Шитье и Рукоделие. Энциклопедия

Отсканировано и распознано пользователем 77734 Энциклопедия Шитье и рукоделие Редакционная коллегия И. А. АНДРЕЕВА (гл...

Author: И. А. Андреева и др.

13 downloads 1203 Views 88MB Size Report

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form

DOWNLOAD PDF

Отсканировано и распознано пользователем 77734

Энциклопедия Шитье и рукоделие

Редакционная коллегия И. А. АНДРЕЕВА (главный редактор), А. Л. ГРЕКУЛОВА (ответственный секретарь), А. А. ЗАГРЕБАЕВА, Н. П. КОНДРАТЬЕВА

2-е издание Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» МОСКВА 1998 1


УДК 64(031) ББК 37.279я2 Ш64 Редакция популярных энциклопедий Зав. редакцией Л. И. ПЕТРОВСКАЯ, ведущий научный редактор А. Л. ГРЕКУЛОВА, научные редакторы Т. А. КАРТАШОВА, Г. Л. СУХАРИНА, редактор Т. В. ФИРСАНОВА. В подготовке энциклопедии принимали участие: Редакция иллюстраций — зав. редакцией A. В. АКИМОВ, художественный редактор Н. И. КОМИССАРОВА. Техническая редакция — зав. редакцией Р. Т. НИКИШИНА. Корректорская — зав. корректорской Ж. А. ЕРМОЛАЕВА. Отдел считки и изготовления наборного оригинала — зав. отделом Н. В. ШЕВЕРДИНСКАЯ. ст. корректор Е. Е. ТРУБИЦЫНА. Отдел перепечатки рукописей — зав. отделом Л. А. МАЛЫДИНА Производственный отдел — зам. зав. отделом B. Н. МАРКИНА, гл. технолог И. А. ВЕТРОВА, вед. инженер-технолог Г. Н. РОМАНОВА.

ISBN 5-85270-255-2

© Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1994 © Художественное оформление. ООО «Фирма «Издательство ACT», I998

2


УКАЗАТЕЛЬ Апаш 11 Аппликация 11 «Бананы» (брюки) 17 Батник 18 Бахрома 18 Бейка — см. в статье Отделка одежды Бермуды 18 Бикини 18 Бисер 18 — вышивка бисером — мозаичные изделия Блейзер 34 Блузка 34 Блузон 38 Болеро — то же, что Фигаро Бриджи 39 Брюки 39 Буфы — см. в статье Отделка одежды Варежки 44 — варежки, связанные на 5 спицах 44 — варежки, связанные на 2 спицах 48 Виды вышивок и швов — ажурные вышивки — александровская гладь — атласное шитьё — белая гладь — белая мстерская гладь — владимирские швы — вологодское «стекло» — гипюр — гладь «верхошов» — гладьевой валик — двойной шов — запошивочный шов — кеттельный шов — крест — крестецкая строчка — ложный бисер — «машинная строчка» — мережка — мережка «в раскол» — мережка «кисточка» — мережка «козлик» — мережка «настил» — мережка «панка» 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

мережка «паучок» мережка сновочная мережка «снопик» мережка «столбик» «набор» накладной шов настрочный шов окантовочный шов обмёточный шов орловский «спис» петельный шов подрубочный шов подшивочный шов прорезная гладь расстрочный шов рельефный шов ришелье русская гладь смёточный шов стачной шов стебельчатый шов строчевая сетка строчка счётная гладь счётные швы тамбурный шов тарлата трикотажные швы узкий шов филейная вышивка художественная (теневая) гладь цветная перевить шов «вперёд иголку» шов «вприкреп» шов «за иголку» шов «козлик» шов «косая стёжка» шов «косичка»

— шов «крутилочка» — шов «по письму»

— — — — — — — —

шов полукрест, или «роспись» шов «сновка» шов «спираль» шов «треугольник» шов «через край» шов «шнурок» штопка штуковка 4


Водолазка Волан —см. в статье Отделка одежды Воротник Выкройка Вымётывание Вытачки Вышивание на машине Вышивание ручное Вязание длинным крючком — прибавление петель — убавление петель — вертикальные разрезы — образцы вязок Вязание крючком — сужение и расширение полотна — петли для пуговиц — образцы вязок Вязание на вилке — соединение длинных петель в полосу Вязание на машине — вязание вспомогательной ниткой — прибавление петель — убавление петель — закрытие петель — поднятие петель — резинка — двойной край — расчет трикотажного полотна — расчёт наклонных линий — частичное вязание — выполнение вытачек — кеттельный шов — расчёт, вязание и обработка деталей изделий — круглый вырез горловины — острый вырез горловины — прямоугольный вырез горловины — петли для пуговиц — воротники — карманы — втачной рукав — реглан — цельновязаный рукав — юбки — образцы вязок Вязание на спицах — набор петель — кромочные (крайние) петли — лицевые и изнаночные петли 5


— скрещенные петли — накиды — прибавление петель — убавление петель — снятые петли — удлинённые петли — обхватывающие петли — закрепление петель — частичное вязание — укороченные ряды — удлинённые ряды — вязание по диагонали — орнамент — образцы вязок — расчёт и выполнение деталей изделий — контрольный образец — расположение рисунка — выполнение спинки — выполнение рукава — выполнение переда — петли для пуговиц — карманы — вывязывание горловины — вывязывание воротников — реглан Галифе Глаженье Годе Гольф Горловина Гофре Декатировка Декольте Джинсы Драпировка Жабо Заметать Застёжка — застёжка «молния» — застёжка на пуговицах — застёжка на кнопках — застёжка на «липучке» — застежка на пряжке — обработка застёжки Застрочить Заутюжить Защипы Игольное кружево 6


— венецианское кружево — ленточное, или ирландское, кружево — кручёный русский шов — тюлевые швы — кружево «хедсбо» — «солнечное» кружево — палестинское, или восточное, кружево Кант — см. в статье Отделка одежды Кап Капюшон — капюшон со швом посредине верха или сзади — капюшон со швами, образующими затылочную часть — капюшон-воротник Кардиган Карманы — накладные карманы — прорезные карманы — карманы, расположенные в шве — карман с подкройным бочком Кильт Кимоно Кокетка Кокилье Крахмаление Крашение — определение типа волокна — подготовка посуды и воды — подбор красителя — подготовка к крашению — крашение Крючки вязальные Кулиска Лацканы «Летучая мышь» Лоскутная техника — треугольники — «мельница» — «звезда» — «американский» квадрат — «спираль» Макинтош Макраме Манжета Моделирование Наметать Настрочить Нитки Носки 7


Оборки — см. в статье Отделка одежды Обстрочить Обтачать Одежда Отделка одежды — бейка — буфы — волан — защипы — кант — оборка — отделочная строчка — рельефная (шнуровая) строчка — рюш — оборка — фестоны — складки Оттянуть Отутюжить Паты Пелерина Перчатки — перчатки, связанные на 5 спицах — перчатки, связанные на 2 спицах — перчатки, связанные крючком Петли — воздушные петли — выстрочные петли — обмёточные петли — обтачные петли Плетение кружев на коклюшках — белёвское кружево — вологодское кружево — вятское кружево — елецкое кружево — кяришекое кружево — михайловское кружево — скопинское кружево Плетение на шаблоне Плечевые накладки, то же, что Подплечники Плиссе Подкладка Подплечники Подшить Поло Помпоны и кисти Примерка Приметать 8


Притачать Приутюжить Пришить Пройма Прокладка Простёгивание Пряжа Пуговицы, кнопки, крючки Пуловер Разутюжить Раппорт Раскрой ткани Реглан Редингот Рукав Рюш — см. в статье Отделка одежды Саронг Свитер Смётывание Снятие мерок Спенсер Спицы Стёжка Стирка Супат Сутюжить Тренчкот Трикотажные швы Туника Фестоны — см. в статье Отделка одежды Фигаро Фриволите — челночное кружево Шали Шапочки Швейная машина Швейные иглы Швы и стежки Шлица Юбка

9


От издательства Книга предназначена для массового читателя, всех желающих овладеть приёмами выполнения основных видов рукоделия — вышивания (ручного и на машине), плетения кружев (на коклюшках и игольного, фриволите), макраме и шитья, изложенных в доходчивой форме и иллюстрированных многочисленными цветными рисунками и схемами, как правило, дополняющими и поясняющими текст (книга содержит ок. 1000 иллюстраций). Основная задача этой энциклопедии — ознакомить читателей со школой мастерства: от начальных навыков до умения самостоятельно изготавливать сложные индивидуальные изделия, выполненные в разной технике и из различных материалов. Работая над этой энциклопедией, мы понимали, что читатели будут реализовывать приобретенное умение согласно собственному вкусу, фантазии и требованиям моды, которые в силу изменчивости не нашли отражения в издании. Однако, чтобы помочь читателю в создании современных вещей, мы старались рассматривать основные приёмы рукоделия на универсальных образцах, наиболее устойчиво используемых, иногда даже неизменных во времени (например, блузки, брюки, воротники, юбки). Это позволяет многие приведённые в книге изделия и узоры либо заимствовать полностью без изменений, либо путём сочетания разных деталей или их моделирования легко создавать необходимые модные изделия. Мы стремились к максимальной полноте тематики по каждому виду рукоделия, поэтому кроме приёмов и навыков работы в книге помещены статьи об основных используемых инструментах и приспособлениях (например, пяльцы, крючки, «вилки»), вспомогательных материалах, а также об уходе за готовыми изделиями. Для удобства пользования энциклопедией в конце книги помещён предметно-алфавитный указатель.

10


А Апаш — форма воротника, соединяющего одним углом собственно воротник и небольшие отвороты. По этой форме воротника называют и рубашки-апаш. В дословном переводе — «хулиган, уличный грабитель". Считают, что мода заимствована в начале века у парижских хулиганов, которые носили просторные рубашки с таким воротником. См. ст. Воротник. Аппликация — нашивка (или наклеивание) кусочков ткани, фетра, замши, кожи или меха, шнура. Применяют для украшения как декоративных изделий, гак и одежды. Для аппликации кусочки тонких тканей (ситца, сатина, шёлка) надо слегка подкрахмалить и хорошо разгладить. Перевести с помощью копировальной бумаги весь узор на основную ткань, а детали узора -— на кусочки ткани. При этом необходимо следить, чтобы направление нитей ткани на кусочках совпадало с направлением нитей на основной ткани. Детали узора выкроить и приметать к основной ткани швом «вперед иголку» мелкими стежками нитками мулине или катушечными в тон ткани. Стежки шва расположить вдоль края ткани. Затем кусочки пришить к основной ткани петельным швом (рис. 1), гладьевыми стежками (рис. 2) или тамбурным швом (рис. 3). Гладьевые стежки могут быть разной длины, группироваться, образуя зубки, лапки и т. д. (рис. 4, 5). Детали узора можно пристрочить на машине. Если ткань аппликации несыпучая, достаточно прикрепить её по краям одной-двумя простыми строчками. Нужно заправить материал в пяльцы и обстрочить рисунок двойной мелкой строчкой, затем обработать контуры плотным валиком (рабочие нитки — вверху, внизу — шёлковые в тон накладной ткани). Закончив работу, прогладить изделие с изнаночной стороны, предварительно слегка увлажнив (шёлковые ткани не увлажняют). Аппликацию можно выполнить швом «вприкреп» (рис. 6). На кусок цветной ткани, предназначенной для аппликации, нужно перевести рисунок и приметать на соответствующее место основной ткани. Контур рисунка сначала прострочить редким гладьевым валиком (или 2 раза строчкой), затем обрезать лишнюю ткань и выполнить по контуру шов «вприкреп». В некоторых изделиях после выполнения вышивки на лицевой стороне можно обстрочить контур аппликации по вну11


треннему краю гладьевого валика на изнаночной стороне (в челнок заправить металлическую нить — люрекс). Это придаст изделию нарядность. Очень красиво выглядит выполненный с изнанки по контуру аппликации (в челноке — люрекс) шов «ложный бисер» (рис. 7). Этим же швом можно выполнить контур аппликации с лицевой стороны (верхняя и нижняя нитки шелковые № 65). Аппликацию на тонких тканях (типа шифона) выполняют, пристрачивая с изнаночной стороны дополнительный слой ткани, той же, из которой выпол-

нено изделие. Рисунок надо перевести на изнаночную сторону основной ткани, заправить её в пяльцы, прикрепить булавками дополнительную ткань (булавки должны быть на той стороне, на которой выполняется вышивка) и прострочить контур узора двойной строчкой или редким валиком (в зависимости от структуры ткани). Затем, сняв булавки, заправить ткань на лицевую сторону, обрезать остатки (по контуру рисунка), обстрочить мотив тонким валиком или гладью. Внутри больших мотивов выполняют различные вышивки стебельчатым швом, ажурные сетки с красивым узором и т. д. Съёмную аппликацию применяют для отделки детской одежды (эмблемы, нашивки и т. д.). Для эмблем следует взять плотную ткань, 12


перевести рисунок, вышить его и обстрочить но контуру вышивки гладьевым валиком, отступив от края на 2 мм. Затем вышитый рисунок обрезать по контуру и вручную пришить к изделию (по внутреннему контуру). См. рис. 8. Аппликация на сетке (рис. 9). Такую аппликацию надо выполнять вместе с пришитой с изнаночной стороны сеткой, затем вырезать необходимые участки рисунка: с лицевой стороны — ткань изделия, с изнаночной — сетку. В декоративных изделиях применяется аппликация из разных кусочков ткани. Для этого следует перевести рисунок на обе стороны основной ткани, следя, чтобы контуры рисунка совпадали. На лицевой стороне приметать те кусочки ткани, которые будут перекрываться другими деталями, заправить основную ткань в пяльцы изнаночной стороной вверх, обстрочить детали по контурам, затем, вынув работу из пялец, обрезать излишки накладной ткани, отступая от строчек па 1 мм. Когда весь аппликационный материал будет обстрочен и излишки ткани обрезаны, надо заправить работу в пяльцы лицевой стороной вверх и обработать все детали валиком с прокладкой нитки. Нитки для обработки и прокладки следует подобрать в тон основной ткани. При выполнении аппликации из толстых тканей (драп, сукно, фетр и др.)

13


детали узора переводят сначала на картон и вырезают их. Полученные форматки нужно положить на кусочки ткани и обвести цветным (на тёмных тканях) или простым (на светлых тканях) карандашом. Детали из таких тканей не обшивают по краю, а прикрепляют в центре цветка пуговицей, бусинкой или узелком, в листьях вышивают ЖИЛКУ. Так выполнена грелка на чайник (рис. 10). Из кусочков плотных тканей можно выполнить дорожки и наволочки на диванные подушки, покрывало, коврик. Иногда кусочки тканей приклеивают к изделию. Для этого из плёнки или полиэтиленового пакета нужно вырезать деталь узора на 2—3 мм больше той, которая вырезана из ткани. На ткань положить плёнку, поверх неё кусочек ткани и прижать их не очень горячим утюгом. Варежку-прихватку (рис. 11) можно сшить из сукна или другой плотной ткани. Она состоит из двух частей: тыльной (с аппликацией) и ладонной (удлинённой). Ладонную часть варежки надо сделать на подкладке, а между 14


основной тканью и подкладочной положить слой ватина, фланели или поролона. После выполнения аппликации обе части варежки сложить и сшить петельным швом. Детали узора земляники приклеить к основной ткани и прикрепить отдельными стежками. Жилки в листочках и усики вышить стебельчатым швом. Белое панно (рис. 12) выполнено из мотка белого шнура длиной 25 метров. Оно состоит из разных мотивов, скреплённых между собой с изнанки незаметными стежками белыми катушечными нитками № 40. Каждый мотив надо начинать с кружочка. Для этого на конце шнура сделать несколько витков из катушечной нитки и закрепить её, прокладывая шнур, чтобы он не расплетался. Вокруг этого конца шнура уложить витки, скрепляя их с изнаночной стороны. Когда кружок будет готов, шнур отрезать, конец спрятать на изнаночной стороне и прикрепить его к кружочку. Так выполнить все кружочки, сшивая их между собой. В центре панно расположен большой шестнадцатилепестковый цветок. Для сердцевины цветка нужно сделать круг из пяти витков, а вокруг него уложить 7 кружочков, из трёх витков каждый. Вокруг сердцевины уложить 2 витка и, не отрезая шнур, выполнить лепестки цветка. Укладывая шнур, следует прикреплять его к сердцевине и скреплять в местах, где лепестки смыкаются. Затем сшить 16 кружочков, вложить их постепенно в листочки и прикрепить к ним. Диаметр большого цветка равен 27 см, диаметр двух других цветков — 12,5 см. Для верхнего цветочка из кружочков НУЖНО выполнить один круг из 5 витков и 8 кругов из двух витков. Такой же цветочек расположить ниже большого цветка. Выше цветков, в верхней части панно, расположить 5 мотивов: из 4 кружочков, из одного, из 3 (в центре), из одного и из 4. Мотив из 3 кружочков расположен также в нижней части панно. Закончить панно тремя кружочками разных диаметров. Панно надо смазать с изнаночной стороны густым картофельным крахмалом, подсушить и прогладить. К верхнему краю панно прикрепить палочку и шнурок. Мотивы из шнура можно прикреплять к ткани и использовать для украшения сумки, газетницы, наволочки на диванную подушку и других изделий. Салфетку (рис. 13) выкраивают по форме треугольника и обшивают петельным швом. Цветочки и листочки нужно скрепить между собой незаметными 15


стежками и пришить к основной части салфетки. Таким же образом можно выполнить прямоугольную салфетку. Петуха, показанного на рис. 14, можно выполнить на наволочке для диванной подушки или на грелке для чайника.

16


Б Бахрома. Служит для отделки вязаных и швейных изделий на плотной ткани. Делают её разными способами. Чтобы сделать бахрому из нитей основной ткани (рис. I), необходимо выдернуть нити в одном направлении, пока не получится бахрома нужной длины. Несколько нитей отделить в пучок и завязать узлом вплотную к краю. Если ткань осыпается, то после выдергивания ниток основание бахромы надо закрепить зигзагообразной строчкой нитками того же цвета, что и ткань. Если нити из ткани выдергиваются трудно, то бахрому можно сделать из ниток другого материала, например шёлка или шерсти. Для этого край ткани, предназначенный для отделки, подогнуть и заделать (на машинке или вручную). Если кисточку нужно сделать в шесть ниток, то в иглу продергивают сразу три. Длина пучка ниток должна быть на 1 см больше (для завязывания узелка). Нитки продёрнуть через край материала, обвивая вокруг указательного пальца. Полученные внизу петли разрезать и отдельные кисточки завязать близко к краю. Можно ещё раз завязать два соседних пучка посредине.

Бахрому можно не только прикрепить к готовому изделию, но и вывязать на спицах вместе с изделием, например с шарфом (рис. 2).

17


Для этого нужно набрать на спицы нечётное число петель и провязать 2 ряда лицевыми петлями (см. ст. Вязание на спицах). 3-й ряд — снять кромочную петлю, ввести правую спицу слева направо в 1ю петлю и оставить в ней. Взять в правую руку нитку от клубка, обмотать ею 2—3 раза по часовой стрелке конец правой спицы вместе с указательным пальцем левой руки и после этого конец спицы вместе с витками протянуть в петлю. Сбросить с указательного пальца длинные петли (они останутся на изнаночной стороне работы). Провязать 1 петлю лицевой; 1 крайняя петля. 4-й ряд — все петли провязать лицевыми за задние стенки. Витки из петель провязывать как 1-ю петлю, после провязывания слегка потянуть их вниз. 5-й ряд — начинают вязать с 3-го ряда. «БАНАНЫ» —бытовое название брюк, у которых ширина на уровне колен значительно больше, чем у щиколоток (по силуэту напоминают форму банана), и юбок, состоящих из клиньев в виде большой занятой. В готовом изделии клинья проходят диагонально, как бы спирально обвивая фигуру, и также напоминают скрученную кожуру банана (иногда их называют «спиральные»). Шьют из любых тканей. Используют ткань разных рисунков или двух-трёх цветов. Батник— бытовое название женских блузок, выполненных в стиле мужских сорочек. Произошло от искаженного английского «батндаун» — «пуговицы до низа». Предложены в 60-х годах французским модельером Жаном Буске (псевдоним и торговая марка «Кашарель»). БЕЙКА — см. в статье Отделка, одежды. Бермуды — прямые брюки до колен (часто с отворотами но низу), предназначенные в основном для летнего отдыха. Шьют бермуды из однотонных или набивных лёгких тканей, носят с майками, туниками или купальными бюстгальтерами (женщины). Названы по Бермудским островам, где мужчины их носят с пиджаками и галстуками. — купальник, состоящий из бюстгальтера и маленьких трусиков. Назван по тихоокеанскому атоллу Бикини. Введён в моду в конце 50-х годов в Париже. Бисер. Изделия из бисера очень красивы и декоративны. Из бисера можно сделать подвески, ожерелья, пояса, браслеты, брошки, кулоны и т. п. ДЛЯ ТОГО чтобы выполнять украшения из бисера, необходимо иметь специальное приспособление. В домашних условиях это дощечка с двумя перегородками у концов шириной 10—15 см, длиной 40— 150 см (длина зависит от вида изделия). На перегородках делают насечки в виде гребёнок или набивают тонкие гвоздики, за которые зацепляют нитки основы. Ткать надо следующим образом: слева на расстоянии 10 см от нижнею края дощечки закрепить рабочую нитку (лучше капроновую), а на иголку набрать 18


соответствующее количество бисеринок (на одну меньше, чем ниток основы) и продевать иголку слева направо под основой, следя за тем, чтобы каждая бисеринка расположилась между нитями основы; затем иголку пропустить справа налево поверх основы через каждую бисеринку. После этого набрать следующий ряд, следя за соблюдением узора. Для того чтобы выполнить подвеску, необходимо оставить нитки длиной 20— 25 см и ткать узор до середины подвески, от середины узор повторить для сохранения симметрии. Затем изделие срезать и концы посредине соединить ниткой для образования медальона (соответственно рисунку). На оставшиеся свободные нитки нанизать висюльки для украшения подвески (последовательность выполнения подвески показана на рис. 1). Нитки закрепить многократным пропусканием через бисеринки. Затем завязать незаметный узелок и кончик нитки расплавить горящей спичкой. Таким же способом выполняют пояса и браслеты. Хотя тканые изделия из бисера очень красивы, они слишком плотны но фактуре. Чтобы эти изделия были изящны и воздушны, бисер рекомендуется нанизывать на нитку с ажурными промежутками. Способов нанизывания бисера несколько. Первый способ (старинный) — плетение вдоль изделия; второй — нанизывание бисера одной или двумя иголками поперёк изделия. Нанизывать бисер иголками проще и быстрее, но этот способ не позволяет делать в изделии ажурных промежутков, а если их всё-таки выполняют, то это очень усложняет работу. Кроме того, для работы необходимо иметь иголки (одну или две) № 0. Очень удобно и быстро нанизывать бисер на леску, но такие изделия хрупки и непрочны. Ожерелье или узенький воротничок из мелких цветочков. Такое ожерелье можно сделать длинным в несколько ниток или собрать одну короткую ниточку вокруг шеи, приспособив к ней застежку от старых бус или маленький металлический крючок. Для изготовления цветочков нужно взять нитку длиной 140—150 см и вдеть её в иголку. Если бисер мелкий, то иголка нужна очень тоненькая (№ 0). Если такой иголки нет, то кончик нитки заостряют и смазывают клеем БФ-2 или лаком для ногтей. Нитку надо приготовить заранее, чтобы кончик хорошо высох. Заготовленные таким же способом нитки используют и при плетении первым способом — «вдоль изделия». Ожерелье можно сделать быстро следующим образом: на нитку набрать 8 бисеринок, затем замкнуть их в кольцо, продевая иголку через крайнюю бисеринку. Следующий этап: набрать I бисеринку другого цвета (серединку) и протащить иголку через 5-ю бисеринку колечка (рис. 2). Между 19


цветочками можно нанизать по нескольку бисеринок другого цвета или «трубочки» стекляруса. Но этот способ неудобен тем, что цветочки крутятся вокруг своей оси. Для того чтобы ожерелье было более устойчивым, надо лепестки цветочка собрать из 10 бисеринок. Для этого нужно продеть иглу дважды через две бисеринки для лепестков, затем нанизать на иголку так, как показано на рис. 3 (последовательность выполнения указана буквами). Если бисер не очень мелкий, то проще всего собирать такое ожерелье из 3 ниток сразу. Взять нитки длиной 50—100 см (в зависимости от длины ожерелья), подготовить концы и все концы вместе продеть через первую бисеринку. Затем разъединить нитки: на левую нитку надеть 8 бисеринки, на среднюю — серединку и на правую надеть тоже 3 бисеринки. Затем снова продеть все 3 нитки через одну бисеринку (рис. 4) и т. д. Круглое ожерелье. Его можно сделан тремя способами. Первый способ. Приготовить, как описано выше (с твёрдыми концами), 6 ниток длиной 120—130 см. Одним концом нитки связать вместе и закрепить. Можно забить в дощечку тонкий гвоздик и закрепить на нём нитки, или использовать подушку для макраме, кусок поролона, обёрнутый несколько раз любой светлой тканью (чтобы на ней был лучше виден бисер). Нитки приколоть покрепче булавкой, т. к. в процессе работы нитки натягиваются. Из каждой пары ниток набрать полоску из бисеринок, т. е. в каждую бисеринку продеть по 2 нитки. Каждая полоска 4—5 см, а средняя короче на 2 бисеринки. Процесс плетения показан на рисунках 5, 6, 7, 8. В нижней части ожерелья образуются «висюльки». Верхнюю часть ожерелья надо немного стянуть, чтобы оно получилось полукруглым. Закончить ожерелье

20


тоже 3 полосками длиной 4—5 см. Прежде чем закончить плетение, необходимо по шее намерить нужную длину. Нитки закрепить на застёжке. Второй способ. Для изготовления ожерелья этим способом необходимо иметь 2 тонкие иголки (если бисер крупный — иголки № 1, если мелкий — только иголки № 0). Взять капроновую нитку произвольной длины (но достаточно длинную), оба её конца вдеть в иголки. Любой из иголок набрать на нитку 14 бисеринок, расположить в центре нитки, придерживая левой рукой. Затем одной из иголок сделать колечко из 9, 10, 11, 12, 13 и 1.4 бисеринок, продевая иглу в 8-ю бисеринку. На ату же иглу набрать еще 3 бисеринки и иглу продеть уже в 4-ю бисеринку. Затем на эту же иглу набрать еще 2 бисеринки. В последнюю ИЗ бисеринок продеть и первую иглу (на рис. 9 это красная бисеринка). Затем первую иглу вернуть обратно, набирая по 3 бисеринки и закрепляя их в середине каждой предыдущей клеточки, а на вторую иглу снова набрать 1 бисеринку. Вторая игла проходит по верхней части ожерелья, слегка стягивая ее и придавая ожерелью полукруглую форму (рис. 10). На схеме показано, как плести; бисеринки, через которые нитка проходит дважды, — красного цвета. Ожерелье можно украсить «висюльками» в процессе плетения, добавив в нижней части ещё 1 бисеринку и продевая через нее петельку из 9 бисеринок (рис:. 11). Можно после изготовления ожерелья сделать петельки в нижней части, продевая нитку в нижний ряд бисеринок (на 21


рис. 12 бисеринки, в которые продевают дополнительные петельки, — красные). К ожерелью прикрепляют застёжку или петельку и крючок. Третий способ. Ожерелье выполняют с помощью ОДНОЙ иголки и капроновой нитки. Его можно сделать с «висюльками» (или без них) так же, как описано во втором способе. На схеме (рис. 13, 14, 15) показано, как выполнять ожерелье с помощью одной иголки. Если в процессе изготовления ожерелья кончится нитка, то конец се нужно закрепить петельным стежком на нитке, продеть в соседнюю бисеринку, 22


сделать еще стежок и т. д. Так проделать 3—4 раза и. обрезав нитку, копчик аккуратно прижечь горящей спичкой. Таким же способом (только с другой стороны) закрепляют конец новой нитки. Ожерелье можно сплести из бисера 3—4 цветов, подобрав их по следующей схеме (рис. 16). Красиво выглядит ожерелье, выполняемое зубчиками одной иголкой. На рис. 17 последовательно изображен процесс изготовления. На иголку набрать К) бисеринок и иголку пропустить в 5-ю от начала бисеринку. Зачем набрать 3 бисеринки и пропустить иголку в первую бисеринку. Далее плести по рисунку. Это ожерелье можно сделать однотонным или украсить рисунком. Можно сделать зубчики разной величины или сделать 1 большой зубчик на тоненькой полоске и на зубчике выплести красивый узор, украсив его «висюльками». Мозаичные изделия. Эти изделия тоже выполняют одной иголкой. Таким способом можно сплести поясок, браслет, длинное ожерелье и ожерелье вокруг шеи. Поясок и браслет плетут по схеме, изображённой на рис. 18, они могут быть любой ширины. На длинную нитку набрать нечётное количество бисеринок (пять, семь, девять). Затем иголку продеть в 8-ю от конца бисеринку, на нитку нанизать по одной бисеринке и продеть иголку в каждую нечётную бисеринку первого ряда. Таким образом нанизать второй ряд. Работу перевернуть и продолжать нанизывать, набирая на нитку по одной бисеринке и продевая иголку в каждую бисеринку предыдущего ряда. Если способом «мозаика» выполняется полосочка на шею, её можно украсить цветочками по схеме (рис. 19). Набрать 5 белых бисеринок, пропустить иголку повторно через 3-ю и 1-ю бисеринки, подтягивая нитку (рис. 19, а, б). Так нанизать 4 ряда (рис. 19, в, г). 5-й ряд — взять одну красную и одну белую бисеринку (рис. 19, д). 6-й ряд — взять сначала одну белую, затем одну красную бисеринку (рис. 19, е). 7-й ряд — нанизать из жёлтой бисеринки (для середины цветочка) и одной белой (рис. 19, ж). 8-й ряд — нанизать сначала красную, затем белую бисеринки. 9-й ряд — нанизать сначала белую, затем красную бисеринки (рис. 19, з). 10-й ряд — нанизать только из белых бисеринок, а на нитку, пропущенную через последнюю красную бисеринку, набрать 3 или -1 красные бисеринки для выполнения лепестков цветка (рис. 19, и). Протянуть нитку повторно через нанизанные раньше красные бисеринки — лепестки. На конец нитки набран» белые бисеринки 11-го ряда, а 12-й ряд снова начать красной (рис. 23


19, к, л). Повторить процесс сначала, нанизывая цветочки с обеих сторон полоски. Воротничок из короткого стекляруса выполняют способом "мозаика» одной иголкой (рис. 20, 21). Вначале выполнить узкую полоску, где каждый ряд наращивают одной бусинкой. Затем, когда узкая полоска достигнет нужной длины, начать выполнение треугольника. Наращивать его, набирая в каждом ряду три бусинки и продевая иголку каждый раз в третью от конца бусинку. Плетение треугольников показано на схеме. Треугольники можно сделать одинаковыми или один треугольник большим, а по сторонам несколько

24


25


маленьких. Можно весь воротник выполнить зубчиками. Сделав ожерелье для воротничка, можно выполнять подвеску. Подвески можно плести несколькими способами. Первый способ (вдоль плетения). Подвеску плетут снизу. Взять 6 ниток длиной около 1,5 м. Каждый копчик сделать твёрдым (смазать клеем БФ-2 или лаком для ногтей и хорошо высушить). Затем на каждую нитку нанизать бисеринки: 3 чёрные, 1 белую, 1 синюю, 1 белую, 2 чёрные, 1 красную, 2 чёрные, 1 белую, 1 синюю, 1 белую, 2 чёрные. Расположить набранные бисеринки в середине нитки и второй конец нитки продеть в 1-ю чёрную бисеринку. Таким образом получилось б «висюлек» и 12 концов нитки. Закрепив их на некотором расстоянии друг от друга на дощечке или поролоне, начать плетение но схемам (рис. 22, 23, 24). Мосле выполнения всех переплетений, указанных на схеме, получится квадрат, украшенный «висюльками»; нитки разделить пополам и начать плетение боковых сторон. Каждые две нитки пропустить через 5 чёрных, 1 красную, 5 чёрных бисеринок и дальше плести по схеме (рис. 25), получая маленькие квадратики, перемежающиеся ажурными полосками. Таких квадратиков надо сделать столько, сколько нужно, чтобы получить желаемую длину подвески. Полоску завершить рядами полосок из бисеринок, надетых на 2 нитки. Соединить 2 половинки, нитки завязать и аккуратно закрепить (рис. 26). Второй способ. Подвеску плетут по схеме, показанной на рис. 27. Для плетения необходимы 2 иголки. На одну из иголок надеть 15 бисеринок; 2 чёрные, 3 красные, 1 белую, 1 чёрную, 1 белую, 3 красные, 2 чёрные, 1 синюю, 1 белую. Расположить бисеринки посредине длинной нитки, на оба конца которой надеты иголки. Затем ту же иголку, на которую нанизывали бисер, продеть в 3-ю от конца красную бисеринку и начать плетение так

26


же, как при выполнении круглого ожерелья (рис. 28): набрать 3 красные бисеринки, продеть 3-ю от начала красную бисеринку, затем на эту же иголку набрать белую, синюю и 2 чёрные бисеринки. 2-ю ИГОЛКУ продеть в синюю бисеринку (рис. 29). Закончив плетение, первую иголку с нанизанными на неё 2 черными бисеринками отложить и продолжать плетение по схеме 2-й иголкой. При плетении иголки чередуют. Сплести подвеску по схеме до нужной длины (чтобы проходила голова), затем полоску сложить вдвое, доплести до такого расположения бисеринок, какое было в начале плекпия. На ту иголку, на которой оставили 2 чёрные бисеринки, надеть 3 чёрные бисеринки и этой иголкой соединить обе полоски. Вторую иголку вернуть к концу 2-й половинки и, возвращаясь, плести уже большой квадрат по схеме (рис. 27). Когда квадрат закончен, иголки расположены таким образом, что плетение можно разделить и выполнить одну завершающую полосочку. Концы ниток 27


закрепить и прижечь. Затем недлинную нитку вдеть в иголки и, продев эту нитку в красную бисеринку, указанную на схеме стрелкой, сплести подвеску до конца. Двумя иголками можно нанизать подвеску с ажурными промежутками. Подвеску начинают нанизывать снизу с медальона. Начиная первый ряд, одновременно нанизывают и «висюльки» (рис. 30). Исполнение подвески показано на схеме. Нанизав медальон, нанизывают боковые полоски подвески. Для этого на одну из иголок набрать несколько бисеринок соединительной полоски (10—20 штук) и 13 бисеринок для первого ряда маленького квадратика. Первую иголку протянуть в 7-ю от конца бисеринку, два раза набрать 3 бисеринки для второго ряда и 4 для окончания его. Иголку протянуть через все бисеринки соединительной полоски, 4 бисеринки последнего ряда медальона и начать нанизывать дру-

28


гую полоску, соединяя ее вверху с 5-й бисеринкой первого ряда квадратика. Таким же образом надо выполнить третью полоску. Нанизав четвёртую полоску, иголку I оставить вверху и протянуть через бисеринки полоски и вторую иголку, которая оставалась слева (рис. 31, 32). Обе боковые полосы нанизывать до нужной длины, чередуя промежутки с квадратиками. Закончив работу, соединить полоски, пропуская концы ниток через последний ряд ранее выполненной полоски. Чтобы сделать ажурную подвеску с пятиугольным медальоном, набрать на нитку 7 бисеринок для первого ряда и несколько бусинок для «висюльки» (рис. 33, а). Нанизать «висюльку» и набрать на иголку II две бисеринки (8, 9, рис. 33, б, в). Протянуть иголку II в 3-ю от начала первого ряда бисеринку, подтянуть нитку. Набрать еще 2 бисеринки (10, 11) для ряда и несколько бусинок на вторую «висюльку» (рис. 33, г). Нанизать «висюльку» и снова набрать 2 бисеринки (12, 13), про29


тянуть иголку II через 1-ю от начала ряда бисеринку. Получится «восьмёрка» из двух петелек с «висюльками» — уголок медальона. Иголка II останется с левого бока изделия, следующий ряд надо плести иголкой I, нанизывая на неё 3 бисеринки и протягивая нитку через 5-ю бисеринку первого ряда (рис. 33, д). Затем избрать 6 бисеринок (17—22) на боковую петельку и несколько бусинок на 3-ю «висюльку», которой заканчивается второй и начинается третий ряд (рис. 33. е). Нанизать «висюльку» и набрать 2 бисеринки (23, 24), а иголку I с ниткой пропустить во 2-ю бисеринку (18) от начала петельки. Набрать на нитку два раза по 3 бисеринки, нанизать третий ряд, который тоже заканчивается петелькой с «висюлькой». Для этого на иголку I набрать 2 бисеринки ряда и несколько бусинок на «висюльку». Нанизать «висюльку» и набрать еще 3 бисеринки на иголку II, которая осталась с левого бока. Затем набрать

30


одну бисеринку и пропустить иголку II в последнюю бисеринку на иголке I. Теперь иголка I остаётся слева (рис. 83, ж, з). Четвёртый ряд следует нанизывать иголкой II, набирая на неё по 3 бисеринки и протягивая её через каждую среднюю бисеринку предыдущего ряда. Закончить четвёртый ряд, нанизывая справа петельку с пятой «висюлькой» (рис. 33, и, к). Пятый ряд нанизывать справа налево иголкой II и закончить его шестой «висюлькой». Таким образом нанизывать все ряды медальона, попеременно чередуя иголки I и II. Закончив медальон, сделать боковые полоски обычным способом (рис. 33, л).

31


Объемные изделия Круглый шнурок можно исполнить способом «мозаика» (рис. 34). На нитку набрать нечётное количество бисеринок (семь, девять) и иголку протянуть через 2 бусинки ряда в том же направлении, чтобы получилось кольцо (рис. 34, а). Затем начать нанизывать второй ряд, набирая по одной бисеринке и пропуская иголку через 4-ю, 6-ю и 1-ю бисеринку (рис. 34, б, в). Также нанизывать последующие ряды, при этом сильно притягивать нитку для придания шнурку плотности (рис. 34, г, д). Изделие можно украсить, применяя бисер разных цветов, закончить застёжкой или соединить концы. Плетёнка. Этот шнурок можно сделать, комбинируя бусинки с бисером. Сначала надо сделать цепочку из колец (рис. 35, а), затем оплести её одноцветным или разноцветным бисером снизу вверх, наискосок (справа налево), как показано на рисунке (рис. 35, б, в). Дойдя до конца изделия, повернуть цепочку и оплести её с другой стороны. Спираль— круглый шнур, нанизанный "в столбик» (рис. 36), выполняют из бисера или из бисера и стекляруса. Для этого набрать на нитку некоторое количество бусинок, например: 1 бисеринка — стеклярус; 2 бисеринки — стеклярус; 2 бисеринки — стеклярус — 1 бисеринка

32


(рис. 36, а). Затем соединить нанизанные бусинки в кольцо, протягивая иголку с ниткой через 1-ю бисеринку (рис. 36, б). Второй ряд начать, набирая стеклярус и 2 бисеринки, пропуская нитку через 1-ю бисеринку за вторым стеклярусом первого кольца и т. д. (рис. 36, в, г). Последовательность изготовления спирали только из бисера показана на рис. 36, д. Квадратный шнур «в столбик» (рис. 37). Набрать на нитку 4 бусинки (1—-4), пропустить иголку с ниткой через 1-ю бусинку и подтянуть нитку (рис. 37, а). Получится кольцо из четырёх бусинок (рис. 37, б). Для второго ряда набрать на нитку 3 бусинки (5—7) и протянуть нитку через 3-ю бусинку (рис. 37, в). Снова набрать 3 бусинки (8—10), а иголку с ниткой протянуть 33


через 1-ю и 5-ю бусинки (рис. 37, г). Притянуть нитку, получится второй ряд «столбика» из двух петелек над 2-й и 4-й бусинками. Третий ряд надо начать из одной бусинки (11), нанизанной на нитку, которую пропустить через 9-ю бусинку, а нитку с бусинкой 12 протянуть через бусинку б (рис. 37, д). Получится кольцо из четырёх бусинок (11, 9, 12 и 6) так же, как и в первом ряду (рис. 37, е). Четвёртый ряд получается из двух петелек по 3 бусинки: вначале нитку с бусинками 13—15 протянуть через бусинку 9, а нитку с бусинками 16—18 — через бусинки 6 и 13 (рис. 37, ж). Пятый ряд закончить, набирая две бусинки (19, 20), нитку протянуть через бусинки 14 и 17, как показано на рис. 37, г. Таким способом продолжать работу до получения изделия нужной длины. Узоры для подвесок можно составлять самим. Для этого надо заготовить сетку, подобную той, на которой расположены описанные выше узоры, а затем нанести узор цветными карандашами. На рис. 33—44 показаны изделия, выполненные из бисера. БЛЕЙЗЕР — мужской пиджак классического стиля, однобортный или двубортный. Традиционные блейзеры шьют из однотонной ткани тёмно-синего цвета с металлическими пуговицами, на которых изображены геральдические знаки или якоря. Носят с белыми и серыми брюками. Блейзер требует светлой рубашки, обязательно галстука и элегантной обуви. В женскую моду введён французским модельером Ивом Сен-Лораном в конце 60-х годов. Женщины носят блейзеры с брюками или белой юбкой в складку, с блузками мужского стиля. БЛУЗКА. В зависимости от назначения блузки шьют из различных тканей (хлопчатобумажных, шёлковых, шерстяных, трикотажного и кружевного полотна); носят с юбками, брюками, юбками-брюками. Различают блузки и по силуэту: прямые, приталенные, полуприталенные, с рукавами разного покроя, без рукавов, с различными воротниками. Для отделки блузок широко используют многообразные виды ручной и машинной вышивки, кружево, аппликацию и т. д. (см. статьи Отделка одежды. Вышивание ручное, Вышивание машинное). Для создания прямой линии плеч часто используют подлинники. В статье даны четыре блузки, каждая из которых может служить основой для разработки других моделей. В первой модели приведены методы обработки всех деталей изделия (рукава, манжеты, воротника, застежки). В последующих трёх — только те виды обработки, которые отличаются от первой модели. Все чертежи даны без припусков на швы и подгибку.

34


Блузка прямого силуэта с втачным длинным рукавом на притачной манжете (рис. 1). Окат и низ рукава собраны на сборку. Воротник отложной на стойке.

Расход ткани: размер 164—108—116 — 2 м 60 см при ширине 110 см. После примерки и исправления возможных дефектов кроя (см. ст. Примерка) можно приступать к шитью. Последовательность изготовления. Стачать и обметать плечевые швы, заутюжить их в сторону спинки. Собрать на машине редкой двойной строчкой сборку по окату рукава между надсечками на расстоянии от среза соответственно на 1 и 1,5 см, распределить её равномерно, вметать, а затем втачать рукав в открытую (боковой шов не стачан) пройму. Обметать срез, заутюжить шов в сторону проймы и прострочить отделочную строчку по пройме на участке между надсечками. Иногда в блузках из тонких пластичных тканей, чтобы сборка но окату рукава не повисла, используют «козырёк», который прикладывают к окату рукава в согнутом виде (рис. 1,а, б), и сборку и дальнейшую обработку рукава производят вместе с ним. 35


Затем стачать и обметать боковой шов вместе с рукавом. Обработать разрез низа рукава долевой обтачкой. Для этого рассечь рукав по намеченной линии, с изнаночной стороны приложить обтачку, притачать (рис. 1, в), подогнуть 0,7 см и настрочить на шов притачивания (рис. 1, г). С изнаночной стороны закрепить (рис. 1, д). Собрать низ рукава на двойную сборку и равномерно её распределить. Согнуть манжету (рис. 1, е) и обтачать с двух сторон (трёхслойная манжета практична в блузках из тонкой ткани, для более плотных тканей достаточно двух слоев). Вывернуть, проутюжить, приметать открытым срезом с изнаночной стороны к рукаву и притачать. Свободный сгиб манжеты настрочить на шов притачивания (рис. 1, ж). Перегнуть край борта полочки по линиям сгибов, заутюжить и заметать. Подворотник (нижний воротник) обтачать воротником, вывернуть, выметать, образуя кант и слабину (т. е. необработанные обрезные края воротника уравнять и сметать, при этом на верхнем воротнике образуется излишек ткани, который необходим для огибания подворотника в готовом изделии (см. ст. Воротник). Вложить готовый воротник между стойками, обтачать их, вывернуть, прометать, проутюжить. Приметать стойку нижней частью со стороны изнанки к горловине, притачать и настрочить верхней частью на шов притачивания (жесткую стойку можно сделать трехслойной или с прокладкой). Подогнуть низ блузки и прострочить. Наметить петли (чтобы блузка не распахивалась, одна из петель должна быть на линии груди) и обметать. В данной модели петли на полочке — вертикальные, на стойке и манжетах — горизонтальные. Приметать подплечники для втачного рукава к плечевому шву (рис. 1, з) на расстоянии 1,5 см от шва втачивания воротника. Блузка прямого силуэта с длинным рукавом рубашечного покроя (рис. 2). Рукав втачан в открытую пройму без сборки и посадки по окату. Воротник отложной. Расход ткани: размер 158—96—106 — 2 м 50 см при ширине 110 см. Последовательность изготовления такая же, как для блузки на рис. 1. Особенность обработки. Перед притачиванием воротника необходимо стачать, вывернуть и приутюжить уголки полочки (рис. 2, а, б), затем приметать с изнаночной стороны верхний воротник, притачать и настрочить подворотником на шов втачивания (рис. 2, в).

36


Блузка прямого силуэта с цельнокроеным рукавом типа – «летучая мышь» (рис. 3). Воротник цельнокроеный с: полочкой. Расход ткани: размер 164—96—106 — 2 м 80 см при ширине 110 см. Последовательность изготовления. Стачать средний шов спинки, воротника, подборта. Обтачать борт подбортом. Стачать плечевые швы. Притачать нижнюю часть воротника к горловине между плечевыми швами (по спинке). Настрочить верхнюю часть воротника (т. е. часть подборта) на шов притачивания. Стачать боковые швы. Стачать складку на рукаве по намеченным линиям, разутюжить, подогнуть низ рукава и закрепить вручную или на машинке. Пришить пуговицы. Приметать подплечники для цельнокроеного рукава. Блузка прямого силуэта с длинным рукавом покроя реглан на притачной манжете (рис. 4). Воротник отложной на стойке. Застёжка потайная. Расход ткани: размер 164—104—112 — 2 м 65 см мри ширине 110 см. Последовательность изготовления. Собрать сборку на спинке и полочках между надсечками. Стачать средний шов кокетки. Притачать спинку и полочки к соответствующим кокеткам с рукавами, обметать, заутюжить швы в сторону рукавов, обметать и прострочить 37


отделочную строчку в край (0,2—0,3 см от шва притачивания). Стачать и обметать плечевые швы, заутюжить в сторону спинки. Стачать боковые швы. Заутюжить по намеченным сгибам края бортов правой и левой полочек (рис. 4, а, б). Наметать и обметать петли на правой полочке под верхней складкой. Приметать подплечники для рукава реглан. Блузон — короткая куртка (мужская и женская), низ которой заканчивается притачным поясом, а рукава — притачными манжетами с застёжкой на пуговицах или кнопках. Блузоном также

называют женские блузки, сшитые в этом же стиле. 38


Болеро — то же, что Фигаро. Бриджи — брюки, плотно облегающие ноги ниже колен. Первоначально у англичан служили для верховой езды и заправлялись в высокие сапоги. Были широко популярны в 20—40-х годах. Брюки. В зависимости от формы и назначения брюки шьют из различных тканей. Брюки, как правило, выполняют облегающими по бедрам и умеренно расширенными в области колен и низа. Их шьют из хлопчатобумажных или шерстяных тканей. Нарядные брюки могут быть широкими по всей длине, собранными в сборку по линии талии и низа, типа «банан», узкими или расклешенными внизу. Для таких моделей чаще всего используют шёлковые ткани и трикотажное полотно. Юбки-брюки различного покроя и длины обычно шьют из костюмных и плательных тканей. Особенность современных брюк — отсутствие на передней и задней частях заутюженных сгибов. На основе конструкции брюк можно построить бермуды, бриджи, брюкигольф (см. ст. Гольф), галифе, шорты. Брюки мужские классического стиля из шерстяной ткани (рис. 1), прямые по всей длине на притачном поясе. По линии притачивания пояса на передней части брюк — заутюженные складочки; на задней части — две вытачки. На передней части — боковой карман, на задней — прорезной карман «в рамку (см. ст. Карманы). Расход ткани: размер 170—100—88 — 1 м 15 см при ширине 140 см. Брюки женские спортивного стиля (рис. 2) свободной, сужающейся книзу формы на притачном поясе. По линии притачивания пояса на передней части брюк — мягкие складочки и карман с

39


швах. По линии притачивания пояса — мягкие складочки, по низу — застроченные вытачки. Расход ткани: размер 170—100—110 — 2 м 10 см при ширине 110 см. Последовательность изготовления брюк, независимо от выбранной модели, одинакова. В первую очередь обрабатывают карманы (на передней и задней частях), затем стачивают вытачки или складочки, производят влажнотепловую обработку, стачивают боковые швы, обрабатывают застежку на «молнию», стачивают слонку (задний шаговый шов) и притачивают пояс. 40


Последовательность изготовления мужских брюк аналогична женским с той разницей, что каждую половинку брюк обрабатывают отдельно друг от друга с поясом и соединяют в момент стачивания слонки (при раскрое по слонке дают припуск на шов 2,5—3,0 см для возможного расширения брюк по линии талии). Низ обрабатывают тесьмой (её настрачивают на линию подгибки низа двойной строчкой, перегибают на изнаночную сторону, заметывают и подшивают вручную). Влажно-тепловая обработка ткани при изготовлении брюк (рис. 4). Для придания брюкам нужной формы необходимо произвести влажно-тепловую обработку выкроенных задних и передних деталей (вытачки должны быть стачаны). Нужно сложить задние детали лицевыми сторонами друг к другу (рис. 4, а). Если ткань плотная и толстая, то обра-

41


ботку можно производить на каждой детали отдельно. Участки, обозначенные волнистыми линиями, тщательно смочить водой и горячим утюгом произвести их оттяжку (удлинение срезов) по шаговому шву на 1 см, по линии слонки — на 1,5—2,0 см. После оттяжки ткань должна быть сухая. Форма детали изменится (рис. 4, 6). Сложить детали по линии намеченного сгиба, тщательно смочить водой обозначенные дуговыми линиями участки и 42


произвести сокращение срезов легален (сутюжку) в области сидения и ниже линии колена (рис. 4, в) горячим утюгом, равномерно приближаясь к сгибу до полной усадки ткани. Сутюживать надо так, чтобы не образовывалось заминов и складок. В итоге задняя часть брюк должна приобрести форму, изображенную на рисунке. Сложить передние детали брюк лицевой стороной друг к другу, перегнуть по линии намеченного сгиба и сутюжить ниже линии колена (рис. 4, г). Передние детали брюк должны приобрести форму, изображённую на рис. 4, д. Если брюки широкие, то достаточно обработать ткань, как показано на рис. 4, г. После того, как будет произведена обработка, брюки нужно сметать к первой примерке, при которой может выявится дефект кроя. Способы его устранения см. в ст. Примерка, Буфы — см. в статье Отделка одежды.

43


В Варежки — можно связать на спицах и крючком. Для вязания их необходимо 100—120 г шерстяной пряжи. Варежки, связанные на 5 спицах по кругу (рис. 1). Варежки вяжут по кругу, на 5 чулочных спицах, рисунком, который может быть выполнен круговым вязанием или в развёрнутом виде, в прямом и обратном направлении, если рисунок вяжется по лицевой и изнаночной сторонам. Перед началом работы надо сделать расчет. Для этого нужно положить кисть руки на лист бумаги, обрисовать сё, отметить место расположения большого пальца и измерить окружность запястья. Рисунки вязок: чулочное вязание и платочный узор, резинка 1x1. Расчет: 15 петель = 10 см; 22 ряда = 10 см. Набран, на одну спицу 40 петель и распределить их поровну на 4 спицы, вывязывая одновременно резинку 1x1. Провязать резинкой 6 см (или 15 рядов). Следующие 4 ряда провязать лицевыми петлями. На 17-м см от начала вязания расположить по 5 полос, связанных платочным узором (8 рядов) и лицевым рисунком (4 ряда), чередуя их между собой. Для получения платочного узора в круговом вязании надо вязать 1-й ряд изнаночными, а 2-й лицевыми петлями. Для вывязывания мысочка связать резинкой 5 см, а затем в одном ряду убавить половину петель, провязывая по 2 петли вместе (1 лицевую и 1 изнаночную) так, чтобы лицевая петля «накрыла» изнаночную, т. е. провязывать по 2 петли вместе, заводя спицу со стороны второй, лицевой петли. Полученные в результате убавления петли прошить иголкой с ниткой, стянуть нитку и закрепить на изнаночной стороне. На 14-м см от начала вязания следует оставить прорезь, для большого пальца, определив его местонахождение. Для этого нужно разделить все петли на 2 части — внешнюю и внутреннюю. К внешней стороне добавить ещё 2 петли от внутренней. Следующие 8 петель оставить для большого пальца. Связав 22 петли внешней части варежки, отложить рабочую нитку и провязать 8 петель для большого пальца вспомогательной ниткой лицевыми петлями. Затем перевести эти 8 петель снова на левую спицу, провязать рабочей ниткой и довязать оставшиеся 10 петель внутренней части варежки. Продолжить вязание до конца. Когда варежка будет связана, удалить вспомогательную нитку; получится щель с открытыми петлями по краям. 44


Открытые петли надеть на 2 спицы поровну; каждым концом спицы набрать дополнительно по одной петле из «тела» варежки и вязать палец ДО середины ногтя. На последних четырёх — пяти рядах, в начале и в конце каждой спицы, провязать по 2 петли вместе. Оставшиеся петли прошить иголкой с Ниткой, стянуть и закрепить на изнаночной стороне. Варежки, выполненные длинным крючком (рис. 2). Масса шерстяной пряжи (№ 32/2 в 6 сложений) 100 г. Длинный крючок № 4. Рисунок вязки «простая Плетёнка». Направление работы от края варежки к пальцам. Для построения выкройки надо снять мерки: длина варежки, расстояние от края варежки до основания большого пальца, окружность Кисти по сжатой в кулак руке. Так как связанное длинным крючкам полотно не растягивается, варежки вяжут свободные, прямой формы. Ширина полотна должна быть равна окружности кисти плюс 2 см на свободное облегание.

45


Набрать цепочку воздушных петель по нижнему краю варежки (например, 20 см = 40 петель) и до основания большого пальца вязать ровно (примерно 10 см). Выполнить разрез для большого пальца. Затем, связав 10 см после разреза большого пальца, начать вывязывать мысок. Для этого разделить пополам все петли (40 петель: 2 = 20 петель) и на 20 краевых петлях ладони убавлять по одной петле по краям полотна в каждом 2-м этапе ряда. Более аккуратно и красиво получится, если провязывать вместе 3-ю и 4-ю петли от начала и конца ряда. Затем на 21-й петле, прихватив в середине полотна одну петлю от ладони, выполнить мысок тыльной стороны варежки. Палец вывязывают из двух половинок. Для каждой нужно набрать 8—10 вытянутых петель (6 вытянутых петель на разрезе и I—2 из промежутка у его краёв). Довязав до ногтя большого пальца, убавлять петли так же, как на 46


мыске варежки. На второй стороне разреза выполнить вторую пальца. Связанные

половину

варежки отпарить через влажную ткань, сшить палец с изнаночной стороны рабочей ниткой. Варежки сшивают по лицевой стороне кеттельным швом рабочей или отделочной ниткой. Обвязывают край варежки коротким крючком по схеме. 47


Варежки из двух частей, связанные на 2 спицах (рис. 3).

Снять мерки, сделать расчёт. Вязать, начиная от манжеты без убавлений до конца мизинца, оставив на одной половине отверстие для большого пальца. Убавления на мыске делать, провязывая вместе по 2 крайние петли. Большой палец выполняют на 5 спицах так же, как при вязании варежек на 5 спицах по кругу. Готовые половинки сшивают по лицевой стороне вертикальным трикотажным швом (см. ст. Трикотажные швы) или обвязывают крючком столбиками без накида (см. ст. Вязание крючком). Чтобы шов был менее заметен, верхняя часть варежки должна быть на 2 см шире нижней, тогда шов получится ближе к ладони. «Водолазка» —«бытовое название свитеров из тонкой пряжи или трикотажного полотна. Название появилось по аналогии с одеждой водолазов, которую надевают под скафандр. Вошла в моду с середины 60-х годов. Используется вместо блузок и мужских сорочек. Волан —см. в статье Отделка одежды Воротник. Большинство воротников имеют обычно две основные части — отложную (отлёт) и Стойку. Путём изменения очертаний отложной части, а также величины стойки можно получить разнообразные варианты воротников, которые могут быть отнесены к трём основным группам. Плосколежачие воротники отличаются стойкой небольшого размера или не имеют её совсем. Чаще всего их используют в женской и детской одежде. Стоячеотложные в о р о т н и к и, такие, как шалька, апаш и т. д., распространены наиболее широко. Их применяют на изделиях детской, так и мужской одежды. Воротники-стойки не имеют отложной части и различаются высотой стойки и оформлением её концов (встык, бантом, 48


галстуком и т. п.). Их широко применяют во всех видах женской одежды, а также мужской и детской. На форму воротника влияет линия втачивания. Чем она прямее, тем больше стойка, тем более прилегающим к шее (стоячим) будет воротник. Если линия втачивания воротника по своей форме приближается к линии выреза горловины изделия, стойка становится меньше, а при полном совпадении этих линий она совсем исчезает и воротник становится плосколежачим. По способу соединения с горловиной воротники делят на втачные (выкраивают отдельно) и цельновыкроеные с основными деталями изделия. Соединение воротника с горловиной — наиболее сложная операция. Способы соединения различны и зависят в основном от формы выреза горловины, застёжки, а также от ткани. Воротники чаще всего делают двойными. Для этого надо выкроить две детали — верхний воротник и нижний или подворотник (направление долевой нити в деталях воротника зависит от его модели). Для получения выкройки подворотника необходимо обвести на бумаге выкройку воротника и полученный контур уменьшить на величины, указанные на рис. 1.

Для создания жёсткой формы воротника в изделиях применяют прокладки. Выбирать ткань для прокладки (если она не специальная) нужно с таким учётом, чтобы не изменился цвет воротника. Обычно используют хлопчатобумажную ткань типа бязи или основную ткань, из которой шьют воротник. Перед раскроем рекомендуется декатировать (см. ст. Декатировка) прокладочную ткань, иначе её усадка может привести к деформации воротника. Если воротник из просвечивающей ткани, то прокладку нужно выкроить по размеру верхнего воротника и наметать на него, а затем соединить с подворотником. В этом случае припуск на ширину шва в готовом воротнике окажется между прокладкой и подворотником и не будет просвечивать через верхний воротник. Обработку воротников всех групп выполняют примерно одинаково. Последовательность обработки даётся на примере стоячеотложного воротника (рис. 2). В первую очередь нужно сложить верхний воротник и подворотник лицевыми сторонами внутрь, выравнять их срезы и сметать со 49


стороны верхнего воротника по краям и отлету, припосаживая при этом в углах (если используется прокладка, то её нужно заранее выкроить точно по размеру подворотника, наложить на его изнаночную сторону и наметать по всему контуру). Обтачать со стороны подворотника швом шириной 0,7 см (рис. 2, а), заутюжить припуск на ширину шва (для образования переходного канта) на верхний воротник (рис. 2, б). Если воротник с закругленными концами, то припуск на ширину шва необходимо обрезать, оставив 0,3—0,4 см (если ткань не сыпучая). Вывернуть воротник на лицевую сторону и, выправив утлы, приутюжить со стороны подворотника. Выравнять и сметать необработанные обрезные края. При этом на верхнем воротнике образуется излишек ткани, который необходим для огибания подворотника в готовом виде (рис. 2, в). Срезать припуск на ширину шва прокладки почти до машинной строчки (чтобы избежать излишней толщины края). Соединение воротника с горловиной в изделии с подбортами на примере сто-ячеотложного воротника (рис. 3). Стачать плечевые швы изделияНаложить заготовленный воротник подворотником на лицевую сторону изделия, сколоть булавками с контрольными надсечками и вметать в горловину, выравнивая срезы (рис. 3, а). Обметать зигзагообразной строчкой внутренний и плечевые обрезные края каждого подборта, подогнуть запасы на швы на изнаночную сторону, застрочить на 0,1 см от сгиба и приутюжить (рис. 3, 6). Повернуть заготовленные таким образом подборта лицевой стороной (если они цельнокроеные с полочкой) или наложить на лицевую сторону изделия (если они не цельнокроеные), в результате чего воротник окажется внутри — между изделием и подбортами (рис. 3, в). Соединить сметанные детали со стороны основного изделия машинной строчкой по краям бортов и горловине до плечевых швов, затем подборта перегнуть на изнаночную сторону изделия и окончательно приутюжить. Надсечь у плечевых швов припуски на ширину шва по горловине спинки и подворотнику (во избежание затяжки

50


шва втачивания), подогнуть внутрь и настрочить на расстоянии 0,1 см от шва втачивания воротника (рис. 3, г). Соединение воротника с горловиной в изделии без подбортов (из просвечивающих тканей) на примере воротника-стойки (рис. 4). Обработать плечевые швы и застёжку. Наложить заготовленный воротник с подворотником на изнаночную сторону изделия (рис. 4, а), концы воротника совместить с краями застёжки, сметать, выравнивая срезы воротника и горловины. Втачать воротник в горловину машинной строчкой (швом шириной 0,7 см), заутюжить шов на подворотник 51


(рис. 4, б). Подогнуть на изнаночную сторону (на 0,7 см) обрезной край верхнего воротника- наметать на горловину так, чтобы он накрывал строчку притачивания, и настрочить у самого сгиба по всей длине воротника (рис. 4, в). Соединение с горловиной воротника, выкроенного вместе с подбортами на примере воротника-шальки. Поскольку такой воротник состоит из трёх деталей (правая и левая половины верхнего воротника с подбортами и подворотник), верхний воротник и подворотник соединяют с горловиной отдельно. Сначала подворотник наложить лицевой стороной на лицевую сторону изделия, совмещая контрольные надсечки с плечевыми швами и края подворотника по линии втачивания с краями бортов, уравнять обрезные края и сметать. Втачать со стороны подворотника швом шириной тать по середине воротника швом шириной 0,7 см. Припуски на ширину шва разутюжить. Заготовленный таким образом верхний воротник лицевой стороной наложить на лицевую сторону изделия, совмещая контрольные надсечки по отлёту с концами подворотника, уравнять обрезные края по всей линии отлёта и краю борта изделия и наметать. Обтачать воротник со стороны изделия швом шириной 0,7 см. Для образования переходного канта припуск на ширину шва с изнаночной стороны до первой петли заутюжить на верхний воротник, а ниже первой петли — на полочку. После этого воротник с подбортами перегнуть на другую сторону изделия и приутюжить переходный кант со стороны подворотника и полочек. Внутренний обрезной край верхнего воротника и подбортов обрабатывают различными способами: в изделиях из хлопчатобумажных тканей край обычно подгибают на 1 см на изнаночную сторону, намётывают и настрачивают па изделие по всей Длине на расстоянии 0,1 см oт сгиба, а в изделиях из шелковых и шерстяных тканей внутренний край воротника и подбортов, до соединения верхнего воротника с изделием, обмётывают Зигзагообразной строчкой, также подгибают на изнаночную сторону на 1 см и застрачивают на 0,1 см от сгиба. После соединения верхнего воротника с изделием внутренний край его между плечевыми швами нужно настрочить на спинку или подшить вручную стежками. Вязание воротников см. в ст. Вязание крючком. Выкройка — детали изделия, вырезанные из вспомогательных материалов (бумаги, клеёнки и т. п.). Индивидуальные выкройки изготавливают на основе собственных мерок (см. ст. Снятие мерок). Для создания такой выкройки необходим чертеж основных деталей (спинки, полочки, рукава), называемый основой конструкции. В основу спинки и полочки входят горловина, пройма, вытачка, плечевой и боковой срез; рукава — окат, его 52


высота, локтевой и передний срезы. Основные горизонтальные линии при построении чертежа — линия груди, талии, бёдер, низа; вертикальные— линия середины спинки, боковою шва и середины переда. Основа конструкции может иметь различные силуэты — прямой, приталенный, трапециевидный. Для прямого силуэта характерно отсутствие вытачек на талии. Для приталенного силуэта проектируют вытачки по линии талии, по среднему шву спинки, боковому шву; для трапециевидного — расширение по боковому и среднему швам спинки. Каждая деталь основы служит отправной для создания новой формы изделия, отвечающей индивидуальным особенностям фигуры и требованиям фасона (см. в ст. Моделирование).

53


54


Стандартные выкройки переводятся с листка выкроек, который прилагают к журналу мод. Такие выкройки обычно нанесены разноцветными контурными линиями различной конфигурации (пунктир, точки, волнистые линии и т. д.) и сопровождаются условными обозначениями. Переводить их лучше с помощью специального копировального резца, подложив под выкройку лист бумаги необходимого размера. Можно также использовать папиросную бумагу или кальку. При этом все условные обозначения на отдельных деталях необходимо полностью перенести на выкройку (например, одинаковые цифры в углах разных деталей, которые указывают, какие места следует стачивать друг с другом). Многие из условных обозначений являются типичными для большинства журнальных выкроек. Так, если сгиб ткани обозначен штриховой линией, это означает, что на листе выкроек дана лишь половина детали. Карманы, подборта, обтачки и т. п. нанесены, как правило, тонкими сплошными линиями. Их следует переснимать как отдельные детали. Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, деталь необходимо удлинить, т. е. продлить прямую линию на указанное количество сантиметров. Очень крупные детали выкройки (например, брюки) разделены на две части. Пересняв обе детали на кальку, их следует склеить по линии соединения, совместив точки, обозначенные одинаковыми буквами или цифрами. Контрольные метки нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях, например, проймы (полочки) и оката (рукава). При шитье метки должны совпасть. Стрелкой на всех деталях выкройки указывают направление долевой нити, волнистой линией или пунктиром — место сборки. Заштрихованные детали или участки деталей показывают места, которые необходимо укрепить прокладкой. После того как все детали переведены и вспомогательные линии обозначены, необходимо сравнить некоторые участки журнальной выкройки с индивидуальными мерками во избежание больших изменений в процессе примерки. Если ширина спинки, длина спинки до талин, ширина груди, длина до талии спереди, длина рукава, длина изделия, ширина изделия но линии бёдер отличаются от ваших мерок на 1.5—2 см в сторону увеличения, то нет необходимости вносить в выкройку никаких изменений. Если же на каком-то из указанных участков мерка точно совпадает с размером на выкройке, то необходимо добавить припуск на шов на этом участке несколько больший, чем обычно требуется. 55


Припуски на швы делают на самой ткани при обмеловке каждой детали, т. к. выкройки в журналах даются, как правило, без них. Прибавки на швы на спинке и полочке — по линии горловины — 0,7 см, по линиям проймы, боковых и плечевых срезов — по 1,5 см. по линии края борта — 0,7 см; и а рукаве — по линии оката — 1,5 см. по линии притачивания манжет — 0,7 см; на мелких деталях (воротнике, манжетах, клапанах, поясе, хлястике, обтачках для проймы и др.) по всем линиям обреза — по 0,7 см; на юбке — по линиям швов стачивания — но 2 см, на подгиб низа узких и широких прямых юбок — 4—6 см, расклешенных — 2—3 см; на брюках — по линиям боковых и шаговых швов — по 1, 5 см, по линии слонки — 2—3 см. При отрезном лифе длину лифа и юбки следует увеличить на 3—4 см. Запасы по линии талии лифа и юбки необходимы для изменений во время примерки, для этой же цели надо предусмотреть дополнительные припуски по линиям боковых и плечевых срезов — по I—2 см. Стандартную выкройку, если она не соответствует нужному размеру, можно увеличить или уменьшить. Это изменение не должно быть чрезмерным и превышать одного размера. Нельзя при этом изменять отдельные детали только уменьшая или увеличивая их но краям. Необходимо нанести продольные и поперечные линии (рис), разрезать по ним выкройку и наложить на лист бумаги, раздвигая части (если надо увеличить) на расстояние, которое соответствует раз-

56


57


нице между стандартной выкройкой и снятыми мерками, или, наоборот, накладывая одну часть детали на другую (если надо уменьшить); затем приклеить к бумаге и вырезать. В ртом случае, если модель с воротником, не следует кроить его до примерки, т. к. возможны изменения в горловине. После того как выкройка проверена и, если нужно, изменена, можно приступать к раскрою ткани. Вымётывание — закрепление обтачкой или вывернутым краем детали смёточными стежками (с образованием переходного канта) для сохранения формы. Вытачки относятся к наиболее распространённым средствам, с помощью которых из плоских деталей получают изделие, соответствующее объемным формам фигуры. Их можно располагать на полочке, спинке, рукаве и других деталях в любой одежде. Вытачки также можно переносить в любые места деталей в зависимости от фасона изделия (см. ст. Моделирование). После раскроя изделия предусмотренные моделью вытачки нужно наметить на изнаночной стороне деталей мелом или мылом. Для их обработки соответствующую деталь необходимо сложить лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки гак, чтобы стороны её совместились, сколоть несколькими булавками (во избежание сдвига слоев ткани), сметать и после примерки стачать. Чтобы не растянуть ткань, сметывание и стачивание сторон нужно производить от срезов детали по направлению к вершине вытачки. Концы ниток в вершинах необходимо тщательно закрепить обратной машинной строчкой (на толстых тканях) или завязать узелками. Сгиб вытачки и шов приутюжить, а при обработке вытачек на талии сгиб оттянуть насколько возможно (чтобы вытачка плотно прилегла по талии). Затем деталь развернуть, запас вытачки отогнуть и заутюжить, подложив под него вплотную к строчке плотную бумагу. У вытачек, расположенных вертикально, запас заутюживают к середине детали, у горизонтальных и наклонных, как правило, — вверх. При обработке нагрудной вытачки, идущей от бокового шва, заутюженный вверх запас может выйти в пройму. Тогда его нужно либо заутюжить вниз, либо срезать параллельно шву стачивания, оставив припуск 1,5 см (срез обметать). После стачивания у вершины вытачки образуется выпуклость (слабина) ткани, которую нужно сутюжить с изнаночной стороны с увлажнением (круговыми движениями утюга). В изделиях из толстых тканей (костюмных, пальтовых) запас-вытачки иногда разутюживают, предварительно разрезав. 58


Вытачки, переходящие в складки, на линии талии, когда их стачивают не полностью, т. е. не до самой вершины, также разутюживают. В этом случае необходимо сгиб по середине вытачки совместить со швом стачивания и запас распределить равномерно по обе стороны от шва. Вышивание на машине. Машинную вышивку широко используют для отделки различных изделий. На машине можно выполнять почти все виды швов, применяемых при ручной вышивке. Качество вышивки зависит от знания способов выполнения швов и точности исполнения стежков. Вышивать можно на любой прямострочной швейной машине, у которой снимается лапка и регулируется натяжение верхней и нижней ниток. Удобнее всего ножная машина, освобождающая для работы обе руки. Для того чтобы овладеть техникой машинной вышивки, необходимо прежде всего изучить швейную машину и порядок работы на ней. Необходимо также правильно организовать рабочее место. Машина должна стоять устойчиво и так, чтобы на вышивку не ложилась тень. Высота рабочего стула должна соответствовать высоте машины. Сидеть за машиной надо, расположив свободно руки на столе, локти отодвинуть от фигуры на 10 см. Инструменты, приспособления и .материал. ДЛЯ выполнения вышивки на машине необходимо иметь: отвёртки (большую и маленькую) для регулировки натяжения ниток; маленькие ножницы с острыми загнутыми концами ДЛЯ подрезания ниток и вырезания ткани; пяльцы круглые с высотой кольца не более 1 см и .диаметром I8—20 см (лучше пластмассовые с винтом). Для вышивания на машине ИСПОЛЬЗУЮТ шелковые нитки .№ 65, катушечные № 60—80 (для тонких тканей) и № 50 (для плотных и тяжелых тканей), мулине (в одну нитку), а также катушечные нитки № 10—30 для прокладки. Нитки нужно выбирать в соответствии с номером иголки, тканью и характером узора. Набор иголок для вышивки: № 70, 80 — для батиста, маркизета, крепдешина, шифона. № 90 — для плотных хлопчатобумажных тканей, шерсти, атласа. № 100 — для бархата, сукна. Чтобы подготовить машину к вышивке, необходимо прочистить и смазать машинным маслом все части верхнего и нижнего механизмов (имеющие отверстия для смазки), при этом надо следить, чтобы масло не попало на приводной ремень и резиновые детали. Для каждого узла достаточно двухтрёх капель масла. Особенно осторожно надо смазывать механизм иголки и челнока. После смазки машину следует несколько минут вращать 59


вхолостую, чтобы масло проникло внутрь каждого механизма, а затем тщательно всё протереть. Рекомендуется через каждые 40—50 рабочих часов очищать машину от пыли, обрывков ниток и опять смазывать. Перед началом вышивки надо снять прижимную лапку, предварительно отвернув крепящий винт; поставить в нулевое положение регулятор длины стежков; опустить зубцы двигателя ткани (или снять зубчатую рейку, подающую ткань во время шитья). Для этого надо снять задвижную крышку, отвинтить два винта на соответствующем рычажке, вынуть зубчатую рейку и поставить пластинку на прежнее место. Можно воспользоваться специальной металлической пластинкой, которой прикрывают зубцы во время выполнения вышивки; — опустить вниз рычажок, фиксирующий положение прижимной лапки, для того чтобы верхняя нитка всегда находилась под натяжением; — заправить верхнюю и нижнюю рабочие нитки так же, как при шитье на машине. Затем отрегулировать натяжение ниток. Натяжение верхней нитки регулируют при опущенной швейной лапке. Регулируя натяжение нитки, нужно повернуть гайку пружины у зажимных тарелочек в нужном направлении: по часовой стрелке нитка затянута туже, а против часовой стрелки — слабее. Натяжение нижней нитки осуществляют (с помощью отвертки) поворотом регулирующего винта на челноке. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается. Верхняя нитка должна быть натянута несколько слабее нижней. При правильном натяжении ниток на лицевой и изнаночной сторонах ткани должны быть видны чёткие стежки (рис. 1, а). Если нижняя нитка натянута очень сильно, а верхняя слабо, то машина петляет снизу (рис. 1, б), а если наоборот — машина петляет сверху (рис. 1, в). Запяливание ткани в пяльцы. Положить на стол большой (наружный) обруч пялец, на него положить ткань с нанесённым рисунком лицевой стороной вверх, затем наложить второй обруч и зажать винтом, одновременно натягивая ткань. Ткань должна быть туго натянута в пяльцах по нитке, без перекоса рисунка. Если ткань натянута слабо, вышивка может не получиться. В том случае, если ткань с нанесённым рисунком по размерам меньше пяльцев или рисунок подходит к самому краю ткани, то необходимо к дан ному куску пришить на машине полоски другой ткани, которые по окончании вышивки надо отпороть. Рубцы от пришитых к работе вспомогательных полосок должны быть на лицевой стороне, иначе ткань не будет плотно прилегать к пластине машины и игла не захватит нитку из челнока. 60


Если выполняемый рисунок больше размера пялец, запяливать его следует по частям, постепенно передвигая ткань в пяльцах. При запяливании тонкой ткани (шифон, батист, капрон и др.) по кругу пялец рекомендуется проложить полоску из хлопчатобумажной ткани, это предохранит вышиваемую ткань от нарушения структуры переплетения нитей и разрыва в пяльцах. Переводить рисунок на ткань можно с помощью копирки, но лучше пользоваться другим способом — припорохом (см. в ст. Вышивание ручное). Приступая к машинной вышивке, необходимо освоить приёмы движения пялец под иглой и приобрести некоторые навыки движения рук (рис. 2, 3) и ног. Поэтому вначале рекомендуется выполнить несколько тренировочных упражнений. Завялить кусочек полотна с простейшим рисунком (прямая линия, кружочек, спираль, овал и т. п.). Обеими руками подвести пяльцы под иглу машины (нитка не направлена) и, медленно нажимая ногами на педаль, делать равномерные удары иглой, стараясь, чтобы она как можно точнее попадала в линии рисунка. Пяльцы продвигать в нужном направлении и на нужное расстояние в тот момент, когда игла поднимется над тканью. Пока игла не вышла из ткани, пяльцы двигать нельзя, иначе игла будет гнуться и отходить от носика челнока, а это может вызвать пропуск стежков и поломку иглы. Первое время движение маховика нужно регулировать руками, но в дальнейшем надо научиться управлять работой иглы только при помощи ног. В том случае, если маховое колесо машины нельзя повернуть ногами, его следует поворачивать правой рукой на себя. Освоив этот этап, можно переходить к упражнениям на машине с заправленной ниткой. На рисунках показаны основные положения рук при вышивке. Катушечные нитки № 80, 60 (верхняя и нижняя одинаковой толщины) нужно заправить обычным способом. Натяжение ниток равномерное. Пяльцы с нанесённым на ткани рисунком следует подвести под иглу и опустить рычаг прижимной лапки. Хотя прижимная лапка снята, стержень, на котором сё укрепляют при шитье, при вышивке должен быть опущен, иначе не будет натяжения верхней нитки. Полезно сначала научиться делать простые зигзагообразные стежки, при этом быстро, по всем направлениям передвигая пяльцы. Достигнув необходимой сноровки, можно начинать вышивание. Первым ударом иглы надо вытянуть нижнюю нитку, поддерживая её пальцем левой руки; двумя последующими ударами в одно и то же место 61


нитку закрепить. Концы ниток обрезать. Затем делать равномерные удары строго по контуру рисунка, двигая пяльцы обеими руками. При работе на машине с заправленной ниткой не следует давать машине обратный ход, т. к. нитка будет рваться. Все упражнения надо делать сначала медленно, С приобретением навыков — скорость увеличивать. Виды швов На рисунках 4—12 показаны самые простые швы — это строчки, выполняемые в виде различных линий: прямой (рис. 4), ломаной (рис. 5) или кривой с ритмично повторяющейся конфигурацией: «вилюшки» (рис. 6), «мозги» (рис. 7), «спираль» или «насыпь" (рис 8), «восьмёрка» (рис. У). Такими швами, расположив их по краю деталей (ворота, рукавов, карманов, по низу платья и т. д.), можно отделать одежду. «Насыпь» — частая спиральная мелкая строчка, беспорядочно расположенная по полю рисунка 10, или шов «мозги» (рис. 11) не создают узора, а только заполняют фон между его деталями. Сначала надо обстрочить контур рисунка, а затем круговыми движениями пялец слева направо (строго по рисунку) выполнить спиралевидные колечки диаметром 3—5 мм. Применяя нитки различных тонов, постепенно переходящих один в другой, можно достичь объёмности изображения. В этом случае «насыпь» выполняют линиями, многократно пересекающими одна другую (рис. 12). Колечки надо накладывать до тех пор, пока будет полностью закрыта основная ткань. Вышивку выполняют на хлопчатобумажных тканях катушечными нитками № 80, мулине (предварительно смотанными на катушку в одну нитку), на шёлковых тканях — шёлком № 65. Машинная строчка (см. рис. 4). За пяленную ткань с нанесённым рисунком подвести под иголку и, закрепив нитку, обстрочить контур рисунка ровными мелкими стежками. Вначале стежки надо делать крупными (3—5 мм), затем постепенно их уменьшать. Длина стежка зависит от быстроты движения пялец.

62


Машинной строчкой можно заполнять различные плоскости небольших орнаментальных узоров: листики, кружочки и т. Д. Гладьевой валик (рис. 13) является основным швом в машинной вышивке. Выполняют его следующим образом: сначала надо прошить близко одна к другой две мелкие строчки, в начале строчки 2—3 ударами иголки справа и 63


слева от шва закрепить прокладочную нитку (катушечную № 10, 20), одинарную или двойную, в зависимости от вида вышивки. Придерживая прокладку по горизонтали левой рукой, натягивая её при этом, правой двигать пяльцы по вертикали то к себе, то от себя и одновременно слева направо по направлению линии узора. При этом иголка ударяет то с одной, то с другой стороны прокладочной нитки, укладывая стежки равномерно и близко один к другому на нужную ширину валика. Стежки должны быть одинаковой длины и одинакового наклона, а длина стежка должна быть равна толщине прокладочной нитки. Если необходимо выполнить валик выпуклой или вогнутой формы, то стежки могут быть и разной высоты. Упражнение сначала выполняют медленно, постепенно увеличивая скорость, длина же стежков и расстояние между ними уменьшается. Освоив этот шов, можно перейти к более сложным. На рисунках 14—26 представлены различные виды швов, используемых для отделки одежды. Шов, представляющий собой сочетание двух «спиралей» и ломаной линии между ними (рис. 14). Шов « к р у т и л о ч к а» (рис. 15) имитирует тонкий шнурок. Стебельчатый шов (рис. 16) образует гибкую рельефную линию и применяют его для выполнения стеблей, тонких веточек, контура крупных мотивов и др. Сначала но контуру нужно проложить машинную строчку мелкими стежками один или два раза в зависимости от толщины линии. Первый стежок положить снизу вверх наклонно в соответствии с "движением» узора. Второй стежок нужно начинать с середины первого; Стежки должны быть одинаковыми и плотно примыкать Друг к другу. Верхняя нитка натянута слабее нижней. «Косой» и « п р я м о й» швы (рис. 17). Если край узора оканчивается широкой полосой, то его заполняют параллельными стежками, расположенными наклонно к линии рисунка или строго перпендикулярно. Верхняя нитка должна быть при этом натянута слабее нижней. Контур полосы надо обстрочить мелкими стежками. Гладьевой валик (рис. 18) образует фестончатый край. «Ложный бисер» (рис. 19, 20). Этот шов представляет собой машинную строчку утолщённой формы с мелкими стежками в виде узелков, напоминающую

64


65


цепочку из бисера. Вышивают по кон гуру рисунка узелками округлой формы, близко располагая их ударами иголки на расстоянии 1—2 мм попеременно из одной точки в другую (3—4 раза), затем обстрачивают каждый узелок нитками в тон ткани или контрастными, по сочетающимися с ней по цвету. Этот шов обычно используют в рисунках растительного орнамента при отделке платья. 66


Гладьевой валик в сочетании с «насыпью» (рис. 21) наиболее часто используются для отделки края изделия. Гладьевой валик в сочетании с «бисерным швом» (рис. 22). Отделка края фестонами различной конфигурации (рис. 23). При выполнении зубцов сначала надо сделать частую двойную — тройную строчку по краю, а затем — гладьевой валик прямыми стежками, которые удлинять или укорачивать в соответствии с рисунком. Геометрический узор для вышивки мужской рубашки, выполненный обычной строчкой и гладьевым валиком (рис. 24), Можно выполнить узор обычной строчкой с добавлением прямой и косой глади (рис. 25). Узор «косичка» (рис. 26) используют при отделке лёгкого женского платья. Выполняют в виде полоски обычной машинной строчкой. Если шпульку челнока заправить металлической нитью (люрексом), получится очень эффектная вышивка для нарядного платья. В этом случае вышивку следует делать на изнаночной стороне ткани (рисунок «косички» перевести соответственно на изнаночную сторону). Верхняя нитка при вышивании люрексом должна быть натянута сильнее нижней. Ажурные швы. Мережка. Применяется для украшения салфеток, скатертей, занавесок, при отделке одежды. Мережка рекомендуется выполнять на тканях с полотняным переплетением, из которых легко выдергивать нитки. Для вышивки применяют катушечные нитки № 100, 80, 60, а также шёлк № 65. При выполнении мережки толщина верхней и нижней ниток и соответствующий им номер игл должны быть одинаковыми. Натяжение обеих нитей должно быть сильным и одинаковым, но не слишком тугим, иначе они будут рвать. Ткань подготавливают так же, как для ручной вышивки (см. ст. Вышивание ручное). Мережка «кисточка» (рис. 27) является основой всех мережек. Обычно её делают неширокой (в 4—5 нитей). Наметив место вышивки, надо подрезать и выдернуть нити, параллельные краю ткани, на нужную ширину мережки. Дважды подогнуть срез изделия на изнаночную сторону; первый сгиб ткани дол-

67


жен оказаться у нижнего края продёрнутой дорожки, пришить ее надо вручную. Затем натянуть ткань в пяльцах изнаночной стороной вверх, подвести пяльцы под иглу и опустить стержень машины. Закрепить рабочие нитки у нижнего края продёрнутой полосы, для этого первым проколом иглы вытащить наверх челночную нитку, сложить её с верхней и двумя проколами иглы закрепить их на ткани при движении пялец вперед и назад (рис. 28). Закрепив нитки, приступить к стягиванию свободно лежащих в продёрнутой полосе нитей в пучки. Сделать удар иглой между подрезом и первой нитью дорожки в пустой промежуток — продернутую полосу (т. е. сделать воздушную петлю) дорожки (1), следующий удар — через 4— 5 нитей дорожки (2), третий — в точку 1 (3), затем еще через 4—5 нитей, т. е. в точку 2 (4). При последнем ударе нити стянуть в пучок — «кисточку». После этого проколоть иглой ткань на расстоянии 2—3 нитей от края дорожки между последней нитью «кисточки» и следующей за ней нитью дорожки (5). Остальные «кисточки» выполняют так же. 68


Эту мережку можно использовать и для выполнения бахромы. Отступив от края ткани на небольшое расстояние (3—5 нитей), выдернуть количество нитей, равное длине бахромы. На внутреннем крае бахромы выполнить мережку «кисточку», затем срезать ранее оставленную полоску ткани с наружного края и освободить таким образом концы всех нитей бахромы. Мережка «столбик» (рис. 29). Первый удар иголкой сделать в точку 1, следующий — в промежуток между нитями — в точку 2, затем, отсчитав 3— 4 нити, ударить иглой слева от пучка в точку 3, то же — в пустой промежуток, затем — в ткань, в точку 4 против точки 1. Далее — в пустой промежуток (точка 5), через 3—4 нити — в точку б, затем в ткань — точка 7. Все следующие столбики выполнять в том же порядке. Закончив одну сторону, прошить противоположную сторону мережки, стягивая столбики по уже имеющейся разбивке. При переходе с одной мережки на другую попутно обмётывать боковой край гладьевым валиком, чтобы край не осыпался. Мережка «в раскол» ("з и г -з а г») (рис. 30). Одну сторону мережки делают так же, как мережку «столбик», при обшивке второй стороны каждый из столбиков разделить пополам и стянуть вместе две половинки из разных «столбиков». Мережка «панка» (рис. 31). Выдернуть две параллельные полосы нитей, оставив между ними 3—5 нитей невыдернутыми. Первым ударом иголки на средней, непродёрнутой полосе ткани закрепить нитку (точка 1), вторым и третьим ударами в пустой промежуток (точки 2—3) стянуть в пучок нити верхней мережки. Затем из точки 3 через полоску ткани в промежуток (точки 4—5) стянуть нити нижней мережки, затем опять верхней (точки 6—7) и т. д. Нитки для этой мережки могут быть любого цвета, но одинаковые по толщине. Натяжение ниток обычное. Мережкой «панка» можно соединять два полотна. Для этого надо загнуть края на 3—6 мм, наложить друг на друга и прострочить. Затем из каждого полотна выдернуть нити и выполнить «нанку» обычным способом. Для подшивки рубца выдернуть из ткани несколько нитей, края рубца подогнуть и на руках приметать так, чтобы, вышивая крайнюю сторону мережки, можно было захватить и нижние края подогнутой материи. Натяжение ниток тугое. Мережка «снопик» (рис. 32). Ширина мережки от 6 до 15 мм. Края мережки затянуть, как обычно, в столбик, затем каждые 2—3 столбика стянуть по центру пятью ударами иголки, образующими крепкий узел. Иголку опускать в точки, указанные на рисунке. Таким образом, пучок обхватывается ниткой четыре раза. Мережку «снопик» можно выполнять и 69


без воздушных строчек (рис. 33). Закончив ряд столбиков, прострочить последний столбик до его середины и стянуть первые 3 столбика тремя ударами иголки. По третьему столбику перейти к ткани. Прострочить до середины 4-й столбик и снова стянуть 3 следующих столбика и т. д. Мережка «снопик» с вырезом столбика (рис. 34). Сделать мережку «столбик», затем каждый третий столбик вырезать. Собрать в пучок 2 столбика пятью ударами и мелкой строчкой перейти по нитям ткани вниз, прострочить край ткани, подняться вверх мелкой строчкой до середины столбика, стянуть в пучок 2 столбика и т. д.

М е р е ж к а « п а у ч о к» (рис. 35). Сделать мережку «столбик», затем по нескольку столбиков стянуть в пучки. В местах стягивания настрочить «паучок». Для этого нужно делать пяльцами небольшие круговые движения так, чтобы иголка проходила вокруг вышиваемого пучка. Мережка «козлик» (рис. 36). Выдернуть 12 нитей ткани. Отступив от края мережки примерно 2—3 мм, собрать в пучок разное количество нитей, обме70


тать их двумя-тремя ударами и мелкой строчкой перейти по нитям вверх; затем захватить половину соседнего столбика, обметать его, спуститься вниз строчкой к другому пучку и т. д. Эту мережку можно использовать для получения узорной бахромы. Для этого после выполнения мережки срезать ровно полоску с наружного края ткани и затем выдернуть все нижние нити. Чтобы получить бахрому с более широким узором, надо сделать 2—3 ряда мережки «козлик» и затем срезать нижний край изделия. Мережка-цепочка» (рис. 37). Ее выполняют по принципу мережки «козлик», только зигзагообразная линия у неё образуется с двух сторон. Выдернуть 20— 25 нитей ткани. Отступив от края, собрать в пучок 4—6 нитей, образуя узел двумя-тремя ударами иголки. Затем перейти вверх и образовать следующий узел, забирая в пучок половину нитей соседних столбиков. После этого спуститься вниз и образовать следующий пучок. Закончив одну сторону мережки, перейти к другой стороне и повторить те же операции. Мережка «настил» (рис. 38). В основе её — мережка «столбик». Два, три или больше столбиков (в соответствии с рисунком), не стягивая, объединить параллельными стежками, плотно уложенными друг к другу. Необходимо следить за тем, чтобы стежки ложились равномерно и каждый покрывал нити ткани, а удар иголки приходился бы в промежуток между столбиками. «Настил» надо делать сначала снизу вверх, а затем сверху вниз. Таким способом можно образовать отдельные штрихи, различные геометрические фигуры (ромбы, квадраты и Др.). Узорная разделка мережки (рис. 39). Выдернув достаточно большое количество нитей, сделать мережку «снопик», стягивая по 3 столбика. Затем перевить «снопики» обычной строчкой, которая пройдёт через «снопик» и через середину строчки между «снопиками». Закончив строчку в одном направлении, таким же образом вести её в обратную сторону. В местах перекрещивания обоих швов делать «паучки». При выполнении мережек особое внимание следует обращать на отделку углов (рис. 40). Если выдёргивать нити со всех четырёх сторон вышиваемой ткани (например, у скатерти, салфетки), то в углах образуются квадратные отверстия. В узких мережках их можно не заполнять, в широких же просвет велик, поэтому в таких квадратах обычно делают «паучки». Для этого обычной строчкой проложить тонкие сновки, пересекающиеся в центре квадрата, каждый луч сновки обметать для прочности гладьевым валиком и круговой строчкой в середине сделать «паучок». Когда все лучи основы и «паучок» 71


будут готовы, весь угловой квадрат плотно обметать валиком. Строчевая (филейная) вышивка. Используется в вышивках на тканях полотняного переплетения. Вышивка может иметь форму квадрата, прямоугольника, зубцов и т. д. (рис. 41). Применяют для вышивания салфеток, дорожек, портьер, скатертей. Выполняют вышивку по выдернутой и обработанной сетке, которую заполняют различными способами. Деталь выполнения вышивки изображена на рис. 42. Для вышивания используют катушечные нитки № 80, мулине, шёлк № 65. При обработке подрезов, краёв, зубцов и в некоторых случаях заполнения клеток делают прокладку катушечными нитками № 10—40 (толщина ниток должна соответствовать толщине ткани). После заполнения узором салфеток или скатертей их края по зубцам и по контурам прошвы и середины обрабатывают гладьевым «валиком» с прокладкой двойной катушечной нитки № 10—20 (рис. 43). После стирки и утюжки излишки сетки и ткани за краем обработанных зубцов вырезают. Строчевая вышивка имеет много разновидностей. 72


Гипюр. Выполняют на крупной сетке (размером ячейки 0,8—1 см). Сетку получают, выдёргивая вертикальные и горизонтальные нити ткани внутри прямоугольника или квадрата. При этом необходимо следить, чтобы клетки сетки были квадратными и одинаковой величины. Выполнение сетки: под прямым углом, в обе стороны, от одного из углов выдернуть нити по линиям, ограничивающим площадь вышивки. По образовавшимся дорожкам длинной иголкой с цветной ниткой поддеть нити, которые надо подрезать. Обычно выдёргивают подряд столько же нитей, сколько оставляют. Если нужно, чтобы фон был более ажурным, то можно выдернуть нитей больше, чем оставить. Например, 6 нитей поддеть, 3 оставить и т. д. (рис. 44). Набранные нити подрезают. Так же сделать и с противоположной стороны квадрата. Ткань с сеткой заправить в пяльцы и столбики с сеткой обметать, но неплотно. Обмётывать начинают с угла и продолжают в порядке, обозначенном цифрами на рис. 45. Затем обметать край сетки для создания большей рельефности, применяя нитки-прокладки. Заполнить сетку различными строчками. Можно заполнить её рядами обычной строчки, которые должны идти в одном направлении; ряды ниток при этом должны прилегать один к другому — получается «настил». Если нужно заполнить одну клетку, то первый удар иголкой надо делать за сторону клетки, второй — в середину её, третий — за вторую (противоположную) сторону клетки, четвёртым ударом вернуться опять в середину и так до тех пор, пока плотно не заполните всю клетку. Затем по стороне клетки перейти к следующей и заполнить её так же. Если нужно заполнить подряд несколько клеток, то нужно застилать их все вместе одной строчкой, проходя вперёд и назад через все клетки. Места ударов иголкой показаны на рис. 46, 46а. «Настил» выполняют с изнаночной стороны, верхняя и нижняя рабочие нитки должны быть равными по толщине и одинаково натянутыми. Переход от одной

73


вышивание на машине клетки к другой делают по столбикам сетки или по краю строчевого мотива. На рис. 41 показано заполнение клеток «квадратиками», «звездой с плоскими лучами» и «штопкой». Для того чтобы «квадратик» получился правильной формы, удары иголкой в сетку должны делить стороны клеток на 3 равные части. «Звезду с плоскими лучами" выполняют следующим образом: от середины стороны центральной клетки (точка 1) провести воздушную строчку, закрепить её в точке 3 и направить на другую сторону квадрата в точку 4, затем закрепить в точке 5. Такую же ломаную линию, симметричную выполненной, выстрочить по другую сторону ряда воздушных строчек. Рядом, по обе стороны проложить ещё несколько строчек. Этот способ вышивки используют при выполнении на сетке веточек, листиков и др. Для «штопки» («полотнянка», «рогожка») сначала надо сделать «сновку» квадрата в горизонтальном направлении, затем в вертикальном. При пересечении со столбиками сетки или ранее проложенными строчками

74


сделать 2 удара иглой. Образованный узел обеспечивает правильное положение строчек. Строчки прокладывают так, чтобы между ними был просвет, как показано на рисунке. Стежки должны быть равномерными, а удары иглы попадать между строчками. «Штопка» может быть и одинарной (рис. 47). В этом случае её начинают с середины квадрата. Из точки 1 строчку ведут в точку 2 через столько квадратов, сколько необходимо заполнить -штопкой» по рисунку. Возвращаясь обратно, проложенную строчку обметать редким швом до точки 3, а затем провести строчку в точку 4 и т. д. до точки 15, как показано на рисунке. «Паучок» (рис. 48) выполняют в центре четырёх клеток сетки, предварительно проложив на них две диагонали. В центре пересечения диагоналей настрочить плотный диск—паучок», делая каждый раз удары иголкой между диагоналями. Заканчивать выполнение «паучка» обвивом второй части первой диагонали, выводя иглу на столбики сетки для образования следующего мотива узора. В центре четырёх клеток сетки вместо «паучка» можно выполнить плотный ромб (рис. 49). Для этого последовательно нужно делать воздушные петли от центра к середине, закрепляя каждый раз рабочую нитку двумя ударами иглы вперёд и назад на пересечении со Столбиками, Закончив квадратик, перейти по прямой строчке в ткань сетки. Шов «сновка» (рис. 50). В клетке сетки провести строчки от точки 1 к точке 2 и далее по краю ткани к точке 3, затем к точке 4, а из точки 5 — к точке 6. Из точки 6 вернуться к центру квадрата и начать плотно застрачивать треугольник. При вышивании узора «тарлата» (рис. 51) невыдернутые нити сетки не обмётывать сразу, а разделить пополам и каждую половинку в отдельности обметать гладьевым валиком. В образованные после этого клетки настрочить «квадратики» обычной строчкой, переход от одного к другому делать по сторонам клеток (по возможности незаметно). «Квадратики" несколько натягивают обмётанные ранее нити сетки, благодаря чему они приобретают округлую форму. Сетка для этой вышивки должна быть с ячейками размером до 1 см2, с чётным (от 6 до 16) числом нитей ткани, образующих столбики. Сложный гипюр (рис. 52). Для его выполнения сетку слегка обметать, затем проложить строчки вдоль и поперёк клеток через их середину и по диагонали. На пересечении диагоналей через одну клетку, в центре, настрочить крупные «паучки», а оставшиеся клетки

75


вышивание на машине заполнить по четырём углам «сновкой". В центре клеток со «сновкой» настрочить маленькие «паучки». Когда рисунок будет выполнен, края его плотно обметать гладьевым валиком с ниткойпрокладкой (катушечные нитки № 10). «Решёточка» (разновидность «штопки», рис. 53) обычно применяется для окантовки рисунка и краевых зубцов. Разделив сторону клетки на 4 равные части, провести, одновременно обрабатывая гладьевым валиком, 3 воздушные Строчки до противоположной стороны. Такие же 3 строчки провести в вертикальном направлении. Обрабатывая их гладьевым валиком, сделать на пересечениях несколькими ударами иглы по диагонали небольшой узелок. «Ромбик» (рис. 54). Закрепить нитки на середине стороны клетки несколькими ударами иглы за один столбик (1) и вести воздушную строчку на середину прилегающей стороны (2). Закрепить строчку за столбик двумя-тремя ударами иглы, затем сделать по 2 удара с обеих сторон строчки. Провести воздушную строчку на середину следующей стороны (3) и обработать её так же, как первую строчку, затем — на середину четвёртой стороны (4). Последнюю строчку провести к исходной точке, но, не дойдя до неё, закрепить за первую строчку (5) таким образом, чтобы «ромбик» оказался правильной формы.

76


Гладьевым валиком обработать весь ромбик, одновременно плотными стежками перестрочки в местах соединения воздушных строчек сделать треугольники. «Ромбик» можно выполнить и воздушной строчкой. Схема движения иглы показана стрелками на рисунке. «Плотный ромб» (рис. 55) — «пирамидка». Обработать по очереди все четыре «пирамидки», составляющие ромб. От центра со сновочиым «паучком» (рис. 56) из угла (1) к середине противоположной стороны (2) провести воздушную строчку. Закрепив её, провести строчку к другому противоположному углу (3). Прокладывая затем катушечную нитку № 10, обработать обе строчки гладьевым валиком. Из основания «пирамидки» к вершине провести еще 2—4 строчки на одинаковом расстоянии одна от другой и от сторон треугольника и обработать их гладьевым валиком без прокладывания ниток. Начиная от вершины, выполнить перестрочку, ударяя иглой между всеми строчками и за ними, пока плотно не заполните всю «пирамидку». «Звёздочка» (из восьми треугольников) (рис. 57). От середины центральной клетки (1) проложить воздушную строчку к верхнему углу клетки, расположенной над центральной клеткой (2). В образовавшемся треугольнике проложить ещё 2—3 воздушные строчки к вершине и обработать строчки гладьевым валиком. Крайнюю воздушную строчку обшить гладьевым валиком по проложенной нитке (катушечная № 20) от основания к вершине треугольника. Затем выполнить плотную перестрочку от вершины к основанию по всем строчкам и столбику клетки. Так же выполнять и остальные «звёздочки». Чтобы обогатить фактуру узора, придать ему более живую светотеневую игру, можно сделать «гибкую обводку» (рис. 58), т. е. по контуру готового узора прикрепить толстую пасму нитей строчкой из тонких рабочих ниток. Крестецкую строчку («россыпной гипюр») (рис. 59) выполняют по крупной сетке с тонкими столбиками катушечными нитками № 80. Сетку обметать, проложить строчки по диагонали, на их пересечении настрочить «паучки», затем заполнить «штопкой» квадраты. Диагональные ряды квадратов, расположенные ближе к центру, застрочить вдоль и поперек равномерно расположенными прямыми строчками. В середине двух смежных квадратов, как в остальных трёх парах, проложить четыре строчки и обметать их попарно. Средний квадратик заполнить «паучком». По окончании работы края узора плотно обметать вместе с ниткой-прокладкой. Гипюр и крестецкую строчку можно комбинировать с мережками. Ажурные вышивки с вырезыванием ткани. На машине строчевую вышивку, близкую по фактуре к крестецкой строчке или гипюру, можно выполнить без 77


сетки, на просветах, вырезая ткань по форме задуманного мотива. Просветы заполняют связующими «сновками», которые называются бридами или паутинками. Вышивка не требует расчёта нитей ткани и их выдёргивания. Выполняют её на полотне, батисте, шёлке катушечными нитками № 80 или 100, а также шёлком № 65. Регулировка натяжения нитей обычная. Обозначив карандашом контур рисунка (без деталей), ткань запялить», контур обстрочить обычной строчкой 2— 3 раза (для укрепления края каждого мотива), обметать неплотным гладьевым валиком и, не вынимая из пялец, вырезать острыми ножницами всю середину. Внутри вырезанного участка согласно рисунку проложить строчки (рис. 60), в результате пересечения которых получатся квадратики правильной формы. На пересечении квадратиков настрочить «паучки» или оформить их так, как показано на рис. 61. Мотивы ромбиков выполнять по диагонали квадрата (начало — у цифры 1, конец — у цифры 12). Края узора плотно обметать гладьевым валиком с ниткой-прокладкой: на льняных и хлопчатобумажных тканях — нитки № 10 в 2—6 сложений, на шёлковых тканях — нитки № 40 или 60. Ажурные швы, выполняемые в сетках, можно разнообразить. Стороны квадрата (рис. 62) разделить на четыре равные части, провести строчки и на их пересечении настрочить маленькие «паучки». Затем в полученных маленьких квадратах провести строчки вдоль и поперёк. По обеим сторонам этих строчек провести слабо натянутые дугообразные строчки. При пересечении эти строчки вытянутся и получатся квадратики правильной формы. Разделив стороны квадрата на четыре части и отметив карандашом точки деления (рис. 63), отложить по обе стороны от отметок по 1—2 мм и провести двойные строчки, т. е. по каждой строчке еще раз строчку, слегка обмётывая. Затем провести строчки по диагонали и на пересечении этих строчек сделать едва заметный «паучок», т. е. перехватить строчки 2 paзa ударом иголки. При пересечении прямых строчек сделать «настилом» большой кружочек. В квадрате (рис. 64) из угла провести двойные строчки с петельками. Петельки делают так: провести по первой строчке вторую (как бы слегка обмётывая первую), дойдя до её середины, сделать 2—3 воздушные петли, вернуться обратно в точку, из которой делалась петля, и продолжать обмётывать вторую половину строчки. Далее провести прямые строчки вдоль и поперёк квадрата и на пересечении их сделать маленький «узелок» (1—2 удара в соединение строчек). Из середины третьей клетки провести строчки к углам этого квадрата, получившийся треугольник заполнить 78


«настилом». Четыре клетки, оставшиеся свободными, заполнить «штопкой». Края квадратов всех мотивов плотно обметать гладьевым валиком. Вышивка по необработанной сетке. Выполняют на полотне белыми катушечными нитками, прокладочные нитки № 10—20. В сетке размером в 1 см должно быть равное количество выдернутых и невыдернутых нитей. Ажурную сетку можно заполнить по диагонали горизонтальными и вертикальными линиями (рис. 65), а можно выполнить вертикаль-

вышивание на машинеными, горизонтальными и диагональными линиями в местах крупных гладьевых стёжек, направленных из углов материала к центру (рис. 66). На мелких рисунках сетки можно заменить стягами (рис. 67). Место, предназначенное для сетки, не вырезать, а захватить под прямым углом 4—5 нитей в горизонтальном и вертикальном направлении и стянуть их. При этом получится ажурная сетка. Прямые углы располагаются по диагонали к нитям ткани. На льняных тканях предварительно приготовить мелкую сеточку. Для этого выдернуть через 2—3 нити по одной долевой и одной поперечной нити, а затем сделать стяги. Края изделия после выполнения стягов обработать плотным гладьевым валиком с прокладкой. Если вокруг стягов по рисунку предполагается вышивка гладью, то сначала выполнить стяги, затем гладь и только после этого обшить край стягов валиком. 79


Ришелье. Представляет собой узор из ткани, вокруг которого удалён (вырезан) фон. Основной шов — гладьевой валик, ровный, плотный, одинаковый по длине и наклону. Просветы фона заполняют связующими сновками (бридами). Выполняют вышивку катушечными нитками № 80, шёлком № 65, мулине. Натяжение ниток обычное. Вышивку применяют для отделки блузок, платьев, занавесей, салфеток и др. Процесс образования узора делится на четыре этапа; обстрочка контура; выполнение брид; выполнение гладьевого валика; вырезка ткани фона. Обстрочить контур рисунка 2—4 раза обычной строчкой, близко одна к другой (для укрепления края каждого мотива). Затем проложить нитку и прикрепить ее, как указано на рисунке, к ткани гладьевым валиком частыми ровными стежками. Для прокладки на плотных льняных хлопчатобумажных тканях применяют катушечные нитки № 10 в 2—6 сложений, на шелковых тканях — №№ 40, 60. Узор без брид (рис. 68) применяют для небольших декоративных изделий или для отделки летней одежды из тонких шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Если в выполняемом узоре просветы фона небольшие, бриды делать не обязательно. Рисунок нужно построить так, чтобы элементы его плотно соприкасались друг с другом. Чтобы закрепить соприкасающиеся по рисунку гладьевые валики, при обстрочке края рисунка надо сделать несколько проколов, соединяющих две соседние линии. Когда край рисунка укреплен, выполнить плотный, выпуклый гладьевой валик (рис. 68, а). Если во время обработки контура рисунка валиком встретились жилки, их следует выполнить строчкой, которую затем обработать валиком без прокладки ниток или стебельчатым швом. Затем продолжать делать валик дальше по контуру детали. При обработке лепестков цветка прокладочные нитки не обрезать каждый раз, а, доходя до лепестков, перекрывающих друг друга, отделить одну нитку прокладки (рис. 68, б) и, положив её на продолжение линии лепестка, прихватить несколькими ударами иголки и закрепить в конце линии. Затем, повернув свободный конец прокладки обратно, обработать валиком обе нитки (прикреплённую и свободную). Дойдя до первой оставленной прокладочной нитки, соединить их вместе и продолжать обработку лепестков в том же порядке. Закончив вышивку, изделие прохладить с изнаночной стороны и лишь затем вырезать ткань по краям рисунка и между деталями узора. Изделия из хлопчатобумажной ткани рекомендуется после вышивки постирать и подкрахмалить. Ажурные вышивки без брид часто украшают различными мелкими гладьевыми «разделками», дырочками (рис. 69). Гладьевые «разделки» 80


выполняют с предварительным настилом внутри. Это предохраняет узор от стягивания. Для украшения деталей рисунка часто используют гладь (листики, цветки). Стежки глади накладывают плотно друг к другу, направление стежков — в соответствии с рисунком узора. Дырочки. Контур будущей дырочки прострочить частой строчкой, затем обшить плотными стежками, идущими от центра дырочки к краям; ткань в центре растянется, образуя узор. Узор с бридами (рис. 70). Если в рисунке вышивки просветы между её элементами большие, их заполняют бридами. Бриды выполняют одновременно с образованием гладьевого валика. После обстрачивания рисунка, в том месте, где должны быть бриды, ткань вырезать (примерно 0,5 см с каждой стороны), не вынимая из пялец, затем просвет заполнить бридами (рис. 71, а). Различают простые бриды — без прокладки — и бриды, украшенные узелками и петельками. Для получения простых брид в местах их расположения вырезать ткань (на 1— 1,5 мм от линии рисунка) и натянуть несколько воздушных строчек, которые затем обработать гладьевым валиком. Чаще применяют бриды с прокладками. Они прочнее, рельефнее и ускоряют процесс. Гладьевой валик но контуру выполнить с прокладкой в 2 нитки. В местах выреза ткани прокладку (одну нитку) оттянуть к противоположной стороне рисунка, закрепить её 3—4 проколами иголки, перегнуть, уложить вдвое и обметать гладьевым валиком. Закончив бриду, соединить прокладочные нитки и продолжить обработку контура до следующей бриды. Бриды следует располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Переход от бриды к бриде производить валиком

81


вышивание на машине вдоль рисунка, попутно обшивая валиком вырезанные места ткани. Бриды могут быть разветвленными или пересекающимися (рис. 71,6). В точке пересечения брид можно вышить «паучок» (рис. 71, в). Бриды с петельками выглядят наряднее. Для их выполнения при обмётывании бриды валиком у ее середины положить поперёк швейную иголку или прямой кусочек толстой струны (рис. 71, г). Придерживая левой рукой иголку (или струну), сделать одну петельку 4—6 поочерёдными ударами иголки по обе её стороны. Точно так же сделать петельку с другой стороны бриды. Вторая петелька может быть симметрична первой или несколько сдвинута относительно неё. После этого продолжать обшивание бриды 82


валиком до конца, затем, придерживая пальцами полученные петельки, вытащить иголку (струну). Бриды с узелками (рис. 71, д) выполняют так же, только узелки делают меньшего размера (3 воздушные петельки иголкой по середине бриды) и они имеют вид плотного колечка. «Паучок» из ткани (рис. 71, е) выполняют в том случае, когда расстояние между деталями большое и «паучок» делают крупным. Контур «паучка» обстрочить и обработать валиком, а при обработке контуров деталей делать простые или перестрочные бриды к «паучку». Перестрочные бриды используют при выполнении крупных рисунков на плотных тканях, т. к. они прочные и довольно широкие. Контуры рисунка обработать гладьевым валиком с прокладкой двои-ной катушечной нитки № 10. В местах расположения брид одну нитку прокладки оттянуть к обработанному валиком «паучку» или к противоположному контуру детали; одновременно делать мелкую строчку, не подрезая ткань под бридой (рис. 71, ж). Закрепить прокладку и строчку за контур и повернуть прокладочную нитку параллельно ранее натянутой. Свободный конец прокладочной нитки натянуть и сделать перестрочку, ударяя иголкой между нитками прокладки и за обеими их сторонами попеременно (рис. 71,з). Перестрочку делать плотную, ровными стежками. По середине бриды должна получиться ровная «канавка». Пространство между деталями рисунка можно заполнить мозаичной сеткой неправильной формы, «сотами» или «кирпичиками», Мозаичная сетка неправильной формы (рис. 72). Обстрочить дважды контуры рисунка и, обработав их гладьевым валиком с прокладкой двойной катушечной нитки № 20, вырезать материал в местах, предназначенных для сетки. Закрепить нитку за контур рисунка, а в вырезанном пространстве сделать воздушную строчку к противоположной стороне контура, закрепить её там несколькими ударами иголки и, возвращаясь обратно, обработать строчку редким валиком примерно до середины. Затем сделать воздушную строчку (оттяжку) к одной из противоположных сторон вырезанного участка. Обработав эту строчку, оттянуть её середину строчкой, закрепить за контур рисунка или за середину протянутых ранее воздушных строчек. При выполнении всего вырезанного участка оттягивать воздушные строчки одну с помощью другой так, чтобы они образовали сетку с неправильными ячейками, но не треугольной формы. При последней оттяжке обработать все оставшиеся необработанными воздушные строчки — оттяжки сетки, вернуться по ним к началу первой строчки и закончить её обработку. Если участки слишком большие, то ткань для сетки нужно 83


вырезать частями. Весь вырезанный участок разделить строчкамиоттяжками на несколько меньших участков и заполнять их, последовательно переходя от одного участка к другому, не пересекая воздушных строчек. «Сот ы» (рис. 73). Обстроченный и обработанный участок вырезать, от края одной детали к другой (вдоль контура) провести воздушную строчку и закрепить ее. Обрабатывая эту строчку, сделать на равном расстоянии друг от друга небольшие оттяжки (в виде столбиков) к краю контура, вдоль которого протянута воздушная строчка, и обработать их. Не доходя до конца этой строчки, под углом к ней сделать оттяжку второй воздушной строчкой вдоль другого контура рисунка и закрепить её. Обрабатывая вторую строчку, сделать на равных расстояниях между оттяжками-столбиками такие же оттяжки к контуру, как в первой строчке. Не доходя до конца второй строчки, от середины оставшегося необработанным

вышивание на машине отрезка, провести третью воздушную строчкуоттяжку вдоль первой и закрепить за край контура на некотором расстоянии от первой. Обрабатывая третью строчку, делать столбики-оттяжки к первой и закрепить их между оттяжками первой строчки к контуру детали. Так продолжать до тех пор, пока не заполните всё вырезанное под сетку пространство. Закрепив последнюю оттяжку, обработать гладьевым валиком её и все необработанные стороны ячеек, которые проходят наискось через всю сетку. 84


Прорезную гладь (рис. 74) применяют для вышивания воротничков, носовых платков, белья, блузок на любом материале, но преимущественно на шёлке и батисте. Иголку берут тонкую (№ 65, 75), нитки хлопчатобумажные № 80, шёлковые № 65. Натяжение ниток такое же, как при вышивании «ришелье» (верхняя нитка слабее нижней). Овальные лепестки и листики обстрочить по контуру дважды частой мелкой строчкой (рис. 75, а, б). Затем сделать разрез вдоль лепестка или листика; если деталь крупная, то разрез сделать еще и поперек и обработать его по контуру строчек узким и плотным валиком без прокладки ниток. Обработав один лепесток или листик, перейти к следующему. Жилки и стебельки выполнить гладьевым валиком без прокладки или стебельчатым швом. Часто лепестки и круглые дырочки делают прорезными, а листики — косой гладью с настилом (рис. 75, в). «Калачики» (рис. 75, г). По наружному и внутреннему кольцу дважды обстрочить «калачик» мелкой строчкой, всё расстояние между строчками заполнить настилом, затем внутреннюю часть "калачика» разрезать накрест и обработать широким гладьевым швом, кладя стежки поперёк настила близко друг к другу, при этом иголкой ударяя попеременно за наружный контур и в середину разреза. «Горошины» (рис. 75, д). Рисунок обстрочить по контуру частой строчкой, а внутри сделать плотный настил, который затем перекрыть поперёк гладьевыми стежками. Прорезные квадратики (рис. 75, е) заполнять с разрезом внутренней части по его диагонали. Для обработки края изделия применяют смежные дырочки. Они могут быть круглыми и овальными, но выполняют их одинаково. Дважды обстрочить контуры сразу всех дырочек по принципу восьмёрки», сделать внутри каждой крестообразный разрез и обшить его (также восьмёркой) плотным валиком. Мелкие кружочки «горошины» выполнить гладью, либо, после обстрочки по контуру (1 раз), проколоть ткань шилом или специальным колышком и затем обработать валиком. Гладь без настила (рис. 76). Применяют в основном для выполнения мелких рисунков. Контур узора обстрочить мелкой строчкой, затем настелить гладь ровными стежками, плотно прилегающими друг к другу, делая удары иголкой поочерёдно с одной и другой стороны узора, не выходя за границы его контура. Гладь с настилом применяют в тех счучаях, когда хотят придать узору выпуклую форму. Между контурными строчками вдоль детали сделать 85


настил, затем заполнить рисунок стежками, идущими под косым или прямым углом к стежкам настила (рис. 77). «Горошины» (рис. 78) вышивают прямыми стежками сверху вниз, предварительно сделав настил внутри по кругу или вдоль и поперёк «горошины», тогда форма получается более выпуклой. Край «горошины» можно украсить вокруг рельефной обстрочкой. Наложив внешние стежки, несколькими ударами иголки между двумя гладьевыми стежками укрепить рабочие нитки. Стежки должны быть параллельными и плотно прилегать друг к другу. Если выполненные стежки выступают за контур рисунка, обстрочить его кругом мелкой строчкой, скрадывающей образовавшиеся неровности. Если нужно вышить более выпуклый узор, контур рисунка - обстрочить и обшить неплотным гладьевым валиком с ниткой-прокладкой. Остальную площадь рисунка заполнить плотным настилом и между наружными сторонами валиков на контуре рисунка наложить гладьевые стежки. Если лепесток широкий, большие стежки могут стянуть ткань. В этом случае вышивку следует выполнять в раскол (рис. 79): сначала выполнить стежки по настилу до середины лепестка, а затем — от середины за противоположную линию контура. На узком месте стежки выполнять через весь лепесток — за строчки настила. Стежки, выполненные в раскол, можно расположить под углом — «ёлочкой». Белая гладь. Выполняют как белыми, так и цветными нитками, на плотных тканях — катушечными нитками № 80, на тонких — шёлком № 65. Натяжение верхней нитки слабее нижней. Для всех гладьевых швов характерно плотное прилегание стежков друг к другу. Направление стежков может быть различным (вертикальным, горизонтальным, с наклоном в правую или левую сторону). На рис. 80 а показана техника выполнения отдельных элементов и расположение стежков различных видов белой глади. Крупные листья можно выполнить комбинированием различных швов (на рис. 81 показан порядок выполнения). Лёгкой полугладью обстрочить лист по контуру, затем ударяя иглой за строчками контура и внутри детали, выполнить гладь стежками разной длины. Середину вышить выпуклой гладью. Широкий гладьевой валик по контуру. Обстрочить деталь 2—3 раза, сделать по контуру настил шириной 1—3 мм плотно прилегающими друг к другу стежками. Гладьевой валик и гладь. Лист по контуру выполнить валиком, внутри листа — гладь с настилом. Гладьевой валик и строчевая гладь. Обстрочив лист дважды по контуру, 86


вышивание на машине выполнить гладьевой валик и заполнить внутреннюю часть листа строчкой стежками не более 1,5—2 мм. Жилку листа выполнить широким гладьевым валиком с настилом. «Елочка» (рис. 82) выполняется строчкой и стежками. Выполнить строчку вдоль стебелька, на конце её — небольшой стежок от стебелька и обратно к стебельку, затем по стебельку спуститься до следующих «иголочек», сделать стежок от стебелька к стебельку сначала с одной стороны строчки, потом с другой, и так до выполнения всей «ёлочки». «Тычинки» с узелками (рис. 83) выполняют стебельчатым швом, а на конце делают гладьевой узелок четырьмя— шестью попеременными ударами иголки на небольшом расстоянии один от другого в одни и те же точки. В белой глади широко применяют различные декоративные сетки, составленные из прямых пересекающихся линий или других узоров, которыми заполняют сердцевинки цветов, оперение птиц и другие детали узора. Сетки невырезные (рис. 84). Сначала обстрочить контур сетки и строчкой нанести на ткань рисунок сетки, затем по контуру обработать сетку валиком или гладью с настилом (можно сетку оставить без обработки). 87


Сетки вырезные (рис. 85). Обстрочив контур сетки дважды, вырезать ткань, отступив от строчек на 1 мм (чтобы не осыпались нити ткани при закреплении воздушных строчек). На месте вырезанной ткани натянуть воздушные строчки от одного края выреза к другому сначала вдоль, затем поперёк (рис. 85, а). Расстояние между строчками должно быть везде одинаковым, а клетки сетки — квадратными. Строчки можно располагать и не под прямым углом (рис. 85, б). Обработать строчки можно легким валиком (рис. 85, в). При обработке второй строчки (пересекающей) можно сделать узелки несколькими ударами иголки попеременно через пересечение строчек или «паучок» спиральными, плотно прилегающими строчками (рис. 85, г). Можно заполнить сетку ромбиками, расположенными в шахматном порядке (рис. 85, д). При этом сначала надо обработать воздушные строчки сетки в одном направлении, затем пересекающие. От середины стороны клетки, в которой будет выполнен «ромбик», провести воздушную строчку к середине прилегающей стороны, закрепить её там одним-двумя ударами иголки, затем провести строчку к следующей стороне (рис. 85, е) и так до тех пор, пока получится «ромбик». Закрепив последнюю строчку «ромбика», продолжать обработку основы сетки до следующего «ромбика». По окончании выполнения любой сетки края её обработать гладьевым валиком. Сетка дугообразной формы (рис. 85, ж). Сначала проложить прямые воздушные строчки, обработать их валиком, а затем проложить дугообразные. Сетки с выдёргиванием нитей ткани (рис. 86). В мелких изделиях их делают ажурными, в крупных — более плотными. Контур, в котором расположены сетки, дважды обстрочить, выдернуть 4 нити вдоль ткани, 4 — поперек и 4 оставить. Затем, закрепив нитку у начала выдернутых нитей, обработать оставшиеся нити сетки, ударяя иглой то с одной, то с другой стороны и переходя от одной клеточки к другой. Контур обработать валиком или гладью (по рисунку). Цветная перевить. Применяют для отделки одежды из льняных тканей, столового белья. Выполняют по мелкой сетке (сторона клетки 0,5—0,7 см). Узор в цветной перевити создают из столбиков, плотно перевитых цветными нитками. При переходе от одного столбика к другому делают крестики — благодаря этому нити ткани не просвечиваются и узор получается чётким. Края сетки обшивают валиком нитками цвета ткани или теми, которыми выполняют узор. «Стяги» — это сетка, полученная в результате стягивания нитей ткани в определённом порядке (рис. 87). На лёгких прозрачных тканях с мелким 88


изящным рисунком «стягами» выполняют сердцевинки цветов и другие детали узора. Не выдёргивая нитей, сделать удар иголкой в углу квадрата (1), следующий удар — на длину следующего стяга (2), затем удары повторить два-три раза в точки 1 и 2, снова сделать удар на длину следующего «стяга», и так до тех пор, пока не будет выполнена сетка. На плотных тканях можно выдернуть по 1 нити вдоль и поперёк ткани, а 2— 4 оставить. Это облегчит получение просветов узора.

