Как это делается

Как сделать USB-фонарик? Сделать USB-фонарик совсем не сложно, даже очень просто. Собрать его сможет даже школьник. Наверное, вы сейчас спросите: «Зачем он мне нужен?». USB-фонарик нужен для того, чтобы освещать внутренности системного блока, когда вы устраняете неполадки. Конечно можно посветить обычным фонариком. А вдруг на вашем фонарике села батарейка и из-за этого вы не сможете починить компьютер. Глупо, правда? А USB-фонарик даже не требует зарядки, батареек и прочей ерунды. Достаточно его лишь вставить в USBразъем на вашем компьютере, и он начинает светить. Итак, к делу...

Для того, чтобы собрать наш USB-фонарик вам потребуется следующее: лампочка на 12 Вольт, крышка от пластиковой бутылки, USB-провод естественно, пластиковая трубка, маркер, прозрачный диск (его можно найти в любом блоке дисков) и клей.

Теперь начнем делать наш USB-фонарик.

Для этого надо выполнить несколько действий: 1.Отрежьте от пластиковой трубки часть нужной для вас длины, любым и удобным для вас способом. 2.Теперь берем нашу крышку от пластиковой бутылки и делаем в ней отверстие. Только диаметр отверстия в крышке должен подходить для лампочки. Если оно будет велико, то придется заново найти крышку от пластиковой бутылки и проделать в ней отверстие. Ведь нам нужен красивый USB-фонарик. 3.Надо обвести вашу крышку 2 раза на прозрачном диске, чтобы получить два рисунка для двух вкладышей, о которых поговорим позднее. 4.Теперь надо вставить вашу лампочку в маленькое отверстие крышечки. 5.Возьмите и вырежьте 2 вкладыша, которые мы начертили на прозрачном диске. В одном надо сделать маленькое отверстие посередине для того, чтобы провести через нее проводки. 6.Теперь надо приклеить наше «Стеклышко» к крышке. Не забудьте припаять 2 проводка к своей лампочке.

7.Нужно закрепить провода от лампы. Теперь зачищайте USB-провода, то есть аккуратно «срежьте» конечную часть провода. 8.Теперь просуньте USB-провод в прозрачную часть с дыркой. Теперь завяжите узел для того, чтобы все это зафиксировать. 9.Соедините теперь две части и приклейте крышечку к основанию вашего фонарика. 10.Осталось только приклеить с обратной стороны прозрачный кружочек с маленькой дыркой. 11.Все готово! Теперь для того, чтобы придать красоты вашему USBфонарику можно его разукрасить. Но это не обязательно. Все зависит от того для чего вам нужен фонарик. Теперь подключаем свой USB-фонарик к компьютеру и наслаждаемся своим изобретением.

Как навесить люстру самому Вы купили роскошную новую люстру, а электрик – в постпраздничном загуле или загружен вызовами на неделю вперед. Что же делать? Соблюдая определенную осторожность, с навеской люстры можно справиться самому!

Для подключения люстры нам будет нужна индикаторная отвертка. Индикатор перед работой обязательно проверяется на работоспособность. На потолке висят три конца, один ноль и два фазных. Провода "фаза" идут на выключатель, а "ноль" сразу идет в распаечную коробку. Итак: · Выключаем счетчик на лестничной площадке и индикатором проверяем отсутствие напряжения. Снимаем с трех потолочных концов изоляцию, затем разводим эти концы в стороны друг от друга так, чтобы они не замыкались. Включаем напряжение. · Индикатором по очереди дотрагиваемся до каждого из концов. При этом выключатель должен быть включен. При касании провода индикатор загорается – значит, это "фаза", не горит – "ноль". Запомните или пометьте изоляцией "ноль". · Из люстры выходят три провода, нам надо найти среди них "ноль". Для этого по очереди включаем в розетку два любых провода люстры, не дотрагиваясь при этом до третьего.

