раститель­ ного характера. Они обогащены р а з р а б о т к о й деталей разнообразны­ ми «прикрепами» золото-серебря­ ных нитей, создающих на поверхно­ сти дополнительный узор. -

80

Свадебная

одежда

крестьянки

Рубаха, сарафан, передник Середина XIX в. Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния

78

79

Русская крестьянка готовила к свадьбе несколько нарядов, так как свадьба длилась несколько дней. Сарафаны были разного цвета, в том числе и красные. Рубаха из малинового штофа, корот­ кая, с прямыми поликами - вставка­ ми на плечах, рукава с обшлагами украшены золото-серебряным шитьсм, воротник -стойка. Сарафан из малинового штофа пря­ мого покроя на лямках. Передник из полушелковой полосатой ткани с цветами, с «грудкой», расшитой зо­ лото-серебряными нитями, с бахро­ мой из мишурных нитей на груди. Передник сшит из ткани, которую в начале XIX века употребляли для изготовления узорной фаты. Передник обшит тесьмой с цветоч­ ным рисунком.

80

81

- 81

Женская одежда

крестьянская

Девичья покосная рубаха Олонецкой губернии; сарафан с «набивным:* узо­ ром и сарафан с вышитым передником Вологодской г у б е р н и и Вторая половина XIX - начало XX в.

Все одежды сшиты из д о м о т к а н о г о льняного и хлопчатобумажного хол­ ста, с ручной набивкой узоров по холсту, с вышивкой с т а р и н н ы м и узорами, широко р а с п р о с т р а н е н ­ ными па Русском Севере. • 82

Праздничная крестьянская

девичья одежда

Рубаха, пояс Середина XIX в. Вологодская губерния

Рубаха длинная, составная: верхняя часть из красного штофа, стан из белого холста, по нижнему краю вы­ шивка красными нитями с геомет­ рическим узором. Пояс из полосы ткани с «кружком», вышитым з о л о ­ то-серебряными нитями. В п о д о б ­ ной рубахе с поясом девушка могла выходить без сарафана в п р а з д н и ч ­ ные дни.

82

83

бычай изготовления и ношения золотошвейных платков долго сохра­ нялся на Русском Севере. В Каргополе и его окрестностях этот промысел существовал с конца XVIII до конца XIX века. Сама техника золотной вышив­ ки платков обеспечивала преемственность старинных орнаментов. Состо­ яла она в следующем: с готового платка старинной работы мастерица пере­ водила узор па желтую бумагу, отдельные части орнамента вырезали по контуру и накладывали на белую хлопчатобумажную ткань (коленкор или миткаль), натянутую па пяльца, затем по готовым бумажным деталям при­ крепляли золотные нити и бить жел­ тым шелком. Бумага оставалась под вышивкой, образуя р е л ь е ф различ­ ной высоты. Платки расшивались на заказ и были лучшим подарком де­ вушке перед свадьбой. В орнаменте каргопольских платков преобладали р а с т и т е л ь н ы е мотивы, и з я щ н о об­ р а м л я в ш и е ц е н т р к о м п о з и ц и и . Им о б ы ч н о служило сплошь зашитое «солнце» или «месяц». Белоснежный платок с золотым узором крестьянки носили по праздникам, надевая его поверх жемчужного кокошника, тща­ тельно расправляя угол платка. Чтобы сохранить угол хорошо расправлен­ ным, в некоторых губерниях под платок сзади подкладывали специальную дощечку. Во время гулянья - на ярком солнце, или при мерцающем свете свечей узор платка горел золотом на белом упругом полотне.

•

83

Серьги-«сетка» Начало XVIII в. Северные губернии России Жемчуг, метал; низание -

84

Девичий головной убор «почелок» с «хлобыстнем» Конец XVIII - начало XIX в. Северные губернии России Золотный галун, золото-серебряные нити, рубленый перламутр, бусы, стек­ ла, речной жемчуг, золотное кружево

Р а с п р о с т р а н е н н а я ф о р м а девичьего г о л о в н о г о убора в виде ш и р о к о й п о в я з к и с п о д н и з ь ю , н и з а н н о й жем­ чугом, и н а р я д н о й л е п т о й сзади, з а к р ы в а ю щ е й косу. Эту лепту и на­ зывали «хлобыстень». Шитый из к р а с н о г о б а р х а т а «хлобыстень» ук­ р а ш е н п ы ш н ы м о р н а м е н т о м золотпого шитья, зубчатым галуном, бах­ р о м о й и по бокам полосами з о л о т н о г о кружева. _ 85

Платок золотошвейный с вышитой подписью 1882 г, Деревня Ширяиха, Каргопольский уезд. Олонецкая губерния Белый коленкор, пряденые золотосеребряные нити, бить Шитье «по карте» «в прикреп»

П ы ш н ы й т р а в н ы й узор заполняет угол платка. В ц е н т р е среди цветов и з о б р а ж е н а крупная дисковидная р о з е т к а - с о л н ц е с расходящимися от него .лучами. Узкая кайма обводит у з о р и, как бы продолжая его. масте­ р и ц а оставляет нам свое имя «Прас­ ковьи И в а н о в о й Новосоловой 1822 га», в ы ш и т о е з о л о т н о й нитью.