Декоративные и маскировочные соединительные швы применяют для художественного оформления салфеток, дорожек, занавесей на тканях полотняного переплетения. Они могут служить как дополнительным, так и основным украшением изделия. Простой маскировочный шов получается, когда пасму кладут по прямой линии, закрывая место соединения двух кусков ткани, сшитых на машине (рис. 94, а). Если пасму положить на ткань свободно, то между местами прикрепа образуются утолщения в виде «шариков» (рис. 94, б). Можно уложить две пасмы по обе стороны соединительного шва. Строчат пасмами по линии шва и, делая стежки в сторону иод прямым углом, поочерёдно прикрепляют каждую пасму (рис. 94, в). Можно уложить пасму по диагонали, образуя узор «росписи» (рис. 94, г). Соединительный шов с мережкой. Соединяемые куски ткани сложить кромка с кромкой и сшить с изнаночной стороны гладьевым валиком, 89


захватывая по одной нити кромки каждого полотна ткани. Отступив от гладьевого валика на одну нить, выдернуть с одной стороны 3—4 нити, после чего запялить ткань. На полосе продёрнутых нитей выполнить мережку «столбик». По обеим её сторонам прикрепить цветную пасму мулине, образуя рисунок «роспись» (рис. 94, д). Можно сделать мережки с обеих сторон сшиваемых кусков ткани (рис. 94, е). В этом случае куски ткани сшить узким швом «зигзаг», а лишнюю ткань подрезать. Отступив от шва на 2—3 нити в каждую сторону, выдернуть по 3—4 нити и выполнить мережку «столбик». Между двумя рядами мережки, маскируя шов, прикрепить пасму мулине в 12 ниток. Края мережки оформить крупным швом «роспись». Бахрома. Бахрому, украшающую края изделия, можно получить, прикрепляя пасму нитей или полоску цветной ткани. Бахрома из пасмы нитей (рис. 95). По краю изделия наметить ширину мережки. Вдоль линии прикрепления бахромы предварительно выполнить гладьевой валик с прокладкой. Свободный конец пасмы закрепить немного выше гладьевого валика 1—2 стежками. Опустив иглу в нижнее положение, обвести вокруг неё пасму, натянуть её и снова закрепить. Нижнюю петлю бахромы надо

90


придерживать по мере выполнения петель. Выполняя бахрому, нужно следить за тем, чтобы все петли были одинаковой длины и ложились строго параллельно. Закончив бахрому, полоску ткани под ней обрезать до гладьевого валика или выдернуть из нее продольные нити. В этом случае бахрома получится двухслойной. Петли бахромы обычно разрезают, но иногда оставляют неразрезанными. Челночный прикреп. Эту вышивку можно выполнять толстыми нитками из челнока. Для этого в челнок заправить шерстяную нитку, пасму мулине или люрекс. Верхняя нитка хлопчатобумажная № 40 или шёлк№ 33. Натяжение нижней нити слабее верхней. Перевести рисунок на изнаночную сторону и равномерными стежками через 4— 5 мм делать вышивку по контуру рисунка, линия которого должна быть плавной, округлой, непрерывной. Рабочие нити 91


закрепить на изнаночной стороне вручную. Если «прикреп» в орнаменте сочетается с другими швами (гладью, росписью), то сначала сделать вышивку на лицевой стороне, затем обстрочить контур будущей вышивки «вприкреп», перепялить вышивку на изнаночную сторону, и выполнить её аналогичным способом. Владимирские швы (рис. 96). Выполняют пасмой мулине. Стежки выкладывают от края узора к центру и обратно, образуя пушистую рельефную поверхность орнамента. Длина стежка может быть от 3 до 12 мм, каждый стежок перекрывают 3—5 paз. Если рисунок крупный, стежки разной длины выкладывают рядом для того, чтобы каждый последующий ряд мог войти в просвет предыдущего и не было резких границ заполнения. Узор, выполненный владимирскими швами, часто дополняют декоративными сетками. Русская гладь. Применяют для заполнения крупных мотивов. Стежки длиной 5—8 мм выкладывают по прямой линии в горизонтальном или вертикальном направлении. При обратном ходе стежки выкладывают в раскол ранее выполненным стежкам. Создаётся матовая, слегка бугристая поверхность. Вышивку "полукрест» (гобеленовый шов, рис. 97) выполняют нитками мулине на полотне с хорошим переплетением по счёту нитей или по канне, наложенной и примётанной к ткани. Нитки (верхнюю цветную и нижнюю белую катушечную № 80) закрепить в том участке, где нужно начать вышивку. Затем сделать стежок по диагонали через нити канвы до центра следующей крупной клетки в канве и вернуться обратно (всего надо сделать 3—5 стежков в две первые точки ударов иголкой). Затем одним стежком поперёк основы канвы перейти в следу-

92


ющую клетку и снова сделать полукрестик 3—5 ударами и т. д., пока не будет выполнен рисунок или часть его. Если нужно перейти на часть рисунка, находящуюся отдельно от выполненной, то, закрепив нитки, верхнюю обрезать, а нижнюю оттянуть на длину перехода, затем закрепить их в новой точке и продолжать работу. Стежки полукреста делать только в одном направлении. После окончания вышивки нити канвы выдернуть. Вышивка бисером и блёстками. Применяют для отделки нарядных изделий. Прикрепляя блестки к ткани, один удар иглы сделать в отверстие кружочка, другой — точно по его краю в ткань. Бисер перед вышивкой следует нанизать на толстую нитку № 60, 50, прикрепить её к ткани несколькими ударами иглы в одну точку между соседними бисеринками. Натяжение верхней и нижней ниток одинаковое. Чтобы избежать поломки иглы, нитку с нанизанным бисером оттянуть в сторону, сделать несколько ударов иглой по линии рисунка, затем притянуть к изделию, придерживая бисеринки за 93


иглой, совместить её с линией нанесённого рисунка и прикрепить к ткани. Вновь оттянуть нитку с бисеринками, прострочить машинной строчкой по линии рисунка до следующего прикрепа, передвинуть бисеринку вперёд и т. д. Вышивку бисером и блестками можно сочетать с различными швами. Обработка изделий после вышивки. Закончив вышивку, изделие следует хорошо прогладить с изнаночной стороны. Изделия из плоеных полотняных, хлопчатобумажных тканей рекомендуется гладить горячим утюгом с увлажнением. Шёлковые ткани, особенно из искусственных волокон, следует проглаживать (через сухую марлю) по частям после окончания каждого фрагмента прямо в пяльцах, а затем по окончании всей вышивки прогладить, не очень горячим утюгом без увлажнения. Изделия, вышитые блёстками, проглаживают с изнаночной стороны тёплым утюгом, чтобы блёстки не потускнели и не покоробились от горячего утюга. Вышивку на сетке гладить следует особенно осторожно, чтобы не расплавилась сетка. Салфетки, скатерти, дорожки и т. п. перед утюжкой нужно слегка подкрахмалить и гладить влажными. Если на вышивке появилось пятно от машинного масла, его сразу нужно вывести бензином. Для этого слегка смочить бензином марлевый тампон и непосредственно в пяльцах очень быстрыми движениями растереть им пятно до полного высыхания бензина. Особенно тщательно надо растереть контур бензинового пятна, чтобы он не остался на ткани. Можно также насыпать на пятно мел или зубной порошок (на несколько часов), затем мягкой щёткой счистить с ткани. Вышивание ручное. Для выполнения ручной вышивки необходимы очень несложные инструменты: иглы, напёрсток, ножницы, сантиметровая лента, заострённая палочка (дырокол, или пендель), пяльцы. Иглы для вышивания должны быть короткие с удлинённым ушком (вышивальные № 1 и № 2 штопальные). В большое ушко легко можно вдеть рабочую Нитку в несколько сложений. Такие иглы применяют для выполнения счётных и простейших швов, а также для вышивки владимирскими швами. Считать и отделять нити такими иглами очень удобно. Трудно вдевается в иглу шерстяная нитка. Её можно вдеть с помощью кусочка шёлковой нитки. Нитку сложить вдвое и в образовавшуюся петлю вложить конец шерстяной нитки. В ушко иглы продеть оба конца шелковой нитки и протащить их вместе с шерстяной ниткой. Вместо шёлковой нитки можно воспользоваться нитководителем. Для вышивки на плотных и тонких тканях (маркизет, шёлковое полотно, батист) применяют более тонкие иглы с меньшими ушками. Толстые иглы в 94


местах проколов будут оставлять отверстия, а в большом ушке будет плохо удерживаться тонкая рабочая нитка. Напесреток надевают на средний палец правой руки. Он предохраняет палец от уколов при проведении иглы в ткань и бывает необходим при прокалывании нескольких слоев ткани, подшивания края изделия и т. д. Напёрсток надо подобрать точно по размеру пальца. Ножницы нужно иметь трёх видов: маленькие с острыми концами для подрезания и выдёргивания нитей из ткани, средних размеров с загнутыми концами для обрезания ниток при вышивании и большие — для разрезания тканей и мотков ниток. Сантиметровая лента служит для определения точного размера изделия, расположения основных линий узора и т. п. Дырокол, или пендель, — костяная или деревянная палочка диаметром 5 мм с заострённым концом; длина её 6—8 см. Применяют дырокол при вышивке белой гладью, для выполнения дырочек. Пяльцы удерживают ткань в натянутом состоянии и предохраняют её от деформации (подробнее см. ст. Пяльцы). Подготовка к вышивке. Прежде чем приступить к вышивке, надо выровнять ткань по основе и утку, наметить расположение узора на ткани, нанести узор и запялить ткань. Края ткани выравнивают следующим образом; выдёргивают крайнюю нить и по её следу отрезают лишнюю ткань. Ширину и длину изделия намечают таким же образом. Часто вдоль подвёрнутого края скатерти или салфетки выполняют узор в виде полоски. Такие полоски могут так же делить плоскость изделия на квадраты или прямоугольники, в которых вышивают основной узор. Прежде чем переводить узор, на ткани намечают расположение этих полосок. Для удобства выполнения швов, а также для более точного расположения их на ткани, из неё выдёргивают одну нить. После этого основной узор переводят на ткань, располагая его между линиями от выдернутых нитей. По их следу выполняют один из швов, например: «вперёд иголку», «шнурок», стебельчатый, тамбурный, «козлик», после того как будет выполнен основной узор. Геометрический узор на ткани с чётким переплетением нитей можно выполнять по счёту нитей ткани. Если геометрический узор выполняют на плотной ткани, на которой нельзя считать нити, его переводят на ткань способом припороха. Для этого рисунок надо нанести на миллиметровую бумагу. Затем на прокладку из ткани или газеты положить лист кальки, а на неё миллиметровку с узором и проколоть обе бумаги в местах, где линии узора совпадают с точками пересечения вертикальных и горизонтальных линий клетки. Лист кальки с узором из проколов (сколок) слегка протереть 95


тампоном, смоченным в машинном масле, положить на ткань и прикрепить к ней в нескольких местах. Тампон можно сделать из ваты и обернуть его марлей. Если ткань светлая, то тампоном надо протереть сначала окрашенную сторону тёмной копировальной бумаги, затем сколок. Вместо копировальной бумаги можно взять порошок синьки и смешать его с керосином. Красящий состав пройдёт сквозь дырочки кальки, образуя на ткани припорох — следы в виде точек, по которым можно вышивать. Для перевода рисунка на тёмные ткани тампон нужно смочить в керосине, смешанном с мелом или зубным порошком. Можно использовать для этой цели зубную пасту, ни с чем её не смешивая. Таким же способом переводят узоры с произвольным контуром. При этом сколок получают, прокалывая узор по всему контуру. Расстояние между проколами не должно превышать 2—3 мм. Этот способ даёт возможность избежать искажений рисунка при переводе на ткань, ускорить и облегчить труд, особенно там, где один и тот же узор вышивают несколько раз. Если нет возможности приготовить сколок, то узор можно перевести с помощью копировальной бумаги. Бумагу с узором положить на ткань и прикрепить её булавками. Затем под рисунок положить копировальную бумагу и обвести узор с произвольным контуром остроотточен-ным карандашом. Переводя рисунок с помощью копировальной бумаги, надо помнить, что .линии узора не должны быть жирными, чтобы ткань и нитки в процессе выполнения вышивки не загрязнились. Поэтому новую копировальную бумагу предварительно надо протереть сухой ватой или тряпочкой. На тонкие прозрачные ткани узор переводят с помощью подсвечивания. На стекло, под которым помещена лампа, положить кальку с чётким узором, а поверх неё хорошо натянутую (запяленную) ткань. Остро отточенным карандашом обвести узор, который виден сквозь ткань. На сукно, бархат и на блестящие ткани v3op переводят прометкой через папиросную бумагу. Для этого рисунок надо перевести на папиросную бумагу, приметать её к ткани и прошить частыми стежками шва «вперёд иголку» по всему контуру. Затем бумагу оборвать. После нанесения рисунка на ткань её запяливают. Небольшой кусок ткани трудно запялить в круглые пяльцы. Поэтому к его краям катушечными нитками № 40 нужно пришить полоски любой ткани, которые по окончании работы можно легко удалить. Рабочее место вышивальщицы. Для того чтобы вышивать было удобно, необходимо правильно организовать рабочее место. Стол со всеми 96


приспособлениями и инструментами должен стоять так, чтобы свет падал на работу с левой стороны. Если в столе нет ящика, нитки можно хранить в вышитом мешочке, инструменты — в специальной коробке, а листы кальки с узорами — в папке. Очень важно правильное положение вышивальщицы при работе, т. к. неправильная посадка приводит к сутулости, искривлению позвоночника, близорукости. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы грудь не была сжата, корпус несколько наклонён вперёд, ноги — на небольшой подставке. Расстояние между глазами и работой должно быть от 25 до 30 см. Иногда для этой цели пяльцы устанавливают выше, подкладывая под них доску, книгу и т. п. Стул должен быть придвинут к столу так, чтобы можно было упираться в его спинку. Большое значение имеет правильная постановка рук во время работы: левая рука должна находиться внизу, правая — сверху пялец. Правая рука проводит иглу на изнаночную сторону вышивки острым её концом, а левая, взяв иглу за острый конец, выводит её на лицевую сторону тупым концом (ушком). Нитку затягивают правой рукой. Так вышивают на редких тканях и строчевой сетке. Выполняя вышивки на плотных тканях, иглу с изнаночной на лицевую сторону выводят острым концом. Для этого, прежде чем выколоть иглу на лицевую сторону, её переворачивают левой рукой. Ткани я нитки. Выбор ткани и ниток для ручной вышивки зависит от назначения изделия, характера узора и способа его выполнения. Так для вышивки владимирскими швами нужны плотная ткань, например лён и разноцветные нитки в несколько сложений. Для вышивки блузки белой гладью — более тонкая ткань (маркизет и т. п.) и одноцветные нитки мулине в 1—2 сложения. Для вышивки по счёту нитей удобнее ткани полотняного переплетения (льняные и полульняные), рогожка, штапельное и шёлковое полотно, редина (редкая ткань из льняных кручёных ниток). Для выдёргивания нитей в строчевой вышивке пригодны ткани с одинаковой толщиной нитей основы и утка. Разная толщина нитей затрудняет работу, т. к. Приходится отсчитывать разное количество нитей по основе и утку. Для такой вышивки непригодно полульняное полотно, которое имеет хлопчатобумажную основу И льняной уток. Для вышивки по нарисованному контуру можно использовать любые ткани. Для выполнения вышивки применяют льняные и бумажные мерсеризованные нитки и мулине разных цветов, шерстяные нитки, бумажный и шерстяной гарус, синтетические нитки, ирис и шелковые нитки. Для подготовительных работ (примётывание кусочков ткани к основному 97


полотну), подшивания края изделия, обвивания столбиков мережки строчевой сетки применяют белые и цветные хлопчатобумажные нитки №№ 40, 50, 60 на катушках, а для выполнения стягов в белой глади — № 80. Нитки должны быть крепкими, равномерно окрашенными и устойчивыми к свету и воде. Прочность нитки можно проверить, растягивая её руками: хорошая нитка должна пружинить и не сразу рваться. Моток ниток следует разрезать в том месте, где есть узелок. Для удобства подбора ниток в вышивке рекомендуется сделать набор картонок с образцами ниток. На полоске картона длиной 15— 20 см и шириной 4 см поставить точки на расстоянии 1 см по длинным сторонам картона. Затем ножницами вырезать кусочек картона в виде полукружья или треугольника на каждом втором сантиметре сначала на одной стороне картона, затем — на другой, располагая их против прорезей на противоположной стороне. Нитки намотать на картон в том месте, где есть прорезы. На одной полоске картона размещают несколько оттенков ниток одного цвета: от светлого к тёмному. Закрепление нитки на ткани. В вышивке на рабочей нитке никогда не следует делать узелки. Изнаночная сторона вышитого изделия должна быть чистой и аккуратной. Поэтому нитку нужно закрепить на лицевой стороне ткани в том месте, где будет расположена вышивка. Если для вышивки необходимо взять чётное число нитей, то надо сложить нитки вместе и вдеть в иглу двумя концами. Иглой с ниткой сделать стежок и вытянуть нитку из ткани до тех пор, пока останется маленький кончик в виде петли, которая образовалась при складывании нитки вдвое. В эту петлю продеть иглу с рабочей ниткой и затянуть её (рис. I, слева). Если вышивают в одну, три, пять ниток, то закрепляют рабочую нитку иначе. Сделав маленький стежок на ткани, нитку вытянуть, оставив небольшой кончик, который надо прикрепить к ткани вторым маленьким стежком, располагая его поперёк кончика нитки (рис. 1, справа), лишний конец нитки отрезать. Место закрепления нитки закрыть стежками вышивки. Можно оставить на изнаночной стороне в начале работы конец нитки длиной 5—6 см и осторожно выполнить несколько стежков на лицевой стороне ткани. Затем вдеть в другую иглу оставленный на изнанке конец нитки и сделать несколько стежков под только что выполненной вышивкой. Остаток нитки обрезать. В конце вышивки рабочую нитку следует закрепить на изнаночной стороне, делая несколько снежков в том месте, где расположена вышивка. Можно закрепить нитку и на лицевой стороне ткани, протаскивая её под вышитые стежки, или сделать несколько стежков в том месте, которое позже будет закрыто вышивкой. 98


Обработка вышитых изделий. Стирать изделия с цветной вышивкой следует осторожно, в тёплой воде. Их нельзя замачивать, заливать кипятком и кипятить. Выстиранное изделие надо хорошо прополоскать в холодной воде, отжать и завернуть на несколько минут в махровое полотенце или простыню. Гладить изделие надо во влажном состоянии с изнаночной стороны. После глажения изделие должно лежать в развёрнутом виде до тех пор, пока не остынет. Виды швов Основой данной статьи явились приёмы и узоры, характерные для русской народной вышивки. Различные швы, применяемые в ручной вышивке, могут быть разделены на 2 большие группы. К первой группе относятся так наз. счётные вышивки, т. е. вышивки, которые выполняют по счёту нитей ткани, ко второй — свободные ВЫШИВКИ, выполняемые по свободному, заранее нарисованному контуру. Счётные вышивки, в свою очередь, делятся на сквозные, называемые строчкой, и вышивки, которые выполняют по поверхности ткани и называют счётными швами. Строчевая вышивка расположена не на поверхности ткани, а в самой ткани, как бы изменяя её структуру. К строчевым швам относятся: различные мережки (рис. 2, 3, 4, 5), мелкая строчка, строчка с цветным контуром, крестецкая строчка, гипюры, цветная перевить и др. К счётным швам относятся: набор (рис. 6), крест (рис. 7), «роспись» (рис. 8), атласники, счётная гладь, «косичка» и др. В вышивках по поверхности ткани (счётные швы и вышивки по свободному контуру) стежки шва располагают по контуру узора или полностью заполняют его, создавая дополнительную плоскость с выпуклой, зернистой фактурой. Швы, выполняемые по поверхности ткани, делят на односторонние и двусторонние. Двусторонними швами рисунок заполняют одинаково как на лицевой стороне, так и на изнаночной. К таким швам относятся: шов «роспись», атласники, некоторые виды цветной глади по свободному контуру. В вышивках, выполняемых односторонним шитьём, узор выполняют только на лицевой стороне. На изнаночной стороне создаётся пунктир из отдельных стежков: владимирская гладь (рис. 9), «козлик» и «косичка» и др. Существует и другой принцип деления швов русской вышивки на два вида: сквозные, или прозрачные, называемые строчкой, и глухие, выполняемые по целой ткани и называемые просто вышивкой. 99


Есть вышивки, в которых соединяются два вида: вышивки по свободному контуру и счётные швы, например орловский спис, олонецкий шов по письму; владимирские швы, где сердцевины цветов, вышитых по произвольному контуру, заполняют гладьевыми разделками геометрических форм. Простейшие швы. К простейшим швам относятся контурные — «вперёд иголку», стебельчатый, тамбурный и т. п., а также петельный и «козлик», петельки с прикрепками и «узелки». Эти швы обычно выполняются во многих вышивках как вспомогательные, например: в вышивке стеблей и веточек — стебельчатый шов, в вышивке сердцевин цветов — «узелки», «козлик», тамбурный и т. д. Все они несложны, не требуют особых навыков в вышивании, но, освоив их, можно выполнить более сложные узоры. Начинающие вышивальщицы могут выполнить эти швы на кусочке ткани размером 25x30 см. Лучше, если эта ткань будет с чётким, полотняным переплетением нитей (лён с лавсаном, рогожка, суровое полотно). Можно выполнять эти швы и по канве, но обязательно в пяльцах. Для удобства выполнения швов на плотной ткани из неё выдергивают 1—2 нити для каждого шва и выполняют шов по следу выдернутых нитей (необходимое число нитей будет легко отсчитывать). Выполняя эти швы, можно хорошо потренироваться в постановке рук при вышивании, вдевании рабочей нитки в иглу, закреплении её на ткани и т. д. Для выполнения этих швов рекомендуется вышивальная игла № 2 и нитки мулине в 6 сложений. Шов «вперёд иголку» (рис. 10). Представляет собой ряд стежков и пропусков одной длины. Закрепить нитку у правого края ткани, делая стежок 5 мм (5—б нитей ткани). После закрепления нитки иглу ввести в точку второго прокола и протащить ее вместе с петелькой на изнаночную сторону. Пропустив столько же нитей, иглу выколоть на лицевую сторону и сделать второй стежок и т. д. Стежки шва и пропуски надо делать одной длины и располагать в направлении справа налево. По изнаночной стороне ткани стежки такой же длины будут располагаться между лицевыми стежками. Длина стежка может быть разной. Так в белой глади этим швом обводят контур узора, выполняя стежки длиной от 1 до 2 мм. В счётной вышивке (шов набор) стежки могут иметь длину 3—4 мм, а в узорах, полностью выполняемых этим швом, — 6—8 мм. Шов можно выполнять как по счёту нитей, так и по рисованному контуру; стежки располагать в два (рис. 11) и более рядов. Шов «за иголку» (рис. 12) — непрерывный ряд стежков. Движением иглы справа налево сделать первый стежок и пропуск одной длины, например равный 4-м нитям ткани. Для выполнения второго стежка нитку уложить 100


слева направо. Иглу ввести в ту же точку, где кончается первый стежок, а выводить на лицевую сторону на 4 нити ткани левее второго стежка. Таким образом изнаночный стежок будет в два раза длиннее лицевого. Выполняя третий и все последующие стежки, иглу вводить в ту точку, где кончается предыдущий стежок. Стежки шва должны быть одной длины. Этот шов можно выполнять с пропусками ткани между стежками (рис. 13). В направлении справа налево сделать первый стежок на ткани длиной 4 нити. На лицевую сторону иглу выкалывать левее первого стежка на 8 нитей и выполнять второй стежок длиной 4 нити в направлении слева направо. Лицевая сторона такая же, как у шва «вперёд иголку», но стежки получаются более выпуклые, рельефные. Этот способ выполнения шва при-

101


меняют в белой глади для выполнения мотивов швом «россыпь», а также для выполнения контура рисованных узоров. Стебельчатый шов (рис. 14). Используют для вышивания контурных узоров, стебельков и веточек, обшивают мотивы узора в вышивке, которая называется «орловский спис». При выполнении кривой линии (выгнутой или вогнутой) иглу выкалывают со стороны центра круга, если рассматривать кривую линию как часть 102


окружности. Шов образует сплошной ряд косых стежков, плотно прилегающих друг к другу. Его можно выполнить в направлении слева направо, если вышивать двумя руками, и в направлении от себя, если вышивать правой рукой, а левой держать пяльцы. Сделав на ткани первый стежок от себя, иглу с ниткой вывести на середину левой стороны стежка, уложить к себе и прижать к ткани большим пальцем левой руки. Выполняя второй стежок, делать прокол в ткани выше первого стежка, а выводить иглу в середине второго стежка с левой стороны. Шов выполняют движением иглы к себе, укладывая стежки от себя. Каждый новый стежок при этом выходит вперёд наполовину предыдущего. При выполнении стебельчатого шва рабочая нитка должна быть всегда с одной стороны — справа или слева. Менять направление нитки во время работы нельзя, т. к. при этом нарушится структура шва. Все стежки должны быть одной величины. Шов «ш н у р о к» (рис. 15). Его выполняют в два приёма. Сначала но прямой линии или по контуру узора надо сделать стежки шва «вперёд иголку». Расстояние между стежками должно быть в два раза меньше длины стежка. Затем иглу с ниткой (чаще другого цвета) подвести под каждый стежок сверху вниз, не прокалывая ткань. Если иглу с ниткой подводить под стежки то сверху вниз, то снизу вверх, получится другой вид шва (рис. 15а). Шов «козлик» (рис- 16). Этим швом вышивают мелкие листочки, сердцевины цветов и т. п. Используют его и для вышивки всего узора с произвольным контуром. Ровные полоски шва используют как дополнение к большим, сложным вышивкам, а также для маскировки швов при соединении кусков ткани. Стежки нужно располагать слева направо, делая проколы в ткани попеременно по одному и другому краю полосы. Расстояние между проколами должно быть одинаковое. В середине полосы стежки перекрещиваются. Каждый новый стежок ложится поверх предыдущего. При выполнении шва по кривой линии (окружность а сердцевинах цветов, листья и др.) необходимо следить за тем, чтобы расстояние между проколами по краю большей окружности было длиннее расстояния между проколами, расположенными по краю меньшей окружности. Петельный шов (иногда называют краевым швом, т. к. им обшивают край ткани, рис. 17). Подогнуть ткань на изнаночную сторону на ширину 3—4 мм и приметать её ниткой в тон ткани. Стежки петельного шва выполнять в направлении слева направо, располагая их перпендикулярно краю ткани. Край ткани уложить на указательный палец левой руки и придерживать его большим пальцем. Для удобства противоположный конец ткани можно прижать к столу тяжёлым предметом. Сделав первый стежок на ткани, 103


движением иглы к себе нитку уложить вниз, вправо и вверх от него, то есть петлей. Иглу вкалывать в ткань, отступая от первого стежка вправо, и делать стежок по изнаночной стороне в направлении сверху вниз так, чтобы петля из нитки осталась под иглой. Нитку затянуть, сделать третий стежок и так далее. Стежки шва могут быть разной длины. Если петельным швом обшивают край строчевой сетки (например, в цветной перевити), то стежки выполняют высотой 2—3 мм и оставляют между ними 2 нити ткани. В вышивках белой гладью обшивают фестоны (зубчатый край воротника), вырезы горловины и др. В этом случае стежки, плотно прилегающие друг к другу, выполняют разной высоты, располагая их по форме фестона. Петельным швом обшивают край небольших салфеток, низ передника или полотенца. В этом случае стежки выполняют толстыми цветными нитками. Высота стежка может быть от 8 до 10 мм, расстояние между ними 3—4 мм. Стежки могут быть разной длины (рис. 17а), группироваться по 3 и более стежков (рис. 17 б). Иногда край ткани обшивают дважды нитками разных цветов, например красными и синими. Сначала нитками синего цвета выполняют стежки шва высотой 8 мм с расстоянием между стежками 5 мм. Затем нитками красного цвета делают стежки высо-

104


той 4—б мм, располагая их между стежками синего цвета. Тамбурный шов (рис. 18) представляет собой непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. Шов можно выполнять как в пяльцах, так и без них. В обоих случаях стежки надо выполнять движением иглы к себе. 105


Вышивая без пялец, нужно следить за тем, чтобы ткань не стягивалась, а петельки шва имели округлую форму. Если вышивают ниткой, сложенной вдвое, то закрепление нитки на ткани может быть первой петлей тамбурного шва. После закрепления рабочую нитку уложить петлей в направлении слева вниз направо, а иглу вводить в ткань в середине первой петли, в точку, из которой вышла нитка на лицевую сторону ткани. Выкалывать иглу на 4—5 нитей ткани ниже первой петли так, чтобы петля из рабочей нитки была под иглой. Так вышивают по прямой линии, отсчитывая одинаковое число нитей ткани для каждого стежка. Тамбурный шов можно выполнять в виде зигзагообразной полосы (рис. 18 а). В этом шве стежки по изнанке и петельки по лицевой стороне будут располагаться поочерёдно то влево, то вправо от средней линии шва. Тамбурным швом вышивают полоски в других, более сложных вышивках, обшивают сердцевины крупных цветов и мотивы узора в олонецкой вышивке (олонецкий шов по письму). Этим швом можно вышивать узоры растительного характера, обшивая их по контуру и сплошь заполняя мотивы узора. Петельки и полупетельки. Петелька «в прикреп» получится, если вышить первую петлю тамбурного шва, а вместо второй петли сделать маленький стежок, делая прокол в ткани ниже петли. Такими петельками вышивают цветы и травку в узорах белой и цветной глади. Петельки следует располагать по кругу в цветке (рис. 19) и с наклоном к стеблю в травке (рис. 19,а). Петельки можно прикреплять двумя стежками. Выполняя такие петельки (рис. 19,б), рабочую нитку надо сильно не затягивать и делать сначала один, затем другой прикрепительный стежок. Ещё свободнее НУЖНО делать петлю из рабочей нитки при выполнении 3 прикрепок: сначала среднюю, затем — крайние. Сердцевины цветов можно вышить полу петелька ми (рис. 19 в). Для этого иглу с ниткой следует выкалывать на лицевую сторону ткани, а рабочую нитку уложить петлёй, как в тамбурном шве, и сделать прокол в ткани, отступая от первого прокола на 5—6 мм вправо. Иглу вкалывать в середине расстояния между проколами и ниже линии проколов на 5—6 мм. Длина прикрепительного стежка зависит от расстояния между окружностью сердцевины и центром цветка и может доходить до 10 мм. «Узелки». Ими выполняют сердцевину цветов или половину листика в белой глади. Иногда цветок, вышитый белой гладью, обшивают по контуру «узелками». Закрепить нитку и вывести её на лицевую сторону ткани на линии контура. Левой рукой оттянуть нитку влево. Иглу надо держать в горизонтальной плоскости, направляя острый конец влево. Рабочей ниткой обвить иглу 1—2 раза в направлении от себя и придерживать нитку левой 106


рукой до конца выполнения шва (рис. 20). Правой рукой проколоть ткань на небольшом расстоянии от того места, где нитка вышла на поверхность ткани. Осторожно протянуть нитку на изнаночную сторону, подтягивая к ткани получившийся «узелок» (рис. 20 а). Выполняя «узелки», нужно следить за тем, чтобы игла не попадала в точку первого прокола, т. к. в этом случае «узелок» вместе с ниткой легко пройдёт на изнаночную сторону. Выкалывать иглу надо на лицевую сторону, отступая от «узелка» вправо 1,5—2 мм, а вкалывать рядом со сделанным «узелком" по кругу до тех пор, пока не будет заполнена вся сердцевина цветка. В вышивках цветной гладью «узелки» выполняют цветными нитками мулине, иногда в 4—6 и более сложений, а иглу обвивают 3—4 раза. Величина «узелка» зависит и от толщины иглы. Чтобы «узелок» получился аккуратный, левой рукой нужно поддёргивать нитку в то время, когда правая рука протягивает ее на изнаночную сторону. Счётные швы. К счётным швам относятся крест, косая стёжка, набор, «козлик», полукрест, или «роспись», счётная гладь, «косичка» и др. Швы выполняют по счёту нитей ткани. Крест, «роспись», счётную гладь можно вышивать и по рисунку на плотных тканях. Мотивы узоров и приёмы выполнения счётных швов применяют для оформления занавесок, диванных подушек, салфеток, панно, одежды. Крест простой. Выполняют его в такой последовательности: первый стежок — снизу слева вверх направо, второй — снизу справа вверх налево (рис. 21). От первого стежка ко второму рабочая нитка проходит на изнаночной стороне по вертикали сверху вниз. Если надо выполнить несколько крестиков, расположенных рядом по горизонтали (рис. 21 а), то выполняют сначала все первые (нижние), затем все вторые (верхние). Вертикальный ряд крестиков выполняют, как показано на рис. 21 б. Пунктирные линии означают переход рабочей нитки по изнаночной стороне. Таким образом на изнаночной стороне получаются прямые стежки, расположенные по вертикали. В зависимости от узора они могут быть расположены и по горизонта-

107


ли, но не по диагонали. При вышивке крестиков, расположенных по диагонали, в каждом втором крестике выполняют сначала верхний стежок, а затем, подведя под него иглу с рабочей ниткой, — нижний стежок (рис. 21 в). Все верхние стежки должны иметь одно направление. При выполнении ряда крестиков, расположенных через один, на изнаночной стороне может получиться ряд крестиков, расположенных между лицевыми крестиками. Двусторонний крест выполняют в 4 приёма: сначала все нечётные (рис. 22), затем все чётные крестики (рис. 22 а), располагая их между выполненными ранее. Пунктирные линии на схеме означают переход нитки на изнаночной стороне. 108


Двойной крест выполняют из четырёх стежков, из них 2 диагональных и 2 прямых. Первый стежок надо сделать по диагонали снизу слева вверх направо (рис. 23), второй — по горизонтали в направлении справа налево, третий — по диагонали в направлении сверху слева вниз направо и четвёртый — по вертикали в направлении снизу вверх. Иглу с ниткой выкалывать на лицевую сторону в правом верхнем углу клетки. Начиная вышивать второй крест (рис. 23 а), первый стежок следует располагать по диагонали сверху слева вниз направо, а последний (вертикальный) в направлении сверху вниз. Таким образом, если необходимо вышить ряд крестиков, все нечётные из них нужно выполнять, как показано на рис. 23, а все чётные, как показано на рисунке 23 а. Двойной крест можно вышивать по рисунку, но легче — по счёту нитей. При этом для крестика отсчитывают по утку и основе чётное число нитей. Двусторонний тамбовский крест состоит из двух пересекающихся диагональных стежков, замкнутых в квадрат стежками, соединяющими их концы. На рисунках показано последовательное выполнение первого и второго крестиков. Первый вертикальный стежок (рис. 24) выполняют в направлении снизу вверх, выкалывать иглу с ниткой надо на лицевую сторону в нижнем правом углу квадрата. Второй стежок укладывают в направлении снизу справа вверх налево и выкалывают иглу в верхнем правом углу квадрата. Третий стежок располагают по лицевой стороне в направлении сверху справа вниз налево и в обратном направлении по изнаночной стороне. Четвёртый стежок нужно делать в направлении сверху вниз по вертикали и выкалывать иглу в левом нижнем углу. Пятый стежок укладывать по горизонтали от левого нижнего угла к правому и выкалывать иглу в правом верхнем углу квадрата. Шестой стежок располагать по горизонтали в направлении от правого верхнего угла к левому. Для того, чтобы начать 2-й крестик, надо проложить ещё один стежок по изнаночной стороне под шестым лицевым стежком. Первый вертикальный стежок 2-го крестика (рис. 24 а) сделать в направлении сверху вниз и по изнаночной стороне в обратном направлении. Второй стежок располагать по диагонали в направлении сверху слева вниз направо и в обратном направлении по изнаночной стороне. Третий стежок располагать по горизонтали от левого верхнего угла к правому, иглу выкалывать в левом нижнем углу и выполнить второй диагональный стежок. Иглу выкалывать в правом нижнем углу, затем выполнить нижний горизонтальный стежок по лицевой стороне в направлении справа налево и по изнаночной стороне в обратном направлении. Это будет пятый стежок. 109


Шестой стежок сделать по вертикали снизу вверх и выкалывать иглу в левом верхнем углу. Затем сделать ещё один горизонтальный лицевой стежок в

направлении от левого верхнего угла к правому и выкалывать иглу с ниткой в правом нижнем углу. Первый и все последующие стежки третьего креста выполнять так же, как в первом крестике. Все нечётные крестики выполнять по схеме, изображённой на рис. 24, а все чётные, как показано на рис. 24 а, при этом все верхние диагональные стежки располагать в направлении снизу слева вверх направо. "Н а б о р ы» бывают горизонтальные и вертикальные. «Наборы» выполняют только по счёту нитей ткани. Геометрический узор (рис. 25) выполняют движением иглы с рабочей ниткой по всему узору то слева направо, то справа налево. В соответствии с узором надо делать стежок, затем пропуск, снова стежок и т. д. Таким образом набрать нитки ткани до конца узора по принципу шва «вперёд иголку». На изнаночной стороне получается негативный узор (рис. 25 а). Вертикальный «набор» характерен для украинской вышивки. Наборы хорошо сочетаются с другими вышивками, например с «росписью», счётной гладью, с цветной перевитью. В вышивке «орловский спис», где контур узора вышивают стебельчатым или тамбурным швом по рисованному контуру, внутри контура мотивы заполняют мелкими стежками 110


шва «набор». Эти узоры из мелких геометрических фигур называют бранками. Шов полукрест, или «роспись». Швом «роспись» может быть выполнен как самостоятельный большой узор, так и небольшие узкие полоски, которые служат дополнением к основному узору, выполненному другими швами (крестом, счетной гладью и др.)-Этим швом можно также закончить край изделия. В отличие от креста, «роспись» создаёт ажурный кружевной узор, состоящий из тонких, идущих в разных направлениях, линий. Эта вышивка двусторонняя. Узор, выполненный на лицевой стороне, повторяется на изнаночной и строится из прямых (горизонтальных и вертикальных) и косых (диагональных) стежков. Шов «роспись» выполняют двукратным движением иглы с рабочей ниткой по всему узору (рис. 26). Сначала швом «вперёд иголку» надо обвести контур узора, выполняя по пути мелкие детали, расположенные с внешней стороны контура (рис. 26 а). Затем движением иглы в обратном направлении заполнить пропущенные места и детали узора, расположенные внутри контура (рис. 26 б). Узор получится чётким, если все прямые стежки будут одинаковой длины, а между стежками не будет просветов ткани и рабочая нитка не закроет дважды один и тот же интервал. Шов можно выполнять как по счёту нитей, гак и по рисунку.

111


Ш о в «к о с и ч к а». Этим швом чаще всего украшают, дополняют основную вышивку, маскируют соединительный шов. На рисунке 27 показаны 2 способа выполнения этого шва. В первом случае, выполняя лицевые стежки, игла с ниткой переходит от верхнего края полоски к нижнему, образуя на изнаночной стороне ряд вертикальных стежков. Во втором случае изнаночные стежки будут расположены по горизонтали, вдоль обоих краёв полоски. Выполняя «косичку», необходимо следить за правильным расчетом нитей ткани: расстояние между стежками (по длинному краю полоски) должно быть в 2 раза меньше ширины полоски (6x3; 8x4 и т. д.). Вышивать швом «косичка» можно как на тонких, так и на плотных тканях. При этом нужно наметить расположение полоски от края изделия и выдернуть одну нить ткани. Затем на расстоянии ширины полоски выдернуть вторую нить и по следам выдернутых нитей выполнить стежки шва. 112


Счётная гладь. Эту гладь можно выполнять по счёту нитей ткани и по рисунку. Она имеет различное направление стежков. В прямой глади стежки расположены вдоль нитей ткани по горизонтали или вертикали (рис. 28), в косой — с различным наклоном стежков (рис. 29). Гладь «ёлочку» выполняют стежками, которые располагают по диагонали (рис. 30). Стежки, выполненные в разных направлениях, могут сочетаться в одном мотиве. Все виды глади выполняют плотно прилегающими друг к другу стежками, толстыми, мягкими нитками, не стягивая ткань. Сделав первый стежок на ткани в направлении снизу вверх, иглу следует выкалывать внизу, с правой стороны первого стежка, затем сделать второй стежок, снова укладывая нитку снизу вверх. Таким образом, гладьевые стежки будут располагаться с обеих сторон ткани. Мотивы счётной глади имеют геометрический характер. Узоры, состоящие из маленьких квадратов, треугольников, прямоугольников, полос и других геометрических фигур, называют атласниками (рис. 31). Ими обычно заполняют внутреннюю часть узора, контур которого вышит «росписью» или стебельчатым швом. Последний способ характерен для вышивки украинских рушников (рис. 32). В вышивках народов Поволжья используются швы «косая стёжка», «звёздочки» и «спираль», которые также выполняются по счёту нитей ткани. Шов "косая стёжка» (рис. 33). Если представить, что косой стежок шва является третьей стороной треугольника (рис. 33 а), то первая (горизонтальная) и вторая (вертикальная) стороны его относятся одна к другой, как 1:2, например: по горизонтали отсчитывают 2 нити ткани, а по вертикали — 4 или 3:6, 4:8 и так далее. Шов можно выполнять по вертикали (рис. 33 б), горизонтали (рис. 33 в) и диагонали (рис. 33 г). Последовательность выполнения стежков шва на рисунках обозначена цифрами. Нитка по изнаночной стороне располагается по вертикали или горизонтали. Шов «спираль» (рис. 34) может создавать самостоятельный узор. Встречается шов и в сочетании с «росписью». Самостоятельный узор состоит из ряда примыкающих друг к Другу колец — «спиралей». В каждой «спирали» 8 стежков, расположенных по кругу и выходящих один из-под другого. Внутри мотива «спирали» могут быть из 1—2 или нескольких стежков, которые проходят через центр и заполняют мотив. На изнаночной стороне образуется узор в виде чётких восьмигранников, примыкающих друг к другу (рис. 35). Выполняют шов толстыми шерстяными нитками. 113


Владимирские швы и белая мстёрская гладь. В узорах этих вышивок используют мотивы растительного характера. Узоры белой глади состоят из мелких цветочков и листочков, травки и ягод, образующих букеты, гирлянды, полоски, углы. Узоры из более крупных мотивов: цветов, листьев, птиц, рыб и др., выполняют толстыми цветными нитками: мулине (в 6— 10 сложений), ирисом, шерстью на плотных тканях — полотне, бортовке, сукне и т. д. Основной цвет вышивок красный с небольшим прибавлением синего, зелёного, жёлтого. К владимирским швам относятся гладь «верхошов», накладные сетки, «козлик» и др. Гладь «в е р х о ш о в» заполняет мотив на лицевой стороне, образуя на изнаночной стороне ряд мелких стежков в виде пунктира по контуру узора (рис. 36, а). Так вышивают крупные мотивы узора, а также стебли, веточки (рис. 36, б). Стежки глади располагают по форме детали: в цветах от края к центру, в листьях —

114


с наклоном от края к середине. Стежки могут иметь разную длину (рис. 36. в). Контур мотива при этом становится зубчатым, переход от узора к фону мягче. Сердцевины крупных цветов и детали мотивов заполняют накладными сетками или различными фигурами: квадратами, треугольниками, ромбами, зубцами, ровными и зигзагообразными полосками (рис. 37), которые выполняют двусторонней гладью. Накладную сетку и при-крепки вышивают 115


нитками одного цвета. Длинные стежки, которые протягивают в пределах контура в двух направлениях (вертикальном и горизонтальном), образуют сетку. Сетку прикрепляют к ткани разными приёмами: крестиком, стежком, ланкой (3 стежка). При этом необходимо соблюдать определённую последовательность. Сначала выполнять вес стежки сетки в одном направлении, например вертикальном (рис. 38), затем все горизонтальные, последовательно закрепляя каждый новый стежок в местах пересечения его с вертикальными стежками. На рис. 38 первый горизонтальный стежок сделан справа налево, а обратным движением иглы с рабочей ниткой выполнены прикрепки в виде крестиков. Верхние стежки прикрепок-крестиков должны быть сделаны в одном направлении. Середину крупных листьев и мелкие листочки вышивают швом «козлик» (рис. 39, 40). Узоры, выполненные владимирскими швами, окаймляют цветной тесьмой, узкими орнаментальными полосками, вышитыми «козликом», гладью, кисточками (рис. 41). Владимирскими швами украшают наволочки на диванные подушки, полотенца, панно, одежду. Вышитые изделия следует гладить только с изнаночной стороны на очень мягкой подстилке. Мстёрская белая гладь. Белой гладью украшают блузки и воротнички, сорочки и носовые платки, покрывала и др. изделия из тонких тканей. Основной прием этой вышивки — двусторонняя гладь. Ее выполняют тесно прилегающими друг к другу стежками, располагая их по форме мотива как с лицевой, так и с изнаночной стороны ткани. Выполняют гладь нитками мулине (в 1—2 сложения), тонкой иглой с маленьким ушком. Чтобы гладь была выпуклой, необходимо делать настил из тех же ниток, располагая его в направлении, противоположном направлению гладьевых стежков. В выполнении узоров применяют также различные виды ажурных сеток, «стяги", «дырочки», «узелки», «россыпь», «подкладной» шов или «восьмёрку». детали в виде кружочков , «усиков» и другие. Переходы от выпуклой, рельефной поверхности гладьевых стежков к прозрачным разделкам в самой ткани создают декоративность вышивки, выполненной в одном цвете. Детали узора в форме кружочков — «пышечки» (рис. 42) вышивают гладью с настилом. Для этого контур кружочка надо обшить швом «вперёд иголку» (рис. 43), сделать настил (рис. 43 а) и выпол116


нить гладьевые стежки от середины кружочка сначала вправо (рис. 43 б), а затем влево. Гладью с настилом вышивают стебли, цветы и листья (рис. 44). Обшив цветок по контуру (рис. 45), стежки настила расположить по кругу и вдоль контура, а гладьевые стежки — в направлении от середины цветка к краю. Цветок может быть из отдельных лепестков, лепестки надо вышивать последовательно один за другим, располагая гладьевые стежки поперёк лепестка (рис. 46). В мелких листьях гладьевые стежки могут иметь прямое или косое направление (рис. 47. 48). Более крупные листья вышивают гладью и «россыпью» или «узелками». «Россыпь» выполняют мелкими стежками швом «за иголку» (рис. 49), стежки надо располагать параллельными рядами. Край листочка, вышитого россыпью или «узелками», стягами или сеточкой, обшить гладьевым валиком. Листочек на две трети длины бывает разделён на две половинки («листок в раскол»). Сделав настил по длине листочка и два параллельных стежка по середине его, начать выполнять гладьевые стежки с 117


целой части листочка. Дойдя до места раскола, вышивать сначала одну сторону, затем другую (рис. 50), вкалывая иглу между параллельными стежками, а выкалывая на линии контура листочка. В белой глади встречаются мотивы, выполненные дырочками и прорезной гладью (рис. 51). Маленькую дырочку обшить по контуру швом «вперёд иголку» и проколоть ткань внутри контура деревянной или костяной палочкой с заостренным концом. Затем плотно прилегающими стежками обшить край дырочки, вкалывая иглу в дырочку, а выкалывая на линии контура (рис. 52). Дырочки большего размера (рис.52 а) обшивают после того, как ткань внутри контура будет разрезана острыми ножницами в двух направлениях: по вертикали и горизонтали (прорезная гладь). Прорезной гладью выполняют и листья удлинённой формы (рис. 52 б). Сердцевину цветов выполняют швом, называемым «стяги». Этот шов выполняют на тонких тканях с полотняным переплетением нитей катушечными нитками №№ 60—80. Прозрачные узоры в самой ткани получаются от стягивания нитей в различных направлениях: но горизонтали и вертикали или диагонали. На рисунке 53 показано выполнение «стяга» движением иглы по диагонали. Игла с рабочей ниткой стягивает квадратик ткани, в котором три нити основы переплетаются с тремя нитями утка. Сделав первый стежок, надо отсчитать 3 нити вправо от стежка, затем 3 нити вниз, т. е. найти второй квадратик ткани и вывести иглу на лицевую сторону ткани ниже этого квадратика. Нитку затянуть и сделать новый стежок по принципу шва «за иголку». Иглу вкалывать в предыдущий прокол, а выкалывать ниже третьего квадратика из трёх нитей ткани. Полосы такого шва можно располагать в одном (рис. 53, а) и в двух (рис. 53,б) направлениях. В местах пересечения линий шва

118


получится крестик из двух лицевых стежков. Прежде чем выполнить узор «стяга» на плотной ткани, часть нитей но утку и основе надо подрезать и выдернуть. Расчёт выдернутых и оставленных в ткани нитей должен быть таким, чтобы получилась сетка из нитей ткани. Выполняя узор по сетке, иглу с ниткой следует проводить в дырочки и стягивать нити сетки. Детали узора выполняют также «подкладным» швом или «восьмёркой». Стежки шва «за иголку» располагают поочерёдно то на одной, то на другой стороне по контуру листочка (рис. 54). Переходы от стежка к стежку ложатся на изнаночной стороне ткани, переплетаясь в виде «восьмёрки». Цветная (александровская) гладь. Этой гладью с узорами растительного характера украшают бельё, блузки, скатерти и другие изделия (рис. 55,56, 57). Иногда узор выполняют только в одном цвете. Мотивы узора вышивают

119


двусторонней гладью без настила, швами «козлик», стебельчатым, петельками с прикрепками, «узелками». Стежки глади располагают по форме мотива: в цветочках от края к центру (рис. 58), в листьях — к середине, в направлении жилок (рис. 58 а). Крупные листья вышивают краевой гладью (рис. 59), выполняя стежки разной длины, мелкие листочки — гладью с косым направлением стежков или «козликом», травку — стебельчатым швом и петельками с прикрепками, сердцевину цветов — «узелками». Вышивая травку, надо следить за тем, чтобы листочки-петельки располагались под углом к стеблю так, как идут жилки в листьях, а концы каждой петельки сходились в одной точке (рис. 60). Шов «козлик» в узорах цветной глади выполняют в более сложном варианте. Последовательное его выполнение показано на рис. 61. Листочки, вышитые таким способом, приобретают более чёткие и выпуклые очертания. Ягоды рябины, черники и другие вышивают гладью с прямым направлением стежков. Для того чтобы ягоды сохранили свою форму, нужно обшить их по контуру швом «вперёд иголку». Затем выполнить стежки глади, закрывая стежки, проложенные по контуру. Начинают вышивать ягодку от середины, стежки располагают сначала вправо от середины, затем — влево. Иногда мотивы цветов вышивают нитками двух тонов. При этом стежки одного цвета как бы вливаются в стежки другого цвета (рис. 62). Сначала выполняют стежки первого ряда, располагая их от края к центру цветка и делая их разной длины. Этот ряд должен закрывать две трети длины лепестка. Затем выполняют стежки второго ряда, укладывая их в направлении от сердцевины цветка к краю и закрывая просветы между стежками первого ряда. Для такой вышивки, рекомендуется брать нитки двух тонов одного цвета, например: светло-голубой и темно-голубой, жёлтый и оранжевый и т. п. Ажурная вышивка (ришелье), Ею украшают одежду, салфетки, занавески, абажуры, скатерти, бельё, воротнички и другие изделия. Вышивать можно на тонких плотных тканях (шёлковом и льняном полотне, крепдешине, ситце, шерстяных тканях и т. п.). На хорошо выглаженную ткань перевести узор. Ткань запялить, следя за тем, чтобы не было перекосов долевых и поперечных нитей. Детали узора обшить по контуру швом «вперёд иголку» или швом «за иголку». Одновременно проложить нитку 2 раза для каждой бриды (перемычка из ниток между деталями узора). Для этого деталь узора, например листочек, надо обшить до бриды, проложить нитку на её длину и сделать маленький стежок вдоль края ткани у противо120


положного конца бриды (рис. 63). Затем проложить нитку в обратном направлении к листочку (рис. 64). Для обшивания брид и выполнения петельного шва пригодны нитки мулине (в 1—2 сложения), ирис, гарус (бумажный и шёлковый). Там, где бриды перекрещиваются, надо обшить сначала всю нижнюю бриду, затем верхнюю бриду до середины. Скрепить обе бриды в том месте, где они перекрещиваются, и выполнить пучок. Для этого иглу с ниткой прокладывать то над бридой, то под ней, перештопывая их и продвигаясь по кругу. Сначала сделать два Круга в одном направлении, затем два в обратном и так до тех пор, пока получится кружочек. После этого обшить вторую часть бриды. От бриды к бриде нитку проводить по краю ткани. Когда все бриды будут обшиты, начать выполнять петельный шов по контуру узора (см. рис. 17). Его можно выполнять без пялец или в

121


пяльцах, предварительно ослабив натяжение ткани. Стежки петельного шва выполняют в направлении слева направо, плотно прилегающими друг к другу. В узорах с цветами, листьями и стеблями обшивают сначала стебли, затем листья и цветы, а в сложных цветках сначала нижние лепестки, затем верхние. В сложных цветках, например в цветке розы, делают настил из 122


двух-трёх стежков там, где необходимо выделить отворот лепестка или край сердцевины. Настил делают нитками мулине или нитками, выдернутыми из ткани. Каждый листочек начинают вышивать у основания и там же заканчивают, не прерывая шва. Если нитка кончилась, её закрепляют на лицевой стороне ткани, делая несколько стежков вдоль необшитого края ткани. Новую нитку закрепляют на изнаночной стороне, а выкалывают на лицевую сторону между последним и предпоследним стежками петельного шва. При таком закреплении нитки разрыва в нетельном шве не будет. Сквозное шитьё сочетается с гладью, швом «роспись», мережками, дырочками. Иногда цветы и листья вышивают гладью с вливанием тонов (после выполнения петельного шва). Края салфеток, воротников, низ рукавов, юбок и т. д. могут иметь зубчатый край в виде фестонов. Фестоны также обшивают петельным швом после того, как будет сделан небольшой настил. Вышитые изделия гладить нужно с изнаночной стороны. Острыми ножницами (лучше с закруглёнными концами) осторожно вырезают кусочки ткани под бридами между мотивами узора с изнаночной стороны изделия. Так же обрезают и край изделия, если он обшит фестонами. Затем изделие снова гладят с изнаночной стороны. Строчка. Прозрачные или строчевые вышивки — это белая мелкая строчка, крестецкая строчка, строчка с цветным контуром, горьковский гипюр, цветная перевить и мережки. Все виды строчевой вышивки выполняют по сетке, которая образуется после выдёргивания из ткани нитей по утку и основе. Строчевые вышивки отличаются друг от друга размером сетки, способами заполнения её, цветовой гаммой. Если нити ткани выдернуть в одном направлении, например по горизонтали, а оставшиеся вертикальные переплести, связать и т. д., то получится мережка. Это простейший вид строчевой вышивки. Для получения мережки нити разреженной полосы ткани связывают по нескольку вместе и получают столбики. Различными приёмами столбики соединяют между собой по узору, используя для этого катушечные нитки, мулине, ирис и др. Декоративные мережки, выполненные цветными толстыми нитками, могут украсить салфетки, занавески, одежду. Мережка«кисточка» (рис. 65,а) наиболее проста для выполнения. Нити ткани связывают только с одной стороны мережки, получаются «пучки», которые напоминают «кисточки». Для выполнения этой мережки надо выдернуть из ткани 3—5 нитей. Нитку закрепить у левого нижнего края разреженной полосы ткани. Иглу опустить 123


на изнаночную сторону перед первой вертикальной нитью, слева направо отсчитать 3—4 нити и вывести иглу на лицевую сторону. Затем обвивать эти нити в направлении справа налево по лицевой стороне ткани и слева направо — по изнаночной. Иглу выкалывают с правой стороны образовавшейся «кисточки» на 2—3 нити ниже края мережки. Нитку затянуть, иглу опустить на изнаночную сторону между первой «кисточкой» и следующей вертикальной нитью и выполнить вторую «кисточку» мережки. Мережку применяют для оформления края салфетки или скатерти, иногда для образования бахромы из нитей ткани. Мережка «столбик» (рис. 65, б). Выдернуть 4—5 нитей. Нити ткани связать так же, как и в мережке «кисточка», но с двух сторон мережки. Сначала связать нити ткани с одной стороны, затем те же нити связать с другой стороны прореженной полосы ткани. Так получается «столбик» из нитей. Мережка «столбик» может быть использована для украшения блузок, платьев и других изделий, а также для подшивки края скатерти, салфетки, дорожки. Мережка «в раскол» (рис. 65,в). Выдернуть 5—7 нитей и выполнить сначала мережку «кисточка». При этом надо следить за тем, чтобы в каждой «кисточке» было чётное число нитей. Выполняя мережку с другой стороны, следует взять половину нитей от одной «кисточки» и половину от другой и связать их вместе, как бы раскалывая «столбики» пополам.

124


Мережка «настил» (рис. 66). Выдернуть 10—12 нитей и связать по 3 нити в «столбики» катушечными нитками № 40 или № 50. Затем «столбики» мережки перештопать более толстыми, пушистыми нитками (например, мулине в 2—4 сложения). Нитку закрепить на «столбике» петлей, иглу проводить то под «столбиком», то над ним до конца узора. В обратном направлении нитку проложить поверх незакрытых «столбиков» и под 125


«столбики», над которыми была проложена нитка. Узор выполнять плотно прилегающими стежками, располагая их по горизонтали и не стягивая «столбиков» мережки. Эта мережка хорошо сочетается с другими видами вышивки, например с набором, косой гладью. Выполняют её как белыми, так и цветными нитками. Мережка с к р е щ е н н ы е «столбики» (рис. 67). Ширина её 8—10 мм. Сначала катушечными нитками связать по 3—4 нити в «столбики». Затем толстую (иногда цветную) нитку закрепить у края на ткани по средней линии мережки и скрестить каждые два «столбика»; иглой поддеть второй «столбик» и переместить его на место первого «столбика». Одновременно первый «столбик» переместится на место второго. Иглу с ниткой протащить и затянуть, при этом нити второго «столбика» лягут на нити первого «столбика». Мережку можно выполнять и из четырёх «столбиков». Для этого ширину мережки надо увеличить до 12 мм и «столбики» переплетать в два приёма. Сначала скрестить третий «столбик» с первым так же, как «столбики» в предыдущей мережке. При этом надо стараться не задеть нити второго «столбика», который остаётся под иглой. Иглу вывести и нитку затянута. Затем скрестить четвёртый «столбик» со вторым, стараясь не задеть нити третьего и первого «столбиков», которые находятся над иглой. Иглу вывести, нитку затянуть (рис. 67а). М е р е ж к а «с н о п и к» (рис. 68). Для этой мережки выдернуть нити на ширину 12 мм. Выполняют мережку катушечными нитками № 50. В «столбики» связывать по 3—4 нити ткани. Рабочую нитку закрепить на середине узкого края мережки и связать двумя узлами по 5—4 «столбика» в «снопики». Сначала иглой с ниткой перештопать «столбики» так, чтобы последний «столбик» располагался над рабочей ниткой. Нитку протянуть и уложить петлей. Иглу ввести под «столбики», опуская на изнаночную сторону ниже рабочей нитки и выводя на лицевую сторону выше неё, т. е. петлю из рабочей нитки. Иглу протащить, нитку затягивать не сразу, а направляя её сначала влево, затем вправо. Это нужно делать для того, чтобы нитка между «снопиками» была хорошо натянута. Так выполняют первый узел. Затем снова уложить нитку петлей и сделать второй узел (рис. 68 а). При этом иглу вводить под «снопик» выше натянутой нитки и выводить в петлю из рабочей нитки. Затягивая нитку, её направляют вправо. Таким образом каждый «снопик» завязывают двумя узлами, располагая их по средней линии мережки. Нитку, которая стягивает «столбики» в «снопики» и обвивает их, называют сновкой. 126


Мережка сновочная (рис. 69). Выдернуть нити на ширину 12—15 мм и выполнить мережку «столбик». В «столбик» надо брать не более трёх нитей ткани, чтобы при стягивании столбиков в "снопики» мережка не стянулась. Рабочую нитку закрепить на середине мережки в точке 1 и связать по 4 «столбика» в «снопики». Затем из точки 2 уложить нитку поверх первого «столбика» и завязать на нем один узелок так же, как при выполнении первого узла в мережке «снопик». Нитку затянуть, направляя сё сначала влево, затем вправо. Такие узелки завязать на всех четырёх «столбиках» первого «снопика». Осторожно проколоть второй «снопик» в центре его и завязать узелки на «столбиках» нижней половины третьего «снопика». Четвёртый «снопик» пропустить, а на пятом (в верхней половине «снопика») завязать узелки. Дойдя до конца мережки, только что проложенную сновку обвить, прокладывая нитку в обратном направлении, и вернуться к точке 2. Затем перейти к точке 3 и завязать узелки на тех же «снопиках» с противоположной стороны. В точке 1 закрепить нитку мулине (в 2 сложения) и обвить среднюю сновку до середины второго «снопика». Иглу провести через узел «снопика» и выполнить «паучок». Для этого «столбики» мережки и сновки перештопать, проводя иглу с ниткой то над «столбиком», то под ним сначала в одном направлении, затем в обратном. Снова обвить среднюю сновку до середины четвертого «снопика» и выполнить второй «паучок». Сновочные мережки бывают более сложные, ширина их достигает 4—5 см. Сновок может быть 5—7 и более. На «снопиках», где пересекаются сновки, часто выполняют большие «паучки» с обводкой или пяти-шестилепестковые цветочки. Их выполняют нитками мулине. «Столбики» мережки и сновки перештопывают, начиная от середины мережки. Закончив лепесток цветка, иглу проводят по изнаночной стороне под стежками вышивки к центру цветка и начинают вышивать второй лепесток. Мережка «панка» (рис. 70). Для этой мережки нити из ткани выдёргивают в следующем порядке: 4 нити выдернуть, 4 оставить и 4 выдернуть. На оставшейся полоске ткани с двух сторон одновременно выполнить «кисточки». Нитку закрепить на полоске ткани и сделать стежок снизу вверх (поперёк полоски). По изнаночной стороне нитку провести по диагонали сверху слева вниз направо и вывести ниже полоски ткани на расстоянии 4 нитей от первого вертикального стежка. По лицевой стороне нитку проложить по горизонтали в направлении справа налево, а по изнаночной стороне — по второй диагонали — снизу слева вверх направо. Нитку затянуть и выполнить горизонтальный стежок по лицевой стороне мережки в направлении справа налево. По изнаночной стороне нитку уложить ещё раз 127


по первой диагонали и вывести на лицевую сторону ниже полоски ткани, с правой стороны первой «кисточки». Мережку выполняют тонкими катушечными нитками (№ 60—90) на тонких тканях и белыми или цветными нитками мулине (в 4 сложения) на более

плотных тканях. На шерстяных тканях мережку выполняют шерстяными нитками. Мережка «нанка» часто встречается в других, более сложных мережках, таких, например, как сновочная, «полотнянка». Выполняют её с обеих сторон широкой мережки близко к краю и называют «подстрочкой». Применяется она и для оформления изделия в виде бахромы. Бахрому в виде кистей можно выполнить и с помощью другой мережки (рис. 71), которую выполняют с изнаночной стороны ткани. Отступя от края ткани на желаемую длину кистей, выдернуть нити на ширину 12—15 мм и разделить её условно на 3 части. По линиям деления двойным петельным узлом связать в пучки по нескольку нитей ткани. Пяльцы во время работы закрепить так, чтобы полоса от выдернутых нитей располагалась по вертикали. Узлы выполнять то слева, то справа от средней линии мережки поочерёдно. Связать первый пучок из 8 нитей у левого края мережки и разделить его пополам. Одну часть из 4 нитей оставить, а ко второй прибавить ещё 4 новых нити ткани и связать их у правого края мережки. 128


Затем прибавить 4 новых нити к предыдущим четырём и выполнить двойной узел у левого края мережки и т. д. После выполнения всей мережки выдернуть нити до конца ткани. Строчевая сетка. Для выполнения строчевой сетки нужна ткань с прямым (полотняным) переплетением нитей (суровое полотно, лён с лавсаном, рогожка и т. п.). При расчёте клеток сетки надо учитывать толщину нитей ткани и вид строчевой вышивки. Так, например, для белой мелкой строчки надо выдернуть 3— 4 нити и столько же оставить. Для горьковского гипюра выдёргивают 10 и более нитей, 5—б оставляют, а для цветной перевити оставляют нитей больше, чем выдёргивают (например, 2—3 выдёргивают, а 4—6 оставляют). Если нити ткани по утку и основе неодинаковой толщины, расчёт их по горизонтали и вертикали надо сделать разный, чтобы клеточки (дырочки) строчевой сетки были квадратными. На плотных тонких тканях расчёт нитей делают с помощью линейки или миллиметровки. Края ткани выравнивают и намечают расположение строчевой вышивки. Обычно она имеет форму квадрата или прямоугольника. Вдоль двух сторон, образующих левый нижний угол квадрата, т. е. по горизонтали и вертикали, выдернуть 1—2 нити ткани. Иглу с цветной ниткой провести по следу выдернутых нитей, то набирая, то пропуская определённое число нитей. Для строчевой сетки (рис. 72) подрезать 3 нити и 3 оставить. Сначала подрезать тс нити, которые расположены в углу квадрата, т. к. в углах сетки должны быть дырочки. В этих дырочках нитей подрезать на 1—2 меньше, чтобы при обмётывании края ткани клетки сетки не увеличивались. Затем подрезать нити ткани там, где проходит цветная нитка, т. е. по двум сторонам квадрата, отступая от края в сторону сетки. Это надо сделать для того, чтобы край ткани не осыпался. Прежде чем подрезать нити на двух других сторонах квадрата, надо определить расположение его правого верхнего угла. Для этого 2 крайние подрезанные нити клетки, расположенной в правом нижнем углу квадрата, следует поддёрнуть до пересечения с такими же нитями клетки, расположенной в левом верхнем углу квадрата. В наметившемся квадратике разрезать нити по горизонтали и вертикали и выдернуть их. На освободившихся полосах, вдоль правого и верхнего краёв квадрата нити подрезать последовательно в направлении от одного угла квадрата к другому. При этом для каждой повой клетки поддёргивать крайние нити клетки, расположенной на противоположной стороне квадрата, разрезать все 3 нити и выдернуть их. Часто строчевая сетка заканчивается не по прямой линии, а уступами, образующими большие зубцы, например в вышивке полотенец, салфеток и 129


др. Для такого узора нити из ткани надо выдернуть в форме прямоугольника. В таком прямоугольнике клеток по ширине его выполняют на одну больше, чтобы можно было обметать край зубцов. Затем намечают контур зубцов по узору. Это нужно делать толстыми нитками в тон ткани в 2 приёма по принципу шва «роспись». Сначала швом «вперед иголку» выполнить стежки в одном направлении, закрывая «столбики» сетки через один, затем в обратном, прошивая пропущенные «столбики» (рис. 72а). По этой линии выполнить петельный шов, а сетку обвить в пределах контура зубцовЛишнюю ткань после выполнения всей вышивки обрезать. Сетку в форме ромба выдёргивают, начиная из его центра. Нити клетки поддёрнуть в четырёх направлениях, подрезать и выдернуть их сначала на небольшом расстоянии. Затем сделать расчёт клеток и определить размер ромба. Ткань с сеткой заправить в пяльцы, следя за тем, чтобы сетка не перекосилась. Сетку обшить катушечными нитками (№№ 40, 50) в тон ткани. Нитку закрепить в левом нижнем углу сетки с левой стороны вертикального «столбика». Этот «столбик» обвить, подводя под него иглу с ниткой в направлении справа налево. Затем проложить нитку по диагонали под пересечением горизонтальных и вертикальных нитей сетки в виде квадратика ткани и обвить первый горизонтальный «столбик» движением снизу вверх (рис. 73). Для того чтобы перейти ко второму горизонтальному столбику, надо сделать один стежок на ткани между первым и вторым горизонтальными «столбиками» сетки и вывести иглу на лицевую сторону перед вторым горизонтальным «столбиком». Обвить его, а иглу с ниткой провести по диагонали под новым квадратиком ткани. Затем обвести вертикальный «столбик», а иглу провести по диагонали под «старым» квадратиком ткани (под которым уже проложена нитка по диагонали), обвить горизонтальный «столбик», проложить нитку под «новым» квадратиком и т. д. до конца сетки. Сделав стежок из ткани, выполнить третий ряд обвивки сетки в направлении снизу справа вверх — налево. Так обвивают всю сетку, продвигаясь уступами по диагонали то снизу вверх, то сверху вниз. При этом все

130


стежки по лицевой стороне ложатся в одном направлении, располагаясь от левого нижнего угла к правому верхнему углу квадрата. На изнаночной стороне два параллельных стежка располагаются по другой диагонали под каждым пересечением горизонтальных и вертикальных нитей сетки. В зависимости от размера сетки каждый «столбик» обвивают 1, 2 и 3 раза, а крайние «столбики» на один стежок больше, т. е. если каждый «столбик» сетки обвивают 1 раз, то крайние столбики — по 2 раза. Это делают потому, что крайние клетки в узоре не заполняют строчевыми разделками. Край ткани с подрезанными нитями сетки обшить нитками мулине (в 2 сложения) гладьевым валиком или петельным швом. Высота стежков глади в 3—4 нитки ткани, расстояние между ними — 1 нить ткани. Клетки строчевой сетки можно зашить различными приёмами: одинарной, двойной и тройной штопкой, настилом, «паутинкой», «паучком», стланью и другими. Выполняют эти швы как по заранее обвитой, так и по необвитой сетке. Так в белой мелкой строчке, с цветным контуром, горьковском гипюре узор вышивают по обвитой сетке, а в цветной перевити — по необвитой. В белой мелкой строчке основные приёмы вышивки: одинарная штопка, настил, воздушнопетельный шов («паутинка»), «паучок».

131


Одинарной штопкой (рис. 74) заполняют одну или несколько клеток сегки. Рабочую нитку (катушечные №№ 40, 50) протянуть от нижнего столбика клетки к верхнему по вертикали и движением иглы сверху вниз обвить его. Иглу с ниткой направить обратно, обвивая только что протянутую нитку и проводя иглу под столбиками сетки. Затем перейти к вертикальному столбику и выполнить штопку по горизонтали. Если нитку проложить в клетке дважды или трижды: сначала один, затем — параллельно ей — второй и третий раз, то получится двойная и тройная штопка. Её выполняют катушечными нитками №№ 60—80. «Н а с т и л» (рис. 75). Выполняя шов, иглу надо проводить по горизонтали или вертикали так, чтобы нитка проходила поочерёдно то над «столбиком» сетки, то под ним. В обратном направлении нитка покрывает «столбики», которые не были покрыты, и проходит под «столбиками», над которыми она проходила. Так перештопать «столбики» несколько раз, пока вся клетка не будет заполнена. «Настил» выполняют нитками мулине в 2—4 сложения. «Паутинка» или воздушнопетельный шов (рис. 76).Закрепив нитку на нижнем горизонтальном столбике, вести ее к левому столбику, игла проходит под столбиком слева направо, образуя первую петельку. Такую же петельку выполнить на верхнем столбике клетки: игла проходит под столбиком сверху вниз и выходит с левой стороны проложенной нитки, образуя вторую петельку. Затем иглу провести под правым столбиком клетки справа налево, вывести её выше проложенной нитки и направить к нижнему горизонтальному столбику. Нитка ложится поверх ниток от двух предыдущих петелек и уходит на изнаночную сторону с левой стороны нитки, идущей к левому «столбику». В клетке сетки получается маленький ромбик. При переходе от одной клетки к другой рабочая нитка обвивает горизонтальные «столбики» сетки. Иногда необходимо выполнить воздушные петли в ряду клеток, расположенных по горизонтали (рис. 76, а). Рабочую нитку надо закрепить на середине вертикального столбика сетки, расположенного в левой крайней клетке, и выполнить петельки на горизонтальных столбиках сетки в направлении слева направо. При выполнении петелек нитку не затягивать, чтобы она свободно провисала. В последней клетке ряда выполнить петельку на правом вертикальном «столбике», затем на нижнем горизонтальном и ввести иглу под второй справа вертикальный «столбик» над провисающей петлей. Нитку затянуть и выполнить петельку на нижнем горизонтальном «столбике» клетки и т.д. 132


«Паучок» (рис. 77) выполняют в середине квадрата из четырёх клеток. Из левого нижнего угла квадрата протянуть нитку по диагонали к верхнему правому углу и закрепить её двойным узлом (рис. 77,а). Затем обвить её несколько раз, проводя иглу в обратном направлении. Обвивая «столбики» сетки, перейти к правому нижнему углу и протянуть нитку по Дру-

133


гой диагонали. Закрепив нитку двойным узлом, обвить её до середины квадрата и выполнить «паучок». Для этого иглу с ниткой провести поочерёдно то под «столбик» сетки, то над проложенной ниткой, продвигаясь по кругу (против движения часовой стрелки). Закончив первый круг, обвить один раз необвитую часть нитки и выполнить второй Круг. Иглу с ниткой проводить в обратном направлении (по движению часовой стрелки), чтобы закрыть пропущенные места, и т. д., пока не получится плотный кружок (рис. 77,6). После этого обвить необвитую часть проложенной по диагонали нитки. Крестецкая строчка. К ней относятся россыпной гипюр, старинный гипюр, старинный гипюр «мыльный пузырь», тарлата, вологодское стекло, сновочный мотив. Все виды крестецкой строчки выполняют белыми нитками. Для россыпного гипюра (рис. 78) надо выдернуть из ткани нити на ширину 7-—8 мм, а оставить 2 мм. Узор следует вышивать двойной или тройной штопкой и большими и маленькими «паучками» одновременно с обвиванием столбиков сетки. Каждый «столбик» обвивают несколько раз. Весь узор выполняют катушечными нитками № 40. Край ткани обшивают петельным швом (петлями к сетке). Для старинного гипюра сетку делают из расчёта 1,5 см (ширина). Нити подрезают и оставляют 2—3 мм, при этом оставлять следует чётное число нитей. Узор (рис. 79) вышивают по необвитой сетке. Сначала надо проложить катушечную нитку дважды по каждой диагонали через все клетки сразу от одного края квадрата к другому. В местах пересечения «столбиков» сетки сделать прокол с изнаночной стороны на лицевую сторону квадратика ткани. Затем сделать стежок по принципу шва «за иголку» и вывести иглу с ниткой ниже квадратика ткани (рис. 80, 80,а). Обратным ходом обвить каждую проложенную нитку. В клетках на пересечении ниток выполнить маленькие «пучки». На пересечении нитей сетки выполнить восьмилепестковые цветочки и мотивы, состоящие из двух окружностей, располагая их в шахматном порядке. Сначала выполнить меньшую окружность, завязывая узелки на натянутых ранее нитках и на каждой половине нитей «столбика» сетки. Узелки завязывать так, как в сновочной мережке (см. выше). Проложенную по кругу нитку обвить и выполнить вторую окружность. Обвивая её, надо сделать перемычки из воздушной петли между окружностями. Восьмилепестковый цветок вышивают нитками мулине (в 2 сложения) или катушечными. Для каждого лепестка перештопывают половину нитей столбика сетки с одной из протянутых по диагонали ниток (рис. 80, б). 134


Начинают из центра цветка. Закончив один лепесток, нитку провести по изнаночной стороне под стежками вышивки к центру цветка и начать вышивать второй лепесток и т. д. Край ткани обшить петельным швом (петлями к сетке). Для вышивки, которую называют «мыльный пузырь», сетку надо сделать так же, как для старинного гипюра. По всем диагоналям проложить одну нитку и обвивать её. В клетках на пересечении этих ниток выполнять «паучок», а на пересечении «столбиков» сетки — две окружности с перемычками между ними. Выполняя эти окружности, нити столбиков сетки надо разделить пополам и завязывать узелок на каждой половинке. Старинная строчка — вырезы с узорами геометрического характера. Её можно выполнять двумя способами. Первый способ — часть клеток по узору зашивают двойной штопкой по необвитой сетке. При этом нити «столбиков» надо разделить на 2 части, каждую из которых обвивают ниткой во время выполнения штопки. Нити «столбиков» другой части сетки нужно разделить пополам и перештопать плотно прилегающими друг к другу стежками. В крупных прямоугольных клетках сетки нужно выполнять перемычки из двух проложенных по диагонали и перештопанных ниток. Второй способ — после выполнения двойной штопки создают узор в виде круглых дырочек. Часть дырочек заполняют перемычками из натянутых и перештопанных ниток. Эта вышивка получила название «тарлата». Для тарлаты (рис. 81) надо выдернуть 6—8 нитей и столько же или больше оставить (обязательно чётное число нитей). Сетку предварительно не обвивают. Часть клеток, образующих ромбы, прямоугольники и другие геометрические фигуры, вышивают, как показано на рис. 82. Столбики клетки перештопывают сначала в одном, например вертикальном, направлении, затем в другом — горизонтальном. Выполняют вышивку нитками мулине в 2 сложения. Такими же нитками делают перемычки в клетках. Для этого нужно проложить нитку по диагонали дважды. Обе нитки перештопать. Нити «столбиков» этих клеток разделить пополам и тоже перештопать. Нити других «столбиков» разделить пополам и обвить швом через край каждую часть. В этих клетках по узору выполнить воздушнопетельный шов («паутинку»), маленькие

135


«паучки», двойную штопку. Эти 3 шва выполняют катушечными нитками № 50. Вологодское «стекло» (рис. 83). Мотив этой вышивки напоминает игольное кружево (см.). Для неё на ткани нужно наметить квадрат и выдернуть по 1— 2 нити вдоль каждой его стороны. Затем по двум диагоналям проложить по 6—8 ниток, закрепляя их на ткани в углах квадрата. Край ткани обметать петельным швом, петлями внутрь квадрата. Острыми ножницами вырезать ткань в пределах квадрата за исключением 6—8 поперечных и долевых нитей, расположенных по средним линиям квадрата. Эти нити и нити, протянутые по диагоналям, разделить пополам и перештопать катушечными 136


нитками № 30. Плоские и прочные перемычки составляют основу мотива, на которой крепятся более тонкие переплёты и тончайшие кружевные разделки, выполняемые катушечными нитками № 60, 80 — «паучки» и ажурная сетка, которая получается из рядов петельного шва. Сначала надо выполнить ряд воздушных петель в направлении слева направо. Затем, обвивая каждую петлю, рабочую нитку проложить справа налево. Петли второго ряда выполнять в направлении слева направо, вводя иглу между петлями первого ряда (рис. 84).Так выполнить все ряды шва. Край мотива в виде восьмиконечной звезды обшить фестонами. Для этого проложить нитку между краем ткани и перемычкой в направлении слева направо, закрепить её и уложить в обратном направлении. Затем, в направлении слева направо обметать проложенные нитки петельным швом. Каждый двенадцатый стежок петельного шва выполнять, вводя иглу в край мотива. Таким образом, прикрепляют каждый новый фестон. Для сновочного мотива (рис. 85) следует наметить на ткани квадрат размером 5X5 см и выдернуть но 2 нити вдоль сторон квадрата. Основную ткань обметать через край, а в форме квадрата вырезать, оставляя так же, как в вологодском стекле, средние долевые и поперечные нити. Затем протянуть нитки по диагонали и обвить их. На каждой стороне квадрата поставить 8 точек на равном расстоянии друг от друга. Между точками, расположенными на противоположных сторонах квадрата, проложить нитки и обвить их. Все нитки — сновки — проходят через центр квадрата. Последняя из них нитка связывает все вместе узлом. В центре квадрата на сновках и нитях ткани вышить плотный круг. Выполняя его, иглу с ниткой надо подводить иод две сновки и нитку затягивать. Затем иглу подвести под одну из них (последнюю) и следующую. Нитку затянуть и подвести под новую пару сновок, как бы выполняя шов «за иголку». Так выполнять шов, продвигаясь по кругу в одном направлении. В последнем круге каждые 2 сновки связать одним узлом, а отступя от него на 2—3 мм, выполнить второй круг из узлов. Во втором круге связывать по 2 сновки, взятые из разных пар сновок предыдущего круга. Затем каждые 5 сновок перештопывать, выполняя 8 лепестков цветка по узору. Край квадрата обметать петельным швом. К строчевой вышивке относятся: старинная вышивка, выполняемая по мелкой Сетке, и гипюрная, которую вышивают по сетке с средними (5x5 мм) и крупными (8x8 мм) клетками. Узоры выполняют настилом, двойной и тройной штопкой, воздушно-петельным швом, мережкой «паучок». Иногда в узоры по крупной сетке вводят элементы горьковского гипюра (рис. 86). Это четырёх- и восьми137


лепестковые цветочки (рис. 87), обводка мотива по контуру (рис. 86). Эти узоры вышивают нитками мулине (в 2—4 сложения). Четырёхлепестковый цветочек вышивают в квадрате из четырёх клеток сетки (см. рис. 87,а). Закрепить нитку в центре квадрата и уложить сначала по одной диагонали, затем — по другой, как бы рисуя восьмерку. Нитку уложить по 2 и более раза в каждом направлении и увести на изнаночную сторону в центре квадрата. Затем выполнить сердцевину цветка, перештопывая лепестки его или укладывая стежки по кругу по принципу шва

138


139


-за иголку». Восьми лепестковый цветок получится, если лепестки расположить также по вертикали и горизонтали (см. рис. 87, б). Эти лепестки могут быть в 2 раза длиннее (см. рис. 87,в). Лепестки большого цветка вышивают тройной штопкой и обводят несколько раз по контуру нитками мулине. Обводку надо выполнять по принципу шва «вперёд иголку» сначала в одном направлении, затем — в обратном, по пропущенным местам (см. рис. 88). Мотивы в строго геометрических узорах обводят по контуру нитками красного, иногда голубого цвета. Узор ярославской строчки с обводкой (рис. 89) выполнен на сетке с размером клетки 5x5 мм. Мотив цветка вышит толстыми мягкими нитками белого цвета швом стлань. Этот шов выполняют по необвитой сетке (рис. 90). Рабочую нитку проложить снизу вверх на необходимую высоту так, чтобы она то покрывала «столбик» клетки, то проходила под ним. Движением сверху вниз обвести только что проложенную нитку, накрывая «столбик» клетки, под которым была проложена нитка. После выполнения стлани «столбики» сетки обвести катушечной ниткой в тон ткани и вышить детали узора. Лепестки цветка обшить по контуру нитками оранжевого цвета (см. рис. 88). Нитками того же цвета вышить цветочки-звёздочки и выполнить обводку клеток по кругу в центре ромба. Клетки ромбов вышить нитками белого цвета настилом (см. рис. 75) и обвести нитками жёлтого цвета. Нитками того же цвета выполнить обводку клетки по вертикали и горизонтали (рис. 91) на концах веточек. Веточки вышить швом настил. В сердцевине большого цветка 4 клетки сетки обведены по кругу (см. рис. 92, 93). Край сетки обшить гладьевым валиком белыми нитками. Салфетка (рис. 94) выполнена по мотивам горьковского гипюра на сетке с размером клетки 8x8 мм. На белом льняном полотне надо выдернуть сетку в форме квадрата; размер 40x40 клеток. На сетке наметить контур зубцов и обвить сетку в пределах контура. При этом каждый «столбик» сетки обвить 3 раза. Узор выполняют катушечными нитками № 40 и белыми нитками мулине (в 2 сложения). В центре салфетки в квадрате из четырёх клеток сетки вышить «паучок» и обвести его по кругу петельным швом. Для этого вокруг «паучка» завязать по одному узелку из рабочей нитки на «столбиках» сетки и на нитях «паучка». Образовавшееся кольцо обвить швом через край и выполнить воздушные петли на «столбиках» сетки (рис. 95). В клетках, примыкающих к паучку, по диагонали проложить нитки и перештопать их. Затем в клетках по узору выполнить тройную штопку и обводку мотива в форме ромба. В четырёх углах салфетки вышить мотивы с зубчиками. В 140


центре мотива вышить «паучок» с обводкой. Для каждого зубца в двух клетках по диагонали протянуты нитки (рис. 96). На вершине образовавшегося треугольника закрепить нитку мулине и перештопать натянутые нитки и «столбик» сетки плотно прилегающими стежками. Вдоль края салфетки выполнены четырёхлепестковые цветочки (см. рис. 87,а). Из углов к центру салфетки расположены ветки с листьями и ягодами. Листья вышивают, как показано на рис. 97. Для веточки с ягодками проложить нитку, закрепить её двойным узлом на пересечении клеток сетки и выполнить ягодку. Четыре «столбика» сетки и натянутую нитку перештопать до тех пор, пока не получится кружочек. Натянутую нитку-веточку обвить. Большие лепестки ромба-цветка вышивают так же, как листья веточек (см. рис. 97), мелкие — подводя несколько раз иглу с ниткой под пересечение «столбиков» сетки. В центре цветка вышить «паучок» и сделать обводку из нескольких стежков. При этом иглу с ниткой подвести под каждый большой лепесток цветка (рис. 98). Шов «т е н ь» (рис. 99) выполняют катушечными нитками двукратным движением иглы по двум диагоналям: сначала по одной диагонали с наклоном вправо, затем — по другой с наклоном влево. Край салфетки надо обшить петельным швом и лишнюю ткань обрезать. Цветная перевить. Узоры цветной перевити выполняют на малопрозрачной, необвитой сетке. Мотивы узора вышивают толстыми белыми нитками стланью или настилом и обвивают цветными нитками. Фон между мотивами плотно перевивают красными нитками, продвигаясь по диагонали (рис. 100,а) или

141


по прямой (рис. 100, б). При переходе от одного «столбика» клетки к другому нужно делать диагональные стежки поверх ткани в местах пересечения нитей сетки. Стежки располагать параллельно или в форме крестика. «Столбики» сетки обвивать несколько раз так, чтобы нити ткани 142


не были видны. Иногда на обвитой сетке выполняют стебельчатый шов, цветок (см. рис. 91), обводку клетки по кругу (см. рис. 92), по горизонтали и вертикали (см. рис. 91). Эти клетки обычно выполняют нитками синего, зеленого, жёлтого цвета, они делают вышивку более красочной. Цветной перевитью украшают полотенца, скатерти, наволочки на диванные подушки, одежду. В геометрических узорах вышивок преобладают различные варианты ромбов (рис. 101, 102), мотив цветка часто изображается в виде розетки (рис. 103). Основные полосы вышивок цветной перевитью можно дополнить узкими полосками цветной ткани, тесьмы, кружев. Среди многих видов вышивки особое место занимает строчка. Она богата всевозможными разделками, отличается неповторимой фактурой, но она и самая трудоёмкая в исполнении. Особенно сложна подготовка сетки, т. е. выдёргивание нитей из ткани по определенному расчёту. В этом случае можно использовать готовую сетку. Она бывает с крупными или мелкими клетками белого цвета и без узора. Цвет её можно изменить, покрасив ткань в отваре луковой шелухи, дубовой коры или чая. После окраски сетку надо слегка подкрахмалить и высушить на рамке, сделанной из четырёх деревянных реек; можно подсушенную сетку прогладить утюгом. Для сетки с небольшими клетками подойдут узоры белой мелкой строчки, которые выполняют настилом одинарной штопкой, воздушнопетельным швом, «паучком» (см. рис. 73—77). Для сетки с крупными клетками пригодны узоры строчки с обводкой, «россыпной гипюр» и приёмы горьковского гипюра (см. рис. 95—98). «Столбики» такой сетки предварительно не обвивают. Изделия из готовой сетки можно оформить по-разному. Так, например, края дорожки или салфетки можно обшить полосками ткани шириной 3—3,5 см или тесьмой в тон сетки или вышивки. Край сетки можно обшить петельным швом после прокладки вдоль него пасмы ниток мулине (в 4—6 сложений) или нитки ириса, а можно обвязать крючком. Чтобы край сетки не закручивался и был плотным, клетки, расположенные вдоль краёв сетки, заполняют «настилом» (из расчета: две или одну клетку зашивают, одну — пропускают и так далее). Из такой сетки можно выполнять и зубчатый край к полотенцу или отделку к платью и др. Строчевые узоры можно выполнять также на сетке, связанной крючком (рис. 104). Сетку можно связать из суровых ниток разных оттенков, ниток 143


«Ромашка» в 1—2 сложения, кордовой лески, ириса и др. Крючок должен быть примерно в 2 раза толще нитки. Для сетки связать цепочку из воздушных нетель необходимой длины и первый ряд столбиков с накидом на петлях этой цепочки (см. в статье Вязание крючком). Готовую сетку нужно натянуть на рамку, смазать с изнаночной стороны густым картофельным крахмалом и высушить. Клетки такой сетки зашивают толстыми нитками: шерстяными, синтетическими,

хлопчатобумажными, вдевая их в большую иглу с длинным ушком. Мотивы узора (цветы, листья) вышивают стланью (см. рис. 90) белыми нитками, а контур их — обводкой (см. рис. 88) цветными нитками. Часть клеток зашивают стебельчатым швом, обводкой клетки по кругу, по горизонтали и вертикали, «звёздочкой», «паучком» (см. рис. 77, 91, 92, 93), т. е. швами строчки с обводкой (рис. 90). Швы, выполняемые по целой ткани, могут быть использованы и для вышивки по трикотажу. Вышивка по трикотажному полотну выполняется по счёту петель или столбиков или по произвольному контуру. На тонком полотне с чёткой фактурой легко выполнять счётные швы: крест, набор, «козлик», «косичку». Эти же швы можно 144


выполнять и на полотне, связанном крючком из столбиков без накида, а шов крест — на сетке с мелкими клетками. Такую сетку вяжут крючком из столбиков с накидом. Крестики вышивают толстыми нитками, располагая их на пересечении линий сетки. На трикотажном полотне или готовом изделии из него можно вышивать и другим способом. Узор из мелких цветов и листьев (рис. 105, 106) можно выполнить петельками и полупетельками с прикреп-ками, «узелками», стебельчатым швом, швом навивкой. Шов навивкой выполняют без пялец. В цветочке в форме круга с прямыми лепестками, идущими от центра круга к краю, нитку закрепить на изнаночной стороне в центре круга. Иглу с ниткой надо выкалывать на окружности, протащить нитку на лицевую сторону до конца и сделать новый прокол из центра к краю, но иглу из ткани не выкалывать (рис. 107). Ткань с иглой нужно держать в левой руке, а правой обвивать конец иглы в направлении слева направо ниткой, идущей из ткани. Придерживая иглу с навивкой указательным и большим пальцами левой руки, правой осторожно протащить иглу с ниткой сквозь навивку. Затем уложить её к центру цветка (рис. 107а) и сделать прокол из центра к краю.

145


Затянув нитку, сделать новый прокол для выполнения второго лепестка. Узор перевести на готовое изделие трудно. Для его выполнения намечают место на изделии и раскладывают на нём трафаретки для выполнения цветочков в виде кружочков. Трафаретки разных диаметров можно вырезать из картона. Кружочки надо обвести белым карандашом на темных и простым — на светлых тканях и поставить точку в центре кружочка. Лепестки цветка надо вышивать в таком порядке: сначала располагая их по вертикали и горизонтали (по двум диаметрам), затем — между ними. В центре цветка вышить один или несколько узелков. Простым карандашом провести кривую линию для выполнения стебля. Его вышивают стебельчатым швом или швом «за иголку». Листочки вышивают петельками с прикрепками, располагая их по обе стороны стебля с наклоном к нему. Иногда листочки-петельки группируют по три в виде лапок и вышивают 146


выходящими из одной точки. Такие лапки можно расположить с двух сторон цветка. Для вышивки нужны шерстяные или синтетические объёмные нитки разных цветов и большая с длинным ушком игла. К вышивкам, в которых соединяются 2 вида швов: по свободному контуру и счётные швы, относятся: шов по «письму» и «орловский спис». Шов «по письму» — это соединение строчки с вышивкой, т. е. сквозного шва с «глухим» (рис. 108). Узоры строят симметрично. Технология исполнения этого шва довольно проста. На ткани полотняного (прямого) переплетения надо выдернуть 1—2 нити, намечая квадрат или прямоугольник, предназначенный для вышивки. Перевести узор на ткань с помощью копировальной бумаги. Контур узора обшить тамбурным швом особой иглой-крючком (тамбуркой). Обрабатывая контур, левую руку и клубок ниток следует держать под пяльцами, а правую с иглой-крючком — над ними. Эту работу можно сделать без пялец простой иголкой нитками «Ромашка» или мулине (в 4 сложения). Можно первый контур узора обвести тамбурным швом в два ряда, а второй — в один ряд. Сначала надо обшить внутренние линии узора (сердцевины цветов, листьев), а затем контур. Лепестки цветов и листья иногда украшают дырочками (см. рис. 52), в сердцевинах выдёргивают нити из ткани для мелкой сетки, отделывают атласниками (см. рис. 33) и стягами (см. рис. 53). Когда узор будет готов, выдернуть вокруг него нити ткани в направлении от края к контуру рисунка. Сначала подрезать по одной нити основы и утка в самом широком месте фона, постепенно переходя к более коротким нитям. Подрезав все нити, выдернуть их. Ткань натянуть на пяльцы и обвить сетку катушечными нитками № 40—50 (см. рис. 73). Такими же нитками выполняют стяги, дырочки, «паучки». Атласники вышивают нитками мулине (в 2 сложения). На мелких сетках внутри цветков и листьев нитками мулине выполняют узоры в виде геометрических фигур (рис. 109, 110) по принципу шва настил. Край ткани обшивают швом сложный поясок. Узор вышивки окаймляют широкими мережками с настилом, набором и тамбурным швом. Орловский «спис» — вышивка, в которой соединяются швы по свободному контуру и счётные (рис. 111). Орнамент вышивки состоит из причудливых пышных цветов и листьев на гибких толстых стеблях. Контур узора обшит тамбурным или стебельчатым швом. Каждая деталь узора заполнена мельчайшими узорными разделками — бранками. Узоры бранок построены на основе чётко повторяющихся 147


геометрических форм (ромбов, квадратов, треугольников и т. п.). Их выполняют так же, как узоры шва набор. Изнаночная сторона бранок может быть использована как узор для вышивки. Разнообразие бранок безгранично (рис. 112, 112а). Вышивка отличается соч-

148


149


150


ностью и насыщенностью цветов. Узор, выполненный красными нитками на белом холсте, создаёт фактуру то со сгущающимся, то с разбеленным красным цветом. Иногда в красный цвет бранок вводят синий цвет. 151


В атласном шитье стежки глади выполняют в виде узкой полосы с наклоном вправо или влево (рис. 113). В ягодах полосы шва располагают по форме мотива, в листьях — по направлениям жилок. Первую полосу из косых стежков вышивают вдоль контура ягоды, вторую — рядом, ближе к центру ягоды и т. д. Разное направление стежков создаёт впечатление переливающейся атласной ткани. Русскую гладь (рис. 114) выполняют белыми нитками на белом или кремовом полотне. Стежки глади располагают в одном направлении по всему узору (горизонтальном или вертикальном). В пределах контура мотива по нитке ткани выполняют стежки шва «вперёд иголку». При этом длина стежки может равняться 5 мм, а пропуски — 1 мм. Во втором ряду стежки и пропуски такого же размера укладывают вплотную к стежкам первого ряда и в шахматном порядке по отношению к ним. Выполняют эти швы тонкими, мягкими нитками мулине (в 2—3 сложения). Необходимо следить за тем, чтобы стежки плотно прилегали друг к Другу. Вязание крючком длинным (тунисское, афганское плетение, викторианское, «туннель»). Длинным крючком вяжут всегда по лицевой стороне в прямом и обратном направлениях, поэтому полотно имеет отчётливо выраженные лицевую и изнаночную стороны. Изделия, связанные длинным крючком, практичны в носке, т. к. тунисское полотно не вытягивается ни в длину, ни в ширину и почти не деформируется после стирки. Это надо учитывать перед началом вязания при расчёте изделия, увеличивая припуск на свободное облегание. Крючок должен иметь ровный и гладкий стержень 35—45 см длины (см. ст. Крючки вязальные). Размер крючка должен быть примерно в 2 раза толще нитки. Расход пряжи при тунисском вязании примерно на 20% меньше, чем при вязании полотна такой же плотности коротким крючком. Это происходит благодаря простому переплетению нитки (столбик без накида образуется тремя, а тунисский столбик только двумя вертикальными нитками). Характерной особенностью тунисского вязания является выполнение каждого ряда в 2 этапа: первый (наборный) — набор петель на крючок из каждой петли основания в направлении справа налево по всей ширине полотна; второй (закрепительный) — последовательное провя-зывание набранных петель в обратном направлении (слева направо), не поворачивая изделия. Основой для всех узоров служит цепочка из воздушных петель. Она не входит в счёт рядов узора и обозначается как нулевой ряд. Над последним 152


рядом нужно провязать справа налево 1 ряд столбиков без накида или полустолбиков (см. в ст. Вязание крючком). Длинным крючком можно выполнять разные узоры; их вид будет зависеть от того, как вводят крючок при наборе петель и как провязывают эти петли в закрепительном этапе. При наборе тунисских столбиков крючок можно вводить под одну или несколько вертикальных нитей предыдущего ряда, а также под горизонтальную цепочку внутри полотна, или под вертикальную нить на 2 ряда ниже и т. д. При этом можно между набираемыми петлями дополнительно накидывать на крючок рабочую нитку (прямой или обратный накид) или, набирая петли на крючок, попарно перекрещивать их, а также провязывать во втором этапе не только по одной, но и по 2, 3 и более петель вместе.

153


154


155


Прибавление петель: а) внутри вязаного полотна: петлю вытянуть из середины петли горизонтальной цепочки нижнего ряда (рис. 1); б) с правого края полотна: петлю вытянуть из-под первой вертикальной нити нижнего ряда (рис. 2); в) с левого края полотна: петлю вытянуть из середины петли горизонтальной цепочки перед крайним тунисским столбиком (рис. 3); г) одновременное прибавление нескольких петель с двух сторон полотна: сначала сделать прибавку с правого края полотна. Для этого из последней петли ряда провязать нужное количество воздушных петель (последняя из них станет ведущей) и влево сначала по цепочке из каждой её петли вытянуть тунисские столбики, а затем из основного полотна. Дойдя до левого края, из отдельной нитки связать такую же цепочку и прикрепить к последней петле нижнего ряда. Рабочей ниткой продолжать набор тунисских столбиков от края полотна по этой цепочке влево (рис. 4). Количество прибавляемых петель с обоих краёв полотна должно быть одинаковым. В закрепительном этапе ряда слева направо все набранные петли закрыть. Прибавка получится в одном ряду; д) вывязывание внутри полотна из одной петли трёх петель: из петли нижнего ряда, над которой надо сделать прибавку, вытянуть петлю, накинуть на крючок нитку движением «от себя»и вытянуть ещё одну петлю из той же петли. 156


Убавление петель: а) убавление с правого края полотна: закрывая петли при провязывании второго этапа, в конце ряда подхватить рабочую нитку и протянуть её сразу через 3 петли (рис. 5); б) убавление с левого края полотна: при наборе петель на крючок в первом этапе последний тунисский столбик вытянуть, вводя крючок сразу под 2 (предпо-

следнюю и последнюю) вертикальные нити нижнего ряда (рис. 6); в) одновременное убавление петель в начале и конце ряда: закрывая петли с левого края полотна, подхватить рабочую нитку и протянуть её сразу через 2 петли, а с правого — через 3 петли (рис. 7). Для того чтобы край полотна был более аккуратным, убавление нужно делать до и после крайних петель. При наборе петель 2—3 крайние петли с краёв полотна вытягивать как обычно, а в месте убавления петлю вытягивать сразу из-под двух вертикальных нитей нижнего ряда (рис. 8); г) убавление петли внутри ряда: закрывая петли в месте убавки, рабочую нитку протянуть сразу через 3 петли, или в наборном этапе ряда тунисский столбик вытянуть сразу из-под двух вертикальных нитей. Вертикальные разрезы. Провязать рабочей ниткой с левой стороны от разреза по его высоте нужное количество рядов. От другого клубка с правой стороны от разреза прикрепить нитку и провязать такое же количество рядов, причём в последнем из них только вытянуть петли, но не закреплять их. Крючком подхватить петлю горизонтальной цепочки закрепления 3-го ряда левой части и рабочей ниткой продолжить закрепление петель правой части. Далее вязать рабочей ниткой, а дополнительную нитку обрезать.