· Должна загореться одна половина ламп, запоминаем провода, а затем один провод оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным. Должна загореться другая половина ламп. Если этого не произошло, меняем провода. Один провод всегда должен быть в розетке, вставляем по очереди другие два провода, загорается сначала один, потом другой ряд ламп. Тот провод, который не вынимался из розетки, и будет нулевым. · Соединяем нулевой провод люстры с нулевым проводом на потолке, а два фазных провода – с любым из двух на потолке. Если вас не устраивает, что выключатель включает сначала большой свет, а затем маленький, то надо просто поменять местами фазные концы на люстре или на выключателе. Учтите, что в электрике нельзя скручивать медный и алюминиевый провод. Эти металлы образуют электронную пару, которая способствует разрушению контакта. Такие провода соединяются через винт с гайкой, а между ними обязательно ставится стальная шайба. В магазинах есть специальные соединительные колодки, которые прикручивают провода через втулку винтами. Как видите, ничего страшного, главное – не забывайте об осторожности!

Как научиться паять Как только люди научились плавить олово и свинец, появилось ремесло лудильщика, который занимается пайкой металлических изделий. Сейчас пайка обыденное дело и для домашнего мастера, и для любого специалиста«технаря».

Перед тем, как паять, поверхность соединяемых деталей зачищают напильником, наждачной бумагой, обезжиривают бензином или другим органическим растворителем и при помощи кисточки смазывают флюсом. Затем нагретый паяльник погружают в порошок нашатыря или канифоли; если при этом появился легкий дымок, значит, паяльник готов к работе. Паяльники бывают и совсем примитивные, требующие подогрева в пламени, и электрические, а для точечного паяния - с регулируемой мощностью нагрева. Нашатырь или канифоль очищают жало паяльника от оксидов металлов. Очищенный паяльник опускают в припой и держат там, пока расплавленный припой не 'залудит' жало паяльника, полностью покрыв его блестящей пленкой. Затем захватывают жалом паяльника немного припоя, переносят его на место пайки и разравнивают по поверхности - ведут «залуживание» места спая. Потом таким же образом переносят на спай основную массу припоя, требуемого для прочного соединения или покрытия металла. Когда припой остынет, место спаивания протирают сырой тряпкой и зачищают наждачной бумагой или напильником. Зачем нужен флюс? Флюс снимает остатки оксидных пленок и жировых загрязнений и защищает спаиваемые поверхности от окисления. Флюс чаще

всего готовят, растворяя 30 г хлорида цинка и 10 г хлорида аммония в 60 мл воды. Часто используют 'паяльную жидкость' или 'паяльную кислоту', которые получают взаимодействием металлического цинка с концентрированной соляной кислотой. Для этого кислоту наливают в стеклянную или фарфоровую посуду, располагаются вдали от открытого огня (выделяющийся водород огнеопасен) и добавляют порциями цинк. Начинается реакция химического растворения цинка в кислоте, в результате образуется хлорид цинка и выделяется водород. Когда выделение водорода замедляется, сосуд ставят в теплую воду. По окончании реакции жидкость сливают с остатка нерастворившегося цинка и добавляют к ней нашатырь (на каждые 3 г взятого металлического цинка -- 2 г хлорида аммония). Можно эту жидкость выпарить досуха и перед пайкой растворять 1 г сухой смеси солей в 2--3 мл воды.

Для спаивания тонких медных проводов флюс на основе хлорида цинка непригоден, он быстро разрушает тонкую проволоку. В этом случае применяют раствор канифоли в этиловом спирте или сосновую смолу. Если под рукой нет вообще никакого флюса, то при пайке медных или латунных деталей его может заменить раствор 1 таблетки аспирина в 10--20 мл воды. Что такое припой? Этот сплав служит для соединения спаиваемых металлов. Припои изготавливают в форме палочек, полосок, листочков, а иногда в виде порошка. В быту применяют обычно мягкие и легкоплавкие припои. Мягкий припой «третник» - это сплав 65% олова и 35% свинца, с помощью которого можно паять практически все металлы и сплавы кроме

алюминиевых и самого алюминия. Третник плавится при 181 гр. С. Чтобы самостоятельно приготовить такой припой, сначала в железной чашке расплавляют свинец, а затем к полученному расплаву добавляют кусочки олова. Когда оно расплавится, сплав тщательно перемешивают и выливают в форму для затвердевания. Хорошие мягкие припои -- сплавы олова, свинца и сурьмы, которые плавятся при 220--280 гр. С.