84

85

Вологодской и Архангельской губерниях были ш и р о к о р а с п р о с т ­ ранены сарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синем ф о н е т о н к и м и л и н и я м и проступал узор в виде н е с л о ж н ы х г е о м е т р и ч е с ­ ких фигур, р а с т и т е л ь н ы х побегов, птиц, взлетавших с п о д н я т ы м и крылья­ ми, и даже корон. Узоры н а н о с и л и на белый холст с п о м о щ ь ю р е з е р в и р у ­ ющего состава. Холст опускали в р а с т в о р с краской индиго, после краше­ ния его просушивали. Получали д и в н о й к р а с о т ы ткань с белым р и с у н к о м по синему полю. Такие ткани и м е н о ­ вали «кубовыми», вероятно, от назва­ н и я красильного чана - куба. Красильный промысел развивался повсеместно, это было с е м е й н ы м за­ нятием - секреты ремесла передава­ лись от отца к сыну. Узорные холсты и з г о т о в л я л и на заказ. Из д е р е в н и в деревню красильщик носил с собой «узорники» из холста, предлагая х о ­ зяйкам «набивать» холсты, в ы б и р а я узоры для с а р а ф а н о в и для мужских штанов (на мужские штаны шел поло­ сатый узор «в жердочку»). Эти «узор­ ники» ж е н щ и н ы в н и м а т е л ь н о р а с ­ сматривали, выбирали рисунок, зака­ зывали красильщику понравившийся, а заодно узнавали и «последние сель­ ские новости». 86

Из северной экспедиции привезены в Исторический музей такие «узорники». В одном из н и х о к о л о шестидеся­ ти рисунков. По ж е л а н и ю заказчика готовую ткань м о ж н о было «оживить» с п о м о щ ь ю т р а ф а р е т а о р а н ж е в ы м и м а с л я н ы м и красками. Непосредствен­ но на ткань наносили д о п о л н и т е л ь н ы й узор в виде горошин, т р и л и с т н и к о в и других мелких мотивов. Русская ручная набивка т к а н е й - о р и г и н а л ь н ы й п р и е м у к р а ш е н и я тканей, который прослеживается на п о д л и н н ы х п а м я т н и к а х текстиля с XVI века. Во в т о р о й п о л о в и н е XIX века выделяется п р о и з в о д с т в о кумачовых тка­ ней. Кумач - хлопчатобумажная ткань я р к о - к р а с н о г о оттенка. Чтобы п о ­ лучить п о д о б н ы й цвет, н е о б х о д и м о б ы л о о с о б о п о д г о т о в и т ь ткань, и с ­ пользуя м а с л я н ы е п р о т р а в ы . Такая т к а н ь не л и н я л а и не в ы г о р а л а . Во В л а д и м и р с к о й г у б е р н и и купцы Б а р а н о в ы н а л а д и л и выпуск к у м а ч о в ы х ситцев и платков, поставляя их в ц е н т р а л ь н ы е и ю ж н ы е р а й о н ы России. Нарядный кумачовый платок п р е к р а с н о сочетался с к р а с н о й в ы ш и в к о й рубахи, с пестрой клетчатой п о н е в о й или с и н и м кубовым с а р а ф а н о м . По красному ф о н у узоры набивались желтой, синей, з е л е н о й красками. В «барановских» платках русский ц в е т о ч н ы й о р н а м е н т соседствовал с восточ­ ным о р н а м е н т о м «огурцов» или «бобов». За н а с ы щ е н н о с т ь цвета, о р и г и ­ нальность узора и г л а в н о е - за п р о ч н о с т ь к р а с и т е л я изделия ф а б р и к и Барановых не раз отмечались п о ч е т н ы м и наградами не т о л ь к о на р о с с и й ­ ских, но и на м н о г и х международных выставках.