157


Горизонтальные разрезы. При наборе петель на крючок в месте расположения разреза пропустить нужное количество вертикальных нитей. Над пропущенными петлями сделать соответствующее число накидов движением "на себя" и продолжить вытягивание петель (рис. 9). В закрепительном этапе петли провязывать как обычно, считая накиды на крючке за пропущенные тунисские столбики (рис. 10). В следующем ряду петли над отверстием вытягивать из накидов (рис. 11). Незакрытый нижний край разреза получится рыхлым (например, для пальца варежки, кармана и т. п.). Для разреза с плотным краем в наборном этапе ряда закрыть петли разреза полустолбиками. В обратном этапе над ними провязать соответствующее количество воздушных петель. При наборе следующего ряда из каждой воздушной петли разреза вытянуть тунисский столбик так же, как в первом ряду. Разрез с закрытым плотным краем может быть использован без последующей обработки (например, как петли для пуговиц). Круговое тунисское вязание выполняют крючком на тросике длиной 50—60 см. Цепочку воздушных петель, являющуюся основанием вязания, сомкнуть в кольцо полустолбиком. Из каждой петли вытянуть тунисские столбики. Подойдя к месту смыкания ряда, провязать полустолбик (скрепительную петлю), вводя крючок под заднюю нить первой вытянутой петли ряда, а затем провязать попарно все петли с крючка так же, как во втором этапе ряда при вязании прямого полотна. Когда на крючке останется одна петля, снова сомкнуть ряд. Для этого вынуть крючок из петли, завести его с изнаночной стороны на лицевую под 2 нити закрепления последнего тунисского столбика, подхватить петлю, снятую с крючка, вытянуть её и провязать один раз, снова вынуть крючок и ввести его справа налево под переднюю нить первого тунисского столбика, подхватить оставленную петлю и протянуть её через петлю на крючке. Первый тунисский столбик 2-го ряда связан. Далее выполнять обычный набор петель. Смыкание каждого ряда делать как в конце наборного этапа, так и в конце закрепительного этапа. Образцы вязок Приведённые ниже вязки можно выполнять нитками двух и более цветов. Рис. 121 Простая плетёнка. Эта вязка является основой для многих узоров. На её фоне провязываются рельефные полосы, цветные орнаменты и т. п. Рис. 13. Косая плетёнка. Отличается от простой плетёнки тем, что вер шкальные нити немного наклонены вправо.

158


159


Рис. 14. «Рогожка". Чтобы полотно не скашивалось, нужно в 3-м ряду первую петлю вытягивать из второго промежутка между вертикальными нитками, а последний промежуток в конце ряда пропустить. Чередовать 2-й и 3-й ряды. Рис. 15. Лицевая вязка. Этот узор имитирует лицевую вязку спицами. Рис. 16. Изнаночная вязка. Узор имитирует изнаночную вязку спицами. Рис. 17. Горизонтальная резинка. Чередовать 3-й и 4-й ряды. Цветной вариант горизонтальной резинки показан на рис. 18. Рис. 19. «Рисовая» вязка. Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии). Чередовать 2-й и 3-й ряды. Рис. 20. Перекрещенные петли. Число петель должно делиться на 2. Перекрещивать петли можно в шахматном порядке (рис. 20 а). Рис. 21. Сложное плетение. Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии). Рис. 22. «Горошины". Число петель должно делиться на вязать, располагая «горошины» в виде косых линий. Рис. 23. Рельефные «валики». Число петель должно делиться на 3, плюс 2 (для симметрии). Основным фоном служит узор «простая плетёнка», на которой в 4-м и 7-м рядах выполняются «валики». Рис. 24. «Косичка». Число петель должно делиться на 6, плюс 4 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. В 3-м и 5-м рядах провязывают вытянутые петли: ввести крючок в вертикальную петлю на несколько рядов ниже, вытянуть длинную петлю, ввести крючок в вертикальную петлю предыдущего ряда, накинуть нитку на крючок и протащить её через 2 петли

160


161


162


на крючке. Дальше продолжать вязать по схеме. 6-й ряд — начинают со 2-го ряда. Рис. 25. Полосы из «косичек». Число петель должно делиться на 4, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Две петли, вытянутые из-под гори163


зонтальной косички предыдущею ряда, в закрепительном ряду провязывать вместе. Рис. 26. Горизонтальный ажур. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — по схеме. 2-й ряд — *крючок ввести под две вертикальные петли предыдущего ряда, накинуть нитку, вытянуть петлю, еще раз накинуть нитку и провязать петлю; сделать накид*, вытянутая петля наборного ряда. 3-й ряд — по схеме. 4-й ряд — как 2-й ряд. Далее чередовать 3-й и 4-й ряды. Рис.27. Сетка. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние петли. Рнс. 28. А ж у р. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние. В 3-м ряду 3 петли из внутренней косички предыдущего ряда провязывать вместе в закрепительном этапе. Рис. 29. Ажурные полосы. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние. В чётных рядах крючок вводить сразу под 3 петли предыдущего ряда, провязывать их вместе и вязать над ними цепочку из 2 воздушных петель. В 3-м ряду вытягивать 3 петли из одной петли предыдущего ряда: петля, накид и ещё одна петля. Далее чередовать 3й и 4-й ряды. Рис. 30. Косой ажур. Число нетель должно делиться на 4, плюс 2 крайние. Две петли провязывать вместе на закрепительном этапе. 6-й ряд — начинают со 2-го ряда. Рис. 31. Цветной узоре «наплывом». Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние петли. 7-й ряд— начинают с 1-го ряда. Нитку нового цвета вводить в работу при вывязывании закрепительного этапа. Рис. 32. Цветные «ракушки». Число петель должно делиться на 10, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Новый цвет начинать на закрепительном этапе и менять через ряд. 7-й ряд — начинают с 3-го ряда. В чётных рядах в наборном этапе вытягивать 5 петель из одной: петля, накид, петля, накид, петля. На закрепительном этапе их провязывать вместе. Рис. 33. Цветной ажур. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние. 5-й ряд — начинают с 3-го ряда. Перекрещенные петли прикреплять в промежуток между вытянутыми петлями предыдущего ряда. 164


Рис. 34. Орнамент. В тунисском вязании орнамент обычно выполняется на вязках «простая плетенка» или «лицевая». Рисунок орнамента наносится на бумагу в клетку так же, как для вышивки крестом. Каждой клетке соответствует одна вытянутая петля, каждый ряд вязания (1-й и 2-й этапы) соответствует ряду рисунка. При выполнении 1-го этапа ряда набрать петли, чередуя нитки 2—3 цветов, при выполнении 2-го этапа (провязывания горизонтальной цепочкой) вязать соответственно ниткой то ОДНОГО, то другого цвета, повторяя рисунок 1-го этапа. При выполнении орнамента свободную нитку, которая не участвует в работе, надо протягивать по изнаночной стороне вязания. При переходе от одного цвета к другому нитки скрещивать. Если же цветную нитку вводить с края, т. е. с первой петли ряда, то в предшествующем ряду последнюю петлю горизонтальной косички 2-го этапа надо провязать ниткой нового цвета. Чтобы протягиваемые с изнаночной стороны свободные от работы нитки не стягивали орнамент, полотно при вязании надо слегка растягивать, но в то же время протяжки ниток не должны провисать. При вязании длинным крючком не рекомендуется использовать узор с крупным рисунком орнамента, чтобы по изнаночной стороне не проходили слишком длинные протяжки. Не рекомендуются многоцветные рисунки, т. к. свободные нитки, проходящие по

165


изнаночной стороне вязания, создадут большое утолщение вязаного полотна. Рис. 35. К л е т к а. В качестве фона для вывязывания клетки чаше всего используют «простую плетёнку» и при вязании чередуют нитки разных цветов. Затем по готовому полотну выполняют тамбурными петлями вертикальные отделочные . полосы. Для этого цветную нитку нужно держать на указательном пальце левой руки под вязаным полотном с изнаночной стороны. Крючок, находящийся в правой руке, ввести в полотно с лицевой стороны на изнаночную (бородкой вниз), подхватить нитку и протянуть петлю на лицевую сторону. Длина вытянутой петли должна быть равна высоте ряда. Не сбрасывая вытянутую петлю, снова ввести крючок в полотно с лицевой стороны на изнаночную и, подхватив нитку, вытянуть вторую петлю косички через полотно и петлю на крючке- Так постепенно провязывают вертикальный ряд тамбурных петель цепочки. Петли цепочки должны ложиться на полотно свободно, не стягивая его. Вязание крючком. Для вязания могут быть использованы любые нитки: шерстяные, шёлковые, хлопчатобумажные и др. Полотно, выполненное крючком, мало растягивается. Форма деталей достигается прибавлением и убавлением петель, увеличением или уменьшением плотности вязания (разность диаметра крючка и нитки). Основанием или начальным рядом любого изделия СЛУЖИТ цепочка из воздушных петель. Она не входит в счет рядов узора и обозначается как нулевой ряд. Чтобы цепочка не стягивала вязаное полотно, её нужно выполнять более свободно. Приступая к выполнению 1-го ряда узора, вывязывают несколько воздушных петель для подъёма, которые заменяют 1-й столбик нового ряда. Рисунок полотна СОСТОИТ ИЗ одинаковых повторяющихся элементов. Чтобы они были расположены симметрично в начале и в конце ряда, необходимо провязывать дополнительные столбики и петли. Число этих петель дано в описании каждого узора, кромочные (крайние) петли в это число не входят. Схему нужно читать снизу вверх. Обычно нечётные ряды читаются справа налево, а четные — слева направо. В других случаях направление вязания показано стрелками. Часто при вязании крючком изделия выполняют не целым полотном, а отдельными мотивами, которые потом соединяются между собой. Как правило, вязание мотива начинают из центра и выполняют по кругу. Соединять мотивы можно либо при вывязывании последнего ряда, прикрепляя мотив к связанным ранее, либо все мотивы вяжут отдельно, а 166


соединяют в конце работы крючком или иголкой с ниткой (см. также ст. Плетение на шаблоне). Столбик с 2. 3 и более накидами. На стержень крючка надо сделать соответственно 2,3 накида, а затем последовательно провязывать по 2 петли до тех пор, пока на крючке не останется 1 петля. Крючок нужно вводить соответственно в 5-ю, 6-ю. 7-ю и т, д. петлю цепочки, не считая петли, всегда висящей на стержне крючка. Рельефный изнаночный столбик с накидом. На стержень накинуть нитку, ввести крючок под "туловище" столбика предыдущего ряда справа налево с изнаночной стороны работы и вытянуть 1 петлю на изнаночную сторону; вновь накинуть нитку и протянугь её через петлю и накид, находящиеся на крючке; еще раз накинуть нитку и протянуть её через 2 последние петли, висящие на крючке.

167


168


169


Перекрещенные столбики с накидами. Столбик с накидом провязать над 3-й петлёй основания (Не считая крайней), столбик с накидом прикрепить во 2ю петлю основания позади 1-ю столбика и 3-й столбик с накидом в 1-ю петлю основании впереди двух первых столбиков. Сужение и расширение полотна. Изменение ширины полотна достигается уменьшением или увеличением числа столбиков или воздушных петель ряда по краям и в середине полотна. Внутри ряда Прибавляют, вывязывая из одной петли основания не более 3 столбиков. В конце ряда можно прибавить любое число столбиков, для этого, закончив ряд, нужно связать цепочку из воздушных петель, а в следующем ряду её использовать как основу для узора. Чтобы убавить столбики внутри ряда, нужно ввести крючок в петлю основания Места прикрепления мотивов друг к другу. и вытянуть нитку, затем из следующей петли основания снова вытянуть нитку, сделать накид и протянуть его через все 3 петли на крючке. Получился 1 столбик без накида, связанный из двух петель основания. Для плавного убавления полотна с края нужно закончить ряд полустолбиком, затем связать 1 воздушную петлю, повернуть работу, из 1-й петли основания вывязать столбик без накида и далее вывязывать основной узор. Петли для пуговиц. Для горизонтальных петель следует пропустить несколько очередных петель (в зависимости от величины пуговицы), набрать над этими петлями столько же воздушных петель, на которых в следующем ряду продолжить вязание. Для вертикальных петель довязать до места, где должна быть петля, повернуть работу и вязать «туда и обратно» 3—5 рядов (в зависимости от величины пуговицы), так же со 2-го клубка связать с другой стороны столько же рядов, затем продолжать вязание по всему ряду. Образцы вязок Рис. 1. Столбики без накида. Полотно из столбиков без накида получается плотным и мало растягивается. Во 2-м и последующих рядах крючок нужно вводить под две нити косички предыдущего ряда. ЕСЛИ крючок вводить под заднюю вить косички предыдущего ряда, то рисунок будет напоминать горизонтально расположенную резинку. Рис. 2. Столбики с накидами. При вязании полотна столбиками с 1, 2, 3 и более накидами в начале каждого ряда для подъёма провязывается соответственно 2, 3, 4 и более воздушные петли. Рис. 3. Горизонтальная резинка. При вязании чередовать 2-й и 3-й ряды. Во 2-м ряду вяжут лицевые рельефные столбики без накида: не накидывая нитку на стержень, ввести крючок под «туловище» столбика предыдущего 170


ряда и вытянуть петлю. Накинуть нитку на крючок и протянуть её через 2 петли, висящие на крючке. В 3-м ряду вязать прочные столбики, вводя крючок под две нити косички предыдущего ряда. Рис. 4. Рельефная резинка. Число петель должно делиться на 2, плюс: 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 4-й ряд начинают со 2-го ряда. Примечание: рельефную резинку можно выполнять с различным сочетанием лицевых и изнаночных рельефных столбиков, например 2 изнаночных. 2 лицевых. Рис. 5. «Р а ч ь и» п е т л и. При вязании чередуют 3-й и 4-й ряды. В 3-М ряду изнаночные рельефные столбики с накидом прикрепляют не к предыдущему ряду, а на ряд ниже. Работу не поворачивают, а всегда держат лицевой стороной к себе. Столбики без накида вяжут по лицевой стороне слева направо. Часто «рачьими» петлями обвязывают края изделия для отделки. Рис. 6. «С о т ы». Число петель должно делиться на 3, плюс 1 (ДЛЯ симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *столбик без накида, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом (петли основания не пропускать)*, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида в крайнюю петлю. 2-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда. 2 столбика с накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда, *один столбик с накидом пропустить, лицевой рельефный столбик над вторым столбиком с накидом предыдущего ряда. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда*, столбик с накидом в крайнюю петлю ряда. 3-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *Столбик с накидом пропустить, лицевой рельефный столбик над вторым столбиком с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда*, лицевой рельефный столбик, 2 воздушные петли, столбик без накида в крайнюю петлю. 4-й ряд — начинают со 2-го ряда. Рис. 7. Сетка из столбиков с накидом и воздушных петель. Число воздушных петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. При вязании чередуют 1-й и 2-й ряды. Рис. 8. Узор из перекрещенных столбиков. Число воздушных петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние петли. 3-й ряд начинают с 1-го ряда. 171


Рис. 9. Резинка с ажуром. Число петель должно делиться на 5, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 4-й ряд начинают со 2-го ряда. Столбик без накида прикреплять под дуги из 2 воздушных петель предыдущего ряда как показано на схеме. Рис. 10. А ж у р из незаконченных столбиков. Число петель

должно долиться на 11. плюс 1 (для симметрии). Столбики без накида прикреплять под цепочку из воздушных петель предыдущего ряда. При вязании чередовать 2-й и 3-й ряды.

172


Рис. 11. Сетка из вытянутых петель. Число петель должно делиться па 3, плюс: 2 крайние петли. При вязании чередуют 2-й и 3-й ряды. Столбики без накида прикреплять за 2 нити от вытянутой петли предыдущего ряда. Рис. 12. Кружева. Число петель должно делиться на 11, плюс 6 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 7-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 13. Гипюрный узор. Число петель должно делиться на 10, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 8-й ряд начинают со 2-го ряда. Рис. 14. Д в о й н а я сетка. Число петель должно делиться на 4, плюс I (для симметрии). 1-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, 2 незаконченных столбика с накидом из 4-й и 8-й петель основания (считая от конца цепочки), 3 воздушные петли, столбик без накида в основание незаконченного столбика с накидом, *3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с накидом (первый прикрепляется в ту же петлю основания, что и предыдущий столбик с накидом, а второй — через 3 петли основания, в 4-ю), 3 воздушные петли, столбик без накида прикрепить в основание незаконченного столбика с накидом*. 2-й ряд — 4 воздушные петли для подъема ряда, столбик с накидом (прикрепить за вершину двух незаконченных столбиков с накидом предыдущего ряда), 3 воздушные петли, столбик без накида над незаконченными столбиками с накидом предыдущего ряда, *3 воздушные петли. 2 незаконченных столбика с пакидом (прикреплять к двум вершинам незаконченных столбиков с накидом предыдущего ряда), 3 воздушные петли, столбик без накида над незаконченными столбиками с накидом предыдущего ряда*, 3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с накидом (один прикрепить к вершине незаконченных столбиков предыдущего ряда, другой — к крайним воздушным петлям предыдущего ряда). 3-й ряд — *3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с накидом (прикреплять к двум вершинам незаконченных столбиков предыдущего ряда), 3 воздушные петли, столбик без накида над незаконченными столбиками предыдущего ряда*. 4-й ряд — рисунок повторяют со 2-го ряда. Рис. 15. Ажурный зигзаг. Число нетель должно делиться на 10, плюс 1 (для симметрии). 1 -и ряд — столбики с накидом. 2-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *дуга из 3 воздушных петель, 4 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, 2 незаконченных 173


столбика с накидом из 5-го столбика с накидом, дута из 3 воздушных петель, 2 незаконченных столбика с накидом из того же столбика, что и предыдущие незаконченные столбики, дута из 3 воздушных петель, 4 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, столбик без накида над 5-м столбиком с накидом предыдущего ряда*. 3-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, 4 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, *столбик с накидом над незаконченными столбиками предыдущего ряда, 4 столбика с накидом, воздушная петля и ещё 4 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, столбик с накидом над незаконченными столбиками» 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, 3 незаконченных столбика из-под 2 дуг и столбика без накида между ними, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель*, столбик с накидом над незаконченными столбиками, 4 столбика с накидом, воздушная петля и еще 4 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, столбик с накидом над незаконченными столбиками предыдущего ряда, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, 2 незаконченных столбика с накидами (один под дугу из воздушных петель, другой в крайнюю петлю). 4-й ряд — 4 воздушные петли для подъёма ряда, 3 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, 2 незаконченных столбика с 2 накидами над 4-м столбиком с накидом предыдущего ряда, 5 воздушных петель, столбик с. 3 накидами. 4 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, *столбик без накида под воздушную петлю, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами прикрепить к столбику без накида, 4 столбика предыдущего ряда пропустить. 2 незаконченных столбика с 2

174


175


176


накидами над 5-м столбиком, 6 столбиков 177


с накидом и 3 незаконченных столбика между ними пропустить и связать 2 незаконченных столбика с 2 накидами над 7-м столбиком предыдущего ряда, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основание воздушных петель*, столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основание воздушных петель, 4 столбика предыдущего ряда пропустить, 2 незаконченных столбика с 2 накидами над 5-м столбиком с накидом, столбик с 3 накидами в крайнюю петлю. 5-й ряд — 2 воздушные петли для подъема ряда, 2 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами в крайнюю петлю ряда, 3 воздушные петли, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда, *3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 3 воздушные петли и ещё 2 незаконченных столбика над вершиной 4 незаконченных столбиков предыдущего ряда, 3 воздушные петли, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда*. 3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами в крайнюю петлю. 2 воздушные петли, столбик с накидом в крайнюю петлю. 6-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, 3 столбика с накидом под 2 воздушные петли, столбик с накидом над незаконченными столбиками предыдущего ряда, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, 3 незаконченных столбика с накидом из-под 2 дуг и столбика без накида между ними, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель. Далее вязать так же, как в 3-м ряду, от* до*. В конце ряда связать столбик с накидом над незаконченными столбиками, 2 столбика с накидом под дугу, 2 незаконченных столбика с накидом (один под дугу, другой в крайнюю петлю). 7-й ряд — 4 воздушные петли для подъема ряда, *5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основание 5 воздушных петель, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 6 столбиков с накидами и 3 незаконченных столбика между ними пропустить, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основание пяти воздушных петель, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда*. В конце ряда вместо столбика без накида вязать столбик с 3 накидами в крайнюю петлю. 8-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, далее вязать так же, как в 5м ряду, от * до *. В конце ряда вместо столбика без накида вязать столбик с накидом в последнюю петлю ряда. 9-й ряд — начинают с 3-го ряда. 178


Рис. 16. Ажурные т р е у г о л ь н и к и. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 (для симметрии). Все столбики без накида прикреплять в «пустоту» предыдущего ряда. 1 -и ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *10 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 5-й от конца петле основания, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков без накида под только что связанную цепочку из воздушных петель, работу повернуть, 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 10-й петле основания*. 2-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *5 столбиков без накида, воздушная петля, 5 столбиков без накида, полустолбик над полустолбиком предыдущего ряда*. В конце ряда над последней петлей вяжется столбик без накида. 3-й ряд— 10 воздушных петель, полустолбик над воздушной петлей предыдущего ряда, *10 воздушных петель прикрепить полустолбиком к полустолбику предыдущего ряда, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков без накида под цепочку из воздушных петель, работу повернуть, 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к воздушной петле предыдущего ряда*, 10 воздушных петель прикрепип» полустолбиком к последней воздушной петле предыдущего ряда, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков без накида под цепочку из воздушных петель. 4-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, 5 столбиков без накида, полустолбик над полустолбиком предыдущего ряда, *5 столбиков без накида, воздушная петля, 5 столбиков без накида, полустолбик*, б столбиков без накида. 5-й ряд — воздушная петля для подъема ряда, *10 воздушных петель прикрепить полустолбиком к полустолбику предыдущего ряда, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков, без накида под связанные воздушные петли, работу повернуть, 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к воздушной петле предыдущего ряда*. В конце ряда 5 воздушных петель прикреплять столбиком без накида к крайней петле. 6-Й ряд — начинают со 2-го ряда. Рис. 17. А ж у р. Число петель должно делиться на 18, плюс 1 (для симметрии). В процессе вязания столбик с накидом прикреплять или в «пустоту» предыдущего ряда или между столбиками с накидом (в шахматном порядке). Рис. 18. Рельефные столбики с а ж у р о м. Число нетель должно делиться на 12, плюс 9 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 12-й ряд — начинают со 2-го ряда. 179


Перевития 2 лицевых рельефных столбиков с накидом нужно производить через каждые пять рядов в шестом (считая 0-й ряд). Рельефные столбики перевивают в шахматном порядке, при этом пропускают 2 дуги из 3 воздушных петель со столбиком без накида предыдущего ряда. В следующем за перевитием ряду нужно восстановить 2 дуги из 3 воздушных петель и столбик без накида между ними. Столбик без накида прикрепляется к столбику без накида. пропущенному при перевитии рельефных столбиков. Остальные столбики без накида прикрепляются под дуги из 3 воздушных петель, как показано па схеме.

180


181


Рис. 19. Ажурные к в а д р а т ы. Число петель должно делиться на 8, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 6-й ряд— начинают со 2-го ряда. Во 2-м, 6-м, 10-м, 14-м и т. д. рядах для образования рельефной «косички» столбики без накида нужно прикреплять за заднюю нитку «косички» предыдущего ряда. Для образования пышного столбика нитка набрасывается на крючок 3 раза. Данный рисунок можно выполнять в шахматном порядке. Рис. 20. Пышные столбики с ажуром. Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 5-й ряд — начинают с 3-го ряда. Примечание: в 3-м ряду при вывязывании, пышного столбика нужно вводить крючок под «туловище» столбика с накидом предыдущего ряда с лицевой стороны работы. Рис. 21. Двухцветные полосы. Число петель должно делиться на 12, плюс 6 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 5-й ряд — начинают с 1-го ряда. Рис. 22. А ж у р. Число петель должно делиться на 5, плюс 2 крайние петли. 4-й ряд — начинают со 2-го ряда. Рис. 23. Цветной ажур. Число петель должно делиться на 7, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 7-й ряд — начинают с 1-го ряда. Рис. 24. Ажур. Число петель должно делиться на 12, плюс 1 петля для симметрии. 5-й ряд — начинают со 2-го ряда. Рис. 25. Цветной ажур. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 крайние петли, 5-й ряд— начинают с 1-го ряда. Рис. 26. Плотный цветной узор. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 крайние петли. 5-й ряд — начинают с 1-го ряда. Рис. 27. Край. Число петель должно делиться на 20, плюс I петля для симметрии.

182


Мотивы Часто при вязании крючком изделие выполняют не целым полотном, а отдельными мотивами, которые потом соединяют между собой. Как правило, вязание мотива начинают из центра и выполняют по кругу. Соединять мотивы можно либо при вывязывании последнего ряда, прикрепляя мотив к связанным ранее, либо все мотивы вяжут отдельно, а соединяют в конце работы крючком или иглой с ниткой (см. также ст. Плетение на шаблоне). Рис. 28. «Цветок». Обкрутить несколько раз ниткой палец, полученное кольцо обвязать 16 столбиками без наки-да. Продолжить вязание цепочкой из 17 воздушных петель для основания 1-го лепестка мотива. Цепочку 183


прикрепить полустолбиком к кольцу. После этого оттянуть петлю на крючке и прикрепить её к 11-й (с другого конца 7-й) воздушной петле цепочки столбиком без накида. Затем связать 3 воздушных петли для подъёма ряда и 15 столбиками с накидом обвязать вместе нити от вытянутой петли и цепочку. Получился один лепесток, его нижний край прикрепляют к кольцу столбиком без накида. Таким образом вывязывают остальные 7 лепестков. При желании лепестки соединяют друг с другом. Рис. 29. Квадратный мотив. Цепочку из 10 воздушных петель сомкнуть в круг полустолбиком и после этого обвязать 15 столбиками без накида (не считая воздушной петли для подъёма ряда). Связать 4 воздушные петли и 3 незаконченных столбика с 3 накидами над воздушной петлей и одним столбиком без накида предыдущего ряда, цепочка из 5 воздушных петель, (4 незаконченных столбика с 3 накидами на 2 следующих столбиках без накида предыдущего ряда, цепочка из 5 воздушных петель) повторить 7 раз. Последнюю цепочку из 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к первым незаконченным столбикам. Связать полустолбик под дугу из 5 воздушных петель, 3 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли, (4 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли) повторить 3 раза. Последнюю дугу из 4 воздушных петель прикрепить к верхней из 3 воздушных петель полустолбиком. Связать 3 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами над столбиками с накидами предыдущего ряда, 4 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли и ещё 4 столбика с 2 накидами под цепочку из 4 воздушных петель, 4 столбика с 2 накидами над столбиками предыдущего ряда, (дуга из 5 воздушных петель, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда, дуга из 5 воздушных петель, 4 столбика с 2 накидами над столбиками предыдущего ряда, 4 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли и еще 4 столбика с 2 накидами под дугу из 4 воздушных петель предыдущего ряда) повторить 3 раза. Последнюю дугу из 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к верхней из 3 воздушных петель в начале ряда. В следующем ряду над каждым столбиком с 2 накидами вязать по

184


одному столбику без накида, под каждую цепочку из 4 воздушных петель связать 7 столбиков без накида, а над двумя дугами из 5 воздушных петель и столбиком без накида между ними провязывать дугу из 5 воздушных петель, прикрепляя её в начале и в конце столбиками без накида. Последнюю дугу прикрепить полустолбиком к полустолбику предыдущего ряда. Рис. 30. Связать цепочку из 8 воздушных петель, сомкнуть ее в круг полустолбиком и обвязать ее 23 столбиками без накида. Далее вязать по схеме. В начале каждого ряда вяжется различное количество воздушных петель для подъёма. В конце ряда цепочки прикрепляются к верхней из воздушных петель полустолбиком. Рис. 31. «Четырёхлистник». Цепочку из 10 воздушных петель сомкнуть в круг полустолбиком. Связать воздушную петлю и обвязать круг 23 столби185


ками без накида; полустолбик над воздушной петлей. Далее вяжется «лепесток». Его началом служит цепочка из 15 воздушных петель. Связать воздушную петлю и 14 столбиков без накида в каждую петлю цепочки. Прикрепить полученную веревочку к кругу столбиком без накида. Вязание повернуть, связать 3 воздушные петли, прочный столбик над 3-м от круга столбиком без накида (2 воздушные петли, 2 столбика без накида пропустить, столбик с накидом), повторить 3 раза, 2 воздушные петли, прочный столбик в крайнюю воздушную петлю, 3 воздушные петли, прочный столбик в крайнюю петлю, (2 воздушные петли, 2 петли основания пропустить, столбик с накидом в 3-й петле основания) повторить 3 раза, 2 воздушные петли, прочный столбик, 3 воздушные петли прикрепить прочным столбиком к круг)'. Вязание повернуть, провязать прочный столбик над столбиком без накида, 2 столбика без накида и прочный столбик под 3 воздушные петли, прочный столбик над прочным столбиком предыдущего ряда. Далее связать 13 столбиков с накидом по одному над каждым столбиком предыдущего ряда и по три столбика под 2 воздушные петли и 1 прочный столбик над прочным столбиком предыдущего ряда. Под 3 воздушные петли Связать прочный столбик. 5 столбиков без накида и ещё один прочный столбик. Вторую сторону лепестка обвязывать так же,

186


как первую, только в обратном порядке. Последний столбик без накида прикрепить полустолбиком к кругу. Для вывязывания перемычки между «лепестками» нужно связать ещё один полустолбик и цепочку из 21 воздушной петли. Цепочку прикрепить полустолбиком к верхнему столбику с накидом «лепестка". Вязание повернуть, 4 столбика без накида под цепочку из воздушных петель, «пико» из 3 воздушных петель и ещё 20 столбиков без накида под цепочку, закончить полустолбиком. При вязании последующих «лепестков» их нужно прикреплять к перемычке. Для этого при вывязывании последнего ряда после столбиков с накидом 187


перед прочными столбиками связать цепочку из 6 воздушных петель. Ее полустолбиком прикрепить к перемычке к 6-му после «пико» столбику без накида, работу повернуть и связать 4 столбика без накида под цепочку из воздушных петель. затем «пико» из 3 воздушных петель и еще 4 столбика без накида. Далее закончить вывязывание «лепестка» но схеме. Таким образом выполнить 4 «лепестка" и 3 перемычки. Последнюю перемычку нужно прикреплять сразу к двум «лепесткам». Для этого после прикрепления её к правому лепестку нужно продолжать работу следующим образом; 4 столбика без накида под дугу из воздушных петель, «пико» из 3 воздушных петель, 6 столбиков без накида, цепочка из 6 воздушных петель (её прикрепить полустолбиком к верхнему столбику с накидом левого «лепестка»), вязание повернуть, 4 столбика без накида под цепочку, «пико» из 3 петель, ещё 4 столбика без накида, вязание немного повернуть и продолжить вязание столбиков без накида под цепочку из 21 воздушной петли. Связать 13 столбиков без накида и последний прикрепить к кругу полустолбиком. Рис. 32. Декоративный «ц в е т о к». Связать цепочку из 10 воздушных петель и замкнуть её в круг полустолбиком. Связать воздушную петлю и 9 столбиков без накида в круг из 10 воздушных петель. Далее связать полустолбик и цепочку из 8 воздушных петель, пышный столбик (накидывать нитку 5 раз) прикрепить к столбику без накида, затем ещё одну цепочку из 8 воздушных петель. Её прикрепить полустолбиком к следующему столбику без накида. Так же выполнить еще 4 «лепестка», последний прикрепить к кругу полустолбиком. После этого связать 10 столбиков без накида под цепочку из 8 воздушных петель, полустолбик над вершиной пышного столбика и ещё 10 столбиков без накида под вторую цепочку из 8 воздушных петель. Так обвязать все 5 «лепестков». Рис. 33. Двухцветный квадратный мотив. Начинают вязание цепочкой из 28 воздушных петель, которая служит основанием квадрата. Квадрат выполнен сеткой из столбиков с накидом и воздушных петель. Затем ниткой этого же цвета квадрат обвязывается столбиками с накидом по схеме. В середине каждой стороны выполняется дуга из 7 воздушных петель. Квадрат обвязывают «лепестками» нитками другого цвета. «Лепесток» вяжется так: столбик без накида, (воздушная пет-

188


189


190


ля, столбик с 10 накидами под дугу из 7 воздушных петель) повторить 3 раза, (5 воздушных петель, столбик с 10 накидами, воздушная петля, столбик с 10 накидами, воздушная петля, столбик с 10 накидами) повторить 4 раза, воздушная петля. Связав таким образом 4 «лепестка», обвязывают их столбиками с разным количеством накидов. Рис- 34. Двухцветный «цветок». Для начала вязания цепочку из 7 воздушных петель замкнуть в круг полустолбиком. Ниткой одного цветка вяжут 1-й, 2-й, 5-й и 6-й ряды, а 3-й и 4-й ряды — ниткой другого цвета. Рис. 35. М о т и в с «листиками». Связать цепочку из 7 воздушных петель, сомкнуть её в круг полустолбиком и обвязать 12 столбиками без накида. 2-й ряд — 4 воздушные петли для подъема ряда, (3 воздушные петли, столбик с 2 накидами над столбиком без накида предыдущего ряда) повторить 11 раз, 3 воздушные петли. Закончить ряд полустолбиком над 4 воздушными петлями подъёма ряда. 3-й ряд — 7 воздушных петель для подъема ряда, столбик с 4 накидами, столбик с 3 накидами, столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом (все под 3 воздушные петли предыдущего ряда). Столбики не довязывать до конца, после каждого столбика на стержне крючка должна оставаться еще одна петля, после провязывания 4-х столбиков на стержне образовалось 4 петли. Теперь нужно накинуть нитку на крючок и протащить через 2 петли, висящие на крючке, ещё раз накинуть нитку и опять протащить через 2 петли, и так до тех пор, пока на крючке не останется одна петля. Связать цепочку из 7 воздушных петель и после этого приступить к вывязыванию следующего «листика». После выполнения последнего 12-го листика связать 3 воздушные петли и столбик с 3 накидами (прикрепить к вершине 1-го «листика»). 4-й ряд — 3 воздушные петли для подъема ряда, (6 воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами в 4-ю петлю цепочки из 7 воздушных петель предыдущего ряда) повторить 11 раз, б воздушных петель, столбик с 2 накидами в основание цепочки из 3-х петель для подъёма ряда. Закончить ряд полустолбиком над цепочкой из воздушных петель для подъёма ряда. 5-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, столбик с 2 накидами в основание 3 воздушных петель, (б воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами, воздушная петля и ещё 2 столбика с 2 накидами предыдущею ряда) повторить 11 раз, 6 воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами в основание 3 воздушных петель, воздушная петля. Закончить этот ряд как и все последующие полустолбиком над 3 воздушными петлями для подъёма ряда. 191


6-й, 7-й, 8-й и 9-й ряды вязать так же, как 5-й, увеличивая каждый ряд на одну петлю количество воздушных петель между столбиками с 2 накидами. 10-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, *после этого вывязывают «листик»: 5 воздушных петель, столбик с 5 накидами, столбик с 4 накидами, столбик с 3 накидами, столбик с 1 накидом (все столбики прикрепляются к нижней из 5 воздушных петель); столбик с 2 накидами в основание 3 воздушных петель для подъёма ряда, 6 воздушных петель, столбик с 2 накидами*. В конце ряда после б воздушных петель вместо столбика с 2 накидами вяжут полустолбик над петлями для подъёма ряда. Ажурные воротники Вязать воротники можно из тонких шерстяных или хлопчатобумажных ниток («Ромашка», «Снежинка»), а также из катушечных ниток № 10, № 40. Крючок № 1, 1,5. Рис. 36. Число петель должно делиться на 6, плюс 3 (для симметрии), плюс 4 крайние петли. Сначала узором «кольца» вяжется полотнище воротника, которое потом обвязывается «веерочками».

192


Рис. 37. Число петель должно делиться на 12, плюс 10 (для симметрии). В последнем ряду дуги из воздушных петель обвязываются каждая шестью столбиками без накида. Рис. 38. Число петель должно делиться на 27, плюс 2 крайние петли. Начальным рядом служит цепочка из воздушных петель. Форма воротника достигается за счёт увеличения количества петель в каждом ряду рисунка. Когда связано полотно воротника, то его край нужно обвязать 1 рядом столбиков без накида, а затем одним рядом столбиков без накида, чередующихся с дугами из 3 воздушных петель. После этого край воротника, прилегающий к горловине, обвязать одним рядом столбиков с накидом, провязывая через 4 обычных столбика по 2 столбика вместе. Рис. 39. Число петель должно делиться на 12, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Столбики с накидом в 3-м ряду прикрепляются в «раскол» цепочки попарно. Для увеличения ширины воротника ряды с 4-го по 6-й можно повторить несколько раз. Рис. 40. Связать цепочку из 4 воздушных петель, далее набрать для дуги 7 воздушных петель. На первых четырёх петлях провязать 4 столбика с накидом; снова связать дугу из 7 воздушных петель, провязать 4 столбика с накидом на 4-х столбиках предыдущего ряда. Далее вязать тесьму с поворотом согласно схеме, скрепляя рисунок полустолбиками, про-

193


вязанными через боковые дуги. Где два края тесьмы сходятся, боковые дуги состоят из 4-х воздушных петель, а где тесьма расходится — дуги состоят из 7 воздушных петель. Связать таким образом необходимое для размера воротника количество фрагментов. 194


Обвязать внутренний край воротника 1 рядом столбиков с накидом, прикрепляя их к столбикам тесьмы или под скрепляющие дуги. Далее обвязать внутренний край согласно схеме одним рядом столбиков с накидом, чередуя их с воздушными петлями, одним рядом столбиков с накидом и одним рядом столбиков без накида. После этого обвязать внешний край воротника. 1-й ряд — *5 воздушных петель, столбик без накида прикрепить под дугу тесьмы.* 2-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, *столбик с накидом, воздушная петля*, столбик с накидом. 3-й и 4-й ряд — вязать как 2-й ряд. 5-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *дуга из 3-х воздушных петель, тройное «пико» из одной петли: первое «пико" из 3-х воздушных петель, второе — из 5-ти воздушных петель, третье — из 3-х воздушных петель; дуга из 3-х воздушных петель, 4 столбика без накида*. Закончить ряд тройным «пико» на дугах из воздушных петель. Вязание на «вилке», для вязания на вилке можно использовать любую пряжу. Необходимые инструменты: крючок и «вилка». Для выполнения различных изделий (шарфов, шалей и др.) используют «вилки* разной ширины: от 1,5 до 8—И) см (рис. 1). Размер «вилки» определяется расстоянием между её концами: «вилку» и крючок надо подбирать соответственно толщине используемой нитки. Универсальная «вилка» состоит из основания, в которое вставляются штыри на нужном расстоянии друг от друга, и распорки, сохраняющей в процессе вязания параллельное расположение штырей относительно друг друга. С помощью «вилки» вятку? полосы с длинными петлями, соединяя их затем между собой крючком, и создавая т. обр. полотно нужного размера и формы. Для начала работы конец нитки нужно завязать узлом так, чтобы образовалась петля, равная половине расстояния между концами «вилки». «Вилку» следует держать левой рукой концами вверх. Петлю надеть на ее левый конец и рабочую нитку завести за правый конец спереди назад (рис. 2). Правой рукой ввести в петлю крючок, подхватить рабочую нитку, лежащую на указательном пальце левой руки (рис. 3), и протянуть её через петлю к себе. Затем снова накинуть рабочую нитку на крючок и провязать образовавшуюся петлю. Таким образом получится столбик без накида (рис. 4). Не вынимая крючок из петли, надо повернуть его вертикально бородкой вниз и завести за правый конец «вилки», поворачивая при этом «вилку» 195


справа налево. В результате рабочая нитка окажется на указательном пальце левой руки за «вилкой», крючок в рабочем положении перед ней, а правый конец «вилки» — обвит ниткой (рис. 5). Снова ввести крючок в петлю на левом конце «вилки», подводя его под переднюю часть петли, захватить нитки и вытянуть петельку. Накинуть нитку на крючок и провязать 2 петли на крючке (рис. 6). Так, поворачивая «вилку», вязать полосу из длинных петель, сдвигая петли вниз по «вилке». Для удобства счёта

каждую сотню или полусотню длинных петель можно отмечать вспомогательной ниткой. Если связанные петли уже заполнили «вилку», а вязание полосы надо продолжить, то нужно аккуратно снять петли, чтобы не перекрутить середину полосы, свернуть их и сколоть булавкой. Последние 3—4 длинные петли вновь надеть на концы «вилки» и продолжать работу. Можно выполнить полосу с петлями разной длины (по одну сторону от плотной части длиннее, по другую — короче). Для этого первоначальную петлю нужно сделать меньше половины расстояния между концами «вилки» 196


и все закрепительные столбики будут в процессе вязания располагаться ближе к одному концу «вилки», чем к другому. Соединение длинных петель в полосу можно выполнять несколькими способами, получая при этом различное строение плотной части полосы. Рис. 7. Самый распространённый способ: под переднюю нить левой длинной петли провязать столбик без накида.

197


Рис. 8. Под переднюю нить левой длинной петли связать 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом, I столбик без накида. Рис. 9. Под переднюю нить левой длинной петли связать 2 столбика без накида. Рис. 10. Под переднюю нить левой длинной петли связать i столбик без накида, 2 незаконченных столбика с накидом. Рис. 11. Под переднюю нить левой длинной петли связать 1 столбик без накида, и иод 2 нити левой длинной петли — 2 незаконченных столбика с накидом. Рис. 12. Под 2 нити левой длинной петли вязать 1 столбик без накида. Соединение полос, выполненных на «вилке», производят с помощью длинного и обычного крючка. Оно может быть плотным и ажурным. Плотные соединения. Рис. 13. П л о т н о е соединение с протягиванием длинных петель друг в друга поочерёдно от 2-х соседних полос. Для этого крючок нужно ввести в середину 2 петель левой полосы, затем в середину 2 петель правой полосы и протянуть их через петли левой

198


199


200


полосы. Далее ввести крючок к середину следующих 2 петель левой полосы, подхватить их и протянуть через 2 петли на крючке. Так соединяют полосы по всей длине. Можно для соединения полос подхватывать крючком 1 длинную петлю или группы из 2, 8 и более петель каждой полосы. Рис. 14. Плотное соединение «петля в петлю» выполняют с помощью крючка и рабочей нитки. Две полосы нужно положить рядом, ввести крючок одновременно в одну петлю 1-й полосы и в одну петлю 2-й полосы, подхватить рабочую нитку, идущую от клубка и провязать полустолбик без накида. Рис. 15. Плотное соединение, которое можно выполнить с помощью длинного крючка. Для этого надо положить две соединяемые полосы рядом и нанизывать попарно на крючок петли то первой, то второй полосы. Когда петли обеих полос будут на стержне крючка, накинуть рабочую нитку на крючок и цепочкой провязать все петли, находящиеся на крючке. Ажурные соединения. Рис. 16. Длинные петли собирают в группы по 2, 3 и более петель столбиком без накида; между группами вяжут цепочку из 3—5 воздушных петель. В процессе обвязывания второй полосы она по «аркам» из воздушных петель присоединяется к уже готовой полосе. Можно производить соединение обвязанных полос с помощью дополнительного ряда «арок». Рис. 17. Прикрепить нитку одним столбиком без накида на середине полосы, связать цепочку воздушных петель, равную половине ширины полосы, провязать 1 столбик без накида на вершине группы из 10 длинных петель, связать цепочку воздушных петель и прикрепить её 1 столбиком без накида на середине полосы. Таким образом обвязать полосу до конца. По второй стороне располагать группы в шахматном порядке. Обвязанные полосы соединить цепочками из воздушных петель. Пучки могут состоять из 5, 6, 7 и более длинных петель, в этом случае число петель полосы должно быть соответственно кратно 5, 6, 7 и т. д. Рис. 18. Пo одной стороне полосы столбиками без накида собрать поочередно 1 раз 10 длинных петель и 5 раз по 2 длинные петли; по другой стороне такие группы петель расположить в шахматном порядке. Между пучками провязать 7 воздушных петель. В процессе обвязывания второй полосы или с помощью дополнительного ряда «арок» полосы присоединяют друг к другу. Обработку свободного края можно выполнять разными способами в зависимости от того, как были соединены полосы между собой. Если соединение полос производилось протягиванием групп длинных петель одной полосы 201


через длинные петли другой, то и свободный край полос должен быть обработан аналогично. Если соединение полос производилось с помощью длинного крючка, то и свободный край полос надо обрабатывать так же. Мотивы. Рис. 19. На «вилке» связать полосу из 37 длинных петель. Скрепить петли, провязывая 1 столбик без накида под переднюю нить левой длинной петли. Сняв полосу с «вилки», оттянуть последнюю петлю на крючке на половину ширины «вилки» и вынуть крючок из этой петли. Затем ввести крючок в первую петлю с противоположного конца полосы, надеть все петли одной стороны на крючок, захватить им рабочую нить и стянуть все петли, находящиеся на крючке. После этого нить отрезать, закрепить у середины, соединив при этом оба конца полосы. Внешний край обвязать столбиками без накида с воздушными петлями, вводя крючок поочерёдно в каждую длинную петлю так, чтобы она ложилась «восьмёркой». Рис. 20. Связать на «вилке» полосу из 108 длинных петель. Способ соединения длинных петель тот же, что при выполнении мотива на рис. 19. Чтобы длинные петли по одной из сторон были короче (для формирования плоской середины) начальную петлю нужно сделать меньше половины расстояния между концами вилки. Сняв полосу с вилки, петли по внутренней стороне собрать на нить и стянуть. Соединить полустолбиком начало и конец по середине полосы. Длинные петли, расположенные по внешнему краю, собрать в группы по 3 петли, провязывая в каждую группу один столбик без накида и 9 воздушных петель между ними. Вводя крючок в середину 3-х петель, развернуть их «восьмёркой». Во 2-м ряду обвязки мотива выполнить цепочки из 5 воздушных петель, прикрепляя их одним столбиком без накида на столбиках без накида предыдущего ряда и на 3-й и 7-й петлях цепочек из 9 петель. Рис. 21. «Р а к у ш к а». Связать полосу из 28 длинных петель. Снять петли с «вилки», ввести крючок в последнюю петлю столбика в середине полосы, провязать столбик без накида, затем цепочку из 10 воздушных петель. Столбиком без накида собрать вместе все петли с одной стороны, далее цепочку из 10 воздушных петель прикрепить столбиком без накида к середине полосы с другой стороны. Связать цепочку из 8 воздушных петель, * столбиком без накида соединить две длинные петли, провязать 2 воздушные петли* (так продолжать до конца полосы). Обвязку закончить цепочкой из 8 воздушных петель. Для других «ракушек» выполнить такие же полосы, которые при обвязке присоединять к готовым «ракушкам» в местах, указанных на схеме. 202


Рис. 22. Край. Связать полосу длинных петель, число которых должно делиться на 4. Длинные петли соединить первым способом (см. рис. 7). Одну сторону полосы обвязать столбиками без накида. Другую сторону обвязать столбиками без накида, чередуя их с цепочками из 5 воздушных петель и собирая длинные петли в пучки по 4 петли. После этого обвязать эту же сторону цепочками из воздушных петель с «пико». Вязание на машине, машинное вязание трикотажных изделий в домашних условиях выполняется на ручных плоско вязальных машинах «Северянка», «Нева-1», «Украина-1», на машинах типа «Нева-3», «Нева-5» с нитенатяжителями и небольшой автоматикой; на машинах типа «Нева-2» с приставкой для вязания резинки и на машинах типа «Украинка-2» со второй фонтурой для вязания резинок и круговых полотен. На всех машинах можно выполнять различные, как одноцветные, так и многоцветные узоры, комбинируя и видоизменяя которые получают множество вариантов рисунков. Полотно при машинном вязании получается значительно ровнее, чем при вязании спицами. Подготовка пряжи. При вязании на машине можно использовать любую пряжу (шерстяную, полушерстяную, хлопчатобумажную и синтетическую). Перед началом вязания в зависимости от назначения изделия и модели выбирают толщину нитки; тонкие нитки можно сложить в несколько раз. Шерстяные и полушерстяные нитки перед вязанием лучше постирать (для усадки и свойлачивания). Бывшую в употреблении нитку после стирки следует выпрямить. Для этого моток надевают на 2 палки; за одну палку его подвешивают, а к другой прикрепляют груз. Чтобы на вязаном полотне не было поперечной полосатости, пряжу после просушивания следует смотать так, чтобы нитка шла из центра клубка. Если нет специального приспособления, нитку можно смотать следующим образом: конец нитки уложить в середину раскрытой тетради, которую затем свернуть в трубочку; трубочку вращать по направлению к себе и наматывать на нее нитку косыми витками движением от себя. Трубочку с концом нитки вытащить из готового клубка (рис. 1, 1а).

203


Иногда для увеличения или уменьшения плотности вязаного полотна (помимо установления нужной цифры на регуляторе плотности) к рабочей нитке, например сложенной вчетверо (втрое, вдвое и т. д.), добавляют или отнимают одну-две нитки, поэтому перед вязанием подготовить по одному клубку в одну-две нитки. Для скручивания ниток разных цветов клубок перемотать 3—5 раз. Причём трубочку следует вытаскивать из готового клубка обязательно вверх, а конец нитки оставлять в ней. Таким образом каждый раз клубок надо наматывать из центра уже готового клубка. Все клубки, предназначенные для вязания одного и того же изделия, должны быть перемотаны одинаковое число раз. Так скручивать можно нитки одного цвета, разной толщины и фактуры. Оборванные нитки рекомендуется связывать морским или ткацким узлом, так как они наиболее прочные; концы оставлять длиной не менее 1 см. Проследить, в каком месте провязался узелок (рис. 2), распустить вручную верхний ряд в соответствующем месте (рис. 2а), освободить концы, оставить их на изнаночной стороне вязания и аккуратно вручную провязать распущенные петли (рис. 26). Морской узел. Конец нитки из правой руки крестообразно положить на конец нитки в левой руке. Коротким концом, отходящим влево, обкрутить левую длинную нитку, движениями от себя — на себя — от себя и этим же концом обкрутить короткий конец левой нитки, отходящей вправо, 204


движениями от себя — на себя — от себя. Затем взять короткий и длинный концы и затянуть узел (рис. 3). Ткацкий узел. Конец нитки из правой руки крестообразно положить под конец нитки в левой руке. Нитку, отходящую вправо, взять правой рукой и по часовой стрелке обвести вокруг большого пальца левой руки. Положить эту нитку между двумя короткими концами сверху. Ввести в образовавшееся кольцо короткий конец нитки, отходящий вправо. Придерживая его большим пальцем левой руки, затянуть узел, потянув правой рукой за правую нитку (рис. 4). Набор петель. Перед началом вязания иглы находятся в нижнем нерабочем положении, т. е. «пятки» всех игл касаются нижнего направляющего рельса. Каретку установить слева. Гребёнкой, линейкой или рукой отодвинуть нужное число игл от нижнего рельса па середину игольницы и поставить иглы в рабочее положение. Для того чтобы язычки всех игл были открыты, передвинуть каретку слева направо и обратно. Конец нитки закрепить вокруг левого диска на корпусе машины, или, образовав петлю крючком или пальцами (рис. 5, 5 а, 5 б, 5 в), навесить её на крючок первой левой рабочей иглы (рис. 5 г). Затем, придерживая левой рукой конец от петли, каждую поставленную в рабочее положение иглу движением против часовой стрелки правой рукой обвить ниткой, одновременно цепляя за носик соседней левой платины (рис. 6). Иглы не следует обвивать слишком туго или слабо (платины рабочих игл должны быть слегка приподняты), иначе в том и другом случае при движении каретки произойдёт сброс петель. Затем, придерживая нитку правой рукой, левой передвинуть каретку вправо. При этом все петли переместятся за ящички игл. Таким образом будет провязан первый (наборный) ряд (рис. 6 а). Затем правой рукой потянуть нитку вниз, зацепив ее за

205


носик правой платины, перехватить нитку левой рукой и, проложив на иглы, правой рукой передвинуть каретку влево (рис. 6 б). Теперь провязан второй ряд. Левой рукой потянуть нитку вниз, перехватить ее правой рукой (рис. 6 в), зацепить её за носик левой платины и, проложив на иглы, левой рукой передвинуть каретку вправо, и т. п. На машинах с нитенатяжителем набирать петли можно аналогично, если установить каретку справа, оттянуть влево конец нитки, закрепить её петлей на первой левой игле и набрать петли за язычки игл. Если при обычном наборе петель при провязывании второго ряда петли сбрасываются с игл, то перед набором петель надо установить регулятор плотности на цифру 8—10 и, провязав 2—3 ряда, возвратиться к расчётной плотности. Аккуратный плотный край для подшивки юбки и платья получается при наборе петель «косичкой» (рис. 7). Для этого надо установить каретку справа. Поставить иглы в верхнее нерабочее положение, т. е. пятки нужных игл придвинуть к верхнему направляющему рель206


су. Сделать петлю (см. выше), навесить ее за язычок петлеуловительной иглы (рис. 7а) и подвести снизу под первую левую рабочую иглу (рис. 76). Рабочую нитку левой рукой свободно держать над иглами, подхватить снизу нитку крючком петлеуловительной иглы и протащить её в первую петлю. Петлеуловительную иглу следует держать крючком вверх и к себе. Вновь образовавшуюся петлю подвести под следующую иглу и т. д. (рис. 7в) до тех пор, пока не останется одна игла, на которую навесить петлю с петлеуловительной иглы. Заправить петли под платины. Для этого, нажимая ни пятки пла-тин большим пальцем правой руки, подвести петли под «носики» плати» левой рукой. Поставить иглы в рабочее положение и первые два ряда провязать плотнее на 2—3 единицы. Вязание вспомогательной ниткой. При вязании изделий часто требуется в начале или в конце работы оставить петли открытыми. Для этого пользуются вспомогательной хлопчатобумажной ниткой (штопкой, мулине, кроше), которую по окончании вязания удаляют. Вспомогательной ниткой рекомендуется провязать не менее 6—10 рядов. В тех случаях, когда нужны открытые петли в начале вязания (например, чтобы к прямому рукаву привязать узкую манжету), петли набирают вспомогательной ниткой. Для этого, поставив в рабочее положение нужное число игл, каждую вторую из них сдвинуть к нижнему рельсу. Конец нитки закрепить, затем проложить её, не обкручивая, на крючки игл и провязать один ряд. Затем возвратить в рабочее положение иглы, сдвинутые в начале вязания к нижнему рельсу, и провязать вспомогательной ниткой ещё несколько рядов. Если в тексте написано: «Набрать столько петель вспомогательной ниткой», то надо выполнить вышеуказанные операции, причём петли набирать вспомогательной ниткой можно па каждой игле. Чтобы удалить полоску, связанную вспомогательной ниткой, петли последнего ряда, провязанного вспомогательной ниткой, надсекают и постепенно вытаскивают её. Вспомогательную нитку применяют также и в том случае, если

207


надо отметить нужный ряд (например, при вязании защипов, складочек, подгибов и т. д.), в этом случае её прокладывают на рабочие иглы вместе с рабочей ниткой. Для того чтобы удалить эту нитку по окончании вязания, её надсекают концами ножниц в нескольких местах и вытаскивают с изнаночной стороны изделия. Прибавление петель. При выполнении различных деталей часто требуется расширить полотно, т. е. прибавить одну или несколько петель внутри или по краям полотна. Для прибавления одной петли с края полотна дополнительно поставить в рабочее положение ещё одну иглу (независимо от места расположения каретки). Проложить на все Иглы, включая прибавленную, рабочую нитку и продолжить вязание. Если дополнительную иглу поставить в рабочее положение со стороны каретки, то по краю полотна образуются воздушные петельки и край полотна получается рыхлым. Чтобы край был плотным, надо отодвинуть две крайние петли (или несколько петель) на одну иглу от полотна. Для этого ушки двухигольного деккера надеть 208


на крючки двух крайних игл (рис. 8), продвинуть иглы деккером к нижнему рельсу, и, когда петли окажутся на деккере, освободить их из-под платин нажатием на «пятки» платин большим пальцем левой руки. Пропустить одну иглу и надеть ушки деккера на крючки двух следующих игл (рис. 8а). Придерживая полотно снизу, поставить иглы деккером к верхнему рельсу (рис. 8 б). Петли с деккера перейдут за язычки игл. Теперь одна игла прибавлена, но находится внутри полотна. Эту свободную иглу надо заполнить петлей из предыдущего (нижнего) ряда соседнего (правого на рис. 8в; левого на рис. 8г) петельного столбика — игольной дугой или перевёрнутой платанной дугой (верхней протяжкой между петлями, рис. 8д, е). Вручную иглы вернуть в рабочее положение. Когда детали соединяют вручную вертикальными швами, прибавление нетель выполняют внутри полотна, отступив от края на 1—3 петли. При прибавлении нескольких петель с края полотна нужное число игл надо выдвинуть к верхнему рельсу только со стороны расположения каретки и нитки. Каждую выдвинутую иглу обвить нитью, как в начале вязания. Если петли надо прибавить справа, то иглы обвить против часовой стрелки, а слева — по часовой. Для того чтобы при дополнительном наборе петель край получился плотнее, ниткой обвить только иглы, не цепляя её за платины. Полученные петли вручную заправить под платины, поставить иглы сначала к верхнему рельсу, а затем в рабочее положение и продолжить вязание. Если необходимо прибавить несколько петель внутри полотна, следует провязать 5—7 рядов вспомогательной ниткой, затем снять полотно с машины (передвинуть каретку, не прокладывая на иглы нитки). Отогнуть на лицевую сторону полотна полоску, связанную вспомогательной ниткой, и возвратить основные петли на рабочие иглы, но с таким расчётом, чтобы, например, каждая пятая игла осталась свободной. Каждую свободную иглу заполнить игольной дутой (рис. 9). Петли заправить под платины и перевести их за язычки игл, для этого линейкой придвинуть иглы сначала к верхнему рельсу, а затем отодвинуть их к середине игольницы, следя за тем, чтобы язычки

209


были открыты. Продолжить вязание. Окончив вязание, вспомогательную нитку распустить. Если в тексте будет написано: «Снять полотно с машины», то это значит, что надо передвинуть каретку на противоположную сторону, не прокладывая нитку на иглы. Убавление петель. Сужение полотна можно получить убавлением одной или нескольких петель внутри или по краям полотна. Для того чтобы убавить одну петлю с края полотна, нужно снять её одноигольным деккером и перенести на крючок соседней иглы. Ушко деккера надеть па крючок иглы, продвинуть её деккером к нижнему рельсу (петля перейдёт на деккер), освободить петлю из-под платины (рис. 10). Ушко деккера надеть па 2-ю от края иглу и выдвинуть её к верхнему рельсу (петля с деккера перейдёт за язычок иглы). Поставить эту иглу в рабочее положение. Освободившуюся иглу сразу сдвинуть к нижнему рельсу. Однако при таком убавлении петель край полотна будет неровным. Плотный ровный край получается при убавлении петель внутри полотна. Для этого 2-ю от края петлю снять одноигольным деккером (рис. 10 а) и 210


перенести ее на крючок 3-й от края иглы (рис. 10 б, 10в). На освободившуюся иглу перенести петлю с 1-й иглы, а свободную 1-ю иглу поставить к нижнему рельсу. Для получения по краю полотна дорожки в 2 петельных столбика перенести петлю с 3-й на 4-ю, а 2 крайние петли деккером переместить к полотну (рис. 10 г), освобождая крайнюю иглу. Если детали соединяют вручную вертикальными швами, то убавление петель выполняют внутри полотна, отступив от края на 1—3 петли. Если необходимо убавить 1 петлю внутри полотна (например, при вывязывании вертикальных вытачек), то её следует перенести на соседнюю иглу, все петли от края передвинуть к середине полотна, заполняя освободившуюся иглу внутри полотна. Убавление нескольких петель внутри полотна в одном ряду выполняют следующим образом. Провязав несколько рядов вспомогательной ниткой, снять полотно с машины, отогнуть на лицевую Сторону полотна полоску, связанную вспомогательной ниткой, и навесить на рабочие иглы петли с таким расчётом, чтобы на некоторых иглах было по 2 петли. Поставив иглы в рабочее положение, продолжить вязание. Окончив вязание, вспомогательную нитку распустить. Закрытие петель. При убавлении одновременно нескольких петель по краю полотна и при снятии полотна с машины по окончании вязания необходимо закрыть петли. Для этого каретка и рабочая нитка должны быть с той стороны, где надо убавить петли. Одноигольным деккером снять 1-ю петлю, перенести её на крючок соседней иглы и вручную провязать петлей на крючке петлю на стержне иглы (иглу передвинуть за «пятку» сначала к нижнему, а затем к верхнему рельсу). Таким образом, на крючке иглы останется 1 петля. Чтобы не стянуть край полотна, на крючок этой же иглы надо накинуть рабочую нитку и ею еще раз вручную провязать петлю. Когда нужное число петель будет убавлено, продолжить вязание. Таким же образом закрывают все петли при снятии полотна с машины. Если при вязании используют не все Иглы (узоры с неполным переплетением), то на

211


месте пропущенных игл вручную надо провязать 4—5 воздушных петель. Если изделие связано на плотности от 0 до 5, то петли можно закрыть «косичкой» (рис. 11). Для этого каретку установить справа, рабочая нитка также должна находиться справа (если каретка в процессе вязания осталась слева, провязать еще 1 ряд). Регулятор плотности поставить на цифру 10. Провязать I ряд, выдвинуть все иглы к верхнему рельсу, освободить петли правого края из-под платин (рис. 11 а), снять 1-ю правую петлю, перевести её за язычок петлеуловительной иглы, а 2-ю петлю снять на крючок петлеуловительной иглы (рис. 11 б). Петлей на крючке провязать петлю на стержне иглы за язычком петлеуловительной иглы. Вновь образовавшуюся петлю провести за язычок петлеуловительной иглой, а на крючок снять следующую петлю и так до конца (рис. 11 в). Петли из-под плагин освобождать по мере передвижения влево. Поднятие петель. В процессе вязания петли иногда сбрасываются с игл. Если это замечено сразу, то иглу надо поставить к нижнему рельсу, а образовавшийся над сброшенной петлей петельный столбик распустить. Соседние петли освободить из-под плагин. Петлеуловительную иглу 212


крючком вниз и к себе подвести к сброшенной петле с лицевой стороны полотна (рис. 12). Подхватить петлю, перевести ее за язычок, повернуть иглу боком, язычком иглы отделить одну горизонтальную протяжку над петлей и повернуть иглу прямо (рис. 12а). Потянуть иглу вверх, провязывая 1 ряд на 1 петле. Затем снова повернуть иглу боком, направить ее вниз, переведя вновь образовавшуюся петлю за язычок (рис. 12 б). Таким образом восстановить весь петельный столбик. Последнюю петлю надеть на рабочую иглу (рис. 12в). Если сброс петли был замечен не сразу, то петельный столбик либо восстанавливают за несколько приёмов, либо полотно чинят по окончании вязания (рис. 13). В этом случае упущенную петлю следует поднять по лицевой стороне полотна и, закрепив конец рабочей нитки на изнаночной стороне, вывести иглу с ниткой на лицевую сторону через поднятую петлю. Справа и слева над этой петлей будут заметны полупетли. Иглу ввести в правую полупетлю с лицевой стороны на изнаночную и вывести на лицевую сторону в левую полупетлю. На изнаночную сторону иглу вернуть через поднятую петлю, конец нитки аккуратно закрепить. Распускание нескольких рядов. Распустить несколько рядов, не снимая полотна с машины, можно следующим образом. Поднять кнопку каретки со стороны, противоположной ее движению (например, если каретка должна передвигаться вправо, то поднять левую кнопку), на рабочие иглы набросить нитку и провязать 1 ряд. Механизм каретки поставит иглы в среднее нерабочее положение (крючки игл на уровне платин, язычки закрыты, нитка на крючках). Конец нитки слегка потянуть сначала вниз (рис. 14), а затем вверх, петли верхнего ряда при этом распустятся, а петли следующего ряда поднимутся на крючки игл (рис. 14а). Когда нужное число рядов будет распущено, поставить все иглы в рабочее положение, опустить кнопку каретки и продолжить вязание. Если произошел сброс полотна с машины или по каким-то причинам пришлось снять петли, не провязанные вспомогательной ниткой, то для продол-

213


жения вязания па рабочие иглы надо навесить петли 3-го от верха ряда, не распуская верхних рядов, иначе будет заметен дефект. Для этого в каждую петлю 3-го ряда ввести деккер, зацепить им крючок нужной иглы и пропустить её через петлю. Верхние ряды распустить после того, как петли 3-го от верха ряда будут на иглах. Поставить иглы в рабочее положение и продолжить вязание. Если нужно отделить какую-то часть полотна, то с изнаночной стороны по намеченному ряду надо перегнуть полотно, надсечь нитку в начале и конце ряда и выдернуть её. Полотно при этом разъединится. Соединение цветных ПОЛОС. В вязаных изделиях часто применяют горизонтальные или вертикальные цветные полосы. При горизонтальном чередовании полос следует связать необходимое число рядов ниткой одного цвета и закрепить нитку на диске (чтобы петли не растягивались). Далее на 1-й рабочей игле петлей закрепить нитку другого цвета и, прежде чем продолжить вязание, вручную провязать ею один ряд. Если цветные полосы широкие, то рабочей ниткой через ряд можно обвивать все нитки других цветов, прижимая их к краю полотна (рис. 15). Если рабочие нитки будут протянуты по краю полотна, то прежде чем 214


приступить к вязанию очередной полоски, соответствующей ниткой надо провязать на первой игле вручную I ряд, проследив за тем, чтобы протяжка между полосками с одинаковым цветом была достаточной длины и не стягивала края полотна. Проложить нитку на все иглы и продолжить вязание. При вертикальном соединении цветных полос проложить на определённое количество игл нитку одного цвета (рис. 16). Затем проложить нитку другого цвета и обвить ею нитку, которая уже проложена па иглы. Обе нитки держать в одной руке. Если цветных полос несколько, то перед вязанием нового ряда каждой последующей ниткой обвить предыдущую, и так в каждом ряду. Вертикальные цветные полосы можно связать и отдельно. При вязании каждой следующей полосы к ней надо присоединять уже связанную полосу следующим образом. 11а кромках полотна хорошо заметны короткие петли (узелки), которыми начинается каждый ряд, и длинные петли (межузелковые), которыми ряд заканчивается (рис. 17). Для присоединения связанной полосы набрать петли для вязания следующей полосы и провязать 1 ряд. На 1-ю рабочую иглу с противоположной от каретки стороны навесить 1-ю межузелковую петлю за вторую ее сторону, считая от края уже связанной полосы (как показано на рисунке), повернув присоединяемую полосу к себе изнаночной стороной, перевести петлю за язычок. Провязать 2 ряда и на ту же иглу навесить следующую межузелковую петлю. Таким же образом можно соединять по вертикали различные детали. Выполнение резинки. На плосковязальных машинах «Северянка», «Нева-1" и «Украинка» нет дополнительных приспособлений для вязания резинки. Поэтому её выполняют вручную. Сочетание лицевых и изнаночных петель может быть различным: 1 лицевая, 1 изнаночная (1 х 1), 2 лицевые. 2 изнаночные (2x2) и т. д. Для выполнения резинки провязать число рядов, соответствующее её длине, затем поочерёдно распустить каждую 2-ю, если резинка 1 х 1, каждую 3-ю, если резинка 2x1, и т. д. петли, соответственно начи-

215


ная от края со 2-й или 3-й петли. Петлеуловительной иглой поднять спущенные петли по изнаночной стороне полотна лицевыми. Если изделие начинается с резинки, то, после того как будет распущен петельный столбик (рис. 18), для уплотнения края одну или две первые горизонтальные протяжки перекрутить на стержне петлеуловительной иглы (рис. 18 а), а образовавшуюся петлю перевести за язычок (рис. 18 б) и крючком подхватить следующую протяжку (рис. 18 в), затем провязать ею петлю за язычком (рис. 18 г), вновь перевести образовавшуюся петлю за язычок и продолжить вязание (рис. 18 д). Для получения аккуратного края при вязании резинки 1 х 1 следует набрать петли вспомогательной ниткой и провязать ею несколько рядов. Первые 2— 3 ряда рабочей ниткой провязать плотнее на 2—3 единицы. Затем вернуться к расчетной плотности и довязать оставшееся число рядов. Каждую 2-ю петлю (начиная со 2-й от края) распустить до вспомогательной нитки. Петлеуловительную иглу подвести под 2 горизонтальные протяжки: 1-ю из них перевести за язычок, а 2-й, оставленной на крючке, провязать 1 раз и т. 216


д. Когда резинка будет выполнена, надсечь вспомогательную нитку в начале последнего ряда и вытянуть её, отделяя полоску, связанную вспомогательной ниткой. «Ложная р е з и н к а». Если в начале вязания некоторые иглы оставить у нижнего рельса, то при вязании на месте неработающих игл образуются дорожки (мережковые пропуски), которые напоминают изнаночные петельные столбики. Ложной резинкой в любом сочетании работающих игл и пропущенных игл можно вязать различные изделия или детали изделий. Для выполнения ложной резинки, оформляющей край полотна, нужно провязать число рядов, соответствующее удвоенной высоте резинки, так как край одинарной резинки закручивается. Если ложной резинкой 1 х 1 оформляется, например, нижний край свитера, края рукавов, горловина, края носков, варежек, то рабочую нитку берут в 1,5—2 раза толще, а резинку вяжут реже на 2—3 единицы, чем изделие (плотность можно не менять» это зависит от назначения резинки). Для обозначений линии сгиба в деталях (линия заутюжки в брюках, сгиб планок и поясов и т. д.) в начале вязания надо оставить иглу у нижнего рельса, по образовавшемуся мережковому пропуску по окончании вязания поднять лицевые петли через ряд, т. е. каждая вторая горизонтальная протяжка останется на изнаночной стороне (рис. 19, 19 а). П е р л о в и д н а я (английская) резинка. Провязать число рядов, соответствующее высоте резинки, распустить каждую 2-ю, 3-ю или 4-ю и т. д. петлю в зависимости от резинки. Петлеуловительную иглу подвести снизу под три горизонтальные протяжки, две первые (нижние) перевести за язычок и провязать третьей, оставленной на крючке. Вновь образовавшуюся петлю перевести за язычок, а петлеуловительную иглу подвести снизу под две горизонтальные протяжки, одну из них (нижнюю) перевести за язычок, а вторую оставить для привязывания на крючке (рис. 20). Для уплотнения края любой резинки с лицевыми и изнаночными петлями на стержне петлеуловительной иглы перекрутить две первые горизонтальные протяжки и дважды провязать двумя протяжками сразу, далее вязать как обычно. Если вязание деталей заканчивать резинкой 1X1, 2x1, 2x2, то открытые петли резинки следует снять на спицы с леской и закрыть иголкой с ниткой справа налево но схемам. Схема закрытия петель резинки 1x1. Иголка с ниткой входит во 2-ю изнаночную петлю (рис. 21) с изнаночной стороны (имеется в виду сторона собственно петли, а не сторона изделия), выходит с лицевой стороны, входит с лицевой в 1-ю лицевую петлю, выходит 217


с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 3-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны во 2-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в -1-ю изнаночную петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 3-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 5-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 4-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны и т. д. Схема закрытия петель резинки 2x1. Иголка с ниткой входит с изнаночной стороны во 2-ю лицевую петлю (рис. 22), выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 1-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны во 2-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 4-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 5-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны и т. д. Схема закрытия петель резинки 2x2. Иголка с ниткой входит с изнаночной стороны во 2-ю лицевую

218


петлю (рис. 23), выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 1ю лицевую петлю, выходит с изнаночной сторо-ны, входит с изнаночной стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит в 4-ю изнаночную петлю с изнаночной стороны, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 5-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 4-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 6-ю лицевую петлю и т. д. Выполнение двойного края. Двойной край используют при оформлении низа деталей, при вязании беек, манжет поперечных планок и т. д. Чтобы получить двойной край, надо набрать петли обычным способом, провязать число рядов, соответствующее удвоенной ширине подгиба. Затем петли 1-го (наборного) ряда с помощью деккера поочерёдно справа налево навесить на рабочие иглы (рис. 24, 24 а, 24 б). На каждой игле будет по 2 петли, которые нужно перевести за язычки игл. После этого заправить под платины и продолжить вязание. Для уменьшения рубца по линии подшивки набор петель и вязание первых 2—3 рядов выполнять ниткой тоньше основной. Подгиб можно вязать на большей плотности, чем расчётная. Если в тексте написано: «сделать подгиб», то это значит, что нужно навесить на иглы петли наборного (1-го) ряда, заправить их под платины и провязать соединительный ряд. Для украшения линии сгиба зубчиками набрать нужное число петель обычным способом, провязать число рядов, соответствующее ширине подгиба. Уменьшить на регуляторе плотность (на 3—4 единицы) и провязать 1 ряд. Каждую 2-ю петлю одноигольным деккером перевесить влево или вправо на соседнюю иглу. Освободившиеся иглы оставить в рабочем положении, провязать ещё 1 ряд, затем на регуляторе установить расчётную плотность. Провязать число рядов, соответствующее ширине подгиба, плюс 1 ряд. компенсируя им удлиненные петли наборного ряда, сделать подгиб и продолжить вязание. Для получения менее заметных зубчиков плотность не менять. Для получения цветных зубчиков те 2 ряда, в которых меняется плотность на меньшую, вязать надо отдельной ниткой. При вязании беек, которыми окантовывают края клапанов, воротников и манжет, применяют подгиб с 2 рядами смещённых ажурных пропусков. Для этого нужно набрать необходимое число петель, провязать, например, 10 рядов. 219


затем каждую 2-ю петлю, начиная со 2-й, перевесить па соседнюю левую или правую иглу, свободные иглы оставить в рабочем положении и провязать 2 ряда. Снова с каждой 2-й иглы, но начиная с 3-й, снять петли и перевесить их на соседние иглы. Свободные иглы оставить в рабочем положении, провязать 4—6 рядов, сделать подгиб и продолжить вязание. Линию сгиба двойного края можно оформить фестонами. Набрать петли, провязать число рядов, соответствующее ширине подгиба, и выдвинуть к верхнему рельсу каждую 2-ю (или 3, 4, 5-ю и т. д.) иглы. Провязать 4—6 рядов. Вернуть все иглы в рабочее положение и провисать число рядов, соответствующее ширине подгиба, плюс 1 ряд. Сделать подгиб и продолжить вязание. Линию сгиба можно оформить изнаночными петлями. Набрать петли, провязать число рядов, соответствующее ширине подгиба. Петлеуловительпую иглу ввести во 2-ю правую петлю предыдущего (2-го от верха) ряда, перевести её за язычок, сбросить с рабочей иглы 1-ю петлю и распустить её. Образовавшуюся протяжку подхватить крючком петлеуловительной иглы, провязать лицевой петлей и вернуть на рабочую иглу. Когда все петли, кроме крайних, будут провязаны, вернуть иглы в рабочее положение. Провязать число рядов, соответствующее ширине подгиба. Сделать подгиб и продолжить вязание. 220


Так как двойной край полотна расширяет низ изделия, то для уменьшения ширины надо припосадить изнаночную сторону двойного края, прошив иголкой с ниткой швом «машинная строчка» (стежок равен двум петельным столбикам) на расстоянии 1—2 рядов от линии сгиба (рис. 25). Можно также весь двойной край вязать плотнее, чем изделие (например, изделие — на плотности 3, а двойной край — на плотности 0). Линию сгиба можно припосадить и закрепить эту при-посадку полустолбиками крючком (рис. 26). Край изделия надо держать к себе изнаночной стороной. Закрепить нитку. Ввести крючок между 1-м и 2-м петельными столбиками, отступив от линии сгиба на 1 ряд, провязать полустолбик. Ввести крючок между 2-м и 3-м петельными столбиками, провязать полустолбик и т. д. Расчёт трикотажного полотна. Прежде чем начать вязание любого изделия, следует определить наиболее подходящую плотность вязания для данной пряжи, т. с. какую цифру нужно установить на регуляторе плотности. Чем меньше цифра, тем больше плотность вязания; чем больше цифра, тем плотность меньше. Нужно связать пробный образец шириной 10—15 петель. После каждого 10-го ряда менять показатель плотности. Образец снять с машины, отпарить и выбрать наиболее подходящую плотность вязания. Затем связать рабочий образец на выбранной плотности вязания шириной в 60 петель и длиной в 80 рядов. По истечении 6—12 часов, а для синтетической пряжи — 36 часов (за это время устраняется деформация петель) образец отпарить с изнаночной стороны. Отпаривать и подсчитывать ряды и петли будет удобнее, если образец расправить на четырёх вязальных спицах. Подсчитать число петель и рядов в 10 см образца.

221


Удобнее подсчитывать по трафарету. Из плотной бумаги вырезать квадратную рамку, внутреняя сторона которой равна 10 см. Рамку приложить к образцу (в центре) и подсчитать число петель по горизонтали и число рядов по вертикали. Для расчёта деталей надо определить число петель и рядов в 1 см. Поэтому результаты подсчета разделить на 10 см; при этом получится так называемая плотность полотна. Понятие плотность полотна включает сведения о толщине пряжи, цифре, установленной на регуляторе плотности; Чтобы определить, сколько следует набрать петель по горизонтали, число петель в 1 см Пг умножить на ширину детали (в см). Для определения числа рядов но длине детали (по вертикали) число рядов в 1 см Пв надо умножить на длину детали (в см). Расчёты полотна записывают следующим образом. Например, плотность: Пг = 3 п/см, Пв = 4,4 р/см. Ширина полотна 40 см, поэтому набрать следует 3x40=120 петель. Длина детали, например, 35 см, поэтому провязать следует: 4,4*35=154 ряда. 222


Если Пг или Пв — дробные числа, то округлять можно только результаты перемножения Пг на ширину и Пв — на длину детали. Если изделие будет связано узором (ажурным, с перекрещенными петлями, обвитыми иглами и т. д.), то плотность полотна определяют следующим образом. Набрать для рабочего образца, например, 65 петель, вспомогательной ниткой и провязать 7—8 рядов. Затем проложить основную нитку и провязать ею, например, 84 ряда, закончить вязание вспомогательной ниткой. После отлёжки и отпаривания нужно измерить весь образец по горизонтали (крайние петли в расчёт не входят) и по вертикали между вспомогательными нитками. Например, 63 петли — 21 см, 84 ряда — 12 см. Плотность полотна будет следующая: Пг = 63/21 = 3 п/см; Пв = = 84/12 = 7 р/см. Этот метод определения плотности полотна лучше использовать и для чулочной вязки. Причём, чем больше размеры рабочего образца, тем точнее плотность полотна и тем меньше ошибки при расчёте деталей изделия. Расчёт наклонных линий. Для придания изделию формы при вязании по расчёту убавляют и прибавляют петли. Убавления и прибавления образуют наклонные прямые линии и плавные изогнутые, которые называются сложными контурами. Для расчёта любой наклонной прямой линии из её концов, т. е. из точек В и А (рис. 27,а), О и Д (рис. 27,6) навстречу друг другу провести вертикальную и горизонтальную прямые до пересечения в точках С и К. По вертикальной прямой определить число рядов, а по горизонтальной — число петель, которое надо убавить (или прибавить), чтобы получилась нужная наклонная линия. Например, плотность полотна Пг =3,4 п/см, Пв = 5 р/см. Для расчёта наклонной линии реглана (рис. 27,а) число рядов рассчитать по отрезку АС. равному 23 см: 5*23=115 рядов (длина линии реглана). Число петель рассчитать по отрезку прямой СВ, равному 14,7 см: 3,4*14,7=50 петель (ширина линии реглана). Если число рядов больше числа петель, то число рядов следует разделить на число петель. Полученный результат покажет, через сколько рядов нужно убавлять по 1 петле, т. е. число петель определяет число убавлений. Итак, в 115 рядах нужно сделать 50 убавлений, 115 рядов/50 убавлений = 2 ряда, 15 рядов (остаток). Остаток равномерно распределить между убавлениями (или прибавлениями, если изделие вяжется от горловины). В данном примере из 50 убавлений нужно 15 раз убавить по ] петле через 3 ряда (2 ряда плюс 1 ряд из остатка), а 35 убавлений — через 223


2 ряда. При вязании линии реглана сначала выполнить все убавления через 3 ряда, затем через 2 ряда. Часто убавляют не по 1 петле, а по 2 («ёлочкой»). Тогда число убавлений сокращается вдвое: 50 петель/2 петли = 25 убавлений: 115 рядов /25 убавлений = 4 ряда (15 рядов — остаток). Из 25 убавлений по 2 петли 15 выполняют через 5 рядов, а 10 — через 4 ряда. Убавлять и прибавлять петли надо после провязывания того числа рядов, которое получено при расчёте, т. с. соответственно после 5-го и после 4-го рядов. Исключения могут составлять первые и последние убавления (прибавления), т. е., чтобы последнее убавление или прибавление не совпало с краем полотна, первую операцию надо сделать раньше, например, не после 5-го ряда, а после 2-го, тогда, закончив операции, надо провязать ещё 3 ряда. Таким образом, промежуток до первого убавления или прибавления разделён и часть его отнесена к концу вязания. Если при расчёте наклонных линий окажется, что вертикальная прямая, по которой определяют число рядов, короче горизонтальной, по которой определяют число петель (например, при расчёте наклонной линии плечевого шва, горизонтальной вытачки, линии верхнего края задней половинки брюк, рейтуз и т. д.), то число петель следует разделить на число рядов и определить, сколько петель надо убавлять (прибавлять) в каждом ряду. Так как убавлять (прибавлять) петли удобнее через 2 ряда, то петли нужно делить на уменьшенное вдвое число рядов, определяя тем самым число убавлений (прибавлений) или приёмов. Например, плотность полотна Пг = = 3 п/см; Пв=4,4 р/см. В плечевом скосе горизонтальная линия КД равна 14 см: 3*14 = 42 петли, а вертикальная ОК=4 см; 4,4-4=18 рядов. Следует определить, за сколько приёмов будут убавлены 42 петли: 18 рядов / 2 ряда = 9 приёмов; 42 петли /9 приёмов = 4 петли (6 петель — остаток). Остаток равномерно распределить между убавлениями (прибавлениями). В данном примере после каждого 2-го ряда нужно закрывать 6 раз (из 9 приёмов) по 5 петель (4 петли плюс 1 петля из остатка) v. 3 раза по 4 петли. На выкройке убавления (прибавления) записывают следующим образом: — (+) 15x2*5; 10x2*4. Знак, стоящий перед цифрами, определяет операцию: (— ) убавление или (+) прибавление. Первая цифра показывает число убавлений (прибавлений); вторая — число петель, убавляемых (прибавляемых) в один приём; третья — число рядов между убавлениями (прибавлениями). Если записаны только две цифры — (+) 6x5 или +3x4, то это значит, что убавления (—) или прибавления (+) делают через каждые 2 ряда. Если из двух записанных цифр первая 1, например (±) 1x100, это значит надо ввести в рабочее положение или поставить к верхнему рельсу сразу такое число игл, которое обозначено второй цифрой. 224


Частичное вязание. Для получения аккуратной линии лучше не закрывать петли, а выдвигать необходимое количество игл к верхнему рельсу, тем самым как бы выключая их из работы. В приведённом примере с противоположной от каретки стороны выдвинуть к верхнему рельсу 6 раз по 5 игл и 3 раза по 4 иглы. Этот способ называется частичным вязанием и применяется в тех случаях, когда число петель больше числа рядов, равно ему или вдвое меньше. Частичное вязание является основой машинного вязания. Им пользуются при выполнении горизонтальных надвязок (вытачек, плечевых скосов, удлинении задних половинок колготок, рейтуз, брюк), сложных контуров (круглых вырезов горловин, окатов рукавов, вырезов пройм), а также для украшения изделий цветными наклонными полосками, ромбами, углами. Различают два способа частичного вязания: с уменьшением или увеличением количества работающих игл в данном и последующих рядах. Часто в одном изделии применяются оба способа частичного вязания (например, при выполнении клиньев в поперечных юбках, пяток в носках, платков, пончо, вытачек и т. д.). Для освоения частичного вязания предлагается провязать образцы. Частичное вязание с уменьшением количества работающих игл. Для образца набрать 30 петель (рис. 28) и провязать 2 ряда — каретка и нитка слева; все иглы в рабочем положении. Нужное по расчёту число игл, например 3, выдвинуть к верхнему рельсу от правого края полотна (с противоположной от каретки стороны). Рабочую нитку проложить на крючки работающих игл и под выдвинутые иглы (рис. 29, 30). Провязать 1 ряд. Для того чтобы в вязаном полотне не было пропуска около выдвинутой иглы, рабочую нитку зацепить за соседнюю неработающую иглу (3-я игла от правого края, рис. 31), затем проложить нитку на крючки работающих игл и провязать 2-й ряд (рис. 32). Каретка слева. Далее от правого края выдвинуть к верхнему рельсу следующую группу игл, например 3, и повторить процесс. Когда слева остаётся 3 иглы, надвязка левого края будет выполнена. Вернуть все иглы в рабочее положение и провязать 2 ряда, закрыть петли или продолжить вязание. Точно так же можно надвязать правый край полотна, но в этом случае вначале в образце надо провязать 3 ряда, чтобы каретку установить справа. Если в полотне необходимо удлинить середину, то иглы следует выдвигать по расчёту от краёв. Для образца набрать 31 петлю и провязать 4 ряда. Каретка и нитка слева. От правого края выдвинуть к верхнему рельсу 2 иглы, проложить рабочую нитку на крючки работающих игл и под выдвинутые иглы. Провязать 1 ряд. Каретка справа. Рабочую нитку зацепить за 225


соседнюю правую неработающую иглу, от левого края выдвинуть 2 иглы к верхнему рельсу, провязать 2-й ряд. Зацепить рабочую нитку за соседнюю левую неработающую иглу и вязать до тех пор, пока в центре не останется 3 иглы (рис. 32). Нужная надвязка середины будет выполнена. Каретка слева. Вернуть в рабочее положение 14 правых игл, провязать 1 ряд. Каретка справа. Вернуть все остальные иглы в рабочее положение. Провязать 1 ряд и закрыть петли или продолжить вязание на всех иглах (рис. 32а). Частичное вязание с увеличением числа работающих и г л. Для образца набрать 30 петель, провязать 2 ряда и выдвинуть все иглы к верхнему рельсу. Каретка и рабочая нитка слева. Сo стороны каретки вернуть в рабочее положение 3 левые иглы (рис. 33). На этих иглах провязать 1 ряд, зацепить рабочую нитку за соседнюю неработающую иглу (4-я игла от левого края). Провязать 2-й ряд. Каретка слева. Поставить в рабочее положение следующую группу игл и вязать, как указано выше. Повторять вязание до тех пор, пока все иглы не будут возвращены в рабочее положение. Далее провязать 1 ряд и закрыть петли. Так же можно удлинить правую сторону полотна. Для удлинения середины полотна иглы возвращать в рабочее положение от центра к краям. Для образца набрать 31 петлю, провязать 2 ряда и перевести нитку в центр полотна. Для этого с противоположной от каретки стороны (справа) выдвинуть к верхнему рельсу 14 игл и, провязав па оставшихся иглах 1 ряд, выдвинуть к верхнему рельсу 14 левых игл. Зацепить рабочую нитку за соседнюю правую неработающую иглу, провязать 1 ряд на 3 иглах в центре (рис. 33 а). Зацепить рабочую нитку за соседнюю левую неработающую иглу, вернуть вправо следующие 2 иглы от центра и провязать 1 ряд. Зацепить рабочую нить за соседнюю правую неработающую иглу, вернуть 2 иглы слева от центра и продолжить вязание. Когда все иглы будут поставлены в рабочее положение, провязать 1 ряд и закрыть петли. Расчёт сложного контура. При расчёте сложного контура (круглый вырез горловины, плавный вырез проймы, окат рукава, закруглённый край полочки и т. д.) каждую изогнутую линию заменить ломаной и каждый её отрезок рассчитать на наклонную линию (рис. 34). Число петель, соответствующее той части контура (АВ и ЕК), которая совпадает с горизонтальной прямой, убавлять (прибавлять) за один приём. Если часть контура совпадает с вертикальной прямой, то ряды, заключенные в данном отрезке, вязать без изменений (без убавлений и прибавлений). Для примера рассмотрим расчёт оката втачного рукава. Например, плотность полотна Пг =3 п/см; Пв = 4,4 р/см. Ширина рукава по линии проймы 38 см: 3*38=114 петель. Высота 226


оката 15 см: 4,4*16= 66 рядов. Сверху в центре оката рукава 3,5 см; 3*3,5= 10 петель и по краям 2.5 см; 3*2,5=7 петель

Треуго льник ВСС1 сдд1 ДЕЕ1

Вертикальные Горизонтальные Расчёт прямые прямые CC1 —4 ряда или 2 приёма BC1 — 5 петель 5 петель / 2 приёма = =2 петли, 1 петля — ДД1 — 40 рядов или 20 СД1 — 20 петель остаток приёмов ЕЕ1 — 20 рядов 20 петель/20 приёмов или 10 ДЕ1—20 петель = 1 петля приёмов 20 петель/10 приёмов = 2 петли совпадают с горизонтальными прямыми. Для расчёта построим три прямоугольных треугольника (см. таблицу). В начале вязания оката рукава к верхнему рельсу выдвинуть по 7 игл с противоположной от каретки стороны, затем выдвинуть 1 раз 3 иглы, I раз 2 227


иглы, 20 раз по I игле, 10 раз по 2 иглы. В конце вязания в центре в рабочем положении останется 10 игл. При вязании сложного контура можно убавлять и прибавлять петли и через 2, 3, 4 и т. д. ряда по расчёту. Выполнение вытачек. Горизонтальные вытачки. Расчёт, особенности, технологию вязания горизонтальных вытачек рассмотрим на примере выполнения нагрудных вытачек. Расчёт. Длину, глубину (раствор) вытачки и расстояние до неё определить но выкройке, затем рассчитать петли и ряды. Например, плотность полотна Пг = 3 п/см; Пв = 4,4 р/см. Длина вытачки — 10 см; 3*10=30 петель; глубина вытачек — 4 см; 4,4*4=17,6 ряда = 18 рядов. Так как горизонтальные вытачки выполняются частичным вязанием, сразу определить число приёмов, необходимое ДЛЯ выполнения вытачек: 18 рядов / 2 ряда = 9 приёмов; 30 петель / 9 приемов = 3 петли (3 петли — остаток). Когда каретка находится у середины переда, от линии бока по расчёту выдвигать иглы к верхнему рельсу. Второй способ (рис. 35а). Этим способом можно вывязать менее заметную вытачку. Для этого глубину вытачки надо разделить пополам и определить число приемов. Например, 18 рядов / 2 = = 9 приёмов; 9 приемов / 2 = 4,5 приема. Если получится дробное число, то глубину вытачки надо либо увеличить, либо уменьшить до целого числа: 18 рядов + 2 ряда = 20 рядов, или 10 приёмов, 10 приёмов /2 = 5 приёмов, 30 петель / 5 приёмов = 6 петель. В изделиях без застёжки от краев полотна к верхнему рельсу выдвинуть 5 раз по 6 игл. Таким образом, в 10 рядах будут выдвинуты все иглы по длине вытачки. Для второй половины вытачки возвратить к краям в рабочее положение 5 раз по 6 игл. Для того чтобы не цеплять рабочую нитку за одну и ту же иглу, увеличивая тем самым утолщение, первый раз с каждой стороны возвратить в рабочее положение вместо 6 игл по 3, а затем возвращать по 6 игл. В изделиях с застёжкой вытачки вывязывать отдельно на каждой полочке. При большой глубине вытачки в середине вытачки лучше провязать несколько рядов, разделяя эту вытачку па две. Вывязывать вытачки можно несколькими способами. Первый способ (рис. 35). В изделии без застёжки вытачку данным способом вязать надо следующим образом. Довязав до вытачек, от краёв полотна с противоположной от каретки стороны к верхнему рельсу выдвинуть 3 раза по 4 иглы (3 иглы плюс 1 игла из остатка) и 6 раз по 3 иглы. Таким образом, в 18 рядах с: обеих сторон будет выдвинуто по 30 игл. В 2 следующих рядах 228


(сначала с одной, затем с другой стороны) в рабочее положение возвратить сразу по 30 игл и продолжить вязание. В изделии с застёжкой вытачка вывязывается отдельно на каждой полочке. Рис. 35а Например, при вязании полочки выдвинутые 30 игл вернуть в рабочее положение, провязать 2—4 ряда на всех иглах. Снова выдвинуть 30 игл к верхнему рельсу, провязать 2 ряда и к боку вернуть в рабочее положение 5 раз по 6 игл. В этом случае на 2—4 ряда уменьшать длину от вытачки до линии груди. Третий способ (рис. 36). Наклонную вытачку (самую незаметную) вяжут в тех случаях» когда изделие выполняют с рисунком, а обычная горизонтальная вытачка его исказит; когда в мужском изделии требуется удлинить середину переда на выпуклость живота, когда вместо очень глубокой вытачки (превышающей 8 мм) выполняют 2; одну — наклонную, другую — горизонтальную. Рассчитать наклонную вытачку по первому способу, а распределить её от линии талии (или линии бедер) до линии груди. Например, длина вытачки 36 петель, глубина 18 рядов (9 приёмов). От линии талии до линии груди 88 рядов. Определить число промежуточных рядов между частями вытачки: 88 рядов / 9 приёмов = = 9 рядов (7 рядов — остаток). Вязание наклонной вытачки от линии талии в изделии без застёжки. Провязать 9 рядов без изменений. Каретка справа. От левого края полотна к верхнему рельсу выдвинуть 4 иглы, провязать 1 ряд. Каретка слева. От правого края полотна также выдвинуть 4 иглы и провязать 1 ряд. Каретка справа. Левые 1 иглы вернуть в рабочее положение, провязать 1 ряд. Этот ряд будет первым из 9 следующих промежуточных рядов. Каретка слева. Правые 4 иглы вернуть в рабочее положение, провязать 2-й ряд, затем провязать ещё 7 рядов и выдвинуть вторую группу игл сначала справа, затем

229


(лева, при этом количество игл, выдвигаемых к верхнему рельсу в каждой очередной части, увеличивать на 4 иглы (4, 8, 12, 16 и т. д.). Закончив вытачку, довязать до линии груди 7 рядов (остаток). Если наклонную вытачку вывязывать в изделии с застёжкой, то число промежуточных рядов должно быть чётным. В данном примере, если первое выдвижение игл надо делать сразу на линии талии и не вязать без изменений 9 рядов, то число промежуточных рядов будет равно 10 Если выполняют две вытачки, то горизонтальную (первым или вторым способом) выполняют но окончании вязания наклонной вытачки. Если грудь невысокая, а рисунок сложный, то при вязании удлиняют перед, а при сшивании деталей на уровне груди делают припосадку, заменяя тем самым нагрудную горизонтальную вытачку. Очень часто нагрудные горизонтальные вытачки заменяют надвязкой по нижнему краю полочек (переда), тогда длина по боку не увеличивается (рис. 37). В мужских изделиях наклонную вытачку (на выпуклость живота) начинают вывязывать от подгиба. Вертикальные вытачки. Эти вытачки вывязывают для уменьшения или увеличения ширины изделия. Длину, глубину и середину (центральные иглы) вытачек определить по выкройке. На центральную иглу (по середине) 230


вытачки перенести петли с 2 соседних игл (свободные иглы оставить в рабочем положении), от краёв полотна постепенно перевесить все петли к центральной игле, заполняя освобождающиеся иглы внутри полотна и освобождая по одной игле с краёв (сдвиньте их к нижнему рельсу). До следующего убавления петель провязывать расчётное число рядов. Центральная игла вытачки не меняется до конца вязания. Часто выполняют одновременно две вытачки (рис. 38, например при вязании полотнища юбки, спинки приталенного изделия и т. п.). Расчёт: например, плотность полотна: Пг=3 п/см; Пв=4,4 р/см. Длина вытачек 15 см; 4,4*15=66 рядов. Глубина вытачек 4 см; 3*4=12 петель (по 6 петель на каждую половину вытачки), 66 рядов: 6=11 рядов. Таким образом, в данном примере надо убавлять по 2 петли одновременно через 11 рядов. Определив но выкройке центральные иглы обеих вытачек (например, это будет 47-е иглы от краёв полотна), перенести на них петли с 2 соседних игл (с 46-й и 48-й). На центральных иглах будет 3 петли. Одноигольным деккером перенести эти 3 петли с центральных (47-х) на освободившиеся иглы к середине полотна (на 48-е). Все петли от краёв полотна перевесить к середине, заполняя освобождающиеся 2 иглы (47-ю и 46-ю) внутри полотна и освобождая но 2 крайние иглы (их возвратить к нижнему рельсу). Для перемещения петель к центру боковые стороны полотна освободить из-под платин. С каждым убавлением петель центральные иглы вытачек смещаются к середине полотна на 1 иглу. Центрами вертикальных вытачек можно сделать 2 иглы, тогда дорожка, обозначающая середину вытачки, будет шире. При вязании вытачки от линии талии вверх внутри полотна прибавляйте петли. От центральной иглы вытачки сместить в обе стороны на 1 иглу все боковые петли, оставляя свободными по 1 игле около центральной иглы вытачки. Освободившиеся иглы заполнить игольными дугами (см. выше). При одновременном выполнении двух вытачек от центральных игл вытачек все боковые петли сместить на 2 иглы к краям машины. Центральные петли вытачек также перенести на 1 иглу к краям полотна. 2 свободные иглы около центральных игл вытачек заполнить игольными дугами. С каждым очередным прибавлением петель центральные иглы вытачек смещаются на 1 иглу к краям полотна. Если изделие выполняют из тонких ниток при большой плотности (от 0 до 3) или сложным узором, когда трудно переносить петли, то вертикальные вытачки надо делать в виде разрезов. По окончании вязания края разрезов сшить вертикальным швом. Петли убавлять и прибавлять, отступив от краёв разреза на 2 петли. 231


Полотно надо вязать частями (при одной вытачке — 2 части, при двух вытачках — 3 части). Причём, пока вяжут одну часть полотна, все иглы остальных частей должны находиться у верхнего рельса. Чтобы основные петли не пачкались, на этих иглах предварительно провязать по 1 ряду вспомогательной ниткой и аккуратно распустить её (см. рис. 14) до того, как начать вязать эту часть. На шов прибавить 1 петлю, а так как внутри полотна все иглы заняты временно перенести петли с нужных игл на соседние выдвинутые. Например, в рабочем положении со стороны каретки находится 46 игл. Петлю с 47-й иглы перевесить на 48-ю (на этой игле на время вязания первой части остаются 2 петли, свободную 47-ю иглу поставить в рабочее положение). Все остальные иглы выдвинуть к верхнему рельсу. До первого убавления петли провязать не менее 4 рядов, тогда вытачка будет аккуратной. От линии талии до линии груди в вытачках прибавить петли. Закончив поочерёдно вязание боковых сторон полотна, перенести прибавленную на шов петлю на соседнюю иглу — с 47-х на 46-е. На 46-х иглах будет по 2 петли. В начале вязания средней части полотна возвратить на место снятые ранее петли — с 48-х на 47-е. Для прибавления на шов (по 1 петле) к средней части с обеих боковых сторон освободить по 1 игле. Для этого сдвоенные петли с 46-х игл надо снять на английские булавки, а свободные иглы оставить в рабочем положении. До линии талии с обеих сторон убавить петли по расчёт), а от линии талии к линии груди прибавить. Когда и средняя часть будет

232


связана, прибавленные на шов петли перенести на крайние иглы средней части полотна (с 46-х на 47-е), а на освободившиеся иглы (46-е) возвратить с английских булавок сдвоенные петли. Все иглы возвратить в рабочее положение и продолжить вязание. Одновременно с вытачками внутри полотна вяжут боковые вытачки, но эти вытачки совпадают с краем полотна, поэтому выполняют их, как обычные убавления и прибавления петель. Если ряды, в которых убавляют или прибавляют петли, в вертикальных вытачках внутри полотна и по краям не совпадают, то на выкройке или в рабочей тетради при расчёте нужно записать номера этих рядов отдельно для каждой вытачки. Когда разница между обхватом бёдер и обхватом талии будет небольшой (до 8 см), вертикальные вытачки можно заменить постепенным увеличением плотности от линии бёдер к линии талии и уменьшением плотности от линии талии к линии груди. В этом случае глубина боковых вытачек увеличивается. 233


Иногда вертикальные вытачки на талии заменяют широкой резинкой (1x1, 2X1 и т.д.). Обработка и соединение готовых деталей. Связанные детали увлажните, прокатав во влажном махровом полотенце и нержавеющими булавками наколите на мягкую подстилку, на которую нанесены контуры деталей. Высохшие детали с изнаночной стороны отпарьте через влажную ткань и сшейте. Если вы будете сшивать изделие вручную, при отпаривании утюгом не касайтесь краев полотна. При расчёте деталей прибавьте на швы 1—2 петли. Если вы будете сшивать детали на швейной машине, то при их расчёте на швы прибавьте 1—2 см. Чтобы полотно при сшивании не растягивалось, детали соедините 2 рядами намётки. Расстояние между этими рядами составляет 0,5 см. Машинная строчка должна пройти между намёточными рядами. При сшивании нить из шпульки ослабьте. Соединительные швы. Открытые петли деталей сшивают трикотажными горизонтальными швами. Их можно выполнить лицевыми петлями по лицевой стороне (рис. 39), изнаночными петлями по изнаночной стороне (рис. 39а), изнаночными петлями по лицевой стороне (рис. 40). Детали с открытыми петлями можно соединить на вязальной машине. Для этого сложить их вместе лицевыми сторонами внутрь и на рабочие иглы навесить открытые петли сразу двух соединяемых сторон, перевести петли за язычки игл и, проложив нитку, провязать 1 ряд на плотности 10. Закрыть петли «косичкой». Боковые швы в изделиях можно выполнить вручную вертикальными трикотажными швами. Для чулочно-носочных изделий применяют вертикальный трикотажный шов без рубца (рис. 41). Однако вертикальный шов с рубцом на изнаночной стороне выглядит аккуратнее (рис. 42). Если лицевой стороной изделия является изнаночная сторона вязания, то вместо 2 протяжек во втором вертикальном шве берите по 1 протяжке и толщину нити уменьшите. В дальнейшем эти швы будем называть соответственно первым и вторым вертикальными швами. Для соединения деталей вторым вертикальным швом прибавить кромочные петли (1 или 2). На схемах эти петли не указываются, о них сообщается в тексте. Боковые швы можно соединить и на вязальной машине. Для этого сложить детали лицевыми сторонами внутрь, на рабочие иглы навесить кромочные межузелковые петли за две стороны одновременно с краев обеих деталей. Перевести петли за язычки и, проложив нитку, провязать 1 ряд на плотности !0. Закрыть петли «косичкой». Боковые швы можно соединить полустолбиками крючком. 234


Открытые петли с кромочными петлями при сшивании долевого и поперечного полотен можно соединить вручную (рис. 43). Долевое и поперечное полотна также можно соединить на вязальной машине. На рабочие иглы навесить кромочные межузелковые петли, повернув деталь к себе лицевой стороной. На эти же иглы навесить открытые петли второй детали, повернув её к себе изнаночной стороной. Перевести все петли за язычки, проложить нить на иглы и провязать 1 ряд на плотности 10. Закрыть петли «косичкой». Для того, чтобы не были стянуты кромочные петли, открытые петли по расчёту обязательно припосаживаются, например, каждую 5-ю и 6-ю петли при ручном соединении взять вместе, считая за одну. При соединении на машине эти петли навесить на одну иглу. Кеттельный шов. Этот шов (рис. 44) используют при ручном закреплении открытых петель беек, планок, краёв деталей на изделии (например, оформление горловины отдельно связанной бейкой). Бейку закончить вспомогательной ниткой контрастного цвета. На одинаковом расстоянии от края горловины проложить намётку. Полоску, связанную вспомогательной ниткой, отогнуть на лицевую сторону бейки, а дужки основных петель совместить с намеченной линией, повернув бейку лицевой стороной к себе. Сначала бейку приметать но основному полотну, затем вернуть отогнутую полоску на место и по ней второй раз проложить намётку. Теперь тот ряд основных открытых петель, по которому пройдёт кеттельный шов, будет хорошо закреплён 2 рядами намётки. На изнаночной

235


стороне полотна закрепить конец рабочей нитки и вывести иглу с ниткой на лицевую сторону в 1-ю правую петлю. Возвратить иглу на изнаночную сторону справа от 1-й петли. С изнаночной на лицевую сторону иглу вывести через 2-ю петлю, а на изнаночную сторону возвратить через 1-ю петлю. Вывести иглу с изнаночной стороны на лицевую через 3-ю петлю и снова вернуть её на изнаночную сторону через 2-ю петлю. Когда таким образом будут закреплены все петли (справа налево), наметку вытащить, а вспомогательную нить распустить. Если вспомогательная нитка будет в некоторых местах захвачена кеттельным швом, её аккуратно надсечь ножницами и, не дёргая, по частям удалить. На изнаночной стороне изделия от кеттлёвки останется заметный шов, к которому надо прикрепить петли наборного ряда второго крал бейки. Для того чтобы на изнаночной стороне 236


шва не было видно полотно, надо не прокалывать насквозь, а пропустить иглу внутри полотна. Закреплять открытые петли можно на вязальной машине, например, открытые петли поперечной планки под застёжку можно закрепить, имитируя кеттельный шов, по 5-му петельному столбику от середины переда. Для этого полочку перегнуть но 5-му петельному столбику, изделие повернуть к себе отогнутой полоской и на рабочие иглы навесить петли за боковые стороны из 5-го петельного столбика. На эти же иглы навесить открытые петли планки под застёжку, повернув её к себе лицевой стороной. Перевести все петли за язычки, связать 1 ряд на плотности 10 и закрыть петли косичкой. Если надо на вязальной машине открытые петли закрепить таким же способом по сложному контуру, например по горловине, то на одинаковом расстоянии от края горловины вязальным крючком надо вывязать полустолбиками цепочку (или тамбурным швом вышить такую линию иголкой), петли которой навесить на иглы и выполнить работу, как указано выше. Можно навешивать петли края выреза горловины или петли начального ряда бейки. Расчёт, вязание и обработка деталей изделий Перед началом вязания выбранного изделия по снятым меркам нужно сделать в натуральную величину выкройки деталей. Если нет асимметричных отделов, можно выполнить только половины деталей. Каждую деталь можно вязать в долевом направлении от нижнего края к верхнему (рис. 45, а) и наоборот — от верхнего края к нижнему (рис. 45, б), и в том и другом случаях для расчета линии талии, груди и низа совмещаются с горизонтальными прямыми, а линии середины с вертикальными. При поперечном направлении вязания детали (например, переда) выкройку расположить так, чтобы линия середины совместилась с горизонтальной прямой, а линии груди, талии, бёдер и низа — с вертикальными. Тогда мерки длины будут выражаться в петлях, а обхватов — в рядах. Горизонтальные вытачки будут выполняться как вертикальные и наоборот (рис. 46). При косом направлении вязания деталь располагают под определённым углом наклона. Связать рабочий образец и определить плотность полотна (в нашем примере Пг — 3 п/см, Пв — 4,4 р/см). Выбрать угол наклона, например, такой, который получается при смещении петель на 1 иглу через 2 ряда. В атом случае, если набрать 30 петель (10 см) и провязать 2 ряда, затем выдвигать к верхнему рельсу по 1 игле только с одной стороны (уменьшать число работающих игл по 1 через 2 ряда), придётся провязать 60 рядов. Для опре237


деления протяжённости 60 рядов в сантиметрах решить уравнение: 4,4 р : 1 см=60 р : X см; Х=60х 1/4,4= 13,6 см. Построить контрольный треугольник СВЛ (рис. 47), в котором горизонтальный катет (катет петель) СА=10 см, а вертикальный катет (катет рядов) ВА = 13,6 см. Одну сторону детали (или линию середины детали) совместить с гипотенузой ВС треугольника. Наклонные линии и сложные контуры рассчитать по общему правилу. При ином угле наклона (смещение может составлять 2 иглы через 3 ряда и т. д.) и в соответствии с плотностью полотна строится треугольник с другими параметрами. Часто детали изделий украшают сложными геометрическими рисунками и цветными наклонными полосами, которые выполняют частичным вязанием без смены основного направления вязания. В этом случае контрольный треугольник нужен для того, чтобы правильно нанести рисунок на выкройку, например перед джемпера украшен косыми цветными полосками (рис. 48). Контрольный треугольник ЛВС следует расположить так, чтобы катет петель АС совпадал с линией низа, а катет рядов АВ шёл параллельно линии середины изделия. Отметив на линии низа ширину каждой полоски, провести через полученные точки линии параллельные гипотенузе ВС Вырезы горловины. Рассмотрим их выполнение без расчёта плечевых скосов. Плотность полотна для всех примеров расчёта вырезов горловины равна: Пг — 3 п/см; Пв=4,4 р/см. Горловина спинки (росток). Расчет: например, ширина ростка — 8 см; 3x8=24 петли; высота ростка — 2 см; 4,4X2=8,8 ряда (рис. 49). Так как при выполнении плавного выреза горловины спинки используется частичное вязание, полученный результат (8,8 ряда) либо уменьшают до 8 рядов, либо увеличивают до 10, чтобы получилось целое, чётное число. В данном примере высота ростка — 8 рядов или 4 приёма. Вырез горловины спинки составляют: прямой горизонтальный участок Аг=4 см и наклонная прямая линия гР, для расчета которой рассмотрим треугольник грР: горизонтальный катет рР=4 см; 3x4=12 петель, вертикальный катет гр = высоте ростка — 8 рядам или 4 приёмам. Один из 4 приемов потребуется на выдвижение игл прямого участка, а за 3 приёма надо выполнить наклонную линию 12/3=4 петли. Когда до конца вязания спинки останется 8 рядов, с противоположной от каретки стороны поставить к верхнему рельсу половину игл +12 игл прямого

238


участка второй половины, провязать 2 ряда. Далее выдвигать к верхнему рельсу 3 раза по 4 иглы через 2 ряда. Снять петли Одного плеча. В зависимости от обработки деталей либо закрыть петли, либо оставить их открытыми, провязав несколько рядов вспомогательной ниткой. Довязать в зеркальном отражении вторую половину спинки. Смять петли плеча, а затем вернуть в рабочее положение все иглы по горловине, провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки и либо закрыть петли, либо оставить открытыми. Если росток не вывязывается, то край выреза горловины совпадает с горизонтальной прямой. Круглый вырез горловины (рис. 50), Расчёт: ширина горловины — 8 см; 3x8=24 петли; глубина горловины — 9 см; 4,4x9=40 рядов. Круглый вырез горловины составляют: горизонтальный прямой участок (Сд), плавная изогнутая линия (др); вертикальный прямой участок (рР1). Плавную изогнутую линию заменить ломаной и каждый ее отрезок рассчитать как наклонную прямую. В данном примере получилось 3 наклонных прямых. 1-й треугольник: горизонтальный катет — 3,7 см; 3x3,7=11 петель; вертикальный катет — 2,3 см; 4,4x2,3=10 рядов или 5 приёмов; 11:5=2 петли, 1 петля в остатке; (-1 хЗ; 4X2). 239


2-й треугольник: горизонтальный катет — 1 см = 3 петли: вертикальный катет— 3 см; 4,4x3=13 рядов; 13:3 = 4 ряда и 1 ряд в остатке (-2x1-4; 1x1*5). 3-й треугольник: горизонтальный катет— 1 см=3 петли; вертикальный катет — 3 см; 4,4x3=13 рядов; 13:3=4 ряда и 1 ряд в остатке (-2x1-4; 1x1*5). Горизонтальный прямой участок — 2,3 см; 3x2,3=7 петель. Вертикальный прямой участок равен разнице между глубиной горловины и суммой вертикальных катетов треугольников: 40—(10+6+13)= 11 рядов. От полученного результата надо вычесть ещё 2 ряда (1 приём) на образование горизонтального прямого участка =9 рядов. Когда до конца вязания переда останется 40 рядов, с противоположной от каретки стороны поставить к верхнему рельсу половину игл (если по расчету должна быть центральная игла, то она тоже выдвигается), +7 игл прямого участка из второй половины. Провязать 2 ряда и со стороны середины переда выдвигать к верхнему рельсу: 1 раз 3 иглы, 4 раза по 2 иглы, 3 раза по 1 игле, провязывая каждый раз по 2 ряда. Затем убавить по 1 петле 2 раза через 4 ряда и 1 раз через 5 рядов. Оставшиеся ряды по глубине горловины вязать ровно, образуя вертикальный прямой участок. Как на спинке снять петли одного плеча, довязать вторую половину переда и снять петли второго плеча. Вернуть в рабочее положение все иглы по горловине, принимавшие участие в частичном вязании и, провязав 1 ряд отрезком рабочей нитки, в зависимости от дальнейшей обработки либо закрыть петли, либо оставить открытыми. Ширина, глубина, форма выреза, плотность полотна могут быть различными, и в зависимости от этого меняются показатели расчётов. Существует множество способов обработки круглого выреза горловины. Первый способ (рис. 51). Бейку вязать из двух частей по окончании вязания соответствующей детали (спинки или переда), не снимая с машины петель по ширине горловины. В этом случае швы на бейке будут совпадать со швами плечевых скосов и при неглубоком вырезе горловины на одном из них выполняют застёжку. Закончив вязание спинки и сняв петли плеч, вернуть в рабочее положение 48 игл по ширине горловины, провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки, о рядов вспомогательной, 4 ряда рабочей ниткой для кеттлёвки. Сделать подгиб, навесив на иглы петли того ряда, который был провязан отрезком рабочей нитки. Провязать соединительный ряд. Прибавить с краёв по 1 игле на швы. Провязать 18 рядов — удвоенная ширина бейки (ширина бейки — 2 см; 4,4x2=9 рядов). Сделать подгиб, навесив на иглы петли начального ряда бейки, и закрыть петли. 240


Закончив вязание переда, снять петли плеч. На иглах в центре машины осталось 42 петли. Рядом слева и справа навесить на иглы кромочные петли оставшихся частей горловины. Для того» чтобы не стянуть боковые стороны горловины, на каждую 5-ю иглу навешивать «узелок». Перевести все петли за язычки игл, заправить все петли под платины. Провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки. Затем продолжать вязание как на спинке. По окончании вязания надсечь петли начального ряда, провязанного вспомогательной ниткой, и расправить образовавшуюся полоску на лицевой стороне изделия (рис. 52), соединить одну боковую сторону бейки и соответствующий плечевой скос, если будете выполнять застежку на втором плече. Если глубина горловины достаточна для того, чтобы проходила голова, то соединить бейки и плечо с другой стороны и закрепить кеттельным швом открытые петли образовавшейся полоски для кеттлёвки. Второй способ. По окончании вязания переда и спинки соединить один плечевой шов; если петли оставляли открытыми — горизонтальным, если закры-

241


вали — швом «машинная строчка» вручную. Повернув изделие к себе лицевой стороной, навесить на иглы петли края выреза горловины. При навешивании петель ростка часто делают припосадку (например, припосадить 2 см — 6 петель), навешивая на каждую 6-ю иглу по 2 петли (48—6=42 петли; 42:6=7 игл), но начинать надо с 3-й, чтобы последняя сдвоенная петля не совпала с краем горловины. При навешивании кромочных петель прямого участка горловины переда и участка с убавлениями петель внутри полотна надо брать межузелковые петли. Если вырез горловины глубокий, то помимо межузелковых петель брать некоторые «узелки», чтобы не стягивать края выреза горловины. В данном примере навешивают на иглы только межузелковые петли и, наконец. Открытые петли по нижнему краю горловины переда, итого 106 петель. 242


Прибавить на швы с краёв по 1 петле. Провязать 18 рядов, сделать подгиб, навешивая на иглы петли начального ряда бейки (этот ряд лучше провязывать реже, чем рассчитано). Для кеттлёвкн провязать еще 4 ряда и закончить вязание вспомогательной ниткой. Соединить боковые стороны бейки и второе плечо. Закрепить кеттельным швом открытые петли края бейки. Третий способ. Бейку вяжут отдельно. Плечевые швы соединены. Набрать 108 петель рабочей ниткой (106+2 на швы). Провязать 18 рядов и закончить вязание вспомогательной ниткой. На 0,5 — 1 см от края выреза горловины (можно больше; на всю ширину бейки, тогда она будет обхватывать край горловины) проложить намёткой линию, по которой сначала надо приметать бейку. Для этого отогнуть полоску, провязанную вспомогательной ниткой, на лицевую сторону бейки, прикрепить намёткой бейку, совмещая дужки основных петель с намеченной линией. Отогнуть полоску, провязанную вспомогательной ниткой, и прометать ещё раз по вспомогательной нитке. Закрепить кеттельным швом открытые Петли бейки. К видимой строчке от кеттлёвки прикрепить через край петли наборного края бейки, затем удалить намётку и распустить вспомогательную нитку. Отдельно вяжут и высокую стойку к горловине без застёжки. Например, стойка вяжется ложной резинкой 2x1. Поставить в рабочее положение 121 иглу (40 см). Каждую 3-ю иглу сдвинуть к нижнему рельсу и набрать петли рабочей нитью. Провязать 70 рядов (8 смх2=16 см). Сделать подгиб, навесив петли наборного ряда. Вернуть в рабочее положение все иглы, сдвинутые к нижнему рельсу. Для кеттлёвки провязать 4 ряда и закончить вязание вспомогательной нитью. Соединить боковые стороны стойки вертикальным швом, прокалывая в середине петли крайних петельных столбиков. Брать каждую протяжку и сшивать ниткой тоньше основной нитки. К видимой строчке от подгиба швом через край пришить край выреза горловины, заранее распределив по горловине длину стойки. На лицевой стороне изделия закрепить кеттельным швом открытые петли полоски по краю стойки. Острый вырез горловины (рис. 53). Расчёт; ширина горловины 8 см — 24 петли; глубина горловины 19 см, 4,4x9=84 р. При вязании острого выреза горловины у плеча лучше выполнить прямой Вертикальный участок глубиной не менее 2 см (Р1=2 см; 4,4X2=9 р). а до первого убавления петли по скосу надо провязать не менее 1 см, чтобы уголок получился аккуратным (дД1=1 см; 1 см=4 ряда). В треугольнике Д1Д2р горизонтальный катет (д1д2)=8 см=24 п; вертикальный катет д2р—16 см; 4,4x16=71 ряд. 243


Довязав до горловины, разделить полотно пополам и каждую половину переда вязать раздельно. Половину игл поставить к верхнему рельсу, а чтобы основные петли не деформировались и не пачкали, провязать предварительно 1 ряд вспомогательной ниткой на второй половине игл. Вернуть в рабочее положение иглы первой половины, а иглы второй половины поставить к верхнему рельсу. Провязать 4 ряда и выполнить 1-е убавление. Затем в 71 ряду убавить 23 петли (23-я петля — 1 убавление), т. е. по 1 петле 21 раз через 3 ряда и 2 раза через 4 ряда (71:23=3 ряда и 2 ряда — остаток). Убавлять за второй петлей от края, т. е. переносить 3-ю петлю на 4ю иглу и перемещать 2 петли к полотну. Убавив последнюю петлю, довязать 9 рядов до конца и снять петли плеча, провязав вспомогательной ниткой. Прежде чем довязать вторую половину переда, распустить вспомогательную нитку. Для этого с поднятой кнопкой провязать ещё 1 ряд и распустить 2 ряда (см. стр. 100). На спинке плавный вырез горловины вязать как указано выше. По окончании вязания переда и спинки соединить плечевые швы и обработать край выреза горловины. Обработать острый вырез горловины можно разными способами. Первый способ (рис. 54). Бейку вяжут из двух половинок и отгибают на изнаночную сторону. Навесить на иглы петли по краю выреза горловины от середины переда до середины спинки, повернув детали к себе изнаночной стороной Для припосадки по ширине ростка на каждую 5-ю иглу навесить по 2 петли. начиная с 3-й от середины спинки (припосадка 3 см по ширине ростка). При навешивании кромочных петель по краю выреза горловины переда на каждую 5-ю иглу навешивать «узелок". Длина поло вины бейки 72 петли. Поставить 72 иглы к верхнему рельсу. Ширина бейки 2,5 см (4,4X2,5=11 рядов). Длина уголка 6ейки численно равна ширине бейки, т. с. 11 петлям (практически проверено).