Легкоплавкие припои имеют более сложный состав и плавятся при более низкой температуре. Так, припой, состоящий из 50% висмута, 25% свинца, 12,5% кадмия и 12,5% олова, становится жидким при 65 o С. Еще ниже (47 o С) температура плавления легкоплавкого припоя, который содержит 44,7% висмута, 22,6% свинца, 19,1% цинка, 8,3% олова и 5,3% кадмия. При необходимости 'спаивание' металлических деталей можно вести и без паяльника, пользуясь смесями химических веществ, выделяющих 'припой' при нагревании. Примеры таких веществ - смесь 'тиноль' и паяльные пасты. Чтобы приготовить тиноль, в эмалированную миску или кружку наливают 32 мл концентрированной соляной кислоты и добавляют 12 мл воды, а затем бросают туда 8,1 г цинка. После полного растворения цинка в кислоте добавляют 7,8 г олова; снова начинается выделение пузырьков водорода. Когда оно прекратится, жидкость упаривают на водяной бане до сметанообразного состояния. Остывшую массу переносят в фарфоровую ступку, добавляют 7,5 г нашатыря, 9,4 г канифоли, предварительно растертой в пудру, 29,6 г цинковой пыли, 14,8 г порошка олова, 7,4 г порошка свинца и 10 мл безводного глицерина; смесь тщательно растирают. Полученную кашицу (тиноль) хранят в банке с пластмассовой крышкой.

Как паять с помощью тиноля? Место спая зачищают, а потом намазывают тинолем и после этого нагревают пламенем свечи, спиртовки или даже лучинкой до тех пор, пока через образовавшуюся на поверхности пасты корочку не заблестит расплав. Когда спай остынет, его зачищают наждачной бумагой, чтобы удалить корочку. Пайка тинолем получается очень прочной, поскольку в составе пасты есть цинк. Для пайки радиодеталей берут специальный тиноль, который готовят из 7,4 г порошка канифоли, 38 г цинковой пыли, 14,8 г порошка олова, 7,4 г порошка свинца и 14 мл безводного глицерина. Смесь тшательно перетирают в ступке.

Паяльные пасты особенно удобны для пайки в труднодоступных местах. Их, как и тиноль, наносят на место будущего спая и нагревают. Вот два рецепта таких паст: # опилки олова или припоя-третника смешивают с несколькими каплями безводного глицерина до получения жидкой кашицы; # растворяют 10 г канифоли в 10 мл диэтилового эфира (Осторожно! Эфир огнеопасен! ) и смешивают с 20 г оловянной пыли. Амальгама Герштейна. Чтобы получить этот препарат для холодной пайки, растворяют в теплой воде медный купорос и добавляют цинковые опилки. В результате реакции медного купороса с цинком на дне сосуда осаждается порошок металлической меди. Жидкость сливают, промывают порошок водой и высушивают. В фарфоровую ступку засыпают 20--35 г полученного медного порошка, добавляют 5 мл ртути и тщательно растирают. Хранят амальгаму Герштейна в плотно закрытой склянке. Чтобы спаять два металла, намазывают амальгамой очищенные спаиваемые поверхности и туго сжимают их на несколько часов. По истечение этого

срока образуется твердый и прочный 'спай' металлов. Приготовление и использование амальгамы Герштейна ведут только на открытом воздухе или там, где есть вытяжка: металлическая ртуть чрезвычайно летуча, а ее пары ядовиты . Пайка алюминия. В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка. Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью. Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута, и флюс из парафина или стеарина. Припой набирают на паяльник и переносят на защищенную канифолью поверхность спая. Залуженный таким образом алюминий сравнительно легко поддается спаиванию: к его луженой поверхности можно припаять, например, медные провода. Применяется и другой способ: поверхность алюминия зачищают, смазывают раствором канифоли в диэтиловом эфире и посыпают медными опилками, а после этого залуживают место пайки обычным оловянным припоем. Третий способ пайки алюминия - электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3--4 капли концентрированного раствора медного купороса. Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора купороса так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом.

Как клеить обои на потолок Клей на потолочные обои наносят точно так же, как и на обои, наклеиваемые на стены. Нарезают полотна нужной длины и складывают стопкой на стол изнаночной стороной вверх. Нанесение клея и укладка в "гармошку" Клейстер густо наносят широкой кистью сначала на середину полотнища, затем аккуратно распределяют по всей поверхности. Слой клейстера на потолочных обоях должен быть равномерным. Дополнительное его нанесение всегда довольно проблематично.