•

86

Платок кумачовый с набивным узором Вторая п о л о в и н а XIX и. Т о в а р и щ е с т в о мануфактур Барановых Село К а р а б а п о в о . Александровский уезд. Владимирская губерния

В н а р о д е « б а р а н о в с к и е платки» на­ зывали «французскими» и носили как п р а з д н и ч н ы е . •

87

Крестьянские из набивного

сарафаны холста

К о н е ц XIX - н а ч а л о XX в. С о л ь в ы ч с г о д с к и й уезд. Вологодская губерния

Повседневной одеждой крестьянок Севера России были рубахи, сарафа­ на, п о я с а . Р у б а х и ш и л и из д о м о т к а ­ н о г о у з о р н о г о холста, а с а р а ф а н ы на к а ж д ы й д е н ь на С е в е р е шили из м е с т н ы х к у б о в ы х н а б и в н ы х тканей. •

88

Крестьянские из набивного

сарафаны холста

Конец XIX в. С е в е р н ы е губернии России

К р е с т ь я н к и с е в е р н ы х д е р е в е н ь ис­ пользовали на с а р а ф а н ы местные н а б и в н ы е т к а н и . С а р а ф а н ы в этих м е с т а х , п о с п о с о б у н а н е с е н и я узора н а з ы в а л и « п а к о л о т о ч н и к а м и » . Их ш и л и из п я т и п о л о т н и щ - два спе­ р е д и , о д н о сзади, и з двух о с т а в ш и х ­ ся п о л о т н и щ кроили неширокие к л и н ь я в бока. По подолу и в е р х н е ­ м у к р а ю с а р а ф а н ы о т д е л ы в а л и ярки­ м и п о л о с а м и кумача и л и а л и з а р и н о ­ вого с и т ц а (ситца, к р а ш е н н о г о искусственным красителем). •

89

Женская крестьянская одежда из «пестряди» Конец XIX - начало XX в. С е в е р н ы е губернии России

«Пестрядь» - д о м о т к а н ы й х о л с т в клетку, и н о г д а в полоску. Пряжа, р а з н о о б р а з н а я по р о д у и цвету, п р и ­ звала п е с т р я д и х а р а к т е р н у ю ш е р о ­ ховатость. Из этой грубой материи ш и л и п о в с е д н е в н у ю одежду: рубахи, п е р е д н и к и , с а р а ф а н ы . Клетчатый са­ р а ф а н н а з ы в а л и п е с т р я к о м . Н а пе­ р е д н е м п л а н е д е в и ч ь я п о к о с н а я ру­ баха. В е р х н я я часть из холста, ниж­ няя - из пестряди. Повязывалась руба­ ха п л е т е н ы м п о я с о м . Девушка носила т а к у ю рубаху без с а р а ф а н а . На заднем п л а н е — рубаха с с а р а ф а н о м , сшитые и з п е с т р я д и р а з н о г о рисунка.

87

88

89

90

• 90

Старообрядческая

одежда

Начало XX в. Семеновский уезд, Нижегородская губерния

В быту раскольники с т р о г о п р и д е р ­ живались с т а р и н ы , п о л ь з о в а л и с ь иконами и р у к о п и с н ы м и к н и г а м и , созданными до XVII века, до р а с к о л а Русской православной ц е р к в и п р и

91 патриархе Никоне. Одежда с т а р о о б ­ рядцев также восходит к д р е в н и м образцам. И в начале XX века в о б ­ щинах старообрядцев шили косоклинные, распашные с а р а ф а н ы на широких лямках с закрытым в о р о ­ том. Единственная отделка этих строгих сарафанов из темных мате­ рий - металлические пуговицы. Сара­ фаны дополнялись белыми рубахами с длинными рукавами, у к р а ш е н н ы м и лишь по краю кружевом. П о р а з и т е л ь ­ но, что эти аскетические н а р я д ы с ш и ­ ты из роскошных тканей т о н ч а й ш е й выделки - шерсти и шелка. • 91

Пуговица со старообряд­ ческого сарафана Начало XX в. Семеновский уезд, Нижегородская губерния -92

Платок кисейный «тамбуром»

с

вышивкой

Первая половина XIX в. Семеновский уезд, Нижегородская губерния Кисея, пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити, бахрома из золотных нитей Шитье «на проем-

Такие платки бытовали в с т а р о о б ­ рядческой среде.

92

93

дежда южных губерний России имела свои отличительные особенпости. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом кре­ стьянок в северных губерниях России, то па юге, в черноземных областях, носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам. Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на пле­ чах, клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий па спину, иног­ да и с рукавами. Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой без застежки. Такой костюм бытовал в деревнях Тульской, Орловской, Ка­ лужской, Рязанской,Тамбовской, Во­ ронежской и Пензенской губерний. Как правило, ткани были домашнего производства. В цветовой гамме пре­ обладал красный цвет. Красноузорпое ткачество, кумач, а в более позднее время красноузорный с и т е ц создавали я р к и й м а ж о р н ы й колорит костюма. Скрытая передни­ ком клетчатая понёва просматрива­ лась лишь сзади, и и м е н н о сзади ее особенно украшали вышивкой, апп­ ликациями, «мохрами». В этом содер­ жался о с о б ы й смысл. По характеру украшения понёвы крестьянку узна­ вали еще издали: из какой деревни, губернии, своя ли, чужая? Сочетание нитей в клетке также составляло ло­ кальную особенность. У каждой крестьянки в сундуке было по нескольку понёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными празд­ никами. 11а каждый день - попёва-