244


Набрать вспомогательной ниткой 11 петель рядом со стороны горловины переда, например справа. Провязать несколько рядов. Вернуть в рабочее положение 72 иглы по горловине и провязать 1 ряд рабочей ниткой на всех иглах справа налево. Поставить к верхнему рельсу 11 игл и приступить к вязанию бейки. Вправо возвращать в рабочее положение 4 раза по 2 иглы, 1 раз 3 иглы, а слева по середине спинки прибавлять по 1 петле 3 раза через 3 ряда. Закрыть петли. Для обработки второй стороны горловины также навесить петли края выреза горловины, но вместо набора навесить 11 петель из первого ряда уже вывязанного уголка. Поставить 11 игл к верхнему рельсу. Вторую половину бейки вяжут в зеркальном отражении, сразу соединяя обе бейки по середине переда. По середине спинки края бейки соединить вторым вертикальным швом. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и прикрепить в нескольких местах. 245


Второй способ (рис. 55). Бейку вяжут вместе с горловиной. Когда до конца вязания переда останется 84 ряда, снять с машины половину петель (например, правую), провязав вспомогательной ниткой. Со стороны середины переда набрать вспомогательной ниткой 8 петель (ширина бейки 2,5 см; 3x2.5=8 п). Провязать несколько рядов. Провязать 4 ряда рабочей ниткой и убавить по горловине первую петлю следующим образом: перенести 12-ю петлю от правого края на 13-ю иглу, 11 петель постепенно переместить справа налево на 1 иглу, заполняя освободившуюся 12-ю иглу. Продолжать вязание, убавляя по 1 петле так, как указано в расчёте острого выреза горловины, но убавления перенести внутрь полотна за бейку, чтобы по 2 петли было на 13-й игле от правого края. Закончив вязание переда, снять слева петли плеча и к оставшимся петлям бейки слева прибавить групповым набором 2 петли. По ширине ростка связать 34 ряда и закончить вязание вспомогательной ниткой. Вернуть на иглы петли правой половины переда. Слева набрать 8 петель по ширине второй половины бейки и в зеркальном отражении провязать вторую половину переда. Довязать уголок бейки следующим образом (рис. 56): поставить в рабочее положение 15 игл, навесить на них с изнаночных сторон частей бейки по 7 открытых петель; в центре иглу заполнить игольными дугами с двух сторон. Затем вязать 18 рядов, убавляя по 1 петле через 3 ряда одновременно с обеих сторон, оставшиеся 3 петли закрыть. Если в начале уголка по окончании вязания образуется значительное отверстие, его надо затянуть иголкой с ниткой. Соединить горизонтальным швом открытые петли бейки по середине спинки. Открытые петли ростка пришить к кромочным петлям бейки по способу соединения долевого и поперечного полотен. По краю бейки всё время набирать по две протяжки между первым и вторым петельными столбиками, а по краю горловины чередовать: 1 петля, 2 петли вместе, 2 петли по 1,2 петли вместе и т. д. до конца. Отогнуть на изнаночную сторону бейку и прикрепить в нескольких местах. Третий способ. Двойная бейка. Для вязания этой бейки при расчёте деталей изделия нужно вычесть из ширины и глубины горловины и ростка по 2 см. Ширина ростка и горловины переда 10,2 см; 3x10,2=31 петля; высота ростка — 4 см; 4,4x4=18 рядов; глубина горловины — 25 см; 4,4x25=110 рядов. Когда до конца вязания спинки останется 18 рядов, с противоположной от каретки стороны выдвигать к верхнему рельсу половину игл (если есть центральная, выдвигайте и её) плюс 12 игл из прямого участка второй половины, затем 3 раза по 246


3 иглы и 5 раз по 2 иглы. Снять петли плеча. Довязать вторую половину спинки и снять сначала петли плеча, а затем все петли горловины (рис. 57). При вязании переда приступить к выполнению острого выреза горловины, когда до конца останется ПО рядов (рис. 58). Половин)' петель снять с машины или, провязав на соответствующих иглах 1 ряд вспомогательной ниткой, поставить их к верхнему рельсу. Убавлять по 1 петле (2-ю переносить на 3-ю) 23 раза через 3 ряда и 8 раз через 4 ряда. Оставшиеся ряды провязать ровно. Снять петли плеча и довязать в зеркальном отражении вторую половину переда. Соединить плечевые швы. Навесить на иглы петли края выреза горловины от середины спинки до середины переда, повернув к себе лицевой стороной. При навешиваний петель по ширине ростка надо сделать незначительную припосадку: по 2 петли на каждую 7-ю иглу, а при навешивании кромочных петель края выреза горловины переда на каждую 5-ю иглу навешивать «узелок». В рабочем положении 105 игл. Середина переда — справа. Слева со стороны середины спинки прибавить 1 петлю на шов (рис. 59). Провязать 1 ряд справа налево. Справа выдвигать к верхнему рельсу 1 раз 3 иглы; 4 раза по 2 иглы, а со стороны спинки убавлять по 1 петле 3 раза через 3 ряда. Вернуть в рабочее положение все иглы, кроме одной со стороны середины переда. Провязать 1 ряд, зацепить рабочую нитку за оставленную у верхнего рельса иглу, провязать 2-й ряд. Поставить справа к верхнему рельсу 11 игл. Возвращать в рабочее положение в обратном порядке 4 раза по 2 иглы, 1 раз 3 иглы. Со стороны середины спинки прибавить 3 раза по 1 петле через 3 ряда. Сделать подгиб, навесив на иглы петли первого ряда. Провязать 4 ряда для кеттлёв-ки, прибавляя со стороны середины переда 2 раза по 1 петле через 2 ряда (первый раз — после подгиба). Закончить вязание вспомогательной ниткой и связать вторую половину бейки. Соединить вертикальным швом кромочные петли бейки по середине спинки. По середине переда соединить горизонтальным швом по закрытым петлям стороны уголка. Закрепить кеттельным швом открытые петли полоски по краю бейки. Если вместо двойной бейки будет использована одинарная, выполненная резинкой 1X1, то по мере выдвижения игл уголка на нужных из них своевременно распускают петли и поднимают лицевыми по изнаночной стороне. Прямоугольный вырез горловины (рис. 60) состоит из горизонтального прямого участка — ширина горловины (8 см=24 петлям) и вертикального прямого участка — глубина горловины (10 см=44 ряда). Когда до конца вязания переда останется 44 ряда, в центре полотна либо снять 48 петель, провязав несколько рядов 247


вспомогательной ниткой, либо закрыть 48 петель. Довязать по 44 ряда раздельно на оставшихся иглах правого и левого плеч. Петли плеч снять. Спинку и росток вязать, как показано на рис. 49. По окончании вязания соединить плечевые швы и обработать край выреза горловины. Первый способ (рис. 61). Двойная накладная бейка. Ширину бейки не надо вычитать из ширины и глубины горловины. Ширина бейки — 2,5 см=8 петель. Бейку вяжут отдельно, по отношению к горловине переда и спинки она выглядит как поперечная, а к боковым сторонам горловины переда — как долевая. Длина бейки по ширине ростка и горловины переда — 16 см; 4.4Х 16=70 рядов. Длина бейки по боковой стороне горловины — 10 см; 4,4x10=44 ряда. Бейку надо вязать плотнее, чем рассчитано, на 2 единицы. Вязание бейки начинают от середины спинки. Набрать вспомогательной ниткой 17 петель (8+1 центральная +8), центральную иглу в начале вязания оставить у нижнего рельса. От середины спинки до плеча связать по расчёту 35 рядов. Чтобы нижний край бейки лежал лучше, можно добавить 10 рядов следующим образом: после 5-го ряда со стороны каретки в рабочем положении оставить 6 игл, остальные выдвинуть к верхнему рельсу. Провязать 2 ряда. Вернуть все иглы в рабочее положение, провязать I ряд, 248


переводя каретку на противоположную сторону. Оставить со стороны каретки 6 игл провязать на них 2 ряда (рабочую нитку цеплять за соседние выдвинутые к верхнему рельсу иглы). Вернуть все иглы в рабочее положение, провязать 5 рядов и повторить вязание ещё 4 раза. От плеча по глубине горловины провязать 44 ряда и вывязать уголок. Например: каретка — слева. Справа выдвинуть к верхнему рельсу сначала половину игл, а затем от середины к краю выдвигать по 1 игле, т. к. центральная игла сдвинута к нижнему рельсу, то первый раз выдвинуть от центра 2 иглы. Выдвинуть все иглы к верхнему рельсу, вернуть их в рабочее положение в обратном порядке. Вернуть в рабочее положение все иглы, провязать I ряд, переводя каретку на противоположную сторону. Каретка — справа. Слева выдвинуть к верхнему рельсу половину игл и вывязать уголок. На всех иглах до середины переда провязать 35 рядов и повторить вязание в обратном порядке до середины спинки. Закончить вязание вспомогательной ниткой. В процессе вязания по предполагаемому лицевому краю вывязывать боковую «косичку» (см. стр. 129). По окончании вязания вытянутой петлей надо обозначить линию сгиба (см. рис. 19). Соединить горизонтальным швом открытые петли бейки по середине спинки. Внутрь раздвоенного края бейки вложить край выреза горловины, приметать лицевую сторону бейки, закрепить кет-тельным швом боковые петли «косички». С изнаночной стороны край бейки аккуратно прикрепить к видимой строчке от кегтлевки. Второй способ (рис. 62). Одинарная накладная бейка. Бейку вяжут частями: всего будет 3 части. Шов по середине спинки, а по переду уголки частей бейки в зависимости от способа исполнения соединить при вязании или сшить по окончании вязания. Ширина бейки — 2,5 см; 4,4X2,5=11 рядов. Навесить на иглы 48 петель по нижнему краю выреза горловины, повернув деталь к себе лицевой стороной, выдвинуть к верхнему рельсу 48 игл, а рядом справа и слева набрать вспомогательной ниткой по 5 петель. Количество петель для каждого уголка должно быть равно ширине бейки, делённой пополам. На 5 иглах провязать с обеих сторон по нескольку рядов вспомогательной ниткой и по одному ряду отрезками рабочей нитки. Выдвинуть к верхнему рельсу по 5 игл, а 48 средних игл вернуть в рабочее положение, провязать 1 ряд плотнее, чем рассчитано, на 2 единицы, далее вязать 10 рядов, возвращая в рабочее 249


положение по 1 игле. Вернув все иглы в рабочее положение, провязать несколько рядов вспомогательной ниткой и снять 58 петель. Для вязания боковой части бейки навесить на иглы все петли от середины спинки до уголка прямоугольного выреза, повернув изделие к себе лицевой стороной. При навешивании петель ростка сделать припосадку по 2 петли на каждой 5-й игле. Навешивать только межузелковые петли по боковой стороне горловины переда. Со стороны середины спинки прибавить 1 петлю на шов, а со стороны переда на 5 свободных игл навесить 5 открытых пегель из вывязанного уголка. Выдвинуть 5 игл к верхнему рельсу, провязать 1 ряд от середины переда к середине спинки плотнее, чем рассчитано, на 2 единицы, затем на расчётной плотности — 10 рядов, возвращая в рабочее положение по 1 игле (из 5 игл). Таким образом, части бейки на уголке будут соединяться при вязании, а со стороны середины спинки прибавлять 3 раза по 1 петле через 3 ряда. Закончить вязание вспомогательной ниткой и обработать вторую сторону горловины в зеркальном отражении. Посередине спинки стороны бейки соединить вертикальным швом. Отогнуть бейку на лицевую сторону и закрепить кеттельным швом открытые петли. Заделка уголков полочек. Если изделие выполняют с застёжкой, надо вывязать планки для застёжки и соответственно обработать края двойных планок или края полочек. Первый способ (рис. 63, а, б). Планку под застёжку вяжут вместе с полочкой. Расчёт: ширина планки — 4 см; 3x4=12 петель; ширина полочек без планки 25 см — 2 см (ширина половины планки) =23 см; 3x23=69 петель; ширина подгиба — 3 см; 4,4x3=13 рядов.

250


Набрать 69 петель, провязать 13 рядов для изнаночной стороны двойного края. Выдвинуть 69 игл к верхнему рельсу, а со стороны середины переда набрать вспомогательной ниткой 25 петель — удвоенная ширина планки + 1 центральная (12+1 + 12). Центральную иглу в начале вязания оставить у нижнего рельса для обозначения линии сгиба планки. На всех иглах провязать 13 рядов для лицевой стороны двойного края. Сделать подгиб на 69 иглах. Изнаночная сторона планки может быть шире лицевой на 1—2 см (3— 6 петель). Это расширение нужно в основном для того, чтобы горизонтальные разрезы для петель не доходили до края изнаночной стороны планки. После подгиба все иглы выдвинуть к верхнему рельсу, а со стороны середины переда набрать еще б петель в рабочее положение и продолжать вязание. По окончании вязания обозначить вытянутой петлей линию сгиба планки. Сложить изнаночными сторонами половинки планок по линии сгиба и соединить горизонтальным швом открытые петли нижнего края планки. Петли, набранные после подгиба (6 петель), пришить горизонтальным швом к видимой строчке от подгиба на изнаночной стороне изделия (рис. 63, а). Второй способ (рис. 64). Поперечная планка, выполняемая по окончании вязания полочки. Расчёт: ширина планки — 4 см, 4,4x4=18 рядов. Связать полочку без планки. Повернув полочку к себе лицевой стороной, навесить на иглы кромочные петли края. Так как межузелковых петель будет меньше, чем нужно по расчёту на длину планки, то помимо межузелковых петель надо навесить некоторые узелки (производя соответствующий расчёт). При расчете длины планки надо вычесть 2—3 см. Например, при длине переда по середине в 40 см длину планки рассчитать на 37—38 см. а при мягкой пряже на 35 см. Со стороны нижнего края планки на шов прибавить 2 петли. Со стороны горловины 1 петлю. Провязать 36 рядов (удвоенная ширина планки). Убавить петли, прибавленные на швы. Сделать подгиб, навесив на иглы петли 1-го ряда, причём для аккуратной заделки концов планок на крайних 2 иглах подгиба не делать. Для кеттлёвки провязать ещё 4 ряда и закончить вязание вспомогательной ниткой. Отпарив детали, соединить вторым вертикальным швом боковые петли концов планки и закрепить открытые петли полосок по краям планок кеттельным швом. Если полочки вяжутся узором с прессовым переплетением, то планки лучше вывязывайте отдельно с полосками для кеттлёвки. Присоединять планки к 251


краям полочки вручную и линии присоединения закрывать полосками для кеттлёвки. Третий способ. Закруглённый край полочки (рис. 65). Закругление может быть различным и выполняется в соответствии с выбранным фасоном. Закруглённый край полочки рассчитывают как сложный контур. Обрабатывать полочку с закруглённым краем по окончании вязания можно любой бейкой: долевой, поперечной или косой, которые вяжутся отдельно. Расчёт: ширина закругления — 9 см; 3x9=27 петель; высота закругления — 8 см; 4,4x8=36 рядов; ширина полочки 25 см + 2 см (ширина половины планки)= 27 см; 3x27=81 петля. Набрать 81 петлю, провязать 2 ряда. Каретка слева. От середины переда, например справа, выдвинуть к верхнему рельсу 27 игл по ширине закругления. Провязать 36 рядов по высоте закругления и возвращать в рабочее положение к середине переда 1 раз 5 игл, 2 раза по 3, 2 раза по 2, 12 раз по 1 игле. Когда все иглы будут введены в рабочее положение, продолжать вязание полочки. Поменяв стороны расположения линий середины переда и бока, связать вторую полочку, но после набора петель провязать только 1 ряд, чтобы каретка осталась справа. Связать любую бейку шириной 2—4 см. Отпарив детали, проложить на лицевой стороне полочки намёткой линию, отступив от края 1—2 см. По этой линии приметать выравнивая, а затем закрепить кеттельным швом открытые или кромочные петли беек. Вторую сторону бейки прикрепить на изнаночной стороне изделия к видимой строчке от кеттлёвки. Если бейка будет присоединяться встык к краю полочки, можно оставлять несшитые участки, так называемые «ленивые» петли. Если бейка будет присоединяться к краю, то при расчёте изделия следует вычесть её ширину. Петли для пуговиц. Первый способ. Круглые петли делают, как правило, на одинарном полотне. Например, из толстых ниток вяжут куртку, окантованную по всем краям тонкими бейками. Петли будут располагаться на расстоянии в 5 петель от края. Снять петли с 6-й иглы на 5-ю, а с 7-й на 8-ю иглу (рис. 66). Свободные иглы оставить в рабочем положении, провязать 1 ряд (рис. 67). На 6-й и 7-й петлях образовалась протяжка. Снять её одноигольным деккером с 6-й иглы, 6-ю иглу оставить в рабочем положении (рис. 68), провязать ещё 1 ряд. На 6-й игле образовалась протяжка, на 7-й игле восстановился петельный столбик (рис. 69). Одноигольным деккером поднять первоначальную протяжку, сброшенную с 6-й иглы, и навесить её на 5-ю иглу (рис. 70). 252


Продолжать вязание до следующей петли (рис. 71). По окончании вязания круглые отверстия закрепить обмёточным швом. Второй способ. Вертикальные отверстия располагают на линиях середин планок для застёжки. От начала разреза полотно разделить и вязать от двух клубков (на одинарной планке) или от трёх клубков (на двойной планке), как при вертикальном соединении цветных полос только без переплетения нитей. Провязав нужное количество рядов по длине разрезов, продолжать вязание от одного клубка. Каждую часть полотна по длине разреза можно провязать отдельно, поставив на это время все иглы по другую сторону от разреза к верхнему рельсу. Края вертикального разреза обметать. Если планки для застёжки вывязывают в поперечном направлении, то отверстия для пуговиц выполняют так же, как горизонтальные, и располагают по середине планки. 253


Третий способ (рис. 72). Горизонтальные отверстия. На крючки необходимого числа игл в зависимости от длины разреза проложить отрезок вспомогательной нитки и провязать вручную 1 ряд. Продолжать вязание. По окончании вязания отпарить деталь, удалить вспомогательную нитку. Края разреза на одинарной планке закрепить кеттельным швом, обметать или обвязать крючком. Если разрезы на двойной планке, то открытые петли нужно сшить трикотажным швом или обметать, прокалывая каждую пару петель дважды. Горизонтальные разрезы на планках обязательно сдвинуты к полочке, и середина горизонтального разреза не должна совпадать с серединой планки. Воротники. По своей форме воротники очень разнообразны, они отличаются высотой стойки, длиной мысиков, способами пришива к горловине и т. д. Чем глубже вырез горловины, тем длиннее воротник, чем ровнее линия пришива, тем выше стойка и тем меньше этот воротник откладывается сзади и, наоборот, чем больше изогнута линия пришива воротника и длиннее внешняя сторона воротника, тем меньше стойка, тем больше откладывается воротник на плечи. И, наконец, если линия пришива воротника повторяет вырез горловины, выполняются плоские воротники. Воротники в изделиях без застёжки. Первый вариант. Воротник с прямыми мысика-ми, окантованный двойной бейкой (рис. 73). Воротник состоит из прямого участка и окантовочной бейки. Расчёт: ширина бейки — 2 см; 4,4x2=9 рядов; длина воротника по линии пришива — 52 см, длина прямого участка 52 см — 2 см — 2 см (ширина бейки) = 48 см; 3x48=144 петли; ширина воротника — 10 см; ширина прямого участка — 10 см — 2 см = 8 см; 4,4x8=36 рядов; длина бейки — 144 петли 418 петель + 18 петель (для окантовки боковых сторон воротника) + 3 петли + 3 петли (для закругления) =186 петель. Набрать 186 петель, провязать 18 рядов и, сделав подгиб, оторвать рабочую нитку. Если окантовочную бейку вывязываете другим цветом, то после навешивания на иглы петель наборного ряда провязать соединительный ряд ниткой, которой будете вязать прямой участок. Затем снять с обеих сторон по 23 петли на спицы с лесками. В рабочем положении 140 игл. Поставить в рабочее положение по 2 иглы с краёв и навесить на них по 2 петли со спиц с лесками для припосадки бейки на уголках воротника. В рабочем положении 144 иглы. Провязать 1 ряд. Каретка слева. На первую рабочую иглу с правой спицы навесить 2 петли (на игле 3 петли). Провязать 1 ряд. Каретка справа. На первую левую иглу навесить 2 петли с левой спицы, провязать 1 ряд. Далее в каждом ряду с противоположной от каретки стороны со спиц поочерёдно навешивать на первые рабочие иглы (1-ю и 144-ю) по 1 петле. 254


Когда на спицах останется по 1 петле, навесить их на 1-ю и 144-ю иглы одновременно и, провязав один ряд, снять петли, провязав вспомогательной ниткой. В середине воротника сделать припосадку: при возвращении петель на иглы навесить по 2 петли на 12 игл (по 6 игл от центра) через 4 иглы. В рабочем положении 132 иглы. С краёв навесить на иглы по 5 межузелковых петель из лицевых сторон бейки, окаймляющей боковые стороны воротника. В рабочем положении 142 иглы. Провязать для кеттлёвки 6 рядов, выдвигая к верхнему рельсу от краёв 3 раза по 1 игле. Заканчивать вязание вспомогательной ниткой. Скрепив середины спинки и воротника, пришить край выреза горловины к последнему ряду воротника. Полоску для кеттлёвки опустить на изнаночную сторону изделия и закрепить открытые петли кеттельным швом, не прокалывая полотна насквозь. Линию сгиба окантовочной бейки можно украсить зубчиками, фестончиками, изнаночными петлями и т. д. Второй вариант (рис. 74, а). Двойной воротник с оттеночными уголками. Верхний и нижний воротники вяжут вместе в поперечном направлении. Расчёт: ширина воротника — 9 см; 3x9=27 петель; длина воротника по линии пришива — 40 см; 4,4x40=176 рядов. Набрать вспомогательной ниткой 55 петель (27 плюс 1 центральная плюс 27, рис. 74, б). Провязать несколько рядов и I ряд рабочей ниткой. Затем приступить к вязанию первого уголка. С противоположной от каретки стороны выдвинуть к верхнему рельсу по 1 игле в каждом ряду до тех пор, пока в центре не останется 3 иглы. Возвращать в рабочее положение по 1 игле в обратном порядке до тех пор, пока все иглы не будут введены в рабочее положение. Таким образом, на каждую сторону уголка приходится по 52 ряда. До второго уголка провязать 72 ряда (176 — 52 — 52). Если нужно получить воротник со средней или низкой стойкой, то следует увеличить длину внешнего края воротника за счёт горизонтальных вытачек, которые ввязывают в средней части воротника. Общая глубина вытачек — 4 см; 4,4x8=18 рядов. Глубина каждой вытачки — 2 ряда, т. е. всего будет ввязано 9 вытачек (72:9=8 рядов) через 8 рядов, но первую вытачку выполнить после 4-го ряда, тогда после 9-й вытачки останется провязать также 4 ряда до второго уголка. Закончив вязание первого уголка, провязать 4 ряда. Например, каретка справа, от левого края поставить к верхнему рельсу 12 игл (4 см), провязать 1 ряд. Каретка слева, от правого края поставить к верхнему рельсу 12 игл, провязать 2-й ряд. Каретка справа, вернуть в рабочее положение 12 игл 255


слева, провязать 1 ряд. Каретка слева, вернуть в рабочее положение 12 игл справа, провязать 2-й ряд. Затем до следующей вытачки провязать ещё 6 рядов и повторить все операции. Закончив вязание средней части, довязать второй уголок. Заканчивать вязание вспомогательной ниткой. Для того, чтобы увеличить ширину верхнего воротника, вернуть на иглы петли левого края ворот-

ника: по 28 открытых петель (27 плюс 1 центральная) и 36 межузелковых из средней части (всего 92 петли), повернув деталь к себе изнаночной стороной. Провязать 1 ряд и от краёв выдвигать к верхнему рельсу 1 раз по 20 игл, 2 раза по 9 игл. Оторвать рабочую нитку, вернуть все иглы в рабочее 256


положение и для кеттлёвки провязать ещё 4 ряда. Закончить вязание вспомогательной ниткой. Если при вязании уголков вместо 1 иглы выдвигать к верхнему рельсу и возвращать в рабочее положение по 2 иглы, то получится воротник с тупыми уголками (рис. 74, в, г). Если при вязании уголков выдвигать к верхнему рельсу и возвращать в рабочее положение иглы только с одной стороны, например справа, то получится воротник, напоминающий шалевый (рис. 74,д,е). Цельновязаные воротник и. Моделирование. От точки С (рис. 75, а) по линии середины переда отложить 10 см. Полученную точку д соединить с точкой Р1, Р1д— линия перегиба воротника. При пересечении линии перегиба воротника с линией глубины горловины поставить точку С1. Из точки Р1 опустить перпендикуляр на линию глубины горловины и при пересечении поставить точку Р2. Продолжить линию перегиба воротника за точку Р1 и на продолжении этой линии вверх отложить ширину ростка, поставить точку Р3. В точке Р3 восстановить перпендикуляр к линии перегиба воротника, отложив на нём ширину воротника по середине спинки (например, 10 см), поставить точку Р4. От точки С вправо и влево по линии глубины горловины отложить по половине ширины планки, поставить точки С2 и С3. Из этих точек провести вниз до конца планки вертикальные прямые. При пересечении с линией груди вертикальной прямой, проведённой из точки С3, поставить точку д1 От точки С3 вправо отложить от 2 до 10 см, в зависимости от ширины воротника (например, 5 см), поставить точку С4. Соединить точку С4 с точками Р4 и Д1 Так как воротник двойной, то его выкройка будет выглядеть, как показано на рис. 76. С3С4=С4С5; С2С3=С5С6; С1С2 = С6С7. По этой выкройке можно связать воротник «шаль», английский, апаш. Для воротника «шаль» скруглить от руки тупой угол, образовавшийся в точке С4 (рис. 75, а). Для английского воротника сделать раскреп (разрез). Для этого от точки С4 влево подчеркнуть отрезок горизонтальной прямой до точки С. При вязании этих воротников прибавлять петли необходимо не только по краю полотна (см. рис. 75, б заштрихованные участки), но и внутри полотна, это сопряжено со значительными трудностями при перемещении большого количества петель. Поэтому для упрощения работы воротники вяжут вместе с планками, а полочки и спинку — отдельно. По окончании вязания детали соединяют вручную. Или половину планки и воротника (нижний воротник) 257


вяжут вместе с полочкой, а вторую половину воротника (верхний воротник) и подборт вяжут отдельно, как, например, ниже приведённый вариант с воротником «шаль». Плотность полотна равна: Пг—3,4 п/см; Пв — 5 р/см. Левая полочка (рис. 76, а). Набрать 90 петель, провязать 15 рядов для подгиба. Выдвинуть все иглы к верхнему рельсу, а рядом справа набрать вспомогательной ниткой ещё 10 петель для лицевой стороны планки, провязать несколько рядов. Вернув все иглы в рабочее положение, провязать 15 рядов и сделать подгиб только на 90 иглах. Продолжать вязать по 'расчёту, выполняя соответствующие операции до тех пор, пока не довяжете до нижнего воротника. Затем надо начать прибавление петель для подворотника по правому краю

полотна. До горловины провязать 80 рядов, прибавляя справа 16 раз по 1 петле через 5 рядов за 3-й петлей от края, а слева вяжите пройму, закончив нагрудную горизонтальную вытачку. Провязав 80 рядов, выдвинуть к верхнему рельсу 43 иглы (16 прибавленных по краю + 10 ширина планки + 258


17 от планки до линии перегиба воротника), предварительно провязав 1 ряд вспомогательной ниткой, чтобы не пачкались и не вытягивались основные петли. Довязать полочку. По горловине убавить по скосу, который образует линия перегиба воротника 10 раз по 1 петле через 4 ряда. В 14 рядах до конца вязания выполнить одновременно плечевой скос, выдвигая от края к верхнему рельсу 7 раз по 5 игл. Закрыть петли плеча. Затем довязать подворотник: вернуть в рабочее положение 43 иглы, распустить ряд, провязанный вспомогательной ниткой, слева по краю прибавить 1 петлю на шов. Провязать по глубине горловины переда и по ширине ростка 80 рядов. После каждого 10-го ряда связать по 2 лишних ряда, выдвигая к верхнему рельсу слева от линии пришива по 10 игл. Закончить вязание вспомогательной ниткой. Поменяв стороны расположения линий середины и бока, связать вторую полочку с планкой и подворотником. Нижняя сторона планки с подбортом и воротник (рис. 76, б). Набрать вспомогательной ниткой 10 петель, провязать несколько рядов. Увеличить плотность на 1—2 единицы, провязать рабочей ниткой 15 рядов. Затем выдвинуть все иглы к верхнему рельсу и рядом справа набрать вспомогательной ниткой 6 петель, провязать несколько рядов. Далее на всех иглах вязать 190 рядов. Перед началом прибавления петель вернуться к расчётной плотности. Слева по внешнему краю воротника и справа по подборту прибавлять по 1 петле 16 раз через 5 рядов. Когда будет провязано 80 рядов, слева вязать ровно, а справа прибавить ещё 1 петлю. Когда будет провязано 90 рядов, после каждого 10-го ряда провязывать по 2 лишних ряда, выдвигая к верхнему рельсу по 10 игл от правого края. Продолжать вязание до тех пор, пока не будет связано еще 85 рядов (70 рядов по линии пришива, плюс 14 рядов вытачки, плюс 1 ряд посередине воротника). Закончить вязание вспомогательной ниткой. Связать вторую планку с воротником. По окончании вязания соединить вторым вертикальным швом боковые стороны горловины переда и подворотника. На спинке подворотник к краю горловины (с закрытыми петлями) пришить швом «машинная строчка». Горизонтальным швом соединить открытые петли нижних краёв планок, воротника и подворотника по середине спинки. Сложить и сметать планки и части воротника изнаночными сторонами внутрь и по внешнему краю (по линии сгиба) по межузелковым петлям соединить сначала столбиками без накида, затем «рачьими» петлями (см. в ст. Вязание крючком). 259


Если по этой выкройке выполнять английский воротник, то лучше связать отдельно полочки, спинку и воротник с планкой. Все прибавления в этом случае перенести к краям полотна. Левая полочка (рис. 77, а). Набрать 90 петель, провязать 30 рядов, сделать

подгиб и до углублённого острою выреза горловины, образованного линией перегиба воротника, провязать ещё 190 рядов. Затем вязать 120 рядов и убавлять по 1 петле 12 раз через 5 рядов и 15 раз по 4 ряда. В последних 14 рядах одновременно выполнить Плечевой скос, выдвигая к верхнему рельсу от края 7 раз по 5 игл. Вторую полочку связать в зеркальном отражении. Для вязания планки и воротника надо набрать вспомогательной ниткой 21 петлю (20 + 1 центральная, рис. 77. б). Провязать несколько рядов, затем рабочей ниткой провязать 15 рядов. Поставить все иглы к верхнему рельсу и рядом справа набрать вспомогательной ниткой б петель. До воротника 260


вязать без изменений ещё 190 рядов. Прибавлять с краёв по 1 петле 14 раз через 3 ряда и 19 раз через 2 ряда следующим образом: чередуйте 1 раз через 3 ряда, I раз через 2 ряда и в конце 5 раз через 3 ряда. Отсчитать ОТ центральной иглы влево и вправо по 26 игл и проложить на 53 иглы отрезок вспомогательной нитки. Провязать на этих иглах I ряд. Продолжать вязание. Провязать 40 рядов ровно и до середины спинки в оставшихся 40 рядах, как в предыдущем варианте, ввязать по 2 ряда 4 раза, плюс 1 ряд по середине воротника, удлиняя тем самым воротник по линии сгиба. Вторую половину воротника с планкой связать в зеркальном отражении. К краям полочек пришить части воротника с планками вторым вертикальным швом. Горизонтальным швом пришить открытые петли раскрепа, нижних краёв планок и части воротника по середине спинки. Край горловины спинки с краем нижнего воротника соединить вручную швом «машинная строчка». Для воротника «апаш» (рис. 78) из точки P4 нужно провести прямую, параллельную линии перегиба воротника, а из точки С3 восстановить перпендикуляр к этой прямой. Полочку с планкой вяжут в долевом направлении и расширяют подборт. Острый вырез горловины образует линия перегиба воротника, а двойной воротник привязывают к горловине и при вязании соединяют с планками для застёжки. Для того, чтобы по линии сгиба воротника не были заметны уступы от частичного вязания, надо выполнить надвязку на нижнем воротнике (рис. 79). Карманы. Место расположения кармана определяют в соответствии с фасоном и модой. Накладные карманы вяжут отдельно, обрабатывают и прикрепляют к намеченному месту по окончании вязания изделия. Они могут быть различной формы и величины. Место расположения прорезных карманов в изделиях с узором надо определить перед началом вязания при расчёте. Если изделие вяжут кулирной гладью (чулочное полотно), то разрез кармана можно выполнить по окончании вязания. В середине намеченной ширины кармана с изнаночной стороны надсечь нитку и расплести концы к краям разреза, где их закрепляют по окончании вязания. Карман с горизонтальным разрезом, с листочкой и мешковиной (рис. 80,а). Плотность полотна Пг— 3 п/см; Пв — 4,4 р/см. Расчёт: ширина разреза кармана — 12 см; 3x12=36 петель; ширина листоч-

261


ки — 3 см; 4,4x3=13 рядов; глубина кармана— 12 см; 4,4x12=53 ряда. Наметить на выкройке место расположения кармана. Довязать полочку до разреза. Каретка, например, справа. Приступить к вязанию листочки от другого клубка, а рабочую нитку закрепить на диске на время вязания листочки и мешковины. Оставить в рабочем положении 36 игл но ширине кармана, все остальные выдвинуть к верхнему рельсу. Провязать 26 рядов (удвоенная ширина листочки). Сделать подгиб и сразу приступить к вязанию мешковины. Для мешковины провязать 106 рядов. Оторвать нитку от второго клубка. Вернуть в рабочее положение все иглы и продолжать вязание изделия. Закончив вязание изделия, отпарить детали, сшить боковые стороны мешковины и листочки. Затем аккуратно прикрепить листочку. В мужских и детских изделиях, прежде чем сшить боковые стороны листочки, рекомендуется продёрнуть внутрь широкую резинку. Если изделие вяжут 262


толстыми нитками, то мешковину можно сшить из 2 кусочков ткани. В этом случае, связав листочку и сделав подгиб, провязать 4—6 рядов рабочей ниткой, 10—15 рядов вспомогательной ниткой, снова 4—6 рядов рабочей ниткой и продолжать вязание. Отпарив полотно, разрезать пополам полоску, связанную вспомогательной ниткой. Из ткани вырезать 2 прямоугольника по размерам мешковины с прибавками на швы 14 см X 14 см (рис. 80, б). Обработать края прямоугольников и пришить через край с двух сторон к разрезу. Полоски (в 4—6 рядов), провязанные рабочей ниткой, закрепить кеттельным швом по открытым петлям с внутренних сторон мешковины. Распустить вспомогательную нитку, сложить вместе стороны мешковины и сшить по трём сторонам. Карман с наклонным разрезом, с листочкой и мешковиной (рис. 81). Расчёт: ширина кармана — 12 см; 3x12=36 петель; высота наклона разреза кармана — 8 см; 4,4x8=34 ряда. Определив на выкройке место расположения кармана, довязать до нижнего конца наклонного разреза и установить каретку со стороны середины переда (например, справа). От линии бока (слева) выдвинуть к верхнему рельсу все иглы до кармана, например 18 игл. Провязать 2 ряда. Затем провязать ещё 32 ряда, выдвигая к верхнему рельсу от линии бока к середине переда 12 раз по 2 иглы, 4 раза по 3 иглы, чередуя 1 раз 3 иглы, 3 раза по 2 иглы. Когда будут выдвинуты 36 игл, вернуть все иглы в рабочее положение и провязать один ряд от середины переда к боку. Оставить в рабочем положении 36 игл по ширине разреза кармана, остальные иглы выдвинуть к верхнему рельсу. Провязать один ряд вспомогательной ниткой и один ряд отрезком рабочей нитки. Каретка слева (со стороны линии бока). Оставить в рабочем положении все иглы от линии бока до кармана (18 игл), остальные иглы выдвинуть к верхнему рельсу. Провязать 2 ряда, затем 32 ряда, возвращая в рабочее положение к середине переда 12 раз по 2 иглы, 4 раза по 3 иглы, чередуя 3 раза по 2 иглы, 1 раз 3 иглы. Когда 36 игл будут возвращены в рабочее положение, продолжить вязание полочки. По окончании вязания изделие отпарить, надсечь и вытащить вспомогательную нитку. В открытые петли верхнего края разреза ввести вязальную спицу, чтобы петли не распустились. Повернуть полочку к себе изнаночной стороной, перегнуть по разрезу и открытые петли нижнего края навесить на иглы. Провязать 26 рядов (удвоенная ширина листочки), сделать подгиб и для кеттлёвки на мешковине провязать ещё 5—7 рядов. Закончить вязание вспомогательной ниткой (рис. 82). Навесить на иглы петли верхнего края разреза (с изнаночной стороны полочки) и, провязав для кеттлёвки на мешковине 5—7 рядов, закончить вязание вспомогательной ниткой. 263


Выкроить из ткани 2 половинки мешковины: горизонтальные стороны равны 14 см, одна вертикальная сторона равна 20 см, вторая — 12 см (рис. 83). Обработать края и пришить скосами к разрезу. С внутренних сторон мешковины закрепить кеттельным швом открытые петли вывязанных полосок (5—7 рядов). Сложить обе половинки мешковины и сшить три стороны. Изделия с втачными рукавами. Окаты втачных рукавов рассчитывают как сложные контуры (см. рис. 31). Рукава можно вязать в долевом направлении снизу вверх и сверху вниз, в поперечном и косом направлениях. Они могут быть прямыми, зауженными или расширенными книзу. Если расширение значительное, то по нижнему краю вывязывают так называемую «качалку», чтобы середина рукава не вздёргивалась (рис. 84). В мужских, детских и спортивных женских изделиях плавные вырезы пройм и окаты рукавов часто выполняют убавлениями «ёлочкой» по 2 петли в один приём. Первый вариант. Плотность полотна: Пг — 3,4 п/см: Пв — 5 р/см. При вязании спинки и переда (рис. 85, а, б) на линии груди по пройме сначала надо закрыть 5 петель (если будет чётное количество петель по ширине проймы, то 4 петли), затем убавить «ёлочкой» 2 раза по 2 петли через 3 ряда следующим образом. Ушки двухигольного деккера надеть на крючки 5-й и 6-й игл от края. Движением к нижнему рельсу перевести петли на деккер. Движением на себя перевести иглы на уровень платин и опустить петли с деккера на крючки игл перед язычками (иглы поставлены в среднее нерабочее положение). Снять петли с 3-й и 4-й игл и перенести на крючки 5й и 6-й игл. На 5-й и 6-й иглах будет по 2 петли. Петли с 1-й и 2-й игл перенести на освободившиеся 3-ю и 4-ю иглы, а свободные 1-ю и 2-ю иглы сдвинуть к нижнему рельсу. Рукав (рис. 85, в). Вязание начинают от подгиба. Набрать вспомогательной ниткой 86 петель. До линии проймы связать 215 рядов, прибавляя по 1 петле через 9 рядов одновременно с двух сторон. Приступить к вязанию оката рукава, произведя соответствующий расчёт. Расчёт: ширина рукава по .линии проймы (имеется в виду ширина половины рукава) — 19 см; 3,4х 19=65 петель, прямой участок по верху рукава — 3 см; 3,4x3=10 петель; количество убавляемых петель: 65 — 10 — 5 (первое убавление по проймам переда и спинки) = 50 петель. Если получится нечётное число, то надо увеличить ширину прямого участка по верху оката на 1 петлю: (10+ 1 = 11). Так как в один приём убавляется по 2 петли, то 50:2 = 25 убавлений. Высота оката— 16 см; 5x16=80 рядов, 80:25 = 3 ряда и 5 рядов — остаток. 264


Закрыть с краёв по 5 петель. Затем убавить «ёлочкой» по 2 петли 2 раза через 3 ряда (как по проймам переда и спинки), 5 раз через 4 ряда и 18 раз 265


через 3 ряда. Оставшиеся в центре 20 петель снять, провязав несколько рядов вспомогательной ниткой. Связать второй рукав и обработать нижние края. Затем ставить в рабочее положение по 68 игл и распределять на эти иглы петли нижних краёв. Для при-посадки навешивать по 2 петли на каждую 4-ю иглу. Соединить горизонтальным швом открытые петли плеч, вторым вертикальным — боковые стороны деталей. Рукава к пройме присоединить следующим образом: открытые петли по верху оката припосадить, сшивая способом соединения долевого и поперечного полотен: брать по 1 петле оката и по 1 протяжке проймы. При убавлении «ёлочкой» по 2 петли края оката получатся слегка затянутыми. Поэтому при сшивании вторым вертикальным швом боковых петель оката и проймы по пройме надо сделать небольшую припосадку. Петли прямых участков соединить вручную швом «машинная строчка». Второй вариант. Расчёт и выполнение оката рукава комбинированным вязанием, которое включает не только частичное вязание, но и убавления (прибавления) петель обычным способом. На схеме (рис. 86, 87) показан расчёт плавных вырезов немного углублённых пройм спинки и переда, на второй схеме (рис. 88) расчёт ломаной линии по окату рукава. Плотность полотна равна; Пг — 3,2 п/см; Пв—5,2 р/см. При вязании спинки для закруглений по проймам выдвигать к верхнему рельсу 1 раз 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы. Вернуть в рабочее положение с противоположной от каретки стороны 16 выдвинутых игл. Провязать 1 ряд и закрыть 16 петель. Вернуть 16 игл с другой стороны и также закрыть петли. Продолжать убавлять по 1 петле 4 раза через 3 ряда и 2 раза через 4 ряда. До плечевых скосов без изменений провязать ещё 80

266


Набрать вспомогательной ниткой 128 петель. Провязать несколько рядов. Продолжать вязание рабочей ниткой и до линии проймы прибавить одновременно с двух сторон 13 раз по 1 петле через 14 рядов. Затем приступить к выполнению оката рукава. Выдвигать к верхнему рельсу 1 раз 7 игл, 1 раз б игл (1-й треугольник), 2 раза по 2 иглы, 12 раз по 1 игле (2-й и 3-й треугольник). Вернуть в рабочее положение 29 выдвинутых игл с противоположной от каретки стороны, провязать 1 ряд и закрыть петли. Так же закрыть петли с другой стороны. С краёв прибавить на швы по одной игле и убавить по 1 петле с аккуратным краем, перенося 2-ю петлю на 3-ю иглу, 4 раза через 3 ряда (3-й треугольник), причём следует учесть тс два 267


ряда, которые потратили на закрытие петель. Убавить прибавленные петли. Далее выдвигать к верхнему рельсу 2 раза по 2 иглы и 6 раз по 1 игле (4-й треугольник). Для того, чтобы рассчитываемая наклонная была ровнее, нужно чередовать: 3 раза по 1 игле, 1 раз 2 иглы. Затем выдвинуть к верхнему рельсу 3 раза по 1 и 5 раз по 2 иглы (5-й треугольник; выдвигать: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 иглы) и 2 раза по 4 иглы (6-й треугольник). Последние 2 ряда провязать на 26 иглах. Оторвать рабочую нитку. Вернуть все иглы в рабочее положение, провязать 1 ряд и закрыть петли. Для вязания манжеты поставить в рабочее положение 51 иглу и навесить на них открытые петли нижнего края с припосадкой по 3 петли на средние 16 игл и по 2 петли на все остальные иглы. Провязать 36 рядов. Выполнить резинку 1 х 1 и закрыть петли иголкой с ниткой. Отпарив детали, соединить боковые и плечевые швы. Присоединить рукава намёткой, сделать примерку, а затем вшить их швом «машинная строчка». Этот рукав можно вязать сверху вниз от оката к манжете. Набрать рабочей ниткой 88 петель. Провязать 2 ряда (один из них наборный). Оторвать рабочую нитку. Поставить все иглы к верхнему рельсу, кроме 26 средних, закрепить рабочую нитку на первой из них, провязать 2 ряда. Далее возвращать в рабочее положение: 2 раза по 4 иглы; 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 иглы; чередовать 3 раза по 1 игле, 1 раз 2 иглы. Вернуть все иглы в рабочее положение. Прибавить по I игле на швы. Продолжать вязание, прибавляя по 1 петле 4 раза через 3 ряда. Убавить петли, прибавленные на швы. Для продолжения вязания с краёв нужно набрать отрезками рабочей нитки по 29 петель, провязать по 2 ряда, считая и наборные. Поставить иглы к верхнему рельсу и возвращать в рабочее положение к краям: 12 раз по 1 игле, 2 раза по 2 иглы, 1 раз б игл, 1 раз 7 игл. Продолжать вязание рукава к манжете, убавляя по 1 петле одновременно с двух сторон 13 раз через 14 рядов, а далее, как указано выше. Реглан. На примере расчёта одного изделия с рукавами реглан (размер 48) рассмотрим несколько вариантов расчёта и вязания линии реглана на спинке, по переду и в рукавах. Плотность полотна: Пг — 3 п/см; Пв — 4, 4 р/см. Первый вариант: детали вяжут снизу вверх. По линиям реглана петли убавляют «ёлочкой» по 2 петли в один приём. Спинка (рис. 89). Расчёт: ширина полотна по линии груди ГГ1 — 26 см; 3x26=78 петель; ширина линии реглана Г2П — 14 см; 3x14=42 петли; высота линии реглана ОГ2 — 24 см; 4,4x24=106 рядов; ширина подреза ПГ1 — 5 см; 268


3x5=15 петель; ширина ростка — 7 см; 3x7=21 петля; высота ростка — 1,8 см; 4,4х 1,8=8 рядов. Так как в один приём убавляется по 2 петли, то 42 петли : 2 петли =21 убавление, 106:21=5 рядов (1 ряд — остаток). Убавлять по 2 петли «ёлочкой» надо 1 раз через 6 рядов, 20 раз через 5 рядов. Довязав спинку до линии груди, закрыть со стороны каретки 15 петель, провязать 1 ряд и закрыть 15 петель с другой стороны. Провязать ещё 2 ряда, убавить по 2 петли с обеих сторон. Итак, из 6 рядов до первого убавления провязано только 3 ряда, оставшиеся 3 ряда провязать после 21-го убавления. Продолжать вязание, убавляя по 2 петли через 5 рядов. Когда до конца вязания останется 8 рядов, одновременно выполнить плавный вырез горловины, выдвигая к верхнему рельсу от середины спинки 1 раз 5 игл, 3 раза по 4 иглы. Петли горловины в зависимости от дальнейшей обработки либо закрыть, либо оставить открытыми. Перёд (рис. 90). Расчёт: ширина полотна по линии груди та же, что и на спинке; ширина линии реглана П1Г5— 13 см; 3x13=39 петель; высота линии реглана ОГ5 — 22 см; 4,4x22=97 рядов; ширина подреза та же, что и на спинке; ширина горловины — 8 см; 3x8=24 петли; глубина горловины — 6 см; 4,4x6= 26 рядов. Так как в один приём убавляется по 2 петли, то 39:2=19 убавлений (1 петля — остаток). Всего будет 20 убавлений, но в одном убавлении будет 1 петля. 97:20=4 ряда (17 рядов — остаток}, следовательно, 17 раз убавлять по 2 петли через 5 рядов, 2 раза через 4 ряда, 1 раз 1 петлю через 4 ряда. Довязав перёд до линии груди, закрыть СО стороны каретки 15 петель, провязать 1 ряд и закрыть 15 петель с другой стороны. Провязать ещё 2 ряда, убавить по 2 петли с обеих сторон. Итак, из 5 рядов до первого убавления провязано 3 ряда, оставшиеся 2 ряда провязать после 20-го убавления. Продолжать вязание, убавляя по 2 петли через 5 рядов ещё 16 раз, 2 раза через 4 ряда и в конце через 4 ряда убавить 1 петлю. Когда до конца вязания останется 26 рядов, одновременно с довязыванием одной линии реглана выполнять круглый вырез горловины. Выдвигать к верхнему рельсу от середины переда 1 раз 9 игл, 1 раз 5, 1 раз 3, 1 раз 2 иглы. Далее убавить по 1 петле 2 раза через 3 ряда и 3 раза через 4 ряда. Довязать в зеркальном отражении вторую половину горловины. Вернуть в рабочее положение 38 игл по нижнему краю горловины, провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки и либо закрыть петли, либо оставить открытыми. Рукав (рис.91). Расчёт: ширина рукава по линии проймы — 40,5 см; 3x40,5=123 петли; ширина горловины по верху рукава — 4,5 см; 3x4,5=14 петель; ширина наклонных подрезов — 4,5 см = 14 петель; высота 269


наклонных подрезов — 1,8 см; 4,4x1,8=8 рядов; ширина плеча — 13 см; 4,4x13=57 рядов; длина вытачки на плечевом суставе — 8 см; 3x8=24 петли; раствор вытачки на плечевом суставе — 3,5 см: 4,4X3,5=16 рядов. По линиям реглана в рукаве со стороны спинки и переда будут соответствующие убавления петель. Длина рукава может быть различной. Довязав до линии проймы, выполнить наклонные подрезы, выдвигая к верхнему рельсу от краёв 1 раз 5 игл, 3 раза по 3 иглы. С противоположной от каретки стороны вернуть в рабочее положение 14

270


игл, провязать 1 ряд, закрыть 14 петель, вернуть в рабочее положение 14 игл с: другой стороны и также закрыть петли. Затем приступить к убавлению по 2 петли с краёв, но ряды, в которых будут производиться убавления, не совпадают, поэтому на схеме или в рабочей тетради обязательно надо отмстить номера рядов. Провязав ещё 39 рядов, приступить к выполнению горизонтальных вытачек на плечевом суставе. Для этого выдвигать к верхнему рельсу от краёв 4 раза по 6 игл, затем вернуть иглы в рабочее положение в обратном порядке. Для того, чтобы не совпадали обкруты от частичного вязания, в середине вытачки можно провязать 2 ряда ровно, или первый раз вернуть в рабочее положение 3 иглы, а далее, как указано выше. Ряды, провязанные по глубине вытачки, не входят в расчёт длины линии реглана. От вытачки, продолжая убавления петель с краёв, провязать 57 рядов до горловины. Если по середине вытачки провязывали 2 ряда, то следует учесть их при вязании от вытачки. От переда справа к спинке налево по горловине в рукаве выдвигать к верхнему рельсу: 1 раз 4 иглы, 1 раз 3 иглы. 2 раза по 2 иглы. Вернуть все иглы в рабочее положение, провязать 1 ряд рабочей ниткой и либо закрыть петли, либо оставить их открытыми. Связать второй рукав в зеркальном отражении. По линиям реглана детали соединить вторым вертикальным швом. Для того, чтобы обработать горловину, не следует соединять одного шва на спинке, и тогда на иглы навешивают все петли по горловине, чтобы связать бейку, стойку, воротник-хомут. В зависимости от фасона при навешивании петель детали надо держать к себе лицевой или изнаночной сторонами. Второй вариант: детали вяжут сверху от горловины. Расчёт деталей тот же, что и в 1-м варианте, только петли по линиям реглана будут прибавляться по одной в один приём. Тогда 106 рядов: 42 прибавления = 2 ряда (22 ряда — остаток). Значит, надо прибавлять по 1 петле 20 раз через 2 ряда и 22 раза через 3 ряда. Для того чтобы линия реглана была ровной, следует чередовать прибавления по 1 петле: 2 раза через 2 ряда, 2 раза через 3 ряда и в конце 2 раза через 3 ряда. Если нужна выгнутая линия реглана, то сначала 20 раз прибавить по 1 петле через 2 ряда, а затем 22 раза через 3 ряда. Если петли прибавлять внутри полотна, например за 2-й петлей от края, то детали по линиям реглана соединить вторым вертикальным швом. При прибавлении петель со стороны каретки по линиям реглана образуются воздушные петельки. При вязании спинки (рис. 92) в центре машины набрать вспомогательной ниткой 42 петли. Провязать несколько рядов и 1 ряд рабочей ниткой. 271


Например, каретка слева. Поставить со стороны каретки в рабочее положение дополнительно 1 иглу, зацепить её рабочей ниткой, вернуть в рабочее положение 4 иглы по горловине, провязать 2 ряда. Снова со стороны каретки в рабочее положение поставить дополнительно 1 иглу, а по горловине вернуть следующие 4 иглы, провязать 2 ряда (3-й и 4-й). В следующих 6 рядах надо прибавить по краю 2 петли, а не 3. Поставить в рабочее положение дополнительно 1 иглу по краю и вернуть 4 иглы по горловине, провязать 2 ряда (5-й и 6-й). Ещё раз повторить операцию и провязать 2 ряда (7-й и 8-й). Закрепить рабочую нитку на левом диске. Поставить все иглы к верхнему рельсу. Каретку установить справа. В зеркальном отражении провязать 8 рядов. Каретка справа, вернуть все иглы в рабочее положение, продолжать вязать ниткой от второго клубка, а нитку от первого оторвать, оставив конец нужной длины для закрепления на диске. В следующих 2 рядах по краям не нужно прибавлять петель. Чтобы образовать воздушные петельки, надо вязать следующим образом: справа убавить 1 петлю, перенеся 3-ю на 1-ю иглу и передвинуть 2 крайние, но освободившуюся первую иглу оставить в рабочем положении и зацепить за неё нитку как за дополнительную иглу. Провязать 1 ряд (9-й). Слева выполнить то же. Провязать 1 ряд (10-й). С этого момента прибавлять петли по краям полотна со стороны каретки в 8 рядах, а в 9-м и в 10-м рядах сначала убавлять по 1 петле внутри полотна, а свободные иглы оставлять в рабочем положении. После 106-го ряда групповым набором добавить со стороны каретки 15 петель по ширине подреза, провязать 1 ряд и то же сделать с противоположной стороны. Продолжать вязание на 156 иглах по ширине спинки. Перёд (рис. 93). 97 рядов: 39 прибавлений = 2 ряда (19 рядов — остаток), значит надо прибавлять по 1 петле — 20 раз через 2 ряда и 19 раз через 3 ряда, чередуя 2 раза через 2 ряда, 2 раза через 3 ряда и в конце. 2 раза через 2 ряда и 1 раз через 3 ряда. Отступив от центра машины на 24 иглы, набрать рабочей ниткой 2 петли. Провязать 2 ряда (наборный — не считайте). Каретка слева. Поставить в рабочее положение со стороны каретки 1 иглу, провязать 2 ряда. Повторить операцию, провязать 3-й и 4-й ряды, справа по горловине прибавить 1 петлю за 2-й от края. Прибавить слева 1 иглу, провязать 5-й и 6-й ряды, так же провязать 7-й и 8-й ряды, справа после 8-го ряда прибавить 1 петлю. В 9-м и 10-м рядах по левому краю сначала убавить петлю, а свободную иглу оставить в рабочем положении. В 11-м и 12-м рядах — прибавление по 1 петле и 272


слева и справа; в 13-м и 14-м — слева, в 15-ми 16-м — слева (после 15-го справа), в 17-м и 18-м — слева и справа. Убавить справа 1 петлю, перевесив крайнюю на соседнюю слева иглу. Поставить все иглы к верхнему рельсу и справа набрать вспомогательной ниткой 19 нетель, провязать несколько рядов и 1 ряд отрезком рабочей нитки. Продолжать прибавлять слева как на спинке, и вправо возвращать в рабочее положение 1 раз 2 иглы, 1 раз 3,1 раз 273


5,1 раз 9 игл. После 26-го ряда выдвинуть все иглы слева к верхнему рельсу и довязать правую половину переда. После 97-го ряда групповым набором прибавить по 15 петель с краёв и продолжать вязание на всех иглах по ширине переда. Рукав (рис. 94). Так же вязать рукав. После 57-го ряда от горловины со стороны переда надо вывязать вытачку, как указано в первом варианте. По краям линий реглана образовались воздушные петельки. По ним соединить детали крючком, начиная от горловины так, как любые мотивы, выполненные крючком. Если по линиям реглана переда и спинки навесить на иглы воздушные петельки, оставив между деталями 14 свободных игл по ширине горловины верха рукава, то при вязании рукава он присоединяется по линиям реглана к соответствующей детали. Подробно этот способ вязания рукава будет представлен в следующем варианте. Третий вариант. При выполнении линий реглана используется частичное вязание. Спинку и перед вяжут снизу вверх, а рукава — сверху вниз и в процессе вязания присоединяют к соответствующей линии. Для расчёта используется та же выкройка. Спинка (рис. 95). Расчёт: так как по линии реглана по 1 игле выдвигается к верхнему рельсу, то количество петель по ширине линии реглана зависит от высоты линии реглана, 106 рядов или 53 приёма; 53 — 1 на выдвижение игл подреза = 52 приёма. Количество петель численно равно числу приёмов. Итак, ширина линии реглана будет равна 52 петлям. Недостающие петли (52—42=10 петель) лучше взять из ширины подрезов (I см = = 3 петли) и из ширины ростка (2,3 см — 7 петель). Довязав до линии груди, выдвигать к верхнему рельсу с противоположной от каретки стороны 1 раз 12 игл и 52 раза по 1 игле, рабочую нитку цеплять за соседние выдвинутые иглы. Когда будут провязаны 98 рядов, одновременно выполнять плавный вырез горловины, выдвигая к верхнему рельсу от середины спинки, например слева: 1 раз 6 игл. 3 раза по 2 иглы. Вернуть в рабочее положение все иглы по правой линии реглана и подрезу, провязать несколько рядов вспомогательной ниткой и снять петли. Для первого ряда вспомогательную нитку нужно взять толще. Перед вспомогательной ниткой можно провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки. Довязать вторую половину спинки. Снять петли по левой линии реглана и подрезу. Вернуть иглы по горловине, провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки и несколько рядов вспомогательной. 274


Перёд (рис. 96). Длина линии реглана 98 рядов (берём чётное число, прибавив к рассчитанным 97 рядам ещё 1 ряд) или 49 приёмов. 49—1 — на выдвижение игл подреза = 48 приёмов. Ширина линии реглана = 48 петель. Недостающие 9 петель так же, как на спинке, взять из ширины подреза (1 см — 3 петли) и из ширины горловины (2 см — 6 петель). Довязав до линии груди, выдвигать к верхнему рельсу с противоположной от каретки стороны 1 раз 12 игл и 48 раз по 1 игле. Провязав 76 рядов, одновременно нужно вывязывать круглый вырез горловины, выдвигая к верхнему рельсу 1 раз 6 игл, 2 раза по 2 иглы, 8 раз по 1 игле. Сиять петли по линии реглана и подрезу. Довязать вторую половину переда в зеркальном отражении. Снять петли по второй линии реглана и подрезу. Снять 36 петель по горловине переда. Рукав (рис. 97). В центре машины набрать вспомогательной ниткой 14 петель, провязать несколько рядов и поставить 14 игл к верхнему рельсу. Например, слева навесить открытые петли по линии реглана спинки и подрезу. Справа навешивать открытые петли по линии реглана переда и подрезу. При навешивании петель полоски, провязанные вспомогательной ниткой, отогнуть на лицевые стороны, а детали повернуть к себе изнаночной стороной. Всего получится 14+48+52+12+12=138 петель, что составляет 46 см. По выкройке нужно 41 см, т. е. 123—124 петли. Для того чтобы получить расчётную ширину рукава по линии проймы, надо вывязать около подрезов прямые участки, высота которых соответствует разнице между общим количеством петель и нужным по расчёту 138—124=14 петель (рядов) по 7 на каждую линию реглана. Следовательно, вместо 52 петель по линии реглана спинки навесить от горловины 52—7=45 петель, со стороны переда 48—7=41 петлю. Петли подрезов временно не навешивать. Установить каретку со стороны переда (справа), оставить в рабочем положении 14 игл по горловине, остальные поставить к верхнему рельсу. Провязать 1 ряд. Поставить к верхнему рельсу все иглы. Каретка слева. Вернуть вправо по горловине 2 иглы, провязать 1 ряд. Вернуть по линии реглана спинки 1 иглу, провязать 1 ряд. Продолжая вязание, возвращать в рабочее положение по горловине ещё 2 раза по 2 иглы, 1 раз 8 игл, а по линии реглана по 1 игле. После 8-го ряда, когда все иглы по горловине будут возвращены в рабочее положение, продолжать вязание, возвращая в рабочее положение по 1 игле и слева и справа. После 65-го ряда от начала вязания выполнить горизонтальные вытачки на плечевом суставе, как указано в предыдущих вариантах. Не забудьте отметить иглы, с которых начнете вязание вытачек. 275


Продолжать вязание, возвращая в рабочее положение по 1 игле с обеих сторон до тех пор, пока не будут возвращены все иглы. Затем приступить к выполнению прямых участков, С противоположной от каретки стороны на первую рабочую иглу навесить 1 петлю (из 7 оставленных). Провязать 1 ряд и на первую иглу с другой стороны также навесить петлю (из 7 оставленных). Провязать 1 ряд. Продолжать навешивать по 1 петле на первые иглы до тех пор, пока не будут использованы все оставленные петли. Вернуть на иглы сразу по 12 петель подрезов и в 8 рядах с противоположной от каретки стороны ввести их в рабочее положение, Продолжать вязание рукава. В зеркальном отражении связать второй рукав. В процессе вязания рукава присоединяются по линиям реглана к соответствующим деталям. Зная как определить прямые участки в рукавах, можно навешивать на иглы межузелковые и воздушные петли по линиям реглана. Изделия с цельновязаными рукавами. Самым распространённым способом вязания является поперечное направление из двух деталей, которые соединяются по окончании вязания по серединам рукавов. Изделия с вырезом горловины «лодочка». Плотность полотна: Пг — 3,2 п/см, Пв — 5,2 р/см. Спинка (рис. 98). Вязание начинают от нижнего края одного рукава. Набрать вспомогательной ниткой 48 петель, отступив от правого края машины на 34 иглы. Провязать 8 рядов и 1 ряд — основной ниткой слева направо. Поставить 48 игл к верхнему рельсу. Возвращать в рабочее положение справа налево 5 раз по 9 игл. Слева вязать без изменений 166 рядов, а справа одновременно прибавлять по 1 петле 1 раз через 12 рядов, 1 раз через 11 рядов, 2 раза через 12 рядов, 1 раз через 11 рядов. Повторить выше указанное чередование 5 раз и в конце 276


прибавить 1 петлю через 12 рядов. После 166-го ряда слева прибавлять по 1 петле 3 раза через 4 ряда, 10 раз через 3 ряда. Поставить все иглы к верхнему рельсу и слева набрать вспомогательной ниткой еще 74 петли. Провязать несколько рядов и 1 ряд отрезком основной нитки. Выдвинуть к верхнему рельсу 74 иглы слева, остальные — вернуть в рабочее положение. Продолжать вязание, возвращая в рабочее положение справа налево 2 раза по 2 иглы, 3 раза по 3 иглы. С последней группой игл вернуть в рабочее положение 61 иглу по боку и слева по низу спинки вязать без изменений. После 302-го ряда вывязывать горловину одновременно с бейкой, которая по окончании вязания отогнётся на изнаночную сторону изделия. Для бейки справа поставить в рабочее положение 7 игл. 7-ю иглу от правого края сдвинуть к нижнему рельсу. Наберите 6 петель вспомогательной ниткой. Продолжать вязание, убавляя по горловине по 1 петле 6 раз через 7 рядов, следующим образом: перенести 10-ю петлю справа на 11-ю иглу влево, остальные петли постепенно перемещать влево, заполняя освобождающиеся 10-е иглы (по горловине спинки можно вязать ровно). Не забывайте оставлять всё время 7-ю правую иглу у нижнего рельса. 21 ряд до середины спинки вязать без изменений и от середины спинки повторить вязание в обратном порядке до нижнего края второго рукава. Закончить вязание вспомогательной ниткой. Перёд (рис. 99). Перёд вяжут так же, как спинку, только по горловине увеличена глубина выемки до 3-х см. До середины переда убавлять по 1 петле как на спинке, но 2 раза через 2 ряда, 4 раза через 3 ряда, 4 раза через 5 рядов, 26 рядов вязать ровно и повторять вязание в обратном порядке. По нижнему краю переда можно выполнить надвязку, которая заменит нагрудную горизонтальную вытачку. От бока к середине переда прибавить по 1 петле 3 раза через 8 рядов и 7 раз через 7 рядов. Для отделки этого изделия можно выполнять чередующиеся цветные полоски, по середине переда выполнить ажурный узор или по краям горловины на всю длину переда выполнить 2 полосы с ложными косами, исполнение которых очень несложно: не довязывая до горловины 14 рядов, провязать б рядов ниткой в 1,5—2 раза толще основной, 2 ряда основной ниткой и снова 6 рядов — ниткой в 1,5—2 раза толще. Закончив вязание горловины, провязать для ложной косы полосу как указано выше. По окончании вязания по образовавшимся мережковым пропускам на местах 7 игл между бейкой и краем горловины вытянутыми петлями обозначить линии сгибов (см. рис. 19). Соединить детали по линиям середин рукавов вторым вертикальным швом. Довязать уголки на бейках, оформляющих вырез горловины. Для этого ставить в рабочее положение по 12 игл и 277


навешивать на них открытые петли концов беек, повернув их к себе изнаночными сторонами. Связать 3 ряда ровно, затем убавлять по 1 петле одновременно с обеих сторон 5 раз через 3 ряда. Оставшиеся 2 петли закрыть. Манжеты и пояс (из двух частей) вяжите как указано на схеме. При вязании манжет припосадить нижние края

рукавов, повесив по 2 петли на средние 35 игл из 59. После выполнения резинки 1х1 закрыть петли иголкой с ниткой (см. рис. 21). Для вязания каждой из 2 частей пояса ставить в рабочее положение по 161 игле, набрать петли вспомогательной ниткой и связать но нескольку рядов. Затем связать по 4 ряда основной ниткой для кеттлёвки и навешивать па эти иглы кромочные петли нижних краёв переда и спинки» повернув к себе их изнаночными сторонами. Кроме межузелковых петель навешивать каждый 6-й узелок. По окончании вязания частей пояса так же, как в манжетах закрыть петли краёв иголкой с ниткой. Соединить после этого боковые стороны деталей, используя по открытым петлям горизонтальный шов, по кромочным — второй вертикальный. По схеме (рис. 100) затянуть «косы». Изделия с цельновязаными рукавами можно вязать в долевом направлении из нескольких частей, которые по окончании вязания сшивают. В этом случае выкройку надо разрезать но линиям ПН ПН и П1Н1. Рассчитать наклонные ПН и П1Н1. При вязании I части набирать петли по нижнему краю спинки, вязать к горловине и прибавлять петли по расчёту по краям полотна. После выполнения плавного выреза горловины и частей 278


плечевых скосов, попавших в 1 часть, перейти к вязанию 1 части переда, соединяя детали при вязании по плечевым скосам. По горловине спинки провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки, рядов 20 вспомогательной ниткой и снова 1 ряд отрезком рабочей нитки, чтобы не набирать петли по горловине переда. Среднюю часть переда вязать сверху вниз от горловины к нижнему краю и при вязании убавлять петли по расчету по краям полотна. II и III части вязать в зеркальном отражении по отношению друг к другу. Вязание начинают от нижнего края спинки, продолжать вязание снизу вверх, убавляя и прибавляя петли по расчёту, а соответствующие части переда вязать сверху вниз, соединяя детали при вязании по линиям середины рукавов. По окончании вязания детали соединить вторым вертикальным швом по линиям ПН и П1Н1. Привязать манжеты и пояс. Соединить боковые стороны деталей, используя по открытым петлям горизонтальный шов, по кромочным — вертикальный. Юбки. На машине можно связать юбки прямые, расширенные книзу в долевом, поперечном и косом направлениях вязания. Юбки, расширенные книзу и выполненные по одному расчету в поперечном направлении вязания из 6 клиньев, которые соединяют последовательно в процессе вязания. Для выполнения модели 48 размера потребуется 450 г — 600 г шерстяной пряжи № 32/2 в 4 нитки. Плотность полотна: Пг — 3,2 п/см. Пв —1,6 р/см. Мерки: обхват талии — 70 см, обхват бёдер — 102 см, длина юбки — 63 см. Р а с ч ё т: длина юбки — 63 см, 3,2x63 = 200 петель; ширина клина по линии талии 70+8 (на свободное облегание) = 78 см; 78:6=13 см; 4,6X13=60 рядов — прямой участок клина; ширина клина по линии бедер: 102+12 (на свободное облегание) = 111 см, 114:6=19 см, 4,6x19=88 рядов; длина до бёдер — 18 см, 3,2x18=58 п; ширина клина по низу юбки (выбирается в соответствии с господствующей модой и фасоном) — 34 см, 4,6x34 = 156 рядов; ширина раскоса: 156—60=06 рядов; ширина дополнительного раскоса (выбирается по желанию) — 10 см, 4,6x10=46 рядов; длина дополнительного раскоса (выбирается по желанию) -37,5 см, 3.2x37,5=120 петель; ширина раскоса на линии бёдер 88— 60=28 рядов. Для того чтобы меньше были заметны обкруты от частичного вязания и по низу юбки не провисали уголки, раскосы делят на несколько частей (например, на 2). Чем шире раскосы, тем больше частей и тем ровнее нижний край юбки. 28:2=14 рядов или 7 приёмов. 279


Определить ритм частичного вязания на участке от талии до бёдер: 58:7=8 петель (игл) — 2 петли (иглы) в остатке. Ритм частичного вязания от линии бёдер до нижнего края: 200—58=142 петли; 96—28=68 рядов; 68:2=34 ряда или 17 приёмов; 140:17=8 петель (игл), 6 петель (игл) в остатке. Первый вариант (рис. 101, а). без дополнительного раскоса. Набрать вспомогательной ниткой 200 петель. Провязать 9 рядов. Основной ниткой провязать 58 рядов (60—2 по середине раскоса). Каретка справа, линия талии — слева. Все иглы поставить к верхнему рельсу за исключением 11 игл справа {8+6 из остатка). Провязать 2 ряда. Продолжать возвращать в рабочее положение справа налево по 8 игл. Когда

280


слева у верхнего рельса останется 2 иглы (провязана первая половина раскоса), вернуть их в рабочее положение и, провязав 2 ряда ровно (59 и 60), выдвигать к верхнему рельсу по 8 игл в обратном порядке. Первый раз — 10 игл (8+2 — из остатка), последние 2 ряда провязать на 14 правых иглах (провязана вторая половина раскоса). В процессе частичного вязания цеплять рабочую нитку за соседние неработающие иглы. Повторить вязание с прямого участка клина ещё 5 раз, причём в последнем прямом участке при условии одноцветного чулочного вязания вместо 58 рядов провязать 56, 1 ряд провязать на всех иглах, когда будет закопчено вязание последнего раскоса и все иглы будут возвращены в рабочее положение, а последний ряд будет восполнен горизонтальным швом, которым вручную соединяются боковые стороны юбки. Пояс привязывают к верхнему краю юбки в 2 приёма. Расчёт: длина пояса по обхвату талии 70 см на свободное облегание не прибавляют, учитывая, что пояс двойной, 3,2x70=224 петли, т. с. по 112 петель на каждую половину пояса. По верхнему краю юбки провязано 360 рядов, по 180 рядов или по 90 межузелковых петель на каждую половину. Ширина пояса в готовом виде 3 см, 4,6x3= 14 рядов. 281


Поставить в рабочее положение 112 игл, повернуть изделие к себе лицевой стороной и навесить на иглы кромочные петли и половины юбки. Кроме межузелковых петель 22 раза навесить на каждую 5-ю иглу «узелок». Прибавить с краёв по 1 игле на швы. Провязать 28 рядов, сделать подгиб, навесив на иглы петли начального ряда пояса. Убавить петли, прибавленные на швы. Провязать для кеттлёвки 4 ряда и закончить вязание вспомогательной ниткой. Провязать вторую половину пояса. Соединить боковые края пояса только с лицевых сторон, закрепить кеттельным швом открытые петли полоски, обозначить линию сгиба крючком (см. рис. 26). Нижний край обвязать по межузелковым петлям столбиками без накида, затем «рачьими» петлями ниткой в 1,5 раза толще. Если юбку или только раскосы вязать, чередуя цветные полоски, то при подобном исполнении раскоса цветные полоски получаются разной длины и располагаются параллельно, вертикально, например чередуются цветные полоски шириной по 2 ряда (рис. 101,б). Второй вариант с дополнительным раскосом (юбки-годе, рис. 102). Ритм частичного вязания в дополнительном раскосе: 46:2 = 23 ряда или 11 приёмов, 2 ряда или 1 приём в остатке, 120:11 = 10 петель (игл), 10 петель (игл) в остатке, 2 ряда из прямого участка переносится в середину дополнительного раскоса, там же будут размещены 2 ряда из остатка. Набрать петли, вязать прямой участок клина и первую половину раскоса как в 1 варианте. У верхнего рельса слева осталось 2 иглы. Поставить все иглы к верхнему рельсу за исключением 10 справа. Провязать 2 ряда и возвращать в рабочее положение справа налево ещё 10 раз по 10 игл. Вернув все иглы в рабочее положение, провязать 2 ряда, оставить справа в рабочем положении 120 игл, провязать 2 ряда (остаток при расчёте дополнительного раскоса) и выдвигать к верхнему рельсу 11 раз по 10 игл слева направо. Вернуть в рабочее положение все иглы и продолжать вязание второй половины основного раскоса далее как указано в первом варианте. При вязании пояса изделие следует держать к себе изнаночной стороной, а после подгиба закрывать петли обычным способом. Нижний край юбки обработать следующим образом: ниткой в 2 раза тоньше рабочей провязать рядов 5—б столбиками с 1 накидом. При вязании первого ряда следует брать только межузелковые петли. Отогнуть на изнаночную сторону юбки полоску нижнего края шириной в 1 см вместе с полоской, провязанной крючком. Подшить потайным швом. В обоих вариантах обкруты от частичного вязания располагаются по краям раскосов. 282


Образцы вязок На плоско вязальных машинах кроме гладкого чулочного переплетения (кулирной глади) с помощью дополнительных ручных операций можно получить также различные переплетения (ажурные, прессовые с перекрещенными петлями, с неравномерными петлями и т. д.). Условные обозначения: Так как при вязании полотно повёрнуто к вязальнице изнаночной стороной, все узоры записаны для изнаночной стороны. Запись узора, в которой отражается основной повторяющийся элемент рисунка, называется раппортом. Читать запись узоров надо снизу вверх и слева направо. Цифры, стоящие слева за вертикальной чертой, указывают поряд-

283


284


ковый номер строчки; цифры, стоящие справа за вертикальной чертой, — число рядов, которое следует провязывать так, как указано в данной строчке; цифры, стоящие под нижней горизонтальной чертой, обозначают число игл, необходимое для вязания образца. Если при вязании используют нитки двух цветов, то один цвет называют основным (осн. цв.), другой — цветом отделки (отд. цв.). Если же применяются нитки нескольких цветов, то при записи узора ставят порядковый номер цвета отделки (1-й отд. цв., 2-й отд. цв.). Узоры с ажурными переплетениями. Такие узоры можно получить с помощью деккеровки. Если с иглы перенести петлю на соседнюю иглу влево или вправо, а свободную иглу оставить в рабочем положении, то в 2 следующих рядах на месте этой иглы образуется ажурный пропуск. Образцы узоров с ажурными переплетениями приведены на рис. 103—110. Когда ажурные пропуски расположены друг над другом по вертикали, то это значит, что с одной и той же иглы через 2 ряда надо снова снять петлю и перенести её на соседнюю иглу. При вязании узора с большим количеством ажурных пропусков по горизонтали те ряды, в которых петли переносятся на соседние иглы, можно провязать с поднятой кнопкой (каретку передвиньте вправо, подняв левую кнопку, и наоборот). Механизм каретки ставит все иглы в среднее нерабочее положение (язычки закрыты, крючки находятся на уровне платан, рабочая нитка на крючках). В таком положении снимать петли легче. После того как все нужные иглы будут освобождены, вручную линейкой возвратить все иглы в рабочее положение, опустить кнопку и продолжить вязание. Если ажурные пропуски повторяются через 2 ряда, то кнопку можно не опускать (например, при вязании сетки). Чтобы не допустить перекоса полотна при вязании узоров с большим количеством ажурных пропусков, петли через раз надо переносить в противоположную сторону, например в чётных строчках — вправо, в нечётных — влево. При расчёте следует учитывать, что ажурные полотна растягиваются. Рис. 103. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 петля справа, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 13 петель. Рис. 104. Число петель должно делиться на 13, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 15 петель.

285


Рис. 105. Число петель должно делиться на 6, плюс 1 петля слева (для симметрии), плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 15 петель. Рис. 106. Число петель должно делиться на 8, плюс 2 крайние петли слева. Набрать 18 петель. Рис. 107. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 петля справа (для симметрии), плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 23 петли. Рис. 108. Число петель должно делиться на 18, плюс 2 петли справа, плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 24 петли. Рис. 109. Число петель должно делиться на 8, плюс 1 петля справа (для симметрии). Набрать !7 петель. Рис. 110. Число петель должно делиться на 20, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 22 петли. Узоры с прессовыми переплетениями. 286


При вязании таких узоров нужные иглы надо выдвинуть к верхнему рельсу и оставить их в таком положении при вязании 1 или нескольких рядов. Когда эти иглы возвратятся в рабочее положение, то нужно либо сразу выдвинуть другие иглы, либо провязать 1 или несколько рядов на всех иглах, прежде чем снова выдвинуть нужные иглы к верхнему рельсу. Если в некоторых рядах использовать нитку другого цвета (или нескольких цветов), то получится цветной узор с прессовыми переплетениями. Рис. 111. Число петель должно делиться на 11, плюс по 1 петле с краёв полотна. Набрать 24 петли. Рис. 112. Число петель должно делиться на 8, плюс по 2 крайние петли. Набрать 20 петель. Для того чтобы края полотна не были растянуты, особенно в тех узорах, где выдвинутые иглы остаются у верхнего рельса на 4—6 и более рядов, 2 крайние иглы с противоположной от каретки стороны надо также выдвинуть к верхнему рельсу, а рабочую нитку зацепить за вторые от краёв иглы. Например, набрать 19 петель, провязать 2 ряда. Каретка слева. Выдвинуть к верхнему рельсу б, 10, 14, 18 и 19-ю иглы. Провязать 3-й ряд. Каретка справа. Выдвинуть к верхнему рельсу 1-ю и 2-ю иглы, зацепить рабочую нитку за 18-ю иглу. Провязать 4-й ряд. Каретка слева. Вернуть в рабочее положение 18-ю и 19-ю иглы, зацепить рабочую нитку за 2-ю иглу. Провязать 5-й ряд. Каретка справа. Вернуть в рабочее положение 1-ю и 2-ю иглы. Провязать 6-й ряд. Каретка слева. Возвратить все иглы в рабочее

287


положение и провязать 2 ряда. Все повторить с 3-го ряда. Если от краёв полотна выдвигать по 1 игле с противоположной от каретки стороны, а после провязывания 1 ряда возвращать в рабочее положение со стороны каретки, то получится боковая «косичка». Если крайние иглы выдвигать к верхнему рельсу с обеих сторон в одном ряду, то рабочую нитку со стороны каретки надо подводить под выдвинутыми иглами к рабочим иглам. Комбинируя различные цвета ниток и порядок выдвижения игл к верхнему рельсу, можно получить неограниченное число узоров. Полотна с узорами прессовых переплетений можно использовать как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Узоры с прессовыми переплетениями увеличивают ширину полотна, поэтому при вязании таких полос надо менять плотность 288


на меньшую (вязать реже). Непровязанные петли на выдвинутых иглах (накиды) делают полотно короче, поэтому в вертикальных полосках с узорами прессового переплетения надо провязывать большее число рядов. Все это следует иметь в виду при расчёте изделия. Узоры с перекрещенными петлями («жгуты» и «косы»). Обычным способом можно перекрещивать петли 1x1, 2x2, 3x3 (если пряжа мягкая и полотно вяжется свободно). При перекрещивании петель полотно на соответствующем участке надо освободить из-под плагин. Узоры будут рельефнее, если их обрамляют полоски с изнаночными петлями. Так как эти петли всё равно надо распустить, чтобы вручную поднять лицевыми петлями по изнаночной стороне вязания, то для облегчения работы при перекрещивании петель с обеих сторон от «косы» или «жгута» сбросить по 1 петле с игл, а свободные иглы оставить в рабочем положении, чтобы петельные столбики можно было восстановить. Рис. 113. Число петель должно делиться на 14, плюс 3 петли справа (для симметрии). Наорать 20 петель. Рис. 114. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 петля справа (для симметрии), плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 25 петель. Если перекрещивается большое количество петель, например 4x4, то следует провести дополнительные операции. В тех рядах, где должны перекрещиваться петли на 8 намеченных иглах, вручную провязать 1 ряд вспомогательной ниткой, которую по окончании вязания и отпаривания деталей удалить, а открытые петли образовавшегося разреза сшить наискось трикотажным швом: 4 верхних левых сшейте с 4 нижними правыми, а 4 верхних правых — с 4 нижними левыми (рис. 115). Возможен и другой вариант. Выдвинуть все иглы к верхнему рельсу. В рабочем положении оставить 5 игл из 10-ти намеченных для перекрещивания. На

289


этих иглах провязать 3—4 ряда рабочей ниткой и выдвинуть их к верхнему рельсу, а вторые 5 игл вернуть в рабочее положение и рабочей ниткой провязать на этих иглах 3—4 ряда. Снять на 2 короткие спицы (если нет многоигольных декке-ров) по 5 петель и поменять петли местами (со спиц на иглы петли перенести деккером). По окончании вязания концы рабочей нитки аккуратно закрепить на изнаночной стороне полотна. При расчёте изделия со жгутами или «косами» ширину полотна надо немного увеличить (добавить петли). Узоры с неполными переплетениями и неравномерными петлями. Если в процессе вязания часть игл в определённой последовательности освободить (перевесить петли на соседние иглы) и сдвинуть к нижнему рельсу, то на месте игл, не работающих в нескольких рядах, образуются продольные ажурные полоски — узоры с неполными переплетениями. Иногда часть игл 290


оставляют у нижнего рельса с начала и до конца вязания (ложная резинка). Продольные полоски (мережковые пропуски) очень часто используют для ручной вышивки. При расчёте полотна следует учесть, что эти узоры сжимаются в ширину и вытягиваются в длину тем больше, чем больше игл было сдвинуто к нижнему рельсу. Узоры с неполными переплетениями хорошо сочетаются с другими видами переплетений, например чаще всего с прессовыми. При вязании узоров с неполными переплетениями можно использовать отделочные нитки. Узоры с неравномерными петлями можно получить различными способами. Например, для получения гофрированного полотна при вязании через определённые промежутки меняют плотность. Можно также менять толщину рабочей нитки. Например, провязать 4—6 рядов ниткой № 32/2 в 5 сложений на плотности 2—3 единицы, затем 1—2 ряда ниткой в 2 сложения на плотности I—2 единицы. Рис. 116. Число петель должно делиться на 6, плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 16 петель. Можно прибавить 3 петли справа для симметрии. Рис. 117. Число петель должно делиться на 8, плюс 3 петли справа (для симметрии), плюс по 1 петле с каждой стороны. Набрать 21 петлю. Рис. 118. Число петель должно делиться на 4, плюс I петля справа (для симметрии), плюс по 1 петле с краёв полотна. Набрать 15 петель. Рис. 119. Число петель должно делиться на 4, плюс 3 петли справа (для симметрии), плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 15 петель. Можно выполнить рисунок нитками двух цветов. Рис. 120. Число петель должно делиться на 7, плюс одна петля слева (для симметрии), плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 17 петель.

291


Узоры с обвитыми иглами. Для образца набрать 30 петель и провязать 2 ряда. Каретка слева. Рабочую нитку набросить на 1-ю левую иглу, а 1-ю правую выдвинуть к верхнему рельсу. Все остальные иглы слева направо обвить рабочей ниткой попарно. Для того чтобы нитка не затягивалась, в начале вязания надо пропустить её в любую конусообразную трубочку (например, в наконечник от шариковой ручки), который будет свободно перемещаться по нитке. Во время обкручивания игл держать в руках трубочку, а при вязании промежуточных рядов — нитку. Получившиеся петли оставить на крючках игл и провязать 3-й ряд, переводя каретку к рабочей нитке. Затем 1-ю правую иглу возвратить в рабочее положение, а 1ю левую выдвинуть к верхнему рельсу и провязать 4-й ряд. Каретка следа. 1-ю левую иглу возвратить в рабочее положение. Рабочую нитку проложить на 2 левые иглы, а 2 крайние

292


правые выдвинуть к верхнему рельсу. Все остальные иглы обвить попарно, оставить получившиеся петли на иглах и провязать 5-й ряд. Возвратить правые иглы в рабочее положение, 2 левые иглы выдвинуть к верхнему рельсу и провязать 6-й ряд. Вернуть левые иглы в рабочее положение и повторить вязание с 3-го ряда. Если при вязании все время чередовать 3-й и 4-й ряды, получится узор, напоминающий выпуклую резинку (рис. 121). Вместо 4-го и 6-го рядов можно провязывать по нескольку рядов (обязательно нечётное количество, потому что каретка перед обвитием игл должна обязательно находиться слева). Узоры с поднятыми петлями. В определённой последовательности деккером поднять на иглы петли из нижних рядов, которые при вязании можно отметить вспомогательной ниткой. Например, провязать 10—20 рядов, отметить 1-й ряд. Затем из отмеченного ряда навесить все петли. Все петли перевести за язычки, направить полотно под платины, поставить иглы в рабочее положение и продолжить вязание. Получится складочка. Если надо выполнить защип (маленькую складочку), то от намеченного ряда провязать 3—5 рядов. Затем выдвинуть иглы к верхнему рельсу и, освобождая полотно из-под плагин по мере продвижения вправо,

293


шнур или пучок хлопчатобумажных ниток, которые подобран» под цвет пряжи. Рис. 122. Число петель должно делиться на б, плюс 3 петли справа (для симметрии), плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 19 петель и провязать 6 рядов. 3-ю и 5-ю петли 1-го ряда из 6 навесить на 4-ю иглу, 9ю и 11-ю — на 10-ю иглу 7-й строчки. Повторять рисунок в шахматном порядке. Рис. 123. Число петель должно делиться на 8, плюс 2 петли справа (для симметрии), плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 22 петли. Многоцветные орнаменты. На вязальной машине их можно выполнить по любому рисунку крестом. Для этого надо поднять обе кнопки каретки, к 294


верхнему рельсу выдвинуть все иглы, которые образуют рисунок (4, 5, б, 12, I3, 14 — строчка 2; рис. 94а), а на оставшихся иглах фона (1—3, 7—11, 15— 17) провязать 1 ряд основной ниткой. Все эти иглы встанут в среднее нерабочее положение. Ввести в рабочее положение иглы 4, 5, б, 12, 13,14, на которых будет провязан 1 ряд отделочной ниткой. И эти иглы будут поставлены в среднее нерабочее положение. Опустить кнопку, противоположную движению, и перевести каретку на другую сторону. Механизм каретки поставит все иглы В рабочее положение. Только этот последний ряд будет считаться основным. Кнопку каретки снова поднять и повторить операции, выдвигая к верхнему рельсу и возвращая в рабочее положение иглы в соответствии с узором. Если орнамент вывязывается не по всей ширине полотна, то, прокладывая отделочную нитку на нужные иглы, зацепить сю крючок соседней иглы и чуть выдвинуть её на себя. При этом в полотне не образуется дырочек. Орнамент следует провязывать плотнее (переставив регулятор плотности на 2—8 единицы), чем основное полотно, так как на изнаночной стороне изделия будут провисать нитки разных цветов. Иногда по ширине орнамента с изнаночной стороны подвешивают марлю, чтобы не задевать провисающих нитей. Провисающие нити на изнаночной стороне полотна можно поднять лицевыми петлями и аккуратно закрепить. Рис. 124. Число петель должно делиться на 8, плюс 1 петля справа (для симметрии). Набрать 17 петель. Рис. 125. Число петель должно делиться на 14, плюс 2 петли справа (для симметрии). Набрать 16 петель. Клетка. Для получения клетки широкие вертикальные полоски можно выполнить, как указано на стр. 125. Узкие цветные полоски выполняют различными способами. В начале вязания на месте вертикальных полосок оставьте у нижнего рельса в определённом порядке по 1 игле. По образовавшемуся мережковому пропуску после отпаривания детали вручную вышить цветную дорожку тамбурным швом по лицевой стороне. Узкую вертикальную полоску можно также выполнить петлеуловительной иглой следующим образом. По мережковому пропуску перегнуть полотно лицевой стороной внутрь, закрепить отделочную нитку в начале мережкового пропуска. Отступить от края примерно на 30 рядов (протяжек) и ввести петлеулови-тсльную иглу с изнаночной стороны на лицевую между 30-м и 31-м рядами (протяжками), вывести крючок петлеуловительной иглы на изнаночную сторону в начале мережкового пропуска. Подхватить нитку крючком иглы и протянуть её на лицевой стороне под двумя (или одной) протяжками и снова вывести иглу на изнаночную сторону между 2-й и 3-й 295


протяжками. Образовавшаяся петля перейдёт за язычок петлеуловитсльной иглы. Подхватить нитку снова крючком иглы и протянуть ее на лицевой стороне под двумя следующими протяжками в 1-ю петлю за язычком. Вывести иглу между 4-й и 5-й протяжками, 2-я петля перейдёт за язычок. Повторяя операцию, заполнить весь мережковый пропуск. Отделочную нитку лучше взять толще основной. Узкие вертикальные полоски можно вышить вручную бархатным швом. Если ширина вертикальной полоски равна 2—3 петлям, а полосок несколько, то каждую из них надо вязать от отдельного клубка следующим образом. Для образца набрать 30 петель ниткой синего цвета, провязать 2 ряда. К верхнему рельсу выдвинуть 10 и 11, 20 и 21-ю иглы. На 10-й и 20-й иглах закрепить петлями нитки белого цвета от двух клубков. Оставить эти иглы у верхнего рельса, а на всех остальных провязать ряд ниткой синего цвета. Вернуть в рабочее положение 10, 11, 20 и 21-ю иглы, зацепив нитки белого цвета за соседние левые иглы (9-ю и 19-ю), вручную поочерёдно провязать каждую группу игл (по 2), зацепить рабочую нитку за соседние правые иглы (12 и 22-ю), провязать 2-й ряд вручную, опять выдвинуть 10, 11, 20 и 21-ю иглы к верхнему рельсу. Провязать 1 ряд ниткой синего цвета. Так следует вязать нужное число рядов. Вязание на спицах, для вязания на спицах можно использовать любые нитки; шерстяные, полушерстяные, шёлковые, хлопчатобумажные, кроличий и козий пух, синтетическую пряжу. Различают вязаное полотно двух видов: а) плоское — имеет лицевую и изнаночную стороны, его вяжу г в прямом и обратном направлениях и выполняют 2 спицами или круглыми спицами; б) трубчатое — круговое вязание, вяжут только по лицевой стороне и выполняют 5 спицами или круглыми спицами. Форма деталей достигается прибавлением и убавлением петель, увеличением или уменьшением плотности вязания (разность диаметра спицы и нитки) в соответствии с выкройкой или расчётом. В описании узоров, как правило, все нечётные ряды — лицевые, все чётные — изнаночные. Набор петель. Первый способ (рис. 1). В правую руку взять конец нитки и одну спицу. Нитку зажать в левой руке, поместив её на указательном пальце. Внести спицу остриём на себя под нитку на указательном пальце. Образовавшуюся петлю сбросить с указательного пальца и затянуть на спице. Последующие петли набирают так же и затягивают с одинаковым усилием. Этот способ обычно применяют, когда нужно получить очень тонкий край трикотажного полотна. 296


Второй способ наиболее распространён. Нитку расположить на левой руке (рис. 2). Две спицы, сложенные вместе, подвести под рабочую нитку (идущую от клубка, рис. 3), захватить нитку с указательного пальца и провести через петлю на большом пальце. Освободить большой палец из петли и затянуть нитку. Для образования каждой следующей петли повторить эти действия (рис. 1). Третий способ (рис. 5). Набирают петли так же, как при втором способе, только конец нитки, из которого образуется петля на большом пальце, складывают вдвое. При таком наборе петли начального ряда получаются толщиной в одну нитку, а нижняя цепочка — в две нитки. Утолщённый край используют для укрепления нижней кромки полотна в изделиях, связанных из мохера.

297


Кромочные (крайние) петли — это первая и последняя петли каждого ряда. Первую крайнюю петлю (в начале ряда) нужно снимать на правую спицу непровязанной. В тех случаях, когда полотно вяжут полосами или рисунком из ниток разных цветов, первую крайнюю петлю при переходе на нитку другого цвета следует провязывать лицевой, как бы закрепляя новую нитку в кромке. Последняя петля ряда провязывается лицевой или изнаночной петлёй. Край вязаного полотна может быть зубчатым или ровным. Ровный край (рис. б) получается, если последнюю петлю провязывать изнаночной, а первую петлю снимать не провязывая. Зубчатый край (рис. 7) выполняют так же, как ровный, но только последнюю петлю каждого ряда нужно провязывать не 298


изнаночной, а лицевой петлёй. На планках для застёжки иногда вывязывают двойную кромочную петлю. Она состоит из двух петель; в начале каждого ряда кромочную снимают обычным способом, а соседнюю петлю провязывают лицевой за переднюю стенку. В следующем ряду с этого же края предпоследнюю петлю снимают не провязывая, нитка перед петлёй, а кромочную провязывают изнаночной. Лицевые петли и изнаночные петли могут выполняться двумя способами. Первый способ считается классическим, и именно таким образом нужно вывязывать петли, если нет оговорки, что петлю следует выполнять иначе. Второй способ («бабушкина» лицевая). Этот способ применяется только в определённых случаях и специально оговаривается в описании. «Бабушкиными» петлями рекомендуется выполнять резинки и чулочное вязание, так как полотно в этом случае получается более плотным. Скрещенные петли. Петля, стенки которой расположены крест-накрест, называется скрещенной (старинное её название петля-крест). Вывязывают такие петли особым образом из обычных лицевых и изнаночных или получают при соединении лицевых и изнаночных петель разных типов. Например, если провязать ряд изнаночных петель 1-м способом, а следующий — «бабушкиными» лицевыми, то петли предыдущего ряда станут скрещенными. Преимущество скрещенных петель состоит в том, что полотно из них бывает более плотным и растягивается меньше, чем из обычных петель. Поэтому ими рекомендуется вязать носки, варежки и другие изделия, требующие повышенной прочности. Резинки из «бабушкиных», а также из скрещенных петель растягиваются меньше, чем из обычных. В то же время скрещенные петли имеют существенный недостаток: они повёрнуты под некоторым углом к поверхности полотна и от этого оно перекашивается (особенно чулочное). Накиды бывают двух видов: прямой накид и обратный накид. Обратный накид используется редко. Узоры типа английской резинки получаются с таким накидом в искажённом виде, в ажурных узорах от него получается слишком большое отверстие. Ажурное вязание. Для образования ажура на правую спицу делают накид. Получается как бы дополнительная петля, которая остаётся или убавляется согласно рисунку. В следующем ряду накид провязывают. В том месте, где сделан накид, образуется отверстие. Для получения более крупного отверстия делают подряд 2 накида (двойной накид), провязывая один из них в следующем ряду лицевой или изнаночной петлей, а второй сбрасывая, или же провязывают один накид лицевой, а второй — изнаночной петлей или 299


наоборот. Если после накида следует лицевая петля, то ее провязывают без затруднений, если — изнаночная, то вывязывая ее, накид необходимо придерживать указательным пальцем, чтобы он не соскользнул со спицы. Если после накида нужно снять петлю не провязывая, то спицу в неё вводят справа налево. Прибавление петель можно выполнять как по краям, так и внутри полотна, оно может быть незаметным и служить отделкой полотна. Прибавление петель из протяжки (рис. 8). Чтобы прибавление было незаметным, надо ввести правую спицу под протяжку между петлями (остриём на себя), подхватить протяжку и надеть её на левую спицу (рис. 8). После этого провязать протяжку лицевой за заднюю стенку петли — получилась скрещенная петля, заполнившая отверстие в полотне. Протяжку можно провязать лицевой, не надевая её на спицу (рис. 8а), но тогда в полотне получается отверстие. Прибавления из накидов могут быть малозаметными. если по лицевой стороне вязания делать прямой накид, а по изнаночной провязывать его лицевой за заднюю стенку. Прибавление из петли предыдущего ряда также является малозаметным. Очередную петлю вытягивают из петли на ряд ниже (рис. 9), и после этого продолжают провязывать петли с левой спицы. Частые прибавления по краю полотна (через ряд или в каждом) могут стянуть полотно и исказить его форму. Во избежание этого рекомендуется прибавлять петли с помощью накида тем же способом, что и в середине полотна. Накид нужно делать по лицевой стороне работы между узором и кромочной петлёй. Есть ещё способ прибавления петель, который не стягивает край полотна, — это прибавление из кромочных. После него остаются узелки, поэтому им пользуются лишь тогда, когда нужен плотный край (для воротников, бортов и т. п.). Убавление петель. В процессе вязания деталей убавления петель производят различными способами (закрепление, протягивание); обычно это указывается в описании выполнения той или иной моде-

300


ли. Убавляя по краям вязания одну петли», чаще всего её закрепляют, провязывая 2 петли вместе. Новая петля будет наклонена вправо, если 2 петли вывязывают за передние стенки, или влево — если за задние. Эту закономерность используют в ажурных узорах для получения чёткого рисунка. Большее количество петель закрепляют последовательно одну за другой (как в конечном ряду). Убавлять петли можно как в лицевых, так и в изнаночных рядах. Если в описании сказано, что петли закрепляют через ряд, например для проймы, это означает, что их закрепляют с одного края только в лицевых, а с другого — в изнаночных рядах. Снятые или вытянутые петли. Нередко в узорах используют снятые петли. Они могут быть короткими, если их снимать не провязывая на высоту 1—2 рядов или длинными (4—6 рядов). Чтобы вывязать длинную снятую петлю, нужно правую спицу ввести в петлю слева направо (рабочая нитка лежит на указательном пальце) и конец 301


спицы обмотать несколько раз ниткой по часовой стрелке (рис. 10). 'Затем спицу с нитками втянуть обратно в петлю (надо следить за тем, чтобы нитки не соскользнули) и снять провязанную петлю с левой спицы на правую. В следующих рядах эту петлю снимают не провязывая, спицу при этом вводят справа налево. Сжимать не провязывая одну и ту же петлю можно в нескольких рядах. Снимая всё время в лицевых рядах одну и ту же петлю, а в изнаночных провязывая ее изнаночной петлёй, получают чёткую линию перегиба полотна по вертикали. Снятые петли с накндами (рис. 11). Перед снимаемой петлей на спицу сделать накид и сиять петлю не провязывая. Если одни и те же петли снимают не провязывая в нескольких рядах, то в каждом ряду перед снятием петли и накида предыдущего ряда делают новый накид. Провязывая снятые петли, спицу нужно ввести в каждую из них под все накиды (рис. 11а). Перемещение петель (жгуты). Переместить петли — это значит поменять очерёдность их провязывания, например сначала связать 2-ю петлю, а затем 1-ю. В результате петли на полотне располагаются с наклоном вправо или влево в зависимости от способа их вывязывания. Приём перемещения петель (в Прибалтике его называют «винкель») используется при выполнении жгутов и других сложных узоров. Перемещение от двух до четырёх петель (как правило, перемещают четное число петель) не вызывает затруднений. Если же нужно поменять местами 6 и более петель, то используют короткую дополнительную спицу. Удлинённые петли, или петли с оборотами. Правую спицу ввести в петлю, как при лицевом или изнаночном вязании, захватить концом правой спицы рабочую нитку и сделать нужное число оборотов, вращая спицу по часовой стрелке. В следующем ряду петли провязывают, а обороты сбрасывают. Иногда обороты сбрасывают, а петли снимают с одной спицы на другую не провязывая. Обхватывающие петли. Обхватить (обвить) можно одну или сразу несколько петель, при этом обхватывающая петля может расположиться на полотне строго горизонтально, с наклоном вправо или влево, может быть несколько утолщённой или равной толщине рабочей нитки. Для этого с лицевой стороны работы из промежутка за 3-й петлей (рис. 12) правой спицей надо вытянуть на себя рабочую нитку (обхватывающую петлю) и, придерживая её на спице указательным пальцем правой руки, провязать первую из обхваченных петель лицевой за заднюю стенку, протянуть в обхватывающую петлю и после этого сбросить её с левой спицы. Оставшиеся в обхвате 2 петли провязать по рисунку. 302


Двойные обхватывающие петли из рабочей нитки выполняются так: с лицевой стороны работы из промежутка за двумя непровязанпыми петлями вытянуть на себя правой спицей рабочую нитку (обхватывающую петлю) и провязать её лицевой, не надевая на спицу (на весу). Новую петлю слегка вытянуть, затем снять не провязывая 2 обхваченные петли на правую спицу, ввести левую спицу перед работой в новую петлю (полученную из обхватывающей) и надеть её на 2 обхваченные и т. д. Закрепление петель. Первый способ: снять кромочную, следующую петлю провязать по рисунку (если она лицевая, то лицевой, если изнаночная — изнаночной), па правой спице стало 2 петли. Конец левой спицы ввести слева направо в кромочную, оттянуть её на себя и правой спицей втянуть в неё провязанную петлю. Таким образом, на правой спице вместо двух петель осталась одна. Следующую петлю провязать по рисунку, на правой спице опять 2 петли. Концом левой спицы оттянуть первую петлю на себя и втянуть в неё вторую (рис. 13). Продолжать закрепление петель до тех пор, пока на правой спице не останется одна петля, вытянуть её вверх на 6— 8 см, разрезать дуги и, потянув за конец нити, туго затянуть. Второй способ: в начале ряда провязывают первые 2 петли вместе лицевой за задние стенки (первая из них кромочная) и возвращают новую петлю на левую спицу и так поступают с каждой следующей парой петель, пока не закончится ряд. Этим приёмом не совсем удобно закреплять петли по рисунку, в тех изделиях, где нужен эластичный край, поэтому пользуются им реже, чем предыдущим. В отдельных случаях можно заканчивать работу крючком или иглой. Окончание вязания с использованием вспомогательной нитки применяют, когда необходимо, чтобы край остался не закреплённым (с открытыми петлями). Например, выполняя свитер из толстой пряжи, плечи спинки и переда лучше не закрывать, тогда их можно соединить специальным швом, который не даёт утолщения. В качестве вспомогательной нитки можно использовать хлопчатобумажную штопку. Связан последний ряд основной ниткой, её обрывают, вводят в работу вспомогательную нитку и вяжут ещё 4—5 рядов (лицевыми петлями). Не закрывая петель, работу снимают со спицы и утюжат край. Затем распускают все ряды из вспомогательной нитки — край детали получился с отутюженными открытыми петлями (отутюженные петли не «убегают»). Нередко вспомогательную нитку используют не только при окончании работы, но и в начале её. Например, так вяжут накладные карманы. Частичное вязание (рис. 14). Выполняют укороченными рядами, когда количество петель в ряду от концов полотна к середине уменьшается, и 303


удлинёнными рядами — когда количество петель в ряду от середины полотна к краям увеличивается. Вязать часть петель можно в любом месте ряда: посередине (рис. 14.а), только по краям (рис. 14,) или петли одного из краёв (рис. 14,в).

