Кроим и шьем на любую фигуру

В. П. Ольховская Кроим и шьем на любую фигуру Благодарности Мне, как всегда, помогали близкие люди — моя мама, Алла ...

Author: В. П. Ольховская

212 downloads 289 Views 12MB Size Report

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form

DOWNLOAD PDF

В. П. Ольховская

Кроим и шьем на любую фигуру

Благодарности Мне, как всегда, помогали близкие люди — моя мама, Алла Максимовна Дроздова, мой муж, Вячеслав Владимирович Верещагин, и сын Антон. Очень ценными были советы и помощь моего друга и технического консультанта Александра Петровича Шатило. Отдельная благодарность читателям, которые написали мне.

Искренне ваша, Вера Ольховская.


ВСТУПЛЕНИЕ Для кого эта книга У каждого профессионального портного или любителя некоторые типы фигур создают сложности при раскрое или пошиве, что связано с уровнем подготовки и ожиданиями мастера. Если судить объективно, то все фигуры сложны по строению. Но для самых распространенных и «легких» типов созданы методики кроя и разработаны лекала. В этой книге сделана попытка упростить подход к технике кроя. Здесь описаны некоторые типы фигур, которые не привлекают модельеров, и отдельные «сложные фрагменты» типовых фигур. Поэтому книга, пожалуй, рассчитана на всех, кто хочет шить модные изделия «по фигуре» вне зависимости от уровня профессиональной подготовки и особенностей собственной внешности. Книга построена на наблюдении автора, что для каждого типа фигур существует основа выкройки, которая наиболее ему подходит. Когда так называемая основа выбрана в соответствии со строением тела, построение чертежа и примерки проходят легко и быстро.

Черты моды: последний писк говорить об основных тенденциях женской моды, то приходится признать, что агрессивность, порожденная соперничеством как в отношениях с мужчинами, так и с женщинами, побуждает совершенствовать стиль «милитари» и деловой костюм. ЕСЛИ

Среди конкретных черт можно назвать четко обозначенную линию плеч. Наряду со слегка расширенными плечами для классических «английских» жакетов в моду войдет плечо с небольшим прогибом между крайними точками плечевого шва с особой формой плечевой накладки, а также рукав со складами по окату. Появятся, особенно в летнем гардеробе, маленькие жакетики и кофточки типа «фигаро», в противовес которым останутся небрежно спущенные с плеч рукава. А вот корсеты и комбидресы удержатся лишь как уступка мужским прихотям. Укрепит свое положение и разнообразная фурнитура: пряжки и кольца. Кольца, в том числе разомкнутые, будут использованы в моделях со сборкой. Трикотаж останется популярным и буквально наберет вес: рыхлый и пышный трикотаж из нитей большого объема займет почетное, хотя и не самое главное место в моде. Все чаще будут появляться всевозможные банты, а талия будет то повышаться, то понижаться. Многослойность вряд ли удержит позиции, так как она непрактична и неэкономична. Самой важной тенденцией можно назвать отсутствие авангардного направления как такового. Его место уверенно занимает стиль «дежавю», позволяющий вдохнуть в гардероб черты любого милого сердцу времени.

Ответы на вопросы читателей Чем отличаются «запасы» от «припусков»? Припуски, используемые при раскрое, бывают двух видов: а) припуски на швы; б) припуски на свободное облегание. Когда строится чертеж изделия (или лекала), сразу, в соответствии с фасоном, учитываются припуски на свободное облегание. Затем, если раскрой производится на ткани, к линиям

В. П. Ольховская боковых и плечевых швов, а также к низу добавляются припуски на швы. Если вы изготавливали лекало, то, уложив его части на ткань, нужно их обвести и к обводке добавить припуски на швы. Запасы по сути те же припуски, но добавляются они, только если изделие будет перешиваться. Например, некоторые виды трикотажа дают усадку в длину после каждой стирки. Как выход можно рекомендовать запасы по низу. Портные с опытом в этом случае могут добавить к шву соединения кокетки с полочкой и спинкой по 2—3 см. Если имеется склонность к колебаниям веса, то целесообразно увеличить ширину боковых и плечевых швов полочки на 1,5—2 см. Таким образом, швы спинки будут иметь по 1 см, а швы полочки — по 2,5—3 см. С появлением стретчевого трикотажа и драпов из синтетических волокон запасы стали «пережитком» прошлого, когда все ткани были натуральными, а верхнюю одежду носили десятилетиями.

Кроим и шьем на любую фигуру повышения точности вытачки на лекале следует вырезать на 0,1 см за линию. Чтобы вершина попала строго на место, ей предназначенное, проведите на лекале горизонтальную линию, определяющую точное место вершины (рис. 1). Вырежьте на месте вершины вытачки ромб с ребром 0,7 см, как показано на рис. 2. Совет. Если лекало будет использоваться неоднократно, то для удобства хранения не вырезайте вытачку полностью, оставьте небольшую «перепонку» между сторонами. Изменение длины и ширины лекала сразу при обводке рассмотрим на примере двухшовного рукава (рис. 3). Обратите внимание, что обе половинки рукава будут вырезаться из одного лекала. При изготовлении лекал типа «два в одном» внутренний контур вырезается, как и вытачка, за линию обводки, уголки могут дополняться черточкой, ограничивающей вершину внутреннего угла, и ромбовидной прорезью.

Как упростить работу с лекалами? Вопреки распространенному мнению перенос контуров, меток и вытачек с лекал на ткань чаще приводит к погрешностям, чем безлекальный крой. Остро заточенный мел или обмылок повысят точность обводки, но на переносе вытачек с лекала на отрез все же стоит остановиться подробнее. Допустим, мы изготовили лекало. Если вырезать вытачку на лекале по линии чертежа, то контур обводки сместится внутрь на пару-тройку миллиметров, а вершина * «подскочит» почти на 1 см. Поэтому для * Вершина вытачки находится на пересечении линий сторон вытачки с осевой линией и горизонтальным отрезком, определяющим ее вершину. Вытачка может иметь две вершины в плечевых изделиях и одну — в юбках и брюках.

Вершина

Рис. 1

10



11

Первый этап обводки (рис. 4, а) — локтевой срез и прилегающая к нему часть верхнего оката (на рисунке обводка показана жирной штрихпунктирной линией). Второй этап (рис. 4, б) — лекало сместите строго горизонтально на расстояние от 1 до 3 см, по необходимости обведите передний срез и часть верхнего оката. Оба среза — локтевой и передний — удлините на 1 см.

Унеличонис псршины нытлчки

Рис.2 Бумажное лекало

Двухшовный рукав общий вид

Рис.3

Рис.4

12


На третьем этапе достраиваются недостающие участки чертежа: срез низа и часть оката (рис. 4, в), а также припуски на швы. Этап четвертый: нижняя половинка — локтевой срез (рис. 4, г). В завершение, как и для верхней половинки, после смещения выкройки следует обвести передний срез и недостающие части низа и нижнего оката (рис. 4, д). Если в верхней половинке срезы удлинялись, то в нижней их также необходимо удлинить. Если лекала жакета или блузы нужно увеличить на один размер, то изменения коснутся только полочки * (рис. 5). Сначала обведите боковой шов, пройму и прилегающую к ней часть плечевого шва. При этом плечо стоит поднять на 0,5—0,7 см. Затем лекало полочки сместите горизонтально на 1—1,5 см и обведите остальную часть. Линии полузаноса на выкройке и обводке совмещены. В результате смещения полочки плечо стало длиннее. Его следует уравнять по длине с плечом спинки, разумеется, плечевая и нагрудная вытачки при сравнительных замерах не должны учитываться. Лишнюю часть плеча полочки срежьте со стороны проймы. Теперь о надсечках на деталях кроя, которые используются для облегчения сборки в массовом и в индивидуальном производстве одежды. Для примера возьмем тот же жакет. Во время раскроя на деталях кроя полочки и спинки обычно ставят небольшую (0,3—0,5 см) надсечку на припуске бокового шва на уровне талии. На лекалах такую надсечку выполняют, чтобы точно поставить метку, соответствующую горизонтали талии. Прорези на лекалах встречаются значительно реже, чем надсечки. Но если нужно разметить, например, место для протягивания пояса, то прорезь с ромбами на концах облегчит задачу (рис. 6). * Для большего увеличения лучше построить новое лекало.

13


0.5.

У.

I

Рис.5

2.

Рис.6

14



Нужен ли в хозяйстве коверлок? Ответ на этот вопрос начнем с объяснения, что такое коверлок (рис. 7). В отличие от современных оверлоков, умеющих выполнять лишь несколько похожих краевых швов, на коверлоке можно выполнить до 18 различающихся по функциональности и ширине швов, включая обметочные и подрубочные швы с руликом. Эти виды швов предусматривают одновременную обрезку края, что позволяет говорить о полноценной замене оверлока. Кроме того, коверлок имеет функцию двухниточного цепного стежка, который может быть использован для стачивания деталей. Обычно двухниточный цепной стежок используется одновременно с обметочным (рис. 8, а), что очень удобно, особенно при пошиве изделий, не требующих примерки. Главный же «козырь» заключается в умении коверлока выполнять распошивочные (плоские) швы разной ширины, то есть качественно обрабатывать низ и горловину изделий из трикотажа. Важно, что распошивочные швы позволяют качественно вшивать в припуск подгиба резинку или эластик, притачивать к низу эластичное кружево. И еще один способ

Рис. 7

Рис.8

15

16


применения коверлока — покровный шов для заделывания свободных припусков. Плоские швы (рис. 8, б, в) незаменимы при пошиве изделий из джерси и сильно растягивающегося стретча, но особенно при втачивании реглана и круглых элементов. Но наряду с такими неоспоримыми достоинствами коверлоки имеют и недостаток: перестройка с одного шва на другой требует специальных навыков. Прилагающиеся схемы заправки и подробные инструкции в некоторой степени облегчают эту задачу, но если вы не имеете никакого швейного опыта, после покупки коверлока вам придется несколько раз обратиться к консультанту из магазина или вызвать на дом наладчика. Еще одно достаточно серьезное препятствие к распространению коверлоков — технология пошива. Она приближена к технологии, применяемой в крупных швейных цехах, и предусматривает во многих случаях изменение системы примерок. То есть эта технология мало знакома и непривычна для портных, трудящихся в сфере индпошива. А вот в быту опыт применения коверлоков можно назвать удачным, правда, большинство портных-аматоров не используют весь потенциал этого оборудования и жалуются на то, что расход ниток увеличился. Для потребителей среднего класса такая техника достаточно дорога, но все же именно домохозяек и любителей рукоделия можно считать основными пользователями коверлока. Нужен ли коверлок лично вам? Решайте сами, но если вы любите шить — он вам пригодится. Как правильно притачать «молнию» Больше всего сложностей возникает с так называемыми потайными «молниями». Использование лапок, входящих в комплект швейных машин, облегчает операцию притачивания,


17

но при этом видимая часть застежки-«молнии» остается достаточно широкой — около 5 мм. Как же сделать застежку невидимой? Расстегните и приметайте одну сторону «молнии» к припуску от расстегивающегося конца, не отгибая зубцы, стежками 0,5—0,7 см, закрепляя при этом наметку через каждые 3—5 стежков дополнительным стежком. После этого притачайте эту сторону тесьмы от того же расстегивающегося конца, отгибая зубцы. Расположите машинную строчку как можно ближе к зубцам, но не заходя на них. Начало и конец строчки, разумеется, должны быть закреплены. Повторите все этапы со второй стороной. Поскольку проложить машинную строчку до самой закрепки тесьмы-«молнии» невозможно, важно, чтобы длина застежки изделия была короче тесьмы-«молнии» не менее чем на 2 см. Конец застежки можно обработать и вручную, имитируя машинную строчку. Теперь перейдем к обычным «молниям». Их по-прежнему нечем заменить в изделиях из рыхлых и/или толстых тканей, особенно с ворсом. Обычная «молния» в среднем шве (рис. 9) обрабатывается достаточно просто: шов с предварительно обметанными срезами сметайте стежками длиной 0,5—0,7 см, при этом соблюдается необходимая ширина припуска. Припуски тщательно разутюжьте. Тесьму-«молнию» наложите на сметанный и разутюженный шов с изнаночной стороны изделия «собачкой» вниз таким образом, чтобы сметка прошла по середине зубцов «молнии». После этого тесьму наметайте стежками 0,7—1 см. Наметку следует располагать как можно ближе к зубцам, через каждые 3—4 стежка выполняя дополнительный закрепляющий стежок.

18


Строчка притачивания \

I| га

£ 2

Строчка притачивания

Горизонтальная (машинная) закрепка

Рис. 9


19

Строчку притачивания проложите по лицевой стороне изделия на расстоянии 0,7—1 см от сметки. Разумеется, застежка будет выглядеть лучше, если обе строчки будут находиться на строго одинаковом расстоянии от сметки шва. Низ застежки обработайте горизонтальной закрепкой. При этом желательно, чтобы закрепка-строчка расположилась на 0,3— 0,5 см ниже металлической или пластмассовой закрепки тесьмы-«молнии». Обработка обычной «молнии» в боковом шве имеет ряд особенностей, но шов с предварительно обметанными срезами, как и в предыдущем случае, сметайте стежками длиной 0,5—0,7 см, соблюдая необходимую ширину припуска. После этого припуски тщательно разутюжьте, а сметку удалите. Потом изделие расположите лицевой стороной к портному так, чтобы верхняя часть застежки оказалась вверху. «Молнию» возьмите в руки, «собачкой» к себе, а разъемной частью вверх, откройте до конца и подложите правую часть тесьмы под правую сторону застежки (под деталь спинки) вплотную к зубцам (рис. 10). Притачайте правую часть тесьмы, отступив 0,1—0,2 см. Сделать это можно с использованием специальной лапки и без наметки. Строчку проложите до половины, «молнию» закройте и дострочите. Конец строчки закрепите, при этом нижний стежок закрепки должен располагаться ниже металлической закрепки тесьмы-«молнии» на 0,3—0,5 см. Левую сторону изделия (деталь полочки) следует приметать, прикрывая зубцы молнии. Для облегчения приметывания край ранее заутюженного сгиба приложите к строчке, которая проходит слева от молнии, и проложите наметку между зубцами и этой строчкой. В заключение остается добавить только строчку с правой стороны тесьмы-«молнии» (по полочке), отступив от зубцов, находящихся под деталью, 0,2—0,3 см: горизонтальная закреп-

20


ка застежки должна располагаться ниже закрепки тесьмы«молнии» на 0,3—0,5 см, потом вверх до середины тесьмы, после этого поднимите лапку, откройте замок, опустите лапку и продолжите строчку. Верхний конец строчки закрепите.

Глава 1

BBODHblQ УРОК Эта глава самая важная как для людей, которые имеют швейный опыт, так и для новичков. Без материала этой главы вы не сможете продвинуться дальше.

1.1. Точки для обмера фигуры

Горизонтальная (машинная) закрепка

Рис. 10

Для начала перечислим точки, используемые для обмера фигуры (рис. 11). 1. Точка седьмого шейного позвонка. 2. Боковые точки шеи. 3. Яремная впадина. 4. Плечевые точки. 5. Задние точки подмышечной впадины. 6. Передние точки подмышечной впадины. 7. Точки основания лопаток. 8. Центры выпуклости груди. 9. Середина спины на линии талии. 10. Боковые точки талии. 11. Середина переда по линии талии. 12. Точка выступа живота. 13. Бедренные точки. 14. Коленные точки. 15. Точки щиколотки. 16. Локтевые точки. 17. Точка первого сустава большого пальца. 18. Точка запястья.

22



23

Индексы при прописных буквах обозначают участки измерений. Наибольшей точности можно достичь, выполняя обмер по нательному белью. Приступая к обмеру фигуры, следует определить линию талии, так как от нее зависит точность основных балансовых измерений — длины полочки до талии (Дпт) и длины спины (Дс).

1.3. Баланс

Рис. И

1.2. Обозначение измерений о — обхват; с — полуобхват; ш — ширина;

А

- длина;

в — ц

высота; расстояние между центрами

Баланс — это соотношение взаимосвязанных показателей. Баланс имеется как в плечевых изделиях, так и в тех, которые носят на талии. Хорошую посадку может иметь только сбалансированное изделие, то есть изделие, основные детали которого уравновешены в соответствии с фигурой. Такое соотношение деталей состоит из следующего. 1. Правильно расположены плечевые и боковые швы (совпадают с соответствующими точками на фигуре). 2. Линия талии изделия совпадает с реальной линией талии. 3. Соблюдена нужная соразмерность деталей. Итак, в основу баланса положены мерки Дпт и Дс, называемые балансовыми, а виды баланса образуются из их соотношений: 1) положительный — Дпт больше, чем Дс; 2) нулевой — Дпт равна Дс; 3) отрицательный — Дпт меньше, чем Дс. Баланс может быть нарушен в таких случаях: 1) при неверном расчете ширины ростка и ширины горловины; 2) при несоразмерности длин пройм полочки и спинки; 3) при неправильном соединении рукава с проймой; 4) в случае нарушения технологии пошива. Но вернемся к измерениям.

24


Для точности балансовых измерений и связанных с ними измерений высоты груди (Вг), наклона плеча полочки (Нпп) и высоты плеча косой (Впк) важно правильно определить положение плечевого шва, отметив высшую точку спинки (у основания шеи, она же боковая точка шеи № 2) и конечную точку плечевого шва (плечевая точка № 4). Эти точки отметьте мелом прямо на теле, а если обмер производится по легкому платью, линию плечевого шва можно отметить примерочными булавками. Отметьте и центр выпуклости груди. Обмерять фигуру следует без припусков на свободное облегание, согласовывая измерения длины рукава, юбки. Все измерения, проходящие через обе половины фигуры, записывают в половинном размере. Многие любители и закройщики не делят пополам измерения обхватов, усложняя этим дальнейшую работу, так как чертеж выполняется на половину изделия. К обмеру фигуры обычно приступают после выбора фасона. Необходимо привыкнуть к одному порядку обмера и записей измерений. Записывая измерения, следует отмечать особенности фигуры («выступает левая лопатка», «правое плечо выше левого» и др.). Позвольте также обратить ваше внимание на то, что способ снятия мерок или точки обмера могут несколько отличаться от известных вам методов.

1.4. Порядок снятия мерок Каждая мерка может иметь несколько названий. Выбирайте то, которое вам проще запомнить. Измерения начинают по спине (рис. 12). Ди — длина изделия — измеряется от седьмого шейного позвонка до линии низа.