Промазанное клейстером полотно осторожно складывают. Начиная с торцевой стороны, делают складки глубиной примерно 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим. Получившаяся "гармошка" заканчивается полосой шириной тоже 30 см. С нее вы и начнете приклеивать полотно к потолку, постепенно раскладывая "гармошку". Сложенное таким способом полотно оставляют на несколько минут, для того чтобы клейстер впитался в бумагу и она стала более податливой (за это время можно нанести клейстер еще на три-четыре полотна). Однако следите за тем, чтобы бумага не стала излишне мягкой, иначе она легко порвется.

1. Разведенный клейстер густо наносят на середину полотна.

2. От середины полотна клейстер распределяют к одному из краев.

3. Клейстер таким же образом наносят на другой край полотна.

4. Делают складки глубиной 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим.

5. Таким образом складывают все полотно в "гармошку".

6. Так длинное полотно превращается в связку, которую удобно держать в руке. Оклеивание. Прежде чем вы подниметесь на помост, убедитесь, что ножницы, валик для обработки швов и обойная щетка у вас под рукой. Они понадобятся, чтобы приклеить полотно к потолку и тщательно его разгладить.

Размягченные клеем обои становятся очень "чувствительными" и могут легко порваться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и лучше управляться с "гармошкой", воспользуйтесь любым вспомогательным средством. Это может быть веник, обернутый полиэтиленовой пленкой, или картонный валик, например, из-под рулона упаковочной фольги, или, наконец, заметно полегчавший рулон обоев, от которого уже отрезано несколько полотен. Тогда одной рукой придерживают валик и "гармошку" обоев, в то время как другой осторожно прикладывают верхний участок полотна к потолку, ориентируясь на контрольную линию. Затем этот отрезок обоев плотно прижимают и разглаживают щеткой по направлению от середины к краям. В дальнейшем действуют так же, то есть расправляют складки "гармошки" и прикладывают к потолку один участок за другим, крепко прижимают и разглаживают щеткой. При этом следят за тем, чтобы край полотна точно совпадал с контрольной линией. Только так можно быть уверенным, что все остальные полотна лягут абсолютно прямо, то есть параллельно проведенной линии. Хорошо, если ваша рабочая одежда имеет множество карманов. Тогда ножницы и валик для обработки швов всегда будут при вас.

Проклеенное полотно теряет упругость и потому может легко порваться. Чтобы этого не случилось, создайте опору для сложенного "гармошкой" полотна.

Раскрывайте складки "гармошки", постепенно разглаживая обои от середины к краям, избегайте образования морщин и пузырей. Правшам удобнее держать сложенные обои в правой руке, а разглаживать полотно левой — так легче держать "гармошку" у потолка и перемещаться по ходу работы.

Приложите край полотна к контрольной линии, расправьте, надавите рукой или щеткой и разгладьте.

Второе полотно укладывают по краю первого. Следите за тем, чтобы шов был чистым, и полотна подходили вплотную друг к другу.

У стены

Край полотна вдавливают тупой стороной ножниц в угол, чтобы наметилась линия отреза. Аккуратная стыковка со стеной достигается следующим образом: тупой стороной ножниц проводят по углу между стеной и потолком. Потом слегка отводят полотно и отрезают его по четко видимому излому. Линия отреза в этом случае будет ровной. В том месте, где подвешена люстра, делают крестообразный надрез, чтобы обои не морщинились. Здесь не нужна точность до миллиметра, так как позже колпачок, прикрывающий крепление люстры к потолку, закроет и надрез в обоях.

В том месте, где проходит выступ, надрезать край обоев настолько, чтобы дальше можно было клеить без натяжения.

Как экономить электроэнергию В настоящее время люди вынуждены привыкать экономить на всем: на еде, на одежде, на отдыхе. Те, кто ездил на машине, пересаживаются на общественный транспорт, чтобы экономить деньги на бензине. Те, кто ездил на общественном транспорте, ищут пути ездить на этом самом транспорте зайцем. Представляю вам еще один способ экономии – снижение расхода электроэнергии. То, что цены на электроэнергию растут – знают все. Однако с каждым годом мы приобретаем все больше и больше потребляющей электроэнергию бытовой техники и, соответственно, платим все больше и больше. Итак, приступим. Освещение. Всегда выключайте свет там, где на самом деле он вам не нужен. Не забывайте выключать свет во всех комнатах, в том числе и в туалете, уходя из дома. Хороший способ экономии – замена обычных лампочек на энергосберегающие. Стоят они дороже, но экономия от них существенная. Главное – покупать не китайские на рынке, а качественные в магазине. Стоит заметить, что к таким лампочкам нужно привыкать – они включаются не тут же, а через несколько секунд и свет он них голубоватый. Но зато экономия налицо!