Частичное вязание применяют при вязании горизонтальных вытачек, надвязывании при сутулости и выпуклости фигуры, для получения скруглённых вогнутых или выпуклых линий полотна, при соединении различных рисунков вязки, дающих разную высоту ряда. Укороченные ряды (рис. 15). Иногда нужно, чтобы одна сторона изделия была длиннее другой (например, прибавка лишних рядов в кофточке при сутулости), или наоборот, нужно сделать одинаковой длину изделия при соединении двух рисунков вязки, дающих разную высоту (например, борт кофточки вяжут платочным вязанием, а основное полотно — чулочным вязанием). В таких случаях вяжут укороченными рядами, которые делаются следующим образом: не довязывая 5—6 петель до конца ряда, повернуть работу на другую сторону, перевести крайнюю петлю с левой спицы на правую и вязать ряд в обратном направлении. По изнаночной стороне изделия, также не довязывая 5—б нетель, повернуть работу на лицевую сторону и т. д. При вязании укороченными рядами при переходе на общий ряд поворотные петли подтягивают (рис. 15 а). Удлинённые ряды (рис. 16). Увеличение петель ряда применяют в тех же случаях, что и при вязании укороченными рядами, но при вязании изделии сверху вниз. Удлинение ряда производят от середины полотна в обе стороны или от одного края к другому. При вязании 304


удлинёнными рядами поворотные петли подтягивают по мере удлинения ряда (рис. 16 а). Вязание по диагонали получается, когда с одного края полотна постоянно делают прибавления петель, а с другого — убавления. Начинать работу нужно с 3 петель и в каждом лицевом ряду делать прибавления. Когда полотно достигает необходимой ширины, нужно с другого края полотна начать убавление петель в каждом лицевом ряду (продолжая прибавлять петли, как и раньше). При окончании работы нужно прекратить прибавления петель и вязать, только убавляя петли с одной стороны, до тех пор, пока на спице не останется 3 петли. По диагонали можно вязан» рельефные вертикальные узоры, резинки, платочное вязание, цветные полосы и т. п. Вязание круга. При выполнении круглых салфеток используют приём вязания от центра крута. Работу начинают с 8—10 петель, замыкают их в «колечко» и вяжут по кругу на чулочных или круглых спицах, делая прибавления согласно схеме узора. Орнамент на вязаном полотне выполняют нитками разного цвета по схеме, нанесённой на бумагу в клетку. Одна клетка соответствует одной петле па трикотажном полотне. Чем многоцветнее орнамент, тем сложнее его выполнять, т. к. вязать приходится одновременно из нескольких клубков. Для выполнения орнамента определённое число петель надо провязать ниткой от одного клубка, затем, оставив ее на изнаночной стороне полотна, начинать вязать ниткой от другого клубка. В результате с изнаночной стороны работы образуются цветные протяжки. Если по узору они получаются очитком длинными, их необходимо дополнительно закрепить. Для этого прежде чем провязать очередную петлю, на рабочую нитку накладывают нитку от нерабочего клубка (рис. 17). Выполняя орнамент, нужно следить за тем, чтобы полотно не стягивалось протяжками, а также, чтобы Они не провисали свободно. Протяжки должны точно соответствовать расстоянию между петлями. Некоторые несложные орнаменты выполняют без протяжек. Для этого цвет нитки нужно менять каждые 2 ряда и, вывязывая петли другим цветом, некоторые из них снимать не провязывая, вытягивая на высоту двух рядов. Чтобы снятые петли не стягивали полотно, их вяжут свободнее или делают накид (см. рис. 10). Соединение цветных полотен по вертикальным и наклонным линиям. Связав необходимое количество петель ниткой 1-го цвета, левой рукой наложить нитку 1-го цвета на нитку 2-го цвета и, обогнув ее, взять нитку 1-го цвета правой спицей и, придерживая её, продолжить вязание ниткой 2-го цвета. 305


Когда выполняются лицевые ряды, нитки перекрещиваются сзади работы, а когда изнаночные — впереди. По наклонной линии цветные полотна соединяют точно так же. Образцы вязок Ниже приводятся раппорты некоторых рисунков. Раппортом называется повторяющаяся часть рисунка (узора). В записи раппорт, как правило, заключается в звездочки (*). Звездочки означают, что заключённую между ними комбинации) петель надо провязать столько раз, сколько она укладывается до конца ряда. Если перед звёздочкой в записи указывают одну или несколько петель, то провязывают сначала эти петли, затем до конца ряда вяжут, повторяя раппорт. В конце ряда вяжут петли, указанные после второй звёздочки. Когда в раппорте оговорено, что надо вязать «по рисунку», это означает, что лицевые петли провязываются лицевыми петлями, изнаночные — изнаночными. Две крайние (кромочные) петли в число петель, образующих рисунок, не входят, их следует учитывать только при наборе петель. На схемах раппорт выделен чёрной линией.

306


307


308


309


Рис. 18. Чулочное вязание (одностороннее). При круглом вязании вяжут всё время лицевыми петлями; при плоском — один ряд (по лицевой стороне работы) вяжут лицевыми петлями, второй (по изнаночной стороне работы) — изнаночными. Рис. 19. Платочное вязание. При круглом вязании вяжут один ряд лицевыми петлями, один — изнаночными. При плоском — и по лицевой стороне, и но изнаночной вяжут всё время или лицевыми или изнаночными петлями. Полое вязание «мешочек». Лицевую и изнаночную работы вяжут одинаково: 1-й ряд — *1 лицевая, 1 лицевую снять не провязывая (нитка впереди работы)*. 2-й ряд — *1 лицевая, 1 изнаночную снять не провязывая (нитка впереди работы)*. Далее вязать как 2-й ряд. После того, как связано полотно необходимой ширины, лицевые и изнаночные петли следует провязать по две вместе. Это вязание рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо в изделие вставить резинку, т. к. это позволяет не подгибать края связанного полотна. Резинка (ластик) — чередование в различном сочетании столбиков изнаночных и лицевых петель, например 1 лицевая, 1 изнаночная или 2 лицевые, 8 изнаночные и т. д. Скрещенная резинка — вяжут как обычную резинку (1 лицевая, 1 изнаночная), но лицевые берут за заднюю стенку петли, изнаночные вяжут обычно. Дважды скрещенная резинка — вяжут резинку 1x1, но лицевые и изнаночные петли во всех рядах провязывают за заднюю стенку петли. Английская резинка. Число петель должно быть нечётным. 1-й ряд — *1 лицевая, прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы)*, 1 лицевая. 2-й ряд — прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы) *, петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой, прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы)*. 3-й ряд — * петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой, прямой накид, 1 петлю снять (нитка сзади работы)*; петлю и накид (предыдущего ряда провязать вместе лицевой). Далее чередовать 2-й и 3-й ряды. Рис. 20. Двухцветная английская резинка с вертикальными полосами выполняется спицами, имеющими два рабочих конца (круглыми на леске или прямыми). Число петель должно быть нечётным. 310


1-й ряд (лицевая сторона работы, тёмная нитка) — *1 лицевая, прямой накид, I петлю снять не провязывая (нитка за работой)*, 1 лицевая. . 2-й ряд (изнаночная сторона работы, светлая нитка) — *1 накид, 1 петлю снять, лицевой провязать накид с петлей предыдущего ряда*, 1 накид, 1 петлю снять. 3-й ряд (изнаночная сторона работы, вязанье передвинуть к противоположному концу спицы и вязать тёмной ниткой) — *1 изнаночная (изнаночной вязать накид с петлей, считая их за Одну петлю), 1 накид, 1 петлю снять не провязывая*, 1 изнаночная. 4-й ряд (лицевая сторона работы, светлая нитка) — *1 накид, 1 снять, 1 изнаночная (изнаночной провязывать накид с петлей, считая их за одну петлю)*, 1 накид, 1 петлю снять. 5-й ряд (лицевая сторона работы, вязанье передвинуть к противоположному концу и вязать тёмной ниткой) — *1 лицевая (лицевой провязывать накид с петлей, считая их за ОДНУ петлю), 1 накид, 1 петлю снять*, 1 лицевая. 6-й ряд — узор повторять со 2-го ряда. Рис. 21. «Жемчужная» резинка. Число петель должно быть нечетным. 1-й ряд— все петли лицевые. 2-й ряд — *1 лицевая (спицу ввести в петлю предыдущего ряда), 1 изнаночная*.

311


1 лицевая (спицу ввести в петлю предыдущего ряда). Далее чередовать 1-й и 2-й ряды. Рис. 22. «Канадская», или рельефная резинка. Число петель должно делиться на 5, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — *3 изнаночные, 2 лицевые*, 3 изнаночные. 2-й ряд — все петли по рисунку. 3-й ряд — *3 изнаночные, за лицевой петлей на 1 ряд ниже рабочем) ряда вытянуть от рабочей нитки длинную петлю и оставить её на спице, 1 лицевая, за лицевой петлей на 1 ряд ниже вытянуть от рабочей нитки длинную петлю и оставить её на спице, 1 лицевая*, 3 изнаночные. 4-й ряд — *3 лицевые, 2 изнаночные (каждую провязать вместе с вытянутой в предыдущем ряду петлей)*, 3 лицевые. Далее чередовать 3-й и 4-й ряды. Примечание: резинку можно вязать в любом сочетании лицевых и изнаночных петель. Рис. 23. "Гранёная» резинка. Число петель должно делиться на 4, плюс I (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — *1 изнаночная, 3 лицевые*, I изнаночная. 2-й ряд— 1 лицевая, *1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых*. Далее чередовать 1-й и 2-й ряды. Рис. 24. Буклированный узор. Число петель должно быть нечётным, плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — *1 лицевая, 1 изнаночная*, 1 лицевая. 2-й ряд— 1 лицевая, *1 изнаночная, 1 лицевая*. Далее чередовать 1-й и 2-й ряды. Рис. 25. «Столбики». Число петель должно делиться на 2, плюс 1 {для симметрии), плюс 2 крайние. 1-й ряд — *1 лицевая, I изнаночная*, I лицевая. 2-й ряд и все четные ряды — вязать по рисунку. 3-й ряд — *1 изнаночная, 1 лицевая*, 1 изнаночная. 5-й ряд — узор повторять с 1-го ряда. Рис. 26. Вертикальные полосы. Число петель должно делиться на б, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Чётные ряды — вязать по рисунку. 5-й ряд— узор повторять с 1-го ряда. Рис. 27. Шах матка. Число петель должно делиться на б, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Чётные ряды — вязать по рисунку. 5-й ряд— узор повторять с 1-го ряда. 312


Рис. 28. Рельефный узор. Число петель должно делиться на 10, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 5-й ряд — узор повторять с 1-го ряда. Рис. 29. Плетёнка. Число петель должно делиться на б, плюс 4 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Чётные ряды — вязать по рисунку. 13-й ряд — узор повторять с 1-го ряда. Рис. 30. Цепочка из смятых петель. Число петель должно быть нечётным.

7-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 31. Рельефный узор. Число петель должно быть чётным, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — *1 лицевая, накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы)*, 1 лицевая.

313


2-й ряд — 1 изнаночная, *снятую петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой за задние стенки (т. е. вводя спицу справа налево), 1 изнаноч3-й ряд начинают с 1-го ряда. Узор получается на изнаночной стороне работы. Рис. 32. «Ушки». Число петель должно делиться на 5, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й и 2-й ряды — все петли лицевые. 3-й ряд— 1* изнаночная, вытянуть длинную петлю от рабочей нитки между 2-й и 3-й петлями на левой спице впереди работы и оставить её на спице, 4 лицевые*, 1 изнаночная. 4-й ряд — I лицевая, *вытянуть длинную петлю от рабочей нитки (до того же места, что и в предыдущем ряду) за работой, т. е. на лицевую сторону, и оставить её на спице, 4 изнаночных, вытянутую петлю предыдущего ряда снять не провязывая (нитки перед работой), 1 лицевая*. 5-й ряд— *1 изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки*, 1 изнаночная. б-й ряд — 1 лицевая, *4 изнаночные, 1 лицевая*. 7-й ряд — все петли изнаночные. 8-й ряд — как б-й ряд. 9-й ряд начинают с 3-го ряда. Рис. 33. «Узелки». Число петель должно делиться на 4, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — *(1 изнаночная, 1 лицевая) повторить 2 раза*, 1 изнаночная. 2-й ряд и все чётные — по рисунку.

314


315


316


3-й ряд — *1 изнаночная, «узелок» из 3 петель между 3-й и 4-й петлями (см. Примечание)*, 1 изнаночная. 5-й ряд — *(1 изнаночная, 1 лицевая) повторить 2 раза*, 1 изнаночная. 7-й ряд — «узелок» между 2-й и 3-й петлями, *1 изнаночная, «узелок» между 3-й и 4-й петлями*, 1 изнаночная, «узелок» между 2-й и 3-й петлями. 9-й ряд начинают с первого ряда. Примечание: «узелок» — вытянуть длинную петлю от рабочей нитки между 3-й и 4-й петлями (вперёд) и надеть её на левую спицу. Провязать лицевой. Снять с левой спицы не провязывая 3 петли, оставить их на правой спице, а левой спицей подхватить петлю от провязыва-ния вытянутой петли и перебросить её через 3 снятые петли. Рис. 34. «Коса». Число петель должно делиться на 12, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Рис. 35. «Коса» из вытянутых петель. Число петель должно делиться на 11, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — *3 лицевые, 1 изнаночная (7 накидов, 1 изнаночная) повторить б раз, 1 изнаночная*, 3 лицевые. 2-й ряд — все петли по рисунку, накиды сбросить на лицевую сторону работы. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ряды — по рисунку. 7-й ряд начинают с 1-го ряда. Примечание: перед последним рядом из длинных петель сплести крючком «косу». Работу начинать снизу, б длинных петель навесить на крючок и протащить их (принимая за одну петлю) через б вышестоящих петель, и т. д. до конца. Последний ряд — *3 лицевые, 2 изнаночные. 6 петель от «косы» надеть на правую спицу. С левой спицы снять 4 изнаночные петли и, не провязывая, протянуть их через 6 длинных петель «косы». Надеть вновь на левую спицу 4 изнаночные петли и провязать их по рисунку, 2 изнаночные*, 3 лицевые. Рис. 36. Жгут. Число петель должно делиться на 17, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Чётные ряды — все петли изнаночные. 9-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 37. Плетенка из жгутов. Число петель должно делиться на 24, плюс 2 крайние петли. 9-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 38. Ромбы из жгутов. Число петель должно делиться на 12, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 317


27-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 39. Вертикальные полосы с «листочками». Число петель должно делиться на 7, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, из одной петли вывязать 7, 1 лицевая, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 2-й ряд — 1 изнаночная, *2 лицевые, 1 изнаночная, 7 петель, вывязанных из одной, провязать лицевыми, 2 лицевые, 1 изнаночная*. 3-й ряд — *лицевая, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 4-й ряд и последующие чётные ряды — вязать по рисунку, 2 петли, провязанные вместе в лицевом ряду, вязать изнаночной. 5-й ряд — *лицевая, 2 изнаночные, 5 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 7-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 9-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 11-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 13-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 15-й ряд — * 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая. 17-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 40. «Листочки» на изнаночной глади. Число петель должно делиться на 8, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 21-й ряд начинают с 1-го ряда. Особенность этого узора заключается в том, что в одних рядах петли прибавляются и их становится больше, а в других рядах эти петли убавляются и общее количество петель становится прежним. Те места, где были прибавленные петли. далее обозначаются пустыми клетками. Их надо пропускать, в счёт петель они не входят. Рис. 41. «Соты» Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние. 1-й ряд — *2 петли вместе лицевой за передние стенки, накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка за петлей)*. 2-й ряд — *1 лицевая, накид предыдущего ряда снять не провязывая (нитка за петлей), 1 лицевая*. 3-й ряд — *накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка за петлей), петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой за передние стенки*. 318


4-й ряд — *2 лицевые, накид предыдущего ряда снять не провязывая (нитка за петлей)*. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Узор получается с изнаночной стороны работы. Рис. 42. Сетка из вытянутых петель. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние петли. 1 -й ряд — *вытянуть длинную петлю между 2-й и 3-й петлями, 2 вместе лицевой за задние стенки*. 2-й ряд и все чётные ряды — все петли изнаночные. 3-й ряд — 1 лицевая, *вытянуть длинную петлю между 2-й и 3-й петлями, 2 вместе лицевой за задние стенки*, 1 лицевая. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 43. Ажур. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние петли. 1й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные*. 2-й и 8-й ряды — *2 лицевые, 1 изнаночная*. 3-й ряд— *2 петли вместе изнаночной, прямой накид, 1 изнаночная*. 4-й и 6-й ряды — *1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая*. 5-й ряд — *1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная*. 7-й ряд — *прямой накид, 1 изнаночная, 2 петли вместе изнаночной*. 9-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 44. Ажурная плетёнка. Число петель должно делиться на 4, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 9-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 45. Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние петли.

319


320


321


322


323


1-й ряд — *4 петли поменять местами: сначала провязать 2-ю петлю лицевой, а затем 1-ю лицевой так, чтобы 1-я петля была сверху, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид*. 2-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая*. 3-й ряд — *1 изнаночная, 2 петли поменять местами так, чтобы первая петля была сверху, 1 изнаночная*. 4-й ряд — как 2-й ряд. 5-й ряд — *2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 2 петли поменять местами так, чтобы первая была сверху*. 6-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная*. 7-й ряд — 1 лицевая, 2 изнаночные, *2 петли поменять местами так, чтобы первая петля была сверху; 2 изнаночные*, 1 лицевая. 8-й ряд — как 6-й ряд. 9-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 46. Вертикальные ажурные полосы. Число петель должно делиться на 9, плюс 6 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — 3 лицевые, *накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевые, накид, 1 лицевая* 3 лицевые. 2-й ряд и все чётные ряды — все петли изнаночные. 3-й ряд — 3 лицевые, *1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевые, накид*, 3 лицевые. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 47. Ажурный «зигзаг». Число петель должно делиться на 6, плюс 2 крайние петли. Чётные ряды — все петли изнаночные. 17-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 48. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 крайние петли. Чётные ряды — все петли изнаночные. 11-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 49. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Чётные ряды — все петли изнаночные. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 50. Сетка с «шишечками». Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние петли. 1-й ряд — из одной петли вывязать 5 петель, накид, *3 петли вместе изнаночной, накид, из одной петли вывязать 5, накид*, 3 петли вместе изнаночной, накид. 324


2-й ряд — накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаночной, *накид, 5 петель вместе лицевой за задние стенки, накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаночной*, накид, 5 петель провязать вместе лицевой за задние стенки. 3-й ряд — 2 вместе лицевой за задние стенки, накид. *из одной петли вывязать 5, накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаночной, накид*, из одной петли вывязать 5, 1 лицевая. 4-й ряд — 1 лицевая, 5 петель вместе лицевой за задние стенки, *накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаночной, накид, 5 петель вместе лицевой за задние стенки*, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 51. «Паучки». Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние. 1-й ряд и все нечётные ряды — все петли изнаночные. 2-й ряд — *3 петли вместе лицевой, из одной петли вывязать 3*. 4-й ряд — *из одной петли вывязать 3, три петли вместе лицевой*. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 52. Ажурный узор. Число петель должно делиться на 21 петлю, плюс 22 петли (для симметрии), плюс 2 крайние. Чётные ряды — все петли изнаночные. 17-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 53. Ажурный край. Для первого образца (рис. 54) нужно набрать 19 петель. Чётные ряды — все петли изнаночные. 33-й ряд начинают с 1-го ряда. Для второго образца (рис. 53 а) нужно набрать 24 петли. Чётные ряды — все петли изнаночные. 25-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 54. Цветная клетка. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Первые два ряда вяжут одним цветом, вторые два — другим. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 55. Цветная резинка. Число петель должно делиться на 6, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Первые два ряда вяжут одним цветом, вторые два — другим. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 56. Число петель должно делиться на 6, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й, 2-й ряды — первый цвет. 325


3-й — 6-й ряды — второй цвет. 7-й, 8-й ряды — первый цвет. 9-й и 12-й ряды — второй цвет. 13-й ряд начинают с 1-го ряда. Рис. 57. Горизонтальная двухцветная «ёлочка». Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1-й ряд (тёмной ниткой) — *1 петлю снять не провязывая (нитка впереди работы), I изнаночная, прямой накид, левой спицей подхватить снятую петлю и протащить через неё изнаночную петлю и накид*, 1 изнаночная. 2-й ряд (светлой ниткой) — *1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы), 1 лицевая, прямой накид, левой спицей подхватить снятую петлю и протащить через неё лицевую петлю и накид*, 1 лицевая. 3-й ряд (светлой ниткой) — как 1-й ряд. 4-й ряд (тёмной ниткой) — как 2-й ряд. 5-й ряд (тёмной ниткой) начинают с 1-го ряда. Примечание: для многоцветных полос меняют цвета ниток, сохраняя запись рисунка. Рис. 58. Двухцветный вертикальный узор. Число петель должно делиться на 4, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние. Первые два ряда вяжут одним цветом, третий и четвертый — вторым. 5-й ряд начинают с I -го ряда. Рис. 59. Число петель должно делиться на 4, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. 1 -и и 2-й ряды — первый цвет. 3-й, 4-й ряды — второй цвет. 5-й ряд начинают с 1-го ряда. Расчёт и выполнение деталей изделий. Перед тем как начать вязать изделие, необходимо снять мерки и сделать выкройку в натуральную величину (см. статьи Выкройка, Снятие мерок). Снимая мерки, сантиметровую ленту нужно натягивать туже, чем при снятии мерок для шитья, т. к. трикотаж легко растягивается в ширину. При построении выкройки необходимо учитывать припуск на свободное облегание. Величина его зависит от толщины и структуры вязаного полотна, а также от пряжи. Изделия из мохера сильно растягиваются в ширину, поэтому припуск нужно делать меньше положенного на 1 см, как и для рыхлых, ажурных вязок. Если изделие выполняют плотным узором, то припуск должен быть больше на 2—3 см. Чтобы определить нужное коли326


чество петель по ширине и количество рядов по высоте, надо связать контрольный образец. Контрольный образец — это небольшое полотно, связанное из пряжи, предназначенной для изделия. Плотность вязания по вертикали — это число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных петель (1 кромочная петля равна 2 рядам). Их легче и быстрее считать, чем ряды. Плотность вязания по горизонтали — число петель или столбиков в 1 см полотна. Чем толще пряжа, крючок и спицы, тем меньше петель приходится на 1 см вязаного полотна, то есть тем меньше плотность вязания. Сделав выкройку и зная плотность вязания, нужно рассчитать число петель для каждой детали изделия. Рекомендуется следующий порядок вывязывания изделий — спинка, рукава, левая полочка, правая полочка для женских изделий, для мужских изделий наоборот — сначала правая, затем левая полочка. Как правильно расположить рисунок. Если рисунок состоит из узких долевых полос, то надо следить за тем, чтобы на спинке и рукавах рисунок начинался и кончался одинаковыми петлями (например, если в английской резинке вязание спинки начато с лицевой петли, то и последняя петля перед крайней этого ряда должна быть также лицевой). Это же правило относится и к поперечным полосам любой ширины. Если рисунок состоит из широких долевых полос, то их следует распределить по всей ширине переда так, чтобы рисунок перед планками левой и правой полочки был одинаковым, так же как и по краям спинки. Для сохранения правильного чередования полос 1—3 петли можно убавить или прибавить. Сочетание вязок различных рисунков. Полочки или планки кофточек обычно вяжут разными рисунками. При этом надо иметь в виду, что есть вязки, которые дают увеличение в высоту в каждом ряду (чулочная вязка, простая резинка и т. д.), и есть вязки, увеличивающиеся в высоту через ряд (например, английская резинка). Может быть и так, что при одновременном вывязывании полочки с планкой планка получится короче и стянет полочку. В этом случае надо время от времени вывязывать дополнительные ряды на планке (т. е. делать укороченные ряды). Если планка «растёт» быстрее полочки, то надо время от времени вывязывать дополнительные ряды на полочке. Выполнение спинки. Набрать необходимое количество петель по расчёту и вязать прямое полотно до пройм. На талии обычно не делают убавлений, т. 327


к. трикотажное полотно хорошо «ложится» по фигуре. Довязав до линии пройм, надо приложить полотно к выкройке. Если окажется, что полотно шире или уже выкройки на 3—4 см (но не более), то такая погрешность допустима. В этом случае нужно сделать на выкройке соответствующие поправки. Например, спинка шире, чем нужно, на 4 см (по 2 см с каждой стороны). На выкройке спинки необходимо провести новые линии боковых швов, соответствующие ширине связанного полотна. На выкройке полочки также нужно сделать поправку: построить новую линию бокового шва, отступив от прежней на 2 см. В этом случае изменится и ширина пройм. Проймы спинки станут шире на 2 см, а переда уже на 2 см. Расчёт и вывязывание пройм спинки (рис. 60). Определить число петель по ширине проймы (отрезок АБ) и разделить их на 3 равные части. Ширина проймы 6 см; 1 см = 3 петли; 3 п х 6 см=18 п; 18 п: 3=6 п. Если получится остаток, то его нужно прибавить к первой части петель, считая от точки Б. При вывязывании первые 6 петель (включая кромочную) закрыть в 2 приёма: в начале лицевого ряда закрыть половину петель (3 петли) и связать ряд до конца. Затем вязанье повернуть и закрыть в начале изнаночного ряда также 3 петли. В следующем лицевом закрыть вторую половину петель (3 петли) и, довязав ряд, закрыть столько же петель в начале изнаночного ряда. При небольшой плотности вязания первую часть петель можно закрывать в один приём. Вторую часть петель (б петель) следует убавлять по одной, в начале и конце каждого лицевого ряда. Для этого надо снять кромочную, провязать следующую петлю лицевой (независимо от узора) и протянуть ее через кромочную. В конце этого ряда провязать кромочную и соседнюю петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды вязать без убавлений. Последнюю часть петель (6 петель) закрывать так же, как и вторую часть, но не в каждом лицевом ряду, а через один ряд, т. е. после убавления (в лицевом ряду) провязать 3 ряда без изменений (изнаночный, лицевой, изнаночный) и только после этого сделать очередное убавлениеВывязав нижнюю часть пройм, продолжать вязание спинки до плеч. Если спинка выполняется резинкой или жгутами, то её можно вязать без изменений (по прямой). В остальных случаях достаточно сделать вдоль пройм 2—3 прибавления по 1 петле через равные промежутки (см. на рис. 60 расположение знаков «плюс»). Для того чтобы получить плавную линию пройм, нужно убавлять петли следующим образом: на правой пройме (правая часть лицевой стороны полотна') в конце изнаночного ряда кромочную не вязать, работу повернуть и первую петлю, не провязывая, протянуть в кромочную; на левой пройме в конце лицевого ряда 2 последние 328


петли (включая кромочную) провязать вместе лицевой за передние стенки, в следующем ряду кромочную снять, расположив нитку перед работой. Расчёт и вывязывание плеч и горловины спинки (рис. 61). Необходимо измерить ширину горловины (8 см) и плеча (12 см) и определить число петель в этих отрезках: 3 п х8 см=24 и (половина горловины); 3 п Х 12 см = 36 п. (плечо). Измерив наклон плеча (он немного более трёх см), подсчитать число кромочных петель в этой величине. Количество кромочных в наклоне плеча всегда соответствует числу групп, на которые нужно разбить петли плеча для убавлений (в данном примере их 7). Затем рассчитать, сколько петель входит в каждую из групп. Для этого петли плеча следует разделить на число групп (или кромочных): 36 п:7=5 п (1 и в остатке). Остаток прибавить к первой группе, считая от конца плеча (если остаток больше единицы, то его надо распределить по одной петле к каждой из групп, расположенных у конца плеча). Петли плеча нужно убавлять: 1 раз 6 петель и 6 раз по 5 петель (рис. 62). Далее следует измерить высоту горловины (3 см) и подсчитать число кромочных в этой величине — 7. Количесгво кромочных в высоте горловины всегда соответствует числу групп, на которые нужно разбить петли горловины для убавлений. Разделив петли горловины на число групп (или кромочных), определить число петель в каждой группе: 24п:7=3 п (3 п в остатке). Остаток распределить по одной петле к первым трем группам, считая от середины спинки. Следовательно, горловину спинки нужно убавлять 3 раза по 4 петли и 4 раза по 3 петли. Довязать спинку до плеч, закончив изнаночным рядом. Наметить цветной ниткой середину спинки и ширину горловины. Разделить вязанье пополам. Левую половину перевести на дополнительную спицу, а правую вязать по сделанному расчёту. Для этого по лицевой стороне работы закрыть подряд 6 петель с плеча и связать ряд, оставив в конце 4 недовязанные петли горловины, сняв их на вспомогательную нитку. Не рекомендуется нанизывать открытые петли на тонкую хлопчатобумажную нитку, т. к. при дальнейшей обработке деталей открытые петли как бы «втягиваются» в трикотажное полотно вместе с ниткой. Не следует также использовать для этого шерстяную нитку, особенно того же цвета, которым вяжут изделие: открытые петли трудно будет отличить от вспомогательной нитки. Лучше всего использовать штопку в несколько сложений. Вязанье повернуть, снять первую петлю не провязывая и провязать изнаночный ряд до конца. В начале лицевого ряда закрыть подряд 5 петель, а в 329


конце этого же ряда оставить ещё 4 недовязанные петли. Теперь в нитке 8 недовязанных петель. Продолжать вязать по расчёту, пока не будут закрыты все петли плеча, а петли горловины «посадить» на нитку

(они остаются открытыми). После этого оборвать рабочую нитку. Далее вязать левую половину спинки. Для этого по лицевой стороне работы, отступив от середины спинки на 4 петли влево, присоединить к вязанью рабочую нитку и связать лицевой ряд до конца. Повернуть работу и в начале изнаночного ряда сделать 1-е убавление на плече (6 петель). Все последующие убавления делать точно так же, как на правой половине спинки, но только по изнаночной стороне работы (петли горловины удобнее нанизывать на ту же нитку, на которой находятся открытые петли правой половины). Чтобы получить плавную линию без «ступенек», нужно, закрыв в начале ряда необходимое число петель, в конце следующего ряда кромочную сиять на правую спицу не провязывая (нитка за петлёй). Повернуть вязанье, в начале ряда снять не провязывая 2 первые петли — кромочную и соседнюю, протянуть соседнюю в кромочную и затем закрепить нужное число петель обычным способом (учитывая, что одна петля уже закреплена). Выполнение рукава. Втачной рукав. Его можно выполнять снизу вверх (от запястья к плечу), сбоку от шва (поперечное вязание) и сверху вниз (от высокой точки оката). Расчёт делают для половины рукава (рис. 63). Необходимо подсчитать число петель в самой узкой и в самой широкой частях рукава: 3 п Х 10 см=30 п (Пг=3 петлям); 3 п х18 см=54 п. Определить разницу (в петлях) между широкой и узкой частями рукава: 54 п—30 п=24 п. Измерить расстояние от начала расширения на рукаве до начала оката (34 см) и разделить это число на 24 (разница в петлях): 34 см:24=1,4 см. Подсчитать число кромочных в 1,4 330


см, в данном примере их 3, что соответствует 6 рядам. Следовательно, для расширения рукава нужно прибавлять по одной петле в каждом б-м ряду (без прибавлений провязывают 5 рядов). Набрать на спицы нужное число петель (30 пх2=60 п), связать 4 см и сделать первое прибавление: в начале лицевого ряда снять кромочную и, сделав накид (к себе), провязать ряд, в конце его перед кромочной сделать ещё один накид. В следующем (изнаночном) ряду накиды провязывать лицевыми за заднюю стенку. Продолжать вязание, делая прибавления с обеих сторон рукава в каждом 6-м ряду, пока на спице не окажется 108 петель (54 п Х 2=108 п). При вывязывании узких втачных рукавов наблюдается закономерность: если длина руки 52—60 см (при нормальной полноте рук), то прибавления на рукаве приходится делать в каждом 6-м ряду. Если при той же полноте рук длина равна 48—51 см (короткие руки), то необходим другой ритм прибавлений — один раз в 6-м ряду, один раз в 4-м. При полных и коротких руках (48— 51 см) петли на рукаве нужно прибавлять в каждом 4-м ряду. Можно вязать рукава, учитывая эти расчеты, не делая расчета прибавлений но выкройке. Чтобы не сбиться в счёте, рекомендуется отмечать цветной ниткой тот ряд, в котором делают прибавление. Эти метки пригодятся и при выполнении второго рукава, поэтому не следует убирать их до тех пор, пока не будут связаны оба рукава. При вязании рукава до оката может получиться, что число петель за счёт прибавлений будет соответствовать его самой широкой части, а длина рукава недостаточной (например, на 5—6 см). В этом случае надо продолжать вязать по прямой до нужной длины. Второй рукав нужно выполнить точно так же. Вывязывание оката рукава. Число петель в отрезке АБ (рис. 64) разделить на 3 равные части (54 п:3 = 18 п). Если получится остаток, то его надо присоединить к 1-й части. Далее петли каждой части разделить на группы. Петли 1-й части разделить так: первую половину на 3 части по 3 петли в каждой, а вторую — на 4 части по 2 петли в каждой (3+3+3+2+1+2+2+2 =17), остаток прибавить к первым трём петлям (3+1=4). Петли 2-й части разделить на 4 части по 1 петле в каждой (18 петель). Петли 3-й части разделить на б частей по 3 петли в каждой (3+3+3+3+3+3=18). Если получится остаток, прибавить его к первой цифре, считая от высокой точки оката (точка 0). В начале лицевого ряда 1-й части (точка Б) закрыть подряд 4 петли и провязать ряд до конца. Вязанье повернуть и в начале изнаночного ряда закрыть также 4 петли. Затем продолжать закрывать петли по расчёту в начале каждого ряда, пока с обеих сторон рукава не будет закрыто по 18 петель. 331


Первую треть петель 2-й части (18 п:3=6 п) убавлять по одной петле в начале и в конце каждого лицевого ряда. Вторую треть (6 петель) убавлять так же, но не в каждом лицевом ряду, а через один ряд. Последнюю треть (6 петель) убавлять так же, как первую. Петли 3-й части закрывать по расчёту таким же способом, как в 1-й части: то в начале лицевого, то в начале изнаночного ряда. Когда на спице останется 6 петель (3 петли правой части оката и 3 петли — левой), закрыть их все подряд. Выполнение переда. Если полочки выполняются одновременно с планкойзастёжкой, то вязание женских изделий начинают с левой полочки. Связав левую полочку, прикладывают к ней пуговицы и отмечают на выкройке правой полочки места для петель (на мужских изделиях петли расположены на левой полочке). Вывязывание полочки одновременно с планкой застёжкой. Число петель для начала вязания полочки можно определить по спинке, если полочка выполняется тем же узором. Для этого нужно приложить спинку к выкройке полочки и сделать расчёт по нижней части спинки. Затем набрать на спицы нужное число петель и вязать одновременно горизонтальную и вертикальную планки на высоту 4 см. Далее продолжать вязать вертикальную планку прежним рисунком, а после горизонтальной перейти на основной узор. Так как планка для застёжки и полочка выполняются одновременно разными узорами, то в процессе работы один из них может «расти» в высоту быстрее другого. Если основной узор «забегает» вперёд планки, то в этом случае, связав петли на планке, следует повернуть вязание и связать опять только планку (петли основного узора останутся непровязанными). Таким образом планка «подросла» на высоту 2 рядов, а основной узор на столько же «отстал». Так нужно делать как только становится заметно, что один из узоров «ушел» вперёд, но не следует делать подряд два недовязывания, т. к. при этом получится слишком большое отверстие между планкой и основным узором. Между вертикальной планкой и основным узором рекомендуется выполнять вспомогательную петлю, это даёт возможность недовязывать ряд более аккуратно. Вводить эту петлю в работу следует сразу после горизонтальной планки и выполнять по лицевой стороне полочки изнаночной петлёй, а с изнаночной стороны — лицевой, между планкой и основным узором образуется вертикальный «желобок». Если необходимо связать ряд не до конца, то его надо вязать до вспомогательной петли, затем независимо от того, лицевой это ряд или изнаночный, вспомогательную петлю вязать изнаночной. Повернув вязанье, её надо снимать не провязывая (как 332


кромочную), туго затянуть на спице и далее вязать ряд обычным способом. Вывязывая планку-застёжку резинкой, необходимость во вспомогательной петле отпадает, так как её роль выполняет изнаночная петля резинки. Не нужна вспомогательная петля и тогда, когда узор полочки соприкасается с планкой изнаночной гладью. Планки-застёжки можно вязать отдельно, а затем пришивать или привязывать их к готовому изделию. Планки могут быть выполнены как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. В

последнем случае петли для них надо набирать из кромочных (планку привязывают). Если же планки пришивают, то чаще всего их вяжут в вертикальном направлении. В пришитых вертикальных планках-застёжках может быть заметна стыковка с полочкой по линии низа модели. Поэтому если нижнюю горизонтальную и вертикальную планку-застёжку выполняют ниткой одного цвета, то лучше начинать их одновременно и, связав полотно на высоту горизонтальной планки, петли вертикальной «посадить» на булавку и далее вязать полочку до конца. После этого петли с булавки перевести на спицу, прибавить к ним одну воздушную петлю со стороны полочки и связать планку необходимой длины, используя новую петлю, как кромочную. Вывязывание горизонтальной вытачки (рис. 65). Вытачку можно выполнить по-разному: можно связать так наз. открытую вытачку и затем её сшить (так же, как на ткани) или сделать закрытую вытачку, тогда её следует выполнить частичным вязанием. Для вязания закрытой вытачки с величиной раствора 4 см и длиной 12 см (Пг=3 петлям) нужно определить число петель в длине 333


вытачки: 3 п Х 12 см=36 п. Подсчитать число кромочных в величине (например, 8), Количество кромочных петель в величине раствора вытачки соответствует числу частей, на которые нужно разделить петли вытачки для частичного вязания (в данном примере 8 частей). Определить число петель в каждой части: 36 п:8=4 п (4 п в остатке). Остаток (по одной петле) присоединить к первым группам, считая от бокового шва: 5,5,5,5, 4,4,4,4. При выполнении вытачки на левой полочке надо не довязывать петли в конце каждого изнаночного ряда, на правой — лицевого. Связав левую полочку до нижней стороны вытачки (точка А на рис. 67), оставить на левой спице в конце изнаночного ряда 5 не провязанных петель. Вязанье повернуть, сиять, не провязывая, первую петлю (при этом нужно следить, чтобы рабочая нитка не обвила её), как можно туже затянуть её на спице, провязать следующие 1—2 петли более туго, чем остальные петли ряда, и провязать лицевой ряд до конца. Вязанье повернуть и опять в конце изнаночного ряда недовязать 5 петель (на левой спице теперь 10 непровязанных петель). Продолжать вязать по расчёту, пока на левой спице не останутся непровязанными 36 петель, считая кромочную. После этого провязать все петли изнаночного ряда, включая петли вытачки. На спице между группами петель вытачки образуются довольно значительные пробелы. Они станут менее заметными после того, как вытачка будет выполнена (нужно следить за тем, чтобы петли вытачки не перекрутились). Если полочка выполняется сложным узором, то ритм узора в первом сквозном ряду может нарушиться. Не обращая на это внимания, нужно вязать тот очередной ряд, который необходим для правильного продолжения узора около планки, подмышечная же часть вокруг вытачки менее видна на фигуре. При вязании вытачки край полочки со стороны застёжки увеличится в высоту на величину раствора вытачки (прибавка, необходимая для бюста). Для фигур с большим бюстом кроме вытачки рекомендуется делать еще посадку по боковому шву (1,5—2 см). Для этого линия бокового шва от талии до проймы вывязывается выше, чем у спинки, на величину припосадки. Иногда делают ещё дополнительную припосадку (1,5—2,5 см) в нижней части проймы. В этом случае пройму переда необходимо связать длиннее, чем требуется по расчёту, на величину припосадки. Если на полочке вывязывается широкий жгут, то он не должен пересекаться с вытачкой. Если жгут нельзя расположить по-другому, то следует немного уменьшить длину вытачки, т. к. частичное вязание может нарушить рисунок жгута. 334


В моделях для фигур с выступающим животом нужно вязать боковой шов переда длиннее, чем у спинки на 2—3 см. Сшивая эти детали, излишек припосаживают, и тогда модель спереди не будет «вздёрнута». Вывязывание пройм переда (рис. 66). Определить число петель в ширине проймы (отрезок АБ) и разделить это число на 4 равные части. Если есть остаток, прибавить его к петлям 1-й части (у бокового шва): 3 пх8 см=24 п; 24 п:4=6 п. Петли каждой части, кроме первой, в свою очередь, разделить на группы: петли 2-й части разделите на 2 группы по 3 петли в каждой; петли 3-й части на 3 группы по 2 петли и петли 4-й части на 6 групп по 1 петле. Связав левую полочку до проймы, закрепить в начале лицевого ряда подряд 6 петель (1-я часть). Затем довязать ряд, вязанье повернуть, связать изнаночный ряд и в начале лицевого ряда закрепить подряд 3 петли (первая группа петель 2-й части). Все последующие убавления 2-й и 3-й частей делать по расчёту в начале каждого лицевого ряда. Петли 4-й части убавлять по одной через один лицевой ряд, то есть сделав убавление в начале лицевого ряда, провязать его до конца, затем провязать изнаночный ряд, лицевой, ещё один изнаночный и только в начале следующего лицевого ряда сделать очередное убавление. Выполнив пройму, провязать 5—6 рядов без изменений, а затем прибавить 3 раза по одной петле через равные промежутки (см. знаки «плюс» на рис. 66). Вывязывание плеч переда. Вывязывая плечи переда, пользуются расчётом, сделанным для плеч спинки. Но так как плечо переда короче плеча спинки на 1 см (при одинаковом скосе плеч), то нужно определить число петель в 1 см (в нашем примере в 1 см — 3 петли). Эти петли следует вычесть по одной из первых групп петель плеча спинки, считая от горловины (см. Вывязывание плеч спинки, рис. 63). После расчёта получились следующие группы петель: 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Вывязывание горловины переда. Линию горловины переда нужно разделить на несколько отрезков (рис. 67, 68). Затем подсчитать число петель в ширине каждого отрезка и число

335


кромочных в его высоте. Отрезок АБ (I часть) состоит из 12 петель и является горизонтальным, поэтому петли на этом участке нужно убавлять в один приём. В ширине отрезка БВ (II часть) — 6 петель, в высоте — 2 кромочные. Число петель нужно разделить на число кромочных, получится число нетель, убавляемых в каждой группе: 6 п:2=3 п. Петли кривой линии на отрезке БВ нужно убавлять в 2 приёма по 3 петли. В отрезке ВГ (III часть) — 6 петель, высота его соответствует трём кромочным: 6 п :3=2 п. Петли отрезка ВГ нужно закрывать 3 раза по 2 петли. В ширине отрезка ГД (IV часть) — 6 петель, а в высоте — 12 кромочных. В этом случае нужно подсчитать через какое количество рядов следует убавлять по одной петле. Для этого разделить число кромочных на число петель: 12 п:б п = 2 (4 ряда). Значит, петли на отрезке ГД нужно убавлять по одной в каждом 4-м ряду. Вертикальный отрезок ДЕ (V часть) вяжут без убавлений. После того как все расчёты нанесены на выкройку, вывязывают горловину переда, снимая непровязанные петли на вспомогательную нитку в конце каждого лицевого ряда (см. Вывязывание горловины спинки). Петли плеча 336


нужно закрывать в начале лицевых рядов после того, как будет довязана пройма. Горловину и плечо правой полочки вяжут так же, как левой, только делают убавления в изнаночных рядах, а недовязанные петли снимают в лицевых. Если изделие надевается через голову (свитер), то для вывязывания горловины переда вязанье необходимо разделить пополам и выполнять каждую половину отдельно так же, как горловину спинки. Если модель вяжут из толстой пряжи, то плечи надо выполнять частичным вязанием. Когда плечо связано, нужно провязать 2 ряда лицевыми петлями, начиная с лицевой стороны работы, а затем 3—4 ряда вспомогательной ниткой. По окончании работы плечи отпарить, отплести вспомогательную нитку и один ряд шерстяной, соединить спинку и полочку швом «петля в петлю» (см. в статье Трикотажные швы). Петли для пуговиц. Петли для пуговиц могут быть горизонтальными и вертикальными. Длина разреза зависит от диаметра пуговицы. Обычно разрез довольно быстро растягивается, поэтому рекомендуется делать его наполовину меньше диаметра пуговицы (в шитье существует иное правило: длина разреза должна быть больше пуговицы на 3 мм). На однобортных моделях пуговицы располагают в один ряд на линии середины переда (рис. 69). на двубортных — в два ряда по обе стороны от середины переда (рис. 69а). Разрезы в любом случае вывязывают с таким расчётом, чтобы застегнутая пуговица не «уходила» за край планки, поэтому середина горизонтального разреза должна не совпадать с серединой переда, а немного смещаться в сторону, противоположную краю планки. Вертикальные разрезы обычно располагают на линии середины переда. Для образования горизонтальной петли в одном ряду (рис. 70) закрывают без рабочей нитки количество петель, соответствующее диаметру пуговицы. Затем закрытой прибавкой рабочей ниткой набирают столько петель, сколько было закрыто, и далее вяжут в обычном порядке. Вертикальная петля (рис. 71). Петли, расположенные во внешней и внутренней стороне петли для пуговицы, вяжут раздельно, но от одного клубка. Связав одну сторону петли на высоту, соответствующую диаметру пуговицы, концом правой спицы делают столько оборотов рабочей ниткой, сколько «косичек» или «узелков» образовалось по краю связанной стороны. При вязании второй стороны петли последнюю её петлю захватывают вместе с первым оборотом, находящимся на правой спице. Так вяжут до тех пор, пока все обороты не будут провязаны до высоты первой стороны петли, после чего продолжают вязать в обычном порядке. 337


П е т л я - д ы р о ч к а. На том месге, где должна быть петля, нужно сделать накид. В следующем ряду накид сбросить со спицы не провязывая. Полученное отверстие — петля для пуговицы. Другой способ: с изнаночной стороны модели сделать накид, а две следующие петли провязать вместе лицевой за задние стенки. В следующем ряду накид провязать лицевой — отверстие получится немного больше, чем в первом варианте. Петли для больших пуговиц рекомендуется обмётывать. К изделию из толстой пряжи не следует пришивать пуговицы вплотную. Пуговица должна быть на «ножке», иначе в застёгнутом виде они будут вдавлены в планку. Пуговицы можно сделать самим: из пряжи, которой выполнено изделие нужно связать чулочной вязкой небольшие квадратные кусочки и обтянуть ими пуговицы нужного размера. Если нитка толстая, то лучше её разъединить и вязать более тонкими спицами. Полотно для обтяжки должно быть очень плотным, чтобы сквозь него не видна была пуговица. Карманы. Карманы бывают прорезные горизонтальные или вертикальные и накладные. Карман прорезной горизонтальный. Довязав изделие до места, где должен быть карман, основную нитку временно следует оставить и лицевыми петлями провязать I ряд цветной хлопчатобумажной ниткой. Полученные петли перевести на левую спицу и провязать их ещё раз рабочей ниткой. Когда изделие будет готово, цветную нитку надо осторожно вынуть. Нижние и верхние открытые петли разреза кармана надеть на спицы. От верхних петель вниз связать внутреннюю часть чулочной вязкой, добавив предварительно по краям по одной петле закрытой прибавкой (см. Прибавление петель) на желаемую длину. Внутреннюю часть кармана с трёх сторон пришить к изделию по изнаночной стороне. От нижних петель вверх связать отделочную планку кармана. Карман прорезной вертикальный. Выполняют с помощью дополнительного клубка так же, как вертикальные петли для пуговиц. Накладные карманы. Вяжут карманы по выкройке после того, как изделие готово. Накладные карманы начинают вязать вспомогательной ниткой. Связав 2—3 ряда лицевыми петлями, надо перейти на основную нитку и вязать карман до конца. Готовый карман отутюжить, удалить вспомогательную нитку, приметать карман к модели, а затем пришить его нижний край кеттельным швом.

338


Боковые стороны прикрепить потайным швом (см. статью Трикотажные швы). Вывязывание горловины. Планка «под горлышко» может быть одинарной и двойной. Для выполнения одинарной планки открытые петли горловины нужно надеть на спицу (удобнее использовать спицы на леске). Удалить вспомогательную нитку и начинать работу с лицевой стороны модели. Перевести на правую спицу, не провязывая, все петли правой планки до точки А (рис. 72). Затем провязать петли горловины лицевыми от точки А до точки Б, Там, где между петлями большие промежутки, вывязывать дополнительные петли из протяжек или непосредственно из полотна так, чтобы следы от прибавлений были малозаметными. От точки Б до плечевою шва набрать петли из кромочных (из каждой — по одной петле) и далее вязать горловину до середины спинки, прибавляя петли, где требуется. Теперь пересчитать на спице петли правой части (включая петли планки) и связать столько же на левой (провязать лицевыми). Планку «под горлышко» нужно выполнять той же вязкой, которой выполнена планка-застёжка, меняя спицы через каждые 3—-4 ряда с большего размера на меньший, чтобы планка прилегала к шее. Если необходимо, сделать на планке петлю для пуговицы. Для выполнения двойной планки «под горлышко» начинать работу лучше с изнаночной стороны изделия, от края планки (рис. 73, точка А). Связать ряд лицевых петель, прибавляя новые петли так же, как для одинарной планки. 339


Со следующего ряда вязать планку тем же рисунком, которым выполнена планка-застёжка, меняя номер спиц через каждые 3—4 ряда с большего на меньший, сделать петлю для пуговицы. Довязав до сгиба планки, продолжать работу, меняя спицы через то же число рядов, но уже с меньшего номера на больший. Сделать второй разрез для пуговицы. Наружную часть планки от линии сгиба следует связать на 3—4 ряда больше, чем внутреннюю. Рабочую нитку оборвать и далее связать 5—6 рядов вспомогательной. Не закрывая петли последнего ряда, снять работу со спицы и отутюжить край планки. Сложить её по сгибу и проверить, совпадают ли разрезы петли для пуговицы на половинках планки. Затем приметать её к лицевой стороне изделия, распустить вспомогательную нитку и один ряд основной. Открытые петли планки прикеттлевать, обметать петлю для пуговицы и сшить боковые стороны планки. Двойная планка на изделии с круглым или овальным вырезом горловины. На выкройке спинки и переда наметить новую линию горловины (ниже основной на 1,5—2 см). Вывязывать горловину по этой линии, оставляя петли горловины открытыми. Изделие сшить, петли горловины надеть на спицу с леской. Связать по изнаночной стороне ряд лицевыми петлями (при необходимости вывязывать дополнительные). Далее вязать по кругу 3—4 см резинкой 1x1, постепенно выполняя работу всё плотнее (менять номер спиц). Следующие 4—5 см вязать, «расслабляя» вязанье и закончить резинку 3—5 рядами лицевых петель вспомогательной ниткой. Не закрепляя петли последнего ряда, снять вязанье со спицы и отутюжить край планки. Отплести вспомогательную нитку и один ряд основной нитки, отвернуть планку на лицевую сторону модели, приметать её, а затем прикеттлевать. Чтобы планка более плотно прилегала к шее, можно по сгибу продёрнуть тонкую шляпную резинку. Ту часть планки, которую накладывают на изделие, чтобы прикеттлевать (4—5 см после резинки 1x1), можно выполнить чулочным вязаньем. V-oбразная горловина жакета (рис. 74). Глубину выреза определяют по месту верхней пуговицы (точка А). От точки А по обе стороны нужно отложить по 1/2 ширины планки-застежки (в данном примере ширина планки 4 см), отрезок БВ. От линии горловины по линии плеча отмерить такую же величину (можно на 1 см меньше) и поставить точку Г. Соединить эту точку с точкой Б, а ширину горловины с точкой В — образовалась новая линия горловины (БГ). Из точек Б и В опустить перпендикуляры до линии низа — получилась планка-застёжка шириной 4 см. Из точки Г опустить перпендикуляр до пересечения с продолжением линии БВ, в точке пересечения поставить точку Д. Подсчитать число петель в отрезке БД (например, 340


24), это число соответствует количеству убавлений вдоль горловины. Чтобы узнать интервалы между ними, нужно измерить линию ГД (24 см) и разделить это число на количество петель в отрезке БД: 24 см:24 п=1 см. Определить число кромочных в 1 см (например, 2 кромочные или 4 ряда), следовательно, убавлять необходимо по одной петле через каждые

3 ряда в 4-м. При расчётах для вывязывания V-образной горловины есть закономерность; если глубина горловины начинается ниже линии груди на 4—5 см, то убавления по линии горловины нужно делать в каждом 4-м ряду; 341


если ниже на 6—10 см, то убавления надо сделать 1—2 раза подряд в каждом 6-м и 1 раз — в 4-м рядах. Если вырез глубокий, например, до линии талии или немного выше её, то убавления следует делать в каждом 6—8-м рядах. Теперь на выкройке спинки нужно провести новую линию горловины на 4 см ниже основной (4 см — ширина планки). По линии середины спинки рекомендуется откладывать на 1 см меньше, чем ширина планки, а на линий плеча столько же, сколько на переде. Сделать на выкройке спинки расчёт для вывязывания новой линии горловины (см. Вывязывание горловины спинки). Существует 2 способа вывязывания V-образной горловины. Первый способ. Линию горловины вывязывают одновременно с планкой. В этом случае между узором полочки и планки, начиная с низа изделия, необходимо вывязывать вспомогательную петлю. Довязав правую полочку до начала наклонной линии (точка Б), сделать первое убавление: по лицевой стороне модели связать все петли планки, а вспомогательную и соседнюю петли полочки провязать вместе изнаночной. Все очередные убавления делать по лицевой стороне работы в каждом в 4-м ряду так же. Когда полочка будет готова, на спице должны остаться только петли планки и вспомогательная петля (в дальнейшем её нужно вязать как кромочную). Затем необходимо выполнить планку частичным вязанием, придавая ей дугообразную форму: через каждые 3—4 ряда не довязывать крайнюю треть петель со стороны, противоположной той, которая будет пришиваться к спинке. Закончить планку 2—3 рядами вспомогательной ниткой. Точно так же связать планку левой полочки. Сшить изделие, отплести от планок вспомогательную нитку, соединить их за открытые петли швом «петля в петлю» и пришить к спинке трикотажным швом. Второй способ: полочку вывязывают без планки. Связать полочки без планки-застёжки и сшить изделия. Далее по лицевой стороне полочки набрать из кромочных лицевые петли, начиная с низа изделия и кончая серединой спинки. Связать планку каким-либо двусторонним узором. Для левой планки набрать по лицевой стороне полочки из кромочных столько же петель, сколько для правой, начиная от середины спинки и кончая низом изделия. Затем на середине спинки края планок соединить трикотажным швом. V-oбразная горловина пуловера (рис. 75). На выкройке-основе пуловера наметить глубину горловины (точка А) и ширину отделочной планки (4 см). Довязать перёд до точки А и разде342


лить работу пополам. Среднюю петлю «посадить» на булавку (число петель переда должно быть нечётным). Далее вязать отдельно каждую половину, убавляя петли по линии горловины (расчёт убавлений тот же, что и при вязании жакета). Петли можно убавлять так: на правой половине — начиная но лицевой стороне работы от точки А, первую петлю после кромочной вязать изнаночной (вспомогательная), в изнаночных рядах вязать её лицевой. Далее использовать её при убавлениях, делая их в лицевых рядах: в начале лицевого ряда снять кромочную и следующие 2 петли провязать вместе изнаночной. Убавления на левой половине пуловера делать точно так же, но только в конце лицевого ряда перед кромочной. V-образную горловину можно вывязать не только делая убавления у самого её края, но и отступив от него. Обычно такой приём используют, когда на полочках выполняют рельефные вертикальные полосы или жгуты. В этом случае петли убавляют непосредственно возле жгута (со стороны, обращенной к пройме) и от этого он располагается параллельно планке. Связать спинку, оставив петли горловины открытыми, сшить изделие. Петли для резинки вывязать из кромочных лицевыми по лицевой стороне переда, начиная от левого плеча. Довязав до точки А, перевести с булавки на спицу среднюю петлю (прежде провязать её лицевой). Сосчитать петли на спице и набрать столько же до правого плеча. Далее надеть открытые петли горловины спинки на спицу и провязать их лицевыми, одновременно вывязывая между ними дополнительные петли. Следующий ряд выполнять резинкой 1x1, начиная её после кромочной изнаночной петлей (закончить ряд также следует изнаночной и затем кромочной). В этом случае удобно сшивать планку по лицевой стороне, поддевая иглой за дуги лицевых петель, расположенных рядом с кромочными. Среднюю петлю планки во всех изнаночных рядах нужно снимать, не провязывая (нитка перед петлей). В 1м изнаночном ряду возле неё необходимо расположить одинаковые петли. Во всех лицевых рядах нужно делать убавления над точкой А, провязывая по 3 петли вместе. Связав планку, нужно примерить изделие (не снимая со спиц) и, убедившись, что планка связана правильно, закрыть петли по рисунку. Вместо отделочной планки можно использовать жгут. По середине переда связать два жгута и между ними две изнаночные петли. Довязав до самой глубокой точки выреза горловины, работу разделить пополам и выполнить порознь обе половины, делая убавления возле жгутов со стороны, обращенной к пройме. Связав перёд до плеч, продолжать вязать только жгуты, расположив по обе стороны от них по одной кромочной, затем их сшить и пришить к горловине спинки. 343


Чтобы модель с V-образным вырезом горловины не сползала с плеч, можно к изнаночной стороне модели пришить тесьму, закрепив её в трёх точках — по середине спинки и в конце плечевых швов. Вырез горловины «каре». Связав спинку и перёд с горловиной «каре» (без планки), набрать по лицевой стороне горловины новые петли, начиная от левого плеча. Далее вязать резинкой 1x1 (или другим двусторонним узором), делая убавления в углах горловины: провязывать в каждом лицевом ряду по 3 петли вместе. Не рекомендуется делать планку слишком широкой (не более 2—2,5 см). Вязать планку резинкой нужно как можно туже, но так, чтобы она не стягивала горловину модели. Вырез горловины «лодочка». Первый способ. На выкройке-основе спинки (рис. 76) начертить новую линию горловины и отделочную планку (6 см). Форма горловины переда такая же, как на спинке. Связать спинку до отделочной планки и далее выполнять работу резинкой 1x1, меняя номер спиц через каждые 2—3 ряда с большего на меньший. Провязав вверх 3 см (до сгиба планки), начать менять спицы с меньшего номера на больший. Закончить планку несколькими рядами вспомогательной ниткой и, не закрывая петель последнего ряда, снять вязанье со спицы. Так же выполнять горловину переда. Сшить плечевые швы, переходящие в планку. Сложить планку вдвое, сметать, отплести вспомогательную нитку и прикеттлевать открытые петли к изнаночной стороне изделия. Второй с п о с о б: горловину обрабатывают чулочной вязкой. На выкройкеоснове спинки (рис. 77) начертить новую линию горловины и отделочную планку (2,5 см). Форма горловины переда такая же, как на спинке. Связать спинку до отделочной планки и далее 2,5 см чулочной вязкой (планка). Закончить работу несколькими рядами вспомогательной

344


ниткой. Также выполнить перёд. Изделие отутюжить и сшить. Планку приметать к изнаночной стороне, отплести вспомогательную нитку и прикеттлевать открытые петли. При этом необходимо следить за тем, чтобы стежки от кеттлёвки не были видны на лицевой стороне модели. Для этого иглу нужно вводить в полотно, не протыкая его насквозь, а захватывая только половину толщины. Вывязывание воротников. Воротник-гольф. На выкройке спинки и переда нужно пронести новую линию горловины ниже основной на 1,5—2 см. Выполняя изделие, петли горловины оставлять открытыми. Соединить перёд со спинкой, оставив не сшитым левое плечо. Надеть на спицу с леской петли горловины (номер спиц тот же, которым выполняли работу). Затем по лицевой стороне провязать один ряд лицевыми, одновременно вывязывая дополнительные петли (общее число петель должно быть нечётным). Все остальные ряды (13—15 см), вязать резинкой 1x1, начиная и заканчивал её лицевой петлей (не считая кромочных). Не затягивая туго, закрыть петли последнего ряда. Сшить воротник до сгиба по лицевой стороне, а затем — по изнаночной. Шов начинать от внешнего края воротника, иголку вводить под дуги лицевых петель, расположенных рядом с кромочными. В о р о т н и к - шалька и планка-застёжка в поперечном направлении (рис. 78). На выкройке-основе правой полочки наметить ширину планки (6 см) и место верхней пуговицы. Точку А соединить с точ345


кой Б (ширина горловины). Прямая АБ — новая линия горловины. Выкройку спинки оставить без изменений. Связать спинку и полочки, сшить их. Затем по лицевой стороне правой полочки с низа и до середины спинки набрать петли из кромочных для вязания планки и воротника. Номер спиц тот же, что и для основной работы. Со следующего ряда начать вязать двусторонним узором планку (6 см). Посредине планки сделать петли для пуговиц. Часть планки (от плеча до середины спинки) вязать как можно туже, чтобы она более плотно прилегала к шее. Связав планку нужной ширины, закрыть петли до места верхней пуговицы и продолжать вязать только воротник, придавая ему форму шальки. Для этого в начале каждого ряда со стороны планки закрывать по 2—3 петли до тех пор, пока высота воротника не будет равна 18—20 см. Одновременно прибавлять через каждые 3—4 ряда по 1 петле со стороны шва (см. знаки «плюс» на рис. 78). Связав воротник необходимого размера, закрыть подряд все петли. Так же связать планку и воротник левой полочки (петли набирать по лицевой стороне полочки, начиная от середины спинки). Закончив работу, обе половинки воротника соединить трикотажным вертикальным швом. У целыновязаных воротников основная часть (отлёт) лежит на спинке и переде намного ниже линии горловины, поэтому край воротника необходимо вязать более слабо, чтобы он не был стянут. Иногда край воротника оттягивают с помощью утюга. Если воротник выполняют резинкой, то край можно закончить платочной вязкой (2—3 ряда). Получается выпуклая узкая окантовка, которая украшает воротник и помогает ему лучше «лежать» на фигуре. В этом случае такую же окантовку необходимо связать и на планке. Для этого петли планки при вязании воротника нужно оставить открытыми, и тогда окантовку на воротнике и планке вяжут одновременно. Английский воротник. Такой воротник можно связать отдельно, а затем пришить или набрать петли по горловине готового изделия и выполнить по выкройке. На выкройке-основе правой полочки (рис. 79, а) начертить планку-застёжку и наметить на ней место верхней пуговицы. От точки А провести линию расширения борта: соединить точку А с точкой Б (по линии АБ отворачивается борт). В точке пересечения линии АБ с планкой поставить точку В. Начертить воротник (рис. 79, б): его линия пришива равна окружности горловины (36 см), а высота и форма зависят от фасона изделия. Выкройка спинки остаётся без изменений. Связать полочку вместе с планкой до точки А, а затем начать прибавление петель по краю борта. Планку и борт выполнять одним и тем же двусторонним узором (например, платочной вязкой). Начиная от точки В, петли основного узора, 346


которые оказываются за линией отворота, вязать тем же рисунком, что и борт, чтобы, отвернув его, не было видно изнаночной стороны полочки. Связав борт, закрепить его петли до середины переда (точка Г) и продолжать вязать полочку, оставляя петли горловины открытыми. Аналогично связать вторую полочку. Вывязывая спинку, петли горловины оставлять открытыми. Детали отутюжить, сшить и перевести петли горловины на одну спицу (номер тот же). Затем выполнить воротник. С изнаночной стороны левой полочки переснять, не провязывая, петли борта (рис. 69), прибавить

347


петлю из первой протяжки, а все остальные связать тем же рисунком, что и борт (в данном примере — лицевыми петлями). В этом же ряду вывязывать дополнительные петли. Количество петель левой и правой половины воротника должно быть одинаковым. Со следующего ряда вязать только петли, расположенные между бортами, не довязывая в конце каждого ряда 2—3 петли. Когда высота воротника посредине станет 2—3 см, начать провязывать все петли воротника, до тех пор, пока его боковые края не достигнут нужного размера (8 см). Последние 2—3 ряда можно связать утолщённой ниткой (вязать в две нитки). Закрыть петли не затягивая и отутюжить воротник. Воротник апаш. На выкройке-основе переда наметить длину и ширину планки-застёжки (рис. 80, а). Линия горловины переда и спинки остаётся без изменений. Начертить воротник: линия пришива равна окружности горловины плюс ширина планки (36 см+4 см=40 см), форма и высота зависят от фасона изделия (рис. 80, 6). Связать перёд до планки (точка А) и, выполнив изнаночный ряд, разделить вязанье на 2 неравные части: правая часть должна быть больше левой на ширину планки (и данном примере на 4 см). Петли левой части перевести на запасную спицу. Затем в работу ввести новый клубок и начать вязание с лицевой стороны в точке А. Связать правую часть переда одновременно с планкой (вязать планку платочной вязкой). Если планка выполняется резинкой, то нужно набрать несколько дополнительных петель, вывязав их в 1-м ряду узора планки, тогда вязанье не будет стянуто. Заканчивая правую часть переда, петли горловины и планки оставить открытыми. Прежде чем выполнять левую часть, необходимо набрать на дополнительные спицы петли из вспомогательной нитки — их число равно количеству петель планки. Провязать 3— 4 ряда лицевыми петлями и оборвать нитку. Затем провязать лицевой ряд левой части переда, присоединить к нему вспомогательное вязанье и ещё раз провязать его лицевыми петлями. Далее выполнять левую часть вместе с планкой так же, как правую. Закончив работу, отутюжить перёд, отплести вспомогательную нитку и прикеттлевать левую планку к изнаночной стороне изделия, не прошивая полотно насквозь. Сшить перёд со спинкой (петли горловины спинки должны быть открытыми) и связать воротник. Для этого петли горловины перевести на одну спицу (того же номера, что и для основной работы). С изнаночной стороны левой полочки переснять на правую спицу, не провязывая, все петли планки, а остальные провязать узором планки. Одновременно вывязывать дополнительные петли по краю горловины. Число петель правой и левой половины воротника должно быть одинаковым. Со следующего ряда выполнять воротник частичным вязанием 348


или связать его в виде прямоугольного полотна, таким же рисунком, как на планке. Отложной воротник. Принцип вязания и выкройка воротника такие же, как и английского. Его линия пришива может быть равна окружности горловины или быть меньше на ширину планки. Планку-застёжку для отложного воротника делают обычно не шире 2—5 см. Верхнюю пуговицу на ней располагают на расстоянии 1,5—2 см от горловины. В о р о т н и к-«хомут», отстающий от шеи, вяжут от нижнего края воротника в виде прямоугольного полотна (рис. 81). Вязка должно быть мягкой, рыхлой, поэтому работу необходимо выполнять толстыми спицами. Связав воротник, закончить его несколькими рядами вспомогательной ниткой и отутюжить край по линии пришива. Сшить полотно, сложить по шву и отметить противоположный сгиб. После этого отплести вспомогательную нитку и приметать воротник к изнаночной стороне изделия (петли горловины должны быть закрытыми). Соединить шов на воротнике с серединой спинки, а отмеченную точку с серединой переда. Далее отплести от воротника один ряд основных ниток и прикеттлевать его к изнаночной стороне горловины. В о р о т н и к-«хомут», прилегающий к шее. На выкройке-основе спинки и переда нанести новую линию горловины: для прилегающего воротника её достаточно провести ниже основной на 1,5 см (рис. 82). Начинают работу с нижнего края воротника. Связав несколько рядов платочной вязкой (кромка), перейти на основной узор и вязать, делая убавления (см. знаки «минус» на рис. 82). Когда высота воротника достигнет 10—14 см, начать вязать резинку 1 х 1 (число петель прежнее, а спицы на номер меньше) и, связав 3—4 см, закончить работу несколькими рядами вспомогательной ниткой. Вязанье снять со спицы, отутюжить по линии пришива и сшить боковые края воротника. Затем сложить по шву и отметить цветной ниткой противоположный сгиб. Далее отплести вспомогательную нитку и приколоть воротник к изделию так, чтобы шов совпал с серединой спинки, а цветная отметка — с серединой переда. Петли горловины должны быть открытыми. Отплести от воротника один ряд основных ниток и соединить его с горловиной швом «петля в петлю». Реглан. Реглан можно вязать двумя способами: без выкройки, по расчёту петель, от горловины вниз, и по выкройке, снизу вверх (сшивной). Любой узор (резинка, ажур, жгут и т. п.) может быть использован для линии реглана. До конца линии реглана (когда он вяжется по расчёту), т. е. до достижения нужной ширины спинки, переда и рукавов, все детали вяжут одновременно, причём лучше вязать круглыми спицами. Расчёт и разбивку 349


петель на отдельные детали начинают сразу у горловины. Прибавление петель делают с каждой стороны линии реглана. Соединительных линий в реглане 4. Всего в ряду прибавляют 8 петель (по 2 около каждой линии реглана). После того как достигнута нужная ширина спинки, начинают вязать каждую деталь отдельно. Существует несколько способов прибавления петель около линий реглана. Первый способ (рис. 83, а). Вязание чулочное. Линия реглана состоит из одной петли, которую по лицевой и по изнаночной стороне работы следует провязывать лицевой. Число петель для образца должно быть нечётным (например, 11). Провязать подготовительный ряд лицевыми петлями. Отметить цветной ниткой среднюю петлю (в данном примере 6-я, считая крайнюю) — начало линии реглана. 1-й ряд (лицевая сторона работы) — 1 крайняя, 4 лицевые, 1 накид (движением руки к себе), 1 лицевая, 1 накид, 4 лицевые. 1 крайняя. 2-й ряд (изнаночная сторона работы) — 1 крайняя, 4 изнаночные, накид провязать лицевой за заднюю стенку, 1 лицевая, накид провязать лицевой за заднюю стенку, 4 изнаночные, 1 крайняя.

350


3-й ряд — 1 крайняя, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 5 лицевых, 1 крайняя. Вязать, прибавляя в каждом лицевом ряду по одной петле с обеих сторон линии реглана. В изнаночных рядах накиды провязывать лицевой за заднюю стенку, чтобы отверстие, полученное при наки-дах, было незаметно. Такой способ прибавления петель наиболее прост, поэтому его можно 351


использовать при вывязывании реглана не только чулочной вязкой, но и различными сложными узорами. Второй способ (рис. 83, б). Вязание чулочное. Линия реглана состоит из одной петли, которую по лицевой стороне работы следует провязывать изнаночной, а по изнаночной — лицевой петлей. Число петель для образца должно быть нечётным (например, 11). Провязать подготовительный ряд лицевыми петлями. Отметить цветной ниткой среднюю петлю (6-я, считая крайнюю) — начало линии реглана. 1-й ряд— 1 крайняя, 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 крайняя. 2-й ряд — I крайняя, 4 изнаночные, 1 накид (движением руки от себя), 1 лицевая, 1 накид (движением руки к себе), 4 изнаночные, 1 крайняя. 3-й ряд — 1 крайняя, 4 лицевые, накид провязать лицевой за заднюю стенку, 1 изнаночная, накид провязать лицевой за переднюю стенку, 4 лицевые, 1 крайняя. 4-й ряд — вязать как 2-й, учитывая при этом, что число изнаночных петель после прибавлений будет увеличиваться: 4, 5,6, 7 и т. д. Продолжить вязание, прибавляя петли в каждом изнаночном ряду, как указано выше. Третий способ (рис. 83, в). Вязание чулочное. Линия реглана состоит из 3 петель, которые по лицевой стороне работы следует провязать лицевыми, а по изнаночной — изнаночными. Число петель для образца должно быть нечётным (например, 15). Набрать 15 петель и провязать их лицевыми. После этого отметить цветной ниткой 3 средние петли — начало линии реглана. 1-й ряд (лицевая сторона работы) — 1 крайняя, 4 лицевые, из одной петли 3 (вывязать так: 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид — к себе, 1 лицевая за заднюю стенку из этой же петли), 3 лицевые, из одной петли 3 (вывязать, как указано выше), 4 лицевые, 1 крайняя. 2-й ряд и все чётные ряды (изнаночная сторона работы) — все петли изнаночные (в т. ч. накиды). 3-й ряд — все петли лицевые. 5-й ряд — 1 крайняя, б лицевых, из одной петли 3 (как указано выше), 3 лицевые, из одной петли 3 (как указано выше), 6 лицевых, 1 крайняя. Вязать, делая прибавления по лицевой стороне в каждом 4-м ряду. Такой способ прибавления рекомендуется только для чулочной вязки. На примере кофточки с застёжкой спереди показано, как распределять петли при вязании реглана. Размер 48. Расчёт (рис. 84). Связать образец узора, которым будет выполнена модель, и рассчитать по нему плотность вязания: 2,5 петли = 1 см. Окружность шеи по мерке 36 см. Умножив 2,5 на 36, получим 90 петель. Из этого количества нужно вычесть петли линий реглана 352


(4 линии). Если предположить, что каждая линия состоит из 1 петли, то нужно вычесть 4 петли (90 - 4 = 86 петель), 86 петель нужно разделить на 3 равные части (86:3 = 28 и 2 в остатке). Затем следует Рис. 84. Расчёт петель для реглана, выполняемого от горловины. распределить петли на каждую деталь следующим образом: 1-я часть (28 петель) — на спинку; 2-я часть (28 петель) — на оба рукава (по 14 петель каждый); 3-я часть (28 петель) —- для переда. Если есть остаток, то его следует присоединить к петлям переда; в данном случае 28 + 2 = 30 петель. Каждый рукав нужно сузить на 1,5 см. При данной плотности вязания 4 петли = 1,5 см. Следовательно, из каждого рукава нужно вычесть по 4 петли и также прибавить их к переду. Таким образом, к переду надо прибавить 8 петель (30 + 8 = 38 петель). Если модель имеет спереди застёжку, то число петель одной планки нужно прибавить к первоначальной цифре расчёта, то есть к 90. Например, планка состоит из 10 петель (90 + 10 = 100 петель). В этом случае в каждой полочке будет 24 петли; половина переда (19 петель) плюс половина планки — 5 петель. Набрать 100 петель хлопчатобумажной ниткой и провязать 2 вспомогательных ряда лицевыми петлями. Затем распределить петли на части по сделанному расчету, начиная разбивку петель от краёв полотна к середине (то есть отметить цветной ниткой петли планки и линий реглана). После этого провязать рабочей ниткой один ряд изнаночными петлями (изнаночная сторона работы) и далее вязать основным рисунком, используя частичное вязание (вывязывать не все петли, находящиеся на спинке, а только определённую часть). Это нужно для того, чтобы горловина спинки была выше горловины переда: петли рукава следует разделить на 4 части, а горловину переда на 6—8 частей (не включая планку). Далее вязать 1-й ряд основного узора частичным вязанием: провязать левую планку-застёжку резинкой 1 х 1 (10 петель), затем рисунком левую полочку, потом рукав, далее спинку и четверть правого рукава (в данном примере 3 петли, ближайшие к спинке, т. е. до первой отметки на рукаве). Затем работу повернуть и связать изнаночный ряд до первой отметки на левом рукаве (первую четверть). Повернуть работу и связать 3-й ряд до второй отметки на правом рукаве. Таким образом, всё время полностью провязываются только петли спинки, а петли рукавов и полочек — по частям. Выполняя частичное вязание, одновременно надо делать прибавления вдоль линий реглана. Включив постепенно в работу все петли рукавов и полочек, вязать далее до тех пор, пока линии реглана достигнут 30— 32 см на спинке и 28—30 см на полочках (48-й размер). После этого все детали надо вязать отдельно до 353


нужной длины. Полочки следует связать длиннее спинки на 2—3 см (вместо вытачки). Детали отутюжить, сшить рукава и боковые швы, припосаживая полочки. Хлопчатобумажные нитки (начало работы) вытянуть, открытые петли надеть на спицу и связать стойку или воротник (по фасону).

Если утюг слишком сильно нагрет, и на ткани появились жёлтые пятна — подпалины, их можно удалить несколькими способами: смочить пятно холодной водой, посыпать солью и повесить (положить) вещь на солнце. Через некоторое время соль нужно стряхнуть, а изделие прополоскать в холодной воде. Если нужно — процедуру повторить. Сильно подпаленные места на светлых изделиях следует слегка смочить перекисью водорода и также повесить на солнце. Через 5—10 минут прополоскать в холодной воде. Подпалины можно удалить и с помощью репчатого лука: разрезать головку, протереть пятно и промыть его раствором моющего средства. 354


Если на ткани из натурального шёлка образовалась подпалина, надо быстро приготовить кашицу из питьевой соды и воды и протереть ею пятно. Когда пятно высохнет, соду очистить щеткой и прополоскать изделие в холодной воде. Глаженье (утюжка) в процессе шитья несколько отличается от глаженья готовых изделий и имеет большое значение, т. к. если утюжку (влажнотепловую обработку) производить при обработке каждого узла, то готовую вещь можно только слегка прогладить. Приступая к шитью необходимо проутюжить через влажную марлю или тонкую ткань каждую деталь кроя. Это выравнивает детали и одновременно декатирует (см. Декатировка) их. Если ткань в клетку или в полоску, то симметричные детали необходимо сколоть булавками в нескольких местах, соединяя рисунок и проутюжить, уравнивая их. После стачивания швов их надо проутюжить; на плотных тканях — разутюжить, на тонких и сыпучих — заутюжить в одну сторону. Плечевые швы заутюживают в сторону спинки, боковые — в стороны полочки. Заутюжить можно и иначе (например, если в брюках обработаны боковые карманы, то боковые швы удобнее заутюжить в сторону спинки). Края швов после утюжки должны стать плоскими. Отутюживая нижний край изделия, нужно помнить, что край шва не должен «отпечатываться» на лицевой стороне. Поэтому нижний край заглаживают ещё до того, как подгибают для подшивки. Если необходимо прогладить край уже подшитого изделия, то это надо делать на мягкой подстилке. Особенно тщательно нужно гладить складки. Сначала провести сухим мылом по внутренним сгибам складок, потом прогладить через влажную ткань с: лицевой стороны и ещё раз с изнаночной так, чтобы сгиб их стал острым. Если края складок «отпечатались" на лицевой стороне, то надо это место еще раз прогладить с изнаночной стороны вдоль сгиба складок. При глаженьи изделий, у которых складки следуют одна за другой, рекомендуется под каждую складку подкладывать лист бумаги. Все косые детали следует гладить по направлению нитей основы; тогда изделие будет сохранять правильную форму. Это особенно важно для юбок, скроенных по косой нити. Годе — название клинообразных вставок в нижнюю часть прямых или расширенных юбок, которые могут быть Скроены по косой нити или заплиссиро-ваны (см. Плиссе), а также юбка с клиньями определённой формы. 355


Гольф — обобщённое название предметов одежды и их деталей, связанных со стилем одежды для игры в гольф: б р ю к и- г о л ь ф — короткие, преимущественно клетчатые, чуть ниже колен, с притачными манжетами на пуговицах; воротник-гольф — высокий и мягкий воротник на вязаных или швейных изделиях; с к л а д к а-г о л ь ф — односторонняя спереди на юбке и боковая, начинающаяся у плечевого шва и зашитая на поясе у талии на спинке куртки; ч у л к и-г о л ь ф — короткие чулки или длинные (до колен) носки на резинке. Горловина. В изделиях без воротников горловину можно обработать различными способами; подкройной обтачкой, подбортом с обтачкой, косой полоской, кантом и полукантом. Выбор обработки зависит от формы горловины и от вида ткани, из которой выполняется изделие. С помощью подкройной обтачки (рис. 1) обрабатывают горловину самых разнообразных форм, как правило, в изделиях из хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Форма обтачки должна точно соответствовать форме выреза горловины, а долевая нить её проходить так же, как и на изделии. Обтачка может быть цельной, т. е. без плечевых швов, если позволяет метраж ткани (рис. 1,а), или выкроенной отдельно для спинки и полочки. В готовом виде ширина её должна быть 3 см. В первую очередь нужно стачать плечевые швы изделия и обтачек. Затем плечевые швы изделия обметать и приутюжить, швы обтачек разутюжить и обметать внешний срез (рис. 1, б). Наложить готовую обтачку на горловину изделия лицевыми сторонами друг к другу и обтачать швом 0,5—0,7 см. Рассечь в нескольких местах шов обтачивания (во избежание затягивания), не доходя до Строчки 0,1—0,2 см

356


(рис. 1,в). Отвернуть обтачку и, чтобы она не выворачивалась на лицевую сторону изделия, прострочить закрепляющую строчку по лицевой стороне обтачки на расстоянии 0,2—0,3 см от шва обтачивания, захватывая при этом припуск на шов (рис. 1, г). Если по модели на горловине предполагается отделочная строчка, то закрепляющую строчку делать не обязательно. Заметать и приутюжить обработанную горловину и прикрепить обтачку к плечевым швам вручную. Можно оформить подкройную обтачку как декоративную планку (рис. 2). Обработка горловины подбортом с обтачкой используется в изделиях с застёжкой на спине или полочке. В этом случае подкройную обтачку выкраивают только на ту часть горловины, которая не обрабатывайся 357


подбортом. Последовательность обработки та же, как и при обработке подкройной обтачкой (рис. 3). Рис. 5. Обработка горловины полукантом. С помощью косой полоски чаще всего обрабатывают горловины круглой или овальной форм. Для этого косую полоску (под углом 45° к направлению нитей основы, шириной 3—4 см и длиной, равной размеру выреза горловины) необходимо наложить лицевой стороной на лицевую сторону изделия и приметать. Затем подводя срезы к плечевому шву, соединить их и прострочить на машине. Шов полоски разутюжить, излишек ткани срезать, оставляя 0,5—0,7 см. Затем косую полоску, примётанную к горловине, обтачать швом 0,5—0,7 см, отвернуть и прострочить закрепляющую строчку по лицевой стороне полоски на расстоянии 0,2— 0,3 см от шва обтачивания, захватывая при этом припуск па шов. Отогнуть полоску на изнаночную сторону, обрезной край подогнуть на 0,5 см (можно прострочить на машине) и прикрепить к плечевым швам вручную. Можно обработать горловину косой полоской на лицевую сторону изделия. При этом необходимо приметать полоску лицевой стороной к изнаночной стороне изделия. После обтачивания горловины полоску отогнуть на лицевую сторону изделия. Переходной кант при вымётывании направить на изнаночную сторону. Обрезной край косой полоски подогнуть на 0,7 см, наметать на изделие и настрочить. В этом случае из-под полоски можно выпустить рюш, который нужно заранее приметать к внешнему срезу косой полоски и притачать. Шов заметать в сторону полоски. После обтачивания горловины полоску с рюшем настрочить на изделие швом 0,1—0,2 см в край полоски. Обработка горловины кантом (руликом) чаще всего используется в изделиях из хлопчатобумажных тканей (рис. 4). Сначала нужно стачать, обметать и приутюжить правый плечевой шов изделия, срезать припуск на шов. Полоску из основной ткани (под углом 45°) шириной 3,5 см заутюжить пополам, потом каждую сторону еще раз пополам (рис. 4, а). Окончательно приутюжить, сложив полученный кант вдвое, тщательно совмещая сгибы Друг с другом (рис. 4, б). Вложить горловину изделия в заготовленный кант, приметать и прострочить по лицевой стороне (рис. 4, в). Стачать левый плечевой шов вместе с кантом, обметать, приутюжить и закрепить вручную или на машине толщину шва, образовавшуюся в месте соединения канта. Концы канта можно использовать как бант-завязку (рис. 4, г). Обработка горловины п о л у к а н т о м, как правило, используется в изделиях из тонких прозрачных тканей (рис. 5). Полоску из основной ткани (иод 358


углом 45°) шириной 4—4,5 см нужно сложить вдвое и приутюжить. Приложив её к горловине (срез к срезу) с лицевой стороны изделия (рис. 5, а), приметать и притачать. Отвернуть полоску на изнаночную сторону и приметать таким образом, чтобы на лицевой стороне изделия образовался кант шириной 0,2—0,3 см. Прострочить и приутюжить горловину (рис. 5, б). О способах пришивания воротника к горловине см. в статье Воротник. Гофре — мелкие складочки на ткани (платье, юбке, воротнике), запрессованные па ребро путём специальной обработки. См. ст. Юбка.

359


360


Декатировка — влажно-тепловая обработка (ВТО) ткани перед раскроем. Большинство тканей при увлажнении даёт усадку по длине и несколько меньшую по ширине, что приводит к изменению размеров и искажению форм одежды после стирки. Поэтому ткань нужно декатировать. Шерстяную ткань следует просто прогладить через влажную марлю (или тонкую ткань). Так как она легко деформируется, то нужно утюг не «тянуть», а только прикладывать к ткани. Затем ещё влажную ткань развесить для окончательной просушки. Хлопчатобумажную ткань (ситец, рогожка, батист и т. п.) надо замочить в тёплой воде, слегка отжать, развесить для высушивания, а затем чуть влажную прогладить. Шёлковую и льняную ткани рекомендуется завернуть во влажное полотенце или простыню и оставить на 2—4 часа, затем развесить для лёгкой просушки и проутюжить. Синтетические ткани, как правило, не дают усадки, поэтому их можно не декатировать. Некоторые ткани, например бархат, вельвет, трикотажное полотно, увлажнять нельзя. Перед декатировной тканей с набивным рисунком рекомендуется проверить стойкость красителя, замочив образец. Все виды тканей следует гладить вдоль нитей основы (в долевом направлении) по изнаночной стороне. Декольте — глубокий вырез горловины женского платья. Может быть спереди, на спине или открывать одновременно и плечи (большое декольте). Различается по форме — овал по горизонтали («лодочка»), вытянутый овал, каре, угол и т. д. Иногда декольте отделывают воротниками, воланами, кантами из другой ткани. Джемпер - трикотажная кофта, которую надевают через голову. Вырез горловины может быть «под горло», иметь округлую, овальную, V-образную форму. Иногда дополняется отложным воротником и короткой застёжкой («поло»). Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, первоначально тёмно-синего цвета (индиго). Были рабочей одеждой американских фермеров и докеров. Вошли в моду в конце 50-х годов, в 70-х годах приобрели широкую популярность. Считают, что название происходит от итальянского порта «Дженова» (Генуя), откуда американский фабрикант Леви Страус вывозил ткань в Америку. По месту производства во Франции эта ткань имеет и другое название — «деним» («из Нима»), Драпировка — один из видов отделки одежды, которую выполняют, как правило, в изделиях из тонких, хорошо драпирующихся тканей. Драпировку можно сделать на любой детали (например, лифе, полочке, юбке). 361


Деталь при этом выкраивают (в зависимости от модели) либо в поперечном направлении, либо под углом 45° по отношению к долевой нити. Драпировка полочки (рис. 1) может быть достигнута переводом вытачки в боковой шов. На основу конструкции полочки необходимо нанести несколько наклонных линий от центра груди к боковому шву, затем рассечь основу по этим линиям и, переводя верхнюю вытачку в боковой шов, распределить её равномерно в драпировку (см. ст. Моделирование). Если по модели драпировка значительно больше, чем может дать вытачка, то можно еще больше развести основу полочки по намеченным линиям. По боковому срезу полочки оформить плавную линию. В юбках драпируют, как правило, боковые части. Для этого на основе конструкции нужно нанести вертикальные линии. Боковые части юбки разрезать по намеченным горизонтальным линиям (рис. 2), раздвинуть таким образом, чтобы

362


исходная деталь увеличилась минимум в 2 раза, и наклеить на лист бумаги. Полученные срезы оформить плавной линией. После раскроя драпирующиеся детали надо собрать по срезам двойной строчкой (как на сборку), тщательно и равномерно распределить ткань, чтобы не было перекосов, и стачать с другими деталями. Драпировка деталей лифа выполняется так же, как и деталей юбки (рис. 3). Однако после сборки каждой детали их необходимо наметать на соответствующие исходные детали, а затем шить изделие. 363


Жабо — оборки из кружев или гонкой ткани, первоначально располагавшиеся на груди мужской сорочки, настроченные или в виде двух-трёхслойного короткого галстука, закреплённого у горловины. В современной одежде украшают женские блузки и платья. Разновидность жабо — кокилье. Заметать — временно закрепить подогнутый край детали (складок, вытачек, защипов или всего изделия) смёточными стежками. Застёжка. В зависимости от назначения и фасона застёжка может быть размещена на полочке или спинке изделия, в боковом или плечевом швах, но фасонной линии, в соединительном шве юбки, на манжетах и т. д. Еe можно сделать на пуговицах, кнопках, на «молнии», на «липучке" и др. Обработка застежек включает прикрепление соответствующей фурнитуры и изготовление петель, а также обработку краёв застёгиваемых деталей или разреза застёжки. Застёжка на пуговицах. Чтобы наметить место для пуговиц, необходимо край изделия с петлями наложить на другой край, г. с. середину одной полочки (или спинки) соединить с другой, вколоть булавку в место начала петли (рис. 1). Расстояние до начала петли должно быть таким, чтобы застёгнутая пуговица не переходила за край изделия. Петли намечают на расстоянии 0,2—0,3 см от середины полочки (спинки), пуговицы пришивают точно по линии середины. Петли на изделиях с застёжкой по центру располагают горизонтально, вертикально или наклонно; на планках — вертикально. В застёжке с вертикальными петлями, чтобы полочки не перемещались относительно друг друга, необходимо верхнюю пуговицу пришивать в верхний край петли, а нижнюю — в нижний. Промежуточные пуговицы равномерно размещают сверху вниз по петле (рис. 2). Верхняя петля должна отстоять от готовой горловины, как правило, на диаметр пуговицы, остальные с интервалом 7—8 см для блузок. 10—12 см для халатов. В приталенных изделиях размечают верхнюю петлю и на линии талии, остальные с равными промежутками. В изделиях с отворотами верхнюю петлю делают на уровне груди или на 1—2 см выше. Застёжка «молния» является одним из распространённых видов затёжки, особенно в одежде спортивного стиля. «Молния», контрастная по цвету с тканью, может служить также отделкой, если ее втачать с открытой тесьмой. Застёжку «молнию» в боковом шве платья располагают на левой стороне так, чтобы она была симметричной по отношению к линии талии (рис. 5, а). При обработке боковых швов в левом шве надо оставить нестачанный участок по размеру «молнии». Припуски на швы на этом участке подогнуть и заметать, затем подложить «молнию» так, чтобы спинка заутюженным сгибом касалась её звеньев, наметать (рис. 5, б, в). Всю «молнию» закрыть 364


краем делали полочки так. чтобы она заходила за спинку на 0,1—0,2 см, наметать и настрочить на любом расстоянии от сгиба полочки и на 0,2—0,3 см от сгиба спинки (рис. 3, г). Застёжка «молния» в боковом шве юбки (рис. 4). В первую очередь необходимо стачать левый боковой шов до закрепки и обработать края застежки зигзагообразной строчкой (рис. 4, а, б), притачать «молнию» так же, как для платья (рис. 4, в, г), заготовить пояс (рис. 4, д), пришить к верхнему краю юбки пояс (рис. 4, е).

Застёжка с разъёмной «молнией» (рис. 5). Изделия с такой застёжкой не всегда застёгиваются до верха, и полочки могут отгибаться в виде отворотов, поэтому обработка застёжки производится с помощью подбортов. Заготовленный подборт лицевой стороной нужно наложить на лицевую сторону полочки, выровнять срезы, сметать и стачать по нижнему поперечному краю швом шириной 0,7 см (рис. 5, а). Долевые срезы подборта и полочки подогнуть по намеченной линии середины полочки на изнаночную сторону, заметать и заутюжить. «Молнию» разъединить, каждую часть в отдельности наложить нижней стороной на подборт так, чтобы вверху она не доходила до среза горловины на 1,5 см. В таком положении, выравнивая края звеньев с краем подборта, наметать «молнию» по всей длине. Подбор г вместе с наметанной частью «молнии» перегнуть на изнаночную сторону полочки, выровнять сгибы (рис. 5, б), сметать и стачать со 365


стороны полочки па любом расстоянии от сгиба в пределах ширины тесьмы (рис. 5,в). Застёжка на пряжке (рис. 6) используется, как правило, на куртках, пальто, плащах и т. п. Пряжки бывают металлические, пластмассовые, обтянутые кожей, тканью и г. д. Заготовить пояс, оставив необработанным конец для пряжки, равный 4 см (рис. 6, а), затем пришить к поясу пряжку па машине или вручную и настрочить на левую полочку изделия. Такой же пояс нужной длины, конец которого обрабатывают чаще всего углом, настрочить на правую полочку. Застёжка на кнопках (рис. 7) распространена в изделиях спортивного стиля. Кнопки крепят на несколько слоев ткани, чтобы исключить её прорыв. Если кнопки крепят па изделиях из шерстяной ткани, то под них необходимо проложить прокладку из хлопчатобумажной ткани. Чтобы наметить место пробивания кнопок, необходимо сложить полочки изнаночными сторонами друг к другу, сколов булавками линию середины переда, отметить места расположения кнопок и перенести их с помощью булавок на другую полочку (рис. 7, а, б). Застёжка на «липучке» (в е л к р о). Состоит из двух лепт, на одной из ко-

366


горых — мелкие крючки, на другой — мелкие петли. Используется часто как вспомогательный вид застежки на куртках, плащах и т. и. Основная застёжка на полочке может быть на пуго-вицах, кнопках, на «молнии», а деталь, закрывающая её — на «липучке». Используется также на карманах и манжетах. Нужно заранее решить, где будет использована «липучка», чтобы настрочить кусочки ленты на ещё необработанные детали. самого шва (рис. 8, г). В нижнем конце застёжки сделать закрепки (рис. 8, д). Обработка разрезов (шлиц) рукавов (рис. 9). Разрезы рукавов обтачать полоской из основной ткани, выкроенной под углом 45° к нитям основы. Вверху разрез с изнаночной стороны скрепить двумя строчками и притачать манжету. Обработка застежки с помощью «молнии» (рис. 10). Заготовку и притачивание обтачек горловины производят по принципу обтачной петли из двух обтачек (см. ст. Петли). «Молнию» надо подложить под обработанный разрез застёжки так, чтобы сё звенья расположились между обтачками посредине рамки (рис. 10, а) и наметать. При этом, чтобы «молния» не коробила нижнюю часть рамки, металлическая скрепка и конце застёжки не должна доходить до поперечной двойной строчки внизу рамки 367


на 0,1—0,2 см. Притачать «молнию» с лицевой стороны изделия по линиям рамки (рис. 10, б) при помощи однорожковой лапки. Обработка застёжки втачными планками (рис. 11). Правую планку, а затем левую наложить на деталь по разметке с лицевой стороны, выровнять и притачать, одновременно подкладывая с изнаночной стороны изделия обтачку П-образной формы. Обтачка может быть предварительно настрочена на изделие с изнаночной стороны на расстоянии 0,5—1 см от обрабатываемого среза. Расстояние между строчками притачивания планок должно равняться ширине планок в готовом виде. Припуск на шов в углах разрезать (рис. 11, а, б). Правую планку наложить на левую, нижние непритачанные концы планок выправить в сторону изнаночной стороны изделия, основную деталь и обтачку нижней части застежки отвернуть и закрепить застёжку внизу двойной обратной строчкой (рис. 11, в). Шов притачивания планок и нижние концы обметать. Обработка застёжки настрочной планкой (рис. 12). Планка может располагаться посредине переда по всей длине изделия. В верхней части она может доходить до плечевых швов или лежать по всей горловине. В первую очередь необходимо соединить концы планки с низом изделия (рис. 12, а), совмещая линию низа планки с линией подгиба изделия, и настрочить. Перегнуть планку через нижний край на изнаночную сторону полочек. Выровнять. Обработка застёжки. Обработка застёжки зависит от её расположения на изделии и имеет ряд особенностей. Разрезы, не доходящие до низа изделия, обрабатывают одной или двумя обтачками или планками. Обработка застёжки одной обтачкой (рис. 8). Основную деталь следует разрезать по намеченной линии (рис. 8, а) и раздвинуть так, чтобы стороны разреза расположились почти по одной прямой (рис. 8, б). Приметать и притачать обтачку разреза (рис. 8, в). Свободную часть обтачки перегнуть на изнаночную сторону, приметать, а затем притачать по лицевой стороне изделия и

368


369


срезы бортов и горловины и стачать. Запасы шва по горловине надсечь (рис. 12, б), планку перегнуть на лицевую сторону изделия, выправить углы, приутюжить с изнаночной стороны, наметать и настрочить по всей длине одной или двумя параллельными строчками (в зависимости от модели, рис. 12, в). Обработка застёжки, расположенной в шве полочки или спинки (рис. 13). Заготовленные подборта лицевой стороной наложить на лицевую сторону полочек, выровнять срезы, наметать и стачать со стороны полочек, припосаживая в углах. Левый подборт наметать по горловине и долевому срезу, а правый — и по выступу (рис. 13, a, б). Надсечь запасы шва в углу выступа правого подборта, не доводя разрез до машинной строчки на 0,1 см. 370


Вывернуть подборта на лицевую сторону, выправить углы и приутюжить (рис. 13, в). Обработка застёжки в шве односторонней складки на юбке (рис. 14). Наметить контрольные метки, определяющие длину застёжки, сложить юбку лицевой стороной внутрь, выровнять срезы складки, сметать и стачать. «Молнию» лицевой стороной вниз наложить на лицевую сторону изделия нижней части застёжки (рис. 14, а) так, чтобы металлические звенья совместились с намеченной линией складок. «Молнию» приметать и притачать двумя машинными строчками с помощью однорожковой лапки. Припуск складки на нижней части застёжки вместе с «молнией» перегнуть на изнаночную сторону юбки. Верхнюю часть застёжки наметать на. «молнию» так, чтобы сгиб складки заходил за звенья на 0,1 см, и настрочить по лицевой стороне юбки на расстоянии не более 1 см от края (рис. 14, б). Застрочить — закрепить машинной строчкой припуск на шов или подогнутый край детали. Заутюжить — направить запасы шва или складки в одну сторону и закрепить их в таком положении. Защипы — см. в статье Отделка одежды.

371


И Игольное кружево — кружево, выполняемое только иглой и ниткой, можно считать самым древним кружевом из всех известных; появилось в Италии (называлось «ретичелла» — сеточка). Из полотна выдёргивали нитки, а затем обшивали их (рис. I). Потом узор стали наносить на ткань, натягивали основу из ниток, обшивали сё и украшали дополнительными швами (рис. 2). Затем появилось венецианское кружево — рельефное кружево с неправильными бридами, соединяющими различные его элементы (рис. 3). Особенность этого кружева заключается в выпуклых обшитых контурах и в фоне, который зашивается только бридочками (гладкими или украшенными «пико» и «дугами»). Для рельефного кружева характерен растительный и фигурный орнамент. Фон кружева вышивали петлями или сеткой (рис. 4). Особый вид кружева — так называемая вышивка «хедебо», которую выполняют без оставленных нитей ткани из более грубых льняных нитей (рис. 5 и 6). Наиболее распространено среди рукодельниц ленточное, или ирландское, игольное кружево. Узоры этого кружева состоят из тесьмы или тонкой ленточки, прикрепляемой по узору (рис. 7). Тесьму соединяют или тонкими бридочками или кружевными стежками. Очень красиво кружево, выполняемое в виде кружочков — розеток с натянутыми по диаметрам льняными нитками (так наз. «солнечное» кружево, рис. 8). Края изделий (салфеток, носовых платков, белья) очень красиво выглядят, если их вышить палестинским или восточным кружевом, которые являются комбинацией маленьких петелек, разнообразно расположенных. Эти виды кружева близки по исполнению к армянскому кружеву и распространены, в основном, на юге (рис. 9). Для выполнения кружева типа «ретичелла", венецианского, «хедебо» и ленточного необходимо скопировать рисунок. Узор перевести на плотную бумагу или матерчатую кальку, положить на пергаментную бумагу или клеёнку и сколоть по краям тонкими булавками или сшить небольшими намёточными стежками, чтобы не сместился рисунок. Затем прикреплённый к клеёнке рисунок положить на кусок войлока или сукна так, чтобы узор был наверху, и на расстоянии 2 мм друг от друга сделать проколы тонким шилом или толстой иглой. Шило или иглу нужно держать перпендикулярно рисунку, чтобы не было искажения. Если надо получить несколько рисунков, т. к. каждый рисунок после вышивки приходит в негодность, то следует 372


подложить и проколоть несколько слоев пергаментной бумаги или клеёнки. Проколотую пергаментную бумагу или клеёнку положить на сложенный вдвое кусок плотной ткани и закрепить. Можно производить вышивку на матерчатой кальке и прикреплять её к плотной ткани. На контуры рисунка вспомогательными нитками прикрепить пучок ниток, толщина его зависит от рода кружева (рис. 10). Для кружева «ретичелла» используют 2—3 нитки. Длина ниток должна быть достаточной для выполнения одной линии узора. Можно нитки закрепить не одновременно, а последовательно одну за другой, как показано на рис. 11, Пучок пришить тонкими нитками маленькими перехватывающими стежками на лицевой стороне работы. Вначале наложить пучок по соответствующей линии рисунка так, чтобы остался конец около 1—2 см. Затем иголку с ниткой воткнуть снизу вверх в начальную дырочку, захватить пучок ниток поперечным стежком и воткнуть иголку в ту же дырочку вниз. Пучок всё время притягивать, чтобы он прямо и плотно лежал на линии. Когда нитка окончится, конец её вшить на изнаночной стороне между стежками, так же закрепить и конец новой нитки. Когда окончится пучок ниток, конец его оставить непришитым, затем приложить к нему конец нового пучка и пришить их вместе 3—4 стежками. Затем свободные концы отрезать. В венецианском кружеве, где используют толстый пучок ниток, можно по узору раздваивать его для того, чтобы избежать наращивания. Выполняя выпуклое венецианское кружево, укладывать пучки ниток друг около друга надо рядами вначале плоско, а затем ещё нашивать пучки сверху, уменьшая их число в зависимости от формы узора (рис. 12). Закончив фиксацию пучков нитей, накрыть работу тонкой бумагой, оставив непосредственно участок, с которого начнётся вышивка. Это предохранит работу от загрязнения. Для той же цели можно вырезать кусок картона с отверстием посредине (рис. 13) и прикрывать им работу так, чтобы перед глазами было только то место, которое вышивают в данный момент. По окончании работы передвинуть картон и отверстие сдвинуть на новое место работы. Вышивание рисунка. Окончив подготовку, начинают заполнять фигуры рисунка внутри пришитого пучка петельными стежками, которые благодаря исполнению будут выглядеть как ажур или более плотно. Нитку прикрепить к вспомогательным виткам, обозначающим контурную линию. В эти нитки закрепить начала и концы ниток, которыми будет выполняться ажур. Рекомендуется делать швы, держа иголку ушком вперёд, концом к внешней стороне. Это позволит избежать ошибочного вкалывания иглы в материал. Если части кружева соединяются бридами, то контуры рисунка следует 373


обшивать после исполнения всего узора, если же кружево соединяется различными ажурными швами, то контуры можно обшивать частями.

374


375


по мере выполнения определенной части узора (рис. 14). Не имеет значения, что делать раньше — выполнять ажурное заполнение деталей или соединительные бриды, но если вначале выполнять бриды, то меньше риска стянуть работу при выполнении кружевных швов. Окончив работу, перевернуть её на изнаночную сторону и разрезать каждый второй или третий стежок намётки. Затем открывать по частям плотную ткань, которую подкладывали под работу, — при этом соединительные стежки выскакивают. Пинцетом или пальцами выдернуть оставшиеся кусочки ниток. После этого кружево свободно отделяется от узора, смочить его водой и разгладить с изнаночной стороны, подложив мягкую ткань. Выполнение брид. Для соединения элементов кружева друг с другом вышивают бриды, которые по способам вышивания значительно отличаются друг от друга. Простая бридочка (стежками через край, рис. 15). Нитку натянуть от края к краю и, возвращаясь, обвивать её стежками так, чтобы получился ровный шнурочек. Утолщенная бридочка (стежками через край, рис. 16). От края к краю натянуть 2—3 нитки и обвить их редкими стежками так, чтобы была видна основа. Бридочка петельными стежками (рис. 17). Натянуть 3 нитки и обшить их петельными стежками. Бридочка петельными стежками с «пико» (рис. 18 и 19). Протянуть 3 нитки, петельными стежками заполнить бриду до половины, затем обкрутить её ниткой, которую закрепить булавкой в виде «пико». После этого, продев иголку под все 3 нитки, затянуть узелок, максимально приближая его к бриде. Можно выполнить на «пико» 2 петельных стежка, а можно начать обкручивать петельными стежками «пико» сразу у булавки. После выполнения «пико» булавку вынуть. Бридочка со спиральным «пико» (рис. 20). Дойдя до середины бриды, воткнуть иголку в последний петельный стежок до середины длины и обвить нитку вокруг иголки 10—12 раз, образуя спираль слева направо, затем протянуть нитку сквозь спираль, стянуть нитку так, чтобы образовался полукружок, и продолжить обшивать бриду. Бридочка с «п и к о» дугой (рис. 21). Петельные стежки продолжить дальше середины бриды, затем провести нитку назад 3 раза, закрепить её и сделать петельные стежки поверх этих трёх дополнительных ниток, образуя дугу. Затем закончить бриду. 376


Бридочка с двойными петельными швами (рис. 22). Протянуть 2—3 нитки и вышить ряд сдвоенных петельных стежков, оставляя между ними промежутки, в которых могли бы разместиться еще два стежка. Первый ряд стежков выполняется следующим образом: первый стежок обычным петельным швом, а при выполнении второго стежка иголку пропустить под натянутую нитку, а потом провести её сверху вниз под петлю. В результате этого нитка окажется позади стежка. Второй ряд стежков выполнить так же, но с другой стороны бриды в оставленных промежутках.

377


Разветвлённая бридочка (рис. 23). Такие бриды применяют тогда, когда надо заполнить большую поверхность. Натянуть нитки так же, как для обычной бриды, обшить её до половины, затем снова натянуть нитки и опять обшить новую бриду до половины, опять протянуть нитки и направлении, обозначенном на рисунке пунктиром и закончить фигуру, обшивая оставшиеся половины бриды. Кружевные швы. Этими швами обычно заполняют контуры кружева и выполняются они прошивками. Простой русский шов (рис. 24). Иголку продеть сверху вниз под край тесьмы, затем снизу вверх под противоположный край, располагая стежки зигзагом. Крученый русский шов (рис. 25). Иголку пропускают впереди нитки и вокруг неё. Шов колонной (рис. 26). Нижнюю часть кружева нужно вышивать обычным русским швом, в верхней части стежок обвивать 3 раза. Прошивки с простыми и двойными петлями (рис. 27 и 28). Вдоль двух краёв тесьмы сделать свободные петельные стежки все одной ширины и на равном расстоянии друг от друга. Окончив оба ряда, поднять каждую петельку русским швом.