25


Рис. 12

Рис. 13

Дс, Дтс или Дет — длина спинки; длина до талии, измеренная по спинке, или длина спинки до талии -— от боковой точки шеи и по вертикали вниз до линии талии. Впк — высота плеча косая — от плечевой точки до середины спины на линии талии. дбоч — длина бочка — от утла подмышечной впадины до тесьмы на талии. Измеряют по правой стороне спинки. Дю — длина юбки — от боковой точки талии до желаемой длины (рис. 14).

26


Шс — ширина спинки — расстояние между подмышечными углами. Сантиметровая лента обязательно должна проходить через выпуклости лопаток, но не заходить под руки (записывают 1/2 полученного значения). Шпл (Дпл) — ширина плеча или длина плеча — от боковой точки шеи до плечевой точки. Далее измерения будут производиться по боку (рис. 13—14). Др — длина рукава — от плечевой точки по прямой руке до первого сустава большого пальца или по полусогнутой руке до точки запястья. Оп — обхват плеча — в верхней, самой широкой части плеча горизонтально. Оз — обхват запястья. Теперь мерки по переду (рис. 13). Дпт — длина полочки до талии — от боковой точки шеи через центр выпуклости груди до линии талии. Вг — высота груди — от боковой точки шеи до выпуклости груди. Обычно мерки Дпт и Вг снимают одним движением, фиксируя сантиметровую ленту на центре выпуклости груди, чтобы запомнить значение, и затем сразу же перемещают руку по ленте до уровня талии. Потом записывают два измерения сразу. Нпп — наклон плеча полочки — от плечевой точки до центра груди (для женщин) или от плечевой точки до средней точки на талии (для мужчин). Полуобхваты снимаются из того же положения (рис. 15). Сш — половина обхвата шеи — измеряется через точку седьмого шейного позвонка, боковые точки шеи и яремную впадину (записывают 1/2 полученного значения). Сг верхний — половина обхвата, измеренного над грудью через подмышечные углы. Сг — половина обхвата груди — сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные

27

Кроим и шьем на любую фигуру От VII шейного позвонка

Уровень пола или уровень каблука

Рис. 14

Рис. 15

впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения). Сг нижний (или Сг под гр.) — половина обхвата, измеренного под грудью *. * Мерки Сг нижний и Сг верхний являются вспомогательными и используются только в некоторых фасонах: Сг нижний для брюк и юбок с очень высоким корсажем, Сг верхний для некоторых видов сарафанов и корсетов.

28


Ст — половина обхвата талии — горизонтально по тесьме на талии (записывают 1/2 полученного значения). Сб — половинный обхват бедер — по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота (записывают 1/2 полученного значения). Верно учесть выступ живота для этой мерки иногда достаточно сложно. У каждого мастера для этого свой метод. Кто-то прибавляет «на глаз», кто-то прикладывает к наиболее выступающей точке живота линейку и мерит вокруг нее. Бывает, что просто подкладывают ладонь. Шг, (или Шг малая) (рис. 16) — ширина груди первая (или малая) — расстояние между углами подмышечных впадин над грудными железами (записывают 1/2 полученного значения). Шг2 (или Шг большая) — ширина груди вторая (или большая) — расстояние между углами подмышечных впадин через центры выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения). Рцг — расстояние между центрами выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения). Нельзя умолчать еще об одной вспомогательной мерке — это глубина выреза горловины. Ее измеряют от яремной впадины по вертикали симметрии переда до точки, определяющей глубину выреза.

1.5. Мерки для брюк Вс (ИЛИ ВСИД) — высота сидения — снимают с человека, сидящего на твердом стуле. От линии талии до поверхности стула (рис. 17). Впс — высота подъягодичной складки (рис. 14) — от подъягодичной складки до уровня каблука (или пола). Эта мерка


Рис. 16

29

Рис. 17

скорее проверочная, хотя некоторые закройщики предпочитают ее мерке высоты сидения. А для самопроверки вы можете произвести нехитрые вычисления: Вбр + Впс = Дб или Вс + Впс = Дб. Дб — длина брюк — обычно снимается от боковой точки талии до пола или уровня каблука и для изделий минимального объема — обхват колена Ок. Ок, или О кол., записывается

30


в полном размере, так как измерение не проходит через середину фигуры. Чтобы не возникло путаницы, далее приведен порядок снятия брючных мерок. Сначала полуобхваты: Ст, Сб. Потом: Вс (Впс — по желанию для самопроверки) и Дб. С мерками покончено. Позволю себе подчеркнуть, что снятие мерок — самый главный элемент успеха портного. Не пренебрегайте тем, что снимать мерки и записывать измерения следует в определенном порядке. Для этого можно воспользоваться таблицей мерок (п. 1.8). Со временем это позволит вам отказаться от записи обозначений к меркам и сократит количество ошибок при обмере. И еще один не менее важный момент — прибавки на свободное облегание.

1.6. Прибавки и проверка чертежа Прибавки предусмотрены по линиям груди, талии и бедер. Их величина в изделиях зависит от силуэтной формы, телосложения, типа изделия и толщины ткани. Исключение составляют корсеты и изделия из сильно растягивающихся стретчевых тканей. Условные обозначения наиболее распространенных прибавок: Пг — прибавка по груди; Пт — прибавка по талии; Пб — прибавка по бедрам; Пш. горл. — прибавка к ширине горловины; Пв. горл. — прибавка к высоте горловины; По. пл. — прибавка к обхвату плеча.


31

В дамской одежде в платьях прилегающего силуэта традиционные прибавки на свободное облегание по груди равны 2—3 см; для изделий полуприлегающего силуэта — 3—4 см; а в платьях свободной формы — от 4 до 12 см. Для наклонных фигур прибавку по груди можно увеличить на 0,5—1 см, чтобы зрительно уравновесить ширину груди и спины *. Еще один важный момент — проверка готового (еще не вырезанного) чертежа. Для начинающих это обязательная операция! Производится очень просто: нужно только еще раз снять мерки в установленной последовательности... но с чертежа. Другими словами: отмерьте хотя бы два раза, прежде чем отрезать. Самое главное правило для начинающих! Не путайте прибавки на свободное облегание и припуски на швы. Эта ошибка типична. Прибавки «на свободу» прибавляются ко всем полуобхватам и учитываются при построении любых чертежей. А припуски на швы не наносятся на лекала, но обязательны при раскрое на ткани, каким бы способом он ни выполнялся.

1.7. Раскладка Предварительная раскладка — самый точный способ определения расхода ткани и выполняется до ее набора. Начинаем с чертежа изделия. Если вы будете пользоваться лекалами, то их однозначно следует выполнить до покупки Для наклонных фигур свойственны сутулая спина, впалая грудная клетка, недостаточный поясничный прогиб или отсутствие такового, а для перегибистых — короткая спина и высокая грудная клетка, возможен очень большой поясничный прогиб и сильно выступающие ягодицы.

32


ткани. Затем две сантиметровые ленты (веревки, тесемки и т. п.) укладывают параллельно на расстоянии половины ширины ткани. Между ними укладывают все, в том числе и мелкие лекала, в предусмотренном правилами раскроя направлении и учитывая припуски на швы. Если ткань нужного вам типа бывает разной ширины (например, байка или ситец), то вы должны просчитать все варианты. Если предполагается использование безлекального метода раскроя, то чертежи раскладки могут быть выполнены в масштабе 1:4 с помощью портновской линейки (рис. 18). Этот способ хорош как для профессионалов, так и для начинающих. Масштабное черчение и моделирование требуют меньше времени, усилий и способствуют развитию навыков.


1.8. Таблица мерок Имя Примечания

Дс Впк

Мерки по спинке

Мерки по боку

Мерки по переду (продолжение) Мерки для брюк

Прибавки Расчетные •

Дбоч Дю Шс Шпл

Полуобхваты (по переду)

• : : • ; » ; ' • •

Дата

Ди

Мерки по переду

'•

33

.

Рис. 18 2 Кроим и шьем на любую фигуру

Др Оп Оз Дпт Вг Нпп Сш Сг

С под гр. Ст Сб Шг1

Шг 2 Рцг Вбр

Всид Впс Дб Пг Пб Пт

Высота проймы Ширина ПП Ширина ЗП

со

S

Г!

Си

•а

я

Си

0> П

3

я

Си

Си Ю

2,5 см

п 3

Я

1,5 см

п S

п g

еньше

ю

3

п g

я

a

со п 3

QJ

: 4,5 СМ

Си

Сп

3

3,5 см

Си

0,5 см

Я

0,5 см

со о

я

1,5 см

3,5 см

о

я

авнаД

QJ

п 3

о

я

Си

Сп П

н

g

О)

о\ S

0) СП

№

»I

К X CU В"

5s

13

оg 0

N5 СП

-w

00

W

-м

31 "^ К

ю .ю

31 "«- К

I

О СП

Ь,

> 1

I!

з2

to

Сп

to СП

•J СП

•

СО -(j. Ь"

1 Л ' М СП

to

Ь,

to

И

о

СП

0)

3 о ш

S

о > о л

о

"СП

О Се

= S

X 9 Я

"в

Таблица для построения рукавов

о

s

s Размеры, см

В"

Конструктивные узлы №

44

46

48

50

52

54

56

58

60

I 01

Высота оката для прилегающего лифа

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17

Высота оката для полуприлегающего или свободного лифа

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17

17

Расстояние между перекатами для прилегающего лифа

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

Расстояние между перекатами для полуприлегающего или свободного лифа

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

•в-

со Сп

37


Глава 2

классификация Фигур

2.1. Вертикальные пропорции. Шесть или восемь? Не вдаваясь в подробности споров о красоте, обратимся к вертикальным пропорциям фигур, которые предлагаются художниками. Условно пропорциональная человеческая фигура, если взять за единицу измерения высоту головы от подбородка до темени, состоит из 6—8 голов. Например, греческие скульптуры, изображающие богинь, имеют рост около 7 голов. А Микеланджело предпочитал пропорции фигуры из 8 частей, что наиболее соответствует и современному идеалу красоты. Но чаще рост женщины составляет 6—7 голов. При этом пропорции высоты роста изменяются таким образом: чем ниже рост, тем меньше голов вкладывается в его длину и тем короче ноги. Человек ростом в шесть голов не будет слишком высоким, и, скорее всего, его можно отнести к брахиморфному типу (рис. 19). Люди этого типа имеют относительно короткие конечности и относительно длинное широкое туловище. Фигура может выглядеть коренастой. Ягодицы расположены довольно низко. Голова несколько крупнее, чем у представителей других типов.

Рис. 19

Рис. 20

Долихоморфный тип (рис. 20, справа) имеет относительно длинные конечности, короткое узкое туловище и относительно небольшую голову. В большинстве случаев к этому типу принадлежат люди высокого или среднего роста. Наиболее пропорциональным является мезоморфный тип (рис. 20, слева). Греческие скульптуры чаще всего изображают людей, относящихся к этому типу, потому что, наверное, именно мезоморфных людей большинство.

38


2.2. Базовый чертеж спинки. Средний шов: специфические мерки изгибов

39


Если да, то какой? Стандартные измерения, записанные в нашей таблице мерок, не могут дать ответ. Поэтому придется измерить поясничный прогиб. Исходная линия Исходная линия

Правило 1. Построение любой основы начинается с горизонтальных линий. Если чертеж выполняется непосредственно на ткани, то предварительно вычисляется ширина полочки и спинки, чтобы правильно сложить отрез. Итак, начните с горизонтальных линий: исходная, горизонтали уровня проймы, линии талии, бедер и низа (рис. 21, а). От исходной линии вниз отложите мерку Дс — длина спинки, начертите линию талии. От нее вверх отмерьте Дбоч. Это уровень высоты бочка. Затем от талии вниз отложите 18 см для уровня бедер и еще раз от талии вниз Дю — для горизонтали низа. Примечание 1. Найти горизонталь низа можно, отложив мерку Диз, но на вашем чертеже еще нет точки, соответствующей точке седьмого шейного позвонка. Для нахождения последней придется построить росток. Пользоваться меркой Диз неудобно и в случае сильно выступающих ягодиц и большого поясничного прогиба. Поэтому отмеряйте Дю вниз от талии. Чтобы построить росток, от вершины исходного угла отложите по исходной горизонтали ширину ростка:

Ппв Ппн

Ппв Ппн

Линия бедер

1/ЗСш + 0,5см. Высоту ростка отмерьте вниз от вершины исходного угла. Она равна

Линия низа

1/3 ширины ростка. Когда вы начертили все горизонтальные линии основы и росток, перед вами встает вопрос: нужен ли средний шов?

низа

Рис. 21

40


В некоторых фигурах прогиба в области поясницы не существует вовсе, иногда вместо него есть выпуклость в поясничной области или в области ребер. Подобные особенности осанки встречаются достаточно редко, даже в очень почтенном возрасте. Обладательницам таких форм не стоит шить облегающих платьев. Для измерения поясничного прогиба возьмите линейку и обычный угольник (рис. 22). Приставьте линейку нолем к шнурку, опоясывающему талию, в области позвоночника таким образом, чтобы плоскость ее располагалась горизон-

Рис. 22


41

тально, то есть сбоку было бы видно только ребро линейки, а цифры находились сверху. На линейку поставьте коротким катетом угольник. Его длинный катет должен прикасаться к наиболее выступающей части лопаток (на рисунке обозначены крестиками). Значение запишите, обозначив как «поясничный прогиб верхний» (Ппв). После этого промерьте «поясничный прогиб нижний» (Ппн). Линейку приставьте также нолем к шнурку в области позвоночника. Расположите ее плоскость горизонтально, но чтобы цифры находились снизу. Прислоните к наиболее выступающей части ягодиц угольник длинным катетом, а короткий катет прислоните к линейке. Значение запишите. Значения Ппв и Ппн нужно сравнить. Если они одинаковы, то выступающие точки лопаток и бедер будут располагаться на средней линии спинки (рис. 21, а, б). Расстояние до наиболее выступающих точек лопаток и ягодиц можно измерять попутно со снятием мерок Ппв и Ппн. Измерения следует производить строго по вертикальной линии, а записать можно как «лопатки—талия» (Лт). Соответственно расстояние от талии до наиболее выступающей точки ягодиц можно записать как «ягодицы—талия» (Ят). Если Ппн больше, чем Ппв, то есть ягодицы выступают больше, чем лопатки (рис. 23, а, б), то средний шов совместит в себе две вертикали — для лифа и для юбки. Вариант, когда Ппв больше, чем Ппн, также возможен (рис. 24, а, б).. При необходимости вы можете измерить и расстояние от ростка до выпуклости лопаток— «росток—лопатки» (РЛ), и величину прогиба до ростка — «прогиб росток—лопатки» (ПрЛ). Этот вариант показан на рис. 24, б. Однако помните, что обилие мерок сбивает с толку, поэтому пользоваться всеми дополнительными мерками, если вы не профессионал, стоит только в исключительных случаях.

42


Внимательно рассмотрите чертежи среднего шва, показанные здесь. Расстояния между горизонталями неизменны, но с изменением очертаний прогибов и выпуклостей среднего Исходная линия

43


шва возникает зрительное ощущение изменения пропорций. Стоит поразмыслить над тем, какая длина юбки может быть оптимальной, исходя из контура среднего шва. Исходная линия Прл

Исходная линия

• — •

*

Рл . Лопатки Лопатки Линия бочка

Линия бочка

>Лт

>Лт

Ппв*" \ Линия • Ппн Ж" 1 талии

Ппв

тПпн

_Ягодиць|

•V

Линия бедер"

Линия i Талии

/ ' • ; • • •

:

:

»Ят

/

>Ят

-

Линия бедер ч

Ягодицы Линия бедер

Ягодицы , Линия бедер

Линия Линия

Линия

Линия низа

Рис. 23

Рис. 24

-


44

Покончив со средним швом, продолжите построение основы спинки (рис. 25). На уровне бочка от готового среднего шва спинки отложите ширину спинки:

45

Кроим и шьем на любую фигуру Отдельно остановимся на плечевой вытачке.

ПрУвилГГплёчемя вытачка располагается на расстоянии 4—5 см от боковой точки ростка. Раствор — от 1 до 2 см,

Шс + 1 см (для перегибистой фигуры * плюс 1,5 см). Примечание 2. Если вы выполняете построение чертежа спинки без среднего шва, например для свободной блузы, то все значения ширины следует откладывать от исходной вертикали. Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва. При Пг = 2 см, а Пб = 4 см эта ширина по уровню бочка составит 1/2 (Сг + Пг) минус 2 см, а по уровню бедер — 1/2 (Сб + Пб) минус 2 см. Совет 1. Чтобы сэкономить время при раскрое или изготовлении лекал, расчеты ширины спинки и полочки по уровням груди и бедер лучше произвести заблаговременно и вписать в таблицу мерок. Плечевой срез строят при помощи воображаемого циркуля, который выполняет засечки из средней точки талии радиусом Впк и из боковой точки шеи радиусом Дп + вытачка или посадка. Точка, полученная в результате пересечения засечек, называется плечевой и соединяется с боковой точкой ростка. Фигура считается условно перегибистой, если Дпт равна или больше Дс. Визуально перегибистая фигура не имеет выраженной выпуклости в области лопаток, а грудная клетка сильно поднята. Противоположностью перегибистой является сутулая фигура с округлой спиной и плоской или вогнутой грудной клеткой.

Рис. 25

46


Чем больше округлость спины и/или сутулость, тем больше раствор и длина вытачки. В крайних случаях, при большой сутулости, раствор может достигать даже 3 см. Вы должны выбрать подходящие вашей фигуре величины. Примечание 3. Для размеров начиная с 52-го (Сг = 52 см) округлость спины увеличивается, поэтому даже для осанистых дам можно рекомендовать вытачку раствором 2 см. То же можно сказать и о мужских основах: раствор плечевой вытачки — от 2 до 3,5 см. Отступите от боковой точки ростка по плечевому срезу 4 или 5 см и проведите вертикальный отрезок длиной, допустим, 7 см. От пересечения первой линии вытачки с плечевым срезом отложите раствор, например, 1,5 см. Соедините полученную точку с нижним концом вертикального отрезка и продлите полученную линию немного вверх. После от вершины вытачки по второй линии отмерьте 7 см и соедините высшую точку этого отрезка с плечевой точкой. Для оформления кривой проймы отложите по биссектрисе из одноименного угла (на рис. 25 выделен серым цветом) 3 см.

2.3. Талиевые вытачки и скосы Начинаем с бокового скоса спинки (рис. 25, 29 и 38). Он вычисляется по формуле: 1/4 (Сг минус Ст) минус 0,5 см.

Отложите полученное значение по срезу талии спинки от боковой линии в сторону построения. Раствор талиевой вытачки спинки равен: Скос спинки + 0,5 или 1 см.