Бытовые приборы. Электроприборы, которыми вы в данный момент не пользуетесь, выключайте из розетки. Это относится и к зарядкам для телефона, и к фену, и даже к телевизору. Электроэнергии они расходуют мало, но если рассматривать не день, а год, то сумма получается не такая уж и маленькая для неработающих приборов. Главный «пожиратель» электроэнергии – стиральная машинка. Однако и тут можно экономить. Во-первых, приобретайте машинку класса А. Во-вторых, если у вас семья состоит из двух человек, то машинка на 7 килограммов белья вам ни к чему. В-третьих, при стирке старайтесь забивать машинку помаксимуму, чтобы пользоваться машинкой реже. В-четвертых, не очень грязное белье может отстираться и при температуре 40 – 50 градусов.

Второе место занимает электрическая плита, однако и тут можно экономить. Во-первых, если вы варите две сосиски, то не берите кастрюлю на 3 литра. Всегда старайтесь брать маленькую кастрюлю и ставьте ее на подходящую по размерам конфорку. Во-вторых, всегда готовьте в крышкой, подсчитано, что посуда с крышкой расходует в несколько раз меньше электроэнергии, чем посуда без крышки. В-третьих, включайте плиту тогда, когда на ней уже стоит посуда, а не заранее; а вот выключать как раз можно минут на 5 – 10 раньше – она остывает долго и еда успеет доготовиться. Если вы можете заменить электрическую плиту чайником или микроволновкой – меняйте, так расход электроэнергии будет меньше.

Далее идет холодильник – он ведь работает целый день, казалось, бы как можно экономить? Оказывается, можно. Во-первых, ставьте холодильник подальше от батареи, стиральной и посудомоечной машины – от всего, что выделяет тепло. Во-вторых, нельзя ставить в холодильник еще не остывшую еду.

Пользуясь утюгом, устанавливайте подходящую температуру сразу. Глупо сначала максимально нагреть утюг, а потом включать единичку и ждать, когда он остынет. Кроме того, вы наверняка замечали, что утюг остывает довольно долго, после того, как его выключаете из розетки. Этим можно воспользоваться и выключать утюг минут за 5 до окончания глажки.

Говорить о том, что нужно выключать телевизор в комнате, когда вы уходите на кухню, я думаю не нужно – это и так понятно. Утепление дома. Постарайтесь как можно сильнее утеплить в вашей квартире/доме стены и пол, чтобы не пользоваться обогревающими устройствами зимой. Даже обычная заклейка окон и то снижает потребление электроэнергии. Используйте батарейки там, где ими можно заметить использование электроэнергии – зарядка фонарика или фонарик на батарейке, радиобудильник или будильник на батарейке и т.д. Двухтарифный счетчик. Двухтарифный счетчик предполагает, что электроэнергия будет оплачиваться по двум тарифам – в период с 23.00 до 07.00 стоимость электроэнергии в 4 раза ниже, чем в дневное и вечернее время. К сожалению, двухтарифные счетчики пока не получили очень широкого распространения. Установка такого счетчика стоит от 3000 до 5500 рублей, однако быстро окупается, ведь практически на всех электроприборах (стиральная машина, хлебопечь, посудомоечная машина) есть таймеры – предварительно запрограммированные они могут сами включаться в 23.00. Кроме того, двухтарифные счетчики полезны, если вы пользуетесь

кондиционером или обогревателем, ведь, как правило, именно они используются в ночное время.

Используйте светорегуляторы. Светорегуляторы, во-первых, заменяют обычный выключатель, а, во-вторых, позволяют регулировать свет от самого яркого до самого тусклого. Это очень удобно, например, когда вы смотрите телевизор – свет вроде бы и нужен, но не очень яркий. Вот вы сами яркость и выбираете при помощи светорегулятора. Помимо удобства это еще и хорошая экономия электроэнергии.