378


Прошивка жемчужными стежками (рис. 29). Вначале вдоль двух краёв тесьмы сделать свободные петельные стежки. Петли, расположенные друг против друга, соединять 4—5 стежками. Прошивка с большими "паучками" (рис. 30). Нитку натянуть вдоль прошивки по средней линии. Стежками провести её до угла, затем, слабо натягивая нитку, провести ее в противоположный угол, образуя петлю, закрепить её. Перейти по краю прошивки мелкими стежками от точки закрепления на расстояние 1 см. Затем из этой точки провести иголку под 379


вначале натянутую нитку, прихватить петлю и перейти ниткой на другую сторону прошивки. Снова вернуться к этой точке (на противоположную сторону прошивки) прямым стежком. Обкручивая нитку мелкими стежками, провести нитку к середине и сделать паучок на 4 перекрещенных нитях. Затем провести нитку (обкручивая её) к краю прошивки и снова образовать петлю и т. д. Прошивка «веточками». Применяют для заполнения середины листов (рис. 31 и 32). Протянуть нитку вдоль прошивки и на конце сё сделать 3 петли, которые стянуть узелком и т. д. На месте соединения 3 петель сделать «паучок». Прошивка полубридочками (рис. 33). Прикрепив нитку к углу, провести её стежками до середины прошивки и сделать петлю через угол на другую сторону прошивки. Отступив от угла на 0,5 см, оплести нитки петельными стежками до половины, затем провести её к другой стороне прошивки и закрепить на расстоянии 1 см от угла и снова сплести её до середины петельными стежками и т. д. Круглые отверстия заполнить «паучками» (рис. 34), петельными кругами (рис. 35. 35 а, 35 б) или тюлевыми стежками (рис. 36). Выполнение этих узоров показано на рисунках. Большие пространства между контурами кружева заполняют различными швами, среди которых преобладают

380


швы, выполненные тюлевыми и петельными стежками. Тюлевые швы. Простой тюлевый шов (рис. 37) состоит из свободных петель, к которым прикрепляют петли двойного ряда и т. д. Двойной тюлевый шов (рис. 38) — в каждую петлю иголку продевают 2 раза. На рис. 39—43 показано, как нужно выполнять различные комбинации тюлевых швов. Петельные швы. Если заполнить пустое пространство между контурами петельными стежками, то получится полотно плотной фактуры, которое в сочетании с ажурными швами придаст

381


рисунку кружева своеобразие. Для увеличения плотности между петельными стежками можно проложить нитку. Швы, выполненные петельными стежками, показаны на рис. 44, 45, 46. Кружево «Ретичелла», или плоское венецианское кружево, как и рельефное венецианское кружево, очень сложны в исполнении. Легче и проще выполнять ирландское, или ленточное, кружево. Это кружево можно делать из тесьмы разного цвета («сороконожки»), тонких ленточек или из шнура выплетенного крючком. Большинство рисунков этого кружева состоят из двойных линий, между которыми располагается тесьма. Между тесёмками выполняют бриды и кружевные переплетения (описание способа выполнения см. выше). Тесьму нужно прикрепить к узору стежками вперёд иголку. На изнаночной стороне стежки надо делать более короткими (рис. 41). Если тесьму укладывать на кривые линии, то ее следует приметать по наружной стороне, внутреннюю сторону стянуть тонкими нитками через край, благодаря чему тесьма красиво ляжет по рисунку. Если надо тесьмой сделать острый угол, то её на уголках соответственно нужно перегнуть. Нанесение узора, ажурные швы и бридочки, отделение кружева

382


от ткани следует делать по правилам, описанным выше для венецианского и других кружев. Работать лучше всего длинной иглой, толщина её зависит от толщины ниток. Узор можно перевести на бумагу, под которую подклеить клеёнку. Если узор повторяется (когда вышивают мерное кружево), то выполненную часть отпарывают и передвигают, а на старом месте делают новую часть. После выполнения основного узора края изделия можно украсить разнообразными «пико». Кружево «хедебо» выполняют из более толстых ниток (льняных или мулине в несколько сложений). Мотивы наносят на ткань так же, как и для других кружев. Кружево «хедебо» вышивают не простым петельным швом, а швом, при выполнении которого иголка продевается в петлю (рис. 48,48, а), оставленную при продевании 383


нитки в ткань. В результате получается узелок. Узелок можно выполнить и другим способом, сделав рабочей ниткой под иглой дугу движением против часовой стрелки (рис. 49). Чтобы узелки ложились ровнее, стежки петельного шва вышивать следует не плотно, а на небольшом расстоянии друг от друга. Если вышивкой «хедебо» заполняют отверстия на ткани, то сначала надо нанести на неё контур нужной формы и прометать мелкими прокладочными стежками. Затем внутри фигуры на расстоянии около 0,5 см от контура ткань вырезать. Срез подогнуть на изнаночную сторону, сделав несколько разрезов (рис. 50, 50а, 50 б). Край полученного отверстия обметать петельным швом. Для вышивки «хедебо» характерны плотные зубчики пирамидками и выполненные петельным швом кольца и «дуги». Закрепить петельным швом край и по нему натянуть нитку, вводя иглу в 7-й от конца стежок. Над этой ниткой выполнить 2-й ряд петельного шва из 6-ти стежков. Таким образом, сокращая каждый ряд на одну петлю, вышивать дальше до тех пор, пока не останется один стежок на вершине пирамиды. Затем нитку вести, незаметно обшивая одну сторону пирамидки, назад к основанию. «Дугу» делать, вводя иглу в 14-й от конца стежок, провести вспомогательную нитку трижды и обшить её петельными стежками. Кольца выполнять обкручивая в несколько рядов нитку по узору, закрепить этот пучок редкими стежками, а потом обшить петельным швом (рис. 51). Дуги можно украсить «пико». При обмётывании петлю, из которой будет образовано «пико», надо не затягивать, а прикалывать к подкладке. Иглу ввести по направлению к себе в предыдущий стежок обметки и обвить приколотую петлю одним петельным стежком. После этого петлю освободить от булавки, иглу ввести движением к себе через освободившуюся петлю, туго затянуть нитку и продёрнуть её через последний стежок обмётки (рис. 52). Кружевом «хедебо» для отделки фигурного края салфетки или небольшой скатерти выполняют кружевные зубчики. Первый ряд маленьких зубчиков между большими кружевными состоит из 5 петель. Дужку обвить петельным швом до середины, а затем сделать очередную дужку и вернуться к первому ряду по оставшимся необвитыми половинкам дужек. На вершине 10-й дужки вышить «пико» (рис. 53). В центре салфетки или скатерти можно вышить ажурный кружок (рис. 54). Его надо выполнять по счёту петель. Расположить по окружности 36 ажурных петель и обвить их. Для того, чтобы рассчитать

384


диаметр, надо вышить на прямом кусочке ткани образец. Затем выполнить 13 дужек, обмётанных петельным швом. От середины одной дужки к середине другой натянуть 2 нитки и выполнить на них зубчик. По краю зубчика перейти к основанию дужки, снова натянуть 2 нитки к середине следующей дужки и обвить их. Затем выполнить второй зубчик. Таким образом выполнить 6 зубчиков. Вершину 4-го зубчика соединить ниткой с вершиной первого зубчика и обвить нитку по направлению к 4-му зубчику. Так же соединить 5-й зубчик со вторым, а 6-й с 3-м по мере выполнения. В центре образуется пересечение шести лучей. При обвивании луча от 3-го к 6му зубчику в центре выполнить «паучок», затем маленькую и большую окружности, обшивая их петельным швом. Вокруг этого большого ажурного кружка можно расположить маленькие кружки, треугольники или овалы (см. рис. 55, 56, 57). «Солнечное» кружево состоит из кругов с нитками, натянутыми по радиусам. Каждую розетку выполняют отдельно, а затем сшивают в кружево. Розетка может иметь 4—б см в диаметре. Разделить круг по узору на соответствующее количество частей. Так, например, круг диаметром 4 см 385


делится на 18 частей, круг большего диаметра — на 24 части. Узор прошить по периметру окружности прокладочными стежками. Достигнув начала прошивки, сделать второй круг стежков таким образом, чтобы вся окружность была покрыта сплошной линией стежков. После этого тупым концом толстой иглы продевать через все точки окружности диаметры из ниток, скрещивающихся в центре (рис. 58). Вытянуть рабочую нитку с изнаночной стороны на лицевую (на изнаночной стороне оставить небольшой конец нитки без узелка), провести её по радиусу на противоположную сторону окружности, продеть её под одним из стежков окружности и снова ввести в круг под стежком слева от первого. Затем снова провести нитку по диаметру на противоположную сторону. Продолжать работу до тех пор, пока не будет заполнен весь круг. Нитку закрепить в центре, перекрестить ею все нитки и ею же выполнить «паучок». Чтобы нитка не накладывалась на одни и те же нитки, в конце каждого круга (круг одного и того же луча) надо делать поворот и вести нитку в обратном направлении. Рабочую нитку можно пропускать не только через пары ниток, из которых состоят лучи, но и через каждую нитку.

386


Законниц «паучок», протянуть кусочек недостающей для последнего радиуса нитки и перейти к другому ряду стежков. Нитку проводить по кругу, завязывая вокруг радиусов узелки, накидывая нитку на иголку, продетую под диаметр. Таких рядов можно сделать несколько. Последний ряд надо делать как можно ближе к наружной окружности. Работу можно начинать и на стежках окружности, при этом вначале выполняют круги, а затем «паучок» в центре. Узелковые швы можно сочетать с украшающими швами (на рис. 59, образен нижний слева), или со штопкой (центральный и правый образец нижнего ряда на том же рисунке). Закончив выполнять все швы в окружности, взять прядь из 3—4 ниток, поместить её возле контура окружности и сплетать ее и стежки намётки петельным швом. Затем срезать стежки намётки с обратной 387


стороны и освободить кружочек кружева. Можно обметывать окружность петельным швом, в этом случае после отрезания стежков намётки получается «пико» вокруг последнего круга узелковых швов, который надо вышивать поближе к контуру окружности. Из выполненных таким образом (рис. 60) 12 кружочков можно сделать оригинальную ажурную кайму для круглой салфеточки из ткани. В центре другой салфеточки поместить большой кружок из 48 лучей. В нём сначала стянуть лучи попарно двумя рядами узелковых швов, затем проштопать середину и вышить штопку на каждых 8 парах нитей. Вокруг расположить 12 маленьких кружков, их выполнение начать с проштопывания середины, затем поочерёдно обвить на 2/3 высоты 4 пары нитей и стянуть их кругом узелкового шва. Затем выполнить последний круг узелковых швов (рис. 61). Палестинское, или восточное, кружево используют для отделки носовых платков, небольших салфеток, белья. Оно состоит из петелек и узелков, завязываемых в различных комбинациях. Таким способом можно сплести круглую салфетку любого размера. Узоры наращиваются как бы сами собой по ходу плетения снизу вверх.

388


389


Игла должна быть с тупым концом, чтобы нечаянно не зацепить нитку. Чтобы нитка не выскальзывала из иглы, нужно завязать её узлом у самого 390


ушка. При вышивании надо делать движения иглой от себя. Первый ряд выполнять слева направо. Узелками охватить сложенную вдвое дополнительную нитку (если надо получить собственно кружево) или загнутый и намётанный край материала. Узелками второго ряда охватить петли первого ряда (рис. 62). Сетка с квадратными ячейками является основной деталью кружева. Эту сетку можно украсить и разнообразить столбиками, мережкой, «пико». Выполнение сетки. Для начального ряда сделать столбики. Плетут их следующим образом: после выполнения обычной петельки иголку продеть назад в петельку и снова завязать узелок (рис. 63). Затем можно выполнить ряд вытянутых петель (он напоминает мережку, рис. 64) или группы из двух вытянутых петель, перехваченных посредине (рис. 64). Сверху этого ажурного ряда снова сделать ряд обычных петелек. Затем следующий ряд украсить большими дужками, на которых расположить «пико» (рис. 65) из вытянутых петель. На большой дужке можно расположить и лепестки из вытянутых петель, чередуя их с маленькими петельками. На рис. 66 изображены разные виды кружевных оплёток, которые можно выполнить на носовых платках. Можно сплести узор зубцами. Постепенно уменьшая количество петель, закончить вершину зубца одной петлёй. Переход от одного ряда к другому надо делать, выплетая петлю, прилегающую к выпуклой петельке. Работу всё время поворачивать. Чтобы не обрывать нитку, надо протянуть её от вершины к основанию следующего зубца и закрепить. Затем оплести зубцы маленькими петельками, перекрывая все вспомогательные петли (рис. 67). На рис. 68 изображено кружево, элементы которого в виде квадратов из сетки расположены на удлинённых петлях. Этот приём позволяет создать ажурные дорожки, которые как бы выделяют квадрат. Переход от одного ряда к другому получается за счёт выпуклых петелек, образующих «пико», таким образом получим зубец. Затем от вершины зубца возвращаются к основанию, незаметно обвивая ниткой одну его сторону. На рис. 69 и 69а изображены 2 варианта кружев, в которых чередуются маленькие петельки и большие дуги, обвитые маленькими петельками. Если узелки соединять не дугообразными петлями, а короткими прямыми нитками, т. е. располагать их один возле другого на расстоянии 1—2 мм (рис. 70, 70, а), то получаются кружева другого вида, более плотные по фактуре (рис. 71, 71, а). Во всех описанных выше кружевах основной узелок выполняется так, как показано на рис. 55, т. е. проколов ткань, конец иглы проходит под основной ниткой, которой обвивали иглу справа налево против часовой стрелки. Этот узелок выглядит одинаково со всех сторон, т. 391


е. не имеет изнаночной стороны. Все описанные кружева можно выполнять и другим еще более прочным узелком (рис. 72, 72, а, 72, б). Его делают следующим образом: продев иголку под ткань до середины, набросить на неё рабочую нитку, затем, взяв нитку недалеко от ушка, обогнуть ею иглу справа налево. У этого узелка изнаночная сторона отличается от лицевой. Поэтому лучше всего выполнять этим узелком кружева, расположенные по кругу (салфетки, юбки, горловины платья). Если же отделывать им воротники, то нитку нужно закреплять и обрезать, а ряд начинать сначала. Для того чтобы нитку не обрывать, её можно провести поверх выполненных стежков снова к началу ряда, закрепить, и новый ряд стежков шить поверх этой добавочной нитки. Подобный приём используется при плетении армянского кружева. На рис. 73 изображено армянское кружево в виде квадратиков, вышитое нитками разного цвета. Чтобы выполнить это кружево, нитку надо ввести в материал и вести её справа налево, определяя длину стороны квадратика. Затем слева направо покрыть нитку таким количеством узелков, какое уместится. Покрыв узелками первую нитку, перебросить её на левый край и сделать следующий ряд, пропуская на этот раз иголку под натянутую нитку и петли предыдущего ряда. При плетении армянского кружева употребляют и двойной узелок, при выполнении которого нитка вокруг иголки оборачивается 2 раза (рис. 74). Типичными для армянского кружева являются маленькие цветочки, делающие кружево рельефным (рис. 75). Этот цветок выплетен на 28 начальных узелках. Как начинать плести цветочек, в увеличенном виде показано на рис. 76. Расширяются лепестки за счёт дополнительных узелков, выполняемых на крайних петлях ряда. После того как количество петель в ряду достигнет 8, нужно оставлять по одной петле с каждого конца ряда свободными и заканчивать лепесток одним узелком.

392


К Кант — см. в статье Отделка одежды. Кап — накидка без рукавов свободного покроя, расширяющаяся книзу. Короткие до талии накидки называют пелеринами. Капюшон — головной убор, который можно использовать в куртках, комбинезонах, пальто, плащах, халатах, пляжных костюмах. Капюшоны отделывают мехом или различными тканями, выполняют на подкладке и без неё. Линия втачивания капюшона и линия самой горловины изделия должны соответствовать друг другу по длине. Капюшоны разнообразны по фасону: «классический», со швами посредине верха или сзади; со швами, образующими затылочную часть, плотно прилегающую к голове; капюшон-воротник, цельнокроеный с полочкой изделия. Форма «классического» капюшона (рис. 1) достигается вытачками, которые делают прежде, чем капюшон втачивают в горловину. Если его шьют на подкладке, то из основной ткани по форме капюшона необходимо выкроить обтачку открытой части капюшона и подкладку, которая должна быть меньше на величину обтачки. Если в капюшон нужно продёрнуть шнур, то сначала надо в обтачке сделать два отверстия для шнура, а затем пришить подкладку. В пристёгивающихся капюшонах подкладкой необходимо обтачать капюшон по всем срезам, оставляя отверстия для выворачивания. Вывернув капюшон на лицевую сторону, нужно вручную зашить отверстие или, заметав его, проложить по нижнему краю отделочно-закрепляющую строчку. Затем сделать петли для пристегивания капюшона к изделию. Капюшон со швом посредине верха или сзади (рис. 2) используют, в основном, в детской одежде, а также в тёплой одежде (на меху или с прокладкой из синтепона или ватина). Сначала нужно стачать шов верха и подкладки, затем соединить их друг с другом без обтачки. Если нужно вставить шнур или резинку, то по внешнему краю следует сделать строчку, которая образует необходимую кулиску. Капюшон со швами, образующими затылочную часть, плотно прилегающую к голове (рис. 3), наиболее сложен по конструкции и обработке, т. к. необходимо точно выкроить детали, чтобы срезы при 393


соединении не были лишними или недостаточными. Швы стачивания не должны превышать 1 см, чтобы не стягивать фигурные части капюшона. Как правило, такие швы после стачивания сложно приутюжить, поэтому их либо нужно застрочить на одну из деталей, либо расстрочить на обе стороны на расстоянии 0,2—0,3 см от шва стачивания. После стачивания основных деталей дальнейшую обработку производят так же, как в «классическом» капюшоне. Капюшон-воротник, цельнокроеный с полочкой (рис. 4) имеет, как правило, свободную форму и может спадать на плечи в виде большого воротника. Служит также декоративным элементом. Используется чаще всего в халатах, нарядной одежде и т. п. Такой капюшон выкраивают и обрабатывают вместе с основным изделием

(например, средний шов спины со средним швом капюшона). Открытый срез можно подшить так же, как низ юбки. Кардиган — удлинённый жакет без воротника из ткани, трикотажного полотна или вязаный. Назван по имени лорда Кардигана, который ввёл этот вид одежды в моду в начале 19 века как разновидность мужского пиджака. В современной моде это название более широко используется в женской одежде. Карманы. Различают карманы накладные; прорезные; расположенные в швах или складках; выполненные из основных деталей изделия (т. е. с подкройным бочком). При изготовлении карманов необходимо учитывать способы их последующей обработки в зависимости от формы кармана и свойств ткани. Накладные карманы бывают наружные и внутренние, нагрудные, боковые и имеют разнообразные формы (прямоугольную, овальную, фигурную) и модели: прямой карман с листочкой, с фигурной листочкой, с клапаном 394


разной конфигурации, с разрезом, отделанным обтачкой, с разрезом и клапаном, со встречной складкой, с фигурной верхней линией и рельефным швом и др. Их часто делают со складочками, защипами, вышивкой и т. п., выполняют с отделкой (кант, кружево, шитье, тесьма, волан, бейка). Обычно отделку располагают по шву притачивания кармана или под планкой, которой обрабатывают вход в карман. Расположение и размеры кармана определяются моделью, уточняют их на фигуре во время примерок. С этой целью рекомендуется вырезать из бумаги шаблон (выкройку из картона) кармана, примерно соответствующий выбранным размерам и форме. Во время примерки шаблон прикалывают булавками к изделию и непосредственно на фигуре определяют окончательное месторасположение и размеры кармана. В зависимости от свойств ткани накладные карманы делают одинарными, двойными или с прокладкой. Небольшие карманы, а также выполненные из тонких шерстяных, шёлковых тканей, рекомендуется делать двойными. Вход в карман обрабатывают двумя способами. В хлопчатобумажных тканях, шерстяных или шёлковых, не поддающихся растяжению, — за счёт припуска, сделанного при раскрое. В легко растяжимых шерстяных и шелковых тканях — отдельной обтачкой, выкроенной по направлению нитей основы (для придания карману устойчивости). Накладной карман с настрочкой у самого края (рис. 1). Если изделие выполняют из хлопчатобумажной ткани, то припуск 3,5—4 см на обработку верхнего среза следует перегнуть по линии входа в карман на изнаночную сторону, обрезной край подогнуть внутрь на 0,7—1 см, наметать и настрочить на карман у самого сгиба. Припуск на ширину шва 0,7—1 см по всему срезу надо подогнуть на изнаночную сторону кармана, заметать и заутюжить (рис. 1,а). Для получения плавной линии сгиба по овальному краю кармана припуск по нижнему срезу рекомендуется подгибать и заутюживать с помощью шаблона, вырезанного точно по размеру кармана. Овальный срез стягивают на шаблоне и заутюживают. Затем обработанный карман нужно наложить на основную деталь изделия, наметать и настрочить у самого края (рис. 1, б). Накладной карман с отделочной строчкой на некотором расстоянии от края (рис. 2). Такой карман, если он большого размера из хлопчатобумажной ткани, обычно обрабатывают по овальному краю обтачкой. Для этого внутренний обрезной край обтачки предварительно нужно обметать зигзагообразной строчкой. Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону кармана так, чтобы поперечные срезы её совместились с верхним срезом кармана (рис. 2, а), сметать срезы и стачать швом шириной 0,7—1 см. 395


Обтачку отогнуть и швы стачивания разутюжить. Одновременно заутюжить верхний край кармана и у самого сгиба застрочить (рис. 2, б). Обтачку и карман перегнуть по намеченной линии входа в карман лицевыми сторонами внутрь, уравнять края обеих деталей, сметать со стороны кармана, обтачать карман со стороны обтачки (рис. 2, в). Затем обтачку перегнуть на изнаночную сторону кармана, выправить углы и весь шов обтачивания приутюжить со стороны обтачки.

396


397


Заготовленный таким образом карман наложить на основную деталь изделия и настрочить на заранее выбранном расстоянии от края (рис. 2, г). Накладные карманы прямоугольной формы выкраивают с припусками в 2— 3 см для настрачивания на некотором расстоянии от края (рис. 3). Прорезные карманы. Линия разреза может быть горизонтальной, вертикальной, наклонной или фигурной. Её размеры и местоположение определяют на фигуре во время примерки (обычно 14— 16 см для большого кармана). В зависимости от выбранной модели прорезные карманы иногда располагают в рельефах, складках или швах. На одежде спортивного стиля чаще всего их делают с: застёжкой «молния». Вход в карман может быть обработан также обтачками, клапаном или листочкой. Прорезной карман «в рамку» (рис. 4) обрабатывают двумя сложенными вдвое полосками (обтачками), как правило, из основной ткани. На лицевой стороне основной детали изделия мылом или намёточными стежками параллельно линии входа в карман надо нанести две прямые линии на расстоянии друг от друга 0,7—0,5 см. Под прямым углом к этим линиям наметить прямые, ограничивающие длину входа в карман (рис. 4, а). На изнаночную сторону основной детали наложить изнаночной стороной верхнюю мешковину таким образом, чтобы верхний обрезной край мешковины проходил на 1,5—2 см выше верхней линии разметки кармана, а припуски на швы располагались симметрично «рамке». В таком положении мешковину по всему контуру приметать к основной детали (рис. 4, б). Верхнюю и нижнюю обтачки перегнуть по линиям сгиба изнаночной стороной внутрь и сгибы приутюжить. Чтобы легче было получить ровную линию притачивания на обеих обтачках, нужно кусочком сухого мыла наметить линии притачивания на расстоянии от сгиба, равном половине ширины «рамки». Обтачки наложить на лицевую сторону основной детали сгибами к линиям разметки кармана, а срезами навстречу друг другу, приметать и притачать по намеченным линиям так, чтобы строчки не выходили за пределы «рамки» (рис. 4, в), в конце строчек сделать машинные закрепки. Для образования входа в карман основную деталь и мешковину разрезать с изнаночной стороны посредине между строчками (рис. 4, г). Разрез начинают от середины в обе стороны, не доводя до концов строчек на 1,5—2 см, и заканчивают наклонными рассечками, которые также не должны доходить до конца строчек на 0,1—0,2 см. После этого запасы обтачек перегнугь через разрез кармана на изнаночную сторону основной детали, направляя срезы верхней обтачки вверх, а нижней — вниз. Уголки, образованные наклонными рассечками, выправить, отогнуть и закрепить на обтачках двойной строчкой, перпендикулярной к линии разреза (рис. 4, д). 398


Сгибы обтачек сметать крестообразными стежками, «рамку» кармана приутюжить с изнаночной стороны, после утюжки срез нижней обтачки подогнуть на изнаночную сторону на 1 см, наметать на мешковину и настрочить у самого сгиба (рис. 4, е). Нижнюю мешковину наложить на верхнюю лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы и стачать швом шириной 1 см со стороны верхней мешковины, отгибая основную деталь. Срезы обметать зигзагообразной строчкой (рис. 4, ж). Прорезной карман с настрочной листочкой и втачным клапаном. В первую очередь необходимо подготовить листочку. Для этого выкроенную листочку усилить прокладкой и стачать боковые стороны, вывернуть уголки, приутюжить. Прорезной карман обработать так же, как прорезной карман «в рамку», но без обтачек. Вместо нижней обтачки втачать обработанную листочку. Карман приутюжить, наметать боковые края листочки на швы рамки кармана и настрочить одной или двумя строчками, тщательно закрепить. Необходимо учитывать, что ширина рамки кармана остаётся постоянной — 1 см, а ширина листочки выбирается в соответствии с требованиями модели — 2 см и более. Прорезной карман с клапаном также является разновидностью прорезного кармана «в рамку». Основное отличие состоит в том, что верхняя обтачка заменяется клапаном, который представляет собой планку из основной или отделочной ткани, закрывающую вход в карман. Высоту клапана выбирают по желанию, но размеры его должны точно совпадать с размерами рамки кармана. Клапан может быть цельнокроеным или состоящим из двух деталей. Во втором случае нужно нижний клапан обтачать верхним, отутюжить и отстрочить (если это требуется по модели), затем обработать карман «в рамку», втачав (вместо верхней обтачки) клапан. Карман, расположенный в шве (рис. 5), применяют в одежде с резными фасонными линиями или обрабатывают в сё боковых швах. Для этого необходимы две детали — верхняя и нижняя мешковины. Вырезанные из ткани мешковины лицевыми сторонами надо наложить на лицевые стороны основных деталей и совместить по контрольным надсечкам, определяющим вход в карман (рис. 5, а). Каждую мешковину приметать и притачать по всей длине швом шириной 1,5 см, после чего срезы обработать зигзагообразной строчкой. Пришитые мешковины отогнуть в сторону и припуск на ширину шва заутюжить на мешковину (рис. 5, 6). Для закрепления переходного канта верхнюю мешковину, притаченную к передней детали изделия, по длине входа в карман настрочить на запас шва рядом со швом притачивания (рис. 5, в). Заготовленные таким образом основные детали изделия с отогнутыми в сторону мешковинами сложить лицевыми сторонами внутрь, 399


совместить по контрольным надсечкам и стачать. На уровне контрольных надсечек, определяющих вход в карман, сделать закрепки. Мешковины сметать и стачать после стачивания основных деталей (рис. 5, г). Карман с подкройным бочком в брюках и юбках (рис. 6). Такой карман

состоит из двух деталей: мешковины и отрезного бочка. Отрезной бочок выкраивают цельнокроеным с мешковиной, а другая мешковина может быть заготовлена из подкладочной или хлопчатобумажной прочной ткани. В варианте джинсовых юбок и брюк мешковину подкрой-ного бочка выкраивают до входа в застёжку «гульфик», чтобы карман не раскрывался. Долевая нить мешковины, притачиваемой к основной детали, должна быть параллельна линии входа в карман (чтобы вход в карман на растягивался). В брючном кармане отрезной бочок обычно настрачивают на прочную мешковину (т. к. отрезной бочок в брюках небольшой, чуть глубже линии входа в карман). Срез кармана переднего полотнища необходимо обтачать полоской (обтачкой) из основное ткани. Обтачку следует продублировать прокладкой, наложить лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, срезы уровнять, стачать. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону основной детали, заметать, приутюжить и прострочить отделочную строчку (по основной детали). Затем обметать свободный срез обтачки и настрочить на мешковину, приутюжить. Наложить обработанный таким образом край кармана на подкройной бочок по намеченной линии и закрепить булавками. Во избежание затягивания кармана (чтобы рука входила свободно) необходимо дать небольшую слабину 0,3—0,5 см, затем карман закрепить в боковом шве изделия и по лишил талии. После этого сколоть мешковину с подкройным бочком по обрезной линии, стачать, обметать и приутюжить. О вывязывании карманов см. в статьях Вязание крючком, Вязание на спицах.

400


Кильт, «шотландская юбка» — клетчатая юбка с запахом (спереди) и складками (сзади и по бокам). Форма заимствована из национальной одежды шотландских горцев. Наиболее распространённые виды отделки: бахрома по вертикальному краю запаха, плиссировка сзади и по бокам или только сзади. Застёжка на 3—4 небольших металлических пряжках, закрепленных на тонких кожаных ремешках, иногда на пуговицах. Используют также крупную декоративную булавку. Кимоно — японская национальная одежда, представляющая собой длинный свободный халат с широкими рукавами. В 20 веке кимоно ввёл в европейскую моду французский портной Поль Пуаре. Так же стали называть рукав особого покроя (цельнокроеный), т. е. скроенный вместе с полочкой и спинкой. Кокетка — верхняя отрезная или накладная часть лифа, юбки, брюк, соединяющаяся с основной деталью но фасонной линии различной формы (прямой, овальной, фигурной и т. д.). Отрезная кокетка. Обработка её зависит от формы фасонной линии. Если линия прямая (рис. 1), то кокетку надо сложить с основной деталью лицевыми сторонами, сметать, совмещая контрольные насечки, затем притачать и отвернуть; шов стачивания заутюжить на кокетку. Если кокетка с фигурной линией (как правило, в юбке и брюках), т. е. с крутыми изгибами, углами и т. п. (рис. 2), то се обрабатывают подкройными обтачками. Ширина обтачки должна равняться ширине отделочной строчки плюс 0,7 см на шов обтачивания плюс I см на свободный срез. Например, по модели ширина отделочной строчки 1,2 см+0,7 см+1 см = 3 см. Припуск к основной детали делают меньше на величину шва обтачивания, т. е. =2,5 см. Сначала необходимо наложить обтачку на кокетку лицевыми сторонами внутрь, наметать, уравнивая Срезы. Затем обтачать кокетку со стороны обтачки на 0,7 см от срезов. Срезать излишки ткани в углах, надсечь на вогнутых линиях не доходя до строчки 0,2 см. Выдернуть детали на лицевую сторону, выметать шов со стороны обтачки, выправляя углы. Проверить симметричность углов кокетки, приутюжить, свободный срез обметать. После этого нужно наметать кокетку на основную деталь по намеченным линиям, настрочить, приутюжить. В женской и детской одежде часто под кокеткой размещают отделку (воланы, кружева и т. д.). В этом случае для упрощения обработки кокетку делают накладной (рис. 3). Верхняя её часть повторяет форму горловины лифа и линии плеча. Нижнюю часть делают любой формы. Такой способ выполнения изделия с кокеткой и расположенной иод ней отделкой 401


обеспечивает качественную линию низа кокетки и устойчивую форму ее в носке. Прежде всего срез кокетки необходимо подогнуть на величину шва. заутюжить, наложить на волан (кружево), собранный на сборку, и наметать. Затем заготовленную кокетку с отделкой наложить на намеченную фигурную линию основной детали, наметать и настрочить, тщательно

402


403


приутюжить. Уравнять срезы горловины и проймы, плечевые швы, образовавшиеся излишки обрезать. Таким образом лиф в верхней части получается двойным. Кокилье — волан, выкроенный по косой нити. Используют его для отделки женских платьев и блузок. Разновидность жабо. Способы обработки см. в статье Отделка одежды. Комбинезон — цельнокроеный костюм, объединяющий брюки и блузу. С 20-х годов считается не только рабочей, но и спортивной, повседневной, а также нарядной одеждой. Отделывают сборками, складками, карманами, погонами и т. п. Широко распространены полукомбинезоны — брюки с грудкой и широкими бретелями. Крахмаление. Предохраняет одежду и бельё от быстрого загрязнения, при этом оно меньше мнётся и имеет свежий красивый внешний вид. Нательное бельё крахмалить сильно не рекомендуется, т. к. это ухудшает его воздухопроницаемость. При крахмалении пользуются природными крахмалами (картофельным, рисовым, кукурузным) или специальными химическими препаратами. Различают мягкое, полужёсткое и жёсткое крахмаления. Мягкое крахмаление применяют для постельного белья, полотенец, штор, блузок, ночных сорочек. Для этого необходимо 1/2—1 чайную ложку крахмала развести в 1 л воды. Полужёсткое крахмаление применяют для столового белья, чехлов, мужских сорочек и др. В этом случае необходимо 1 столовую ложку крахмала развести в 1 л воды. Для ЭТИХ видов крахмаления лучше употреблять картофельный или кукурузный крахмал. Чтобы приготовить клейстер, крахмал надо развести в небольшом количестве холодной воды. Полученную массу постепенно влить в кипящую воду, тщательно размешивая, чтобы не было cгустков. Клейстер должен быть прозрачным и клейким. Если он получится мутным и недостаточно клейким, его следует прокипятить в течение 3 минут (клейстер из кукурузного крахмала кипятить 5—6 минут). Приготовленный клейстер нужно влить в холодную (для изделий из белой ткани в подсинённую) воду, а затем в раствор опустить бельё и помешать, чтобы оно равномерно пропиталось крахмалом. После этого бельё отжать, расправить и просушить. Тюлевые изделия рекомендуется сушить натянутыми на специальную раму. Высушенные вещи необходимо слегка увлажнить, а затем дать им отлежаться и выгладить слабо нагретым утюгом. Жёсткое крахмаление рекомендуется для воротничков, манжет, полочек мужских сорочек и т. п. При этом применяют обычно сырой крахмал (крах404


мальное молоко), а не клейстер. 40—50 г картофельного или лучше кукурузного крахмала надо залить небольшим количеством холодной воды, тщательно размяв комочки, развести в 1 л воды и размешать до получения крахмального молока. Затем 15 г буры растворить в 1 стакане тёплой воды, раствор охладить, влить его постепенно в крахмальное молоко, хорошо размешать, дать постоять 1—2 часа и снова размешать. Чтобы воротнички хорошо пропитались крахмалом, их надо тщательно протереть руками, отжать, завернуть в белую чистую ткань и оставить на 30—40 минут. Затем накрахмаленный воротничок рекомендуется протереть влажной тканью, чтобы снять излишек крахмала, и сразу прогладить. Мужские сорочки сначала подвергают мягкому или полужёсткому крахмалению, затем воротничок, манжеты и полочки — жёсткому. Накрахмаленное бельё больше блестит, если к крахмалу прибавить немного соли. Специальные химические препараты ДЛЯ подкрахмаливания выпускают, как правило, на основе природных крахмалов. Применять такие средства необходимо строго в соответствии с инструкцией. При использовании препаратов в аэрозольной упаковке чистое сухое изделие предварительно не увлажняют, распыляют препарат, затем приглаживают утюгом, нагретым до температуры не выше 150 оС. Тёмные хлопчатобумажные ткани нельзя крахмалить картофельным крахмалом, т. к. после глаженья на них появляются полосы или подтёки. Можно использовать раствор, приготовленный из желатина: 20—25 г желатина замочить (на 1 час) в холодной воде (0,5 л), затем поставить в посуду с горячей водой и размешать, чтобы не Осталось кусочков. Полученный раствор разбавить тёплой водой (1—2 л). Гладить подкрахмаленные таким образом вещи надо в сухом виде, а если они пересохли — увлажнить чуть мокрой тряпочкой. Подкрахмаленные вещи не рекомендуется выкручивать, поскольку в этом случае крахмал ляжет на ткань неравномерно. Лучше их слегка отжимать. Накрахмаленные изделия нельзя сушить на сильном морозе (при этом оно теряет твёрдость и на нём образуются клейкие пятна), а также над плитой, т. к. они теряют свежесть и впитывают запахи. ЕСЛИ ткань во время глаженья пожелтеет, пятно следует протереть раствором буры в холодной воде: льняное полотно— 1 чайная ложка на стакан; хлопчатобумажная ткань— небольшое количество (на кончике ножа) на стакан.

405


Жёлтые пятна с накрахмаленных вещей можно удалить раствором перекиси водорода (2 чайные ложки на стакан воды). Обработанное место затем нужно протереть тампоном, смоченным чистой водой. Выглаженное накрахмаленное бельё не рекомендуется сразу класть в шкаф, т. к. оно будет пахнуть крахмалом. Крашение. Чтобы правильно выбрать краситель, нужно точно знать, из какого волокна сделана ткань. На готовых импортных изделиях, как правило, сведения о ткани помещены на этикетке: хлопок — cotton, colon, katoen, baumwolle; шерсть — woot, wolle, laine, vuna; шёлк натуральный — silk, sicde, sote; химические волокна — royon, acrylique, zelltouch, rayonne, polyamide, polyester, polyaerylmtrile, polyacrylique. Если этикетки нет, можно попытаться определить тип волокна самим — по внешнему виду, сминаемости, по характеру горения. ДЛЯ этого вдоль и поперёк ткани необходимо выдернуть по одной нити (например, из припуска на швы) и поджечь их спичкой (см. таблицу 1). Многие ткани вырабатывают из смеси разных волокон и определить точно вид волокна бывает очень трудно. В сомнительных случаях перед крашением всей вещи следует проверить действие красителя на кусочке этой ткани, опустив его в горячий красильный раствор на 5—10 минут. ДЛЯ домашнего крашения изделий из различных тканей применяют 4 вида красителей: 1) для хлопчатобумажных, льняных тканей и тканей из вискозного волокна; 2) для шерстяных тканей; 3) для тканей из натурального шелка; 4) универсальные красители для всех видов волокон и их смесей, за исключением ацетатного шёлка и химических волокон (капрон и т. п.). Один пакет красителя рассчитан на окраску изделий весом 400 г. Изделия и ткани из натурального шёлка вдвое больше красителя (один пакет — на 200 г материала). Если вес окрашиваемого

406


изделия соответствует весу, указанному в рецепте на пакете с красителем, то белые изделия окрасятся в тот цвет, который указан на этикетке красителя. При крашении цветных материалов окраска получается иной, т. к. цвета смешиваютя (см. таблицу 2). Изделия тёмных цветов можно окрашивать в тот же, но более тёмный цвет или перекрашивать в чёрный. В чёрный цвет можно перекрашивать вещи всех цветов, но изделие будет иметь оттенок первоначального цвета. Для получения более правильного чёрного цвета при крашении изделий, имеющих красный, бордо и коричневый цвета, на каждый пакет чёрного красителя надо добавить 1/3 пакета зелёного или темно-зелёного красителя; при крашении зелёных материалов на 1 пакет черного красителя надо добавить 1/5 пакета фиолетового или коричневого красителя. Натуральный шёлк красят не только специальными красителями," но и красителями для хлопчатобумажных тканей. Подготовка посуды и воды для крашения. Красить следует в чистой эмалированной посуде. Она должна быть такой ёмкости, чтобы можно было свободно уложить изделие, не уминая его, и так, чтобы в течение всего 407


времени крашения оно было покрыто полностью красильным раствором. Чем больше объём красильного раствора, тем ровнее окрасится изделие. Наилучшие результаты получаются, если число, показывающее объём раствора в миллилитрах, будет в 30—40 раз превышать число, показывающее вес окрашиваемого изделия в граммах. Например, если вес окрашиваемой ткани равен 200 г, то объём раствора должен быть равен 6000—8000 мл, т. е. 6—8 л. Для переворачивания материала необходимо иметь 2 гладкие деревянные палки, достаточно прочные, чтобы они могли выдержать вес мокрого изделия. Подготовка к крашению. Изделия или ткани перед окрашиванием надо взвесить в сухом виде (для определения количества красителя), удалить пятна (см. статью Удаление пятен), выстирать. Новые хлопчатобумажные и льняные ткани нужно прокипятить в мыльно-содовом растворе 30—45 минут, чтобы удалить слой крахмала. Изделия с невыведенными пятнами можно перекрашивать только в очень тёмные цвета. Металлические пуговицы, крючки и украшения перед крашением необходимо отпороть, чтобы не образовались ржавые пятна. Если изделие с подкладкой, то ее нужно подпороть в нескольких местах, чтобы изделие не всплывало. Приготовление красильного раствора. Необходимое количество красителя следует высыпать в небольшую посуду (чашку, эмалированную миску) и понемногу, непрерывно помешивая, подливать кипячёную тёплую воду до образования тестообразной массы без комков. Затем, продолжая перемешивать, долить горячей кипяченой воды из расчёта 0,5 л воды на 1 пакет красителя. Полученный раствор процедить через чистую тряпочку, вылить в посуду для крашения, предварительно заполненную тёплой (40— 50°С) водой и размешать. Крашение. Изделие или ткань замочить в тёплой воде, слегка отжать, тщательно расправить и опустить в красильный раствор. Чтобы окраска получилась ровной, во время крашения нужно переворачивать изделие как можно чаше. При добавлении в красильный раствор соли или уксуса (для закрепления красителя) изделие нужно обязательно приподнять и размешать раствор. Ткани и изделия из хлопка, льна и вискозного волокна. В подогретый до 40—50°С красильный раствор положить изделие и постепенно нагревать до слабого кипения. Через 15—20 минут после начала кипения при размешивании влить раствор соли (2 ст. ложки поваренной соли, разведённой в 2 л горячей воды) на 1 пакет красителя, размешать и продолжать крашение при слабом кипении ещё 30—40 минут. Затем снять с огня и оставить на 30 408


минут в растворе для остывания. Окрашенное изделие вынуть, дать жидкости стечь и хорошо прополоскать. При крашении в светлые тона соли нужно класть вдвое меньше. Ткани и изделия из вискозного волокна красят таким же образом, но раствор подогревают до 30°С, крашение ведут при 60—70°С. Соли не добавляют. Шерсть и шерстяные изделия. В красильный раствор при размешивании добавить на каждый пакет красителя 1 ст. ложку уксусной эссенции или 11/2 стакана столового уксуса и I ст. ложку поваренной соли, растворённой в 1 л воды. Опустить изделие в раствор и, постепенно нагревая до кипения, красить в течение 1 часа. Если после этого раствор ещё сильно закрашен, а материал окрашен недостаточно, то красильный раствор нужно немного остудить, добавить 3/4 стакана уксуса и красить при слабом кипении ещё 30 минут. Окрашенный материал охладить в растворе, не прекращая перемешивания, вынуть, дать жидкости стечь и прополоскать. Ткани и изделия из натурального шёлка и полушёлковые. В 1 л горячей воды растворить поваренную соль (1 ст. ложку на 1 пакет красителя) и при размешивании влить в красильный раствор; опустить окрашиваемое изделие в раствор и постепенно нагреть до кипения. Красить при слабом кипении в течение 30—45 минут, затем прекратить нагревание, оставить изделие ещё на 30 минут в остывающем растворе, не прекращая перемешивать. Окрашенное изделие вынуть, дать жидкости стечь и прополоскать. По этому способу изделия из натурального шёлка и полушёлковые окрашивают не только специальными красителями, но и некоторыми красителями для хлопчатобумажных тканей. В синий и тёмно-синий цвета ткани и изделия этого вида можно окрасить красителями для шерсти по способу крашения шерсти. Полушерстяные ткани и изделия красят универсальными красителями и некоторыми красителями для хлопчатобумажных тканей по способу крашения натурального шёлка, но с двойным количеством соли. При низкой температуре сильнее окрашиваются растительные волокна, а при более высокой (в особенности при кипении) — шерсть. Поэтому в конце крашения при кипении надо взять образец окрашенной ткани, высушить его под утюгом и проверить, одинаково ли окрасились нити из шерсти и хлопка. Если шерстяные нити окажутся светлее хлопчатобумажных, то продолжить крашение до тех пор, пока изделие не окрасится равномерно. Если и при продолжительном кипячении (45 минут — 1 час) не удаётся выровнять, окраску, добавить 1/2 ложки уксусной эссенции и красить ещё 15 минут; оставлять вещь в красильном растворе в этом случае не обязательно. Если же шерстяные нити окрасятся сильнее хлопчатобумажных, крашение пре409


кратить и держать изделие в остывающем растворе до тех пор, пока окраска не станет ровной. Если окраска не выровняется, добавить краситель и красить при темп-ре 65—70°С ещё 30 минут. Обработка окрашенных тканей и изделий. Выкрашенное изделие следует прополоскать в тёплой воде, меняя её до тех пор, пока она не станет чистой. Затем промыть изделие в холодной воде. Изде-

лие из натурального шелка нужно ещё прополоскать в холодной воде с уксусом (на 5 л воды 1 ст. ложка уксусной эссенции столового уксуса). Промытое или 1/4 л столового уксуса. Промытое изделие отжать и высушить. Изделия из шелка выкручивать нельзя. Шерстяные, шёлковые и трикотажные изделия для просушивания не следует вешать — от этого они растягиваются и теряют форму, могут также образоваться затёки. Их лучше закатать в махровое полотенце или простыню и несколько раз отжать, затем разложить и растянуть по форме и в таком виде сушить. Лёгкие изделия 410


можно сушить на плечиках. Окрашенные ткани и вещи не рекомендуется вешать у отопительных приборов и на солнце. Причины неудовлетворительной окраски и способы её исправления. При крашении в домашних условиях окраска часто получается неровной, с пятнами, непрочной. Большей частью это происходит от неправильного выбора красителя, нарушения правил крашения. Неровная окраска, как правило, результат плохого перемешивания, недостаточного объёма красильного раствора, всплывания материала при крашении, неравномерно выцветшей первоначальной окраски, не удаленных с изделия пятен и использования грязной посуды. Окраска изделий из хлопчатобумажных и вискозных тканей может стать ровной при нагревании их в мыльном растворе в течение 30—40 минут, в случае необходимости — при повторном окрашивании. На шерстяных изделиях окраска выравнивается при нагревании их в растворе нашатырного спирта (50 г на 5 л воды) в течение 30 минут при температуре 40— 50°С. Если изделие после окраски линяет, его надо дополнительно прополоскать или выстирать для удаления излишка красителя. Крашение пряжи см. в статье Пряжа. Крючки вязальные. Изготавливают из различных материалов: стали, алюминия, дерева, пластмассы, кости. Удобнее пользоваться лёгкими и хорошо отполированными крючками. Крючки различаются по номерам (номер определяет размер углубления рабочей части крючка). Длина обычного крючка 12— 15 см. Чем меньше номер крючка, тем тоньше Должна быть пряжа для вязания. Существуют также специальные крючки для тунисского вязания (см. Вязание длинным крючком). Их длина 20— 40 см; весь стержень должен быть гладким и ровным (без утолщений). Иногда для удобства вместо длинного стержня используют капроновый тросик. Длинные крючки также различают по номерам. Рекомендуется после работы крючок протереть сухой шерстяной или льняной тканью и хранить его в сухом месте. Кулиска предназначена для образования сборок по краю изделия (например, в куртках, капюшонах) или по линии талии. Выполняют кулиску из подогнутого среза или настроченных полосок из основной ткани или тесьмы. Кулиску из подогнутого края (рис. 1) выполняют, оставляя припуск материала на подгиб в соответствии с шириной резинки или тесьмы. Края необходимо подвернуть на изнаночную сторону изделия и застрочить, оставляя (в месте соединения двух срезов) незашитый участок (рис. 1, а). Затем резинку (или тесьму) нужной длины с помощью 411


английской булавки надо продёрнуть через кулиску и концы нашить друг на друга (рис. 1, б). Кулиску можно выполнять на некотором расстоянии от линии подгиба (рис. 2), тогда над продёрнутой резинкой образуется сборка (рис. 2, а). В этом случае ширина подгиба должна соответствовать ширине резинки и ширине верхней сборки (головки). Можно сборку сделать из нескольких параллельных резинок, тогда припуск на подгиб соответственно надо увеличить. Обрезной край можно подогнуть, обметать вручную или на машине. Если резинок несколько, их также надо продёрнуть через несшитые участки стачных швов и концы сшить (рис. 2, б). Кулиска, выполненная на изнаночной стороне изделия (рис. 3). Такие кулиски используют, как правило, в блузках, платьях, халатах, а так же в верхней одежде (плащах, пальто). Сначала нужно заготовить полоску из основной ткани или другой, но такой же по плотности. Если кулиску надо пришить по линии талии, то наложить её нужно так, чтобы 1/3 ее ширины находилась над линией талии, а 2/3 — под ней. Края полоски подогнуть, приметать и настрочить на изделие. Число строчек должно соответствовать числу продергиваемых резинок. Кулиска, выполненная на лицевой стороне изделия. Ширина полоски для кулиски должна соответствовать числу продеваемых резинок или ширине пояса плюс 3 см на подгиб. Длина, необходимая по изделию, плюс 2 см на подгиб боковых срезов. Необходимо подогнуть срезы и настрочить полоску на изделие. Продёрнутая резинка, шнур или пояс должны свободно перемещаться вдоль кулиски. Такая кулиска может служить и отделкой изделия. Кулиска с отверстиями для завязок (рис. 4). В этом случае полоску ткани настрачивают на изнаночную сторону изделия. На кулиске делают (в нужном месте) 2 продольных (рис. 4, а) или круглых (рис. 4, б) отверстия на расстоянии 2—1 см друг от друга. Отверстия можно обработать вручную или (для легко осыпающихся тканей) обтачать. Обтачку по форме разреза необходимо выкроить по косой нити на 3—4 см длиннее разреза и приметать. Положить деталь на лицевую сторону изделия и настрочить вдоль линии разреза двумя строчками. Ткань разрезать, вывернуть деталь через разрез на изнаночную сторону, заметать её края, приутюжить и прикрепить вручную. Затем на изнаночную сторону настрочить полоску ткани для кулиски (рис 4, внизу).

412


413


шие в употреблении. Новую ткань перед работой рекомендуется декатировать (см. статью Декатировка) во избежание их усадки и изменения окраски после стирки изделия. Лоскуты из ткани, бывшей в употреблении, необходимо накрахмалить и прогладить. Для этого крахмал нужно размешать в холодной воде до полного растворения (1 чайная ложка на 1 стакан воды); лоскуты намочить, отжать, положить лицевой стороной вниз и высушить горячим утюгом. Хлопчатобумажные ткани наиболее просты в работе. Из них выполняют прихватки, салфетки, грелки на чайник, а также одеяла, коврики, подушки и одежду. Пальтовые ткани мягки и пластичны, их используют для ковриков, подушек, пледов, панно и т. п. Шёлковые ткани после крахмаления по фактуре напоминают хлопчатобумажные, но при частом употреблении секутся. Изделия из них недолговечны. Если для изделия не требуется соединения тканей разных по фактуре, то лучше выполнить его из ткани одного вида. Однако часто хороший эффект достигается сочетанием однотонных тканей, различных по фактуре. Для прочности сшитые лоскуты прикрепляют к основе. Основой или подкладкой может служить ватин, синтепон или плотная ткань. Для отделки изделий из лоскута и декорировки швов «встык» применяют тесьму, отделочные шнуры, ленты и т. п. Чаще всего узор состоит из отдельных одинаковых по форме и размеру элементов. Для удобства их выкраивания используют шаблоны из картона или плотной бумаги. На картоне нужно начертить необходимый элемент (квадрат, треугольник, шестигранник) без припусков на швы. Затем с каждой стороны, отступив на 0,5—0,7 см, наметить второй контур — припуск на шов (рис. 1). После этого вырезать внутренний и внешний контуры. Чтобы выкроить необходимый элемент из ткани, нужно наложить шаблон на её изнаночную сторон)' и обвести карандашом внутренний и внешний контуры. По внешнему контуру надо вырезать элемент, а по внутреннему сшивать, сложив вместе две детали. Плотные ткани укладывают на подкладку и сшивают «встык» друг с другом (рис. 2). Сначала нужно прострочить края двумя прямыми строчками, а затем сшить их строчкой «зигзаг», захватывающей обе детали. В этом случае припуски на швы не выкраивают. В лоскутной технике все геометрические узоры можно разделить на В группы. 414


Треугольники. При выполнении этих узоров соединяют равнобедренные треугольники. Квадрат в квадрате (рис. 3). Последовательиость сборки показана цифрами на рисунке. Сначала нужно сшить внутренний квадрат. Затем к нему

415


416


по бокам пришить 4 треугольника. Получившийся квадрат подровнять, пришить по бокам следующие треугольники и т. д. Треугольники, в свою очередь, могут также состоять из двух треугольников. Для большей выразительности узора рекомендуется чередовать светлые и тёмные «вложенные» квадраты. «М е л ь н и ц а» (рис. 4). Сначала необходимо сшить 4 квадрата, состоящих из 2 треугольников, соединённых по диагонали, Затем соединить эти квадраты по 2 и сшить вместе. Рекомендуется сочетать треугольники контрастных цветов. «Звезда» (рис. 5 а, б, в). Последовательность сборки показана цифрами на рисунке. Сначала нужно выполнить центральный квадрат. Он может состоять из целого лоскута (рис. 5, а) или быть собранным из треугольников (рис. 5, б). Затем соединить фрагменты 1 и 2 (на рис. 5, в они выделены жирными линиями) и пришить их к центру. Затем соединить фрагменты 3 и 4, пришить их к собранному прямоугольнику. «Американский" квадрат. При его выполнении в качестве шаблона удобно использовать обычную линейку. Её ширина будет соответствовать ширине всех полосок. Не рекомендуется нарезать полоски заранее определённой длины. Их длину лучше определять после сшивания. Первый способ (рис. 6). Последовательность сборки показана на рисунке цифрами. За основу нужно взять квадрат. Затем к нему пришить 1-й лоскут, к ним присоединить 2-й, 3-й, 4-й и т. д. по кругу. Лоскуты постепенно увеличивают по длине. Таким образом сшивают квадрат необходимых размеров. Часто лоскуты пришивают друг к другу, чередуя их по цвету через каждые два лоскута, достигая этим интересные цветовые сочетания (рис. 6, б). Второй способ (рис. 7). За основу берут центральный квадрат, а лоскутки нашивают друг против друга. Третий способ (рис. 8) — четверть «американского квадрата». Последовательность сборки показана цифрами на рисунке. «Спираль» (рис. 9). Последовательность сборки показана цифрами на рисунке. Для выполнения «спирали» не нужно специально выкраивать элементы по шаблону, а можно использовать мелкие обрезки ткани самой различной формы. Начинать выполнение изделия рекомендуется с самых мелких лоскутов, а по мере увеличения полотна использовать лоскуты всё большего размера. За основу надо взять центральный лоскут произвольной формы. К одной из его сторон пришить 1-й лоскут. 2-й лоскут нужно пришить уже к двум 417


лоскутам: 1-му и центральному. Следующий лоскут пришить к центральному и 2-му и т. д. Таким образом лоскуты нужно пришивать по кругу, присоединяя их к предыдущему лоскуту и одному или двум лоскутам от предыдущего круга. Необходимо следить за тем, чтобы швы были прямыми. Каждый шов рекомендуется разглаживать сразу после выполнения, иначе лоскутное полотно может получиться выгнутым, а не плоским.

418


М Макинтош — непромокаемый плащ. Назван по имени шотландского химика Чарльза Макинтоша, который в 30-х годах 19 века склеил тонким слоем каучука два полотнища ткани, сделав их непромокаемыми. Для макинтоша характерен прямой силуэт, отложной воротник, сзади шлица, наклонные прорезные карманы, пояс и паты на рукавах. Макраме (в переводе с арабского — тесьма, бахрома, кружево) — рукоделие, в основе которого лежит плетение узлами. Для плетения можно использовать льняные и пеньковые верёвки, хлопчатобумажные, шёлковые и другие нити. Сплести можно — кулоны, пояса, воротники, сумочки, скатерти, салфетки, настенные панно, шторы и др. Приспособления в нити для плетения. Инструментов для плетения требуется немного: тяжёлая, устойчивая продолговатая подушка с небольшим наклоном, обтянутая неяркой тканью (рис. 1), крепкие длинные булавки с головками, ножницы, сантиметровая лента, клей. Нити и верёвки должны быть сильно скручены. Тогда узлы получаются чёткими, рельефными, а изделия практически не деформируются. В процессе работы нередко приходится наращивать нити. Для этого надо расплести их концы, срезать часть волокон и, смазав клеем (ПВА, резиновый), соединить, покрутив между пальцами. Концы шелковистых нитей нередко расплетаются во время работы, поэтому их перед плетением надо смазать клеем или завязать на них узелки, а у синтетических — оплавить над огнём. Перед плетением нити следует нарезать, сложить каждую вдвое, закрепить на основе (деревянная рейка, натянутая верёвка, кольцо) и из образовавшихся концов завязывать всевозможные узлы. На каждый вид узла расходуется разное количество нити, поэтому трудно определить её длину с большой точностью: как правило, одной нитью можно плести одновременно несколько видов узлов. Кроме того следует учитывать толщину и крутку нити: чем толще и круче нить, тем больше её потребуется. В среднем длина концов может быть в 4—10 раз больше длины изделия. Нарезая нить, необходимо предусмотреть все её особенности, если нить хотя бы немного отличается от рекомендуемой в описании. Для тренировочных упражнений надо приготовить моток светлых толстых нитей диаметром 2—3 мм, например хлопчатобумажную бельевую верёвку 419


(узлы будут виднее). В процессе работы постепенно нарезать нити нужной длины. Основные приёмы плетения Навешивание нитей на основу. Отрезать нить длиной 25—30 см (основа), туго натянув, закрепить горизонтально на подушке булавками, вкалывая их под острым углом в концы нитей. Сложить метровую нить пополам, подложить петлёй вверх под основу, перегнуть петлю вперёд на основу, протянуть 2 конца нити в петлю и затянуть узел (рис. 2) — 1-й способ. Нить можно закрепить плотнее, если отдельно каждым концом навешенной нити сделать по одному витку (рис. 3) — 2-й способ. Плоские узлы. Поверхность полотна, выполненная такими узлами, бывает ровной и плоской, узор получается одинаковым с обеих сторон (двусторонний). Обычно эти узлы выполняют на 4 нитях: средние 2, на которые навязывают узлы, — узелковые; крайние 2, которыми завязывают узлы, — рабочие. Узелковые нити во время плетения почти не убывают, поэтому достаточно, чтобы они были немного длиннее изделия. Рабочих нитей расходуется в 6—8 раз больше. У плоского узла две разновидности — одинарный и двойной. Одинарный плоский узел. Эти узлы бывают правыми и левыми, в зависимости от того, с какой рабочей нити начинают завязывать узел. Закрепить на основе 2 нити — получилось 4 конца. Взять в левую руку левую крайнюю (рабочую) нить, согнуть её под прямым углом, положить поверх двух средних (узелковых) и подвести под правую крайнюю (рабочую) нить (рис. 4). Правой рукой завести правую рабочую нить под обе узелковые и вытянуть левой рукой из петли, образовавшейся между узелковыми и левой рабочей нитями. Затем натянуть обе узелковые и потянуть одновременно в противоположные стороны левую и правую рабочие нити — левый одинарный узел затянулся. Если продол-

420


жать завязывать узлы один под другим, то они начинают поворачиваться ребром вправо. Работу тоже надо повернуть вправо и затем делать это через одинаковые интервалы — получится витая цепочка с поворотом витков вправо (рис. 5, а). Чтобы получить витки влево (рис. 5, б), надо плести, начиная с правой рабочей нити — правый одинарный узел (рис. 6). Двойной плоский узел. Состоит из сочетания левого и правого (или наоборот) одинарных плоских узлов (рис. 7, а, б, в). ОН должен быть крепко затянут вокруг узелковых нитей. Признак законченного узла вертикальная перекладина слева (рис. 8), если начинали плести с левого узла, или справа (рис. 9), если начинали работу с правого узла. Двойные плоские узлы, завязанные один за другим, образуют плоскую цепочку (рис. 10). Выполняя его, следует плотно укладывать узлы друг к другу, а узелковые туго натягивать, тогда цепочка получается ровной, без выпуклостей. Плоские цепочки часто украшают с помощью различных приёмов плетения. «П и к о» — это воздушные петельки, сплетённые вдоль плоской цепочки. Они образуются, если между двойными плоскими узлами оставить интервалы, а затем, натянув узелковые нити левой рукой, правой подтянуть узлы вверх вплотную друг к другу — с краёв получаются петли из рабочих нитей (рис. 11). Чем больше интервал, тем длиннее получаются петли. 421


Чтобы расположить их реже, интервалы надо оставлять между двумя или более узлов. Из воздушных петелек, собранных в группы по 3—5, можно сплести отделку в виде крыльев бабочек (рис. 12). Ажурная цепочка из колец (рис. 13). Её выполняют несколькими рабочими нитями вокруг одних и тех же узелковых. Навесить на основу 2 нити. 1-й узел — завязать двойной плоский узел на нитях 3, 4, 5, б и отвести в стороны рабочие (3-ю и 6-ю) нити. 2-й узел — выполнить его сразу под 1-м на нитях 2, 4, 5, 7 и отвести в стороны рабочие (2-ю и 7-ю) нити. 3-й узел — плести вплотную ко 2-му на нитях 1, 4, 5, 8 и отвести в стороны рабочие (1-ю и 8-ю) нити. Через 1 см сплести точно также группу из 3 узлов (1-й внутренними рабочими, 2-й узел — соседними, 3-й — крайними нитями). Натянуть узелковые и придвинуть 2-ю группу узлов к 1-й — из рабочих нитей образовались кольца. При плетении витых и плоских цепочек нередко рабочие нити быстро заканчиваются. Нарашивают их так: протянуть новую нить за узелковыми нитями (рис. 14, 15). Можно делать и по-другому: поменять местами рабочие и узелковые нити (рис. 16). «Горошина» — рельефная петля, выполненная из свёрнутой плоской цепочки. Сначала надо сплести заготовку для «горошины»: 4—5 двойных плоских узлов. Затем поднять концы узелковых нитей, продеть их на изнанку над первым узлом между узелковыми нитями и тянуть вниз до тех пор, пока нижний узел не коснётся верхнего. Свернув «горошину», закрепить её одним двойным плоским узлом (рис. 17). Общий двойной плоский узел. Как правило, плоские узлы завязывают на 4 нитях (1 рабочая, 2 узелковые, 1 рабочая). Если это число нарушено, то узел называют общим. Его завязывают на различном количестве нитей: берут пучок узелковых, по пучку рабочих или всего по одной нити тех и других. Число рабочих нитей по обе стороны от узелковых должно быть одинаковым — иначе узел деформируется. При описании узоров и цепочек, в плетении которых участвуют плоские узлы, для удобства число рабочих и узелковых внутри узла записывают цифрами. Например, (1-1-1, рис. 18, а) — это значит, что узел выполняют из 3 нитей: 1 рабочая — 1 узелковая — 1 рабочая. Другой пример (1-4-1) — узел выполняют из 6 нитей: по одной рабочей с каждой стороны и 4 узелковые внутри или: (2-5-2) — узел завязывают из 9 нитей: по 2 рабочие С краёв и 5 узелковых внутри (рис. 18, б). 422


Сетка-«шахматка» — ажурный узор из плоских узлов, расположенных в шахматном порядке (рис. 19). В этом узоре узелковые и рабочие нити после каждого ряда меняют местами, поэтому расходуются одинаково. Концы нитей должны быть длиннее изделия приблизительно в 3—3,5 раза, а их количество должно делиться на 4 — число нитей в одном узле. Для образца закрепить 6 нитей — 12 концов. В 1-м ряду на каждых 4 нитях, начиная слева, завязать по 1 двойному плоскому узлу — получится 3 узла. Чтобы сплести 2-й ряд, надо пропустить 2 первые нити слева и ниже 1-го ряда на 5—7 мм на каждых следующих 4 нитях завязать по 1 узлу, располагая их на одном уровне — всего 2 узла. Последние 2 нити останутся непровязанными. Начиная 3-й

423


ряд, ввести в работу по 2 крайние нити, оставленные во 2-м ряду, и сплести 3 узла (как 1-й ряд). Продолжать плетение, оставляя между узлами одинаковые промежутки. 424


Сетка-мережка (рис. 20). Её выполняют, перекрещивая рабочие нити в каждом ряду. Длина рабочих больше узелковых в 4—6 раз. Репсовые узлы. В старинных книгах их называют выпуклыми, ребристыми, двойными. Поверхность полотна из репсовых узлов имеет характерную особенность; она вся из выпуклых рубчиков (как репс). В плетении их называют бридами. Брида — это ряд репсовых узлов, расположенных плотно друг к другу на узелковой нити. Бриды могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными (диагональные), фигурными (волнистые, круглые), спиральными. Их расположение зависит от направления узелковой нити, поэтому эту нить ещё называют направляющей, ведущей. Репсовый узел в зависимости от положения узелковой нити может быть горизонтальным, диагональным или вертикальным. Его плетут левой рукой, если работают слева направо, или правой — если справа налево. Горизонтальный репсовый узел. Закрепить на основе 6 нитей, сложенных пополам. Сначала выполнить бриду из горизонтальных репсовых узлов слева направо: положить крайнюю левую нить — узелковую — горизонтально слева направо поверх всех остальных — рабочих. Заколоть место сгиба узелковой нити булавкой и натянуть её правой рукой (рис. 21). Левой рукой взять соседнюю левую нить — рабочую, перебросить её поверх узелковой налево и вытянуть снизу. Образуется половина узла. Чтобы закончить узел, эту же рабочую нить надо поднять кверху, перебросить поверх узелковой направо и вытянуть через образовавшуюся снизу петлю. На узелковой нити получится 2 витка. Подтянуть их друг к другу и уравнять — репсовый узел готов. Следующие узлы завязывать поочерёдно каждой рабочей нитью, плотно их подтягивая. Образуется горизонтальная брида. Диагональный репсовый узел — это узел, завязанный на наклонно натянутой узелковой нити. Узлы плетут всегда сверху вниз по наклонной. Выполнить диагональные репсовые узлы на узелковой нити, направленной под углом 45°. Продолжить плетение на своём образце (см. рис. 21). Взять в левую руку крайнюю правую нить (узелковая предыдущей горизонтальной бриды) и натянуть её справа налево под утлом 45° поверх остальных 5 нитей с этого края (место сгиба заколоть). Поочерёдно каждой из них завязать правой рукой диагональный репсовый узел на натянутой узелковой. На 6 нитях с левого края образца потренируйтесь в выполнении репсового узла левой рукой. Для этого нужно натянуть правой рукой крайнюю левую нить (теперь она узелковая) слева направо под углом 45° поверх 5 рабочих нитей и левой рукой поочерёдно завязать репсовые узлы. 425


Работая с диагональными бридами, нужно следить за тем, чтобы рабочие нити, натянутые между ними, располагались вертикально, не провисая. Нередко узоры составляют из нескольких наклонных параллельных брид. В этом случае для группы брид с наклоном вправо поочерёдно берут узелковые нити только с левого края плетенья (см. рис. 21), а с наклоном влево — с правого края. При этом последний репсовый узел на каждой бриде надо завязать узелковой нитью от предыдущей бриды. Из наклонных брид можно составить бесконечное множество узоров: ромбы, заполненные разнообразными узлами (рис. 22), зигзаги, ажурные цветы (рис. 23) и листья. Чтобы выполнить узор, не исказив его, под плетенье нужно подложить бумагу или ткань со схемой узора и по ней выкладывать узелковую нить. Вертикальный репсовый узел. Приём плетения этой разновидности репсового узла схож с плетением горизонтального и диагонального. То же положение рук: одна натягивает узелковую нить, вторая — завязывает на ней узел рабочей; взаимное расположение нитей — узелковая всегда лежит сверху рабочей; узел состоит из двух, вплотную расположенных витков, которые можно завязывать и левой, и правой рукой. Этот приём плетения отличается от схожих с ним тем, что узелковую нить натягивают по вертикали (не наклонно и не горизонтально). В процессе этого плетения используют длинную рабочую нить, смотанную в клубок, и на основу её, как правило, не навешивают, а закалывают сбоку булавкой. На основе закрепляют только узелковые нити. Оплетают их рабочей нитью, двигаясь по горизонтали туда и обратно. Этот приём плетения схож с гобеленовой техников, поэтому вертикальный репсовый узел называют еще и гобеленовым. Полотно получается очень плотным и неэластичным. Закрепить на основе 3 нити, сложенные пополам, и 1 нить (рабочую) заколоть булавкой под основой слева от навешенных нитей. Первый ряд узлов сплести в направлений слева направо: взять в правую руку рабочую нить, левой натянуть крайнюю нить слева (одна из узелковых) и положить ее на рабочую. Завязать 1-й вертикальный репсовый узел (рис. 24, а), придвинув его вплотную к основе. Этой же рабочей нитью завязать узлы на остальных 5 узелковых — образуется

426


горизонтальная брида из вертикальных репсовых узлов. Для плетения бриды справа налево рабочую нить надо повернуть налево (место сгиба заколоть), переложить её в левую руку и, натягивая узелковые нити правой рукой, сплести ряд вертикальных репсовых узлов справа налево (рис. 24, б). Далее плести бриды то слева направо, то справа налево, пока не закончится рабочая нить. Полотно должно быть плотным, без зазоров между рядами. Если во время работы закончилась узелковая нить, её можно нарастить: конец новой нити приложить к концу старой и на сдвоенном конце завязать репсовый узел (рис. 25). Чтобы брида в этом месте не была утолщённой, узлы следует затянуть как можно туже. 427


В горизонтальных и диагональных бридах рабочую нить тоже можно нарастить: конец новой нити приложить сзади к узелковой и прикрепить горизонтальным репсовым узлом (рис. 26). Если рабочая нить закончилась в вертикальной бриде, её можно нарастить новой с помощью вертикального репсового узла, завязывая его справа или слева на узелковой в зависимости от того, с какой стороны остался конец старой рабочей нити (рис. 27). Остатки нитей следует прятать на изнаночной стороне. Петельные узлы. С их помощью плетут всевозможные цепочки, шнуры и мережки. Нередко эти фрагменты являются одними из главных элементов плетёных узоров. Цепочки вплетают в фактуру настенных украшений, абажуров, занавесей, на них подвешивают тяжёлые кашпо и изящные подвески, из них делают украшения: клипсы, кольца и браслеты, используют в кайме для отделки одежды. Петельный узел (простой узел) выполняют на 2 нитях. В зависимости от того, какая нить выбирается в качестве рабочей, левая или правая, узел может быть левым или правым. Обычно левые узлы завязывают левой рукой, правой натягивают узелковую и наоборот, правые узлы завязывают правой рукой, левая — натягивает узелковую. Так работать удобнее и рациональнее. Внешне узлы не отличаются друг от друга: одни — зеркальное отражение другого. Очень важно научиться вязать узлы одинаково быстро обеими руками и ориентироваться когда какой вязать — левый или правый. Например, если в тексте сказано, что узлы необходимо связать на 2 левых крайних нитях, то их выполняют левой рукой, и, соответственно, если на правых, то правой рукой. Закрепить на основе сложенную вдвое верёвку, натянуть левой рукой левую нить (узелковую) и правой рукой положить на неё правую нить (рабочую), обогнуть узелковую и вытянуть рабочую из-под узелковой поверх рабочей — получится правый петельный узел (рис. 28). Затем сплести ещё несколько узлов, продвигая их вверх по узелковой и не выпуская узелковую из левой руки — образуется цепочка, продолжать её плести — теперь потуже — цепочка закрутится в спираль (рис. 29, а). Если цепочку из таких узлов сплести не на одной узелковой нити, а подложить ещё несколько (пучок), то она станет более рельефной, утолщённой (рис. 29, б). Левый петельный узел надо завязать так же, как правый: рабочей нитью обогнуть узелковую сверху вниз. Левая нить в левой руке — рабочая, правая нить в правой руке — узелковая. Витки цепочки из этих узлов закручиваются слева направо. При плетении петельными узлами рабочие нити должны быть в 5—6 раз длиннее узелковых. 428


Цепочка «змейка» самая распространённая в плетении. Её плетут из левых и правых петельных узлов, но узел завязывают не одной и той же нитью, а попеременно, не перекладывая нити из руки в руку: рабочая нить предыдущего узла становится узелковой для следующего. Закрепить на основе сложенную пополам нить. Левой рукой натянуть левую нить (узелковая), правой завязать на ней правый узел. Теперь натянуть правой рукой правую нить и завязать на ней левый петельный узел левой нитью. Снова натянуть левую нить, а правой сплести узел. Узлы должны лишь слегка соприкасаться, не следует их затягивать слишком туго (рис. 30, а, б). Не всегда можно сразу разобраться, какую нить нужно натягивать для выполнения следующего узла: натягивать надо ту, которая находится сверху предыдущего узла. Двойную цепочку «змейка» нередко называют бисерной. Для неё нужно взять 4 нити: по 2 в каждой руке (рис. 30, в). Для плетения цепочки «змейка» узелко-

429


430


вые и рабочие нити должны быть в 3—3,5 раза длиннее готовой цепочки (расходуются они равномерно). Узел «фриволите» (узел, который используется также и в старинном рукоделии «фриволите», или челночном кружеве). Выполняют его на 2 нитях и в зависимости от того, с какой начинают узел, «фриволите» может быть левым или правым. Закрепить на основе сложенную вдвое нить. Натянуть левой рукой левую нить (узелковая) и выполнить правой рукой очей нитью правый петельный узел (рис. 31, а). Затем завести рабочую нить под узелковую, обогнуть узелковую нить снизу вверх и вытянуть из-под рабочей. Справа образуется вертикальная пере-кладинка — правый узел «фриволите» (рис.31, б). Левый узел «фриволите» выполняют так же, как правый, в левой руке натянута левая нить — рабочая, правая нить — узелковая. В зависимости от того, с какой стороны ведётся плетение, цепочки из узлов изящно изгибаются влево или вправо (рис. 32). Для плетения узлов «фриволите» рабочие нити должны быть в 8—10 раз длиннее узелковых. Цепочки с «пико». Воздушные петли — «пико» можно располагать на цепочке по-разному: чаще — между сосед-ники узлами (рис. 33, а) или реже — между парами узлов (рис. 33, б). Для этого оставляют между узлами промежутки в 1—1,5 см, а затем узлы периодически сдвигают. Можно это делать и по-другому: после того, как узел связан, «пико» выкладывают и фиксируют булавкой. Узелковая нить должна быть равна длине готовой цепочки, а рабочая — в 10—12 раз длиннее в зависимости от размера «пико». Двусторонняя цепочка из узлов «фриволите». Закрепить на основе 2 нити. Натянуть 2 узелковые левой рукой и завязать на них правый узел «фриволите» правой рабочей нитью (рис. 34). Переложить узелковые в правую руку, а левой завязать левый узел «фриволите» левой рабочей нитью. Далее надо чередовать узлы в том же порядке. Цепочку можно украсить воздушными петлями — «пико» (рис. 35). Для этого необходимо каждый новый узел завязывать на 1,5—2 см ниже предыдущего (запас рабочей нити для «пико»), а затем, натянув обе узелковые, продвинуть нижний узел вплотную к верхнему — с краю образуется воздушная петля «пико». Чтобы все петли были одинаковые, под плетение иногда подкладывают разлинованную по вертикали бумагу. Мережка с «пико» (рис. 36). Её выполняют из 6 нитей: 1-я — рабочая, 2-я — узелковая, 3-я и 4-я — рабочие, 5-я — узелковая, 6-я — рабочая. Для образца приготовить 3 нити. Первую нить закрепить, перепустив левый 431


конец на 60 см, правый — на 20 см. Сначала завязать 1-й нитью левый узел «фриволите» на 2-й нити, 6-й нитью завязать правый узел «фриволите» на 6-й и 5-й нитях. Затем перекрестить 3-ю и 4-ю нити и завязать каждой по одному узлу: 4-й нитью — правый узел на 2-й нити (под 1-м узлом «фриволите»); 3-й нитью — левый узел на 5-й и 6-й нитях. Следующие узлы завязать 1-й и 6-й нитями, отступив ниже предыдущих на 1,5—2 см, затем подтянуть их вверх — по краям мережки образуются воздушные петли («пико»). Далее выполнить узлы 3-й и 4-й нитями, прежде перекрестив их так же, как вверху. Так продолжать плести, выдерживая одинаковую ширину мережки. Декоративные узлы. Обычно эти узлы выкладываются одной нитью и могут представлять собой готовое изделие, например салфетку. Работать легче толстой верёвкой, предварительно смазав клеем концы. Узел «Ж о з е ф и н а». Сложить нить пополам и заколоть петлёй вверх на подушке (рис. 37, а, б, в). 1-й конец согнуть петлёй против часовой стрелки и положить на 2-й конец — получится 2 петли: верхняя и правая. 2-й конец завести на 1-й и продеть в верхнюю петлю, пропустив его под левую часть верхней петли — получится левая петля. Опустить 2-й конец и правую петлю, продев его под правую часть верхней петли и положив на нижнюю часть правой. Осторожно расправить петли узла, немного затягивая его. Этот же узел можно завязать на пучках нитей (рис. 37, г). Турецкий узел (рис. 38). Его выкладывают сначала так же, как «Жозефину», а затем одним из концов образуют ещё одну петлю снизу и далее повторяют рисунок узла, двигаясь по ходу нити. Удобнее это делать дополнительными верёвками. По окончании работы концы подклеивают к изнанке, а все пересечения скрепляют иголкой или клеем. Обработка нижнего края изделия. Издавна считалось, что классическое узелковое плетение должно заканчиваться бахромой или кистями. Для бахромы используют концы, оставшиеся от работы. Их подрезают углами, украшают бусинами и шариками, заплетают свободные нити в цепочки — «змейки», на концах верёвок завязывают «серёжки». Чтобы выполнить «серёжку», на конце нити следует образовать петлю слева. Левой рукой зажать пересечение нитей и взять в левую ладонь петлю. Правой рукой сделать виток вокруг натянутой нити слева направо (рис- 39, а) и далее укладывать витки плотно друг к другу, продвигаюсь вниз по петле (петлю натягивать). Оставшийся конец пропустить снизу в петлю (рис. 39, б) и взять его в левую руку. Затем правой рукой все витки скользящим движением опустить вниз. «Серёжка» готова. Подрезать под ней конец нити и смазать его клеем. 432


Форма кистей может быть самой разнообразной: от простейших (несколько нитей собрано в пучок) до сложных с дополнительным декором. Пучок нитей стянуть в кисть с помощью приёма «оплётка» — это 5—10 горизонтальных витков, плотно обхватывающих кисть сверху. «Оплётку» можно сделать из дополнительной нити (тогда она может быть и цветной). Чтобы освоить этот приём, надо приготовить 2 нити: одну длиной 20 см (тонкую, скользящую) и вторую более толстую длиной 50 см (такого же качества, что и кисть). Сложить пополам тонкую нить и уложить петлёй вниз на пучок нитей (рис. 40, а). Один конец толстой нити наложить на петлю так, чтобы концы её торчали сверху, и начать обматывать пучок сверху вниз. Сделав 6—8 витков вплотную друг к другу, второй конец толстой нити опустить в петлю и выдернуть тонкую нить за верхние концы (рис. 40, б). Если конец толстой нити полностью не скрылся под «оплёткой», подрезать его. Кисти с «шишечкой». «Шишечки» выполняют вкруговую репсовыми

узлами: вертикальными. диагональными, горизонтальными. Вертикальные репсовые УЗЛЫ плетут дополнительной рабочей нитью, все нити кисти — узелковые (сначала их стягивают «оплёткой», рис. 41). Если нужна шаровидная «шишечка», то рейсовые узлы сначала навязывают только на 3—4 узелковых, с каждым рядом увеличивая их количество и, довязав до середины «шишечки» (все нити в работе), начинают в той же последовательности сокращать число узлов. Под «шишечкой» концы стягивают «оплёткой». 433


«Шишечки» цилиндрической формы образуются при плетении вертикальных репсовых узлов только на наружных концах кисти (остальные находятся внутри цилиндра). Плетение изделий Овальная подвеска (рис. 42). Для работы потребуется 11,5 м шёлковой нити толщиной 1,5 мм. 1. Отрезать 1 нить длиной 65 см, 8 нитей по 1 м и 2 по 1 м 30 см. На среднюю часть короткой нити как на основу навесить способом 2 остальные нити в такой последовательности (слева направо): сначала нить длиной 1 м 30 см, перепустив левый конец на 80 см, правый на 50 см; затем сложенные пополам 8 нитей по 1 м и последнюю нить навесить, перепустив правый конец на 80 см, левый — на 50 см. Связать концы основы. 2. Двумя крайними длинными нитями как рабочими завязать вокруг 18 коротких общий двойной плоский узел. Затем натянуть рабочие нити вертикально вниз и завязать на каждую как на узелковую вертикальными репсовыми узлами по 9 нитей от двойного плоского узла и соединить узелковые нити диагональным репсовым узлом. 3. Сплести подвеску из двух веерообразных половин. Для этого разделить нити поровну и начать плести правую половину. Крайнюю левую нить (длинную) использовать как узелковую, укладывая её зигзагом для выполнения 4 пар сдвоенных брид. Начало парных брид должно смыкаться в середине изделия, а концы расходиться на 1,5—2 см. Последнюю бриду выполнить одинарной, уложив узелковую нить вертикально вниз. 4. Так же сплести правую веерообразную половину и узелковыми, перевязать пучок нитей общим двойным плоским узлом. Концы нитей украсить «серёжками». Длина образовавшейся кисти — 10 см. Декоративное панно (рис. 43). Для работы потребуется 45 м верёвки толщиной 2 мм и планка длиной 15 см. 1. Нарезать 12 нитей по 3,5 м и работу начать с плетения петли для подвешивания. Закрепить за середину на рабочей подушке 4 нити, расположив их вертикально одна возле другой. В обе стороны от середины сплести по 3 см плоской цепочки из двойных плоских узлов — получится цепочка общей длиной 15 см. Перегнуть её пополам и концы образовавшейся петли закрепить горизонтальными репсовыми узлами на средней части планки. По обе стороны от петли навесить способом 2 по одной нити, сложенной пополам. 2. Затем сплести отдельно 2 фестона-ушка, каждый из трёх нитей. Для левого фестона нити сложить вдвое и уложить рядом на подушке, закрепив петли булавками. Среднюю петлю расположим» выше соседних на 1 см. 434


Двумя крайними нитями вокруг 4 средних завязать 2 двойных плоских узла. Концы этого фестона закрепить репсовыми узлами слева на планке. Правый фестон выполнить так же и закрепить его справа на планке. Под планкой образовалось 24 нити. Выполнить ими горизонтальную бриду на дополнительной нити длиной 15 см (концы её спрятать на изнаночной стороне). 3. Распределить нити на 2 группы по 12. В каждой выполнить по 2 «листочка» на 6 нитях. .Левый плести слева направо: крайнюю левую нить (узелковая) наклонить дугообразно вправо под углом 45° и наплести на нее диагональными репсовыми узлами следующие 5 нитей. Снова взять крайнюю левую нить и, расположив её с изгибом в средней части на расстоянии 1 см от верхней бриды, наплести на нее все рабочие нити и узелковую нить от верхней бриды. Получится овальный «листочек» с наклоном вправо. Следующий выполнить на б нитях с наклоном влево. В качестве узелковых использовать крайние правые нити. Соединить «листочки», связав рейсовым узлом их узелковые нити. Аналогично выполнить следующую пару «листочков». 4. На дополнительную нить завязать все концы от «листочков», распределить

435


436


нити по 3 (2 узелковые, 1 рабочая) и сплести 8 вертикальных репсовых узлов из трёх витков. Сплести вторую бриду на дополнительной нити — ПОЛУЧИТСЯ мережка. 5. Выполнить центральную часть панно: распределить нити по 4 и сплести 15 см сетки из двойных плоских узлов в шахматном порядке. Кружевное панно (рис. 44). Приготовить для работы 72 м белой хлопчатобумажной бельевой верёвки толщиной 3— 3,5 мм, кольцо диаметром 6 см и 3 планки длиной 25 см (белые пластмассовые спицы №№ 4—6). 1. Нарезать одну нить длиной 7,5 м, 9 нитей по 6 м и 2 — по 5,5 м. 2. Навесить на кольцо способом 1 сложенную пополам нить длиной 7,5 м и оплести каждым концом по половинке кольца сверху вниз узлами «фриволите», оставляя «пико» через каждые 2 узла. 3. Перекинуть через нижнюю часть кольца сложенную пополам нить длиной 6 м и из образовавшихся под кольцом четырёх концов сплести 2 цепочки «змейки» длиной по 12 см. 4. На среднюю часть первой планки навесить способом 2 сложенные пополам 8 нитей по 6 м. С двух сторон от навешенных нитей закрепить на планке горизонтальными репсовыми узлами по 2 конца от «змеек». 5. Выполнить бордюр из образовавшихся под планкой 20 концов. Для этого распределить нити в следующем порядке. На крайних четырех левых сплести «медальон»; сначала завязать один двойной плоский узел, затем под ним на двух левых концах выполнить 4 узла «фриволите», оставив «пико» между 2-м и 3-м узлом. Столько же узлов выполнить на двух правых концах. Закончить «медальон» одним двойным плоским узлом. Следующие 4 свободные нити под планкой заплести в 2 «змейки» длиной по 5 см каждая. На соседних 4 нитях выполнить «медальон», затем 2 «змейки» длиной по 5 см и закончить бордюр «медальоном». 6. Завязать на второй планке репсовыми узлами все концы от бордюра. 7. Начать плетение центральной части панно с «горошины»: завязать на средних 4 нитях один двойной плоский узел и, отступив на 0,5 см, еще 5—6 таких узлов, из которых выполнить «горошину», закрепив её одним плоским узлом. Разделить концы пополам и на сложенные вместе 2 левых навесить способом 2 сложенную пополам нить длиной 5,5 м, располагая се вплотную к «горошине». Такую же нить закрепить на двух правых концах. Из образовавшихся в середине 4 концов сплести двустороннюю цепочку из 13 узлов «фриволите». 8. Выполнить первый открытый ромб из узлов «фриволите». Для этого использовать по 8 свободных нитей, расположенных по обе стороны от 437


«горошины». Начать с левой верхней стороны ромба. Натянуть по диагонали вниз 2 левые нити от «горошины» и завязать на них левый узел «фриволите» первой свободной нитью слева от «горошины». Затем соединить эти 3 нити вместе и завязать на них узел второй свободной нитью. Прежде чем выполнять новые узлы, надо заплести 3-ю и 4-ю нити в «змейку» длиной 6 см, концы которой затем завязать поочерёдно на пучке нитей, не забывая подкладывать в него отработанные концы. По этому же принципу завязать узлы 5-й и 6-й нитями, оставив их свободными, а из 7-й и 8-й выполнить сначала «змейку» длиной 8 см. 9. Нижние стороны ромба выполнить также узлами «фриволите». Завязывать их крайними нитями из пучка и откладывать в сторону после каждого узла, в результате от пучков останется по одной нити с каждой стороны. Ими, как рабочими, завязать двойной плоский узел на средних четырёх концах от двусторонней цепочки «фриволите» и отложить рабочие нити. Затем четырьмя концами от цепочки выполнить «горошину» из 5—6 двойных плоских узлов и завязать под ней двойной плоский узел отложенными выше концами. После этого на средних 4 концах сплести двустороннюю цепочку из 16 узлов «фриволите». 10. Выполнить 2-й открытый ромб. Левую верхнюю сторону начать плести на левой рабочей нити от двойного плоского узла, правую сторону — на правой. Сначала заплести свободные нити от нижних сторон верхнего ромба в цепочки: по 3 «змейки» (длиной 3 см, б см и 8 см) и одну из них 14 узлов «фриволите», оставляя «пико» по внешнему краю через каждые 2 узла. Эту цепочку выполнять на 3 крайних нитях (1 рабочая, 2 узелковые), размер «пико» следует увеличивать к середине цепочки. 11. Сплести нижние стороны ромба и закончить его «горошиной» (см. пункт 10). 12. Концы по обе стороны ромба заплести в цепочки «змейки», чередуя их со свободными нитями в таком порядке (начиная от края к середине): цепочка длиной 9 см, 2 свободные нити, цепочка — 5 см, 1 свободная нить, цепочка — 3 см. 13. Завязать горизонтальными репсовыми узлами на третью планку все 24 конца от центральной части панно. 14. Нити под планкой распределить следующим образом: но 8 крайних отложить на кружевные мережки из узлов «фриволите», из средних 8 выполнить сначала открытый ромб из узлов «фриволите» и закончить его «горошиной», затем по 2 крайние нити под ромбом заплести в «змейки» длиной по 6 см. Далее на 8 концах выполнить 2 «горошины», под ними расположить ещё одну в шахматном порядке. 438


15. Затем приступить к плетению мережек. Для левой распределить нити, считая от края: 1-я — рабочая, 2-я и 3-я — узелковые, 4-я и 5-я — рабочие, 6-я и 7-я — узелковые, 8-я — рабочая. Сначала завязать 1-й нитью узел на 2-й и 3-й нитях, сложенных вместе. Затем перекре-

439


440


стить 4-ю и 5-ю нити и завязать каждой по одному Узлу: 5-й на 2-й и 3-й нитях (под 1-м узлом), 4-й — на 6-й и 7-й. Последний узел завязать 8-й нитью на 6-й и 7-й. Сплести так 15 см, оставляя петли только по внешнему краю мережки. По мере плетения уменьшать ширину мережки. Выполнив работу, надо потянуть за сложенные вместе 6-ю и 7-ю нити — мережка станет овальной формы. 16. Собрать все 24 конца в пучок и крайней правой нитью оплести его петельными узлами — получится спиральная кисть. Концы ее украсить узлами «капуцин», расположив их на разном уровне17. Отпарить панно через мокрую марлю с лицевой стороны, не касаясь утюгом «горошин». Панно «совушка» (рис. 45). Для работы потребуется разноцветный сутаж (например, коричневый и жёлтый), бусины для глаз и кольцо диаметром 20—25 см, предварительно обмотанное тёмным сутажом. 1. Нарезать 12 нитей коричневого цвета (8 нитей по 1 м и 4 нити по 2 м), 14 нитей желтого цвета (10 нитей по 2 м и 4 нити по 1 м). Завесить нити на кольцо слева направо: сначала закрепить горизонтальным репсовым узлом 2 жёлтые нити по 1 м, оставив верхние концы на внешней стороне кольца но 5 см, затем Этим же способом — 4 нити коричневого сутажа по 1 м, следующие 2 желтые нити по 2 м сложить пополам и закрепить концы на кольце, оставляя петли высотой 2 см. Рядом точно так же закрепить 2 коричневые нити, затем 3 жёлтые, снова 2 коричневые, далее навесить 4 коричневые и 2 жёлтые нити точно так же, как в начале, оставив концы над кольцом. Короткие нити справа и слева стянуть в кисточки — образуются «ушки» совы. 2. Наклонить с краёв к середине по 2 жёлтые нити и выполнить на каждой по бриде, соединив их в середине плетенья — образуется «лоб». По 2 крайние коричневые нити заплести в цепочки «змейки» длиной 5 см. 3. «Клюв» выполнить приёмом «горошина»; на средних 4 жёлтых нитях сплести цепочку из 6—7 двойных плоских узлов. 4. Полосатое «туловище» сплести расходящимися из середины бридами, используя каждый раз в качестве узелковых 2 средние нити плетенья, предварительно связав их между собой. 5. Выполнив с каждой стороны по 17 наклонных брид, сплести на средних 4 жёлтых нитях по цепочке «змейке» длиной 5 см. Разделить нити пополам и закончить плетенье двумя «лапками». Для этого сплести 2 цепочки двойными плоскими узлами (2—16—2). Чтобы цепочки получились желтыми с коричневой окантовкой, левую надо начать плести с правого одинарного плоского узла 2 жёлтыми нитями от левой цепочки «змейки», 441


правую цепочку — с левого узла также 2 желтыми нитями от правой цепочки «змейки». 6. Закрепить сову на кольце, завязывая репсовыми узлами по нескольку нитей от «лапок» на нижней части кольца. Подравнять кисточки длиной 6— 7 см. «Глаза» — бусины пришить на свободные нити между бридами «лба» и «туловища». Из коричневых нитей выполнить 2 дополнительные цепочки «змейки» длиной 20 см, сложить каждую вдвое и прикрепить по одной с обеих сторон «туловища». Плетёный абажур (рис. 46). Его лучше сплести на круглом каркасе из трёх колец. Для плетения можно использовать любую верёвку (льняную, пеньковую, хлопчатобумажную), но не толще 2,5—3 мм. Узор абажура: верхний край из цветов, а нижняя часть из 6 плотных фрагментов, разделённых 12 свободными нитями. Расчёт нитей. Каждый верхний цветок сплетен из 20 нитей, плотный фрагмент — из 48. Надо измерить высоту абажура и радиус верхнего кольца. Полуценную сумму умножить на 2 — это длина нити для фрагментов из свободных нитей и верхних цветков. Чтобы определить длину нитей для плотного фрагмента и верхних цветков, полученную сумму надо умножить на 4. Нарезая нити, следует прибавлять к каждой ещё по 10—15 см для бахромы. 1. Начало плетения — верхний бордюр из цветов. Навесить на ободок верхнего кольца каждую нить репсовым горизонтальным узлом, оставив её верхний конец равным радиусу окружности абажура. Общее количество концов должно быть кратно 20. 2. Распределить нити по 20 и сплести диагональными репсовыми узлами бордюр из четырёхленестковых цветов. Расстояние между изогнутыми бридами в средней части каждого лепестка 1—1,5 см. Все нити от цветов наплести горизонтальными репсовыми узлами на второе кольцо каркаса. 3. Распределить нити для плетения нижней части абажура: на каждых 48 длинных нитях выполнить плотный фрагмент из цветов, соседние 12 коротких нитей оставлять свободными. Плетение плотного фрагмента. Сначала на 4 крайних справа и слева нитях сплести плоские цепочки из 16 двойных плоских узлов. Остальные 40 нитей распределить по 4 и выполнить 10 плоских цепочек из 3 узлов. Концы этих цепочек завязать репсовыми узлами на дополнительную нить. Под образовавшейся горизонтальной бридой сплести 2 цветка. Затем внизу под ними в шахматном порядке еще полцветка. Закончить фрагмент углом. Для этого зацепить за длинные плоские цепочки по одной сложенной пополам дополнительной нити и, расположив их с 442


наклоном, сплести на них 2 сходящиеся от краёв к середине бриды. Соединить их репсовым узлом и на образовавшихся 4 концах сплести плоскую цепочку из 3 двойных плоских узлов. Нити под наклонными бридами распределить по 4 и сплести с каждой стороны по 5 плоских цепочек, включая 2 длинные по краям фрагмента. Затем расположить с наклоном к середине крайнюю нить от длинной цепочки с левого края и наплести на неё, как на узелковую, концы от всех цепочек слева плюс 2 нити от средней цепочки. Точно так же выполнить бриду справа. Связать репсовым узлом узелковые нити сходящихся брид. Концы нитей подрезать углом, оставив бахрому длиной 10—15 см. 4. Оставить свободными соседние с фрагментом 12 коротких нитей и, туго натянув, наплести каждую репсовым узлом на нижний ободок каркаса. Концы подрезать по прямой, оставив бахрому длиной 10 см. 5. Прикрепить края плотного фрагмента к нижнему ободку. Свободные нити на верхнем ободке натянуть и связать пучком в центре. Можно сделать по-другому: наплести их репсовыми узлами на дополнительное небольшое кольцо. Остатки нитей подрезать и отогнуть на изнаночную сторону. Манжета. Кроить манжету нужно по долевой нити из сложенной вдвое (лицевой стороной внутрь) ткани, при этом ширина её может быть любой. Как правило, манжеты укрепляют прокладкой, которую необходимо предварительно декатировать (см. ст. Декатировка) и затем вложить между слоями ткани. Если материал тонкий, то манжету делают тройной (в этом случае нужно дважды перегнуть манжету по долевой нити и сгибом настрочить на шов притачивания). Одинарная манжета (рис. 1). Манжету с прокладкой НУЖНО сложить пополам лицевой стороной внутрь, боковые срезы сметать и обтачать; затем вывернуть её на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Можно также не обтачивать заранее боковые швы, а верхний слой манжеты с прокладкой приметать, а затем притачать к лицевой стороне рукава вдоль нижнего края. Затем манжету сложить вдвое лицевой стороной внутрь, стачать её края и вывернуть на лицевую сторону. Нижний край (на котором пришивают пуговицы) может выступать на 1,5— 2 см. Приложить манжету лицевой стороной к изнаночной стороне рукава и притачать, отогнуть верхний край (подогнув его на 0,5—0,7 см) и настрочить на шов притачивания в край. Чтобы манжета была жёстче, можно по внешнему ее краю проложить машинную строчку на расстоянии 0,2—0,3 см (она может служить также декоративной отделкой). 443


Двойная (отложная) манжета (рис. 2). Такую манжету обычно застёгивают* на запонки, поэтому края обрабатывают вровень с разрезом. Ширина такой манжеты больше, чем одинарной, примерно в 2 раза. В готовом виде манжету перегибают вдвое. Петли располагают так, чтобы можно было свободно просунуть запонку. Перед притачиванием любой манжеты необходимо обработать низ рукава одним из четырёх способов. Обработка разреза рукава одной обтачкой. На рукаве нужно обозначить место и длину разреза (от 5 до 12 см в зависимости от ширины манжеты). Затем заготовить полоску шириной 5—6 см и длиннее разреза на 3 см. На лицевой стороне полоски проложить стежки, дублирующие разрез. Полоску наложить лицевой стороной на лицевую сторону рукава так, чтобы линии разрезов совпали и сметать. Прострочить на машине две параллельные строчки по обеим сторонам линии разреза на расстоянии 0,2— 0,4 см от нее. В верхней точке разреза строчки соединить двумя-тремя стежками. По намеченной линии ткань разрезать и отогнуть полоску на изнаночную сторону, заметать и приутюжить. Срезы полоски можно обметать 'зигзагом», а затем прикрепить к рукаву потайными стежками. Обработка разреза рукава двумя обтачками (рис 3). Этот способ применяют чаще всего в рукавах рубашечного покроя. Длина разреза зависит от длины рукава (обычно это 1/4 длины шва рукава). Рамку для разреза выполняют так же, как для обтачной петли (см. в ст. Петли). Необходимо выкроить две полоски: одну шириной 3,5 см (на 0,5 см длиннее разреза), вторую шириной 5 см (длиннее разреза на 2,5 см). Узкую полоску (нижнюю обтачку) нужно приметать и притачать лицевой стороной к изнаночной стороне разреза, отогнуть на лицевую сторону, срез полоски подогнуть и настрочить, закрывая шов притачивания. Широкую полоску (верхнюю обтачку) также приметать и притачать лицевой стороной к изнаночной стороне рукава. Шов разутюжить и сложить деталь так, чтобы она прикрыла узкую обтачку; закрепить поперечной строчкой вершину разреза рамки так, чтобы в закрепку вошли узкая обтачка и нижняя часть широкой. Срезы должны остаться на лицевой стороне. Затем срезы детали подогнуть и прострочить на машине. Угол верхней обтачки загнуть любым способом (например, «домиком») и настрочить. Низ рукава присборить и пришить манжету. Обработка разреза рукава упрощённым способом. Выкроить полоску шириной 4,5 см и в 2 раза длиннее разреза. Рукав разрезать в нужном месте и полоску приметать лицевой стороной к 444


изнаночной стороне рукава вдоль всего разреза (разложив его так, чтобы получилась прямая линия) и притачать. Затем полоску отогнуть на лицевую сторону рукава, подогнуть срез и настрочить на шов притачивания. В вершине разреза с изнаночной стороны проложить закрепляющую строчку под углом 45° (см. рис. 9 в ст. Застёжка). Обработка низа рукава без разреза (рис. 4). Этот способ применяют чаще всего в изделиях из очень тонких прозрачных тканей, а также в детской одежде. Для того чтобы рука свободно проходила в такой рукав с манжетой, вместо разреза (в этом же месте) обрабатывают только часть нижнего края (3,5—4 см) рукава, подогнув два раза на изнаночную сторону и застрочив. Оставшуюся часть нижнего среза собрать на сборку и пришить манжету (к обработанной части нижнего среза рукава манжету не притачивают). Моделирование — процесс создания выкроек изделий различных фасонов но готовой модели или её графическому изображению. Приёмы перевода вытачек одинаковы для любых деталей одежды. Как правило, на основном чертеже (основе конструкции) вытачка располагается по линии плеча, при моделировании ее можно перенести на середину полочки, в пройму, горловину, линию талии, а также под вставку, в кокетку, рельеф и т. п. Чтобы перевести вытачку (например, на полочке, рис. 1), надо сколоть её булавками, затем наметить новое направление, проходящее через точку переноса вытачки до точки центра груди (Цг) или центра лопатки (Цл, при моделировании спинки). Но новой линии сделать разрез, величина, на которую раскроется разрез, и будет являться новой вытачкой. Вытачки не украшают изделие, поэтому надо стремиться их умело спрятать или перевести на второй план. Можно построить кокетку, форма которой, в зависимости от модели, может быть различной. Для этого нужно закрыть верхнюю вытачку и нанести с помощью лекала и линейки желаемую линию кокетки и разрезать деталь. Можно также смоделировать вертикальные рельефы. для этого надо вычертить требуемую по модели линию рельефа и оформить её таким образом, чтобы все вытачки были спрятаны в рельеф и служили не только

445


446


правильной посадке на фигуре, но и создавали модную линию. Долевая нить в новой детали должна быть параллельна середине основы конструкции. Построение складок (рис. 2). Принцип построения складок заключается в том, что на детали намечают линию предполагаемой складки, выкройку разрезают и детали раздвигают параллельно друг другу. Половина расстояния между раздвинутыми деталями определяет глубину выбранной складки. Если намеченная складка проходит через центры вытачек спинки и полочки, то в её глубину необходимо «спрятать» вытачки — это обеспечит хорошую посадку на фигуре. В односторонних складках внутренний сгиб, а во встречных складках — середина складки, до которой доходят оба сгиба, должны обязательно совпадать с направлением долевой нити ткани. Построение сборок (рис. 3). Сборки в любых деталях одежды можно получить путём параллельного или конического расширения деталей. Это зависит от того, где и сколько необходимо сделать сборок. Если всю деталь нужно собрать на сборку, то лучше использовать параллельное расширение. Для этого необходимо на детали нанести ряд параллельных линий приблизительно через равные расстояния, разрезать её по этим линиям и раздвинуть (рис. 3,а). Если нужно увеличить только один срез на сборку, то следует использовать коническое расширение (рис. 3, б). Таким же образом можно получить изделия расклёшенного покроя, напр. сделать спинку широкой («летящей»), выкроить юбку-клёш. Величина расширения зависит от качества ткани и от характера модели. Для моделирования юбок из клиньев строят один клин (рис. 4,а). ДЛЯ построения, например, юбки типа годе следует выбрать степень расширения юбки по низу. Она может быть любой (рис. 4, б). Линию низа выравнивают с учётом возможной оттяжки в местах под углом 45°. Классический вариант клина годе — это двухсторонний клин, когда расширение по низу идёт в обе стороны. Однако юбка с односторонним клином более экономна в раскладке (рис. 4,в). Расширение клина может быть и вставным.

447


448


Н Наметать — временно соединить две детали смёточными стежками в том случае, когда одна деталь, как правило с подогнутым краем, накладывается на другую. Настрочить — соединить две детали настрочным швом. Нитки. По назначению нитки делят на швейные, для вышивания, вязания, штопки. Вырабатывают их из хлопчатобумажной, льняной, шерстяной пряжи, из химических волокон, натурального шелка. Хлопчатобумажные нитки бывают матовой и глянцевой отделки, окрашенными в различные цвета. По толщине их делят по номерам: чем тоньше нитка, тем выше её номер. Самые толстые (№ 10, 20) используют при сшивании толстых грубых тканей, для пришивания пуговиц, крючков, кнопок в верхней и спецодежде. При пошиве платьев, костюмов, белья используют нитки № 30, 40; блузок, платьев, белья из тонких тканей — № 50, 60, 80. Нитки вырабатывают однокруточными (в 3 сложения) и двухкруточными (в б и 9 сложений). Чем больше сложений, тем выше прочность и качество ниток. При шитье на швейной машине лучше использовать матовые нитки: верхнюю нить — высокой крутки, нижнюю — менее высокой, по одного номера. Глянцевые нитки в 6 сложений лучше использовать для ручного шитья. Шёлковые нитки вырабатывают из натуральных и химических волокон. Тонкие натуральные нитки — № 65, 75 используют при пошиве платьев, блузок, белья из тонких тканей; средние № 33 и толстые № 18, 19 — для вышивания, обмётывания петель, пришивания пуговиц. Синтетические нитки в 1,5 раза прочнее шёлковых и более чем в 62 раза хлопчатобумажных; обладают высокой растяжимостью и менее истираются. При пошиве любых изделий применяют лавсановые нитки № 22 и 33, т. к. они по своим свойствам приближаются к свойствам ткани и обеспечивают высокое качество отделочным и стягивающим строчкам.