Ось симметрии этой вытачки является продолжением плечевой вытачки, а ее вершина располагается в болыиин-


47

стве случаев ниже уровня проймы на 1—3 см (см. чертежи в пп. 5.2 и 7.7). Скос полочки по боковому срезу (рис. 28, 31 и 36 или чертежи к п. 7.7) равен Скос спинки минус 0,5 или 1 см. Раствор талиевой вытачки (рис. 36) полочки равен Сг минус (Ст минус вытачки спинки и скосы).

При этом раствор вытачки распределяется неравномерно: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть — к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально из центра выпуклости груди, а вершина — ниже центра на 3—3,5 см. Все линии вытачек и скосы оформляются плавными вогнутыми линиями. Совет 2. Если вы собираетесь использовать лекала для моделирования, то оформляющие вогнутые линии стоит наносить на чертеж после того, как закончен этап моделирования. Примечание 4. Формулы вытачек и скосов, предложенные в этой главе, подойдут только для условно пропорциональных фигур. Для фигур с большим поясничным прогибом придется увеличить растрор вытачек спинки за счет вытачки полочки. А обладательницам пышных бедер, возможно, придется увеличить изгибы боковых срезов. В любом случае необходимые коррективы можно внести на примерке. Совет 3. Если вы пользуетесь лекалами при раскрое и намерены сохранить основу, измените ее, учитывая поправки, которые были внесены в ходе примерки в изделие.

48


2.4. Как выбрать нужную основу, исходя из особенностей формы, размера и высоты бюста на примерах различных основ полочек

49


1

/&Я. CV\

Кроме тех горизонталей, с которыми мы сталкивались при построении основы спинки (высоты бочка, талии, бедер и низа), в полочке добавятся еще две: высота груди и уровень проймы для полочки. Уровень проймы полочки нужен для всех основ кроме основы с нагрудной вытачкой. Нагрудной называется вытачка для груди, выходящая из плечевого шва. Помимо нее можно использовать боковую вытачку, то есть вытачку, выходящую из бокового шва, а также вытачку, берущую начало из проймы или горловины. Не исключено использование сразу нескольких вытачек, если этого требует фасон или есть иная необходимость.

Л > 5 Линия » ГРУДИ

2.4.1. Небольшой бюст Итак, начнем с основы полочки с нагрудной вытачкой. Она подойдет всем дамам с небольшой разницей измерений Шг, и Шг,, иными словами с небольшой грудью. Примечание 5. Мерки Шг, и Шг2 записываются в половинном размере, и разница вычисляется между полученными величинами. Это касается и других формул. Не подойдет эта основа, пожалуй, только в случае, если центры выпуклости груди располагаются слишком низко (10— 12 см от уровня талии). Продлите горизонтали спинки, кроме исходной, в сторону будущего построения на ширину полочки или до правого вертикального края бумаги (рис. 26).

Линия бедер

1/2(С6 + Пб) + 2

Линия низа

Рис. 26

50

В. П. Ольховская Ширина полочки по уровню бочка составит 1/2(Сг + Пг) + 2см,

а по уровню бедер — 1/2(Сб + Пб) + 2см. Проведите вертикальную линию, которая будет являться средней линией полочки, или, как принято говорить, линией полузаноса *. От уровня талии отложите вверх мерку Дпт и проведите исходную горизонталь. От исходной вниз отложите Вг и проведите горизонталь уровня выпуклости груди. По этой горизонтали от полузаноса отложите мерку Рцг. Горловина: из исходного угла по горизонтали отмерьте ее Ширину: 1/ЗСш + 0,5см, и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину: Ширина горловины + 1 см. Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4 см. Это расстояние до вытачки, которое должно быть на 1 см меньше расстояния по плечевому срезу спинки от боковой точки ростка до вытачки, иначе при соединении плечевого шва вытачки не совпадут. Позже станет понятно почему. Точку «4» соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной Полузанос, или линия полузаноса, присутствует в чертеже любого плечевого изделия. Фактически это ось симметрии полочки. С ней должны пересекаться под прямым углом все горизонтали основы. На фигуре полузанос будет соответствовать вертикали, проходящей через яремную впадину и пупок. Если вы кроите при помощи лекал, линию полузаноса нужно перенести на полочку изделия и сохранять до ее полной готовности.


51

вытачки. Ее необходимо укоротить сверху на 1 см, снизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины, получите участок плечевого шва. Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом Рцг + 2 см

начертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линией вытачки отложите разницу между измерениями Шг, и Шг2. Через полученную точку из вершины вытачки, обозначенной точкой «1,5» (а не из центра груди), проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее с первой. Плечевой срез — отрезок после вытачки. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом, равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва: R = Дп минус 4 см или 5 см. Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделайте из центра выпуклости груди радиусом, равным мерке Нпп. Для оформления проймы нам нужны три основные точки. Это плечевая точка (она уже есть), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине. Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложите ширину полочки до бокового шва. Это 1/2 (Сг + Пг) + 2 см, где Пг от 4 до 6 см. Полученную точку сместите на 0,5 см вверх.

52


Для построения перпендикуляра от того же пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди с прибавкой: Шг2 + 0,5 или 1 см. Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг2. Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — это еще одна точка проймы. Кривая проймы начнется в плечевой точке, которую с прогибом 1—1,5 см соедините с точкой «5» и, касаясь горизонтали бочка, с точкой «0,5». Обратите внимание на то, что линии нагрудной вытачки разделены на три сегмента. Сегменты у плечевого шва — по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает часть плечевого шва, которая примыкает к горловине на 1 см, а вторая линия вытачки укорачивает часть, примыкающую к пройме. Таким образом, длина плечевого среза остается неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает ее прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5—0,7 см, а сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки. Но если вы собираетесь использовать это лекало для моделирования, то оформляющие вогнутые линии на чертеж наносить не нужно.

53


Для основы полочки с боковой вытачкой продлите с чертежа спинки горизонтали талии и бедер. Затем от горизонтали талии отложите вверх мерку Дпт и проведите еще одну горизонталь. Ее можно считать исходной (на рис. 27 для экономии места чертеж дан до уровня талии). От исходной вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз отложите высоту проймы.

Правило 3. Для нахождения высоты проймы полочки надо измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до средней точки уровня бочка. Полученное в результате измерения значение нужно уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки (см. с. 34) и результат отмерить, как было сказано, вниз от исходной горизонтали полочки. Исходная линия

груди

2.4.2. Небольшой невысоко расположенный бюст Девушки и дамы с небольшой грудью могут использовать основу полочки с боковой вытачкой, если центры выпуклости груди расположены ниже уровня высоты проймы полочки на 2 см и более. Если уровень груди выше обычного, лучше остановиться на нагрудной вытачке или вытачке, выходящей из проймы (см. п. 2.4.3).

Уровень/ бочка £r / (У4

/

'I

1/2(Сг + Пг)-2 Линия талии

Линия талии

Рис. 27

54


Следующий этап — вертикали. Проведите у края листа линию, перпендикулярную имеющимся, — это линия полузаноса. От пересечения полузаноса с линией уровня проймы отложите малую ширину груди: Шг, + 0,5 см или 1 см. Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг,. Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы. От того же пересечения (линии полузаноса и линии уровня проймы) отложите ширину полочки до бокового шва: 1/2(Сг + Пг) + 2см. Полученную точку сместите на 1 см в сторону полузаноса и на 1 см вверх. Точка «1» будет использована для оформления проймы и бокового шва. Если изделие имеет длину до бедер или ниже, то ограничьте чертеж по ширине на уровне бедер, отложив от полузаноса 1/2(Сб + Пб) + 2см. Ширину горловины отложите по исходной горизонтали опять-таки от ее пересечения с вертикалью полузаноса: ширина горловины = ширина ростка. Для перегибистых фигур ее можно увеличить на 0,5 см. Глубина горловины = ширина горловины + 1 см. Горловину следует оформить плавной линией. Плечевой срез. Плечевая точка находится на пересечении двух дуг, начерченных из боковой точки горловины радиусом Дп и из точки выпуклости груди радиусом Нпп. Полученную точку пересечения соедините с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.


55

Боковая вытачка для груди. Сравните длины бочков (или боковых вертикальных отрезков) полочки и спинки. Разница — величина раствора вытачки. По предварительной линии бокового шва отступите вниз 5 см и отточки «5» отложите раствор вытачки (рис. 28). Затем от центра выпуклости груди отступите по его горизонтали в сторону проймы на 2—2,5 см. Соедините полученные точки («5» с «1», а нижнюю точку раствора вытачки с нижней боковой) и уравняйте длины сторон вытачки по той, что длиннее. Вытачку для груди, если лекало не используется для моделирования, необходимо оформить плавными линиями с выпуклостью 0,5 см. Следует отметить, что при маленькой груди иногда приходится укорачивать полочку, но лучше это выполнить на примерке.

2.4.3. Бюст средних размеров и средней высоты, а также любой другой Наибольшей популярности в масспошиве достигла основа с рельефом (или вытачкой) из проймы, так как она годится для всевозможных форм и размеров, даже отдаленно подходящих под определение «средний». В предлагаемой основе много отличий. Обратите внимание на то, как должна распределяться в данном случае прибавка: к ширине полочки и спинки — по 0,5—0,7 см, остальная часть — на расширение проймы. Пройма в этом лифе на основе с рельефом из проймы должна быть предельно высокой, а длину плеча можно уменьшить на 1 см. Все эти нюансы необходимо учитывать, если вы хотите добиться высокой степени прилегания. Прибавка по груди в этом случае не должна превышать 4 см. Спинка (рис. 29). Отступите от горизонтального среза бумаги вниз 2 см и начертите параллельно ему горизонтальные линии: исходную, проймы и талии. Постройте росток (см.

56


57


Исходный

Рис. 29

По уровню бочка от средней линии спинки отмерьте Шс + 0,5 см

Рис. 28

в предыдущих основах). Плечевой срез не имеет вытачки, поэтому для основы нужна засечка длиной Дп. Примечание 6. Вытачка, обеспечивающая прилегание в области лопаток, в этой основе находится в рельефе из проймы. Для нахождения уровня бочка от талии вверх отложите Дб.

и постройте из полученной точки перпендикуляр к уровню проймы длиной 7—8 см. Биссектриса угла проймы — 3 см, а раствор вытачки из проймы — 1—2 см. Боковой скос спинки равен 1/4 (Сг минус Ст) минус 0,5 см.

Бочок оформите вогнутой линией и удлините вниз на 0,3— 0,5 см. Раствор талиевой вытачки: боковой скос + 1 см.

58



59

Оформите рельеф, пройму и талиевый срез произвольно плавными линиями, как в предыдущих основах. Длины линий рельефа уравняйте. Полочка. Начните с уровней талии и бочка — просто продлите одноименные горизонтали спинки. От талии вверх отложите мерку Дпт и проведите исходную, от исходной вниз — мерку Вг — уровень груди, и еще раз от исходной вниз — уровень проймы. Для определения высоты проймы полочки в этой основе, как и в предыдущей, нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня высоты бочка (измеряется по средней линии). Из полученной величины следует вычесть табличное значение (см. с. 34), которое соответствует разнице мерок Дс и Дпт. Горловина: от вертикали полузаноса к боковому срезу по исходной горизонтали отложите

высоты груди в сторону бокового шва на 1,5—2 см, соедините плавно точки «0,7» и «2», а затем продлите линию до талии. Ширину полочки:

1/ЗСш + 0,5см,

Величина раствора вытачки по талии 3,5—4 см. Для проверки: сумма длин отрезков по талии полочки и спинки должна равняться Ст + 2 см. При оформлении линий рельефа важно, чтобы они были одинаковой длины. Обычно рельефный срез детали «бочок полочки» получается короче, чем нужно, поэтому его удлиняют, продлевая в сторону проймы. Недостающие линии необходимо оформить плавно.

по вертикали полузаноса вниз — (1/ЗСш + 0,5см) + 1см и соедините получившиеся точки плавной линией. На пересечении двух дуг, начерченных из боковой точки горловины радиусом Дп и из точки выпуклости груди радиусом Нпп, обозначьте плечевую точку и соедините ее с уже имеющейся точкой на пересечении исходной линии с боковой точкой горловины. Ширину груди малую: Шг, + 0,5 см — отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверх отложите 4—7 см. После этого можно строить участок проймы от плечевой точки до рельефа. Для этого от точки «7» к линии полузаноса отступите на 0,7 см. И, продлив отрезок

1/2(Сг + Пг) + 1см — отложите по уровню высоты бочка. Имея крайнюю боковую точку, можно определить ширину проймы полочки. Из общей для полочки и спинки ширины проймы, которая равна 1/4Сг, вычтите ширину проймы спинки, а разницу отмерьте от высшей точки бочка. Перпендикуляр проймы равен перпендикуляру, ограничивающему ширину груди, — от 4 до 7 см (оба этих отрезка изображены на чертеже пунктирными линиями). В нашем примере они равны 7 см. Скос бокового шва полочки: Скос спинки минус 0,5 см.

2.4.4. Новая основа для стройных обладательниц пышной груди Эта основа разработана для индивидуального пошива, поэтому примерка здесь имеет особое значение (рис. 30). Построение полочки начните, как обычно, с исходного угла, образующегося пересечением под углом 90° исходной горизонтали и вертикали полузаноса.

60


Вниз от исходной горизонтали отмерьте Дпт и Вг для линий высоты талии и груди. Высоту бочка отмерьте по спинке или по мерке. Уровень проймы рассчитайте по чертежу спинки: из расстояния от средней точки ростка до уровня высоты бочка, измеренного по средней линии, нужно вычесть табличное значение (см. с. 34), которое соответствует разнице между мерками Дс и Дпт.


61

Примечание 7. Если чертеж спинки к этому моменту не готов, формула расчета высоты проймы выглядит так: Дс минус Вбоч минус Высота ростка минус Значение таблицы.

Уровень бедер располагается вниз от линии талии на 18 см. Затем отметьте центр выпуклости груди, отмерив Рцг по одноименному уровню, постройте горловину, отложив по исходной горизонтали

Исходный

1/ЗСш + 0,5см, а по вертикали — (1/ЗСш + 0,5см) + 1см

проймы

Линия груди

Линия бочка

if 1/2(Cf" + Пг) + 2

Шг,+ 0,5 1 I Ширина проймы I; Линия

и

1/2 раствор талиевои вытачки

Линия бедер Линия низа

и соединив полученные точки плавной линией. Нагрудная вытачка этой основы строится по тем же принципам, что и обычная нагрудная вытачка, разница только в расчете раствора. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4—5 см. Полученную точку соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины — это часть плечевого шва. Для последующего построения рельефа или полурельефа из нагрудной вытачки продлите первую линию вытачки вниз до уровня талии. Позже мы к ней вернемся. Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом, равным Рцг + 2 см,

1/2(Сб + Пб) + 2 Понижение

начертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линией вытачки отложите половину разницы между измерениями Шг, и Шг2:

Рис. 30

1/2 (Шг2 минус Шг,).

62


Через полученную точку из вершины вытачки, обозначенной точкой «1,5», проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией. Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом, равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва: R = Дп минус 4 см или 5 см. Вторую засечку следует сделать из центра выпуклости груди радиусом, равным мерке Нпп. Полученную в результате пересечения дуг плечевую точку соедините с высшей точкой второй линии вытачки. Вытачка из проймы. По уровню проймы от полузаноса отложите Шг! + 0,5 см. Из полученной точки вверх постройте перпендикулярный отрезок длиной 4—7 см. Примечание 8. Высота перпендикуляра зависит от расположения уровня высоты груди: чем выше грудь, тем меньше его высота. Для высшей точки рельефа от точки «7» в сторону полузаноса отступите на 0,7 см. И, продлив горизонтальный отрезок на уровне высоты груди в сторону бокового шва на 5 см, соедините плавно точки «0,7» и «5», а затем плавно продлите получившуюся кривую до талии. Ширину полочки до бокового шва рассчитайте по формуле: 1/2(Сг + Пг) + 2см, и отложите по уровню высоты бочка. Имея крайнюю боковую точку, из общей для полочки и спинки ширины проймы, которая равна 1/4Сг, вычтите


63

ширину проймы спинки, а разницу отложите от высшей точки бочка. Примечание 9. Если чертеж спинки к этому моменту не готов, ширину проймы спинки можно рассчитать по формуле: [1/2 (Сг + Пг) минус 2 см] минус [Шс + 1 см]. Вернемся к перпендикуляру проймы полочки. В подобных основах перпендикуляр проймы равен перпендикуляру, ограничивающему ширину груди. Его высота может составлять от 4 до 7 см. Оба этих отрезка изображены на чертеже пунктирными линиями. В нашем примере для ограничения ширины груди был использован отрезок длиной 7 см, поэтому для угла проймы мы также должны взять отрезок, равный 7 см. После этого остается оформить вторую линию вытачки из проймы и рельефа, который продолжает ее. Для этого у нас уже есть две точки — высшая точка перпендикуляра проймы и точка вершины вытачки, обозначенная цифрой «5». По талии от рельефа следует отложить 1/2 раствора талиевой вытачки и соединить полученную точку с двумя другими. Очень важным этапом является уравнивание длин линий рельефа, при этом вторую линию при необходимости продлевают. Растворы талиевых вытачек, выходящих из рельефов, зависят от того, насколько выступает живот. Средний вариант — от 1 до 2 см каждая. Для дам с большим бюстом полочку необходимо удлинить, для этого линии талии и низа выполнены с понижением. Завершение чертежа показано на рис. 31. Линии нагрудной вытачки оформлены плавно за счет смещения точек, завершающих линии этой вытачки. Первая линия нагрудной вы-

64


тачки, которая уже была продлена до талии, используется для построения рельефа. Боковой шов оформляется с прогибом. Примечание 10. Жестких правил по оформлению рельефов подобных основ не существует. Здесь важна красота и плавность линий, которую следует проверять по средней детали, располагающейся между рельефными линиями. На примерке основные изменения должны касаться рельефа из проймы.


65

2.5. Выбор между вытачкой и рельефом Кроме изменения некоторых правил в построении чертежей следует уделять большее внимание соотношению пропорций выпуклостей груди и живота. Именно от этого соотношения во многом зависит не только основа, но и фасон изделия. Условно все женские фигуры делят на три типа: 1) выступает грудь (рис. 32); 2) выступает живот (рис. 33); 3) выступают грудь и живот (рис. 34). Примечание 11. Чтобы определить, к какому типу относится фигура, возьмите шнурок длиной 100—120 см. Привяжите небольшой груз к одному из его концов. Взяв шнур за конец без груза, приблизьте его к фигуре таким образом, чтобы он прикоснулся к самой выступающей точке переда по полузаносу. Для прилегающих фасонов дамам с выступающей грудью можно рекомендовать основы с рельефами и полурельефами. При выступающих груди и животе больше подойдут вытачки. Ну а если выступает живот — клешевое расширение.