449


Подбирать нитки следует в зависимости от вида ткани и строчки (см. таблицу). Вышивальные витки из хлопчатобумажной пряжи в 4 сложения бывают в основном матовые. Мулине — высококачественные хлопчатобумажные нитки в 12 сложений. Ирис — высококачественные хлопчатобумажные нитки, вырабатываемые из толстой пряжи в 2 сложения № 5 и 10 (в клубках). Их лучше всего использовать для вязания и вышивания крупным рельефным рисунком. Вязальные нитки (кроше) вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи матовой отделки белого цвета (в мотках). Используют их, как правило, для вязания довольно больших изделий (кофточек, воротников и т. п.). 450


Также вырабатывают нитки из шерстяной, полушерстяной пряжи, синтетические различных упаковок и расцветок. См. статью Пряжа. Носки (вязание). Носки вяжут по кругу на 5 спицах, обычно чулочной вязкой, начиная с орнаментированной манжеты или резинки. В зависимости от плотности вязания на одну пару женских носков необходимо 100—120 г пряжи, мужских— 120—150 г и детских — 70—80 г (если выполняют орнамент, то расход ниток будет несколько больше). Расчёт. Измерить объём ноги у щиколотки (в данном примере — 23 см). Затем по контрольному образцу основного узора носка (а не манжеты) определить плотность вязания (например, 3 петли = 1 см, спицы № 2,5) и после этого 18 петель, далее 3-й — следующие 18 петель и. наконец, последние 18 петель провязать 4-й спицей. Петли 1-й спицы отметить булавкой или цветной ниткой для ориентира в дальнейшей работе. Затем конец нитки («хвостик») связать узлом с рабочей ниткой, вязанье замкнётся в круг. Провязать справа налево по внешней стороне круга 6—8 см резинкой 1x1. Связав резинку (манжетку), чулочным вязанием провязать 5 см (до щиколотки), а затем начать вывязывать пятку. Вывязывание пятки (рис. 1). Разделить вязание на 2 равные части и вязать петли только двух спиц: 3-й и 4-й (петли, находящиеся на 1-й и 2-й спицах, в образовании пятки не участвуют). Чтобы было удобнее работать, сначала рекомендуется провязать петли с двух спиц на одну (с 3-й и 4-й), а затем связать прямое полотно чулочным вязанием — высоту пятки. Высоту полотна (пятки) следует определять так: число крайних петель с одного из краёв полотна должно равняться числу петель на одной спице (в данном примере должно быть 18 крайних). Затем вязание приостановить, провязав лицевой ряд. Форма пятки достигается убавлением подсчитать число петель, необходимое для начала работы: 3 петли х 23 см = 69 петель. Это число (69) надо округлить до чётного в сторону увеличения (удобнее, если оно будет делиться на 4 без остатка, т. к. петли распределяют на 4 спицы). В данном примере 72, на каждой спице будет по 18 петель (носок 36-го — 37-го размеров). Полученные петли набрать на 2 чулочные спицы, сложенные вместе. Освободить одну из спиц и очень туго провязать один ряд резинкой 1 х 1, одновременно распределяя петли на 4 спицы следующим образом: провязать первые 18 петель 1-й спицей, затем 2-й спицей ещё петель. Разделить петли, включая крайние, на 3 равные части (если число не делится на 3 без остатка, то надо остаток прибавить к средней части). В данном случае петли распределить так: по 12 петель для всех частей. 451


1-й ряд (изнаночная сторона полотна) — изнаночные петли; провязать 12 петель 1-й боковой части, затем все петли средней части, кроме последней петли, ее провязать изнаночной вместе с соседней петлей 2-й боковой части (11 петель 2-й боковой части останутся непровязанными). Вязание повернуть. 2-й ряд (лицевая сторона полотна) — лицевые петли: крайнюю снять и туго подтянуть, далее провязать все петли средней части, кроме последней петли, ее провязать вместе с соседней петлей 1-й боковой части лицевой за заднюю стенку. Вязание повернуть. Повторять 1-й и 2-й ряды до тех пор, пока все петли боковых частей не будут провязаны с крайними петлями средней части (работа должна закончиться провязыванием лицевого ряда), на спице останутся только петли средней части (12 петель). При образовании пятки к шерстяной нитке можно присоединить капроновую или какую-либо другую прочную нитку. Закончив вывязывание пятки, эту нитку нужно оборвать и продолжать вязание только шерстяной. Вязание носка до убавлений на мыске. Эту часть носка следует снова вязать по кругу лицевыми петлями. Спицей, на которой находятся петли средней части, набрать по лицевой стороне носка новые петли из крайних петель полотна (из каждой крайней петли по одной лицевой, всего 18 петель). Свободной спицей провязать 18 петель на 1-й спице, затем другой спицей 18 петель — на 2-й. Свободной спицей набрать новые петли с другого края полотна (столько же, сколько набрали с противоположного) и на неё же провязать половину петель средней части (б петель). В работе опять 4 спицы, причём на 3-й и 4-й должно быть обязательно петель больше, чем на 1-й и 2-й (они нужны для того, чтобы носок не стягивал подъём ноги). Вязать но кругу и одновременно убавлять лишние петли на 3-й и 4-й спицах, провязывая их по 2 вместе изнаночной через 2 ряда (круга). Чтобы утолщения от убавлений не мешали при ходьбе, их следует делать с краёв ступни, т. с. в начале 3-й спицы и в конце 4-й. Когда на этих спицах окажется первоначальное число петель (по 18 на каждой), убавление петель прекратить и вязать носок до конца мизинца. убавление петель на мыске. В начале 1-й спицы провязать 2 вместе лицевой (за задние стенки), в конце 2-й спицы — 2 вместе лицевой (за передние стенки), в начале 3-й — 2 вместе лицевой (за задние стенки) и в конце 4-й — 2 петли вместе лицевой (за передние стенки). Убавлять до тех пор, пока на спицах останется по I петле. После этого нитку оборвать, прошить ею петли, туго стянуть их и конец нитки заделать крючком на изнаночной стороне. 452


453


О Оборки — см. в статье Отделка одежды. Обстрочить — проложить отделочную строчку по краю детали или изделия. Обтачать — соединить обтачным швом две детали, которые при дальнейшей обработке вывёртываются и запасы шва располагаются внутри, а сам шов — по краю соединённых деталей. Одежда, тесно связана с модой, которая отражает представления людей о красоте, характерные для данного времени и определённых общественных условий. С развитием человеческого общества эти взгляды меняются, следовательно, постоянно меняется и мода. Одежду подбирают индивидуально, основой для её выбора служат личный вкус человека и мода. Умение хорошо одеваться — своеобразное искусство. Для того чтобы овладеть им, мало знать требования моды (о которых можно справиться в журналах мод и в соответствующих разделах периодических изданий), необходимо также постоянно совершенствовать и развивать свой вкус. В этом большую роль играют общая культура человека, его моральные и нравственные принципы, его художественные интересы и склонности. Одним из наиболее распространённых определений хорошего вкуса в одежде служит элегантность. Понятие элегантности в первую очередь связано с правильным, гармоничным по цвету и формам ансамблем, т. е. сочетанием одежды с обувью, головным убором, сумкой, перчатками. Элегантность костюма предполагает и меру в отделках, деталях, украшениях, количестве и характере сочетаемых цветов. Стремясь к элегантности, следует особое внимание уделить сочетанию цветов как в одежде, так и в ансамбле. Гамма модных цветов в современной одежде, как правило, включает и яркие, открытые цвета, образующие контрасты (чёрный, красный) и сближенные, т. е. смягчённые, оттеночные, и высветленные, как бы разбелённые — пастельные. Добиться элегантности легче, сочетая оттеночные (беж с коричневым, голубой с синим), а также мягкие, пастельные цвета (нежные жёлтые, розовые, салатные, серебристосерые, белёсо-сиреневые и т. п.). Элегантным считается и сочетание чёрного или синего с белым цветом. Они образуют чёткий и резкий контраст; очень важно соблюдать определённые пропорции каждого из цветов в модели и в ансамбле. 454


Понятие элегантность определяет не только красоту одежды, но также уместность её применения в конкретных условиях: соответствие занятиям человека, его возраста, окружению и т. п. В противоположность элегантности в одежде существует понятие вульгарности, как проявление дурного вкуса (например, вульгарно выглядят в рабочей обстановке ткани с блестящей нитью, парча, шёлковый бархат, слишком крупные предметы бижутерии, большие декольте и т. п. — все преувеличения и искажения моды). Некоторые люди, отрицающие современную моду, полагают, что они одеваются «не по моде», но они заблуждаются. Вне моды костюма не существует; можно носить одежду по последней моде, а можно предпочитать слегка или сильно устаревшие модели. Одежда не должна делать человека смешным в глазах окружающих, а это, в первую очередь, зависит от правильно сложившегося вкуса. Слишком модная одежда, так же как и слишком устаревшая, всегда выглядит неестественно, вызывающе. Одежда не только украшает (или портит) внешность, но и отражает отношение человека к окружающим. Небрежная, а то и неряшливая одежда, например, указывает на пренебрежение её владельца к окружающим, к принятым нормам, служит признаком низкой культуры. Вкус в одежде проявляется также в умении человека критически относиться к себе, знать свои недостатки и учитывать их при выборе костюма. Для правильного выбора одежды необходимо помнить и о возрасте. Молодёжь может носить одежду яркую, несколько даже экстравагантную. Спортивный стиль и даже предметы одежды для спорта, фольклорные элементы и смешение разных стилей естественны для молодых и не всегда и везде уместны для взрослых солидных, тем более пожилых людей. В возрасте 30 лет женщины должны хорошо знать свою внешность, уметь выбрать одежду, подчеркивающую их привлекательность. После сорока лет рекомендуется не забывать о необходимости скрыть некоторые недостатки, приходящие с годами. Но и молодым полным женщинам не следует ограничиваться в одежде скучными и тем более темными тканями, считая, что это скрадывает полноту. Главное — соблюдать меру в формах и цвете одежды. Пожилым полным женщинам не следует избегать светлых тканей, но не рекомендуется излишне увлекаться яркими или блестящими тканями. Вкус и понимание рационального отношения к одежде необходимо развивать с детства. Воспитание вкуса у детей должно происходить одновременно и на основе правильного выбора одежды для самого ребёнка и на примере одежды родителей. Для детей нужно приобретать красивую и удобную одежду по размеру. Бытующее представление о том, что ребёнку 455


следует покупать одежду «на вырост», неправильно. Такая одежда уродует фигурку ребёнка, делает её смешной и неуклюжей, а когда она становится впору, то уже почти изношена. Покупая детскую одежду по размеру, надо со временем выпускать на рукавах и снизу запасы ткани. По назначению одежду можно разделить на несколько групп: повседневная для работы и домашняя; нарядная и торжественная; одежда для занятий спортом и отдыха за городом. Кроме того, существует ещё сезонная одежда и специальная производственная одежда. Для повседневной одежды рекомендуются различные ткани, трикотажное полотно и другие материалы, в т. ч. кожа или замша, как натуральные, так и искусственные меха и комбинации различных материалов в одном изделии. Домашнюю одежду обычно шьют из тканей спокойных, мягких или открытых, ярких тонов с гладкой фактурой или из вельвета и хлопчатобумажного бархата. Рисунки тканей (набивные или вытканные), как правило, просты. Это — «горох», полоски, клетки, мелкий и средний цветочный орнамент. Отделка такой одежды должна быть также простой: цветные канты, тесьма, вязаные детали (манжеты, воротники). Женщинам для дома рекомендуют платья, блузки с юбками или брюками, платьяхалаты. Очень удобны для дома трикотажные майки и футболки, которые носят и дети, и женщины, и мужчины. Широко используются для дома трикотажные брюки типа рейтуз («лосины») или тренировочных. Необходим для дома фартук. Но нужна и изящная, хотя и простая, одежда для отдыха и в домашнем кругу. Это может быть платье прямого покроя, длинная юбка, брюки свободной, но ладной формы, блузка, жилет или жакет, простёганные из двух тканей так, что их можно было бы носить на обе стороны. Для домашнего досуга удобны шали и большие платки. Мужчинам для дома рекомендуются прямые свободные куртки с поясом или хлястиком, свободные рубашки из хлопчатобумажной фланели, вельвета, льна. Летняя одежда может быть более светлой и яркой (с полосками, клетками), чем зимняя. Брюки для дома можно сшить из однотонных тканей типа джинсовых, штапельных, полушерстяных или из вельвета. Для холодного времени удобны куртки или жилеты, как вязаные, так и из тонких однотонных тканей, простёганных с ватином или синтетической ватой. Пожилым мужчинам лучше использовать традиционные цвета — коричневый, серый, беж, синий; молодым — любые. Одежду для работы шьют из любых тканей и материалов, за исключением парчи, шёлкового бархата и тканей с блестящей нитью (люрексом, рексором и т. п.). Женщинам для работы особенно удобны костюмы и комплекты, которые можно варьировать в течение рабочей недели. Для комплекта 456


нужно предусмотреть наличие в гардеробе юбки, брюк, джемпера, свитера, жилета, сарафана, блузок, жакета, куртки. Удобно сочетание вещей из тканей и трикотажа. Длина и пропорции любого изделия зависят от индивидуальных особенностей Женщины — её возраста, роста, объёмов и пропорций фигуры. Из отдельных предметов можно составлять произвольные композиции комплектов, что позволяет регулярно освежать рабочий костюм, платья и платья-костюмы. Костюм может быть сшит из одной ткани или скомбинирован из двух-трёх подходящих друг к другу тканей. Костюмы и комплекты позволяют разнообразить одежду благодаря смене блузок, джемперов. Все предметы одежды для работы, как правило, имеют карманы. Это характерная особенность строго делового и спортивноделового стилей. Для тёплого времени года используют не только иные ткани, но и иной стиль — более женственный, романтический. Удобны жакеты, похожие на мужские пиджаки, сшитые из лёгких тканей. Отделкой одежды для работы могут служить белые (и светлые) воротники и манжеты, краевая плотная тесьма, отделочные канты и рулики, разнообразные пуговицы, кнопки, пряжки, пояса. Для работы рекомендуются ткани светлых, насыщенных или сложных цветов и их сочетания. Лучше всего плотные ткани и трикотажное полотно, хорошо сохраняющие форму или подвижные, лёгкие, немнущиеся. Летняя одежда должна быть из тонких и мягких материалов — полотна, маркизета, тонкого шёлка и трикотажного полотна. Кроме гладкого трикотажного полотна (однотонного или набивного) одежду для работы можно шить из жаккардовых или набивных (со спокойным рисунком) тканей и тканей из натуральных, иногда смешанных с химическими, волокон — льна, хлопка, шёлка. Не выходят из моды разнообразные джинсовые ткани. Мужчинам для работы наряду с традиционными костюмами «двойками» и «тройками» рекомендуются комбинированные из двух тканей, сближенных по цвету, но отличающиеся рисунком или фактурой. В холодное время пиджаки таких костюмов могут быть из лёгкого твида или сукна, в летнее время — из хлопчатобумажного твида, клетчатой пестроткани, льняных тканей с различными рисунками или эффектами пряжи (утолщениями, цветовыми вкраплениями и т. п.). Однобортные и двубортные пиджаки предпочитаются по вкусу. Там, где характер работы это допускает, в повседневном мужском гардеробе широко используются трикотажные пуловеры, свитеры, жилеты. Куртки из самых разнообразных тканей (шерстяных, джинсовых, смесовых, синтетических) используются в будничных занятиях 457


не только юношами, но и взрослыми мужчинами. И на улице и в помещении удобны для работы куртки из кожи. Однако, они неуместны в официальной обстановке и на торжественных мероприятиях. Мужские сорочки для работы очень разнообразны — однотонные в широкой гамме цветов, клетчатые и с тонкими или блеклыми полосами. Преобладает светлая пастельная группа цветов, включая белый. Однако в неофициальной будничной обстановке сорочки могут быть чёрного, коричневого, бордо и других «плотных» цветов, а шёлковые (матовые) любых цветов и оттенков, включая яркие. В официальной обстановке обязательны белые и светлые сорочки. Носки рекомендуется подбирать в тон костюма или обуви. Они лучше сочетаются с одеждой, если имеют один цвет или малозаметный рисунок. Летом носки могут быть яркими, контрастными. Жёсткие жаккардовые галстуки даже в повседневном ансамбле уступили место лёгким жаккардовым с тонким, некрупным рисунком. Для любителей живописного стиля предлагаются и шёлковые галстуки с мелким набивным пёстрым рисунком. В повседневной одежде спортивно-делового стиля уместны трикотажные одноцветные галстуки, заканчивающиеся прямым краем (без традиционного уголка). В нагрудном кармане строго официальных костюмов может быть платок белого цвета или парный с галстуком. Яркие платки могут дополнять летние костюмы молодых мужчин, даже если галстук отсутствует или вместо сорочки под пиджаком надета трикотажная майка. К повседневной одежде относят и верхнюю одежду: пальто всех видов, плащи и куртки для улицы. Для верхней одежды используют традиционные шерстяные ткани, искусственные и натуральные кожу и меха, плащевые ткани — от капроновых до смешанных хлопчатобумажных со специальной водоотталкивающей обработкой. Женские зимние пальто традиционного типа шьют из шерстяных однотонных облегчённых тканей с шерстистой, ворсовой, гладкой застилистой или слегка буклированной поверхностью. Пальто спортивного стиля шьют, кроме того, из пестротканых материалов типа твида или из искусственного меха. Отделкой служат мех песца, енота, норки или гладкая, блестящая овчина. Песец и овчину часто подкрашивают в тон ткани. Силуэты зимних пальто отвечают модным тенденциям. Но прямой силуэт неизменно остаётся, прежде всего в классических повседневно-деловых моделях. Демисезонные пальто еще более разнообразны, чем зимние. Кроме традиционных классических моделей спортивного стиля, сюда входят 458


полупальто, которые носят с брюками или тёплыми юбками, пелерины, бесподкладочные и двусторонние пальто, модели из натуральной или искусственной кожи, из искусственного низковолосого меха. Традиционные, классического типа модели шьют из облегчённых драпов и ворсистых шерстяных тканей, как однотонных, так и с рисунком или из мягких пестротканей. В таких моделях используют модные детали и линии, они рекомендуются для женщин среднего и старшего возраста. Полупальто, пелерины и другие варианты демисезонной одежды рекомендуются молодым женщинам. Особую группу верхней одежды составляют пальто, полупальто и куртки из лёгких непромокаемых тканей на утепляющей прокладке или на искусственном меху. Это — межсезонная одежда, которую можно носить и зимой, и в переходное время — осенью, весной. Её шьют из различных плащевых тканей и отделывают стёжкой, краевой строчкой, металлической и пластмассовой фурнитурой (кнопки и застёжки-молнии). В моделях используют детали спортивного характера, как правило, имеющие функциональное значение. Это — карманы, капюшоны, стягивающие пояса, хлястики, паты, шнуры, кокетки, шлицы и т. п. Характерны свободные проймы рукавов и расширенная мягкая линия плеч. Плащи в современном гардеробе вытеснили летние пальто. Они делятся на плащи-дождевики (из плёночных материалов) и плащи-пальто, которые носят не только летом, но и осенью или весной, если они имеют съемные утепляющие подкладки из шерстяной ткани или искусственного меха. Костюмы, жакеты и лёгкие куртки стали неотъемлемой частью гардероба для улицы. Их носят не только с юбками, но и с брюками. В зависимости от сезона для этой одежды используют шерстяные, плотные хлопчатобумажные, смесовые ткани, включая плащевые. Используются в основном одноцветные ткани или с рисунком в мелкую клетку, узкую, нерезкую полоску. Жакеты костюмов и одиночные, похожие на мужские пиджаки, имеют среднюю длину, небольшую, иногда едва заметную, приталенность, чёткую, прямую линию плеч. Куртки имеют мягкую, свободную, прямую или стянутую в бёдрах форму. Они могут быть одинарными, на подкладке или двусторонними (из 2 тонких материалов). Модели носят выраженный спортивный или спортивно-деловой характер: обязательны карманы, стягивающие манжеты или паты, притачной или продёрнутый по низу пояс, кнопки, «молнии» и т. п. Юбки, как из шерстяных, так и из других тканей, разнообразны: прямые узкие с разрезами или одной складкой, в складку группами или вкруговую, с 459


запахом на одну сторону, плиссе, «трапеция», клёш, в сборку и т. д. Длина юбок меняется в зависимости от моды и сезона. Женские брюки тоже разнообразны. Форма, силуэт, длина зависят от моды, времени года и др. Их шьют из различных тканей (см. статью Брюки). Мужские пальто из шерстяных тканей в традиционном классическом стиле или спортивные чаще предназначаются мужчинам среднего и старшего возраста. Их шьют хотя и из облегчённых, но классических тканей (драп, велюр, ратин и т. п.). Для спортивных моделей, кроме того, широко применяют пестроткани, в том числе твид. Молодые мужчины предпочитают полупальто, кожаные (из натуральных и искусственных материалов) пальто и зимние спортивные куртки на пуху. Полупальто и большие куртки из плащевых материалов, в том числе стёганые и на различных утеплителях, всё чаще заменяют традиционную верхнюю одежду. Здесь преобладает спортивный стиль со всеми характерными для него деталями (кокетки, капюшоны, многочисленные карманы, пояса, шнуры, кнопки и т. п.). Мужские плащи сохраняют традиционные формы, например такие, как «макинтош». Их длина, пропорции, цвета меняются в зависимости от моды. Но новые детали появляются крайне редко. Для улицы используют и свободные мягкие куртки из шерстяных тканей типа сукна или клетчатых пестротканей, а летом из плащевых смесовых или джинсовых. Женская нарядная одежда — индивидуальная, не допускающая стандартности и одинаковости. Различают несколько специфических видов нарядной одежды: для отдыха, летняя нарядная, вечерняя для любого сезона, для торжественных случаев. В зависимости от назначения используют и различные ткани: натуральный и искусственный шёлк, шерсть, трикотажное полотно и специальные вечерние — шёлковый бархат, парчу, ткани с блестящими нитями и т. п. Одежда для отдыха (как в отпускное время, так и в свободное от работы в течение года) несколько наряднее повседневной. Она может быть более тщательно выполнена в соответствии с последней модой, но по формам достаточно простой — это те же платья, костюмы, комплекты, которые носят и в рабочей обстановке. Нарядность ей чаще всего придают украшения: искусственные цветы, броши, бусы, цепочки, браслеты и т. и. Со временем, без специальных украшений, её можно носить как повседневную. Для этой одежды подходят шерстяные и плотные шёлковые ткани, а также трикотажное полотно. Это — наиболее применимая в нашей жизни одежда, её можно своевременно обновлять и вместе с тем не загромождать свой гардероб ненужными, редко надеваемыми вещами, выходящими из моды раньше, чем износят. 460


Летняя нарядная одежда имеет различное назначение — для города и для отдыха в отпускное время. Рекомендуются шёлковые лёгкие ткани, гладкие и с набивным рисунком, яркий ситец, сатин, штапель, маркизет, поплин, шёлковый трикотаж, сорочечные смесовые ткани. Вечерняя одежда для любого сезона — это одна-две вещи, которые бывают нужны только несколько раз в году. Их шьют из бархата, парчи, блестящих или полупрозрачных тканей и трикотажного полотна. Такую одежду не рекомендуется носить днём. Платья могут быть длиннее повседневных или утрированно модной длины. Здесь уместны сложные покрои, открытые плечи, руки, шея, спина. К этой одежде рекомендуются дорогие украшения и блестящая бижутерия. Одежда для торжественных случаев бывает нужна сравнительно редко. Обычно же эта одежда создаётся по конкретному поводу и практически служит один или несколько раз. Для нее выбираются самые эффектные ткани. Большую роль играет отделка — кружева, ленты, тесьма и разнообразные вышивки — шёлком, бисером, шнуром и т. п. Одежду могут дополнять отделки из бархата, кружев, меховые пелерины, палантины и т. п. Такая одежда требует тщательного подбора дополнений и украшений. Обычно её делают длинной или удлинённой ниже икр ног. Возможны комплекты с брюками; на туниках или жакетах можно сделать высокие разрезы. Нарядная одежда мужчин менее разнообразна. Чаще всего она представляет собой традиционный по форме, но с модными деталями костюм, светлую (чаще — белую) сорочку с модным галстуком или «бабочкой» и платочком в нагрудном кармане. Украшениями служат запонки и булавки для галстука. Для нарядного костюма используют зимой ткани тёмных оттенков, а летом — светлые. Черный цвет применим вне зависимости от сезона, а на торжествах в официальной обстановке он обязателен. В вечерних костюмах пиджак может быть заменен смокингом или полуфраком. Возможно применение и комбинированных костюмов — пиджак с жилетом из одной ткани, а брюки из другой. Вечерний костюм может быть сшит из лёгкой шёлковой или полушёлковой ткани, а также из тканей с эффектами мерцания (тусклого блеска). Спортивную одежду используют не только для занятий спортом, но и для прогулок за городом, а также во время отдыха. Для спортивной одежды рекомендуются ткани и трикотаж не только тёмных цветов, но и светлых, ярких, насыщенных и в контрастных сочетаниях. Зимняя одежда должна непременно включать свитер, утеплённую куртку из непромокаемой ткани. В летний спортивный комплект должны входить: лёгкая куртка, брюки из 461


плотной хлопчатобумажной ткани (для женщин), шорты, трикотажные майки, купальные принадлежности. Удобны юбки-брюки или брюки длиной до колен («бермуды»). Для занятий определёнными видами спорта используют специальную одежду и обувь. В течение последних десятилетий выделилась молодёжная одежда. Базируясь на общих модных формах, она имеет и свои характерные особенности. Прежде всего она объединяет одежду для подростков и юношества от 15 до 20—25 лет. Гардероб людей этого возраста не разделяют строго на повседневный и выходной. Преобладает спортивный стиль, фольклорный и романтический для девочек и девушек. Многие предметы одежды совершенно универсальны как для девушек, так и для юношей: свитеры, джемперы, майки, жилеты, брюки (в первую очередь джинсы). Одинаковы и некоторые виды дополнений, например обувь (кроссовки, полуботинки), трикотажные шапочки, кепи и панамы, шарфы, гольфы. Молодёжная одежда отличается большей яркостью цветосочетаний, произвольным (хотя и в рамках гармонии) сочетанием предметов в ансамбле, в том числе смешением разностильных вещей (например, спортивные брюки и блузка с рюшами или фольклорная юбка в сборку из набивной ткани и спортивная куртка или сви тер и т. п.). Среди новых видов одежды следует выделить жилеты всех типов, комбинезоны для разных сезонов, полукомбинезоны, в том числе джинсовые, брюки различных форм, объёмов и длин. Нарядная одежда представляет собой традиционные формы (платье для девушек, пиджак или парный костюм для юношей) или романтические и фольклорные модели. Для ВЫПУСКНЫХ балов и знаменательных дат одежду для девушек шьют в романтическом стиле (с оборками, кружевом, лентами, вышивкой), а для юношей предлагаются кроме костюмов лёгкие яркие куртки, светлые однотонные или яркие набивные рубашки. Большое значение для внешнего вида одежды имеет нижнее бельё. Под одежду из лёгких тканей нужно надевать гладкие комбинации без кружев, под светлую одежду — только светлое в тон бельё, под прозрачную одежду — плотное гладкое бельё (тёмного цвета) без рисунка и отделки. Женщинам необходимо следить, чтобы бельё не искажало фигуру, это, в первую очередь, относится к формам бюстгальтеров и поясов. Полным женщинам лучше носить грации и полуграции. Выбор одежды к лицу и фигуре требует знания некоторых основных законов взаимодействия одежды с внешним обликом человека. Первое обязательное правило — самокритичное отношение к своей внешности. Второе — знание того, что нужно скрыть или зрительно видоизменить. К 30, 40 годам каждая 462


женщина должна выработать определённое направление в своей одежде (стиль) и, придерживаясь его, чувствовать себя уверенно и спокойно. Очень полным женщинам не рекомендуется носить слишком короткую одежду, обтягивающие вещи, пышные, со сборками на бедрах юбки, широкие внизу рукава; а также одежду из тканей с крупным рисунком или из блестящих тканей. Уход за одеждой. Культура одежды включает и умение ухаживать за ней. Аккуратность, чистоплотность обязательны для человека, стремящегося быть хорошо одетым. Нельзя носить платья и костюмы неотутюженными, в пятнах, залоснившиеся в отдельных местах. Самую модную сорочку или блузку нельзя надевать, если воротничок и манжеты потеряли свежесть, помялись и загрязнились. Нужно тщательно следить за пуговицами, чтобы они всегда были прочно и аккуратно пришиты, своевременно зашивать и, если нужно, подштопывать порвавшиеся места. При необходимости надо подшивать подмышники, укреплять места пришива пуговиц ровными кусочками прочной ткани; на повседневной одежде из трикотажа на локтях можно нашить кусочки кожи. Кожа или замша могут быть искусственными (например, от старой сумки) и не обязательно точно совпадать по цвету — эти заплатки, если их красиво оформить, могут стать декоративными деталями. Чтобы юбка или брюки не вытягивались, их надо своевременно утюжить, а также давать им «отдохнуть», выветриться после 2—3 дней носки. Это относится и к другим предметам одежды, особенно шерстяной и из химических волокон, т. к. такая одежда впитывает запахи (например, табачного дыма и др.). Трикотажные изделия нужно хранить аккуратно сложенными на полках или в ящиках шкафа, а не на вешалках. Необходимо следить, чтобы вешалки не деформировали рукавов и ворота платья. Если ворот растягивается, скользя на «плечиках», можно скрепить его тесьмой. Если вешалка мала или имеет острые углы, нужно приделать к ней картонные крылышки. Для юбок и брюк нужны специальные вешалки. На одежду с меховой отделкой или на меховое пальто нельзя вешать другие предметы одежды — мех может помяться. При смене сезонов вещи нужно привести в порядок (вычистить, выстирать, отгладить), аккуратно сложить, пересыпать или проложить средствами от моли и убрать до следующего сезона (2—3 раза нужно проверить сохранность вещей, особенно меховых и шерстяных изделий). Условные обозначения на ярлыках — это указания, как стирать, сушить, чистить, гладить изделие, к которому они прилагаются (см. в ст. Стирка). 463


Отделка одежды. Отделка дополняет и украшает изделие, подчёркивая особенности модели. В качестве отделки можно использовать различные материалы: тесьму, шнур, кожу, мех, вышивку, а также пуговицы, пряжки, «молнии» и т. п. Широкое распространение получила отделка, выполненная из основной или отделочной ткани: бейки, буфы, защипы, канты, кокилье, оборки, отделочные и рельефные строчки и фестоны. Бейка — полоска ткани (близкая по цвету к изделию или контрастная), которую нашивают по вертикальным или горизонтальным линиям (в этом случае её выкраивают в долевом или поперечном направлении к нитям основы) или по овальным, фигурным линиям (выкраивают под углом 45°). Длина и ширина бейки зависит от модели. Бейки могут Сыть одинарными и двойными. В зависимости от способа соединения с основными деталями — настрочпые и притачные. Бейка настрочная (по прямой линии, одинарная). Такую бейку можно располагать в любом месте. Срезы бейки нужно подогнуть на изнаночную сторону и заутюжить. Затем изнаночной стороной наложить на лицевую сторону детали и настрочить у самых сгибов. В том случае, когда бейку настрачивают по овальной или фигурной линии нужно выкроить её двойной ширины (под углом 45°). Сложить полоску пополам изнаночной стороной внутрь и стачать на расстоянии 1 см от срезов. Заготовленную бейку наложить на деталь (сгиб бейки должен быть направлен в сторону той овальной линии, которую отделывают), приметать и притачать по ранее проложенной машинной строчке, припосаживая по линиям значительной кривизны. Затем бейку отогнуть, закрывая шов, и настрочить по второму краю у самого сгиба (нитками в цвет бейки). Бейка притачная. Такие бейки располагают по краю изделия (низу рукава, краю борта полочки, краю воротника). Длина полоски должна быть равна длине отделываемого края детали, а ширина — в зависимости от модели плюс 1,5 см (припуск на швы). В этом случае верхняя деталь (рукав, полочка, верхний воротник и т. п.) должна быть короче (по сравнению с первоначальным размером) па ширину готовой бейки. Заготовленную бейку (под углом 90°, т. е. в долевом или поперечном направлении к нити основы) лицевой стороной надо наложить на лицевую сторону основной детали и, совместив срезы, наметать и притачать швом шириной 0,7 см. Шов заутюжить или разутюжить (в зависимости от толщины ткани). На лицевую сторону основной верхней детали (например, полочки) наложить нижнюю деталь (подборт) и притачать к бейке по всей длине со стороны верхней 464


детали. Затем нижнюю деталь (подборт) перегнуть на изнаночную сторону основной детали (полочки) и окончательно приутюжить. Буфы. В изделиях с буфами сначала выполняют буфы, а затем производят раскрой ткани. По изнаночной стороне ткани карандашом нужно сделать разметку — поставить точки на расстоянии 1 см друг от друга ровными рядами. Расстояние между рядами 1—1,5 см, а количество рядов зависит от расположения буф. Если буфы расположены на прямоугольном участке ткани, то на одинаковом расстоянии друг от друга можно выдернуть нити и на полученных «дорожках» проставить карандашом точки или нити только поддёрнуть, чтобы обозначилась чёткая линия. Строчку нужно прокладывать прямыми стежками крепкими нитками (капроновыми), захватывая 2—3 нити у каждой намеченной точки, закрепляя в начале ряда нитку узлом, а в конце оставляя 2—3 см нитки. Затем нитки всех рядов подтянуть одновременно так, чтобы на лицевой стороне ткани образовались ровные ряды плотно прилегающих друг к другу складок, и в конце каждого ряда последовательно подтянуть их окончательно. Если буфы необходимо сделать, например, у выреза горловины или на кармане с закруглёнными срезами, то нитки следует подтягивать, положив заготовку на выкройку детали. Таким образом, складки верхних рядов у горловины должны более плотно прилегать друг к другу, чем у противоположного среза (веером). Расход ткани по ширине на буфы (с плотным прилеганием складок) примерно в 4—4,5 раза больше, чем ширина основной детали. Дополнительного расхода по длине ткани не требуется (кроме припусков на швы и подгиб). Вертикальные линии складок и горизонтальные линии ниток, закрепляющих складки, являются сеткой (канвой) для выполнения рисунка вышивки при помощи стежков толстыми нитками (мулине в 4—6 ниток, ирис и Др.). Один из простейших приёмов вышивки — дорожка из косых горизонтальных стежков. Иглу с ниткой, закреплённой на изнанке, нужно вывести на лицевую сторону рядом с горизонтальной линией сетки и ниже её сделать стежок слева направо, обхватывая 2—5 складки, ввести иголку сверху нитки, закрепляющей складки, и вывести её между складками ниже горизонтальной линии сетки. Затем обхватить очередные 2—3 складки, иголку ввести сверху вниз справа налево и т. д. Для получения рисунка «вафли» или «пчелиные соты» нужно закрепить по очереди стежками крест-накрест по две складочки ряда, делая в каждой 465


закрепке по 4—5 стежков. После вышивки нитки сборки следует удалить (рис. 1,2). Выполнение буф можно упростить. Для этого определить участок их расположения (у плечевого шва и выреза горловины, по окату или низу рукава и т. д.), наметить линии прокладывания ниток для сборок с произвольным расстоянием между рядами. На швейной машине с ослабленной верхней ниткой проложить строчку с редкими стежками по намеченным линиям; подтянуть нижние нитки на необходимую длину, расправить сборки и нитки закрепить. Расход ткани на выполнение таких буф в 2—2,5 раза больше длины готовой отделки. Чтобы буфы не распустились, под них иногда делают подкладку из основной или подкладочной ткани, срезы которой должны войти в швы горловины, плеча, проймы. Срезы подкладки, которые при дальнейшей обработке не войдут в швы, предварительно следует обметать. Необходимо также закрепить буфы на подкладке машинной строчкой. Детали с буфами рекомендуется гладить на мягкой подстилке по изнаночной стороне. Волан — полоска ткани различной ширины и с разной степенью кривизны краёв. Чаще всего им отделывают воротники, манжеты, планки, юбки. Настрачивают на любые участки деталей, выполняют со сборками и без них. Волан без сборок выкраивают в виде кольца. Расстояние между внутренней и внешней окружностями равно ширине волана плюс припуск на обработку. Диаметр внутренней окружности должен быть не меньше 1/3 длины линии притачивания волана. Разрезав кольцо, получают полоску, которую нужно развернуть, чтобы её внутренний край расположился по прямой линии. Тогда по внешнему краю полоски образуются фалды. Край волана заделывают швами «в край», «пико» (на специальной машине) или косой полоской, которую надо пристрочить на машине и затем, перегнув на изнаночную сторону волана, подшить вручную потайным швом. Волан может быть и двойной. Два выкроенных кольца следует сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать по внешнему краю и затем вывернуть, образуя переходный кант, приутюжить. Волан может быть одинаковой ширины на всём протяжении или суживающимся к одной или двум сторонам (рис. 3). Волан, выкроенный по спирали (рис.4), более экономичен. Выкройку спирали на бумаге нужно разрезать по линии спирали, наложить на ткань и через разрезы мелком наметить линии на ткани. Внутреннюю часть спирали (образующую «завиток») необходимо срезать. Волан со сборками выкраивают под углом 45° к направлению нити основы в виде прямой полоски (ширина в зависимости от модели). Припуск на 466


ширину швов (по долевому и поперечным краям) — 1 см. Длина волана должна быть больше линии притачивания в 1,5—2 раза {для образования сборок). Волан можно обработать по наружному и боковым срезам «зигзагом» или узким рубчиком. В первом случае весь припуск на шов (1 см) нужно перегнуть на изнаночную сторону и по сгибу ткани проложить зигзагообразную строчку (излишек запаса шва срезать почти до самой строчки). Во втором случае припуск (1 см) также перегнуть на изнаночную сторону и застрочить на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба. Излишек припуска срезать. Затем застроченный край ещё раз перегнуть (чтобы машинная строчка оказалась на изнаночной стороне) и весь край волана, сложенный в три слоя, вновь застрочить ближе к первому сгибу. По боковым срезам волан надо обработать так же. После этого крупными стежками проложить две параллельные машинные строчки на расстоянии 0,3—0,4 см друг от друга и 0,7 см от притачного края. Концы ниток натянуть, собирая волан до нужного размера. Соединение волана с деталями изделия. Если волан нужно расположить не по краю детали, а на любом её участке по прямой линии, то его соединяют способом «в зажим»: заготовленный волан следует наложить на лицевую сторону детали изнаночной стороной, наметать и притачать. Затем основную деталь перегнуть лицевой стороной внутрь, чтобы сгиб ее плотно огибал срезы волана, сметать и стачать по первоначальной строчке притачивания. В результате притачной край отделки оказывается как бы зажатым в сгибе детали. Если волан располагают по овальным линиям, то заготовленную отделку лицевой стороной нужно наложить на лицевую сторону основной детали, наметать и

467


притачать швом шириной 0,3 см. Затем отделку отогнуть так, чтобы она закрыла припуск на шов притачивания, и приутюжить. С лицевой стороны волана, у самого сгиба, проложить дополнительную машинную строчку. Чтобы волан или другую отделку (шитьё, кружево) втачать в швы деталей (например, воротника, манжеты), необходимо наложить его лицевой стороной на лицевую сторону верхней детали, уровнять срезы, наметать и затем притачать швом шириной 0,7 см, делая посадку на закруглённых участках. Приутюжив шов, на верхнюю деталь с отделкой наложить лицевой стороной внутрь нижнюю деталь (подворотник, нижнюю часть манжеты), наметать её и обтачать непосредственно по строчке притачивания отделки. Шов приутюжить и деталь вывернуть на лицевую сторону, затем окончательно приутюжить. 468


Волан кокилье может быть одинарным и обтачным. Одинарный делают из тканей с одинаковыми лицевой стороной и изнаночной. Деталь необходимо выкроить в виде кольца, один конец которого надо сделать острым. Внешний край подогнуть на 0,5 см и обработать швом «зигзаг" (кружевом, руликом и т. п.). Пришивать следует к горловине изделия в виде галстука за широкий конец (рис. 5). Два одинаковых кокилье можно соединить планкой с петлями. Такое кокилье прикрепляют на застёжку, например, блузки. Для двойного (обтачного) кокилье нужно выкроить две парные детали, обтачать их (0,5 см) по всем срезам, оставляя отверстие для вывёртывания. Затем срезать уголки припуска, надсечь срезы не доходя до строчки на 0,1—0,2 см; кокилье вывернуть, шов выметать «в раскол» (без переходного канта), отверстие зашить вручную мелкими стежками. Кокилье проутюжить и сделать по внутреннему краю навесные петли из ниток (см. в ст. Петли) в соответствии с пуговицами на изделии. Защипы — мелкие складочки шириной 0,1—0,3 см (в зависимости от толщины ткани). Располагают защипы группами, комбинируя с более широкими складочками, в долевом, косом или поперечном направлениях. Застрачивать их удобнее по долевой нити, но иногда делают и в поперечном направлении до раскроя ткани. На полочках защипы обрабатывают до стачивания вытачек. Необходимо учитывать, что расход ткани увеличивается (число защипов, умноженное на их ширину). По линии сгиба каждого защипа надо сначала проложить сметочную строчку. Если машина не имеет специальной лапки, то ширину складочек и расстояние между ними надо разметить по линейке и сделать надсечки вверху и внизу линии сгиба. Гладить защипы следует на весу, прикрепив один край детали булавками к гладильной доске изнаночной стороной вверх. Кант. Используют для отделки края деталей или подчёркивания фигурных линий изделия. Нужно выкроить полоску шириной 3—3,5 см из отделочной ткани обязательно под углом 45° к нити основы. Затем согнуть полоску по длине пополам изнаночной стороной внутрь. Наложить кант на лицевую сторону верхней детали и наметать, выравнивая срезы детали и канта, притачать. Верхнюю деталь, отделанную по краю кантом, сложить лицевой стороной с лицевой стороной нижней детали (например, в воротнике), сметать и стачать по строчке притачивания канта. Деталь вывернуть и приутюжить. Можно использовать упрощённый вариант. Кант, вырезанный под углом 45°, заутюжить пополам по всей длине, потом каждую половину заутюжить 469


ещё пополам, совмещая сгибы. Срез детали, которую надо обработать, вложить в кант до сгиба и прострочить одной строчкой на расстоянии 0,1— 0,2 см нитками в цвет канта таким образом, чтобы нижняя строчка попадала точно в кант. Оборка. В зависимости от модели оборки кроят по прямой и косой нитям, или из круга; пришивают без сборок или предва-

470


471


рительно присборивают, укладывают складочками, плиссируют. Чем ткань тоньше, тем её, обычно, больше присборивают. Так, для тонких тканей оборку делают в 2—3 раза длиннее участка, к которому пришивают; для толстых тканей — в 1,5 раза. Раскроенные детали соединяют чаще стачным швом. Край можно обмётывать на машине швом «зигзаг», отделывать тесьмой или кружевом (рис. 6, а), подшивать вручную швом вподгибку, руликом (рис. 6, б). Оборка на краю детали. Срез детали (рукава, юбки и т. п.) нужно загнуть на изнаночную сторону, заметать, заутюжить, наложить на собранную оборку и настрочить у самого края. В изделиях из тонких тканей оборку нужно приложить лицевой стороной к лицевой стороне детали, сметать и стачать (рас 7, а, б), обметать шов частыми стежками «зигзаг» или вручную и отогнуть. Оборка в середине детали (рис. 8). Оборки можно вшивать «в зажим» (как и воланы), заранее при раскрое предусмотрев соответствующие припуски (рис. 8, а). Однако проще вшивать оборки в разрезы (рис. 8, б). Для этого оборку нужно уложить на нижний слой ткани, приметать, затем накрыть другим слоем ткани с подогнутым срезом и пристрочить. Оборка с «головкой» (рис.9). Оборку необходимо обметать швом «зигзаг», собрать на некотором расстоянии от верхнего края (в зависимости от ширины оборки и планируемой «головки»), затем настрочить оборку по линии сборки. Можно также подогнуть верхний срез оборки, например, на 2 см, проложить машинную строчку на 1 см от сгиба, собрать в сборку и настрочить на изделие. Оборка клёш. Такую оборку кроят по окружности или по спирали. Ширина может быть произвольной (как правило, большая, чем волан). Чем меньше диаметр окружности, тем оборка пышнее. Срезы можно обметать любым способом или подшить руликом. Оборка в складочку. Выполняют из прямых полос ткани. Полоска должна быть в 3 раза длиннее участка, к которому её пришивают. Складочки можно не заутюживать. Если ткань тонкая, то такие оборки можно делать и плиссированными. Оборка с подкройной деталью. Часто применяют для отделки белья. Сначала нужно подкройную деталь (под углом 45°) с оборкой пристрочить к изнаночной стороне изделия, затем отогнуть к лицевой стороне и настрочить в край подкройной детали. Отделочная строчка выполняется обычно цветными нитками. Линии строчки намечают на детали но лицевой стороне кусочком мыла. Для придания строчкам рельефности лучше использовать мулине, шёлковые или шерстяные нитки. Цвет отделочной строчки должен отличаться от цвета 472


изделия тоном или оттенком, гармонично при этом сочетаясь. Длина стежков машинной строчки должна быть максимальной. Для достижения большей выпуклости на изнаночную сторону детали под строчку можно подложить бязь или поролон. Рельефная (шнуровая) строчка. Рельефность отделки может быть достигнута с помощью шнура. Этим способом отделывают планки, низ юбки или блузки, рукавов, втачивая края шнура в швы. Проложить шнуровую строчку можно двумя способами. Прострочить вдвое сложенный материал, а затем между строчками продёрнуть шнур. При таком способе строчка будет иметь одинаковый вид на лицевой и изнаночной сторонах изделия. Более рельефную шнуровую строчку можно получить, прокладывая шнуры последовательно. Для этого сначала необходимо сделать машинную строчку и вплотную к ней, между деталями, вложить шнур. Детали сметать по линии шнура и нижнюю ткань при этом натянуть. Затем по линии смётки проложить вторую строчку и снова вложить шнур и т. д. Натягивание нижней ткани и сдвиг верхней придают особую рельефность. Рюш — полоска ткани, выкроенная под углом 45° к нити основы или по поперечной нити, и собранная посредине в сборку. Полоску для рюша выкраивают в 3 раза длиннее, чем она должна быть в готовом виде. Обработку срезов полоски (поперечных и продольных) следует выполнять так же, как и для волана. На обработанной полоске крупными стежками необходимо проложить 3 машинные строчки: одну посредине и две по обе стороны от нее (0,2—0,3 см). Затем на этих нитках полоску собрать, распределяя сборки равномерно по всей длине. Заготовленный рюш наложить на лицевую сторону основной детали, совмещая среднюю строчку рюша с намеченной линией притачивания на детали. Настрачивать рюш нужно строго посредине, после этого нитки остальных машинных строчек полностью удалить. Иногда линию притачивания рюша закрывают тесьмой или накладной планкой (рис. 10). Рюш декоративный (рис.11). Выполняют его, как правило, из немнущихся тканей. Нужно выкроить полоску двойной ширины рюша, сложить изнаночной стороной внутрь, стачать и вывернуть на лицевую сторону. Шов необходимо заутюжить так, чтобы он располагался с изнаночной стороны. Затем сде-

473


лать из полоски незаутюженные встречные складки мелкие или глубокие, наметать посредине и настрочить на деталь. Рюш зигзагообразный (рис. 12). Полоска должна быть двойной (шов стачивания заутюжить с изнаночной стороны). Вдоль полоски проложить на машине крупными стежками зигзагообразную строчку (посредине) и потянув за нитку присборить на ней полоску. Сборка — множество мелких мягких незакрытых вытачек. Делают сборки и по краю и в середине изделия. Сборки служат как декоративным, так и 474


конструктивным элементом, заменяя часто вытачки. Получают сборки стягиванием ткани одной или двумя параллельно расположенными нитками. Сборка может быть выполнена на шнуре (рис. 13) или резинке. В этом случае создаётся выпуклость. В подгиб среза надо вложить шнур (или резинку) и швом "вперёд иголкой» закрепить его между двумя слоями ткани. Обычно вставляют несколько шнуров параллельно друг другу. Фестоны — фигурная обработка края или низа изделия. Фестоны могут быть различной формы — округлые, треугольные и т. д. Намечают их по шаблону (выкройке из картона) на основной детали с изнаночной стороны карандашом, чтобы в процессе шитья линии не стёрлись. На лицевую сторону изделия нужно приложить лицевой стороной обтачку с уже обмётанным срезом, выкроенную под углом 45°. Обтачку приметать и прострочить на машине по намеченным фигурным линиям со стороны основной детали швом шириной 0,5 см. Затем излишки шва срезать, рассечь углы, отвернуть на изнаночную сторону изделия и выметать «в раскол» (т. е. без переходного канта). Фестоны приутюжить, обтачку закрепить, проложив но краю фестонов с лицевой стороны отделочную строчку. Можно также обработать фестоны вручную (рис. 14) или на машине частыми стежками швом «зигзаг». Складки отделочные (декоративные) застрачивают на разных деталях изделия (кокетках, полочках, воротниках, манжетах и т. д.) и закрепляют с обоих концов. Они могут быть заложены по всей длине или не до конца (заканчиваются «веером»). Располагать их можно вертикально, горизонтально, по долевой и поперечной нити. У декоративных складок намечают линии сгибов и строчек с лицевой стороны. Они разнообразны по ширине, могут быть сплошными и штрихообразными, а также находить сгибами одна на другую. Такие складки выполняют, как правило, на тонких или не очень плотных тканях: льняных, шерстяных, шёлковых и т. п. Для мягких складок лучше использовать хорошо драпирующуюся ткань; для заутюженных — жёсткую, держащую форму. Используя ткани с рисунком, важно следить, чтобы складки его не искажали. Если ткань очень тонкая или скользящая (например, крепдешин), лучше по линии сгибов и строчек складок выдернуть долевую нить. Застрачивают все складки в одном направлении, ориентируясь на край лапки (если нет шкалы на игольной пластинке). Складку, застроченную не до конца, нельзя закреплять обратной машинной строчкой. Необходимо концы ниток закреплять с изнаночной стороны детали. 475


Заутюживать сгибы складок нужно через ткань сначала с лицевой, затем с изнаночной стороны, не прижимая сильно утюгом (чтобы складки сохраняли объём и не отпечатывались одна на другой). Обработка складок на юбке. После того, как складки размечены и уложены, необходимо их закрепить по линии талии машинной строчкой. Затем приутюжить, подкладывая под сгиб каждой складки плотную бумагу (чтобы сгибы не отпечатывались на лицевой стороне ткани). Необходимо также приутюжить складки по лицевой стороне через влажную ткань (мягкие складки лишь слегка разглаживают). Заутюжив складки, рекомендуется оставить изделие, пока оно полностью не высохнет и не остынет. Складки можно отстрочить (если это необходимо по модели). Для этого надо заметать сгибы с лицевой стороны до намеченного уровня, застрочить их от линии талии, закрепляя концы ниток с изнаночной стороны изделия. Отстрочку можно также делать по внутренним сгибам. В этом случае строчка должна проходить почти по краю сгиба (0,1—0,2 см). Такие складки сохраняют жёсткость и не теряют форму после стирки. При отстрочке встречных и бантовых складок, прокладывая отделочную строчку, необходимо закреплять место сгибов складок задним ходом машины. Если декоративные складки не предусмотрены на выкройке, то, при желании, их можно застрочить на ткани до ее раскроя. Оттянуть — удлинить срез или часть среза на отдельных деталях. Отутюжить — удалить мятые места, сгибы, складки на деталях или на ткани.

476


П Паты — плоские детали шириной 2—6 см, стягивающие рукава выше краёв на 2—4 см. Могут обхватывать весь рукав или его половину. Закрепляют их у швов и застегивают на пуговицы или пряжки. Служат отделкой пальто, плащей, курток и т. п. Пелерина— накидка на плечи любой длины, иногда — воротник в форме такой накидки. Появилась в античное время как одежда для путешествий и защиты от дождя (как разновидность плаща). Первоначально были кожаными, позднее из ткани, меха, иногда вязаными; часто — с капюшоном. Перчатки можно связать как на спицах, так и крючком. Расход пряжи 80— 120 г. Перчатки, связанные на 5 спицах по кругу. Вязать начинают с запястья. В статье описана техника вязания чулочной вязкой женской перчатки на левую руку. Перед началом вязания необходимо снять мерки: окружность кисти (в данном примере 19 см); длина кисти от запястья до основания большого пальца — 6 см; длина кисти от запястья до основания мизинца — 9 см; длина кисти от запястья до основания указательного пальца — 10 см. Связать контрольный образец и определить плотность вязания (например, 3,2 петли = 1 см). 3,2 петли х 19 см = 60,8 петель (округлить так, чтобы полученное число делилось на 4): 60 петель : 4 = 15 петель на каждую спицу. На 2 спицы набрать 60 петель и освободить одну спицу. Затем туго провязать 1 ряд резинкой 1x1, распределив петли на 4 спицы (по 15 петель на каждую). Для ориентира при вязании к петлям 1-й спицы приколоть булавку. Замкнуть вязанье в круг, соединив нитку от клубка с концом, оставшимся от набора петель. Кромочных петель нет. Провязать 8 см резинкой 1x1. На 1-й и 2-й спицах будут находиться петли верхней (тыльной) части перчатки, а на 3-й и 4-Й — петли нижней части (ладони). Вывязывание клина для большого пальца. При вязании левой перчатки клин нужно расположить на 4-й спице, а для правой перчатки — на 3-й спице. Начинать вывязывание клина надо сразу после резинки или провязав 1—2 основным узором. Первое прибавление нужно сделать в конце 4-й спицы: провязать все петли, перед последней петлей сделать накид, затем провязать последнюю петлю лицевой и снова сделать накид. На 4-й спице стало больше на 2 петли. 477


Начиная новый круг, нужно придерживать накид пальцем, чтобы он не соскользнул с 4-й спицы. Следующие 1—2 круга надо вязать без прибавлений. При вязании правой перчатки первое прибавление нужно сделать в начале 3й спицы: 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, затем провязать все петли, находящиеся на 3-й спице. Второе прибавление нужно сделать, не довязав на 4-й спице последние 3 петли: перед ними и после них сделать по накиду. На спице стало больше па 4 петли. Следующие прибавления выполнять через каждые 1—2 круга, не довязывая в конце 4-й спицы нечётное число петель: 1, 3, 5, 7 и т.д. Провязав 6 см (высота клина до основания большого пальца), прибавления надо прекратить и провязать петли 4-й спицы до клина. Затем снять петли на 2 булавки и над ними набрать новые петли (рис. 1). Их должно быть вдвое меньше, чем находится на булавках (лучше набрать чётное число). Следующий круг вязать без изменений, а затем провязывать по 2 петли вместе

лицевой по краям отверстия. Продолжать вязание, убавляя петли через ряд до тех пор, пока на 4-й спице не останется 15 петель (первоначальное число, рис. 2). После этого вязать перчатку до мизинца и распределить петли для вязания пальцев (рис. 3). 478


Разделить петли на 8 частей: 60 петель: :8=7 петель (4 петли в остатке). На каждым палец приходится по 2 части: одна для верхней половинки (7 петель), другая — для нижней (7 петель). Остаток нужно распределить поровну, присоединив его к петлям верхней половинки. Таким образом на каждый палец приходится 15 петель. Если получится остаток меньше 4 петель, то его нужно прибавлять к петлям пальцев, начиная с указательного. К петлям указательного пальца следует прибавить еще 2 петли, вычтя их из петель безымянного пальца; 15 петель + 2 петли = 17 петель. В результате получилось: для мизинца 15, для безымянного пальца 13, для среднего 15 и для указательного 17 петель. В процессе вязания между пальцами нужно сделать перемычки из 4-х воздушных петель. Отверстие для мизинца. Петли мизинца расположены на 2-й спице и в начале 3-й. Провязать петли, находящиеся на 2-й спице до петель мизинца, и снять 8 непровязанных петель на булавку. На другую булавку снять 7 петель с 3-й спицы. Затем набрать на 2-ю спицу 4 воздушные петли и этой же спицей провязать оставшиеся петли на 3-й спице. Вязание указательного пальца (рис. 4). Петли указательного пальца расположены в начале 1-й спицы и в конце 4-й (всего 17 петель). После образования перемычки будет 21 петля. Выполняют палец на 3-х спицах (по 3 петли на каждой спице), 4-я спица — рабочая. Провязать первые 9 петель на 1-Й спице, остальные снять на вспомогательную нитку (кроме последних 8 на 4-й спице: их разделить поровну и надеть на 2 спицы). Для удобства при вязании петли 1-й спицы можно разделить на 2 части: первые 7 петель перевести на новую спицу, а 2 (последние) оставить на прежней. Набрать на неё 4 воздушные петли и провязать 1 петлю со следующей спицы. Таким образом, на каждой спице окажется по 7 петель. Далее вязать по кругу до середины ногтя и после этого сделать убавления: провязывая ряд, в конце каждой спицы провязывать по 2 петли вместе лицевой за задние стенки, до тех пор, пока на спицах не окажется по 2 петли. Нитку оборвать, прошить ею петли и туго стянуть, конец нитки закрепить на изнаночной стороне. Вязание среднего пальца. Его вяжут после указательного пальца (15 петель + 8 петель двух перемычек = 23 петли). Распределить на спицах петли (8+8+7). Перевести с нитки на 1-ю спицу 8 петель верхней части перчатки, а на 2-ю 479


спицу 7 петель нижней части; 3-й спицей набрать 4 петли из перемычки указательного пальца и провязать 4 петли верхней части. Затем ввести в работу 4-ю спицу, провязать оставшиеся на спице 4 петли и прибавить к ним 4 воздушные петли. На трёх спицах будет 23 петли. Далее выполнять палец так же, как и указательный. Вязание безымянного пальца. Петли со вспомогательной нитки надеть на спицы: на 1-ю — 7 петель с верхней части, на 2-ю — 4 петли из перемычки у мизинца и 3 петли с нижней части, на 3-ю спицу — оставшиеся 3 петли и 4 петли из перемычки среднего пальца. Затем вязать палец по кругу так же, как предыдущие. Вязание мизинца. Петли с булавки переснять на 2 спицы, 3-й спицей набрать из перемычки (на спицах станет 19 петель). Распределить их так: 7+6+6. Далее вязать палец по кpyгy так же, как и остальные. Вязание большого пальца. Петли с булавок перевести на 2 спицы, а 3-й спицей набрать из верхнего края отверстия столько же петель, сколько было воздушных. Вязать по кругу до середины ногтя, а затем сделать убавления так же, как при вязании других пальцев, Перчатки, связанные крючком (рис. 4). Расход пряжи 90 г (60 г основной и 30 г отделочной). Крючок № 3.

480


Рисунок вязки: столбики без накида. Р а с ч ё т: 26 петель = 10 см, 30 рядов = = 10 см. Связать цепочку из 30 воздушных петель и, начиная от конца большого пальца, провязать 5 рядов столбиками без накида (но ширине большого пальца). 6-й ряд вязать на 13 петлях (это соответствует длине большого пальца). Затем работу повернуть и связать цепочку из 23 воздушных петель (длина указательного пальца от основания большого пальца). Провязать 4 ряда столбиками без накида на 40 петлях. 5-й ряд вязать на 17 петлях (длина указательного пальца от основания среднего пальца). Для среднего пальца связать цепочку из 19 воздушных петель и связать 4 ряда на 42 и 1 ряд на 19 петлях. Дальше вязать по схеме. Вторую половину перчатки вязать в зеркальном отображении. Готовое полотно обвязать (исключая запястье) 1 рядом столбиков без накида отделочной ниткой. Не обрывая основную нитку сложить перчатку пополам и отделочной ниткой столбиками без накида соединить её по лицевой стороне. Затем основной ниткой связать 4 ряда в прямом и обратном 481


направлении вдоль запястья, делая небольшую припосадку полотна и пропуская в центре тыльной стороны перчатки краевые петли от 10 рядов основного полотна. В 5-м ряду манжеты обвязать образовавшуюся квадратную выемку, округлив её углы. Затем с двух сторон выемки добавить по 10—12 воздушных петель, на которых связать планку (3—4 ряда столбиков без накида), выполнив петлю для пуговицы. Так же связать вторую перчатку. ПЕТЛИ. Расположение петель в одежде, их размер и расстояние от края борта и между петлями зависят от фасона изделия, диаметра и толщины пуговиц. Длина всех видов петель (кроме декоративных) равна диаметру пуговиц плюс толщина (примерно 0,3 см) пуговицы. Прежде чем приступить к разметке петель, надо установить по выбранному фасону расстояние петли от борта или середины переда (рис. 1), а затем по лицевой стороне изделия наметить петли. Выстрочные петли (рис. 2) применяют в основном для женского белья, а также для верхней одежды (курток, плащей и т. п.). Делать их следует так: сначала надо заготовить полоску из ткани (по долевой нити) шириной 2,5—3 см. Полоску сложить вдвое, обрезные края с двух сторон подогнуть на 0,5 см и приметать по краю, а затем прострочить па машине с двух сторон на 0,1 см от края. Полоску разрезать на необходимое количество петель; иногда петли делают удвоенные, т. е. откладывают диаметр пуговицы два раза и прибавляют на шов. Образовавшийся уголок петли закрепить вручную или прострочить на машине. Заготовленные петли приметать с изнанки к изделию, а затем приметать полоску ткани и прострочить на 0.7 см от края. После этого полоску отогнуть в сторону детали на лицевую сторону и прострочить на машине одной или двумя строчками. Обмёточные петли (рис. 3) применяют для всех видов женского, мужского и детского белья, верхних мужских сорочек и др. Выполняют петли вручную (обмётывают петельным швом слева направо) или на швейной машине, если она имеет специальное приспособление. При обмётывании вручную разрез петли следует держать на указательном пальце, вокруг прорези рамки проложить нитку, а затем обшить петельным швом. Для этого нитку нужно укладывать петлеобразно вокруг иголки или захватывать нитяную петлю иголкой после выхода её из ткани; стежки должны быть ровными и располагать их следует вплотную друг к другу. 482


В начале и в конце петли необходимо сделать закрепки, проложив 2—3 продольные нитки, а затем обвить их долевыми нитками вплотную друг к другу. Длина закрепки должна быть равна ширине петли. Петли из вытачного шнура — рулика (рис. 4). Рулик делают из косой полоски ткани шириной 2,5—3 см в зависимости от плотности ткани. Полоску надо сложить лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3—0,5 см от сгиба. Начало рулика строчат в виде воронки; лишнюю ткань воронки надо срезать, чтобы удобнее было выворачивать рулик, а на протяжении всей косой полоски ткань оставить, чтобы заполнить рулик и придать ему плотность и упругость. Затем вывернуть рулик с помощью иголки и нитки (рис. 4, а). Для этого двойную нитку следует прикрепить к воронке и ушком иголки продёрнуть сквозь рулик. Можно каждую петлю из рулика пришить отдельно. Для этого рулик разрезать на равные части по размеру пуговицы с запасом на шов. Из каждого отрезка сделать петлю и пришить к изделию с лицевой стороны. К петлям из рулика приложить на лицевую сторону изделия полоску ткани, совмещая обрезные края. Застёжку прострочить на 0,7 см от края, пристроченную полоску отогнуть на изнаночную сторону, свободный срез полоски подшить потайным швом или на машине. Иногда рулик не разрезают, а встрачивают только начало и конец рулика, остальную часть прикрепляют по линии застёжки, по размеру пуговиц (рис. 4, б). Другой способ оформления застёжки заключается в том, что приметывают петли из рулика к линии, предназначенной для застёжки, а оставшимся запасом ткани от линии застежки огибают обрезные концы петель и, подогнув край, пристрачивают по линии застежки (рис. 4, в). Воздушные петли (рис. 5) применяют для пуговиц небольших размеров и вместо металлических нетель для крючков. Сначала нужно проложить 2—3 хлопчатобумажные нитки с лицевой стороны изделия по длине металлической петли или диаметру пуговицы. Затем проложенные нитки обвить или лучше обметать петельным швом шёлковыми нитками в тон основной ткани и нитку закрепить с изнаночной стороны. Обтачные петли, как правило, применяют для женской и детской одежды (рис. 6). Рамки для обтачных петель намечают на лицевой стороне от середины переда изделия в сторону борта на 0,3 см, затем откладывают длину петли от борта по направлению к боку двумя параллельными и двумя перпендикулярными линиями. 483


Длина рамки равна диаметру пуговицы плюс 0,3 см; ширина — 0,6—0,8 см (в зависимости от назначения изделия, а также от толщины и свойств ткани). Петли обрабатывают одной или двумя долевыми обтачками из основной ткани изделия, а иногда — из отделочной ткани или кожи. Обработка петель двумя обтачками. От намеченной рамки вверх и вниз отложить и наметить прокладочным швом расстояние, равное половине ширины рамки (рис. 6, а). Для обработки каждой рамки петли заготавливают две долевые обтачки. Длина каждой обтачки должна быть равна длине петли плюс 2 см, а ширина — 3 см. Заготовленные обтачки надо перегнуть пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Затем обтачку сгибом приложить к лицевой стороне изделия и приметать к дополнительно проложенным линиям (рис. 6, б). Обрезной край обтачки нужно расположить по направлению к основной рамке петли и прострочить с изнаночной стороны изделия по верхней, а затем по нижней линии основной рамки петли до угла с возвратом. Боковые линии рамки оставить пока незастроченными. Затем посредине рамки сделать разрез, не доходя до конца на 0,5—0,7 см, и надрезать в углах рамки, не Рис.6. 484


доходя до строчки на 0,1 см (рис. 6, в), образуя срезы в виде треугольника, для того чтобы петли в углах не высыпались. Прорезь рамки обметать шёлком. Затем обтачки вывернуть через прорезь на изнаночную сторону (рис. 6, г), выровнять петлю, прометать и закрепить канты между собой крестообразными стежками (рис. 6, д), надрезы в виде треугольников прикрепить к обтачке с изнаночной стороны вручную или на машине (рис. 6, е). Петли приутюжить с изнаночной стороны, концы обтачек подравнять, затем подборт на уровне петель прорезать, прорезь подогнуть и подшить потайным швом к обтачке рамки, не захватывая при этом ткань верха изделия. Обработка петель одной обтачкой. Заготовить обтачку, длина которой по долевой нити ткани должна быть равна длине рамки петли плюс 2 см, а ширина обтачки — 5—6 см. С лицевой стороны изделия на рамку петли (рис. 6, ж) наложить лицевой стороной обтачку, совмещая середину рамки и обтачки, приметать сё к изделию по краю (рис. 6, з). Затем с изнаночной стороны изделия прострочить на машине по контуру рамки, ведя строчку выше или ниже намётки. Если же рамки расположены по всей длине застёжки с небольшими интервалами между ними, то для всех рамок заготавливают одну полоску ткани, длина которой должна перекрывать все рамки, а ширина по поперечной нити ткани равняться 5—6 см. Заготовленную полоску накладывают с лицевой стороны изделия. После того как прострочены все рамки, полоску нужно разрезать между петлями. Далее с изнаночной стороны изделия посредине рамки сделать разрез, не доводя его до конца рамки на 0,5—0,7 см. Каждый конец надрезать в углу рамки, образуя тем самым срезы в виде треугольника. Прорезь рамки обметать шёлком, затем обтачку вывернуть через прорезь на изнаночную сторону, выровнять петлю, швы отвернуть в противоположные от рамки стороны, а с лицевой стороны изделия выпустить кант с двух сторон. Ширина каждого канта должна быть равна половине намеченной рамки. Концы прометать и скрепить между собой с изнаночной стороны, а с лицевой стороны кант соединить крестообразными стежками. Надрезы в виде треугольника прикрепить к обтачке с изнаночной стороны вручную или прострочить на машине. Затем петли необходимо приутюжить и обработать подборт так же, как при обработке петель двумя обтачками.

485


ПЛЕТЕНИЕ КРУЖЕВ НА КОКЛЮШКАХ. Кружсвоплетение Исстари было одним из видов женского рукоделия. В Россию этот вид рукоделия проник в конце 17 века и первоначально кружево являлось украшением одежды высшей знати, поражало своей вычурностью, блеском. Основным материалом для изготовления кружева в то время служила тонкая золотая и серебряная нить. Кружево плели без заранее приготовленного рисунка, по числу переплетения нитей орнамент был геометрическим, несложным. Из-за тяжести и ценности материала выплетенные вещи были небольшими по объёму. Кружево использовалось для украшения одежды священнослужителей и светского платья. В середине l8 века в кружево начинает вводиться шёлковая или льняная нитка. Металлическая нить остаётся лишь украшением кружева, основным материалом становятся шёлк и лён. В Россию кружево ввозится из Германии, Бельгии и Франции. В помещичьих имениях кружевницы осваивают сложную технику плетения западного кружева, дополняя её своими находками. Выполняют кружево из тончайшего льна и шёлка. В конце 18 — начале 19 века возникают Крепостные мануфактуры по производству кружев. Из тончайшей льняной нити выплетались кружева типа французских (малин, блонды, валансьен, шан-тильи). Русское народное кружево выплеталось из более толстых суровых или отбеленных льняных ниток, начинает появляться кружево из хлопчатобумажных ниток. В конце 19 века модными стали мелкие плетёные изделия (бабочки, банты, небольшие букетики), они вплетались в рамки различной формы, образуя мотивы, которыми украшали бельё и постельные принадлежносги. Кружевной промысел широко распространился по деревням. В 1883 году по инициативе С. А. Давыдовой была открыта Мариинская практическая школа кружевниц в Петербурге для наиболее способных мастериц из разных губерний. Впервые русское кружево участвовало и было представлено на международной выставке в Вене в 1873 году и получило золотую медаль. В дальнейшем изделия русских мастериц неоднократно получали призы на международных выставках. Возникновение русского кружевоплетения было связано с различными городами, каждый из этих промыслов создавал свою художественную манеру. Вологодское кружево состоит из крупного, выразительного узора, исполненного плотной, непрерывной, одинаковой по ширине плавной полотнянкой, чётко вырисовывающейся на фоне узорных решёток. Скань толстая, проходящая по середине полотнянки, часто цветная. Кроме мотивов цветов и листьев в орнаменте часто встречаются мотивы подков, гребешков, вееров. 486


В Ельце сложился собственный стиль и технические приемы местного сцепного кружева. Елецкие кружева более тонкие и лёгкие, чем вологодские. Полотнянка этих кружев, изменчивая по

плотности и ширине, часто переходит в сетку. Решётка елецкого кружева бывает и разреженной и очень плотной. Скань всегда делается из 3 ниток, из которых плетётся основное кружево и проходит по краю полотнянки или сетки. Вятское кружево. Орнамент этих кружевных изделий причудлив по своим формам, полотнянка имеет просветы, иногда заканчивается среди решётки, 487


как бы растворяясь в ней. Основу решёток составляют плотные звёздочки, двулистники, трилистники, от которых расходятся плетешки. Декоративная выразительность создаётся разной плотностью плетения каждого элемента. Михайловское цветное кружево — льняное, украшенное разноцветным мулине. Преобладает мерное кружево. Для этого кружева характерны веерообразные формы кружевных мотивов, фестоны и зубцы, так называемые «бубенцы», «мысы» и «городки». Это кружево используется для украшения полотенец, столового белья, детской одежды. Скопинские парные к р у ж е в а, как и Михайловские, зачастую применяются для отделки нарядных подарочных полотенец. Эти кружева имеют сложные ажурные узоры, слегка подсвеченные голубой или синей ниткой, они не похожи на более плотные михайловские кружева, в расцветке которых преобладают красные тона. Киришское, или Захожское, кружево продолжает традиции крестьянского кружевного промысла. Оно более скромное. Вилюшка киришеких кружев редкая, украшенная треугольниками из плетешков. В узорах используются старинные мотивы: пяти- и семилепестковые «медвежьи лапы»; решётка (квадратная сеточка, заполняющая промежутки внутри полотнянки); для украшения используются звёздочки из насновок. Белёвское кружево сильно отличается от других замкнутым орнаментом, состоящим из разнообразных тесёмок, квадратов, паучков, «змеек». Насновки в белёвском кружеве не овальные, а прямоугольные. Они выплетаются способом, отличным от других видов насновок. Эти кружева плетут из шёлка, тонких льняных и хлопчатобумажных ниток. Инструменты и материалы. Для выполнения кружевных изделий прежде всего требуются коклюшки — деревянные палочки с шейкой, на которую наматываются нитки (рис. 1). Верхняя утолщённая часть коклюшки называется головкой, нижняя — концом. Наиболее употребляемые из них; Общая длина коклюшки — 170 мм Длина шейки — 40 мм Диаметр шейки — 5+6 мм Диаметр конца и головки — 10 мм. Коклюшки могут быть сделаны из почти всех пород дерева. Очень хороши коклюшки из клёна или орешника. При работе коклюшки издают мелодичный перестук и, чтобы усилить этот звук, в старину к коклюшкам прикрепляли бисер. П о д у ш к а, в виде валика, на которой производится плетение кружев (рис. 2). Нижняя наволочка подушки должна быть из плотной прочной ткани, верхняя — белая из бязи. Подушки могут быть различного размера. Для 488


изготовления подушки нужен кусок ткани длиной 85 см и шириной 45—65 см. Длинные стороны подогнуть на 2 см и в подшивку продёрнуть шнурок. Внутрь наволочки вложить кружок из картона диаметром 20 см и туго набить подушку сеном или опилками. Затем поверх набивки наложить второй кружок из картона, шнурок наволочки затянуть и заправить внутрь. Поверхность валика должна быть гладкой, а валик очень тугим, чтобы булавки, которые вкалывают в валик во время плетения кружева держались прочно. Если валик делают из соломы, то солому нужно сложить очень ровно, можно скрепить её в виде циновки и циновку туго скрутить. Неровные края обрезать и после этого поместить скрученную солому в подушку. На набитую подушку надеть белую наволочку. Подушку с начатым кружевом после работы нужно накрывать, для предохранения от пыли. Чтобы удобно было работать, подушку укладывают на подставку. Подставка может быть небольшой сборной для установки валика на столе (рис. 3). Такая подставка применима для небольшого учебного валика или при плетении мерного кружева. Учебный валик можно также устанавливать на подставку, сделанную из тонкого (толщиной 2—3 см) поролона. Края полоски поролона, по ширине равной валику, скручивают и закрепляют нитками. Такая подставка не скользит по столу и удобна при переноске (рис. 4). Подставку для большой и средней подушки рекомендуется делать такой, чтобы она стояла на полу (рис. 5). Она должна быть такого размера, чтобы удобно было работать сидя. Для закрепления переплетенных ниток в кружеве используют булавки. Можно использовать стальные булавки — гвоздики или небольшие декоративные булавки с шариком на конце. Лучше, если булавки будут латунными или из нержавеющей стали. Ни в косм случае нельзя пользоваться портновскими булавками с колечками, т. к. нитки будут попадать в колечки, зацепляться и путаться. При большом количестве пар коклюшек, находящихся в работе, необходимы большие вспомогательные булавки длиной 7—8 см для закалывания отложенных пар. Начинающим заниматься кружевоплетением достаточно 100 шт. (50 г) булавок. При плетении изделий с цепной техникой плетения требуется большее количество булавок (100—200 г). Сколок — рабочий рисунок кружева. Его наносят на плотную и достаточно эластичную бумагу или картон в виде точек. В начале сколка узор прорисован, а затем можно руководствоваться одними точками или наколами. Для сколов лучше использовать картон голубого или зелёного 489


цветов. Точки на сколке определяют место, куда должны вкалываться булавки.

Сколок служит канвой для плетения кружева. При изготовлении сколка требуется точность и аккуратность, от этого во многом зависит Качество исполнения кружена. Если технический рисунок прорабатывают на миллиметровке, то на сколок рисунок переносят иглой для накола (тонкая швейная игла, вставленная в ручку, рис. 6). Для перенесения рисунка на сколок нужно рисунок, выполненный на миллиметровке, скрепить с бумагой сколка скрепками и, положив на ровную мягкую поверхность, накалывать точки рисунка на подложенную бумагу. Затем по отверстиям сколка восстановить рисунок тонкой линией, лучше тушью. При плетении кружева под сколок можно положить еще такую же бумагу и получить второй запасной сколок. Когда первый сколок будет проплетён до конца, к нему надо будет приставить второй сколок таким образом, Чтобы наколы конца 490


первого сколка совпадали с наколами начала второго сколка И т. д. Длина рабочего сколка составляет от 30 до 35 см. Подготовленный рабочий сколок прикрепляют булавками к подушке, так чтобы головки булавок не выступали над поверхностью подушки. При сцепной технике плетения необходим также тонкий крючок для вязания. Материалом для плетения кружев могут служить льняные, хлопчатобумажные и шёлковые нитки (от № 10 до № 80). Для учебных целей лучше применять хлопчатобумажные нитки № 10—12. Подготовка коклюшек к плетению. При плетении кружев нитки переплетают с помощью коклюшек, на которые они намотаны. Намотка ниток на коклюшки осуществляется следующим образом. Нужно взять коклюшку в правую руку. Левой рукой нитки с катушки намотать несколько раз на коклюшку, затем наматывать нитки вдоль шейки путем вращения коклюшки справа налево (рис. 7). После окончания намотки нитку закрепить узлом, который не даст возможности нитке разматываться во время плетения и в то же время позволит подтянув рукой, увеличить длину нитки. Узел делают следующим образом: коклюшку держат в правой руке, левой рукой делают петельку (конец нитки над основанием), и коклюшку вдевают в эту петельку с задней стороны (рис. 7 а). Затем коклюшку можно повесить на нитку без опасения, что она размотается (рис. 7 б). После намотки одной коклюшки с катушки смотайте без отрыва нитку примерно такой же длины, намотайте тем же способом её на вторую коклюшку и закрепите узлом. При плетении кружев коклюшки употребляются только парами (рис. 7 в). Длина рабочей нитки должна быть 12— 15 см, при плетении длина нитки должна быть на всех коклюшках одинаковой. Техника кружево плетения. По мере развития кружевоплетения сформировались 3 различных способа: численный, многопарный и сцепной. Численный способ — самый простой, основан на счёте ниток; он выполняется без предварительного

491


рисунка, путём повторения движении коклюшек по памяти. Этот способ требует всего несколько пар коклюшек, фон и узор в нём выплетаются одновременно. Многопарный или парный способ плетения кружев самый сложный. В нём применяется наибольшее число коклюшек. Этим способом чаще плетут мерное кружево. Плетение производится постепенно от кромки к кромке; одновременно выполняют, строго следуя точкам сколка, фон и фигуры узора. Сцепной способ применяется при изготовлении штучных изделий и отчасти мерного кружева. Основой узора служит непрерывная полоска, свободные изгибы которой составляют рисунок. Эти изгибы соединяются между собой и с фоном особым приёмом, называемым сцепкой, который выполняют с помощью крючка для вязания.

492


Парносцепной способ — это так называемая рациональная манера плетения, где часть элементов выплетается парным, а часть сцепным способами. Приёмы плетения кружев основаны на перекладывании в определённом порядке коклюшек с намотанными на них нитками. Коклюшки навешивают парами на булавки, вколотые в сколок, прикреплённый к подушке. При работе коклюшки надо держать за середину их нижней части, не касаясь пальцами ниток. Плетение производят одновременно двумя парами коклюшек, из которых одна пара находится в правой, а другая — в левой руке. Простейшие приёмы переплетения ниток, на которых основан весь процесс кружевоплетения, называются «перевить» и «сплести». Перевить — это значит перекинуть или переложить правую коклюшку через левую, что делается движением одной руки (правой или левой) с помощью большого пальца той же руки (рис. 8). Сплести — это значит поменять местами внутренние коклюшки правой и левой руки так, чтобы левая коклюшка проходила над правой, а не наоборот (рис. 9). Сплести в ползаплёта — перевить и сплести один раз (рис. 10). Сплести в полный заплёт — переплетение в ползаплёта повторить 2 раза (рис. 11). При плетении кружев требуется большая аккуратность и осторожность. Коклюшки при работе нужно постоянно выравнивать и утягивать, но не слишком сильно, во избежание обрывов ниток. По если все-таки такой обрыв произойдёт, то коклюшку с новой ниткой следует привязать на булавку, вколотую в подушку. Из конца оборванной нитки указательным пальцем правой руки сделать петельку, через которую при помощи булавки продёрнуть петлей конец оборванной нитки и затянуть. После соединения ниток плетение продолжать двойной ниткой на расстоянии 5—10 мм, затем петельку вытянуть за кончик, нитку отбросить и срезать (рис. 12). Если рабочая нитка рвётся у булавки, то на нитке, идущей от коклюшки, надо сделать петлю с узелком, навесить петлю на булавку и продолжать работу. Концы оборванной и новой ниток позднее зашить. Основные элементы кружева, из которых состоят все узоры: плетешок, полотнянка, сетка, насновка. Приёмы плетения этих элементов одинаковы и в парном и в сцепном кружеве. Изменяются только формы, образующие кружевные узоры, которые заполняются основными элементами. Дополнением к основным элементам являются такие виды переплетений, как 493


«паучки» и решётки, образованные из составных частей и сочетаний тех же элементов кружева. Освоение дополнительных видов переплетений возможно только в процессе изучения приёмов плетения мерных кружев или штучных кружевных изделий. Плетешок исполняют 2 парами коклюшек. Пары навешивают на 2 булавки, вколотые в подушку. Каждую пару нужно отдельно перевить один раз, а затем сплести, т. е. поменять внутренние коклюшки и развести пары в стороны, одну влево, другую вправо, равномерно утягивая все нитки (рис. 13). Повторяя многократно полученное переплетение в ползаплёта, выплетают шнурочек — плетешок (рис. 13 а). При плетении плетешка пары надо, сильно подтягивать для того, чтобы плетешок был очень плотным (удобно при каждом сплетении подтягивать только внутренние нитки). Если плотность плетешка будет недостаточной, го при использовании плетешка в кружеве нитки могут подтягиваться и на плетешке получаются сборки. Плетешки часто украшают отвивными петельками, которые придают кружеву особое изящество (рис. 14). Отвивная петелька образуется парой коклюшек при помощи булавки. Пропустить булавку под нитку первой коклюшки, захватить ею нитку второй коклюшки и конец булавки пропустить между нитками. Вытянуть петлю вверх и поставить булавку в точку накола отвивной петельки, затем обе нитки утянуть и продолжать плетешок (рис.14, 14 а, 14 б, 14 в). При плетении отвивных петелек с двух сторон, чтобы продолжать плетешок, нужно поменять внутренние коклюшки, то есть сплести, а затем продолжить плетение. Полотнянка — является одним из главных элементов кружева (нити в полотнянке переплетаются, как в ткани полотняного переплетения, отсюда и её назва-

494


ние). Нитки (пары), расположенные вдоль полотнянки, называются долевыми, а пара, переплетающая их, — ходовой. Она движется поперек полотнянки от булавки к булавке, последовательно переплетая долевые пары. В русском кружеве используются разные виды полотнянок. Основными из них являются: полотнянка без перевива долевых пар (рис. 15), полотнянка с перевивом крайних пар (с отвивными парами, рис. 16), полотнянка с перевивом всех пар (в перевив пар, рис. 17). Все виды полотнянки выполняют по одинаковому сколку, с одной и той же расстановкой наколов. Начинающим рекомендуется все образцы выполнять нитками № 10—12. Для выполнения полотнянки следует начертить сколок шириной 12 мм с расстоянием между наколами, равным б мм (рис. 18). Образец полотнянки без перевива пар выполняют 7 парами коклюшек — 6 пар долевых и одна ходовая. В начале сколка но прямой равномерно надо расположить 6 булавок, на которые навесить долевые пары (рис. 19), На крайнюю левую булавку рядом с 1-й долевой навесить ходовую пару. Плетение полотнянки начать с левой стороны. Ходовую пару взять в левую руку, а первую долевую — в правую руку. Формула плетения полотнянки без перевива пар (сплести, перевить, сплести), т. е. ходовую и долевую пары последовательно сплетают, перевивают и снова сплетают. В дальнейшем будет употребляться термин «сплести полотнянкой» (сплести, перевить, сплести). После переплетения первая долевая пара окажется в левой руке, её отложить, а ходовую пару снова взять в левую руку. Правой рукой взять следующую долевую пару и снова переплести её с ходовой. Таким образом проплести ходовую пару через все б долевых пар. После этого в край в точку 7 поставить булавку между ходовой и последней долевой парой. Ходовую пару взять в правую руку, перевить 1—2 раза и сплести с последней долевой парой (сплести, перевить, сплести), заплетая булавку, установленную в точке 7. Затем ходовую пару последовательно проплести со всеми долевыми парами справа налево. После переплетения с первой долевой парой в точку 8 установить булавку между ходовой и первой долевой парой. Ходовая пара находится в левой руке, перевить её 1—2 раза и снова проплести с первой долевой парой, плетение повторять слева направо и т. д. После того как будет сплетено 2—3 см полотнянки, булавки, на которые навешивались долевые пары, вынуть и пары равномерно, осторожно утянуть, чтобы уничтожить петельки от булавок для образования ровной 495


кромки. Нитки ходовой пары при плетении укорачиваются быстрее, чем нитки долевых пар, поэтому во время последующей работы необходимо следить, чтобы нитки на коклюшках были одинаковой длины (12—15 см) и своевременно отвивать нитку ходовой пары с коклюшек, т. к. это облегчит и ускорит плетение. После приобретения некоторых навыков плетения появляется чувство, что удобнее держать в руке не одну пару, а 2—3 или даже больше, что тоже ускоряет процесс плетения; спускание ниток

производится механически, почти незаметно для работающего. Скань. Скань-верёвочка. В кружеве полотнянку часто для большей выразительности рисунка плетут со сканью кань — это виток из ниток другой толщины или другой фактуры, чем нитки кружева (рис. 20). Для вплетения скани необходимо раздвинуть долевые пары полотнянки — 3 пары направо, 3 пары налево, не считая ходовой. Поставить булавку между раздвинутыми парами посредине сколка, как показано на рисунке 21. Навесить на булавку пару коклюшек со сканью. Проплести ходовую пару через 3 левые долевые пары и пропустить её между двумя нитками скани 496


так, чтобы правая нитка скани была над ходовой парой, а левая — под нею. Затем доплести правую сторону полотнянки (3 пары), поставить булавку, заплести её и, возвратясь к середине полотнянки, перевить скань (рис. 22) и пропустить ходовую пару между нитками скани так, чтобы правая нитка была опять над ходовой парой, а левая под ней. Сплести левую сторону полотнянки и, возвратясь к середине, перевить скань и пропустить ходовую пару между нитками скани — правую над, а левую под ходовую пару и т. д. Каждый раз, дойдя до скани, надо перевивать её, а ходовую пару пропускать между нитками скани так, чтобы правая нитка скани ложилась сверху ходовой пары, а левая — под нею. Как бы ни шла ходовая пара — справа или слева — правая нитка скани всегда должна быть над ходовой нарой, а левая под нею, т. к. только таким образом получается виток. Скань - косичка (рис. 23). Иногда для усиления рельефности узора вплетают 2 витка рядом. В этом случае правый виток плетут, как описано выше (правая коклюшка перекидывается через левую), а левую пару скани перевивают в противоположную сторону (левую коклюшку перекидывают через правую). Таким образом, когда ходовая пара проходит через обе пары витка скани, 2 крайние нитки скани ложатся поверх ходовой пары, а 2 средние нитки остаются под нею (рис. 23, 23 а). Полотнянка с перевивом крайних пар отличается от полотнянки без перевива пар более ажурной кромкой, которая получается за счёт перевива крайних долевых пар и ходовой пары после первой долевой, перед последней долевой и по краям. Плетут этот вид полотнянки по тому же сколку: 6 долевых пар и 1 ходовая. Плетение следует начинать с левой стороны. Ходовую пару перевить 2 раза, первую долевую один раз и сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести). Первую долевую пару отложить. Ходовую пару перевить один раз, вторую долевую не перевивать и сплести пары полотнянкой (сплести, перевить, сплести). Вторую долевую пару отложить. Далее ходовую и долевую пары плести, как в полотнянке, без перевива долевых пар, кончая 5й долевой парой. Перед 6-й долевой парой ходовую перевить, 6-ю долевую пару тоже перевить и пары сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести). В правый верхний накол поставишь булавку между ходовой и долевой парами. Ходовую пару перевить 3 раза, 6-ю долевую пару перевить 1 раз и пары сплести полотнянкой (сплести, перевить,

497


сплести), 6-ю долевую пару отложить. Ходовую пару перевить один раз, 5-ю долевую пару не перевивать и пары сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести). Пятую долевую пару отложить. Далее ходовые пары последовательно сплести с 4-й, 3-й и 2-й долевыми парами, как в полотнянке, без перевива пар. Затем ходовую пару перевить, первую долевую пару перевить и пары сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести). В левый накол поставить булавку и заплести дважды перевитой ходовой и один раз перевитой первой долевой парой. Плетение продолжать по той же схеме (рис. 24). Полотнянку с перевивом всех пар выполняют по тому же сколку, она отличается от полотнянки с перевивом крайних пар тем, что ходовую пару перевивают один раз перед переплетением со всеми долевыми парами. Все долевые пары перед переплетением также перевивают один раз (рис. 25). Эта полотнянка еще более ажурная и уже не напоминает полотно. Сетка — в готовом виде она представляет собой более прозрачное плетение, чем полотнянка без перевива пар. Нитки в сетке располагаются по двум 498


диагоналям, пересекаясь по горизонтали нитки одной из коклюшек ходовой пары (рис. 26). Сетку выполняют по такому же сколку, как и полотнянка. Плетение её основано на переплетении в ползаплета (перевить, сплести). При сплетении сетки ходовой является не пара коклюшек. Одна коклюшка из ходовой пары остается постоянной, другую всё время заменяют на коклюшку из долевой пары, которая становится ходовой. Плетение сетки начинают с левой стороны. Нитки ходовой и каждой долевой пары один раз перевить и сплести. Пару, находящуюся в левой руке, отложить. В левую руку переложить пару из правой руки, а в правую следующую долевую. Нитки обеих пар перевить и сплести и так делать до конца ряда. Булавку установить в правый накол. Пару с ходовой коклюшкой перевить 2 раза, долевую пару перевить один раз и сплести. В таком же порядке плетение идет и справа налево (рис. 27). При плетении сетки ходовую и долевые пары надо постоянно утягивать, особенно при сплетении ходовой пары с крайними долевыми. Насновки — это небольшие фигуры овальной или четырёхугольной формы очень плотного плетения, которые придают кружеву особую нарядность. Плетение насновок требует определённого навыка. Насновки, как и плетешок, выполняют 2 парами коклюшек. Три нитки служат основой, а одна — ходовая как бы «снует» между ними. При плетении овальной насновки обе пары навешивают на одну булавку. Начиная насновку, надо сплести пары полотнянкой между собой, затем выбрать ходовую нитку, допустим это будет левая крайняя нитка. Три другие нитки будут служить основой. Левую пару перевить один раз, сплести, развести пары влево и вправо и подтянуть основу нитки. Правую пару перевить 2 раза, держа нитки основы натянутыми, сплести и развести пары влево и вправо. Держа нитки основы натянутыми, утянуть ходовую нитку так, чтобы она стянула вместе все 3 нитки основы и насновка начиналась бы острым концом. Левую пару перевить 2 раза, сплести и развести пары, держа нитки основы натянутыми, а ходовую нитку свободной. Центральную нитку подтягивать отдельно. Затем снова перевить правую пару 2 раза, держа нитки основы натянутыми, а ходовую — свободно, сплести и развести пары. Так плести до середины насновки. Затем продолжать плетение, несколько подтягивая ходовую нитку, а коклюшки разводить под меньшим углом, чтобы насновка сужалась. В конце затянуть ходовую нитку (рис. 28, 28а—28д). При плетении квадратной насновки пары навешивают на 2 булавки на небольшом расстоянии друг от друга. Насновку плетут аналогично 499


овальной, только утя-гивание и разведение коклюшек производится равномерно по всей длине насновки, которая должна равняться её ширине. Когда насновка закончена, крайнюю правую нитку обкручивают вокруг средней и затягивают. Таким образом сохраняется форма насновки (рис. 29, 29 а). Парная техника плетения Парное кружево может иметь разные формы: прошва, край и аграмант. У прошвы ровные кромки. Край имеет одну ровную кромку, а другую зубчатую. Аграмант — кружево с зубцами вдоль обеих кромок.

Кромка кружева имеет вид прямой прозрачной узкой тесьмы, ограничивающей верхнюю часть кружевного края или обе стороны прошвы. Кромку выплетают двумя или несколькими долевыми парами, переплетаемыми одной поперечной — ходовой, аналогично полотнянке в перевив нар. Основной узор располагается в центральной части кружева и состоит из геометрических фигур (квадратов, кружков, овалов и т. д.), заполненных различными переплетениями. 500


Разнообразные по ширине, орнаменту, назначению, парные кружева отличаются друг от друга главным образом своими основными узорами, выполняемыми в разных вариантах, Для заполнения фигур основного узора, кроме перечисленных уже элементов кружевоплетения, используются такие виды переплетений, как «паучки» и всевозможные решётки (напоминают редкую узорную сетку с ячейками различной формы). Решётки служат главным образом для образования фона в кружеве, но их применяют также и для заполнения основного узора. Простая решётка в ползаплёта (рис. 30). Образец решётки-прошвы выполняют 10 парами. Прошва состоит из двух кромок и решётки между ними. Это одна из самых простых решеток, часто встречающаяся в кружеве. В данной прошве только 2 вторые от краёв пары кромки не изменяют своего направления и служат основанием, которое предохраняет прошву от перекосов. Они называются «прямыми». Все остальные пары проходят под углом от одной стороны к другой и обратно (рис. 31). Необходимо внимательно следить за прямыми парами, чтобы по ошибке не пустить их под углом и тем самым нарушить основание прошвы, т. е. допустить перекосы. Этими парами (рис. 32) являются пары, навешенные на булавки 2 и 6. На булавки 1 и 7 также нужно навесить по одной парс коклюшек, на булавки 3, 4, 5 — по 2 пары. Левую пару 3-й булавки и пару 2-й булавки перевить 2 раза и сплести полотиянкой (сплести, перевить, сплести). Пару 2-й булавки отложить. Левую пару 3-й булавки перевить один раз, пару 1-й булавки перевить 2 раза и сплести полот-нянкой (сплести, перевить, сплести). Булавку поставить в накол точки 8 таким образом, чтобы слева от булавки были пара из точки 1 и левая пара от 3-й булавки, а справа — «прямая» пара 2-й булавки. После этого левую пару 3-й булавки отложить (она теперь будет образовывать кромку и считаться крайней), а пару 1-й булавки сплести с парой 2-й булавки полотнянкой (перевить, сплести, перевить, сплести) и заплести булавку. После этого пары отложить. Правую пару 3-й булавки и левую пару 4-й булавки перевить 2 раза и сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести). В центр переплетения нитей в точку 9 поставить булавку. Правую пару 3-й булавки отложить. Левую пару 4-й булавки и пару 1-й булавки перевить 2 раза и сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести). В центр переплетения в точку 10 поставить булавку. Пару 1-й булавки отложить. Левую пару 4-й булавки и пару 2-й булавки перевить 2 раза и сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести), булавку не ставить. Пару 2-й булавки отложить. Левую пару 4-й булавки перевить один раз, крайнюю пару перевить 3 раза и сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести). Левую 501


пару 4-й булавки отложить. В накол точки 11 поставить булавку и заплести се так же, как в точке 8. Пары отложить. Левую пару 5-й булавки и правую пару 4-й булавки перевить 2 раза и сплести полотнянкой. В центр переплетения в точку 12 поставить булавку. Правую пару 4-й булавки отложить. Левую пару 5-й булавки описанным выше способом по диагонали проплести через точки 13, 14, 15. Заплести булавку в точке 16 и пары отложить. Правую пару 5-й булавки и пару 6-й булавки перевить 2 раза и сплести полотнянкой. Пару 6-й булавки отложить. Правую пару 5-й булавки перевить один раз, пару 7-й булавки перевить 2 раза и сплести полотнянкой. Правую пару 5-й булавки отложить. В точку 17 поставить булавку таким образом, чтобы правая пара 5-й булавки и пара 7-й булавки были справа, а пара 6-й булавки слева от нее, и заплести её парами 6-й и 7-й булавки полотнянкой (перевить, сплести, перевить, сплести). Далее продолжать плетение, проводя пары по диагонали справа налево, причем «прямые» и центральные пары перевивать 2 раза, а крайние пары кромки — 3 раза. Решётку в полный заплёт (рис. 33, 34) выполняют аналогично решётке в ползаплёта, только булавки в полотне решётки устанавливают под переплетение и заплетают ещё раз в полный заплёт (перевить,

сплести, перевить, сплести). Кромку выполняют так же, как в решётке в ползаплета. Решётку без перевива пар (рис. 35) выполняют так же, как решётку в полный заплёт (рис. 35), но перед переплетением пар полотна решётки их не 502


перевивают, а сплетают полотнянкой, под переплетение ставят булавку и снова заплетают полотнянкой. Края решётки выполняют так же, как в решётке в ползаплёта. Узлы в центре решётки туго не затягивают. Московскую решётку (рис. 36) выполняют по другому сколку (рис. 37) и плетут 12 парами. На 3-ю и 6-ю булавки навешивают по 2 пары, на остальные — по одной паре (рис. 38). Все пары перевивают 3 раза. Пары сплетают между собой полотнянкой (сплести, перевить, сплести). Булавки ставят в центр переплетения. Порядок плетения. Пару 2-й и левую пару 3-й булавки сплести полотнянкой, в точку 9 поставить булавку. Пару 2-й булавки отложить. Левую пару 3-й булавки сплести с парой 1-й булавки, в точку 10 поставить булавку. Пары отложить. Пару 1-й булавки сплести с парой 9-й булавки, в точку 11 поставить булавку. Пары отложить. Сплести полотнянкой правую пару 3-й булавки и пару 4-й булавки, в точку 12 поставить булавку. Пары

503


отложить. Сплести полотнянкой пару 5-й булавки и левую пару 6-й булавки, в точку 13 поставить булавку. Сплести полотнянкой правую пару 12-й булавки и левую пару 13-й, в точку 14 поставить булавку. Сплести полотнянкой левую пару 12-й булавки и левую пару 14-й, в точку 15 поставить булавку. Сплести полотнянкой правую пару 11-й булавки и правую пару 15-й, в точку 16 поставить булавку. Сплести полотнянкой левую пару 11-й и 16-й булавки, в точку 17 поставить булавку. Сплести полотнянкой пару 10-й булавки и левую пару 17-й, в точку 18 поставить булавку. Далее продолжать по порядку, указанному на рисунке. 504


Квадратная решётка (рис. 39) является одной из наиболее нарядных узорных решёток и часто применяется как фоновая или для заполнения основного узора. Выполнение квадратной решётки требует исключительного внимания, т. к. малейшая неточность и изменение порядка плетения пар могут привести к нарушению рисунка. Приведённый образец квадратной решётки выполняют 12 парами коклюшек. Плетение кромки идентично плетению решетки в ползаплета. При плетении решётки пары перевивают 2 раза и в точках накола сплетают между собой полотнянкой (сплести, перевить, сплести). Булавку ставят в центр переплетения ниток. На булавки 1, 2,6, 7 повесить по одной паре коклюшек, на булавки 3,4, 5 — по две пары (рис. 40). Левую пару 3-й булавки сплести с парой 2-й булавки, затем с парой 1-й булавки. Пару 3-й булавки отложить. Булавку поставить в накол точки 8 между парами 1-й и 2-й булавки и заплести её этими парами в полный заплёт. Пары отложить. Сплести правую пару 3-й булавки и левую пару 4-й булавки, В точку 9 поставить булавку. Пару 3-й булавки отложить, а пару 4й булавки проплести по диагонали в левый край через точку 10. В точке 11 заплести булавку края. Правую пару 5-й булавки проплести через пары 6-й и 7-й булавок, пару 5-й булавки отложить. В точку 12 установить булавку между парами 6-й и 7-й булавок и заплести её этими парами. Пары отложить. Правую пару 4-й булавки и левую пару 5-й булавки сплести и установить булавку в точку 13. Пару 5-й булавки отложить, а пару 4-й булавки проплести к краю через точку 14. Проплетая кромку, заплести булавку 15 так же, как булавку 12. Пары 9-й и 10-й булавок перевить 2 раза, один раз сплести, булавку не ставить. Левую пару переплетения отложить. Правую пару переплетения переложить в левую руку и следующие переплетения производить, держа её в левой руке. Пары 13-й и 14-й булавок перевить 2 раза, один раз сплести, булавку не ставить. Правую пару переплетения отложить. Левую пару переплетения переложить в правую руку. Пары, находящиеся в правой и левой руке, перевить 2 раза, сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести) и установить булавку в точку 16. Левую наружную пару сплести с правой парой точки 16 и в точку 17 установить булавку. Пары отложить. Правую наружную пару сплести с левой парой 16й булавки и установить булавку в точку 18. Пары отложить. Правую пару 17й булавки и левую пару 18-й булавки сплести и установить булавку в точку 19. Правую пару отложить. Пару 17-й булавки и левую пару 18-й булавки 505


сплести и установить булавку в точку 19. Правую пару отложить. Пару 17-й булавки и левую пару 19-й булавки перевить 2 раза, сплести один раз, булавку не ставить. Левую пару этого сплетения перевить 2 раза и сплести с парой 11-й булавки, проплетённой через пару 2-й булавки. Булавку установить в точку 20. Правую пару отложить. Левую пару точки 20 проплести через край и установить булавку в точке 21. Пару 18-й

506


507


булавки и правую пару 19-й булавки перевить 2 раза, сплести один раз, булавку не ставить. Правую пару этого сплетения перевить 2 раза и сплести с парой 15-й булавки, проплетённой через пару 6-й булавки. Булавку установить в точку 22. Левую пару отложить. Правую пару точки 22 проплести через край, установить булавку в точку 23. Правую пару от переплетения 17-й и 19-й булавок сплести с правой парой 20-й булавки. Булавку установить в точку 24. Левую пару 24-й булавки и проплетенную через пары края пару 21-й булавки сплести и установить булавку в точку 26. Левую пару 26-й булавки проплести через краевые пары и установить булавку в точку 27. Левую пару от переплетения 18-й и 19-й булавок сплести с левой парой 22-й булавки. Булавку установить в точку 25. Правую пару 25й булавки и проплетённую через пары края пару 23-й булавки сплести и установить булавку в точку 28. Далее правую пару 28-й булавки проплести через краевые пары и установить булавку в точку 29. Пары 24-й и 26-й булавок 2 раза перевить и один раз сплести, булавку не ставить. Левую пару отложить, а правую пару переложить в левую руку и следующие переплетения производить держа ее в левой руке. Пару 25-й и 28-й булавок перевить 2 раза, сплести 1 раз, булавку не ставить. Правую пару отложить, а левую пару переложить в правую руку. Пары, находящиеся в левой и правой руке, перевить 2 раза, сплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести) и установить булавку в точке 30.

508


Положение точки 30 аналогично положению точки 16. Плетение продолжайте в том же порядке по сколку (рис. 41). Кружево-прошва с «паучком» из 4 пар (рис. 42). В этой прошве геометрическую фигуру основного узора составляет «паучок» полотняного переплетения из 4 пар. Фоном служит решётка в ползаплёта. Кромки состоят из 2 долевых нар, их проплетают так же» как в образце решётки в ползаплёта. Сколок изображен на рис. 43. Для выполнения прошвы необходимо 12 пар коклюшек. На рисунке показаны 2 вида переплетения «паучка». На 1,2, 7,8 булавки навешивают по одной паре коклюшек, на 3,4,: и 6 — по 2 пары. 509


Плетение начинают с левой пары 3-й булавки. По порядку, указанному на рис. 44, плетут решётку в ползаплёта до точки 25. Пары от точек 14,15,22,23 остаются в верхней части на плетение «паучка». Порядок плетения «паучка»: пару от 22-й булавки перевить 4 раза и сплести последовательно полотнянкой с перевитыми 4 раза парами от булавок 14 и 15. Затем пару от 23-й булавки перевить 4 раза и сплести с парами от булавок 14 и 15. В центр «паучка» поставить булавку, пары подтянуть. Затем пару от булавки 15 сплести полотнянкой с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 23 с парами от булавок 15 и 14. Затем пары от булавок 14 и 22 сплести полотнянкой, подтянуть и «паучок» готов. Правую пару от булавки 16 перевить 2 раза и сплести с перевитой 4 раза парой от булавки 15 (булавка 26), затем перевить 2 раза и сплести с перевитой 4 раза парой от булавки 14 (булавка 32). Так же пару от булавки 24 сплести с парами от булавок 23 и 22 (булавки 29 и 34). Затем пары от булавок 32 и 34 сплести между собой, установить булавку 36, квадрат закрыть — «паучок» готов. Второй вариант плетения «паучка» отличается от первого тем, что в центральной точке пары от булавок 15 и 23 сплетают только один раз и булавку ставят в центр переплетения этих пар. Кружево-прошва с «паучком» из 6 пар (рис. 45, 46). Эту прошву тоже выполняют на фоне решётки в ползаплёта 12 парами коклюшек. На рис. 42, 43, 44 показаны 3 варианта переплетения паучка. Пары навешивают в таком же порядке, как и в прошве с «паучком» из 4 пар. Плетение начинают с левой пары 3-й булавки и плетут решётку в ползаплёта до точки 25. Пары от булавок 14, 15, 16, 22, 23, 24 остаются в верхней части квадрата для плетения «паучка». Первый вариант. Порядок плетения паучка (рис. 47). Пару от булавки 22 перевить 4 раза и сплести полотнянкой с перевитыми 4 раза парами от булавок 14, 15, 16. Пару от булавки 23 перевить 4 раза и сплести с парами от булавок 14, 15, 16. Пару от булавки 24 перевить 4 раза и сплести с теми же парами. В центр «паучка» поставить булавку, пары утянуть. Пары от булавок 24 и 16 сплести между собой ещё раз и заплести булавку. Продолжать сплетение пары от булавки 24 с парами от булавок 15 и 14, а пары от булавки 16 с парами от булавок 23 и 22. Затем пару от булавки 15 сплести с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 23 с парой от булавки 14. Далее пары от булавок 14 и 22 сплести между собой. Пары, выходящие из тела «паучка» (по 3 с каждой стороны), перевить по 4 раза и вплести в решётку, согласно рисунку. Пары надо всё время стягивать, чтобы «паучок» получился плотным. 510


Обычно в кружевах плетут «паучки» по 2-му и 3-му вариантам. На рис. 48 показан «паучок», округление которого происходит только 2 парами от булавок 14 и 22. Эти пары проплетают через остальные пары справа и слева. Затем внутренние пары сплетают полотнянкой одну через другую. В центр «паучка» ставят булавку, подтягивают пары и округляют его парами от булавок 14 и 22, последовательно сплетая их с парами от полотнянки. «Паучок» заканчивают переплетением этих пар между собой. Третий вариант (рис. 49). «Паучок» плетут следующим образом: пару от булавки 22 проплести с парами от булавок 14, 15, 16. Пару от булавки 23 проплести с этими же парами. Пару от булавки 24 тоже переплести с этими парами. В центр переплетения пар от булавок 16 и 24 поставить булавку, пары стянуть. После этого пару от булавки 24 проплести с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 16 с парами от булавок 15 и 14. Пару от булавки 15 проплести с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 23 с парой от булавки 14. В заключение проплести пары от булавок 14 и 22. Все пары стянуть так, чтобы «паучок» получился на месте. Кружево-прошва с квадратом из полотнянки или сетки (рис. 50, 51). В этой прошве квадрат (фигура основного узора) заполняет полотнянка. Фоном служит решётка в полный заплёт. Кромка состоит из двух долевых пар и её проплетают так же, как в решётке в ползаплёта (сколок рис. 52). Кружево плетут 12 парами коклюшек (рис. 53). Фон решётки плетут до точки

511


17. Затем начинают плетение квадрата из полотнянки. Правая пара 17-й булавки становится ходовой и идёт последовательно зигзагами к 18-й, 19-й, 20-Й, 22-й, 23-й, 24-Й, 25-й, 26-й, 27-й и 28-й булавкам, переплетая долевые дары, идущие от тех же булавок. В верхней половине квадрата приплетают долевые пары, идущие от решётки, в нижней половине — пары оставляют для вплетения в решётку. Точно так же выполняют квадрат из сетки. Кружево-прошва с квадратной насновкой (рис. 54). Это кружево выполняют 8 парами коклюшек, из них 4 служат для образования края, а 4 512


— для выполнения решётки в ползаплёта и насновок (сколок на рис. 55). Плетение начинают с решётки, затем выполняют квадратную насновку, до начала и после окончания насновки пары перевивают по 2 раза. Кружево-прошву с овальной наснов-кой (рис. 56) выполняют 10 парами коклюшек: 4 крайних и 6 средних (рис. 57), но аналогии с предыдущей прошвой. Кружево-прошву с насновками звёздочкой (рис. 58) выполняют 12 парами коклюшек. Фон составляет решётка а ползаплёта (рис. 59). Выполнение насновок начинают с верхнего угла квадрата в точке 1. Две пары перевивают по 2 раза,

513


сплетают полотнянкой, потом ставят булавку и делают насновку длиной до центра звёздочки. Две пары из точек 2 и 3 с левой стороны квадрата перевивают 2 раза, сплетают полотнянкой, образуя треугольник, затем ставят булавку и делают насновку. Так же выполняют насновку справа, пары берут из точек 5 и 6. В точке 7 ставят булавку и выполняют насновку. Три готовые насновки соединяют в одной точке разнообразными способами, два из них показаны на рис. 60 и 61. Насновки можно закрепить и так: одну пару средней насновки откинуть вверх на подушку, поверх второй пары, которая идет вниз, проплести полотнянкой (сплести, перевить, сплести) нары встречных боковых насновок, считая 2 пары за одну. Затем откинутую вверх 514


пару вернуть на своё место поверх переплетения. Точку соединения закрепить переплетением 2 пар верхней насновки полотнянкои. Потом выполнить 2-ю половину звёздочки, сначала среднюю насновку, затем боковые. Пары от них, перевиваясь, 2 раза входят в решётку. Сколок на рис. 62. Кружево плетешковое с насновками (рис. 63). Это кружево плетут 8 парами коклюшек, оно состоит из кромки, которую плетут полотнянкои в перевив 4 парами (3 ходовые и 1 долевая). Нижняя зубчатая кайма кружевного края (фестон) состоит из насновок и плетешков. Её плетут 4 парами коклюшек (рис. 64). На 1-ю булавку навешивают 2 пары, на 2-ю и 3ю булавки — по одной паре и на 4-ю булавку — 4 пары коклюшек. Плетение начинают с кромки от точки 1 через 3 и 5 к точке 6. В точке 6 ходовую и долевую пару 3-й булавки сплетают и отплетают. Булавку не устанавливают. От булавки 4 две левые пары сплести плетешком до точки 6, левую пару плетешка сплести с ходовой парой кромки полотнянкои. Под переплетение в точку 6 установить булавку и ещё раз заплести её полотнянкой. Ходовую пару кромки отложить. Из пар плетешка сплести насновку от точки 6 до точки 7. Пары отложить. От 4-й булавки две правые пары сплести пле-тешком до точки 7, где сплести 2 пары плетешка с 2 парами насновки полотнянкой, считая каждую пару за одну нитку (рис. 65). Булавку установить в точку 7 в центр переплетения нитей. Две пары от насновки продолжать плести плетешком до точки 11, делая отвивные петли («пико») в точках 8, 9, 10. В точке 11 пары отложить. Проплести плетешок от точки 7 до точки 11 и сплести с отложенными 2 парами полотнянку, считая каждую пару за одну нитку. Булавку установить в центр переплетения ниток в точку 11. Из двух левых пар сплести насновку от точки 11 до точки 13, пары отложить. Проплести кромку от точки 6 до точки 13 и сплести ходовую пару кромки с левой парой плетешка, так же, как в точке. 6. Проплести кромку до точки 18, пары отложить. От точки 11 до точки 17 сплести плетешок, пары отложить. От точки 13 до точки 17 сплести плетешок и

515


516


517


пары плетешка сплести с отложенными парами полотнянкой, считая каждую пару за одну нитку. Булавку установить в центр переплетения в точку 17. Далее продолжать плетение в том же порядке (сколок на рис. 66). Кружево-край с полукруглым фестоном можно плести по одному сколку в двух вариантах. Первый вариант: фестон из полотнянки и решётка в ползаплёта (рис. 67), На 1-ю и 2-ю булавки навесить по одной паре, на 3-ю булавку 2 пары. Для плетения фестона между точками 3 и 4 равномерно навесить 7 пар коклюшек. Плетение края начать с правой нары 3-й булавки, которая будет ходовой парой для полотнянки фестона и проплести до точки 5 и далее по порядку до вершины фестона, оставляя по одной паре для решётки в точках 6, 8 и 10. Далее плести решётку и кромку до точки 22, затем опять плести фестон от точки 12 до точки 38 и снова решётку с кромкой. Полотнянка или сетка фестона должна быть ровной с небольшим уплотнением в местах перехода от одного зубца к другому. Пары в фестоне должны плавно изгибаться, следуя его форме. При плетении первой половины фестона нары надо стягивать вправо, а при плетении второй половины - влево. Стягивание и уравнивание производить после каждой булавки. Можно сделать ажурные просветы по контуру зубца, выплетенного полотнянкой, их получают путем перевивов крайней долевой и ходовой пар. Количество перевивов крайней долевой пары зависит от расстояния между точками накола. В приведённом образце перевивать крайнюю и ходовую пару следует 2 раза. Переплетение этих пар в месте установки булавки образует петельку. Второй вариант: фестон из сетки и решётка в полный заплёт (рис. 68). Фестон, выполненный сеткой, не имеет ажурного окончания. Сплетение ходовой пары с долевой на краю фестона производят в полный заплет, а при переходе пар от фестона к решётке — в ползаплёта. При выполнении сетки ходовую пару после булавки всегда перевивают 2 раза. Для того чтобы край фестона казался рельефным, можно сделать полный заплёт до и после булавки. Кромку в обоих вариантах плетут так же, как в описанных выше прошвах. Сколок на рис. 69. Кружево с фестоном «павлинка». Существует несколько вариантов фестона «павлинка». Первый вариант (рис. 70). Кружево с фестоном «павлинка» выполняют 11 парами коклюшек (рис. 71). Фон — решётка в ползаплёта. Кромку выплетают так же, как в образце решётки в ползаплёта. На 1-ю и 2-ю булавки навесить по одной паре; на 3-ю, 4-ю — по 2 пары; на 5-ю — 5 пар коклюшек. Выплести решётку в ползаплёта до точки 14. Пары 518


от решётки оставить в точках 10, 11, 12. Фестон начать плести с точки 5. Одну из пар на 5-й булавке, которая будет ходовой парой фестона, перевить 4 раза, сплести полотнянкой с парой от 10-й булавки, которую перевить 2 раза. Булавку не ставить. Пару 10-й булавки отложить. Ходовую пару перевить 4 раза и сплести с парой 11-й булавки, которую перевить 2 раза. Под переплетение в точку 15 поставить булавку и заплести. Ходовую пару направить к краю фестона, переплетая со всеми долевыми парами. Перед и после сплетения с парой от 10-й булавки ходовую пару перевить 3 раза, 3 крайние долевые пары плести полотнянкой с отвивной парой по краю. Две долевые пары не перевивать, а последнюю долевую перевить 2 раза. Булавку заплести в точке 16. Далее ходовая пара, переплетаясь с долевыми, проходит через точки 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и доходит до точки 28. В точке 28 булавку не ставить, пары отложить. Пары от 12-й, 15-й и 17-й булавок перед переплетением их в точках 29, 27 и 25 нужно перевить 4 раза. Далее плетут решётку и кромку. Пару решётки от 36-й булавки перевить 2 раза, проплести ее полотнянкой без перевива с тремя крайними долевыми парами фестона и сплести с ходовой нарой фестона в точке 28. После чего пару решетки снова вернуть, проплетая полотнянкой, через 3 долевые пары фестона, перевить 2 раза и сплести с парой решётки в точке 41. Сколок на рис. 72. Второй вариант. Кружево-край с фестоном «павлинка» (рис. 73) включает, кроме фестона, решётку в ползаплёта, сетку и кромку с 2 встречными ходо-

519


выми парами. Кружево плетут 14 парами (рис.74). На 1-ю, 2-ю и 5-ю булавки навесить по одной паре, на 3-ю, 4-ю и 6-ю - по 2 пары, на 7-ю — 5 пар коклюшек. Порядок плетения показан на рисунке цифрами. Встречные ходовые нары кромки сплести в полный заплёт до и после булавки. При выполнении сетки ходовую пару сетки сплести с ходовой парой края в точках 10, 15, 22, 45, 51, 56 и т. д., а в точках 12, 22, 43, 49, 55 не сплетать. В этих точках её просто перевить 2 раза вокруг булавки. Сколок на рис. 75. Кружево цепочкой (рис. 76). Плетут 11 парами коклюшек. Кромку плетут полотнянкой в перевив парами от 3-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й булавок. Остальные 6 пар идут на плетение края кружева (рис. 77). Пары от 8-й и 9-й булавок всё время остаются долевыми, описывая полукруг то в верхней, то в нижней части фестона. Остальные пары фестона: 6-я, 7-я, 10-я и 11-я (являются ходовыми и долевыми попеременно, образуя фестоны, т. е. правый край цепочки с отвивной парой по краю и в местах установки булавок образуют выступающие петельки цепочки). Взять пару от 1-й булавки, которая будет ходовой парой кромки, проплести её через все остальные пары кромки и отложить. Затем парой от 7-й булавки

520


проплести в обратную сторону пару от 6-й булавки и ходовую пару кромки. Парой от 9-й булавки проплести тс же пары, предварительно проплетя её через пару 8-й булавки. В точке 13 заплести булавку в полный заплет ходовой парой и парой от 9-й булавки. Сплести кромку до точки 13. Край кромки заплести так же, как в решётке в ползаплёта. Затем перейти к плетению края кружева с петельками. Взять пару от 11-й булавки, проплести сю пары от 10-й и 8-й булавок, сплести с парой 6-й булавки, поставить под переплетение булавку и заплести её. Вновь проплести ходовую пару через 2 долевые и заплести булавку в точке 15. Из 521


точки 15 ходовая пара, переплетаясь с парами 8-й и 6-й булавок, становится долевой, а пара от 6-й булавки становится ходовой, её проплести к точкам 16 и 17. После этого, проплетённая с крайними долевыми, она тоже становится долевой. Соединение обеих сторон цепочки производят путём переплетения двух пар одной стороны цепочки через 2 пары другой стороны полотнянкой (сколок на рис. 78). На основе изложенных выше приёмов плетения можно выполнить кружево, состоящее из комбинации любых переплетений. В комбинированном кружеве важно соблюдать порядок плетения, указанный на сколке. Кружево-край с «паучком», решёткой, полотнянкой и фестоном из сетка (рис. 79). На 2-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю, 9-ю, 10-ю, 11-ю булавки навесьте по одной паре коклюшек, на 1-ю, 3-ю, 8-ю, 12-ю по 2 пары, на 13-ю булавку — 4 пары. Всего 20 пар. Порядок плетения показан на рис. 80. Пары «паучка" перевивают 4 раза, пары решётки — 2 раза. Кромку плетут так же, как в прошве решётки в ползаплёта. Край фестона заплетают в полный заплет. Полотнянку плетут без перевива пар. Сколок на рис. 81. Кружево-край со звёздочкой из насновок на фоне квадратной решётки и удлинённым фестоном из сетки. На плетение кружева потребуется 26 пар коклюшек. Нитки хлопчатобумажные № 10, 12. На булавки 1, 4, 5, 7, 9 навесить по две пары коклюшек, на булавки 2, 3, 8 — по одной паре, на булавку 6 — четыре пары. Между 8-й и 9-й булавками равномерно разместить пять пар коклюшек (рис. 82). Кромка кружева плетется полотнянкой вперевив (три долевых, одна ходовая). Сначала плетётся кромка и квадратная решётка до точки 19. Затем плетутся две насновки от точки 6 до точек 20 и 21 и снова решётка с кромкой до точки 33. После этого начинают плетение фестона, который доплетается до точки 47. Когда фестон выполнен, нужно сплести звёздочки из насновок. Соединение насновок в звездочки похоже на переплетение долевых пар цепочки. Пары четырёх насновок разделить поровну на левые и правые и проплести друг через друга полотнянкой, меняя местами. Пары утягивают и из них выплетают снова четыре наснов-ки. Дальше плетение продолжается в том же порядке. Кружево-прошва с насновками звёздочкой на фоне квадратной решётки. Это кружево составляет комплект с предыдущим кружевом и выполняется теми же приёмами. На плетение его потребуется 20 пар коклюшек, нитки хлопчатобумажные № 10, 12. На булавки 1, 4, 5,6, 7, 8, 9 и 12 навесить по две пары коклюшек, но булавки 2,3, 10, 11 — по одной паре (рис. 83). Ход плетения показан на рисунке цифрами. 522


Кружево-край с решёткой в ползаплёта, квадратной решёткой, «паучком» из 8 пар и фестоном из сетки. На 1-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю и 7-ю булавки навесить по 2 пары. Между 5-й и 6-й — 3 пары, между 6-й и 7-й — 8 пар. Всего 23 пары (рис. 84). Основной узор кружева состоит из квадратов, заполненных попеременно «паучком» из 8 пар и квадратной решёткой, обрамлённых с одной стороны зигзагообразной дорожкой, а с другой — фестоном из сетки. Между зигзагообразной дорожкой и кромкой выплетают решетку в ползаплёта. Особенностью плетения «паучка» является то, что его плетут из 6 пар в обрамлении ещё двух пар. Причём

523


между обрамляющими парами и «паучком» пары «паучка» перевивают 2 раза, так же, как и обрамляющие пары. Порядок плетения показан на рис. 85. 524


Кружево-край с фестоном «павлинкой», «паучками» из 6 пар и треугольником из сетки на фоне решётки в ползаплёта. Для плетения кружева необходимы 27 пар коклюшек, хлопчатобумажные нитки № 20. На булавки 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 навесить по одной паре коклюшек, на булавки 1, 4, 5, 6 — по две пары. на булавку 13 — три пары. Между 4-й и 5-й булавками равномерно разместить восемь пар коклюшек (рис. 86). Кромку кружева плетут полотнянкой с перевивом крайней пары (четыре долевых, одна ходовая). Плетение кружева начинают с треугольника сеткой. Одновременно плетут кромку. После треугольника плетут решетку в ползаплёта и «паучки» из 6 пар, затем фестон «павлин-кой». Все приемы плетения были более подробно изложены выше, порядок плетения показан на рис. 86. В парной технике плетения особняком стоит михайловское мерное кружево. Оно, как правило, плотное, плетётся из более толстых ниток. Для плетения Михайловского кружева используются лён и мулине. Кружево край с фестоном полотнянкой (рис. 87). Плетут из ниток разного цвета 14 парами. В кромке 4 долевых нары и одна ходовая, из них 2 долевые — цветные. В фестоне 8 долевых пар и одна ходовая, из них одна ходовая — цветная (рис. 88). Для цветных пар применяют мулине в 3 сложения. На остальных парах хлопчатобумажные нитки № 10—12 или льняные. Кромку плетут от точки 1 к точке 13. Ходовую пару и краевые долевые пары надо плести с перевивом. Цветные, нитки переплетать с ходовой парой полотнянкой без перевива. Края кромки заплетать в полный заплёт. Фестон плести от точки 12 к точке 13 с отнивной крайней парой. Остальные долевые пары, вкмочая цветную, проплести полотнянкой и в точке 13 ходовые пары кромки и фестона сплести в полный заплёт. Таким образом плести кружево до точки 33. После этой точки цветную долевую пару проплести полотнянкой через все остальные долевые пары фестона и заплести в полный заилёт с ходовой парой кромки в точке 34. Затем каждые 2 долевые пары переплести пле-тешком в точках 35, 36, 37, соответственно 1, 2 и 3 раза. После этого цветную долевую пару опять проплести через все долевые пары от кромки к краю фестона. Ходовую пару и крайнюю долевую пару фестона проплести от точки 33 до точки 39 плетешком, далее кружево плести в том же порядке. Сколок на рис. 89. Кружево-прошва. Для плетения этого кружева нужны 12 пар коклюшек, плетут его нитками мулине красного, зелёного и черного цвета в 6 сложений и льняными нитками. 525


На 1-ю и 8-ю булавки навешивают по одной зелёной паре коклюшек, на 2-ю и 7-ю — по одной красной. На 3-ю и 6-ю булавки навешивают по 3 пары: одна чёрная, одна зелёная и одна льняная, на 4-ю и 5-ю — по 2 красных пары (рис. 89а). Кромку плетут полотнянкой без перевива пар. Долевые пары цветные, ходовая — льняная. Середина кружева представляет собой попеременно наснов-ки и решётку в ползаплёта. Насновки красные по краям, зелёные в середине. В решётке пары перед сплетением перевивают один раз.

526


527


Кружево-край с фестоном «павлиний хвост». Кромка кружева состоит из двух полотнянок, ходовые пары которых сплетают между собой в полный заплёт. Край кружева состоит из фестонов, между которыми плетут решетку в ползаплёта. Нитки, необходимые на плетение кружева: лён, мулине красного, желтого и черного цвета. На первые 5 булавок навешивают пары, которыми плетут левую полотнянку кромки. Па 1-ю булавку навешивают 2 пары льняных (одна долевая, одна ходовая), на 3-ю и 5-ю — по одной паре льняных ниток, на 2-ю — одну красную пару (мулине в 6 сложений» рис. 90). На 4-ю булавку навешивают две пары мулине в 6 сложений: одна красная, одна черная. Этими парами выполняют скань косичкой и нитки располагают так, чтобы две чёрные нитки были по краям, а две красные — в середине. После каждого сплетения они меняются местами и поэтому каждый виток косички другого цвета. Полотнянку плетут без перевива пар. Пары правой полотнянки навешивают на 6-ю, 7-ю, 8-ю и 9-ю булавки. Правая полотнянка кромки состоит из следующих долевых: две красные пары, одна жёлтая, одна красная. Все пары из мулине в 3 сложения. Полотнянку плетут без перевива пар. Край кружева состоит из фестонов «павлиний хвост» и решётки в ползаплёта между фестонами. Фестон окантовывают двумя чёрными парами мулине в 6 сложений. Одна пара переплетается полотнянкой по наружному краю фестона. Вторая пара проплетает полотнянкой все долевые пары фестона и становится первой долевой парой фестона от кромки. После этой долевой следуют 5 долевых пар льняных и одна долевая из красного мулине в 6 сложений. Фестон плетут с двумя ходовыми парами, которые сплетают между собой в полный заплёт. Полотнянка наружного края фестона включает долевую красную из мулине в 6 сложений, которая проходит после льняных долевых и окантовочной черной пары (о которой упоминалось выше). Ходовой парой этой полотнянки служит красная пара из мулине в 6 сложений. Полотнянку плетут без перевива пар. Второй ходовой парой фестона служит жёлтая пара мулине в 5 сложения. Она проплетает все льняные долевые пары полотнянкой, в которой долевые не перевиваются, а ходовая всё время перевивается. С первой чёрной долевой парой её сплетают следующим образом. При подходе к первой долевой кодовую пару перевивают, долевую не перевивают и они сплетаются (т. е. меняются местами их внутренние коклюшки), затем два раза их перевивают и они снова сплетаются. Булавку ставят справа от переплетения и ходовой нарой продолжают плетение к наружному краю. Каждый раз при подходе к первой долевой, пары сплетаются (как описано выше). Булавку, поставленную при предыдущем 528


переплетении, вытаскивают, обе пары утягивают и булавку ставят справа от нового переплетения. Между фестонами долевые пары фестона сплетают решёткой в ползаплёта, кроме красной долевой пары, которую сплетают в полный заплёт и возвращают на своё место. Для плетения фестона на 10-ю и 11-ю булавки навешивают по две льняных пары, на 12-ю — одну льняную, одну красную из мулине в 6 сложений. На 13-ю булавку навешиваются две чёрных пары, две красных (мулине в тесть сложений) и одна жёлтая (мулине в три сложения). Кружево-край с фестоном "павлинка». Для плетения этого кружева нужны нитки мулине красного, жёлтого, чёрного цвета и льняные. Необходимое количество пар 16 (рис. 91). На 5-ю и 6-ю булавки навешивают по одной парс красного цвета (мулине в 6 сложений), на 2-ю, 3-ю, 8-ю и 9-ю булавки — по одной паре льняной, на 4-ю и 7-ю — по одной чёрной паре (мулине в 6 сложений). На 1-ю булавку навешивают одну красную пару (мулине в б сложений) — долевая, одну жёлтую пару (мулине в 3 сложения) — ходовая; на 12-ю — две чёрных пары (мулине в б сложений). Кромку кружева плетут полотнянкой. Долевые пары не перевивают, ходовую — жёлтую перевивают между парами 3-й и 4-й булавок и между парами 7-й и 8-й булавок. Ходовую жёлтую пару кромки с красными парами края

529


сплетают в полный заплет, с черными — в ползаплёта и поэтому меняются с ними местами. После этого ходовой парой кромки становится чёрная пара, которая проплетает полотнянкой все долевые пары кромки, не перевиваясь. Ходовой парой фестона становится жёлтая пара, которую при сплетении с долевыми парами фестона перевивают. Долевые нары фестона не перевивают. Между фестонами долевые красные пары фестона сплетают друг с другом решёткой в ползаплёта с одним перевивом. По окончании плетения фестона две чёрные пары сплетают между собой в ползаплёта и меняют местами. Сцепной способ плетения Сцепное кружево значительно отличается от парного по характеру орнамента и приёмам плетения. Оно состоит из двух частей: основного узора и решёток. Основной узор выполняют полотнянкой и её разновидностями или сеткой. Решётки выполняют плетешками и украшают насновками. Изгибы полотнянки образуют так называемые вилюшки. Чаще всего для выполнения вилюшек используют полотнянку с отвивом крайних пар, т. к. ажурные края придают кружеву воздушность. Плетение сцепного кружева основано на различных сцеплениях: петелек по краям полотнянки при плетении вилюшек, плетешков и насновок с петельками по краям полотнянки при выполнении решёток, плетешков и насновок друг с другом. Места соединения (сцепления) называются сцепами. Дополнением к основному узору служат звёздочки или листики из насновок, которыми заполняют сердцевины цветов и розеток, серединки листьев. Основной узор часто украшают сканью, расположенной по центру или краю тесьмы — полотнянки или сетки. Сцепное кружево выполняют небольшим количеством пар коклюшек (6—12 пар). В процессе плетения количество нар может увеличиваться или уменьшаться. В отличие от парного, где плетение ведут одновременно по всей ширине сколка, сцепное кружево выполняют частями. В зависимости от построения узора в одних случаях сначала выплетают вилюшки, в других — решётки. При плетении сцепного кружева подушку поворачивают при каждом повороте полотнянки постепенно так, чтобы коклюшки с основой свисали с подушки по прямой. Плетение вилюшки. Образец выплетают 9-ю парами коклюшек — 8 долевых и 1 ходовая — из хлопчатобумажных ниток № 10. На этом образце прорабатывают первый способ плетения крутого поворота тесёмки в узоре 530


так называемыми «закидками» (рис. 92). На рис. 93 изображён сколок, по которому выполняют вилюшку. Плетение начинают с ровной части полотнянки. Пары навешивают на 8 булавок, расположенных в начале плетения. Ходовую пару навешивают второй парой на 1-ю булавку и плетут обычной полотнянкой без отвивных пар через точки 1—2—3—4— 5—6—7— 8—9—10—11—12—13, в которых заплетают булавки. От точки 13 ходовую пару проплетают к центру и оставляют («закидывают»), а для обратного движения ходовой парой берут крайнюю долевую пару, которой плетут полотнянку до точки 14 и обратно к точке 12, проплетают все пары, в том числе и бывшую оставленную ходовую. Затем новую ходовую оставляют, а ходовой парой снова берут старую ходовую, которой и плетут полотнянку до точки 15 и обратно. Таким образом плетут поворот, каждый раз попеременно делая ходовой крайнюю долевую пару до точки 18. От точки 18 возвращаясь к центру, делают первое сцепление ходовой парой с петелькой от булавки, поставленной в точке 12, т. е. начинают сцепление одной полотнянки с другой. Сцепление. Вынимают булавку из петельки, в петельку сверху вниз вставляют вязальный крючок (рис. 94, 95, 95а), ходовую пару перевивают, крючком зацепляют нитку, которая выходит из-под

531


532


перевития (нижнюю), протягивают её в петельку, образуя петлю, пару снова перевивают, и в эту петлю нижним концом продевают вторую коклюшку. Нитки затягивают аккуратным узелком, пару снова перевивают, и продолжают плетение полотнянки, используя эту пару, как ходовую, до точки 10, где снова выполняют сцеп. Во время выполнения закидок пары (ходовую и крайнюю долевую) не перевивают, а туго стягивают. При сцеплении с левого края полотнянки перевив ходовой пары производят не справа налево, а наоборот, чтобы для сцепа снова использовать нижнюю пару. Второй способ плетения поворота. При этом способе одна и та же ходовая пара проплетает долевые пары от края поворота к центру и обратно. Это особенно важно, если ходовая по цвету отличается от долевых. Подойдя к центру, держа в правой руке ходовую, а в левой — крайнюю долевую (или наоборот) обе пары не перевивая сплетают, затем перевивают по 2 раза и снова сплетают. Когда этим способом делают поворот полотнянки с отвивными парами, то отвивную пару в центре поворота не перевивают, она уходит в полотнянку, и её выделяют снова после выполнения поворота (рис. 96). Третий способ используется при выполнении поворота полотнянки с отвивными парами. При этом способе отвивная пара сохраняется в повороте. При этом способе тоже выполняют «закидки» ходовой и крайней долевой пар, только перед этим их перевивают. После окончания плетения поворота в центре поворота получаются чарочки» за счёт перевива пар (рис. 97). Кружево с вставленной решёткой (рис. 98, 99). Изучить особенности плетения сцепного кружева удобнее всего при исполнении несложного по изготовлению края полотенца, с простой плетещковой решёткой. Изготовление сколка. Для двух концов полотенца надо сделать одновременно 2 сколка. Если делать конец из 5 фестонов, то к сколку, показанному на рис., надо добавить ещё 3 фестона. Пересняв сколок на кальку, подложить под него 3 листка белой бумаги, скрепить их и наколоть. После проколки один листок положить налево, а второй — направо, перевернув его обратной стороной таким образом, чтобы уголки получились с обеих сторон. Между этими двумя сколками вставить ещё один фестон, отрезав его от третьего сколка. Линию пришива надо проверить по линейке, кроме того следует проверить, чтобы точки накола среднего фестона точно совпадали с точками накола соседних фестонов. После этого листки осторожно склеить, не допуская сдвигов. Под полученный сколок подложить кусок белой бумаги для запасного сколка и 2 Куска синей или зелёной 533


бумаги для рабочих сколков, скрепить их вес вместе и наколоть. На рабочий сколок необходимо перенести вспомогательные точки с рис. 99: в остром уголке поставить 4 точки для булавок поворота, а также 4 кружочка с точками внутри для навешивания добавочных пар; в крутых поворотах пометить те точки, от которых начинаются и кончаются закидки; в слабых закруглениях полотнянки — вспомогательные точки для булавок поворота. Подготовка к плетению. Прикрепить сколок к подушке так, чтобы ободок кружева был слева, а фестоны — справа. Плетение обычно начинают и заканчивают в таком месте, где соединение начала и конца кружева было бы наименее заметно, лучше всего на ободке пришивной линии, в уголке кружева. Сплетя часть ободка, повернуть на уголке и плести все 5 фестонов. Подойдя к другому уголку, вновь повернуть и доплести уголок с противоположной стороны. После этого сделать сцепление с соответствующими петельками начала и выполнить зашивку. Описание процесса зашивки приводится ниже. Плетение кружева. В начале плетения поставить 5 булавок. На 1-ю булавку наружного края навесить 2 пары, на остальные 4 — по одной. Крайняя пара будет ходовой. Ободок плетут полотнянкой с перевивом всех пар. У этого ободка на наружном крас нет выступающих петелек, т. к. ровный край удобнее пришивать к ткани. Его выполняют так же, как в решётках (в ползаплёта, в полный заплёт и др.) парного кружева. Доведя ободок до угла, сделать острый поворот и переход к плетению полотнянки, которую плести не в 6, а в 10 пар. Так как ободок на уголке сильно расширяется, то именно здесь удобно вставить недостающие 4 пары (в точки, которые на рисунке обозначены кружочками). Пары добавлять постепенно, их навешивают на дополнительные булавки. После того, как будет проплетено 1,5 см полотнянки, булавки снять и дополнительные пары утянуть, чтобы не осталось петелек. Острый уголок плетут вторым способом (см. рис. 96), поворачивая ходовую пару вокруг крайней долевой. Плетение острого уголка. От точки 4 плести к внутреннему краю ободка: подойдя к крайней паре, держа в левой руке ходовую пару, взять в правую руку крайнюю пару и, перевив обе пары, сплести их. Зачем перевить обе пары по 2 раза и ещё раз сплести. Поставить булавку не в следующую по порядку точку накола, а между последней поставленной булавкой и следующей по порядку точкой накола во вспомогательную точку. Обе последние переплетённые пары должны быть справа от булавки. Правую пару 534


отложить, а левой (бывшей ходовой) плести обратно к наружному краю к точке 3. Таким же образом проплести и второй поворот ходовой парой. Булавку поставить во 2-ю вспомогательную точку и снова плести к наружному краю к точке 2. На эту же булавку в точке 2 навесить первую добавочную пару. Затем продолжать плетение от наружного края к внутреннему. Не доходя до последней крайней пары, поставить булавку и навесить 2-ю добавочную пару, проплести её и крайнюю пару и поставить булавки в основную точку нашла и плести к угловой наружной точке. От угловой точки вниз пойдёт уже не ровная кромка, а обыкновенная (с торчащими петельками). От угловой точки проплести 5 пар, поставить 535


булавку, навесить на неё 3-ю добавочную пару и проплести ее и крайнюю к центру пары. Здесь снова сделать дополнительные повороты 2 раза и поставить 2 дополнительные булавки. После этого, возвращаясь к наружному краю, поставить булавку и навесить на неё 4-ю добавочную пару. От точки б начинаются закидки первого крутого поворота полотнянки. который выполняют третьим способом (см. рис. 97). Плетение крутого поворота. От 6-й булавки проплести к центральной точке поворота. Крайнюю отвивную пару перевить, а ходовую пару не перевивать и проплести обе пары. Булавки не ставить, ходовую пару отложить, а левой, бывшей отвивной, продолжать плетение. Таким образом делать закидки до тех пор. пока не будут проплетены 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я булавки. Закончить закидывание пар у 12-й булавки, восстановить отвивную пару и закончить крутой поворот сцеплением у центральной точки. После того, как будет проплетён крутой поворот, начать плетение менее крутого изгиба полотнянки. В отличие от плетения крутого поворота, при плетении которого закидывание ходовой пары или поворот её вокруг крайней долевой пары происходит при каждом возвращении ходовой пары к внутренней стороне поворота, в менее крутых изгибах это нужно делать лишь при необходимости через 1, 2 и т. д. булавки. Плетение менее крутого изгиба. От первого сцепления в центре первого крутого поворота плести к 13-й точке и обратно, затем сделать сцепление во 2-й точке от центра крутого поворота, проплести 8 пар полотнянки и, дойдя до крайней отвивной пары, перевить её, а также в ходовую пару и сплести их, вновь перевить обе пары по 2 раза и снова сплести. Булавку поставить во вспомогательную точку так, чтобы обе последние проплетенные пары остались слева от булавки. Крайнюю пару отложить, а правую пару взять ходовой и проплести через все пары к краю. Таким же образом проплести второй и третий поворот ходовой парой, ставя еще 2 дополнительные булавки, у 6-й точки сцепления этот маленький изгиб кончается. Далее плести

536


537


простой полотнянкой до 9-й точки сцепления, от которой начнётся второй такой же изгиб полотнянки, выполняемый аналогично (рис. 100). Необходимо делать сцепы всякий раз, как ходовая подходит к краю полотнянки. Вставление решётки. Решётку в данном кружеве выполняют плетешком. Она состоит из б целых квадратиков и двух половинок. Лучше начинать плетение решётки тогда, когда место расположения решётки уже почти окружено полотнянкой. Выбрать такую точку, к которой будет удобно, проплести всю решётку, вернуться и продолжать плетение кружева. Можно также выполнять решётку по частям: часть из одной точки, часть из другой. В приведённом примере решётку плетут частями: половину от точки 1 и половину от точки 12. Плетение решётки. Сплетя 10 крутых поворотов полотнянки, продолжить плетение 11-го поворота до тех пор, пока ходовая пара не подойдёт к первой точке. Поставить булавку между двумя последними проплетёнными нарами и этими же парами начать от булавки выполнение плетешка: плести до точки 2, вынуть булавку, сцепить и продолжать плетение к точке 13, в этой точке поставить булавку между парами. Затем продолжать плетение к точке 14. От этой точки к точкам 3 и 4 необходимо проплести 2 поддельных плетешка. Поддельные (ложные или фальшивые) плетешки. В тех случаях, когда необходимо соединить 2 точки кружева плетеш-ком и вернуться к начальной точке плетения, плетешок делают одной парой коклюшек. Плетут его следующим образом: поставить булавку справа от плетешка, левую пару отложить, а правую пару перевить 3 - 4 раза и сцепить с петелькой, вынув булавку из точки 3 (в данном примере). Затем перевить эту же пару 2—3 раза и сцепить её с только что образованным тоненьким плетешком на этой же паре. Сцепление повторять до тех пор, пока плетешок не станет прочным и хорошо обкрученным (рис 101). Для выполнения второго плетешка к точке 4 необходимо булавку переставить так, чтобы она располагалась в той же точке, но опять справа от этих же пар. Так же, как первый, сплести второй плетешок к точке 4, сцепить его там и вернуться к точке 14. От точки 14 плести плетешок к точке 15, где поставить булавку между парами и плести к точке 5. Затем плетешок вернуть к точке 1, последовательно сцепляя его с точками 6, 15, 13 и заплетая булавки в точках 16, 17, 18. Возвратясь к исходной точке 1, от которой начинали плести решётку, вынуть булавку, сделать сцепление левой парой и проплести обе пары. Правую пару отложить, а левую взять ходовой и плести дальше полотнянку 11-го поворота. При подходе к точке 12 538


плетения выполняют вторую половину решётки, аналогично первой. Из точки 20 выполняют плетешки к точкам 9 и 10. Так как у 10-й и 11-й точек ещё не сплетена полотнянка, то в этих точках сцепление не производят, а обкручивают булавку. В 12-й точке плетение кружева продолжают. Зашивку применяют для соединения отдельных частей в единую орнаментальную форму. Зашивку в кружеве можно делать различными способами. Первый способ. Когда лента полотнянки вплотную приблизится к началу плетения, крайнюю пару сцепить с петлей полотнянки в начале плетения. Затем перевить 1 раз и снова сцепить за ту же петлю. Завязать нитки пары в узел, обрезать, оставив длинные концы, каждый конец вдеть в иглу и проштопать каждую нитку в полотнянку на 1,5 см. То же самое проделать со всеми парами, причём проштопывать каждую пару на разную длину. Оставшиеся нитки отрезать. Ходовую пару завязать узелком и тоже отрезать. Второй способ. За 2 см до конца полотнянки 1—2 долевые пары отбросить, а нитки на остальных коклюшках оторвать так, чтобы их длина была 15—20 см. Конец каждой- нитки закрепить на булавке вколотой в подушку. В образовавшуюся петлю протянуть нитку с коклюшки, сложить её вдвое, намотать на коклюшку и закрепить петлей. Подготовив таким образом для зашивки все долевые пары, продолжать плетение сдвоенными нитками. Когда конец полотнянки подойдёт к началу, первую долевую нитку разделить на две, через эти нитки проложить ходовую пару полотнянкой и затем сделать сцепку ходовой пары за противоположную петлю начала плетения. Эту операцию повторять каждой сдвоенной парой до конца ряда. После того, как все петли сцеплены поочерёдно, концы сдвоенных ниток отвязать от булавок и подтянуть вверх. Коклюшки освободить и снять, лишние нитки обрезать. Нитки ходовой пары после сцепки с последней петлей крепко связать у основания и протянуть крючком вдоль полотнянки на расстоянии 1 см в обе стороны. Последовательность зашивки см. на рис. 102. Третий способ. Если зашивку производят не на полотнянке, а на сетке или на другом редком плетении, то всего незаметнее делать её навиванием тонкого валика. При подходе к месту зашивки каждую пару надо последовательно сцепить с противоположной петелькой, ходовая пара вверху. Одну нитку ходовой пары и 2 нитки первой долевой обкрутить 2 раза второй ходовой удлинённой ниткой, отвитой от коклюшки. Затем одну нитку отложить, 2 нитки обкрутить

539


ещё 2 раза и отложить ещё одну нитку. В руке останется 1 нитка, присоединить к ней вторую долевую пару и продолжать обвивание до тех пор, пока все пары будут обвиты. Необходимо следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу, а валик был ровным и аккуратным. В конце процесса обвивающую нитку закрепить узелком и запрятать в плетение. Отложенные нитки обрезать вплотную к валику (рис. 103). Розетку (рис. 104) выполняют 9 парами коклюшек, которые навешивают на 8 булавок. Узор розетки образуется вилюшками, расположенными по кругу. Новым в этом образце является переход вилюшки из полотнянки в 540


сетку и звёздочки из насновок, которую выполняют иным способом, чем в парном кружеве. Начало плетения кружева располагается у начала внешнего поворота вилюшки при переходе от полотнянки к сетке (рис. 105). Ходовую пару взять с внешней стороны поворота. Плетение начинают с сетки. Закидки в сетке выполняют третьим способом так же, как для полотнянки без отвивной пары. Выполнив полный поворот сеткой после второй сцепки в точке 9, переходить к полотнянке и выполнить её до точки 1. После этого приступать к плетению звёздочки из насновок. От точки I сплести плетешок, заплести булавкy в точке 2, затем плести насновку до центра. В точке Л поставить булавку и плести вторую насновку к точке 3. В точке 3 заплести булавку и плести плетешок к точке 4, поставить булавку и плести насновку к центру. Пары накидывать на булавку, плести насновку и поставить

541


булавку в точке 5. Затем сплести плете-шок и поставить булавку в точке 6, выплетать насновку к центру, пары накидывать на булавку, выплетать насновку и поставить булавку в точке 7, плести плетешок и поставить булавку в точке 8, выплести насновку к центру. Затем насновки сцепить, для этого через их соединённые вместе концы (после того, как вынута булавка в центре) продеть крючком нитки от двух коклюшек, а в эту петлю продеть концами коклюшек другую пару. Выплести последнюю насновку, вынуть булавку из точки 1 и сделать сцепку. Булавки при плетении плетешков и насновок ставят между парами. Когда звёздочка будет закончена, продолжать плетение вилюшек, сцепляя их с каждой нас новкой. Выполнив 542


по сколку всю розетку и подойдя к началу плетения, сделать зашивку вторым способом. Решётка в сцепном кружеве. Простую плетешковую решётку плетут так, как показано выше в кружеве со вставленной решёткой (см. рис. 99). Так выполняют решётку в киришском, белёвском и в некоторых других старинных кружевах, её выполняют плетешком, из ходовой и крайней долевой пар. Обычно плетение решётки строится так, чтобы можно было, проплетя всю решётку, вернуться к началу плетения (рис. 106). Если такое композиционное построение не получается, решётку плетут частями, каждый раз возвращаясь к началу плетения. В случае необходимости ИСПОЛЬЗУЮТ поддельные плетешки. Такую решетку можно украсить насновками и отвивными петлями (рис. 107). Решётка с удлинёнными петлями (рис. 108) часто встречается в вологодских изделиях, по рисунку она похожа на московскую решётку в многопарном кружеве. Плетут решётку от точки а, навешивают 2 пары, делают 3 перевития плетеш-ка, затем левую пару перевивают 2 раза, а правую — 4, ставят между парами (в точку б) булавку и обходят её правой парой. Снова делают 4 перевития пле-тешка (т. е. 2 полных заплета), и теперь уже левую пару перевивают 4 раза, а правую — 2 раза. Ставят булавку в точку в между парами. Таким образом плетут до точки г. Затем плетут плетешок к точке д, плетение поворачивают и плетут в обратную сторону, сцепляя перевитые 2 раза после сцепа вытянутые пары с ранее образованными петлями. Сложные решётки выплетают с множественными пересечениями плетешков, с розетками и цветами из насновок (рис. 109). Для этого, чтобы в местах пересечения не создавалась лишняя толщина, соединение производят способом, описанным при плетении розетки (см. рис. 104), т. е. в месте пересечения ставят булавку, и все плетешки и насновки при плетении зацепляют за неё. Сцепление всех ниток производят парами предпоследнего плетешка, проходящего через это место. После сцепления плетут последний плетешок или насновку до маленького кружка. Затем плетут маленький кружок, сцепляя его с каждым лучом. Прежде чем начать плетение сложной решётки в изделии, необходимо с карандашом в руке продумать заранее её прохождение, стремясь к тому, чтобы после окончания плетения вернуться к начальной точке. Часто решётки украшают навивными «паучками». Навивной «паучок» применяют как украшение в местах соединения плетешков или перевитых пар. «Паучок» может быть круглым, если он выполнен на пересечении не менее шести плетешков или перевитых пар коклюшек; квадратным — на пересечении четырёх плетешков и тре543


угольным — на пересечении трёх плетешков. Выполняют «паучок» одной парой коклюшек при помощи вязального крючка. Одну нитку из данной пары (рис. 110) протягивают вязальным крючком за пле-тешок или под перевитую пару, а вторую — в образовавшуюся петлю первой. Затем пару перевивают и в такой же последовательности цепляют за следующий плетешок, и т. д. Этот приём повторяют до получения «паучка» нужного размера. Характерные особенности плетения различных кружев При описании сцепного кружева за основу были приняты особенности плетения вологодских кружев, т. к. они, в основном, используются при плетении и других кружев. В то же время для каждого вида кружева есть свои характерные особенности плетения. Вологодский воротник с решёткой, выполненной удлинёнными петлями. Сколок воротника изображён на рис. 111. Вначале выполняют решётку, расположенную внутри воротника. Навешивают 2 пары в точку А и плетут решётку до точки Б, где пары откладывают. После этого навешивают 5 пар (4 + 1 ход), для плетения оплёта решётки в точку начала плетения (Н). Плетут оплёт, последовательно сцепляя ходовую полотнянки с решёткой. Угол противоположного конца (рис. 111а) проплетают, последовательно оставляя долевые пары и прихватывая их при обратном плетении (рис. 111 б) для

544


545


546


547


548


того, чтобы уголок воротника был острым. При подходе к точке К две пары от решётки проплетают через полотнянку, как ходовую, и обрезают. Полотнянку плетут дальше к точке В. Здесь пары разводят и навешивают дополнительные 2 утолщённые и 1 обычную пары с тем, чтобы в каждой полотнянке цепочки было 1 пары (3 + 1 ход). Утолщенную пару (ирис, мулине в 6 сложений) располагают в центре, проплетают полотнянкой и не перевивают. Остальные пары (долевую и ходовую) перевивают после каждого переплетения. При подходе к пересечению одной полотнянки другой (рис. 112) обе ходовые остаются в наружной части цепочки. Первая пара правой части проплетает все пары левой части, затем вторая пара правой части проплетает все пары левой части и так же их проплетает 3-я пара правой части. Таким образом, пары левой половицы переходят в правую и наоборот. После этого ходовую пару перевивают один раз и продолжают плетение. Зашивку воротника производят 2-м способом на противоположном конце у точки 3. Украшение для платья (сувенир) (рис. 113). При плетении используют 4 пары коклюшек, выполняют льняными нитками или хлопчатобумажными № 10. Можно также использовать мулине в 3 сложения. Средняя пара из люрекса — 3 нитки на коклюшку — плетётся полот-нянкой без перевива, остальные долевые и ходовую пары перевивают 1 раз. Насновки плетут из люрекса, плетешки — из смешанных ниток. При этом каждый раз одну коклюшку из средней пары (люрекс) проводят к краю под остальными парами и обратно. Таким образом плетешки и насновки проплетают 1 ниткой из центра, 1 ниткой крайней долевой и ходовой нарой. Крутые повороты полотнянки выполняют 3-м способом. Начало плетения у точки Н, зашивка 3-м способом. Елецкий цветок (рис. 114). Основным орнаментом елецких кружев является растительный, выполняемый сцепной техникой плетения. Эти кружева выглядят более тонкими и ажурными за счет того, что все узоры выполняют полотнян-кой, переходящей в сетку. В основном кружево плетут нитками № 30 с утолщённой сканью, которая состоит из тех же ниток в 3 сложения на одну коклюшку. Иногда цветок выполняют полотнянкой и сеткой поочерёдно. Расстояние между наколами в лепестках цветка по внешнему краю — 0,5 см, по внутреннему — 0,2 см. Внутри цветка розетка из насновок. плетет ков и «паучка». Цветок, в зависимости от величины, выполняют 8—10 парами коклюшек. Цветок, изображенный на рис. 100, плетут 10 парами, из них одна — скань, одна — ходовая. 549


Начинать плетение надо с полотнянки основания слева: плести с отвивными парами, пару скани расположить слева между отвивной парой и остальными парами полотнянки и плести, как обычно. При подходе к границе полотнянки и сетки сканью проплести все пары по направлению к середине цветка и вернуться обратно через все пары. Таким образом, сканью отделяются все лепестки цветка друг от друга. После того, как сканью первый раз пришли к середине цветка, из отвивной и ходовой пары начать плести серединку цветка. Сначала выполнить первую насновку, затем пройти плетешком через середину, заплетая там булавку, и выполнить 5-ю насновку. Затем по большому кругу сплести пле тешок к основанию 4-й насновки, выполнять её и плетешок к центру, закинуть нитки за булавку и вернуться к 3-й нас-новке. Выполнив 3-ю насновку, по большому кругу плетешком перейти ко 2-й насновке, которую выполнить к центру, пройти плетешком через центр и выполнить 6-ю насновку. По большому кругу подойти к 7-й насновке, затем плетешком к центру, где и сцепить все плетешки двумя парами (пара образует петлю, в которую продевается вторая пара). Сразу же выполняют «паучок» одной парой, вторую пару располагают в направлении 8-й насновки. Пройдя несколько кругов и выполнив «паучок», соединить обе пары и плести последний плетешок к маленькому кругу, который выполняют поверх плетешков, сцепляя с ними в местах пересечения. Затем выполнить 8-ю насновку, закончить её плетешком и вернуться к началу плетения (рис. 104). Лепестки цветка плести сеткой следующим образом: наружный край сетки ограничить парой, которую проплести полотнянкой, затем расположить скань. Все остальные долевые пары проплетать сеткой. Затем ходовую пару сцепить с плетешком, расположенным по большому кругу, и вернуться в лепесток. Таким образом, каждый раз, когда ходовая пара подходит к центральному кругу, её сцепляют с плетешком. В местах центрального круга, где при плетении серединки не образовалось плетешка, можно проложить поддельные плетешки или крайнюю пару тоже проплетать полотнянкой. Это укрепляет сетку, и серединка цветка будет иметь твёрдую основу. Елецкий одуванчик (рис. 115). Елецкое кружево часто украшают кружками, в середине которых сходятся вытянутые петли. Этот элемент выполняют 8 парами (6+1 ход + 1 скань) с двумя отвивными. Скань располагают второй парой после

550


наружной отливной. Переход от прямой полотнянки к кружочку делают с помощью двух «закидок». Прежде чем плести кружок, из ходовой и крайней долевой выполняют плетешок к центру и образуют из него с помощью сцепа маленький кружочек в центре, который закрепляют 3—4 булавками. Затем плетешок возвращают к началу плетения, сцепляют за предыдущий плетешок и продолжают плести полотнянку. После того как ходовая проплетет внутреннюю отвивную пару, ее перевивают 4—5 раз (в зависимости от величины одуванчика), сцепляют с центральным кружком, опять перевивают 4—5 раз (в зависимости от величины одуванчика), 551


сцепляют с центральным кружком, опять перевивают 4— 5 раз и возвращаются в полотнянку. Ходовую пару сцепляют с центральным кружком каждый раз, когда она оказывается на внутренней стороне полотнянки. Елецкий галстук (рис. 116) плетут 8 парами коклюшек (6+1 ход + 1 скань). хлопчатобумажными нитками № 30. скань из ниток № 30 в 3 сложения на коклюшку. Начинают плетение в верхней части. При подходе к цветку середину выплетают согласно схеме. На схеме очерёдность плетения указана номерами, проставленными на насновках, Киришская вилюшка. Полотнянку киришекого кружева выполняют редко, в основном её плетут 7 парами, из которых 2 отвивных и 1 ходовая. Скань в кружеве не применяют. Характерной особенностью киришекого плетения являются треугольники, которые выполняют из ходовой и отвивной пар (рис. 117). В вершинах треугольников заплетают булавки. Повороты в вилюшке выполняют третьим способом, т. е. закидками ходовой и отвивной пары с перевивом. Кроме того, на внешних углах поворотов вилюшки выполняют ажурные треугольники за счёт перевива ходовой и долевой пар (рис. 118). Первую внутреннюю долевую не перевивают, а остальные долевые перевивают 1—2 раза (в зависимости от расстояния). Часть вилюшки, расположенную у линии пришива, выполняют обычной полотнянкой с отвивной парой. Описанная вилюшка является составной частью киришекого воротника (рис. 119, 120, 120а). Второй составной частью этого воротника является киришская «медвежья лапа» с 5 вил юшкам и на конце. Порядок плетения «лапы» показан на рисунке 121. Полотнянку плетут до точки Н (этой точкой обозначено начало образования решётки). Решётку в киришском кружеве (прямую или диагональную) рассчитывают так, чтобы после её выполнения вернуться к началу и продолжить плетение полотнянки, выполняя по его ходу треугольники из плетешков. Кружево украшают звёздочками из насновок, которые плетут как треугольники из плетешков по ходу плетения, только вместо плетешков выполняют насновки. Между двумя нас-новками в центре звёздочки заплетают булавку. Этим образуют петлю, за которую цепляют очередную пару насновок. Часто киришское кружево в тех местах, где не выплетают плетешковые треугольники, украшают решёткой, имитирующей их и звездочки из насновок, которую выполняют из ходовой. Вятское кружево. Это кружево часто украшают перекрещиванием полотнянки в узоре, что придаёт ему изящество и оригинальность (рис. 122). 552


Выполнение перекрещивания. Полотнянку плетут согласно рисунку, в точках 1, 2, 3, 4 ставят булавки, при повторном подходе полотнянки к месту перекрещивания булавки поочерёдно вынимают, новую полотнянку по ходу плетения сцепляют с петлями ранее выполненной полотнянки, и булавки возвращают на прежние места. Часто используют чередование белых и чёрных нитей. Характерной особенностью вятского кружева также является выполнение полотнянки из пар разной толщины, отделяемых друг от друга перевитой ходовой, а также замена ходовой пары в процессе плетения. Вятский листик (рис. 123). Листик можно использовать как украшение для платья, его плетут 7 парами из ниток мулине: 3 пары черных в 2 сложения, 3 пары чёрных в 4 сложения, 1 пара белых в 2 сложения (или 1 пара нитки люрекс). Начинают плетение с хвостика, пары располагают в следующем порядке (слева направо): отвивная чёрная в 2 нитки, 3 чёрных в 4 нитки, I белая в 2 нитки, отвивная чёрная в 2 нитки, ходовая чёрная в 2 нитки. Поворот выполняют 2-м способом. После выполнения поворота ходовую чёрную и белую в 2 нитки сплетают между собой так же, как в повороте 2-м способом (сплести, 2 раза перевить, сплести) и ходовой становится белая в 2 нитки. Расположение пар в полотнянке при этом такое (слева направо): отвивная чёрная в 2 нитки, перевив ходовой. 2 пары чёрных в 4 нитки, перевив ходовой, 1 пара чёрная в 4 нитки, 1 пара чёрная в 2 нитки (бывшая ходовая), перевив ходовой, отвивная чёрная в 2 нитки. При подходе к точке А ходовую белую снова проплетают с бывшей ходовой чёрной способом, указанным выше. После этого ходовой становится черная в 2 нитки, а белая уходит в полотнянку, которая принимает следующий вид (слева направо): отвивная чёрная в 2 нитки, перевив ходовой, чёрная в 4 нитки, перевив ходовой, чёрная в 4 нитки, перевив ходовой, чёрная в 4 нитки, перевив ходовой, белая в 2 нитки, перевив ходовой, отвивная чёрная в 2 нитки. Таким образом, ходовая меняется в вершинах и основаниях лепестков. Все лепестки переплетают аналогично описанному первому лепестку. Зашивку производят 3-м способом. В центре листика выполняют навивной «паучок». Белёвское кружево. Его отличает плавное чередование различного вида тесёмок (узких прошв), которые, сцепляясь между собой, образуют неповторимые узоры и сочетания (рис. 124). Редкие промежутки заполняют диагональными решётками из плетешков. Наколы в тесёмках располагают друг напротив друга, и при соединении тесёмок соединяют каждый с каждым или через один. Ширина тесёмки 1—1,2 см. Кружево можно плести из хлопчатобумажных ниток № 30. Полотнянки белёвского кружева редкая, с отвивными парами, иногда украшенная одной парой скани из более 553


толстой нитки. При переходе полотнянки в одну из тесёмок скань завязывают узлом и обрезают, а в Случае необходимости навешивают снова. Все тесёмки и полотнянку выполняют, в основном, из 7 пар, не считая скани (6 долевых и одна ходовая). Основными видами тесёмок являются: квадратная (рис. 125). Её выплетают из 7 пар. На булавки в точке 1 и 3 навешивают по 3 пары, а на булавку в точке 2—1 пару. Из точек 1 и 3 выплести плетешки по рисунку до квадрата, а третьи пары являются прямыми по всей длине тесёмки, окантовывающими её пару из точки 2 перевить 2 раза. Из левого плетешка одну пару взять ходовой и ею проплести полотнянкой вторую пару, пару из точки 2, а также пары из правого плетешка, и поставить булавку в точке 4. Затем ходовую пару вернуть обратно, проплетая снова эти пары, перевить 2 раза, сплести с прямой парой, перевитой 3 раза, поставить булавку в точке 5. Затем продолжать плетение по рисунку, булавки поставить в точках 6 и 7. Квадратик закончить плетением плетешков, которые тоже соединить с прямыми нарами в точках 8 и 9, а затем все элементы плетения повторить. Волнистая тесёмка (рис. 126). Выполняют из 7 пар. На булавку в точке 1 навесить 2 пары, на булавки в точках 2, 3,4, 5 и 6 — по одной. Пары из точек 1 и б будут прямыми, они окантовывают тесёмку по всей её длине. Вторая пара будет ходовой, ею проплести пары из точек 2, 3, 4, 5. Затем сделать закидку, и парой из точки 5, как ходовой, последовательно проплести пары из точек I, 4, 3, 2, перевить 2 раза, сплести с левой прямой в точке 7, оплести булавку, снова сплести с прямой, перевить 2 раза, снова проплести все пары, перевить 2 раза, сплести с правой прямой в точке 8 и снова проплести все пары, кроме прямой. Затем сделать закидку парой из точки 2, ею проплести все пары полотнянкой, перевить 2 раза и сплести с правой прямой в точке 9. Таким образом продолжать плетение, чередуя закидки крайних пар. Пары из точек 3 и 4 будут прямыми, они проходят по всей длине кружева. Цепочка (рис. 127). Выплетают 7 парами. Первый этап плетения состоит из проплетения полотнянкой пар из точек 5, 6, 7 через пары из точек 1, 2, 3 и 4. Затем плетение надо разделить: с левой стороны — 3 пары, с правой — 4. Парой из

554


555


556


557


точки 7 проплести полотнянкой пары из точек 5 и 6, булавку заплести в точке 8, снова проплести пары из точек 5 и 6. Парой из точки б сделать закидку, ею проплести пару из точки 5, заплести булавку и точке 9, проплести все пары. Снова сделать закидку парой из точки 7 и заплести булавку в точке И). После этого аналогичным образом сплести правую сторону цепочки, причём пару из точки 3 проплести напрямую. Затем снова проплести полотнянкой пары левой стороны через пары правой стороны, и теперь уже левую сторону выплести из 4 пар, а правую из 3 пар. Если 558


цепочку используют для окантовки круга или овала, то на внешней стороне делают по 3 накола на звено цепочки, а на внутренней стороне можно чередовать 2—3 накола (согласно рисунку). Белёвское кружево украшают звёздочками и решётками из квадратных насно-вок, причем исполнение квадратной насновки отличается от исполнения насно-вок в других видах кружева. Выполняют белёвскую насновку следующим образом (рис. 128): 2 нити пары берут за одну, таким образом, насновку как бы плетут из трех ниток (одна ходовая и 2 долевые). Ходовую с правой долевой перевивают 2 раза, затем ходовую перевивают с левыми долевыми парами 2 раза в противоположном направлении слева направо и т. д. до нужной длины насновки. Звёздочки в белёвском кружеве выполняют подобно киришским, сцепляя в центре. Парносцепной способ плетения Парносцепной способ плетения — это сочетание приёмов парной и сцепной техники плетения.

Для плетения узора из непрерывно изгибающейся тесьмы-вилюшки берут не более 12 пар коклюшек, из которых 5—6 пар — долевые — идут вдоль всей тесьма, а остальные — ходовые — распределяют по ширине орнаментальной полосы. Между поворотами тесьмы долевые пары последовательно переплетают со всеми ходовыми (по принципу парного кружева). Вместо сцепок между тесёмками ходовые пары перевивают. На изгибе тесьмы от булавки к булавке идет одна ходовая пара, как в сцепной технике плетения. 559


Сочетание двух приемов плетения даёт возможность выполнять не только вилюшку, но и плетешковые решётки. При этом плетут сразу 2, 8 и 4 плетешка и по ходу выполнения решетки их соединяют простым переплетением пар, вместо сценок. Это ускоряет плетения решёток, и кроме ТОГО круги, квадраты и другие геометрические фигуры, из которых состоит ажурный рисунок, получаются более правильной формы. В узоре могут быть использованы различные формы, создаваемые изгибающейся тесьмой, но во всех случаях расстояние между изгибами должно быть не более 3 см. Па одном и том же изделии можно сочетать орнаментальные формы, выполненные сцепной техникой и парносцепной. Кружево-вилюшка (рис. 129). Может быть выполнено полотнянкой, полотнянкой с перевивом крайних долевых пар, в перевив пар, сеткой и т. д. Приёмы переплетения пар для выполнения различных видов полотнянки в кружеве-вилюшки те же, что и описанные выше. Последовательность выполнения вилюшки следующая: между противоположными поворотами тесьмы на булавки, вколотые в подушку, навешивают 4 пары ходовых, а

560


по ширине тесьмы 3 долевых нары. Сплетая последовательно каждую ходовую пару в полный заплёт с долевыми, получают тесьму полотнянкой. На повороте этой тесьмы применяют те же приемы переплетения долевых пар, но с одной 4-й ходовой парой, которая идет от центра поворота к его внешнему краю. По внешнему краю поставить булавки, ходовую пару обвести вокруг булавок, перевить 1—2 раза и сплести в полный заплёт с 3-й долевой парой, затем 2-й; с 1-й долевой парой выполнить закидку, и ходовую пару вновь вернуть к внешнему краю поворота. Так 561


последовательно выполнить поворот тесьмы. Зачем 1-ю, 2-ю и 3-ю ходовые пары перевить 1—2 раза и сплести с долевыми. В следующем повороте тесьмы долевые пары сплести с 1-й ходовой и т. д. Кружево-цветок выполняют в такой последовательности (рис. 130): до точки А ПОЛОТНЯНКУ плести обычным способом. Поставив булавку в точке А. ходовую пару перевить 1—2 раза, сплести в полный заплёт с 1-й, 2-й. 3-й, 4й, 5-й долевыми и отложить. Затем 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю долевые пары последовательно вывести из полотнянки в цветок. Для этого 2-ю и 1-ю долевые пары сплести в полный заплет, поставить булавку, 2-ю пару перевить 1—2 раза и так же, как предыдущую ходовую пару, сплести с остальными долевыми парами, а затем оставить её. Так же выводят 3-ю и 4ю долевые пары. Лепестки цветка, идущие по кругу, плетут в той же последовательности, что и кружево-вилюшку, описанное выше. При выполнении последнего поворота вилюшки цветка вновь ввести ходовые пары в полотнянку. Для этого пару сцепить с петелькой противоположной полотнянки, сплести в полный заплёт с крайней 1-й долевой парой и оставить. Следующую ходовую пару сплести со всеми долевыми парами, сцепить с другой петелькой противоположной полотнянки, сплести с крайней 1-й долевой парой и оставить. Так же вводить в полотнянку последующие ходовые нары. Начиная с точки А от булавки к булавке идёт одна ходовая пара, которую переплетают с 1-й, 2-й. 3-й, 4-й. 5-й долевыми парами, согласно рисунку. Кружево орнаментальное. На рис. 131 приведен пример, когда тесьма из вилюшки переходит в прямую и вновь в вилюшку. При таком построении узора тесьму плетут как кружево-вилюшку (см. рис. 129), но там, где она идёт по прямой, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я ходовые пары переходят в вилюшку решёткой. При этом указанные ходовые пары перевивают 1—2 раза, сплетают в ползаплёта попарно, между ними ставят булавки и пары вновь Сплетают в ползаплёта. Так последовательно, согласно рисунку, выполняют всю решётку до следующей вилюшки, в которую затем вплетают 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю ходовые пары. В зависимости от общей композиции рисунка могут быть применены и другие ажурные разделки для перевода пар. Решётка в 4 пары (рис. 132). На булавки в точках 1 и 1' навесить по 2 пары коклюшек, сплести их плетешками до точки 2. В точке 2 плетешки соединить переплетением четырёх пар. Затем плести плегешки к точкам 3 и 3', поставить булавки. Продолжать плести к точке 4 и т. д. Дойдя до конца ряда решётки (условно показанного на чертеже тонкой линией), плетешки 562


перевести на другой ряд решётки. Для этого плетешок из точки 11 сплести с плетешком 11' и идти к точке 12, в которой поставить булавку. Таким образом оба плетешка переводят на другой ряд решётки (условно показан на схеме толстой линией). Последовательный ход плетения этого ряда такой же, как и предыдущею, но только в точках 9', 7', 5', 3' и1' плетешки сцепляют с помощью вязального крючка. Решётка в 6 пар (рис. 133). В точке 1 навесить 2 нары коклюшек, а в точке 1' — четыре пары. Таким образом, из точки 1 плетут один плетешок, а из точки 1' — два. Плетешок из точки 1 последовательно сплести с двумя другими плетешками в точках 20 и 20' и идти к точке 3, где поставить булавку. Плетешки из точки 20 и 20' сплести в точке 3, поставить булавку и плетешки идут к точкам 4 и 4'. В этих точках оба плетешка последовательно сплести с плетешком, идущим от точки 3', и т. д. Дойдя до конца ряда решётки, плетешок из точки 9' сплести с двумя плетешками в точке 9 и идти к точке 10, где поставить булавку. Следующий ряд плетут так же, как и предыдущий, но в точках 7', 5', 3' и 1' плетешки сцепляют с помощью вязального крючка, а в других точках сплетают. Решётка в 8 пар (рис. 134). На булавки в точке 1 и 1' навесить по 4 пары. Следовательно, от каждой булавки плетут по 2 плетешка, из которых 2 плетешка идут в точку 2, где они сплетаются, а 2 других — в точки 3 и 3', где также сплетаются с плетешками, идущими уже от точки 2. Вторую половину квадрата выполняют в такой же последовательности, как и первую, согласно цифрам, указанным на схеме. В конце ряда решетки 2 плетешка из

563


точки 13 (левая) сплетаются с двумя пле-тешками в точке 13 (правая) и идут в точку 14. Следующий ряд решётки плетут так же, как предыдущий, но в точках 9 (правая) 5 и 1 плетешки сцепляют, а в остальных точках сплетают. Для удобства плетения ставят булавку, которая поддерживает эти плетешки. Соединение кружева с тканью. Если кружево пришивают «на просвет» за тканью, то ткань загибают на расстояние до 1 см, с изнаночной стороны 564


промётывают кружево на 0,5 см от края загнутой ткани и сверху по ткани прострачивают на машине. Если кружево пришивают «на просвет», но сверху ткани, то ткань подгибают на 0,5 см, кружево примётывают сверху ткани на 2—3 мм от края и прострачивают зигзагом. Можно также наложить кружево на невырезанную ткань, приметать его по намеченной линии и прострочить зигзагом в самый край кружева, с обеих сторон. Носче этого ткань вырезать ножницами. Если из мерного кружева отдельными полосками собирают кружевное изделие (например, кокетку), то край кружева обрабатывают руликом. Старка кружева. Стирать кружево нужно очень осторожно, чтобы оно сохранило свой прежний вид. В эмалированной посуде растворите стиральный порошок и поставьте на огонь. После этого положите в раствор предварительно замоченные кружева. Дайте раствору закипеть, следя за тем, чтобы кружево не пригорело, для этого изредка приподнимайте его тупой деревянной палочкой. Затем кружево выньте, а воду слейте и замените чистым раствором. Процедуру повторяйте до тех пор, пока вода не станет чистой. Ни в коем случае кружево нельзя тереть. Затем прополощите его в чистой воде, слегка сожмите, не выкручивая, и положите между хорошо промокающей тканью (лучше всего махровой), осторожно расправив. Через несколько часов кружево можно гладить. Простое кружево гладят с изнаночной стороны. Можно предварительно смазать по изнаночной стороне слабым раствором крахмала, затем расправить «пико» вязальным крючком. Тонкие кружева не гладят, а накалывают булавками на сыром полотне, чтобы они не высохли раньше времени. Накалывают на мягкой подкладке сначала основание кружева по прямой нитке. Зубцы и «пико» расправляют и накалывают каждый элемент отдельно. Плетение на шаблоне. На круглом или квадратном шаблоне выполняют отдельные мотивы различной формы с одним или двумя рядами лепестков. Готовые мотивы соединяют и используют для шалей, палантинов, покрывал и различных декоративных изделий. Пряжа для работы на шаблоне должна быть кручёной. Разная форма шаблонов и получаемых на них фигур, различные способы закрепления середины цветка и варианты обвязки и соединения мотивов между собой позволяют получить множество разнообразных композиций. Круглый шаблон состоит из основания, пластмассовой шайбы и 12 штырьков. Штырьки при работе вставляются в отверстия шаблона, которые 565


расположены по окружностям с радиусами 4 см, 5,5 см, 7 см и 10 см, обозначенными соответственно буквами Л, Б, В, Г. Отверстия пронумерованы против часовой стрелки от 1 до 12 (рис. 1). Четырёхугольный шаблон состоит из двух квадратных рамок: внешней (размером 11x11 см), и внутренней (размером 5,5X5,5 см). По периметру обеих рамок расположены штыри: 12 — на внутренней и 24 — на внешней рамке (рис. 2). На квадратном шаблоне можно делать только квадратные цветки. Круглый шаблон более универсален и позволяет делать на нём как круглые, так и квадратные цветочные мотивы различных размеров. Закрепляют намотанные на шаблон нитки штопальной иглой, а обвязывают и соединяют готовые цветки крючком, толщина которого должна соответствовать толщине используемой нитки. Основные приёмы Выполнение розетки (цветка). 12 штырьков, расставленных по периметру квадрата или окружности нужного размера, обвивают ниткой. Левой рукой прижать конец рабочей нитки к шаблону снизу, а правой обвить ниткой штырьки. Рис. 3, За. Первый способ: ниткой обвивают штырьки так, чтобы каждый штырёк нитка обходила против часовой стрелки. Рис. 4 (а,б). Второй способ: нитка должна обходить каждую пару противолежащих штырьков последовательно (против часовой стрелки). Рис. 5. Третий с п о с о б: нитка должна обходить штырь так, чтобы получилась сетка. Места пересечения ниток закрепляют иглой с ниткой. При намотке нитки необходимо соблюдать осевую симметрию. Штырьки можно обкручивать сразу несколько раз или по одному разу, но обходить при этом полный круг 2—3 раза. Для второго ряда лепестков надо взять вторую квадратную рамку или на круглом

566


шаблоне расставить ещё 12 штырьков по кругу или квадрату меньшего размера и выполнить на них те же операции. При этом можно использовать нитки другого цвета. Закрепление середины. После выполнения намотки нитки обрезают, оставив конец длиной примерно 40 см, и этим концом, вдетым в иглу, закрепляют середину цветка. Рис. 6. Первый способ — «штопка»: иголку с ниткой продевают поочерёдно под лепестками розетки. Если использовать для этого толстую нитку, то 567


стежки образуют выпуклую середину цветка. Рис. 7. Второй способ: середину обмётывают стебельчатым швом. Стежок кладут сразу на две протяжки ниток, а снизу вводят иглу, отступив назад на одну протяжку. Рис. 8. Третий способ — закрепление середины стежками крест-накрест. При выполнении цветка с двумя рядами лепестков обе розетки закрепить в центре одной ниткой. Затем освободить цветок, вынув штырьки, конец нитки закрепить и спрятать на изнанке цветка. Чтобы получить цветок без изнаночной стороны, нужно выполнить дополнительно маленький цветок того же размера и цвета, что и лепестки второго ряда, и пришить его на изнаночной стороне. Обвязывание цветочных мотивов и соединение их между собой Рис. 9. Один из наиболее распространённых способов — обвязывание цветочного мотива цепочками воздушных петель. Для этого, сняв розетку

568


569


со штырьков, соединить её лепестки крючком цепочками воздушных петель (см. Вязание крючком). Выполнив на шаблоне следующую розетку, её также 570


обвязать, одновременно подсоединяя к цепочкам воздушных петель первой розетки. Рис. 10, 10а, 10б, 10в. Соединение, выполненное иглой с ниткой, удобно тем, что его можно выполнять, не снимая розетки со штырьков. Благодаря этому лепестки не путаются и розетки получаются более ровными. На рисунке показаны разные способы соединения мотивов иглой с ниткой. Мотивы Рис. 11. Штыри для больших и маленьких лепестков нужно установить по окружности. Каждую пару штырьков обвить ниткой 3 раза. Выполнить 2 ряда лепестков: 1-й ряд тёмной ниткой; 2-й ряд — светлой ниткой. Середину цветочного мотива скрепить тёмной ниткой вкруговую швом «назад иголка». Затем обвязать цепочки воздушных петель светлой ниткой и соединить мотивы по двум аркам. Рис. 12. Штыри для больших и малых лепестков установить по окружностям. Каждый штырёк обвить ниткой 3 раза. Выполнить 2 ряда лепестков: 1-й ряд — тёмной ниткой; 2-й ряд — светлой ниткой. Середину скрепить тёмной ниткой и обвязать по схеме светлой ниткой. Соединить мотивы по 3-й, 6-й и 9-й воздушным петлям 11-петельных арок и среднему столбику без накида. 11-петельную арку вязать лишь на одном из четырёх соседних мотивов; на остальных трёх: 3 воздушные петли, полустолбик для скрепления, 3 воздушные петли. Рис. 13. Штыри для больших и малых лепестков установить по периметру квадратов. Каждый штырёк обвить ниткой 3 раза. Выполнить 2 ряда лепестков: 1-й ряд — тёмной ниткой, 2-й ряд — светлой ниткой. Середину скрепить светлой ниткой. Затем обвязать мотив по схеме: 1-й и 2-й ряды светлой ниткой, 3-й ряд — тёмной ниткой и соединить мотивы по 5 аркам. Рис. 14. Штыри для больших и малых лепестков установить по периметру квадратов. Каждый штырёк обвить ниткой 3 раза. Выполнить 2 ряда лепестков: 1-й ряд тёмной ниткой; 2-й ряд — светлой ниткой. Середину скрепить тёмной ниткой и обвязать по схеме светлой ниткой. Соединить мотивы по центральным петлям арок из 7 и 11 воздушных петель. Плечевые накладки, то же, что Подплёчники. Плиссе — мелкие параллельные складочки на ткани (юбке, платье, воротнике), сделанные путём специальной обработки. См. ст. Юбка, Подкладка применяется в верхней одежде (куртках, пальто, пиджаках и т. п.) для того, чтобы закрывать внутренние швы и прокладки; в лёгкой одежде — 571


для дополнительного скольжения изделия по фигуре и предотвращения вытягивания изделий. Подкладка может также служить для утепления, если она выполнена из пледовых, хлопчатобумажных ворсовых тканей, меха, стёганых материалов. В зависимости от назначения и модели выкраивают подкладку по-разному. Подкладку для брюк (из шерстяных тканей) выкраивают только на передние половинки на 30 см ниже колен. Подкладочную ткань необходимо положить по поперечной нити. Ткань типа саржи необходимо декатировать (см. ст. Декатировка), г. к. она даёт большую усадку. Выкроенную подкладку нужно приметать к передней половинке брюк и дальше шить брюки вместе с ней. Подкладку для юбки выкраивают точно по выкройке полотнищ юбки без припуска на подгибку низа. Обрабатывать подкладку нужно так же, как и юбку: стачать вытачки; боковые швы, оставляя нестачанным до конца часть шва, где вшивают «молнию»; швы обметать, заутюжить (нестачанный участок разутюжить и закрепить машинной строчкой вокруг всего разреза). В первую очередь нужно приметать подкладку к юбке по талии (перед пришиванием пояса), вкладывая над боковыми швами петли (вешалки); притачать пояс (см. в ст. Юбка), настрочить его и приутюжить. Затем вывернуть юбку на изнаночную сторону, проверить, ровная ли подкладка по низу, подрезать излишки, наметить вырез над шлицей (чтобы подкладка не была видна при движении), обработать вырез двойным подрубочным швом (см. в ст. Швы и стежки), подогнуть подкладку (она должна быть на 2—4 см короче юбки) и прострочить на машине. Подкладка для пиджака может быть облегчённой — только на часть спинки и полочки (для скольжения). Для этого необходимо выкроить подкладку спинки (по детали спинки) ниже лопаток на 10 см и полочки (по детали полочки, учитывая, что часть полочки закрыта подбортом) также на 10 см ниже груди. Когда изделие будет готово, только не втачаны рукава, нужно притачать подкладку (уже обработанную по низу) к подборту, стачать по плечевым швам, аккуратно (без перекосов) наметать на линию проймы, а затем втачать рукав вместе с подкладкой. Подплёчники, плечевые накладки. Используют для создания прямой линии плеча. Модель подплечников зависит от покроя рукава. Выполняют их из флизелина (в качестве формообразующего материала) и синтепона (в качестве наполнителя). Можно также использовать мягкие и жёсткие прокладки, фетр, вату и т. п. Подплечник треугольной формы используют для изделий с втачным рукавом. Сначала нужно сделать выкройки подплечников 1 и 2 в натуральную 572


величину (рис. 1) и выкроить по ним по две детали, например, из жёсткой прокладки или фетра, по выкройке 2 — ещё несколько деталей из мягкой прокладки

573


(две летали — строго по выкройке; каждую последующую деталь короче предыдущей по закруглённой линии примерно на 0,3—0,5 см). Детали из мягкой прокладки нужно сколоть друг с другом и деталью 1 так, чтобы самая маленькая лежала наверху и прямые срезы совпадали. Приколоть деталь 2 (рис 2,а). Перегнуть подплечник, прошить, захватывая все слои (рис. 2,б). Если подплечники предназначены для платья, блузки или жакета без подкладки, то их лучше обтянуть основной или подкладочной тканью. Деталь из основной (подкладочной) ткани нужно сделать по выкройке 1 со сгибом но прямой линии и с припуском 2 см по закруглённой линии. Деталь 574


сложить пополам, вложить подплечник и стачать срезы строчкой «зигзаг". Припуски шва срезать вплотную к строчке (рис. 2,в). Подплечник формы реглан используют для изделий с рукавом реглан, цельнокроеным или рубашечным. Прежде всего надо сделать выкройки подплечников 3, 4 и 5 в натуральную величину (рис. 1) и выкроить из жёсткой прокладки или фетра по выкройкам 3 и 4 по четыре детали, а по выкройке 5 —две детали со сгибом. Детали 3 и 4 стачать строчкой «зигзаг» (см. цифры на выкройке), затем стачать средний шов (рис. 2,г). Заполнить форму мягкой прокладкой или ватой. Нижнюю деталь подплечника разрезать до метки по линии (разрез — см. на выкройке 5) и, сложив срезы внахлёстку, приколоть снизу к верхней части подплечника (рис. 2,д). Детали сшить, придав подплечнику нужную форму. Для обтяжки нужно выкроить детали из основной или подкладочной ткани по выкройкам 3 и 4 с припусками на швы по всем срезам 1 см, стачать. Деталь 5 выкроить с припусками 3 см. Наколоть детали обтяжки на подплечник, на нижней детали заложить над разрезом складку. Срезы стачать строчкой «зигзаг». Подплечники прикрепляют вручную к плечевому шву изделия на расстоянии 1,5 см от шва втачивания воротника. Подшить — закрепить подогнутый край изделия или детали потайными подшивочными стежками. Поло — легкая спортивная рубашка с мягким отложным воротником («воротник поло») и застёжкой до середины груди («застёжка поло»). Чаще с короткими рукавами. Термин заимствован из тибетского языка (так называется игра в мяч), но пришёл из Англии. ПОМПОНЫ И КИСТИ используют как отделку к различным изделиям. Выполняют из шерстяной пряжи, хлопчатобумажных или синтетических ниток, а также из нитей пальтовых тканей. Для помпона (рис. 1 ,а) необходимо, в первую очередь, вырезать из плотного картона 2 кружка диаметром, в среднем 5—6 см. 11осрсдине каждого кружка вырезать отверстие (диаметр 2—2,5 см); сложить кружки вместе, между ними проложить прочную нитку или шнур и вывести концы длиной 5—6 см для завязывания помпона (рис. 1,б). Кружки, сложенные вместе, с помощью иголки (или без неё) нужно обвивать нитками (рис. 1,в) до тех пор, пока отверстие полностью не заполнится. Затем нитки разрезать по внешнему краю между кружками, осторожно вынуть кружки и плотно связать нитки шпуром (или нитью), предварительно оставленным между кружками (рис. 1,г). 575


Готовый помпон ровно подрезать и, если это необходимо, подержать над паром (если он сделан из шерстяных ниток), чтобы он стал мягким и пушистым. Для кисти (рис. 2) необходимо взять пучок ниток в 2 раза длиннее, чем кисть в готовом виде. Перевязать пучок посредине ниткой, оставляя два одинаковых конца (рис. 2,а). Сложить пучок пополам. Из одного конца перевязочной нитки сделать петлю, а другим концом обмотать пучок, оставляя вверху головку (рис. 2,б). Затем конец нитки (которой обвивали пучок) протянуть в оставленную ранее петлю, потянуть вверх за конец нитки (которая образует петлю) и вытянуть под обмоткой нитку (обвивающую пучок) в середину кисти. Таким образом на

головке кисти получаются дне нитки для прикрепления её к изделию (рис. 2,в). Примерка. Во время примерок проверяют правильность посадки изделия на фигуре, уточняют положение отдельных деталей, устраняют различные дефекты. К первой примерке все детали изделия должны быть смётаны 576


(спинка, полочка, вытачки, складки, боковые и плечевые срезы, шов соединения лифа с юбкой и правый рукав). Кроме того, по окату рукава надо проложить нитку для образования сборки (посадки), если необходимо, приметать манжету и вметать в горловину воротник. Первая примерка Смётанное изделие надеть, закрепить булавками застёжку и проверить: не расходятся (или сходятся) полочки; правильность положения плечевых и боковых швов; направление и длину вытачек, длину подрезов и всего изделия. Затем уточнить и наметить мелком или булавками линии вырезов горловины и проймы, места расположения петель, карманов, длину застрочки складок и пр. Нужно также приколоть на изделие все мелкие детали. Возможные дефекты в женских изделиях и способы их устранения. Короткая спинка. Этот дефект появляется на сутулой фигуре, изделие «съезжает» на спину, образуются наклонные заломы на пройме. Для устранения этого дефекта необходимо распороть плечевые и боковые швы, выпустить запас ткани на линии плечевого среза спинки. Пройму на спинке поднять на столько, на сколько выпустили в плечевом срезе, а внизу на столько же срезать ткань (рис. 1). Длинная спинка. Для устранения этого дефекта необходимо распороть плечевые швы и срезать излишек ткани с ростка и плечевого среза спинки (рис. 2). Глубокая вытачка на полочке. К концу верхней вытачки на полочке образуется излишек ткани. Это может произойти, если вытачка глубока. Необходимо распороть вытачку, уменьшить её глубину и срезать образовавшиеся излишки в пройме. Если, наоборот, глубина вытачки недостаточна, то её углубляют за счёт проймы, к которой при раскрое добавляют 2—2,-5 см (рис. 3). Горизонтальные складки под воротником. Для устранения этого дефекта следует выпороть воротник, распороть плечевые швы и срезать излишек ткани по плечевому шву (рис. 4). П о л о ч к и (застёжка до низа) расходятся или заходят одна на другую. В изделиях, имеющих застёжку до низа или запах спереди, полочки могут иметь 2 дефекта: расходиться или находить одна на другую. Если полочки расходятся (это происходит при слишком длинной по отношению к спинке полочке), то необходимо, распоров плечевые швы, срезать излишки полочки по плечевому срезу и горловине (рис. 5). Если полочки находят друг на друга, то на полочках надо выпустить излишек ткани у горловины и в плечевых срезах (рис. 6). 577


Рукав к первой примерке можно не вмётывать в пройму, т. к. при устранении дефектов его всё равно придётся выпороть. Когда устранены дефекты полочки и спинки, надо вколоть рукав в пройму таким образом, чтобы не было заломов и складок. Обычно высшая точка оката рукава совпадает с плечевым швом, а шов рукава переходит на 1,5 см на полочку. Подплечники следует пришивать до вкалывания рукава в пройму. Возможные дефекты в брюках и способы их устранения. Горизонтальные складки под бантом брюк. Появление этих складок указывает на недостаточную ширину брюк. Необходимо увеличить ширину задней части брюк по шаговой линии и перекроить её верхние срезы так, чтобы увеличилась кривизна бокового среза (рис. 7,а). Горизонтальные складки по среднему шву брюк. Появление этого дефекта объясняется неправильным оформлением верхних срезов задних частей брюк. Для устранения дефекта необходимо перекроить верхнюю часть брюк, увеличив кривизну бокового шва и слойки (рис. 7,б).

Горизонтальные складки в верхней шаговой части брюк. Для устранения этого дефекта необходимо выпустить запасы шагового шва и выпрямить боковой срез (рис. 7,в). Возможные недостатки в юбке. Основное внимание при примерке юбки надо обратить на боковые швы, направление вытачек и складок, затем уточнить детали: карманы, клапаны, длину застрочки складок и т. д. 578


Уточнение деталей изделия после первой примерки. В местах, где во время примерки были намечены исправления и уточнения, нужно проложить цветными нитками стежки, которые должны быть видны с лицевой и изнаночной сторон детали. Вынуть булавки, распороть необходимые швы, разложить изделие на столе и сколоть лицевыми сторонами друг к другу парные детали. При этом должны быть точно совмещены обрезные края, вытачки, складки и т. п. Подготовленные таким образом детали (во избежание смещения) сколоть булавками и с помощью линейки и фигурного лекала мелком исправить очертания всех линий и контуров, обозначенных после примерки цветными стежками. После этого все исправления необходимо перенести на парные детали одним из способов (см. в ст. Раскрой ткани) и сделать окончательную обмеловку припусков на швы. При этом нанесённые мелком линии припусков надо проводить на одинаковом расстоянии от исправленных контуров деталей, а затем излишки припусков отрезать. Вторая примерка Изделия из шерстяных и шелковых тканей чаще всего шьют с двумя примерками. При подготовке изделия ко второй примерке стачивают плечевые и боковые швы, все вытачки, фигурные линии, складки, ПОЛНОСТЬЮ обрабатывают воротник, карманы, петли и другие мелкие детали. Рукава также должны быть обработаны полностью, но в проймы их только вметывают. Еще раз надев изделие, закалывают застёжку и, при необходимости, исправляют как и при первой примерке все неточности. После этого можно приступать к пошиву изделия. Последовательность обработки и сборки изделия Заготовить все мелкие и отделочные детали: воротник, карманы, клапаны, манжеты и т. п. и отутюжить их. Заготовить спинку, т. е. обработать вытачки, складки, фигурные линии. Заготовить полочки, т. е. обработать вытачки, подрезы, фигурные линии, кокетку, настрочить накладные карманы или обработать прорезные карманы и т. д. Заготовить юбку (если она отрезная по талии), т. е. обработать вытачки, складки и низ юбки, стачать боковые срезы, обработать карманы и т. д. Заготовить рукава, т. е. обработать вытачку, шов и низ каждого рукава. Соединить спинку и полочку по плечевым срезам. Втачать воротник или обработать горловину, застёжки. Стачать боковые срезы полочек и спинки. Обработать низ изделия. 579


Втачать рукава в проймы. Соединить лиф с юбкой. Окончательно отутюжить изделие. Пришить фурнитуру и отделочные детали. Последовательность обработки и сборки изделия может изменяться в зависимости от фасона. Однако необходимо учитывать, что преждевременное соединение основных, крупных деталей затрудняет обработку мелких частей изделия (изделие становится громоздким, его трудно поворачивать, детали мнутся). Приметать —временно прикрепить мелкую деталь к основной смёточными стежками. Притачать — соединить стачным швом две или несколько деталей, примерно одинаковых по величине, а также два среза одной детали. Приутюжить — уменьшить толщину шва, сгиба или подогнутого края детали. Пришить — прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение. Пройма. В изделиях без рукавов пройму обрабатывают так же, как горловину, т. с. подкройной обтачкой, косой полоской, кантом или полукантом. Выбор того или другого способа обработки зависит от формы проймы и вида ткани, из которой выполняют изделие. Перед обработкой проймы плечевые и боковые швы изделия во всех случаях должны быть стачаны (если изделие без рукавов). Технологию обработки проймы косой полоской, кантом, полукантом см. в статье Горловина. Вывязывание проймы см. в статье Вязание на спицах. Втачивание рукава в пройму см. в статье Рукав. Прокладка — дополнительный слои материала, прикреплённый на изнаночную сторону детали для придания ей жёсткости, устойчивости или теплозащитных свойств. Укреплённые прокладкой места не теряют форму после долгой носки и стирки. Применяют прокладку, как правило, в воротниках, манжетах, поясах и т. п. Иногда её используют для укрепления горловины, полочки, низа изделия и др. Подбирать прокладку следует в зависимости от плотности и свойств основной ткани, формы детали изделия и способа чистки или стирки. Прокладка должна быть той же плотности, что и основная ткань (или чуть тоньше). Для воротников и манжет нужна более жёсткая прокладка. Если изделие из тонкой прозрачной ткани или из ткани светлых тонов, то прокладки прикреплять не рекомендуется. Для этой цели лучше использовать дополнительный слой из основной ткани. 580


Различают прокладки тканые и нетканые, клеевые и неклеевые. Тканые прокладки необходимо кроить в том же направлении, что и основную ткань (по долевой нити). Однако, если прокладку выкроить по косой нити, то основная ткань будет легче и мягче драпироваться. Нетканые прокладки можно кроить в любом направлении. Клеевые прокладки достаточно наложить на изнаночную сторону детали клеевой стороной вниз и провести горячим утюгом. Основа у клеевых прокладок различная: ткань с точечным клеевым покрытием, флизелин, прокламелин, трикотаж. Прокладку на тканевой основе перед тем как приклеить, необходимо смочить водой, наложить на деталь, расправить и прогладить хорошо нагретым утюгом (до полного высыхания). Такая прокладка обычно даёт усадку, поэтому её нужно выкраивать по детали с припуском по всему контуру 0,3 см. После приклеивания прокладки деталь может изменить форму, поэтому необходимо уточнить её ещё раз с выкройкой и выровнять. Другие клеевые прокладки (нетканые) приклеивают в сухом виде; они не деформируются и не искажают форму деталей. Такие прокладки более пластичны и не требуют сильного нагрева утюга. Но перед тем, как воспользоваться такой прокладкой, рекомендуется проверить её на кусочке основной ткани. Под прокладкой не должно оставаться пузырьков воздуха или неприклеенных участков. Тонкие ткани и ткани с рельефной выработкой не выдерживают высокой температуры утюга, поэтому их следует укреплять только неклеевыми прокладками. Для блузок (в воротники, манжеты) хорошо использовать прокладку из хлопчатобумажных тканей (ситца, бязи и т. п.), которые предварительно следует декатировать (см. ст. Декатировка). Если нужно укрепить застёжку на шёлковой блузке, то лучше использовать прокламелин, т. к. эта прокладка наиболее мягкая и гибкая; если же нужна особенная жёсткость и несминаемость изделия (борта и воротники пиджаков), то можно использовать холст или специальную ткань — бортовку. ПРОСТЁГИВАНИЕ. СТЕЖКА. Используют при шитье верхней одежды (пальто, полупальто, курток), или лля изготовления отдельных деталей изделий (воротников, карманов), сумок, одеял и т. п. Простегивать можно любую ткань, кроме прозрачной или слишком жёсткой. Чаще всего стёжку используют для утепляющих прокладок, чтобы уменьшить их толщину. Обычно простёгивают три слоя: основную ткань, прокладку и подкладкуСначала на изнаночную сторону основной ткани нужно наложить прокладку, 581


затем подкладку, выравнять их края, сметать и прострочить. Чтобы строчки были параллельными и на одинаковом расстоянии друг от друга, рекомендуется пользоваться специальным приспособлением, имеющимся в машине. Если такого приспособления нет, то надо разметить расположение строчек по линейке (кусочком мыла). Строчить можно стачными стежками (см. в ст. Швы и стежки) или швом «зигзаг», в этом случае стёжка получится более эластичной. Если прокладка очень толстая, то её следует простёгивать вручную мелкими стежками. Вручную рекомендуется простёгивать и шёлковые ткани, т. к. они сильно скользят. Если основной материал и прокладка слишком толстые, то их лучше простёгивать без подкладки (её можно присоединить отдельно). Для стёжки используют как простые узоры (параллельные линии, ромбы, овалы и т. п.), так и сложные (различные комбинации из геометрических фигур, цветы и т. п.). При простёгивании сложных узоров необходимо предварительно перенести рисунок на ОСНОВНУЮ ткань с помощью картонного шаблона (мелком или сухим мылом). Затем по линиям рисунка проложить контрастными нитками намётку. Стежку можно также использовать как декоративную отделку платья, блузок и т. п. На изнаночную сторону основного материала нужно наложить тонкую подкладку и проложить строчку мелкими стежками по контуру узора. Затем на подкладке сделать короткие разрезы, в которые просунуть (с помощью карандаша или любого острого предмета) ватин, вату и т. п. После этого разрезы зашить вручную частыми стежками. Ветки, стебли и т. п. можно заполнить толстыми нитками или шнурами. Для большей выразительности рисунка стежки иногда выполняют шёлковыми или шерстяными нитками. Пряжа. Для вязания можно использовать любую пряжу: шерстяную, полушерстяную, хлопчатобумажную и синтетическую. Приобретая пряжу, следует учитывать толщину нити, её упругость, прочность окраски. Также необходимо помнить, что слишком туго скрученная нить не подходит для вязания спицами. Полотно может получиться жёстким, перекоситься (перекос нельзя устранить утюжкой через влажную ткань, т. к. через некоторое время он проявится снова). Такую пряжу лучше использовать для вязания крючком. Упругость — это способность нити принимать первоначальную форму после снятия нагрузки. Если при растяжении нить пружинит в руках, стремясь восстановить первоначальную длину, то она прочна и связанные из неё вещи практически не деформируются. Если же нить рвётся даже при небольшом натяжении, то рекомендуется соединить её с более 582


прочной, иначе изделие, выполненное из такой пряжи, будет легко деформироваться. К пряже ровничного типа рекомендуется присоединять тонкую шёлковую или хлопчатобумажную катушечную нитку. Для проверки прочности о к-р а с к и пряжи нужно намочить конец нити водой, заложить его в белую ткань и прогладить горячим утюгом. Если на ткани не появилось цветное пятно, то пряжа окрашена прочно. Сделать окраску более прочной можно следующим образом: мотки выстирать в мыльной пене, хорошо прополоскать и, не высушивая, опустить их в тёплую воду с разведённой уксусной эссенцией (1 ст. ложка на 1 л воды). Затем прокипятить пряжу в этом растворе па слабом огне в течение 20—25 мин, непрерывно поворачивая мотки. После этого пряжу ещё раз выстирать и прополоскать. Если и после этого нить будет линять, то лучше связать из такой пряжи однотонное изделие. Пряжа фабричного производства поступает в продажу в мотках, клубках или пасмах. На этикетке указываются: наименование фабрики-изготовителя, вид волокна, метрический номер или толщина нити, длина её в мотке, масса мотка, номер партии и др. Метрический номер пряжи характеризует толщину нити и равен количеству метров пряжи в одном грамме. Номер пряжи можно получить, разделив длину нити в мотке, выраженную в метрах, на массу мотка в граммах. Таким образом, чем пряжа толще, тем её метрический номер меньше. Если пряжа состоит из нескольких нитей, то номер записывают дробным числом (например, № 32/2), при этом знаменатель дроби указывает на количество нитей, скрученных вместе, а числитель — номер отдельной нити. Для выполнения изделий часто приходится соединять вместе несколько нитей. В этом случае номер полученной нити называют суммарным. Например, при соединении двух нитей № 10/2, их суммарный номер будет 10/2:2=2,5. Толщина пряжи в системе «текс» численно равна количеству граммов в одном километре пряжи. Единица измерения толщины нити «текс» — грамм на километр (г/км). Если пряжа сучена из нескольких нитей, то толщина обозначается произведением. Один из множителей определяет толщину одной составляющей нити, другой — количество скрученных нитей, например: 100x2. Ниже приводится соотношение между толщиной пряжи в системе «текс» и ее метрическим номером: Т=31 текс X 2 — № 32/2 Т=42 текс х 2 —№24/2 Т=64 текс х 2 — № 16/2 Т=100тексх2 — № 10/2 583


Т= 110 текс х 3 — № 9/3 Т= 165 текс х 2 — № 6/2 Для шерстяной пряжи введено понятие кондиционной массы. Это масса мотка шерстяной пряжи при нормальных (кондиционных) условиях, т. е. при определенной влажности и температуре воздуха. Это понятие введено потому, что шерсть хорошо впитывает и испаряет влагу. При повышенной влажности масса шерсти увеличивается, а при пониженной — уменьшается. Поэтому масса мотка шерстяной пряжи, взвешенного в домашних условиях, может несколько отличаться от кондиционной массы, указанной на этикетке мотка, т. к. степень влажности и температура воздуха в комнате, как правило, отличаются от нормальных (кондиционных). При покупке пряжи для вязания одного изделия необходимо также обратить внимание на номер партии: мотки пряжи одного и того же цвета должны быть из одной партии, иначе нити могут отличаться оттенками, что будет заметно в готовом изделии. Выпрямление нити, бывшей в употреблении. Старые изделия можно распустить, постирать нитки, перемотать их в мотки и вновь использовать для вязания. Но перед этим нить обязательно следует выпрямить, иначе петли получаются неровными, а вязаное полотно рыхлым. Для этого нужно привязать мокрые мотки к верёвке и к каждому снизу подвесить груз. Положение мотка время от времени необходимо менять: нижнюю часть постепенно передвигать наверх — нить под тяжестью груза распрямится. Фабричное изделие, выкроенное из целого трикотажного полотна, распускать не рекомендуется, т. к. будет очень много концов. Свалявшееся шерстяное изделие распустить трудно. Чтобы облегчить работу, нужно приготовить раствор (на 10 л мыльной воды 3 ст. ложки нашатырного спирта и но 1 ст. ложке скипидара и винного спирта), оставить в нём на сутки свалявшееся изделие, затем прополоскать его в тёплой воде, добавив в неё столовый уксус (1 ст. ложка на 1 л воды). Распуская вещь, менее прочную пряжу рекомендуется отделять; её лучше использовать для вязания спинки изделия, более прочную — для рукавов. Перемотка пряжи. Чтобы шерсть оставалась мягкой и пушистой, сматывать её нужно, не натягивая. Самый простой способ — сматывать клубок, подкладывая под нить указательный и средний пальцы. Когда будет сделано достаточно витков, нужно высвободить пальцы и, поменяв положение клубка, вновь наматывать нить, подложив пальцы. Клубок получится мягким и пушистым, но будет иметь только один рабочий конец. 584


Однако удобнее пользоваться клубком с двумя рабочими концами: основной идёт изнутри, а запасной — сверху (рис. 1). Если понадобится в процессе работы вязать сдвоенной нитью — вторая нить под рукой. Такой клубок наматывают следующим образом: конец нити нужно вложить между страницами тонкого журнала, журнал свернуть в трубку, взять в правую руку, а левой, движением от себя, намотать на него 8—10 витков, располагая их параллельно краю журнала (рис. 2). Все последующие витки нужно располагать под углом к краю, укладывая их тем же движением левой руки, а правой вращая журнал на себя (рис. 3), Закончив работу, снять клубок. Для быстроты и удобства наматывания нити можно пользоваться специальными приспособлениями, так называемыми «моталками» различных конструкций. Расход пряжа. Чем пряжа пушистее (воздушное) и слабее скручена, тем меньше её расходуется. Чем тоньше нить, тем больше её длина, тем меньше её потребуется для изделия. Расход пряжи также зависит от узора, которым выполняется изделие. Жгуты, «косы» и другие рельефные узоры требуют большего расхода пряжи, а ажурные — гораздо меньше. Особенно много пряжи требуется при вязании узорами типа «соты», «английская резинка» (см. ст. Вязание на. спицах). Кроме того, необходимо учитывать, что пряжа при стирке теряет до 10% веса. Примерный расход пряжи для женских моделей 48-го размера: длинный жакет с большим воротником — 900 г; свитер — 700 г джемпер — 500 г длинный жилет — 400 г короткий жилет или майка — 250 г платье с длинными рукавами — 700 г костюм — 1000 г Примерный расход пряжи для мужских моделей 50-го размера: свитер — 850 г пуловер — 600 г жилет — 400 г Примерный расход пряжи для детских моделей 30-го размера: кофточка — 200 г платье — 300 г рейтузы — 200 г свитер — 250 г шапочка и шарфик — 200 г Крашение пряжи. Прежде чем выбрать краситель, необходимо определить, нет ли в пряже, подготовленной для окраски, примесей других волокон. Для этого нужно поднести зажжённую спичку к концу нити. Если огонь постепенно продвигается по ней, а на конце нити образуется 585


тёмный спёкшийся шарик, легко разрушающийся от прикосновения (при этом чувствуется запах жжёной кости), значит нить чистошерстяная. Хлопчатобумажные, льняные и вискозные нити горят ярким, быстроохватывающим пламенем с запахом жжёной бумаги и образуют при сгорании рассыпающуюся золу (шарик на конце не образуется). Синтетическая нить (без примесей шерсти) не горит, а плавится. На конце образуется твёрдый шарик, который трудно раздавить. Для крашения шерстяной пряжи с примесью искусственного волокна следует одновременно применять два красителя одинакового цвета — для шерсти и хлопчатобумажной нити. Растворять в воде их нужно раздельно и только затем смешивать. Приготовление раствора красителя. Нужно насыпать краситель в поллитровую банку и залить горячей водой. Для получения насыщенного цвета на 500 г пряжи следует брать полторы или две пачки красителя; если нужен лёгкий полутон — красителя всыпать на кончике ножа («горошина»). Применяя небольшие дозы красителя, пряжу можно окрасить в различные цвета, например, в серый цвет (без серого красителя) тёмно-синим или чёрным; на 300 г пряжи — «горошина» красителя. Если в этот же раствор добавить «полгорошины» василькового или голубого красителя, то шерсть станет серо-голубой. В результате соединения красок жёлтой (80%) и беж (20%) получится горчичный цвет. Красивый серый цвет можно получить, смешав красители серый (80%), коричневый (15%) и красный (5%); если соединить серый (75%) и беж (25%), получится серый цвет более тёмного оттенка. Посуда. Для равномерного окрашивания пряжи нужна большая эмалированная посуда — бак или таз (мотки должны свободно плавать в красителе). Жидкости должно быть в 20 раз больше, чем окрашиваемой пряжи (например, для окрашивания 300 г пряжи потребуется б л раствора красителя). Если необходимо выкрасить в один цвет большое количество пряжи, а посуды нужного размера нет, то используют следующий приём: мотки нанизывают на гладкую палку, концы которой кладут на края посуды, пряжу при этом непрерывно поворачивают вокруг палки, пока не закончится процесс крашения. Не следует делить пряжу на 2—3 части и красить порознь. Как правило, в этом случае получаются разные оттенки. Подготовка пряжи к крашению. Перемотать пряжу в мотки (не более 100 г), свободно перевязать их в 3— 4 местах прочной хлопчатобумажной ниткой (лучше светлой, чтобы не линяла) и постирать в тёплой мыльной воде. Синтетическими моющими средствами пользоваться не следует, т. к. их трудно отполаскивать, а при крашении остатки порошка могут изменить оттенок цвета. 586


Для стирки 500 г пряжи надо мелко нарезать полкуска хозяйственного мыла, и залить небольшим количеством горячей воды. Часть мыльного раствора влить в тёплую воду и взбить пену. Опустить пряжу и постирать ее, меняя мыльную воду несколько раз. Мотки не рекомендуется тереть и выкручивать, т. к. нитки могут сваляться или вытянуться. Затем тщательно прополоскать пряжу в тёплой воде (температура воды должна быть такой же, как при стирке, иначе пряжа сваляется). Если пряжа, которую решили окрасить, чистая, её надо замочить перед крашением на 30—40 минут в тёплой воде, т. к. пряжа перед окраской обязательно должна быть мокрой. Отбеливание. Если пряжа имеет кремовый оттенок, а выкрасить ее нужно в светлый тон, например, голубой или бледно-розовый, то перед окраской пряжу следует отбелить. Для этого можно употребить Отбеливатель (способ применения указан на этикетке) или прокипятить пряжу в течение 20—25 минут в мыльном растворе (желательно использовать детское мыло). Иногда отбеливание применяют и после крашения, если пряжа получилась слишком тёмная. Мокрые мотки нужно опустить в тёплую мыльную воду, которую постепенно нагревать, при этом непрерывно поворачивая пряжу. Время от времени волу надо менять, пока не получится нужный цвет. Следует учитывать, что, высохнув, шерстяная пряжа становится несколько светлее. Крашение. Нагреть воду до 30—40 °С, добавить в неё 2—3 ст. ложки соли и влить краситель через тройной слой марли. Подготовленные мотки пряжи надеть на прочную верёвку, затем одновременно опустить их в воду, оставив концы верёвки на краю посуды. Прогреть пряжу в течение 5—-10 мин, непрерывно поворачивая. За концы верёвки вынуть мотки из посуды и влить в раствор половинную норму уксусной эссенции (норма расхода уксусной эссенции — 1 ст. ложка на 2—3 л красящего раствора). Вновь опустить в раствор пряжу и довести его до кипения, непрерывно поворачивая мотки. Покипятив пряжу в течение 20 мин на слабом огне, вынуть её и добавить в раствор вторую половину уксусной эссенции. Тщательно перемешать раствор, опустить и него пряжу и кипятить еще 20—30 мин.

587


Затем снять посуду с пряжей с огня. Когда вода остынет, вынуть мотки и прополоскать их в тёплой воде с небольшим количеством уксуса. Сушить пряжу следует в теплом месте (на холоде она грубеет). Если пряжа при полоскании линяет, то, вероятно, раствор был перенасыщен или краситель оказался плохого качества. В этом случае надо прокипятить пряжу ещё раз в чистой воде с добавлением уксусной эссенции (пропорция та же, что и при крашении). Окрашивание одного мотка в 3—4 цвета. Прежде всего нужно перевязать моток пряжи. Чтобы на мотке получились постепенные переходы от одного цвета к другому, не следует перевязывать его слишком туго. На края посуды положить деревянную палку, смочить часть мотка (приблизительно 1/3 или 1/4) и повесить его на палку с таким расчётом, чтобы мокрая часть оказалась в красителе. Окрасив одну часть, намочить противоположный конец мотка и покрасить таким же образом в другой цвет. Моток высушить. Теперь нужно сложить его так, чтобы окрашенные части оказались в середине, а неокрашенные — на концах. Покрасить один из концов в третий цвет. Таким образом на одном мотке получается 4 цвета, считая первоначальный. Другой способ окрашивания: намотать клубки по 120—130 г таким образом, чтобы сердцевина клубка была очень тугой, средний слой — менее плотным, а верхний — рыхлым. Сухие клубки опустить в раствор красителя одновременно с одним мокрым мотком (он понадобится для отделки) и покрасить пряжу обычным способом. Моток получится одноцветным, а 588


пряжа в клубках — того же цвета, но с постепенным переходом от более тёмного топа к светлому. Такого же эффекта можно добиться и способом отбеливания, если пряжа выкрашена интенсивно. В этом случае в посуде должна быть вместо красителя мыльная вода, в которой в течение 15—20 мин нужно кипятить конец мотка, меняя воду 2—3 раза (пряжа висит на палке). Краска постепенно будет сходить. Когда нить станет нужного цвета, можно прекратить отбеливание. Отбеливая остальные части мотка, надо увеличивать на 15—20 мин продолжительность кипячения. Перекрашивание пряжи. Мотки старой пряжи тёмного цвета можно выкрасить в тот же цвет или перекрасить в чёрный. Чтобы пряжа, перекрашенная в чёрный цвет, не имела первоначального оттенка, при окрашивании красной, бордо и коричневой шерсти нужно добавлять зелёный или тёмно-зелёный краситель (1/3 пакета на 1 пакет чёрного). Перекрашивая зелёную пряжу, на 1 пакет чёрного красителя следует добавить 1/5 пакета фиолетового или коричневого красителя. Пуговицы, кнопки, крючки — могут быть использованы не только для застёжки, но и для отделки изделия. В этом случае их можно пришивать любыми по цвету нитками (контрастными к цвету ткани и самих пуговиц) и нашивать на любые участки изделия: по краю воротника и полочек, вдоль линии проймы, в несколько рядов и хаотично. Для отделки лучше использовать декоративные пуговицы: металлические, перламутровые, из сутажа и т. п. Пуговицы обычно пришивают крепкими нитками в цвет ткани. Для определения мест расположения пуговиц необходимо наложить края застежки друг на друга, чтобы линии середины совпадали. Затем через петлю вколоть булавку вертикально и в месте прокола (на другом краю застежки) вколоть другую булавку горизонтально (см, ст. Застёжка), На изнаночной стороне закрепить нитку и вывести иглу через отверстие пуговицы на лицевую сторону. Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают: крест-накрест, соединяют два противоположных отверстия, прямоугольником, лапкой (соединяя одно из отверстий поочередно с тремя остальными). Пришивают их, как правило, на «ножке», высота которой должна соответствовать толщине верхнего края застёжки (рис. 1). Для получения «ножки» удобно использовать булавку (или спичку), проложив её между пуговицей и нитками или между пуговицей и материалом. «Ножку» нужно несколько раз обкрутить ниткой. Пуговицы с ушком (обычно 589


декоративные) пришивают без «ножки». Металлическое ушко можно просунуть через нити ткани и пришить с изнаночной стороны. Если пуговицы несут большую нагрузку (в верхней одежде), с изнаночной стороны ткани следует подложить маленькую плоскую пуговицу. В этом случае обе пуговицы пришивают одновременно (рис. 2). Обтягивание пуговиц материалом (рис. 3). Такие пуговицы выполняют, как правило, из основного материала. Для этой цели чаще используют выпуклые пуговицы. Из материала нужно выкроить кружок, диаметр которого должен быть равен двум диаметрам пуговицы. Вдоль всего среза проложить мелкие стежки прочной ниткой, нитку стянуть и в образовавшийся мешочек вложить пуговицу. Закрепить несколькими стежками. Затем из материала вырезать ещё один кружок по диаметру пуговицы и приколоть к изнаночной стороне обтянутой пуговицы. Срез подвернуть и подшить потайным швом тонкой ниткой. Кнопки обычно используют в потайных застёжках, укреплённых прокладками. Размер кнопок должен соответствовать ткани изделия. Располагать их нужно так, чтобы наложенные друг на друга края застёжки скрывали кнопки полностью. Для более чёткой разметки на головку верхней половинки кнопки можно нанести мыло или мел и затем на полученный оттиск пришить другую половинку. Стежки не должны быть видны с лицевой стороны застёжки. Крючки чаще используют в застёжках юбок и в поясах брюк. Крючок следует слегка разогнуть, пришить закруглённые части и под сгибом. В изделиях из тонких тканей делают «воздушную» петлю из ниток. В боковых застёжках с тонкими прокладками крючки и петли пришивать надо так, чтобы петли слегка выходили за край, а крючки были скрыты краем застёжки. Пуловер — трикотажная кофта, которую надевают через голову. Вырез горловины углом.

590


Р Разутюжить — разъединить запасы шва или складки на две стороны и закрепить их в таком положении. Раппорт. В вязании повторяющаяся часть рисунка (узора). Раппорт для каждого узора имеет определенное число петель по ширине и определённое число рядов по высоте. На схемах раппорт обычно определяют более жирной» чертой, а в тексте начало и конец раппорта обозначают звёздочками (*...*). Петли для симметрии рисунка указывают до и после раппорта. Это значит, что сначала провязывают петли, указанные до раппорта, затем повторяют комбинацию петель раппорта столько раз, сколько она умещается целиком до конца ряда и, наконец, провязывают петли, указанные после раппорта. Число петель ряда должно быть кратным числу петель раппорта, а петли для симметрии узора указывают дополнительно. Две крайние (кромочные) петли в число петель, образующих рисунок, не входят; их следует учитывать только при наборе петель. Иногда при вязании 591


спицами говорится, что надо вязать «по рисунку». Это означает, что лицевые петли провязывают лицевыми, изнаночные — изнаночными петлями. Закончив вязание последнего ряда раппорта, снова начинают вязать первый ряд. В некоторых случаях повторение узора начинают не с 1-го ряда, а со 2го или 3-го. На схеме это показано жирной горизонтальной линией после 1го или 2-го ряда. Раппорт (в шитье) — повторяющаяся часть рисунка (узора) на ткани, трикотажном полотне, вышивке и т. и. Бывает различной величины — от 1,5—2 см до 40—45 см. Большой раппорт требует дополнительного расхода ткани (минимум на его величину). Если раппорт четко выражен, то при раскрое необходимо так укладывать выкройки, чтобы центральный фрагмент рисунка находился посредине крупных деталей (спинки, полочки), а горизонтальный уровень рисунка был одинаков по всему изделию и совпадал с уровнем рисунка на крупных втачных деталях. При выборе модели для ткани с крупным раппортом следить, чтобы на основных деталях изделия было как можно меньше разных линии и мелких деталей (чтобы не перебивать рисунок). Раскрой ткани. Прежде чем приступать к выполнению любого изделия необходимо уточнить, сколько потребуется на него ткани. Для этого необходимо знать свой рост и объём, а также силуэт изделия (облегающий, расширенный и т. д.), характер отделки (рюши, воланы и т. п.) и раппорт ткани. Юбка. При ширине ткани 140 см (шерсть) на прямую юбку со шлицей или складкой — одна длина юбки плюс 4 см на подгиб (при условии, что по обхвату бёдер фигура входит в эту ширину ткани с запасом не менее 10—12 см). Если юбка со складками — 2 длины юбки; плиссе — 2—2,5 длины юбки (в зависимости от обхвата бёдер). Блузка. При ширине ткани ПО см (шёлк) — 2 длины блузки плюс длина рукава плюс 30 см на отделочные детали. Если блузка со складками или обхват груди более 100 см — 3 длины блузки плюс длина рукава плюс 30 см на отделочные детали. Пиджак. При ширине ткани 140 см (шерсть) — длина пиджака плюс длина рукава плюс 50 см на дополнительные детали (подборта, воротник, карманы и т. д.). Если размер более 104 см — 1,5 длины пиджака плюс длина рукава плюс 50 см.

592


Платье. При ширине ткани 140 см. если обхват груди до 104 см и модель полуприлегающего силуэта без складок и т. и. — одна длина платья плюс длина рукава плюс 30 см на дополнительные детали. Брюки. При ширине ткани 140 см на классическую модель брюк средней ширины — длина брюк плюс 20 см на дополнительные детали (пояс, карманы, шлёвки). Если брюки широкие или обхват бёдер значительный — 2 длины брюк. Подготовка ткани. В первую очередь (если есть необходимость) ткань следует декатировать (см. ст. Декатировка). Затем у обрезного края ткани нужно выдернуть поперечную НИТЬ и по ней обрезать край. Если ткань перекошена, её необходимо выровнять, разложив на столе и совмещая края ткани под прямым углом с краями стола. Ткань нужно просмотреть с лицевой стороны, чтобы выявить возможные дефекты (дыры, утолщённые нити, неравномерности окраски и т. д.). Обнаруженные дефекты отмстить мелом, чтобы при раскрое поместить их между выкройками или использовать для двойных деталей. Настил ткани можно производить двумя способами: в сгиб и в разворот (рис 1). Чаще применяют первый способ, при котором ткань складывают по длине, лицевой стороной внутрь. Выкройки в этом случае выполняют на половину изделия (один рукав, половина спинки, половина полочки и т. д.). В этом случае выкройки деталей, имеющих неразрезную середину, нужно разместить так, чтобы она (середина) совместилась со сгибом ткани (перегибать ткань следует так, чтобы уложились выкраиваемые части изделия, тогда от ширины куска ткани останется полоска, которую можно использовать для других деталей). Если ткань узкая (70—90 см) или имеет сложный рисунок, требующий подгонки, её расстилают во всю ширину и длину лицевой стороной вниз. В этом случае количество выкроек должно соответствовать числу деталей в изделии (два рукава, спинка и полочка в развернутом виде и т. д.). Раскладка выкроек. При раскладке выкроек на ткани необходимо учитывать направление нитей основы, расположение рисунка и ворса. Все детали выкройки раскладывают в долевом направлении (если в фасоне не предусмотрены изменения); при этом надо следить, совпадают ли намеченное на них направление нитей основы (как правило, стрелкой) с направлением долевых нитей на ткани. Измерив линейкой в нескольких местах расстояние от долевой нити на выкройке до кромки ткани нужно добиться, чтобы оно было одинаковым. 593


Определить направление долевых нитей на ткани можно: по кромке (они всегда идут в направлении кромки); при растяжении ткани вручную (нити основы менее растяжимы); при рассмотрении ткани «на просвет» (нити основы лежат более равномерно, на одинаковом расстоянии друг от друга). Если ткань имеет крупный геометрический или цветочный рисунок, нужно следить за тем, чтобы центры рисунка и середины деталей совмещались, а на правой и левой сторонах изделия рисунок располагался симметрично; лучше, если на открытых местах изделия (например, на полочке) рисунок не будет разрезан. Рисунок может быть односторонним и разносторонним. В первом случае выкройки всех деталей кроя необходимо располагать в одном направлении. На тканях с разносторонним рисунком, а также гладкокрашеных или с мелким рисунком выкройки можно раскладывать в любом направлении. На тканях с рисунком в полоску или клетку детали выкройки можно располагать в разных направлениях в соответствии с моделью. При этом необходимо следить за совпадением рисунка по швам соединения деталей: по краю бортов; на подбортах — по внешнему краю лацканов; на спинке со средним швом — по среднему шву; на мелких деталях (клапанах, накладных карманах, воротниках, хлястиках) — по верхнему и нижнему срезам. Кроме того, при широких полосках и крупной клетке середина полоски или клетки должна совпадать с серединой спинки, полочки и рукава. Подгонка рисунка, как правило, требует дополнительного расхода ткани. При раскрое ворсовых тканей выкройки необходимо располагать в одном направлении (во избежание разных оттенков деталей). В изделиях из длинноворсовых тканей (плюш, бархат, вельвет) ворс должен быть направлен снизу вверх (получается более глубокий тон). Коротко ворсовые ткани (байка, фланель, замша и т, п.) раскраивают так, чтобы в готовом изделии ворс на всех деталях был направлен сверху вниз. Раскладку на ткани нужно начинать с выкроек крупных деталей, а мелкие размещать в промежутках между крупными. Готовые выкройки надо приколоть к ткани булавками (или прижать грузиками), обвести точно по контурам тонко заточенным мелом или кусочком сухого мыла. Определив величину припусков на швы и подгибы (см. в ст. Выкройка), провести вторые меловые линии. Затем мелом (рис. 2) перенести на ткань все линии и контрольные метки, имеющиеся на выкройках (вытачки, надсечки, карманы, складки и т. п.). Обводить выкройки мелом с лицевой стороны не следует, т. к. его трудно очистить. Затем выкройки 594


снять и, если ткань скользящая и сложена вдвое, оба слоя скрепить булавками. После обмеловки ткань разрезать по вторым меловым линиям, соответствующим контурам деталей с припусками на швы. Раскрой лучше производить большими портновскими ножницами с фигурными ручками и лезвиями длиной от 18 до 30 см. Фигурные ручки и угол разворота лезвий позволяют разрезать ткань, не приподнимая её над столом. Для обработки обрезных краёв деталей, припусков на швы, обтачек и низа изделия, чтобы они не осыпались, можно использовать ножницы с зубчатыми лезвиями (зигзаг). Когда детали вырезаны, все линии с одной обмелённой детали нужно перевести на другую парную сторону. Это можно сделать несколькими способами: скалывая булавками через 3—4 см оба слоя ткани по контурам выкройки и прокладывая мелом линии на нижнем слое ткани. Если меловые линии в этом случае обозначились нечётко, то следует проложить нитками стежки по булавкам (захватывая только один нижний слой ткани); с помощью копировальных стежков (рис. 3). Этот способ рекомендуется при пошиве изделий из ворсовых, буклированных, шёлковых тканей (см. в ст. Швы и стежки). После перевода всех обмелённых линий на деталях необходимо подготовить детали кроя к смётыванию. Реглан — разновидность покроя рукавов, составляющих с плечом одно целое (швы проходят от горловины по диагонали до проймы); мужское и женское широкое пальто с рукавами такой формы. Появилось во 2-й половине 19 века. Названо по имени английского генерала, который, будучи раненным в руку, придумал удобную форму рукава. См. ст. Рукав. Редингот — приталенное двубортное полупальто с высоким разрезом

595


сзади. В 18 веке в Англии использовали в качестве одежды для верховой езды. На протяжении 19 столетия было основным типом европейской одежды. В современной моде рединготами называют пальто, плащи, длинные жакеты, плотно облегающие плечи и грудь и приталенные чуть выше линии талии. Рукав. Рукава могут быть различных фасонов: рубашечный, реглан, цельнокроеные, типа «летучая мышь», цельнокроеный с ластовицей, 596


комбинированный и др. Основой для построения любой модели служит втачной рукав. Втачной рукав (рис. 1) шьют с посадкой по окату; он должен четко повторять форму руки, при атом не допускается свободных складок и заломов. Втачной рукав может быть однотонным или двухтонным. Однотовный втачной рукав, как правило, используют в изделиях из тонких плательных, блузочных тканей. Двухшовный — из костюмных, пальтовых и др. плотных или объёмных тканей. Втачивание одношовного рукава (рис. 2). Окат рукава в сложенном виде должен быть длиннее проймы в сложенном виде на 1,5—2 см (рис. 2, а). Прежде всего необходимо присборить головку рукава вручную (частыми стежками) или на машине, проложив две параллельные строчки крупными стежками па расстоянии друг от друга 0.3—0,4 см (линия вмётывания рукава должна находиться между строчками). Потянув за концы ниток, головку нужно присборить до необходимой длины оката (рис. 2, б) и сборку равномерно распределить. Во избежание деформации проймы (особенно в изделиях из легко растяжимых тканей) пройму надо также слегка укрепить нитками или клеевой полоской на спинке и полочке на расстоянии 0,7—1 см от края (рис. 2, в) сразу после раскроя. Заготовленный рукав (обработаны вытачки, стачай шов) нужно вложить в пройму с лицевой стороны вывернутого на изнаночную сторону лифа, совместить контрольные метки и уравнять края, а затем вметать со стороны рукава. После примерки и устранения дефектов, рукав следует втачать (также со стороны рукава) двумя машинными строчками (между строчками, собирающими окат на сборку), обметать, оставляя запас шва 1,5 см. Затем нужно удалить нитки смётывания, а также машинных строчек для образования посадки, запасы шва приутюжить по всей пройме (со стороны рукава). Рубашечный рукав. Особенность такого рукава в том, что его втачивают в открытую пройму (не стачан боковой шов) без посадки по окату. Притом плечевой шов удлинён, пройма более узкая и глубокая, уменьшена высота оката (по отношению к одношовному втачному рукаву). При соединении рубашечного рукава с изделием прежде всего надо стачать и обметать плечевые швы лифа, заутюжить их в сторону спинки; затем вколоть булавками в пройму рукава (соединив его с проймой лицевыми сторонами), совмещая надсечку на окате

Шитье и Рукоделие. Энциклопедия

Recommend Documents