2.6. Основы для больших размеров: изменение в формулах

Рис. 31

При построении чертежа на условно полную фигуру (начиная с 50-го размера) следует соблюдать дополнительные правила. 1. Пб уменьшается до 1—1,5 см. 2. Разница между шириной спинки и шириной полочки увеличивается до 6 см, так как объем тела увеличен со стороны переда. Если же сохранить разницу 4 см, то боковой шов будет выглядеть смещенным вперед и облегание спинки ухудшится. 3 Кроим и шьем на любую фигуру

66


Рис. 32


67

Рис. 34

Расчеты для спинки будут выглядеть так: 1/2 (Сб + Пб) минус 3 см и 1/2 (Сг + Пг) минус 3 см, при Пб = 1 см, а Пг = 4 см. Расчеты для полочек: 1/2 (Сб + Пб) + 3 см и 1/2 (Сг + Пг) + 3 см. 3. Росток строят обычным способом, однако боковую точку дополнительно поднимают на 0,5 см. Ширину горло-

вины в большинстве случаев увеличивают по сравнению с ростком на 0,5—1 см, особенно если изделие шьют с застежкой по центру или с V-образным вырезом. Формула: 1/ЗСш + 1 или 1,5 см. 4. Плечевую вытачку увеличивают: раствор до 3—4 см, а длину до 9—10 см. 5. К значению Нпс добавляют 0,5 см, поскольку округлость спины не фиксируется при измерении Нпс.

68

В. П. Ольховская 6. Биссектриса утла проймы равна 4 см. 7. Прогиб по талии уменьшается в большинстве случаев до 0,5—1 см. Ширина талиевых вытачек — от 1 до 3 см. Для полных не оформляют более глубоких вытачек, так как это подчеркивает полноту. 8. Для построения талиевой вытачки на спинке отрезок по талии, учитывая боковой прогиб и средний шов, делят пополам и, уменьшив рассчитанную величину на 0,5 см, откладывают ее от центра спинки вправо. Через полученную точку проводят вертикаль. Ширину вытачки распределяют по обе стороны вертикали. Что касается нижней части вытачки (части, которая располагается ниже уровня талии), то ее среднюю линию рекомендуется отклонить в сторону бокового среза на 0,5—1 см. 9. Полочку следует выкраивать на 1—1,5 см длиннее, особенно при большом бюсте или сильно выступающем животе. Но для фигур с сильно выступающими ягодицами полочка кроится на 1 см короче.

Совет 4. Если у вас недостаточно опыта и есть возможность выполнить хотя бы одну примерку, оставьте большой припуск (4—5 см) для коррекции линии низа.

2.6.1. Две боковые вытачки Такая основа больше подойдет обладательницам большого бюста, когда центры груди располагаются ниже уровня высоты бочка. Перед тем как приступить к построению чертежа, выполните расчеты ширины деталей и запишите их в таблицу. Расчеты для спинки: 1/2 (Сг + Пг) минус 3 см, где Пг = 4 см; 1/2 (Сб +П6) минус 3 см, где Пб = 1 см.


69

Расчеты для полочки выполняются с теми же прибавками: 1/2(Сг + Пг) + Зсм; 1/2(Сб + Пб)+Зсм. Чертеж можно начинать как сверху, так и снизу (рис. 35). Отступив от нижнего горизонтального среза бумаги на 2 см для удлинения полочки, проведите параллельно ему прямую — линию низа. Отложите вверх от нее Дю и проведите линию талии. Исходная линия располагается вверх от линии талии на расстоянии Дс. Вверх от талии отступите на Дб минус 2 см. Линия бедер, как всегда, располагается ниже линии талии на 18 см. Спинка. Для построения ростка по исходной горизонтали от средней линии спинки (которая совпадает с вертикальным срезом бумаги) отмерьте 1/ЗСш + 0,5см. Затем от той же горизонтали опуститесь вниз на 1/3 ширины ростка. Полученные точки соедините плавно. Плечо строится при помощи засечек, выполненных двумя радиусами. R, = Дп + вытачка. Ножку воображаемого циркуля нужно поставить в боковую точку ростка и провести небольшую дугу. R2 = Впк + 0,5 см. Ножку циркуля поставьте в место пересечения горизонтали талии и вертикали среднего шва спинки, проведите дугу так, чтобы она пересеклась с первой дугой.

70

В. П. Ольховская Исходная


71

После этого соедините боковую точку ростка и точку пересечения дут (плечевую точку). Теперь удлините кривую ростка на 0,5 см, подняв вверх его боковую точку, и постройте плечевую вытачку, как показано на рис. 35. Ширина спинки по уровню бочка до угла проймы равна Шс + 1 см. Ширина спинки по уровню бочка вместе с проймой равна 1/2 (Сг + Пг) минус 3 см (результат расчетов в таблице). Биссектриса угла проймы — до 4 см. Ширина спинки по уровню бедер равна 1/2 (Сб +П6) минус 3 см (результат расчетов в таблице).

Рис. 35

Прогиб бокового шва составляет 1,5—2 см. Для построения талиевои вытачки талиевыи отрезок спинки следует разделить пополам, а через полученную точку провести вертикальную линию. Раствор вытачки распределите равномерно по обе стороны последней вертикали. А среднюю линию нижней части вытачки (той ее части, которая располагается ниже линии талии) отклоните в сторону бокового шва на 0,5—1 см. Полочка. Продлите горизонтали талии, бедер и низа. От талии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь для полочки, а от нее отмерьте вниз Вг и проведите горизонтальный отрезок длиной Рцг. Конечная его точка — центр груди. Уровень проймы определите при помощи таблицы для уменьшения проймы полочки (см. с. 34). Измерьте по средней вертикали спинки расстояние от ростка до уровня бочка (на чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой) и отнимите от него соответствующее табличное значение. Результат отложите вниз от исходной горизонтали полочки.

72


Примечание 12. Учитывая особенности полной фигуры, например выступающую грудь, необходимо выкроить полочку на 1—3 см длиннее, чем спинку, а на фигуру с очень выступающими ягодицами — наоборот. Откорректировать длину изделия лучше во время примерки, достаточно иметь припуск по низу 4—5 см. Совет 5. Выполнив коррекцию изделия на примерке, внесите те же изменения в лекала основы. Это позволит вам понять, как выглядят графически особенности конкретной фигуры, и сэкономит время при пошиве последующих изделий. Ширину горловины в большинстве случаев увеличивают по сравнению с ростком на 0,5—1 см: 1/ЗСш+1 или 1,5 см. Далее следует ограничить полочку по ширине на уровне груди и бедер (значения записаны в таблице) и найти вершину угла проймы. Для этого от полузаноса отложите Шг, + 1 или 1,5 см, из полученной точки восстановите перпендикуляр высотой 5 см. Теперь для построения проймы не хватает еще одной вспомогательной точки, которая от высшей точки бокового среза отстоит на 1,5—2 см вправо и на 2—3 см вверх. Оформите кривую проймы. Боковые вытачки для груди строятся по тому же принципу, что и одиночная боковая вытачка, — исходя из разницы боковых отрезков полочки и спинки от высшей точки бокового шва и до уровня талии. Но раствор вытачки делится на две части, и вытачки располагаются на расстоянии 3—5 см одна от другой.


73

Правило 4. ЕСЛИ разница боковых отрезков полочки и спинки от уровня талии до уровня проймы превышает 10 см, то две боковые вытачки для груди обеспечат лучшую посадку, чем одна. Итак, точки вершин вытачек должны находиться выше и ниже центра выпуклости груди на 2,5 см и не доходить до него на 2,5 см. Из вершин вытачек проведите к боковому срезу два параллельных отрезка. По боковому срезу отмерьте от этих отрезков по половине раствора вытачки. Постройте недостающие линии вытачек и уравняйте их. Правило 5. Уравнивать длины сторон боковых вытачек следует по верхним отрезкам, как по наиболее длинным. Талиевые вытачки и прогиб рассчитайте обычным способом: боковой скос спинки: 1/4 (Сг минус Ст) минус 0,5 см; раствор талиевой вытачки больше бокового скоса спинки на 0,5 см; скос полочки: скос спинки минус 0,5 или 1 см; раствор талиевой вытачки по полочке: (Сг минус Ст) минус (вытачка спинки + скосы). Для женщин с большой грудью, но без выступающего живота понадобятся коррективы в конструкции: вместо талиевой вытачки следует оформить полурельеф большего раствора, чем обычная вытачка. Полурельеф или увеличенную вытачку располагают по возможности ближе к полузаносу, чтобы не нарушать посадки. 2.6.2. Основа с бочком, рельефом и вытачкой для груди Эта основа подойдет полным и очень полным дамам, у которых в равной степени выступают грудь и живот. Стоит отметить,

74


75

Кроим и шьем на любую фигуру Исходная -

что основа может быть использована как в «чистом виде», так и для моделирования. Она хорошо переносит добавление среднего шва любых очертаний и прекрасно адаптируется на фигурах с относительно тонкой талией, полными руками и полными бедрами. Основа может быть выполнена на бумаге или безлекальным способом. При втором способе ткань перегните вдоль, кромки совместите. Среднюю линию спинки расположите к кромке (рис. 36). Спинка. Начните, как всегда, с горизонтальных линий. Линия низа совпадает с нижним горизонтальным срезом бумаги. Если вы кроите сразу на ткани, отступите от осноровочного среза 4—5 см на подгиб, все горизонтали перпендикулярны кромкам. Расстояние от низа до талии равно мерке Дю, от талии до исходной — мерке Дпт. Уровень бочка (или проймы) определяется измерением Дбоч. Когда горизонтали готовы, отступите от кромок 1 см и проведите вертикаль спинки. На этой вертикали постройте средний шов, который соответствует особенностям вашей фигуры. Затем начертите росток. Его ширина равна 1/ЗСш + 0,5см, а высота — 1/3 ширины ростка. Не забудьте о необходимости поднять боковую точку ростка на 0,5 см. Плечо: воображаемым циркулем из боковой точки ростка сделайте засечку радиусом длины плеча — Дп + 2 см, где 2 см — на посадку и расширение для плечевой накладки. Вытачка не обязательна, так как лишнюю слабину в облас-

Рис. 36

ти проймы можно забрать в рельеф, оформленный из проймы. Но если фигура сутулая, то лучше начертить вытачку. В этом случае R, = Дп + вытачка + 2 см.

76



77

Засечку наклона плеча сделайте из места пересечения средней линии спинки (или среднего шва спинки) и горизонтали талии радиусом

Полочка. Продлите горизонтали спинки: низа, талии, бедер и бочка. Затем отметьте центр выпуклости груди и постройте горловину:

R2 = Нпп + 1 см.

ширина горловины = ширина ростка + 1 см,

Здесь 1 см — необходимый припуск для полных плюс припуск для плечевой накладки. Плечевая накладка для изделий больших размеров, как правило, выбирается минимальной толщины. Ширина детали по уровню бочка равна Шс +1 см. В полученной точке постройте вверх перпендикуляр длиной 7 см. Точка «7» послужит вспомогательной точкой для построения проймы и рельефа. Для построения участка проймы, принадлежащего спинке, нужно лишь соединить плечевую точку и точку «7» с небольшим прогибом. После этого отметьте ширину спинки по талии, бедрам и низу. Ширина спинки по талии = ширина по уровню бочка минус 2,5 или 3 см. Ширина по бедрам = ширина по уровню бочка. Ширина спинки по низу = ширина по бедрам + 1 или 1,5 см, но в прямых изделиях прибавку на расширение (1—1,5 см) можно не давать, а в расширенных можно добавить 2—3 см. Остается только оформить рельеф. Примечание 13. Если вы кроите без лекал, добавьте к готовой детали спинки припуск на шов 1 см и, прежде чем приступать к чертежу полочки, рассчитайте ширину всей раскладки со всеми припусками на швы, ширину бочка с припусками на швы по уровню бедер и ширину полочки с припусками на швы.

высота горловины = ширина горловины. Боковая точка горловины — это первая точка плеча. Вторая точка плечевого отрезка образуется на пересечении двух дуг. Их радиусы: R, = Нпп и R2 = Дп. Уровень проймы полочки находится стандартным способом: по чертежу спинки измерьте так называемую высоту проймы и ее значение уменьшите в соответствии с таблицей (см. с. 34). По уровню проймы полочки отложите Шг, +1 см. Из полученной точки вверх постройте перпендикулярный отрезок. Его длина 7 см. Точка «7» — начальная точка рельефа и одна из точек, образующих кривую проймы. Постройте участок проймы, соединяющий плечевую точку и точку «7». Далее ограничьте деталь полочки по ширине: ширина полочки по талии = ширина полочки по уровню проймы минус 2,5 или 3 см; ширина полочки по низу = ширина полочки по уровню талии + 1,5 или 2 см. Ограничительная линия полочки здесь является вспомогательной, но оформляется плавно. Бочок. Его ширина равна (Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки + + ширина полочки до рельефа). Полученный результат должен поместиться между полочкой и спинкой, если отступить от полочки 1 см. Этот 1 см,

78


если вы кроите на бумаге, понадобится при построении вытачки для груди. Если раскрой осуществляется на ткани, то формула будет выглядеть так: (Сг + Пг + 2 шва) минус (ширина спинки со швом + + ширина полочки до рельефа со швом). От перпендикуляра спинки, опускающегося из точки «7», вправо отложите ширину проймы, которая равна 1/4Сг, но не более 15 см. Для дам славянских размеров пройма может оказаться узковатой, но лучше ее подрезать на примерке. Второй перпендикуляр, определяющий ширину проймы, также имеет высоту 7 см. Между точками « 7 » начертите плавную кривую, середина которой касается горизонтали уровня бочка. После построения проймы заузьте бочок по талии. Заужение выполняется от вспомогательных линий, которые показаны на чертеже тонким пунктиром. Со стороны полочки оно составит 3,5—4 см, а со стороны спинки — 1—2 см, впрочем, это зависит от особенностей фигуры. Если прилегание окажется недостаточным (сравните сумму талиевых отрезков на чертеже и измерение Ст), можно построить вытачку на бочке (рис. 37). Ширина детали по низу = ширина бочка по бедрам + + 1,5 или 2 см. Вытачка для груди на детали полочки строится по тем же правилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости груди нужно отступить 2 см в сторону бочка по одноименной горизонтали. Раствор вытачки равен разнице длин рельефных линий полочки и бочка. Их следует измерить точно по кривым от точек «7» до уровня талии. Раствор отложите по половине от уровня высоты груди вверх и вниз, а полученные точки


79

плавно соедините с точкой «2». Линии вытачки уравняйте по более длинной. Недостающие участки рельефной линии оформите плавно. Полочку и бочок желательно удлинить на 1,5—2 см, хотя можно оставить коррекцию длины до примерки. Припуски на швы (рис. 37): росток, горловина, пройма — за линию, остальные срезы — по 1 или 1,5 см. Если вы не выполняли удлинения полочки, увеличьте припуск к нижнему срезу до 4—5 см. Боковой шов и дополнительная вытачка. При желании бочок можно разрезать, а получившиеся в результате этого детали объединить с полочкой и спинкой. Линия разреза делит пройму пополам, на ней возможна дополнительная вытачка. 2.6.3. Основа жакета или пальто дамского для фигуры типа «груша» Следующий тип женских фигур, на который следует обратить внимание, — с относительно небольшой грудью, небольшими плечами и развитыми пышными бедрами (рис. 38). Именно для таких фигур наиболее подходит основа жакета с нагрудной вытачкой и вытачкой из проймы. Жакет можно кроить как на бумаге, так и на ткани. Если вы выполняете чертеж на ткани, сложите ее вдвое кромкой к себе (рис. 39). Отступите от кромок 6—8 см и проведите вертикальную линию. На ней постройте средний шов спинки нужных очертаний. Затем от Ъсноровочного среза отступите 4 см для подгиба и проведите горизонталь низа. На бумаге отступы от левого и нижнего срезов, разумеется, не нужны. Отложите мерку Дю вверх от горизонтали низа (напомню, что это не буквально «длина юбки», а лишь условное название для расстояния от уровня талии до желаемой длины изделия) и проведите линию талии. Вверх от талии отмерьте длину Дс и начертите исходную горизонталь для спинки. Еще раз верни-

80


тесь на уровень талии и вверх от него отложите длину бочка с вычетом прибавки на свободу проймы, которая составляет 2 см: Дбоч минус 2 см. Обозначьте уровень бочка (или уровень проймы). В этой конструкции они совпадают.


81

Уровень бедер, как обычно, располагается ниже уровня талии на 18—20 см. Теперь перейдем к построению ростка. Ширина ростка = 1/ЗСш + 1,2 см + 0,5 см, где 1,2 см — прибавка к ширине горловины, а 0,5 см — прибавка на изгиб в верхней части среднего шва. Высота ростка =1/3 ширины ростка. Высшую точку среднего шва поднимите на 0,2—0,3 см для уработки и сместите в сторону основного построения на 0,5 см

Рис. 37

Рис. 38

82


для лучшего прилегания изделия. Оформите росток, подняв его боковую точку на 0,5 см. Примечание 14. Если ягодицы сильно выступают, необходим соответствующий выступ среднего шва, а шлица противопоказана. Для ягодиц европейского типа шлица уместна. Для выступа или шлицы мы отступили от кромок 6—8 см.

0,5

Часть проймы, которой недостает спинке

Исходная полочки


83

Следующий этап — построение плечевого среза. Плечевая точка образуется на пересечении двух засечек. Одну засечку делают из средней точки по линии талии радиусом R, = Впк + 1 см,

где 1 см — подъем на плечевую накладку. Для полной фигуры нужно прибавить 2 см. Другая засечка — из боковой точки ростка радиусом

где 2 см — расширение плеча и посадка. Примечание 15. Плечевые вытачки в жакетах и пальто делают только для очень сутулых фигур с круглой спиной или с выступающими лопатками. Примечание 16. Высокие плечевые накладки для фигур с покатыми плечами стоит использовать не только когда этого требует мода. Для наглядного сравнения на чертеже пунктиром показаны очертания ростка и плечевого шва для легкого платья без припуска на плечевую накладку. Ширина спинки до угла проймы равна Шс+1,5 см. Отложите необходимую величину и поставьте точку. От нее (вершины угла проймы спинки) следует отложить вправо 1/8 ширины проймы. Напомню, что Ширина проймы = 1 / 4 (Сг + Пг).

Уровень бедер 1,5 (G6 + Пб) - ширина спинки по бедрам Г.ч Припуск^ :.-: для подгиба i Осноровочный срез

Рис. 39

Точка «1/8» будет определять положение бокового шва спинки. Опустите из нее вниз вертикаль. На вертикали оформите талиевый прогиб 1,5—2,5 см и выпуклость по бедрам 0,5—1 см. Оформите кривую проймы спинки.

84


Полочка. Горизонтали низа, бедер, высоты проймы (бочка) и талии продлите с чертежа спинки.


85

Из полученной точки, которая является вершиной угла проймы полочки, вверх и вниз проведите вертикаль проймы. После ограничьте деталь по бедрам: отмерив от полузаноса

полочки и оформить боковой шов полочки. Прогиб по талии — 1,5—2,5 см. Чтобы построить угол проймы полочки (на чертеже затемнен), вернитесь к вертикали, проведенной из угла проймы (результат расчета Шг2 +1 см). Вверх по ней от уровня проймы отложите 5 см и в сторону бокового шва от нее же — 3—4 см. Поставьте точки «5» и «3» (на чертеже вместе с вершиной угла проймы они отмечены крестиками). Точка «3» будет определять положение боковой вытачки, идущей из проймы. Первая линия боковой вытачки находится на расстоянии 1,5—2 см (точка «2» обозначена крестиком) от пересечения вертикали проймы и горизонтали талии. Через точки «3» и «2» проведите вниз прямую линию, завершив ее на 12—15 см ниже линии талии. Раствор этой вытачки на уровне талии составит от 1,5 до 2 см без учета прогибов. Прогибы следует оформить по всей длине вытачки. После того как вы нанесете кривые прогибов на чертеж, раствор вытачки увеличится еще на 1,5—2 см. Затем из центра выпуклости груди опустите вертикаль, параллельную линии полузаноса. По ней вниз от центра отступите на 4—6 см. Полученная точка — верхняя вершина талиевой вытачки полочки. Нижняя ее вершина расположена ниже талии на 9—11 см и смещена на 1 см к боковому шву. Раствор вытачки зависит от формы и объема живота и может уточняться на примерке. Теперь горловина. Ее ширина равна

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бедрам,

1/ЗСш+1,2см,

Совет 6. Если вы безлекально (на ткани) строите основу жакета на фигуру с объемом бедер свыше 130 см, чертеж полочки придется располагать валетом к спинке. Для этого рассчитайте ширину полочки по бедрам, прибавьте припуск на швы и отметьте нужное место. После этого заново нанесите все горизонтали, какие присутствовали в чертеже спинки, и продолжите чертеж. Такой способ экономии не подходит только для ворсовых тканей, так как все детали на них следует располагать в одном направлении. Когда все горизонтали спинки продлены или начерчены заново, проведите исходную горизонталь полочки. Она располагается выше линии талии на расстоянии, равном Дпт. Найдите центр выпуклости груди: от исходной вниз отмерьте Вг и по полученному уровню от полузаноса в сторону построения отложите Рцг. По уровню проймы от полузаноса отступите на Шг2 + 1 или 1,5 см.

проведите еще одну вертикаль — вертикаль бокового шва. Следующий этап: по чертежу спинки измерьте высоту и ширину недостающей части проймы, обозначенной на чертеже спинки темно-серым треугольником. Эту недостающую часть нужно пристроить к вертикали бокового шва

а высота — ширина горловины + 1 см. Плечевой срез и нагрудная вытачка строятся обычным способом (см. основу с нагрудной вытачкой). Отличие лишь в том, что радиус, которым делается засечка из центра выпук-

86



87

лости груди (для определения плечевой точки), увеличивается на 1 см: R( = Впк + 1 см. Основа готова, но, если вы кроите на ткани, не забудьте добавить припуски на швы и на застежку, а если предусматривается цельнокроеный подборт, то припуск нужен и для него.

Полученные точки соедините плавно. Плечо строится при помощи засечек, выполненных двумя радиусами.

2.6.4. Основа для фигуры типа «яблоко»

R2 = Впк + 0,5 см.

Остается только основа для полных дам с объемным животом, который выступает вперед больше, чем грудь. Фигуры такого типа получили условное название «яблоко» (рис. 40). Эта основа подойдет и для дам с любым объемом и формой груди, имеющих любой тип осанки. Особенность этого чертежа состоит в том, что объем бедер в нем не учитывается. К сожалению, предлагаемая основа не подходит для безлекального раскроя. Средний шов спинки строится в соответствии с особенностями поясничного прогиба и формой ягодиц (рис. 41). Спинка. Отступив от нижнего горизонтального среза бумаги 3 см для удлинения полочки, проведите параллельно ему прямую — линию низа. Отложите вверх от нее Дю и проведите линию талии. Исходная линия располагается вверх от линии талии на расстоянии Дс. Уровень бочка — вверх от талии отступите на

Ножку циркуля поставьте в место пересечения горизонтали талии и вертикали среднего шва спинки и проведите дугу так, чтобы она пересеклась с первой дугой.

R, = Дп + вытачка. Ножку воображаемого циркуля нужно поставить в боковую точку ростка и провести небольшую дугу.

Дб минус 2 см. Линия бедер — вниз от талии на 18 см. Для построения ростка по исходной горизонтали от средней линии спинки отмерьте 1/ЗСш + 0,5см. Затем от той же точки вниз 1/3 ширины ростка.

Рис. 40

88

В. П. Ольховская Исходная полочки


89

Соедините боковую точку ростка и точку пересечения дуг (плечевую точку). Теперь удлините кривую ростка на 0,5 см, подняв вверх его боковую точку, и постройте плечевую вытачку. Ширина спинки по уровню бочка до угла проймы (на рисунке он затемнен) равна Шс +1 см. Ширина спинки по уровню бочка и бедер от среднего до бокового шва одинакова: 1/2 (Сг + Пг) минус 3 см, где Пг = 4 см.

о Линия низа

Рис. 41

Биссектриса угла проймы — до 4 см. Прогиб бокового шва составляет 1 см и выполняется не для создания прилегания, а для того чтобы шов лучше лежал. Талиевая вытачка нужна только в том случае, если поясничный прогиб очень велик или ягодицы сильно выступают. Для ее построения талиевый отрезок спинки следует разделить пополам, а через полученную точку провести вертикальную линию. Раствор вытачки распределяется равномерно по обе стороны вертикали. Что касается нижней вершины вытачки, то ее рекомендуется отклонить в сторону бокового шва на 0,5—1 см. Полочка. Продлите горизонтали талии, бедер и низа. От талии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь для полочки, а от нее отмерьте вниз Вг и проведите горизонталь. Найдите на последней центр выпуклости груди, отступив от полузаноса на расстояние Рцг. Уровень проймы определите при помощи таблицы для уменьшения проймы полочки (см. с. 34). Измерьте по средней вертикали спинки расстояние от ростка до уровня бочка (на чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой) и отнимите от него соответствующее табличное значение. Результат отложите вниз от исходной горизонтали полочки.

90


Ширину горловины в большинстве случаев увеличивают по сравнению с ростком на 0,5—1 см, особенно если изделие с застежкой по центру или с V-образным вырезом: 1/ЗСш+1или1,5см. Ширина полочки по уровням груди и бедер одинакова: 1/2(Сг + Пг) + Зсм. Проведите вспомогательную вертикаль бокового шва — на чертеже она показана пунктиром. Для нахождения вершины угла проймы от полузаноса отложите Шг, + 1 или 1,5 см, из полученной точки восстановите перпендикуляр высотой 5 см. Теперь для построения проймы не хватает еще одной вспомогательной точки, которая от высшей точки бокового среза отстоит на 1 см вправо и на 1 см вверх. Оформите кривую проймы. Боковая вытачка для груди: ее раствор равен разнице длин боковых отрезков полочки и спинки, измеренных от высшей точки бокового шва и до уровня талии. Отложите по половине раствора вытачки вверх и вниз по вертикали бокового шва полочки от уровня высоты груди. Постройте линии вытачки и уравняйте их друг с другом. Выполните талиевый прогиб в 1 см. После этого лекала можно вырезать. Настал самый интересный момент: поворот затемненной части полочки относительно центра выпуклости груди. Для этого разрежьте лекало снизу до центра выпуклости груди. Угол поворота при этом может быть различным, но после него полочка должна отвечать двум условиям: 1) боковая вытачка должна уменьшиться в два раза; 2) общий объем полочки и спинки (с учетом поворота) должен превысить больший из объемов фигуры на величину желаемой прибавки.


91

Например, Ст = 80 см, а Сб = 75 см. Значит, нужно по уровню талии измерить лекало спинки без учета прогиба среднего шва и талиевой вытачки, затем лекало полочки до того, как выполнен поворот. Значения сложить. Допустим, сумма составила 76 см, а нужно Ст + Пт, что равно 80 см + 6 см. Таким образом, не хватает 10 см, следовательно, угол поворота должен быть таким, чтобы дуга, измеренная по уровню талии, была равна 10 см. Возможно и полное закрытие вытачки, если это необходимо по фасону или если грудь очень мала. Когда поворот выполнен, части лекала закреплены и полочка удлинена, остается лишь укоротить боковую вытачку на 2—2,5 см. Хотя сделать это можно и непосредственно при раскрое.

2.7. Наиболее распространенные основы рукавов 2.7.1. Рукав прямой Для начала определим высоту оката, которая равна среднему арифметическому высот пройм полочки и спинки. От полученной величины нужно отнять 1—2 см (рис. 42, а). Чтобы не возникло путаницы: линия оката — это кривая, по которой рукав вметывается и втачивается в пройму (рис. 42, б). Все остальные линии — прямые. Верхняя горизонталь — исходная (рис. 43). Отложите от исходной вниз высоту оката минус 2 см. Проведите еще одну горизонтальную линию — уровень оката. Уровень низа вычислить чрезвычайно просто — вниз от исходной следует отложить мерку Др. Первая вертикаль проходит через середину построения — средняя линия, две другие ограничивают рукав по ширине

92


и называются передним и локтевым срезами. Мерку Шр отложите по половинке в каждую сторону от средней линии по уровню оката. Две оставшиеся вертикали также несут очень важную конструктивную нагрузку — по ним рукав перегибается. Отсюда и названия — линия переднего переката и линия локтевого переката. Располагаются они на равном расстоянии от линии середины и линий переднего и локтевого срезов. Для оформления кривой оката наметьте несколько вспомогательных точек (рис. 44). По линии локтевого переката вверх от уровня оката отложите 5—6 см и постройте к ней перпендикуляр длиной 3,5 см. По линии переднего переката от уровня оката вверх — 4—5 см. Следующие две точки будут располагаться на исходной прямой. Первая точка, обозначенная крестом, делит пополам расстояние от середины до локтевого переката, а вторая — от середины до переднего переката. Полученные точки соедините вспомогательными отрезками. Получится ломаный окат. Из вершин, образовавшихся на исходной линии тупых углов, проведите биссектрисы длиной 1 и 2 см (рис. 45). Это для изгиба верхнего оката. Для прогибов нижнего оката из угла со стороны переднего переката проведите биссектрису 1 см, а из угла, примыкающего к локтевому срезу, — 0,3— 0,8 см. После этого оформите окат. Линия низа также является кривой. Для ее оформления передний перекат укорачивают на 1 см и на столько же удлиняют локтевой. Основа готова. 2.7.2. Рукав с рельефом Постройте на бумаге основу прямого рукава, не оформляя линию низа. Затем от средней линии постройте нижнюю вытачку (рис. 46). Для этого по горизонтали низа в сторону переднего переката отложите 1,5—2 см. Длина вытачки равна 1/2Др.

93


Линия оката (вся кривая)

Рис. 42

По окату также следует оформить вытачку шириной 2,5 см, переходящую в рельеф. Из этих 2,5 см в сторону передней половинки рукава отложите 1,5 см, а в сторону локтя — 1 см. Длина вытачки 9—11 см. Ширина рукава по низу равна желаемой ширине плюс 1,5 или 2 см, которые вы использовали для нижней вытачки: Шрниз+ 1,5 см. Разницу между желаемой и имеющейся шириной рукава разделите пополам и отложите по горизонтали низа. Полученные точки соедините с боковыми точками по уровню оката с прогибом 1 см и удлините на 1,5 см вниз. Линию низа оформите плавно через самую нижнюю точку, которая смещена от локтевого переката к середине на 4 см и опущена на 2,5 см, оставляя при этом передний перекат на «нуле». Лекало разрежьте на две части через вершины вытачек. Примечание 17. Эту основу можно использовать для фигур с большой полнотой рук, не разрезая ее по линии рельефа. Вытачка по окату в этом случае поможет избавиться от избыточной посадки и, следовательно, от необходимости углублять пройму. Очень важно не углубить пройму сверх меры, так как слишком глубокая пройма затруднит поднятие рук.

Локтевой срез

Локтевой перекат

Средняя линия

to

Уровень оката

р

Передний перекат

Передний срез

Локтевой срез

Локтевой перекат

т •5-6 Средняя линия 1 О)

Передний перекат

Передний срез AdЛJ[иф (HAQOIV BH мэчга и

КРМЭЯОХЧУО 'II 'Я

щ -4-5^.--^

96


2.7.3. Двухшовный рукав Эта разновидность рукава состоит из двух деталей, которые принято называть половинками. В основном двухшовный рукав используется в моделях пальто, пиджаков, жакетов и строгих деловых платьев из условно тяжелой ткани. Выкраивают такой рукав исключительно по лекалу. Такая основа подходит для всех размеров, если полнота рук не чрезмерная. Верхняя половинка (рис. 47). Начните с горизонтальных линий — исходной, линии уровня оката и низа. Высоту оката рассчитайте по формуле:

97


отрезок влево. Длина отрезка 4 см. Точку «4», которая и есть искомая верхняя точка локтевого шва, плавно соедините с точкой на уровне локтя, расположенной влево от локтевого переката на 1,5 см. Ширина верхней половинки рукава от нижней точки локтевого среза до линии переднего переката 12—13 см (на рис. 47 она обозначена фигурной скобкой). Не перепутайте ее с шириной верхней половинки по низу, Расстояние между перекатами Исходная

1/4Сг + Зсм, а расстояние от исходной до низа равно Др. Перекаты — вертикальные линии, а расстояние между ними равно 1/ЗСг + 2,5см. Для удобства нанесите на чертеж среднюю линию рукава и наметьте точки, из которых вы будете проводить вертикали перекатов. Но прежде чем их провести, на воображаемой линии переднего переката на расстоянии 4,5 см вверх от уровня оката поставьте точку. (Если Сг превышает 52 см, расстояние от уровня оката до нужной точки составит 5 см.) Теперь разделите расстояние от точки «4,5» до уровня низа пополам и проведите горизонталь — уровень локтя. На уровне локтя по линии переднего переката следует сделать прогиб. Величина прогиба 1,5—2 см. Ширина переднего переката от переднего среза верхней половинки рукава до вогнутой линии переката 3—3,5 см на всех уровнях. На рис. 47 участок переднего переката затемнен. Локтевой шов. Для нахождения верхней точки локтевого шва от уровня оката вверх по локтевому перекату нужно отложить 5 см и из точки «5» построить перпендикулярный

Высота оката Уровень оката Локтевой шов

Уровень 1,5 локтя

Локтевой, перекат

Уровень низа Ширина переднего переката

Рис. 47 4 Кроим и шьем на любую фигуру

98


которая составляет от 15 до 17 см. В завершение локтевой шов нужно удлинить на 2 см и оформить линию низа. Окат рукава. Некоторые вспомогательные точки уже имеются. По линии локтевого шва это точка «4», а по линии переднего — «4,5». Следующие две точки будут располагаться на исходной прямой. Первая из них, обозначенная «1», делит пополам расстояние от средней линии до локтевого переката. А вторая делит пополам отрезок от средней линии до переднего переката. Ее смещают по исходной на 2 см к «переднему краю» и используют уже смещенную точку.


Но для фигур, превышающих объемы 56-го размера, а также для фигур с непропорционально полными руками лекала рукавов изготовляют по измерениям. Сначала определите ширину рукава: Оп + 4 см (или 6 см). Расстояние между перекатами: 1/2 общей ширины рукава. Высота оката — от 17 см.

Полученные точки «4», «1», «2» и «4,5» соедините вспомогательными отрезками. Получите ломаный окат. В углу «1» постройте биссектрису длиной 2 см, а в углу «2» — 1,3 см. После этого окат можно оформить плавной линией. Нижняя половинка строится прямо на чертеже верхней половинки (рис. 48). От линии переднего переката к середине отложите по 3 см на уровнях оката, локтя и низа. От точки «5» по локтевому перекату отложите вправо 4 см, а от точки локтевого переката на уровне локтя к середине — 1,5 см. Расстояние от нижней точки локтевого шва нижней половинки до соответствующей точки верхней половинки 1—1,5 см. В заключение нижний окат нужно оформить плавной вогнутой линией.

2.7.4. Рукав для изделий больших размеров (по измерению Оп) Если вы строили основу рукава, предложенную для предыдущих моделей, то пользовались следующими формулами: 1/4Сг + 3 см — высота оката; 1/ЗСг + 2,5 см — расстояние между перекатами.

99

Рис. 48

100


Примечание 18. Высоту оката можно проверить по лифу, измерив высоту пройм полочки и высоту спинки от плечевых точек и до уровня груди по вертикали. Затем от среднего арифметического высот пройм отнять 1,5—2 см, как делается для прямого рукава (см. п. 2.7.1). Начните чертеж с горизонталей: исходной, низа и уровня оката (рис. 49). Ширина переднего переката для зауженного рукава по уровню оката 5 см, для зауженного рукава большого размера —


101

разделите пополам и из полученной точки? проведите горизонталь локтя. | Локтевой шов на уровне локтя имеет выЬуклость 2—3 см. А передний шов следует удлинить на 1,5 см, п| осле чего сложить рукав вдвое и уравнять передний и локтевой срезы. Чтобы из основы длинного рукава сделать основу короткого, от верхней точки оката на расстоянии Ар желаемая + 2 см проведите горизонтальную линию и оформите прогиб в 2 см. Ширина рукава = Оп + 4 см

1/2 расстояния между перекатами минус 1 см. Ширина локтевого переката

Начертите необходимые вертикали. Для построения оката, как и для рукава обычных размеров (см. построение прямого рукава), расстояние между перекатами разделите на четыре равные части и, построив вспомогательные линии, оформите окат. Нижняя часть рукава. Ширина переднего переката по уровню локтя и по низу равна 4 см. Далее рассчитайте ширину рукава по низу от линии переднего переката до вытачки: 1/2 (обхват кисти + 2 см) + 1 см. Линия низа должна быть удлинена по вытачке на 2,5 см. Ширина вытачки между нижними ее точками 8 см, а высота 18—20 см. Теперь проверьте себя: ширина рукава по низу без учета вытачки составит примерно обхват кисти + 2 см. Осталось построить локтевой шов, но сначала нужно найти уровень локтя. Отложите по линии переднего переката вверх от уровня оката 5 см. Расстояние от точки «5» до уровня низа

1,5


Глава 3

DAUHfi НОГ: СЕРЬЕЗНЫО nODXOD Изучив типы фигур, перейдем к рассмотрению пропорций одежды, изменяющей зрительное впечатление о фигуре. В этой главе остановимся на поясных изделиях. Если обобщить в се, что будет сказано ниже, то можно выделить ряд законойерностей, определяющих видимые пропорции, которые ча'|Сто могут искажать реальные. Итак, правило первое и главное: низко расположенные кокетки, пояса и карманы зрительно укорачивают ноги. Соответственно, относительно высокое расположение этих деталей, а также завышение талии или верхнего среза поясного изделия ноги уд'диняет. Правило второе: к ороткие, не доходящие до талии блузки и топы зрительно удлиняют ноги. Следовательно, комбидресы и водолазки, заправленные в юбку или брюки, дают обратный эффект, разумеется, если талия поясных изделий занижена. Иными словами, длины и пропорции всех частей костюма влияют на восприятие пропорций фигуры. Правило третье: длина юбки и брюк заслуживает внимательного выбора. К примеру, брахиморфные фигуры в большинстве случаев должны избегать средних длин. Правило четвертое: блузы большого объема и длины (до паховой складки) укора1чивают ноги. Правило пятое: вычурные изгибы конструктивных линий и прочие нестандартньле решения в большинстве случаев придают фигуре тяжеловесность и искажают восприятие истинных пропорций в худшую сторону.

103

Прежде чем перейти к описанию моделей, остановимся на вопросе длины изделий. Слово, определяющее длину юбки, брюк или платья, говорит нам, какая часть ног у дамы закрыта одеждой. В модных журналах обычно оперируют лишь тремя понятиями длины: мини, миди и макси. Макси — ноги закрыты полностью. Миди (средняя) — ноги закрыты на половину длины, то есть до колена. Понятие «мини» связано с национальной культурой, социальными запретами и дозволенностью для определенных групп. Но, исходя из того, что общество продолжает двигаться к раскрепощению женщин и сексуальной свободе, определение минимальной длины можно предложить следующее. Мини — ноги открыты полностью, низ изделия располагается на 2—4 пальца ниже подъягодичной или паховой складки. Промежуточные длины, взяв за «единицу» длину ног, можно назвать так: длина, доходящая до середины голени, — «три четверти», до щиколотки — «девять десятых», а до середины бедра — «одна четверть».

3.1. Юбка из четырех фигурных клиньев с заниженной талией Рассмотрите рис. 50. Крайняя левая фигура, изображенная на нем, явно долихоморфного типа. Поэтому она выглядит пропорциональной, несмотря на заниженную талию, широкий пояс и заправленную майку. Средняя фигура принадлежит к брахиморфному типу: низко расположены ягодицы и длина ног менее трех голов. Явный пример неверного подбора пропорций одежды. Фигура справа имеет те же пропорции, что и средняя, но широкий пояс завышает талию, и поэтому фигура выглядит длинноногой.

104



105

Вверху листа бумаги проведите горизонталь — исходную. Для нахождения линии бедер от исходной горизонтали отложите вниз 18—19 см и еще раз от исходной вниз Ди + 3 см, чтобы начертить уровень низа. Примечание 1. Исходная горизонталь может совпадать с верхним горизонтальным срезом бумаги, а вертикаль, если угол листа прямой, — с вертикальным срезом листа. Затем строго перпендикулярно горизонталям проведите вертикаль у правого края листа, на котором выполняется лекало. Это будет единственная вертикаль на чертеже. От вершины прямого угла, образованного вертикалью и исходной горизонталью, по горизонтали отложите 5— 7 см. Полученную точку соедините с вершиной угла, образованного вертикалью и линией низа. Это средний срез клина. Ширина юбки по бедрам вычисляется по формуле: 1/2(Сб + Пб). Полученное значение отложите по линии бедер от ее пересечения с наклонной средней линией. А ширину юбки по талии отмерьте по уровню талии: Рис. 50 Что касается формы отдельных клиньев представленной модели юбки, то она таит в себе один секрет: коррекцию восприятия можно осуществлять за счет изменения пропорций фигурной стороны клина. То есть если уголок, завершающий изгиб, расположить выше середины клина, то ноги будут казаться длиннее. Модель раскраивается с помощью лекал. Основа довольно простая. Начните ее построение сверху вниз с горизонтальных линий: исходной, бедер и низа (рис. 51).

1/2Ст + 0г5см. Точки, полученные по линиям талии и бедер, соедините наклонной прямой линией — это боковой срез клина. Срез талии. Для улучшения посадки укоротите средний срез клина на 2 см для передних клиньев и на 1 см — для задних. Точки «1» и «2» соедините плавно с верхней точкой бокового среза. Примечание 2. На практике, чтобы сэкономить время и материалы, на чертеж наносят оба варианта среза талии. Сначала вырезают клинья по верхнему срезу, то есть по талиевому срезу заднего клина, выкройку корректируют и вырезают


106

107


передние клинья. Но для этой модели следует выполнить на бумаге все четыре клина. Уравняйте длины бокового и среднего срезов. Для этого измерьте длину среднего среза от точки «1» (средняя точка по талии заднего клина) до низа и отложите ее значение по боковому срезу от высшей точки. Срез низа совпадает с горизонталью низа на участке от среднего среза до середины клина и плавно прогибается от середины до бокового среза. Совет 1. Если разница между Ст и Сб составляет больше 10 см, то формула ширины клина по талии может выглядеть так: 1/2Ст + вытачка.

Линия низа

Рис. 51

При этом можно расположить вытачку на каждом клине или две вытачки только на заднем клине, если ягодицы сильно выступают или поясничный прогиб слишком велик. При прогибе в области крестца средний шов заднего клина можно слегка изогнуть, но делать это лучше на примерке. Если необходимы вытачки, разделите талиевый отрезок клина пополам (рис. 52). Для построения одной вытачки отступите от точки деления в сторону бокового среза 3—5 см и проведите среднюю линию вытачки длиной 8—10 см. Отклоните вершину вытачки на 0,7—1 см в сторону бокового шва. Раствор вытачки отмерьте по срезу талии по половине в обе стороны от средней линии вытачки. Вытачку оформите плавными линиями и уравняйте ее стороны. Если вытачек две, то средняя линия первой вытачки начинается от средней точки талиевого среза, а средняя линия второй делит половину талиевого среза еще раз пополам. Обратите внимание на то, что вытачки располагаются

Рис. 52

108


веерообразно и их вершины отмечены горизонтальными черточками. Не забудьте о проверке, особенно если вы делаете лекала с вытачками/ сложите все отрезки талии переднего и заднего клина, исключая растворы вытачек. Сумма длин этих отрезков должна равшяться Ст + 1 см. Изгиб клина. Для упрощения задачи пристройте фигуру изгиба к одному из клиньев, а затем добавьте такие же к каждому. Разделите средний или боковой срез одного из клиньев пополам и отс тупите вверх от точки деления на 4—5 см (рис. 53). Вернитесь в среднюю точку и постройте из нее перпендикулярный к линии среза отрезок длиной 5 см. Вверх от точки «5» идет кривая, плавно переходящая в среднюю линию клина, а вниз — йрямая, параллельная этой же средней линии. После зггого вырежьте четыре детали изгиба клина (деталь изгиба отмечена на рис. 53 серым цветом) и соедините их встык скотгаем с каждым из клиньев основы с соответствующей стороны (рис. 54). Пояс дня пониженной талии не является прямоугольником, в отличи^ от пояса, располагающегося на уровне талии. Для erlo раскроя нужно обвести верх переднего и заднего клиньев [Если на клине построена вытачка, то после отрезания склейте встык скотчем кусочки лекала пояса (рис. 53). Прим :чание 3. По сути пояс для юбки с заниженной талией является продублированной обтачкой, которую укладывают изнанка! й на изнанку изделия и обтачивают. При этом нижний край обтачки подгибают, заметывают, заутюживают и настрачивают налицо. Для с |бработки верхнего среза обтачкой ее укладывают на изнанк у юбки изнаночной стороной вверх и обтачивают. При/пуски на швы. На подгиб и осноровку низа мы уже добавили, поэтому нижний срез вырежьте за линию. Остальные шры, включая детали пояса, — по 1 или 1,5 см. Если талия


и

109

го

и

5

по


не понижается, то талиевыи срез — за линию, над вытачками — «домики». Исключение составят швы с изгибами: величина их припуска зависит от способа обработки. Раскладку (рис. 55) выполните на изнаночную сторону ткани, при этом ткань уложите в один слой, кромку совместите с одним из краев стола. Долевую нить расположите вдоль деталей, но одинаково для всех клиньев. Линии соединения встык клиньев основы и деталей изгиба (выделены серым) следует перенести на детали кроя — они помогут точно выполнить сборку. Очень важно не переворачивать лекала, как блины.


2. Накладной с закрытым срезом: для этого способа обра-

ботки припуск составит 1—1,5 см. Особенность этого вида обработки состоит в том, что из плотного картона нужно вырезать трафарет (рис. 56), который точно повторит контур

Правило 1. ЕСЛИ при раскрое ткань не перегибают вдвое, все лекала укладывают надписями вверх.

Правило 2. Дубляж обтачек строго конгруэнтен лекалу дублируемой детали. То есть деталь дубляжа повторяет очертания дублируемой детали, но без припусков на швы. Для пояса выкраивается 4 детали. Поэтому, чтобы сократить затраты времени, можно сначала вырезать клинья, затем остатки ткани сложить вдвое и вырезать по тем же лекалам клиньев части пояса. Не забудьте подписать, к какому клину относится деталь пояса и где у нее боковой и средний швы. Способы обработки швов с изгибом. 1. Накладной с открытым срезом: шов с изгибами обметайте широкой трехниточной оверлочной строчкой или окантуйте косой бейкой. Подготовленный таким образом срез наложите на одноименный прямой срез (например, средний шов левого переднего клина с изгибом на правый средний шов переднего клина без изгиба) и настрочите. В этом случае к изогнутому шву припуск не нужен вовсе.

111

Остаток - сложить вдвое

Рис. 55

112



заутюживаемого шва. Затем клин с предварительно обметанными боковым и средним швами уложите на утюжильное место, на нем на расстоянии заложенного припуска от края расположите картонный трафарет. Припуск смочите и, загнув, приутюжьте. Совет 2. Чтобы заутюженный припуск хорошо лежал в области изгиба, его нужно рассечь в зависимости от ширины на 0,7—1 см, то есть не дорезая до линии загиба 0,2—0,3 см. Накладывать детали друг на друга для соединения следует, совмещая прямую линию шва с прямой, которую вы перенесли на детали кроя. 3, Стачной шов со складой: припуски обычные, но деталь изгиба нужно добавить по обе стороны клина (рис. 57). Предварительно обметанный шов стачайте до низа, точно повторяя контур шва. Затем верхнюю часть шва до начала изгиба разутюжьте, угол выверните, припуск по изгибу надсеките, выметайте с кантом из верхней детали и приутюжьте. Линии соединения встык клиньев основы и деталей изгиба совместите и сметайте, готовую шлицу перегните и уложите на клин, что слева от шва. Остается ее приутюжить и закрепить. Раскладка для этого способа иная: ткань складывают вдвое для всех деталей. 4. Стачной шов с открытой шлицей предполагает самую сложную обработку, поэтому не рекомендуется начинающим. Для шва с изгибом необходимо предусмотреть припуск шириной с деталь с изгибом (рис. 58), его продублировать, а затем изогнутую часть обтачать и приутюжить. Припуск другого шва может быть увеличен до 2 см, и его также стоит продублировать и заутюжить. Верхнюю часть шва до начала его искривления стачайте и разутюжьте. Обтачанный участок наложите на соответствующее место и закрепите. Низ шлицы обработайте, как в обычной юбке, когда откорректирована линия низа.

Рис. 56

Рис. 57

Рис. 58

ИЗ

114


3.2. Бриджи с заниженной талией и поясом Бриджи на фигуре слева (рис. 59) не подчеркивают длину ног: талия занижена, пояс очень широкий, длина миди, обувь достаточно высокая и зрительно «обрезает» ноги. Но эта девушка принадлежит к долихоморфному типу, и задумываться о длине своих ног ей не приходится. Фигура справа мезоморфного типа: длина ног — 3 головы, туловище меньше трех голов, руки умеренной длины. Модель на этой девушке классическая. То есть горизонтальные карманы впереди, кокетки сзади. За счет понижения талии и широкого пояса карманы и кокетки смещены вниз. «Средняя»

Рис. 59


115

длина тоже не способствует зрительному удлинению ног, поэтому фигура воспринимается как брахиморфная. Чтобы исправить впечатление и выглядеть длинноногой, этой девушке нужно было, как минимум, удлинить брюки до середины голени и отказаться от широкого пояса или карманов. Обе модели, представленные на рисунке, следует выполнять из плотной стретчевой ткани, например из стретч-джинсы или стретч-вельвета. Особенность построения основы брюк, как женских, так и мужских, состоит в том, что ЗП строят непосредственно на ПП. В моделях из плотной стретчевой ткани следует уделять особое внимание точности снятия мерок. По описанию этой основы вы сможете выкроить брюки и бриджи любой длины с использованием лекал и без них, но, если у вас мало опыта, лучше выбрать лекальный раскрой. Примечание 4. Если вы кроите сразу на ткани, определитесь с длиной изделия до покупки отреза. Расход ткани для бриджей (брюк) рассчитывается так: для небольшого размера (Сб не более 50 см) при ширине ткани 1 м 40 см, расход равен: длина бриджей (брюк) + 12 см. При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб + 18 см. Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины изделия. Перегните ткань вдоль, кромки совместите и расположите их параллельно тому краю стола, у которого работаете. Бумагу, разумеется, перегибать не нужно. Один из срезов осноровите. При этом важна не только ровность линии, но и прямой угол, образующийся между кромками с осноровочным срезом. Построение ПП, как и в юбке, начните с горизонталей (рис. 60). Начертите линию талии (горизонталь «Т») на 1 см вниз от осноровочного среза. Вниз от нее отложите мерку Вс и проведите горизонталь — это линия сидения (или уровень ягодиц — горизонталь «Я»).

116



117

Линия бедер (горизонталь «Б») в брюках находится выше линии сидения на расстоянии 1/ЗТЯ, или 1/ЗВс. Теперь рассчитайте положение уровня колена («К»). Отмерьте от талии вниз полную длину брюк, которая измеряется от талии до уровня пола (или уровня каблука, то есть до высшей его точки), проведите горизонталь низа («Н») и разделите пополам расстояние между уровнем бедер и уровнем полной длины. Обратите внимание, что на рисунке горизонталь низа оказалась ниже условного края бумаги (ткани). От полученной точки деления поднимитесь на 5 см вверх и получите уровень колена: БК=1/2БН + 5см. Итак, заглавные буквы Т, Б, Я, К обозначают названия горизонтальных линий чертежа (талии, бедер, ягодиц, колена). Буква Н — уровень низа или полной длины, который в этой модели мы больше не будем использовать. Ширина ПП по линии бедер равна 1/2С6 (для стретча) или 1/2 (Сб + Пб), где Пб = 2 см (для других тканей). Ширина шага: 0,1Сб (для стретча) или 0,1 (Сб + Пб) (для других тканей).

Рис. 60

Вправо от среза бумаги (кромок ткани) отложите ширину шага и проведите параллельно ему вертикаль, а от точки пересечения этой вертикали с линией бедер опять вправо отложите ширину ПП по бедрам. Наклон банта. От точки пересечения этой же вертикали с линией талии отмерьте в сторону основного построения 1—1,5 см и вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта, на чер-

118


теже она обозначена крестиком. В байтовом углу, располагающемся на пересечении вертикали с линией ягодиц, постройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срез плавной вогнутой линией. Для определения местоположения линии заутюжки * (средняя вертикаль конструкции ПП) нужно сложить значения ширины ПП и ширины шага и разделить эту сумму пополам: 1/2 (ширина шага + ширина ПП по бедрам). Совет 3. Чтобы не выполнять расчеты по нахождению линии заутюжки, измерьте последовательно по чертежу длины отрезков шага и ширины ПП, то есть начните измерение ширины ПП в той точке сантиметровой ленты, где закончилось измерение отрезка шага. Затем перегните сантиметровую ленту пополам.

Правило 3. Долевая нить ПП должна располагаться строго по линии заутюжки, долевая нить ЗП может располагаться под углом к линии заутюжки, но угол не должен превышать 5°. Значение, полученное в результате расчетов по последней формуле или измерений, отложите от кромки к середине чертежа и проведите вертикаль строго параллельно кромке. После этого вычислите ширину ПП по талии: 1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см. Отложите полученное значение от высшей точки банта «1» в сторону основного построения. Оформите срез талии и по* Линия заутюжки — линия симметрии ПП брюк нужна прежде всего для верной ориентации деталей на ткани.


119

стройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линией заутюжки. Соедините боковые точки талии и бедер, оформите выпуклость 0,5 см. На линии колена по обе стороны от линии заутюжки отмерьте 1/2 (Ок + Пк) минус 1 см, где Ок — обхват колена, а Пк — прибавка по колену. Совет 4. Чтобы не возникало путаницы и ошибки, просто измерьте ширину своих любимых брюк по уровню колена. Разделите его на два и отнимите 1 см: 1/2Ок минус 1 см. Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами 0,3 и 0,7 см, при этом верхняя треть вышеозначенного отрезка имеет прогиб 0,3 см наружу, а его нижние две трети — прогиб 0,7—1 см внутрь. Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом 2—2,5 см. Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бумагу, как показано на рис. 61, при этом от боковой бедренной точки до среза бумаги должно оставаться не менее 0,1Сб минус 1 см, это, как правило, 4—6 см. Если вы кроите сразу на ткани, добавьте к ПП припуски на швы: к боковым и шаговым — по 1 см, к низу — 3—3,5 см, талию вырезаем за линию, бант — 0,5—0,7 см в нижней части и для обработки застежки — 3 см. Обведите ПП без учета припусков (рис. 62). Ширина ЗП по линии колена превышает ширину ПП на 2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ПП по уровню колена.


120


121

0.1С6-2

Рис. 61 Рис. 62

От боковой точки линии бедер ПП вправо отмерьте 0,1Сб минус 2 (для стретча) или 0,1 (Сб + Пб) минус 2 (для других тканей). Полученную точку по бедрам и боковую точку линии колена соедините и продлите до линии талии. Боковые срезы ПП и ЗП уравняйте. На участке от колена до бедер оформите прогиб 0,7—1 см. Рассчитайте ширину шага ЗП: 1/4С6 минус 2 (для стретча) или 1/4 (Сб + Пб) минус 2 (для других тканей). Результат отложите влево от вершины угла сидения, который совпадает с углом банта обведенной ПП. Полученную точку

соедините с шаговой точкой по уровню колена и оформите прогиб в 2,5—3 см на участке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутых шаговых отрезков ПП и ЗП нужно уравнять. Внимание! Вершина угла сидения ЗП в чертеже этой модели совпадает с вершиной байтового угла ПП. В других конструкциях шортов или брюк вершины этих углов могут не совпадать. Примечание 5. Очень часто при построении ЗП безлекальным способом не хватает нескольких сантиметров ширины ткани, чтобы разместить деталь целиком. «Жертвовать» приходится уголком, образованным шаговым швом и швом сидения. Самый простой вариант выполнения дотачки к ЗП — подложить под сгиб ткани листок бумаги и чертить на нем не помещающийся на ткань участок чертежа. При этом под ткань листок должен

122



123

заходить на двойную ширину припуска на шов, то есть на 2 см, чтобы, когда выкроится вся половинка с припусками, к дотачке уже ничего не добавлять, а просто обвести ее на удобном выпаде, сохраняя направление долевой нити. Правило 4. Длина дотачки не должна превышать 18 см. Ширина ЗП по линии бедер (рис. 63): Сб минус ширина ПП. Ее откладывают от боковой бедренной точки ЗП в сторону построения. Из полученной точки восстанавливают перпендикулярный отрезок высотой 0,1Сб минус 1,5 см. Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образуют линию бедер для ЗП. Для построения среза сидения соедините бедренную точку по линии сидения и вершину угла сидения. Линию продлите вверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по срезу банта и отложите его по срезу сидения от вновь образованной точки бедер. Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Теперь оформите срезы сидения и талии. Ширина ЗП по талии равна (Ст: 2) + вытачка, где вытачка = 2—3 см. Можно построить и две вытачки по 1 или по 2 см, если ягодицы сильно выступают. Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с прогибом 0,7—1 см. Припуски на швы для ЗП: боковые и шаговые — по 1 см, низ — 3—3,5 см, талия — за линию, линия сидения — ширина припуска неравномерна — от 0,5 до 3 см (рис. 64).

Рис. 63

Понижение талии, если у вас мало швейного опыта, лучше выполнить на примерке. Надев подготовленное изделие, просто подогните его так, чтобы линия верха заняла нужное положение. Отметьте на изделии все коррективы и, если вы кроили с лекалами, внесите изменения и в лекала. Техника этой операции проста, но, учитывая особенности женской фигуры, занижение талии не должно быть равномерным. Наибольшее занижение лучше выполнить по банту, а наименьшее — по сидению, особенно если ягодицы сильно выступают. Примерный вариант занижения среза талии

124


Рис. 64

показан на рис. 65. Когда линия понижения готова, на изделии выполните отрез выше ее на 1—1,2 см, а на лекалах — точно по ней. Пояс выкраивается после того, как верхний срез изделия откорректирован. Эту деталь можно подкроить по изделию или по лекалам. Если у вас мало опыта, лучше выберите второй вариант. Далее описывается вариант работы с лекалами, так как подкрои по изделию требует «живого» показа. Изображенный на рис. 59 пояс имеет расширение (чертеж на рис. 65, а), но он может быть одной ширины на всем своем протяжении (чертеж на рис. 65, б). После определения контуров детали пояса можно отрезать от лекал, вытачки на них закрыть, склеивая части выкроек встык скотчем. Ремень вырезается по тем же лекалам, только шире на 0,5—7 см и длиннее на 15—20 см.


125

126


Примечание 6. Пояса для пониженной талии по сути своей — обтачки, обрабатывающие верхний срез изделия, но в отличие от других обтачек (например, используемых для обработки горловины или проймы) они остаются на лицевой стороне изделия, тогда как изнанка — «чистая». Если вы обрабатываете срез бриджей поясом-обтачкой, важно, чтобы не возникло путаницы: талию понизили — и больше никаких понижений! Детали пояса-обтачки повторяют контуры пониженного талиевого среза и верха бокового и шагового швов. После закрытия вытачек расширяющийся пояс (рис. 59, модель слева) нужно размоделировать (рис. 66). Для этого сложите обе детали пояса встык и обведите верхний срез, затем передвиньте его вниз на две ширины и обведите нижний срез. Боковые точки соедините плавно. Карманы (рис. 59, модель справа) «отрезной бочок» для джинсов с заниженной талией лучше сделать декоративными. Вытачку ПП перенесите в линию кармана, если, конечно, осталось что переносить после понижения талии. Кокетка. Если обратиться к истории джинсов, то кокетка первоначально исполняла только экономическую и технологическую функции. Благодаря этой детали расход на изделие сокращался на 4—5 см и исключались вытачки на ЗП, тогда как посадка не ухудшалась. Современная мода использует кокетку прежде всего как декоративную деталь. Совет 5. Концы швов кокетки ЗП и карманов «отрезной бочок» не должны «встречаться». В противном случае боковой шов будет иметь ненужную толщину в месте, где лишние сантиметры наиболее нежелательны (рис 67). Раскладка бриджей показана на рис. 68.


127

00 to

о

2

128


3.3. Бриджи «комби» Вариации модели, показанной на рис. 69, довольно широко распространены. Попробуем разобраться в особенностях кроя для различных типов фигур. Для долихоморфной фигуры (слева) допустимы понижение талии и низко расположенные карманы, для мезоморфной (справа) и брахиморфной талию лучше не понижать и от карманов отказаться. Моделирование выполняется на основе облегающих клешевых брюк. Длина 5/8 или 3/4 общей длины ног.


129

Нижеописанный способ можно использовать для раскроя обычных брюк без лекал, но для этого фасона лекала необходимы. Срез бумаги расположите параллельно тому краю стола, у которого работаете. При этом обязательно, чтобы хотя бы один угол листа был прямым. Построение ПП (рис. 70). Начертите линию талии на 1 см ниже горизонтального среза бумаги. Вниз от линии отложите мерку Вс и проведите горизонталь. Это линия сидения или уровень ягодиц. Линия бедер в брюках находится выше линии сидения на расстоянии 1/ЗТЯ, или 1/ЗВс. Проведите линии низа и колена. Уровень колена находится посередине между линиями бедер и низа: БК = 1/2БН + 5 см (вверх). Напомню, что на чертеже основы должна быть использована полная длина брюк до уровня пола или уровня каблука. Это необходимо, чтобы найти уровень колена и построения клеша. Кроме того, лекало брюк полной длины может пригодиться для раскроя других моделей. Ширина ПП по линии бедер равна 1/2С6. Ширина шага — 0,1Сб.

Рис. 69

Вправо от вертикального среза бумаги отложите ширину шага и проведите параллельно ей вертикаль, а от точки пересечения этой вертикали с линией бедер вправо — ширину ПП по бедрам. От точки пересечения этой же вертикали с линией талии отмерьте в сторону основного построения 1—1,5 см 5 Кроим и шьем на любую фигуру

130

В. П. Ольховская !

Ж.

•

0,1 Сб

У-

г=-|

Е I и

/

,

—

\|/

жки

Г

• •

l

\

J

0,3

1/2 (ширина шага + ширина ПП по бедрам).

Я

Полученное в результате расчетов или измерений значение отложите от кромки к середине чертежа и проведите вертикаль, пересекающуюся со всеми горизонталями. После этого вычислите ширину ПП по талии: 1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см.

0,7—1

О/

Б

1/2С6

[

2/

131

и вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта. В байтовом углу, располагающемся на пересечении вертикали с линией ягодиц, постройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срез плавной вогнутой линией. Для определения местоположения линии заутюжки нужно сложить значения ширины ПП и ширины шага и разделить сумму пополам:

Т

0,5

Шаг + Ширина ПП


1/2ОК-1

I

Отложите полученное значение от высшей точки банта «1» вправо. Оформите срез талии и постройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линией заутюжки. Соедините боковые точки талии и бедер, оформите прогиб 0,5 см. На линии низа по обе стороны от линии заутюжки отложите значение, которое вы уже использовали для нахождения линии заутюжки: 1/2 (ширина шага + ширина ПП по бедрам). Оформите прогиб низа 0,5 см. Найдите ширину ПП по линии колена: 1/2Ок минус 1 см.

Рис. 70

Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами 0,3 и 0,7—1 см, при этом верхняя треть вышеозначенного отрезка имеет прогиб (0,3 см) наружу, а его нижние две трети — прогиб (0,7—1 см) внутрь.

132


Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом 2—2,5 см. Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бумагу, как показано на рис. 71, при этом отступив от боковой бедренной точки 4—6 см. Обведите ПП без учета припусков, чтобы потом не возникло путаницы, и можете приступать к построению ЗП (рис. 72). Ширина ЗП по линиям колена и низа превышает ширину ПП на 2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ПП по уровням низа и колена. Прогиб ЗП по линии низа — 0,5 см вниз. От боковой точки линии бедер ПП вправо отмерьте


Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образуют линию бедер для ЗП. Для построения среза сидения соедините бедренную точку по линии сидения и вершину байтового (сидения) угла. Линию продлите вверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по срезу банта и отложите его по срезу сидения от вновь образованной точки бедер.

0,1Сбминус2. Полученную точку и боковую точку линии колена соедините и продлите до линии талии. Боковые срезы ПП и ЗП уравняйте. На участке от колена до бедер оформите прогиб 0,7—1 см. Рассчитайте ширину шага ЗП: 1/4С6 минус 2. Результат отложите от вершины угла сидения в соответствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговой точкой по уровню колена и оформите прогиб в 2,5—3 см на участке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутых шаговых отрезков ПП и ЗП уравняйте. Ширина ЗП по линии бедер равна Сб минус ширина ПП. Ее отложите от боковой бедренной точки ЗП в сторону построения (рис. 73). Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок длиной 0,1Сб минус 1,5 см.

133

Рис. 71

134


Рис. 72


Рис. 73

135

136


137


Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Теперь можно оформить шов сидения и талиевый срез. Ширина ЗП по талии равна 1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2—3 см. Можно построить и две вытачки по 1 или по 2 см, если ягодицы сильно выступают. Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с прогибом 0,7—1 см. Моделирование начните с определения длины изделия (рис. 74). Обратите внимание на то, что новые линии низа не имеют прогибов. Если предусмотрено понижение талии, то его придется выполнить до примерки, так как от верхнего среза бриджей будет зависеть положение рельефа. При нанесении моделировочных линий для этой модели нужно соблюсти два правила: 1) если талиевая вытачка не доходит до линии разрезания лекала, ее нужно продлить или перенести; 2) углы, образованные линиями разрезания выкроек и средними швами (сидения и банта), должны быть прямыми. После разрезания лекал талиевые вытачки заклейте встык скотчем. Припуски на швы: боковые и шаговые — по 1 см, низ — 2—3,5 см, талия — за линию, бант — 0,7—0,1 см с расширением от нижней части, сидение — ширина припуска также неравномерна — от 0,7 до 3 см. Обтачку для обработки верхнего среза вырежьте по лекалу (рис. 75), повторяя очертания талиевого среза и прилегающих к нему частей боковых и средних срезов с припусками на швы. Если у вас достаточно опыта, можете вырезать эти детали после примерки по изделию. Ширина в раскрое — 4—6 см. Раскладка самая простая — детали уложите наиболее экономичным способом, долевая нить — вдоль (рис. 76).

Рис. 74

138



139

Раскладка на двух отрезах — ткань перегните по ширине раскладки, кромки — параллельны друг другу, долевая нить — вдоль деталей (рис. 77 и 78). Если есть необходимость, от ЗП отрежьте клин и перенесите в выпад, при этом к ЗП в месте отреза клина и к детали клина добавьте припуск 1 см. Раскладка на вельвете или ткани в полоску — самый сложный и расточительный вариант (рис. 79). Детали расположите под углом 90° друг к другу и под углом 45° к кромкам и срезам. Ткань можно перегнуть как вдоль, так и поперек.

Рис. 75

Совет 6. Перед тем как набирать ткань на эту модель, следует выполнить нужный вариант раскладки, чтобы точно рассчитать количество ткани.

Осноровочный срез

Рис. 76

Рис. 77

140


Глава 4

О ВЕРШКЙЛЬНЫХ

пропорциях Фигуры, или ГОЕ BYDEM DEAflTb ТПЛиЮ?

S

Вопрос, поставленный в названии главы, всегда актуален при пошиве отрезных платьев и блуз прилегающего силуэта. Фасоны, описанные ниже, подтверждают мысль: положение талии и длины изделия — основные слагаемые визуальных пропорций фигуры.

4.1. Платье с трикотажной вставкой На рис. 80 изображены две очень похожие модели. На фигуре слева трикотажная вставка своей средней линией приходится на уровень талии девушки. Это оптимальный вариант для обладательниц долихоморфных и мезоморфных фигур. Брахиморфная фигура показана справа. Нижний срез вставки приходится на талию, и за счет этого ноги не кажутся короткими. Длина платьев для обоих вариантов миди, и, если ее изменить, положение вставок может оказаться неоптимальным. В этом случае работает правило: чем меньше длина — тем выше должна быть расположена вставка, чем больше длина — тем она ниже должна быть расположена. Например, если длина 1/4, то нижний срез вставки должен совпадать с талией.

142


143


Пиния

Рис. 80

Линия бедер 1/2(С6 + Пб) + 2

Основа платья должна быть строго необходимой длины. Спинка (рис. 81). От исходной линии вниз отложите длину спинки — начертите линию талии. От нее вверх отмерьте Дбоч. Это уровень высоты бочка. Затем от талии вниз отложите 18 см для уровня бедер и еще раз от талии вниз Дю + 3 см. Средний шов делать необязательно, так как поясничный прогиб будет подчеркиваться трикотажем вставки.

»V Линия 1 груди

л

Линия низа

Рис. 81

144


На уровне бочка отложите ширину спинки до вершины угла проймы: Шс + 1 см, для перегибистой фигуры 1,5 см. Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва: 1/2 (Сг + Пг) минус 2 см, где Пг = 2 см. Ширину спинки по уровню бедер отметьте, соответственно, на горизонтали бедер: 1/2 (Сб + Пб) минус 2 см, где Пб = 4 см. Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите 1/ЗСш + 0,5см. Высота ростка: вниз от исходного угла отмерьте 1/3 ширины ростка. Плечевой срез строят начиная с плечевой точки, которую находят на пересечении двух дуг, выполненных циркулем из нитки и привязанного к ее концу острого кусочка мыла. Дуга первая — из точки на пересечении средней линии спинки и уровня талии радиусом R, = Впк.

Дуга вторая — из боковой точки ростка радиусом R2 = Дп + вытачка.

Плечевую точку соедините с боковой точкой ростка. Для оформления проймы отложите из утла проймы 3 см. Плечевую вытачку спинки расположите на расстоянии 4—5 см от ростка. Раствор 1—2 см, длина 6—8 см. Примечание 1. Для полочки выбрана основа с нагрудной вытачкой, но вы можете построить любую другую, используя описания из главы 2. Полочка. Начните с продления горизонталей бочка, талии, бедер и низа, но, если вы строите полочку на отдельном лис-


145

те бумаги, начните с исходного угла, равного 90°, где вертикаль — линия полузаноса. Если построение располагается на новом листе, по вертикали вниз отложите Дпт и проведите линию талии; от линии талии вверх отмерьте Дбоч и начертите на этом уровне горизонталь бочка. Если вы продолжаете чертеж спинки, то уровень бочка уже имеется, а Дпт отмерьте вверх от горизонтали талии. Вертикаль полузаноса расположите от средней линии спинки на расстоянии не меньше чем Сб + Пб. Затем найдите центр груди: вниз от исходной горизонтали отложите мерку Вг и от полузаноса на уровне высоты груди — мерку Рцг. Линия бедер, как и в чертеже спинки, располагается ниже уровня талии на 18 см, и от талии вниз отложите измерение Дю. Для построения горловины из исходного угла по горизонтали отложите ее ширину: 1/ЗСш минус 0,5 см, и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину — 1/ЗСш + 0,5см. Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4—5 см. Полученную точку соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины. Дальше понадобится циркуль. От центра выпуклости груди вверх отложите Рцг + 2 см.

146


Для этого ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди, а карандаш — в точку «Рцг + 2» и нарисуйте дугу. По дуге от первой линии вытачки отложите разницу между измерениями Шг, и Шг2.

Через полученную точку из вершины вытачки (а не из центра груди) проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией. Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку радиусом Дп минус 4 см (или 5 см, т. е. нужно вычесть длину уже построенного отрезка плечевого шва). Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделайте из центра выпуклости груди радиусом Нпп. Для оформления проймы нам понадобится не менее трех основных точек. Это плечевая точка (она уже есть), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине. Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложите ширину полочки до бокового шва. Это 1/2 (Сг + Пг) + 2 см, где Пг от 5 до 6 см. Полученную точку сместите на 0,5 см вверх. Для построения перпендикуляра от того же пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди с прибавкой: Шг2 + 0,5 или 1 см. Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг2. Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.


147

Теперь отметьте две вспомогательные точки: первую — разделив пополам отрезок, определяющий ширину проймы, вторую — разделив пополам отрезок, соединяющий точку «5» и плечевую и отступив внутрь построения на 1—1,5 см. Остается только определить ширину полочки по бедрам: 1/2(Сб + Пб) + 2см, и соединить боковые точки. Моделирование платья, изображенного на рис. 80 слева. Сначала наметьте положение вставки двумя горизонтальными линиями (рис. 82). Оптимальная высота детали 10—16 см. По верхней линии вставки отложите ее длину по горизонтали. Для спинки она составит 1/2Ст минус 2 см, для полочки — 1/2Ст + 2см. Боковые линии вставок параллельны боковым линиям полочки и спинки чертежа. Оформите их с прогибом 1 см. Первую линию нагрудной вытачки продлите до вставки. На юбке выполните вытачки, средние линии которых продлите до линии низа. Линии боковых скосов также опустите до низа. После этого лекала разрежьте, вытачки заклейте встык скотчем. Запах полочки. По линии полузаноса вниз от высшей его точки отложите желаемую глубину горловины, предварительно измерив ее от яремной впадины (рис. 83). Затем соедините прямой или слегка вогнутой линией боковую точку горловины и точку глубины горловины на полузаносе, продлив линию до уровня талии. Лекало полочки нужно еще раз разрезать от линии запаха, которую вы только что начертили, до вершины вытачки. При


148

этом не следует дорезать пару миллиметров. Образованную разрезом часть поверните вверх на 1 см, уменьшив таким образом длину линии запаха и увеличив вытачку. Закрепите части выкройки в новом положении, которое показано на рисунке серым цветом. Исходный


149

Раскладка. Для экономии можно выполнить раскладку со средним швом по ЗП юбки (рис. 84). Для трикотажной вставки отрез перегните два раза. Обтачка, которой обрабатывается росток и запах, подкраивается после примерки. Это можно сделать по изделию. Сложив его вдвое, сколите булавками плечевые швы, половинки ростка и запаха. Затем разложите на ткани так, чтобы линия ростказапаха не деформировалась, и обведите ее, а также сгиб по средней линии спинки на 3—4 см и низ лифа на столько же. Есть более простой способ подрезания обтачки (рис. 85). Для этого после примерки изменения, внесенные в детали лифа, внесите в лекала. И, отступая от кривых ростка и запаха на 3—i см, начертите на лекалах параллельные им линии. Лекала разрежьте по линиям. Обтачки можно объединить, склеив их встык скотчем по плечевому шву. Таким же образом может подрезаться обтачка для обработки проймы, но проще использовать косую бейку или добавить рукав. Еще один вариант фасона со вставкой (рис. 80, справа): используется основа лифа с цельнокроеным рукавом и юбка клеш.

Глубина горловины

Горизонталь талии

Рис. 82

Рис. 83


150


151

Рис. 85

При этом глубина ростка составит 2,5 см. Ее отложите вниз по вертикали того же угла. Полученные точки соедините плавно. Уровень проймы располагается вниз от исходной горизонтали на 1/ЗСг+10см. На нем от исходной вертикали (она же средняя линия спинки) отмерьте ширину спинки до проймы: Рис. 84

Основа лифа с цельнокроеным рукавом. Спинку начните, как всегда, с исходного угла (рис. 86). По исходной горизонтали отмерьте ширину ростка. Для этой основы она равна 1/ЗСш + 1см.

Шс + 1см, и ширину проймы (незатемненный участок): 1/4Сг. Для горизонтали талии вниз от исходной отложите мерку Дс. После этого участок проймы разделите пополам и опустите перпендикуляр до талии. От этого перпендикуляра вправо и влево отмерьте по 2 см на талии и на уровне проймы. Точки


152

Исходный я

153

Примечание 2. Прогиб плечевого шва не выполняется для фигур большой полноты или если используется плечевая накладка. Полочка. По уровню проймы и талии от исходной вертикали спинки отложите

Исходная • полочки

угол


os

Сг + Пг, где Пг = 4 см.

>Дпт Ширина полочки до проймы

Через полученные точки вверх проведите вертикальную прямую — линию полузаноса. От уровня талии вверх отложите Дпт и проведите горизонталь, которая послужит исходной полочки. Ширину горловины отмерьте по исходной: 1/ЗСт. Глубину горловины вниз по полузаносу: 1/ЗСт + 2см.

Уровень талии Сг + 4

Рис. 86

«2» соедините крест-накрест плавными вогнутыми линиями. При этом точка пересечения кривых и вертикального отрезка должна располагаться ниже горизонтали проймы также на 2 см. Боковые швы спинки и полочки готовы. Построение плеча отличается от всех вышеописанных основ. В качестве вспомогательных линий понадобятся горизонталь на уровне ростка и вертикаль, определяющая ширину спинки (верхняя горизонталь и правая вертикаль затемненного прямоугольника) . От точки пересечения этих линий отступите вниз 1,5 см. Точка «1,5» — плечевая точка. Плечевой срез продлите за плечевую точку на 10 см. Опустите его конец на 1,5 см. Прогиб плечевого шва равен 0,5 см, а располагается он в 5 см от боковой точки ростка.

Полученные точки горловины соедините плавно. Для построения нагрудной вытачки нам понадобятся вспомогательные линии: исходная горизонталь полочки и вертикаль, определяющая ширину полочки до проймы (пунктирные стороны затемненного прямоугольника). Первая линия нагрудной вытачки: отступите от боковой точки горловины по исходной горизонтали 5 см влево. Проведите вертикальный отрезок до уровня проймы (пунктир). Укоротите его сверху на 1,5 см и сместите нижний конец на 1,5 см к полузаносу. Нижняя точка «1,5» — вершина вытачки. Вторая линия вытачки: из угла, обозначенного большим крестом (левый верхний угол затемненного прямоугольника полочки), отступите по исходной горизонтали 3,5 см вправо. Полученную точку соедините с вершиной вытачки. Длины сторон вытачки уравняйте по первой. Чтобы определить наклон плеча полочки, соедините верхнюю точку второй линии вытачки со средней точкой спинки


154

на уровне проймы (пунктир) и по полученной линии от верхней точки второй линии вытачки отложите остаток плеча, который равен Дп минус 5 см. Конечную точку плечевого среза, соответствующую низу цельнокроеного рукава, опустите на 1,5 см, точку «1,5» соедините с соответствующей точкой «2» и получите низ рукава полочки. Прогиб для него составляет около 2,5 см, тогда как прогиб рукава спинки — 0,5 см. Но лучше уточнить их на примерке. Для перегибистых фигур и обладательниц пышного бюста полочку нужно удлинить на 2—3 см. Проверка основы: сравните сумму отрезков низа рукава с Оп. Моделирование основы с цельнокроеным рукавом (рис. 87). Вверх от талии по полочке и спинке отмерьте высоту трикотажной вставки и проведите линии, параллельные линии талии, учитывая понижение полочки. По намеченным линиям лекала разрежьте. Затем, продлив первую линию вытачки от вершины, выполните разрез и закройте вытачку, соединив встык ее стороны скотчем. Запах полочки. Измерьте глубину горловины от яремной впадины и отложите это значение по полузаносу полочки. Через полученную точку из боковой точки горловины проведите кривую до горизонтали, которая проходит через нижнюю точку выкройки. Разрежьте выкройку от вершины вытачки до кривой запаха и укоротите его разворотом отрезанной части на 1 см. Длина по горизонтали трикотажных вставок определяется так же, как и для первого варианта модели. Юбка на основе «полусолнца» (основа). Чертеж клешевых юбок удобнее производить сразу на ткани без предварительных выкроек.


155

Расход ткани на модель «полусолнце» при ширине не менее 1,1 м равен Дю + выемка + осноровка, где припуск на осноровку 5—7 см. Глубина выемки вычисляется по формуле: 1/3(От+2см), где 1 см — припуск на посадку и еще 1 см — на шов.

Рис. 87


156

Внимание! В этом случае используется не длина половины окружности талии Ст, а длина целой окружности — От. Итак, ткань сложите вдвое по ширине со сгибом по поперечной нити и, как обычно, лицевой стороной внутрь (рис. 88). От угла ткани по его биссектрисе, по сгибу отреза и по кромкам отложите глубину выемки, которая равна 1 /3 суммы длин окружности талии: 1/3 (От+ 2 см). Чтобы фалды клеша располагались равномерно, нужно по биссектрисе уменьшить выемку (рис. 89) на 3 см — точка «3», а по сгибу увеличить на 2 см — точка «2». Соедините точки «2», «3» и точку на кромке, не имеющую обозначения, плавной


157

вогнутой линией. Это линия талии. От нее в соответствующие стороны отложите несколько отрезков длиной Дю + припуск на осноровку. После этого полотнище юбки можно вырезать. Правило 1. Юбку клеш «полусолнце» нельзя кроить из тканей с односторонним направлением ворса или рисунка и из тканей с асимметричной клеткой. Чтобы избежать «затягивания» шва юбки, срежьте наискось 2—2,5 см, как показано на раскладке (рис. 90). Сгиб ткани

Глубина выемки

Сгиб ткани

I Рис. 88

Рис. 89

158



159

4.2. Блуза со вставкой ЭТОТ фасон (рис. 91) лучше выполнить из так называемой сетки с кружевом. Но можно взять и обычный набивной или однотонный шелк или шифон и дополнить кружевными вставками. Обратите внимание на долихоморфную фигуру слева. Из-за предложенных пропорций блузы ноги и руки кажутся слишком длинными. Для этой девушки было бы оптимальным вариантом добавить еще одну полосу кружева снизу и носить рукава обычной длины.

Рис. 91

160



Брахиморфная фигура, напротив, выглядит пропорциональной, хотя ее брюки с широким поясом и карманами. Такой обман зрения обеспечивает горизонтальная кружевная вставка и завышенная талия на блузе. Моделирование на основе с боковой вытачкой для груди (рис. 92). Первый этап — нанесение линий кружева. Сначала нанесите их на полочку, располагая вытачку примерно посередине. Потом, измерив расстояние от кружева до талии, отложите результат вверх от талии лекала спинки: при сборке изделия должен совпасть только нижний край кружев полочки и спинки. Талиевый срез полочки требует понижения, особенно для перегибистых фигур с большой грудью и выступающим животом. По боковому шву добавьте расширение (2—4 см), срезы оформите с прогибом. Вытачки по талии сильно укоротите или уберите вовсе. Примечание 3. Такие вытачки — единственно возможные для фигуры, показанной справа на рис. 91, так как выпуклость живота расположена на одной отвесной линии с выпуклостью груди, а большой поясничный прогиб подчеркивает сильно выступающие ягодицы. Следующий этап: разворот верхней части полочки, необходимый для выполнения деталей, проходящих через линию полузаноса.

161

а

Правило 2. Все детали, проходящие через полузанос, следует моделировать вразворот. После выполнения зеркального дубля постройте цельнокроеную стойку. Начните с увеличения ширины ростка и ширины горловины на 1 см. Вертикаль среднего шва спинки и вертикаль полузаноса продлите вверх на 3 или 4 см. Из боковых точек ростка поднимите 6 Кроим и шьем на любую фигуру


162

перпендикуляр такой же высоты. Затем от точек «4» полочки и спинки отступите влево по горизонтали по 1,5 см. Полученные точки соедините с боковыми точками горловины и ростка плавно. Верх стойки спинки — кривая, повторяющая кривую ростка. Стойка полочки плавно переходит в ее верхнюю часть. Моделирование верхней части полочки (рис. 93) не представляет сложности: разрежьте, не дорезая по 0,3 см до конца (рис. 93, а), и раздвиньте так, чтобы раздвинутый шов был втрое больше исходного (рис. 93, б). Если ткань очень тонкая, например шифон, то длина шва может даже вчетверо превысить исходную. Для обоих вариантов рукавов используется основа прямого рукава (рис. 94). Рукав длинный. К полной длине (мерка Ди в этом случае снимается от плечевой точки до уровня большого пальца) добавьте длину манжета-оборки. Моделирование головки начните с разрезания лекала по уровню оката и раздвигания частей лекала. Если предусмотрена сборка, то достаточно разрезать окат один раз (рис. 94, а и раздвижка на рис. 95, а). Если нужны складки, то количество и место разрезов должно совпасть с количеством и месторасположением склад (рис. 94, б и рис. 95, б). Рукав короткий. Варианты разрезания показаны на рис. 94, в, г, раздвижка — на рис. 95, в, г.

Рис. 93


163

164



165

Разметка положения кружева на рукаве одинакова для обоих вариантов и определяется по размоделированной полочке (рис. 96). Раскладка на сетке с уже прикрепленным к ней кружевом показана на рис. 97. . Раскладка для шелка (или другой ткани) и кружева на рис. 98 и 99.

Сборка

Рис. 96

Рис. 95

Рис. 97

166



167

Рис. 98

Полочка

Спинка

Рукав

Стойка

Рис. 99

4.3. Блуза с баской Как говорилось ранее, все элементы костюма влияют на зрительное восприятие пропорций фигуры. Используя в моделях баску, можно легко играть пропорциями, поднимая и опуская ее. Например, для долихоморфных фигур баску следует опустить на 2—4 см ниже талии, а для брахиморфных — поднять.

Рис. 100

Именно с этой целью в таких изделиях необходимо закладывать большой припуск по талии. На рис. 100 вы видите долихоморфную фигуру, талия слегка занижена. Для пошива такой блузы подойдет любая хорошо драпируемая тонкая ткань. Совет. До покупки ткани выполните предварительную раскладку (можно в масштабе), чтобы точно рассчитать ее расход. Моделирование. Выбрав и изготовив основу лифа, перенесите вытачку для груди. Для этого вершину талиевой

168


вытачки соедините с вершиной вытачки для груди (боковой или нагрудной) и сделайте разрез из вытачки по талии. Чтобы лекало не распалось на две части, не дорезайте до конца 0,3 см. Затем соедините срезы нагрудной или боковой вытачки встык скотчем (рис. 101, а, б). В результате должна получиться полочка, как на рис. 101, в. Боковой срез и линии вытачки следует оформить плавными линиями, удлинив швы на 0,3—0,5 см. Это необходимо для компенсации посадки шва. Последующее моделирование производится на лекале полочки, выполненном вразворот (рис. 102). Измерьте от яремной впадины вниз глубину горловины и отложите это значение по полузаносу полочки. Затем соедините вогнутой линией боковую точку горловины с точкой глубины горловины и точкой, расположенной на условно вертикальной линии талиевой вытачки. Последняя должна быть расположена ниже вершины на 2—7 см. По кривой, соединившей вышеперечисленные точки, выкройку разрежьте. Левую полочку, точнее, ее верхнюю часть перегните по пунктиру полузаноса и вырежьте на ней кривую горловины. Примечание 4. Один из самых важных моментов — нанесение надсечки в точке, определяющей глубину горловины, на правую полочку. Для моделирования правой полочки нанесите один или несколько разрезов на выкройку, первый из них должен проходить через вершину талиевой вытачки (рис. 103, а). После разрезания вытачку следует закрыть, склеив ее стороны скотчем. Встык соединить стороны не удастся, потому что они оформлены вогнутыми линиями. Поэтому соедините лишь выступающие точки. На рис. 103, а точки соединения обозначены крестиками. В результате закрытия талиевой вытачки открывается новая вытачка, которая при пошиве «уйдет» в сборку. Измерив ее раствор (по пунктиру), определите, нужны ли еще разрезы, которые увеличат густоту сборки. Для бархата на шифоне,


169

Рис. 101

ацетатного шелка, шелкового крепа раствор перемоделированной вытачки (или вытачек) должен равняться длине участка сборки в готовом виде, для шифона или тонкого шелка — двум или даже трем длинам. Правило 3. Чем тоньше ткань, тем гуще сборка.

170


Итак, если есть необходимость, нанесите несколько разрезов на правую полочку (рис. 103, б) от участка сборки до бокового шва. Чтобы лекало не распалось, не дорежьте до конца 0,3—0,5 см. Спинка в этом фасоне не претерпевает никаких изменений, но от плечевой вытачки лучше отказаться и заменить ее посадкой. Примечание 5. В изделиях из «деликатных» тканей плечевая вытачка зачастую заменяется посадкой. Исключение составляют только очень сутулые фигуры. Но в этом случае целесообразно талиевую и плечевую вытачку объединить в рельеф, соединив их вершины (рис. 104). Лекало волана (рис. 105) выкраивается по спирали. При этом длина линии притачивания равна сумме всех талиевых отрезков, запаха и участка сборки. Чтобы определиться с длиной запаха, измерьте по исходному лекалу полочки расстояние от талиевой вытачки до полузаноса и умножьте его на два. Рукав-«крылышко». За основу возьмите выкройку прямого короткого рукава (см. п. 2.7.1). Др от 12 до 30 см. Выполни-

Рис. 102

171


те три произвольных разреза от низа к окату рукава, не дорезая до конца 0,3—0,5 см (рис. 106, а), и раздвиньте части лекала (рис. 106, б). Если есть желание сделать «крылышко» состоящим из двух частей, опустите из высшей точки оката вниз вертикальную линию (рис. 106, в), а вправо и влево от нее же отступите по 1 или по 1,5 см. Соединив нижнюю точку вертикали и точки «1,5», вы получите общий треугольник для двух

Рис. 105

172


половинок рукава. Разрежьте лекало по одной из сторон треугольника, затем выкройте его еще раз из бумаги и приклейте скотчем встык ко второй половинке. Припуски на швы. Горловина, росток, проймы, окат рукава, его низ и швы разреза вырезаются за линию, то есть не имеют припусков. Отдельно стоит сказать об обработке низа рукава и разреза. Оптимальной будет окантовка, опиковка или специальный узкий оверлочный шов — «подрубочный шов с рули-

173


ком». Горловину также лучше окантовать. К боковым и плечевым срезам добавьте по 1 или по 1,5 см, а к талии — 3—4 см. Раскладка. Помните, что средний шов по спинке нежелателен. Схема перегиба ткани показана на рис. 107, а. Последовательность раскроя следующая (рис. 107, б). Уложите ткань вразворот. Кромка — параллельна краю стола. Наиболее экономичным образом уложите асимметричные детали: обе полочки и волан. После этого вырежьте их и перегните ткань еще раз. Спинку уложите на сгиб, так как средний шов нежелателен, у половинок рукава — долевая нить параллельна разрезу. 2 о а.

Рис. 106

£1


175

Глава 5

ФУГУРЯ с Большим

поясничным прогивом U ОБЪЕМНЫМ животом

Фигуры с подобными «архитектурными роскошествами» всегда доставляют массу сложностей своим обладательницам, портным и продавцам готовой одежды. Как правило, разница между талией и бедрами в такой фигуре достаточно велика, но основной проблемой является очень резкий поясничный прогиб. Этот тип фигуры можно условно отнести к «грушам». Самым удобным для них является косой крой, хотя по экономическим соображениям в изделие можно ввести лишь несколько «косых» деталей. А вот стретч, особенно сильно тянущийся, вопреки распространенному мнению, не украшает подобные фигуры — он выделяет лишние для зрительного восприятия подробности тела.

5.1. Юбка с кружевами и гипюром На рис. 108 показана полная фигура с очень большой разницей между талией и бедрами. Девушка имеет крутой боковой изгиб и достаточно объемный живот. Ягодицы сильно выступают. Модель может быть выполнена из льна и кружева в тон. Подойдет также тонкая джинса и набивной шелк. Юбка вы-

Рис. 108

кроена по косой. Экономия достигается тем, что обе ее половинки разрезаны на произвольные фрагменты. Особенность клеша для пышных фигур со значительной разницей между талией и бедрами заключается в том, что клешение не должно быть слишком большим и обязательно присутствуют вытачки. Чтобы добиться лучшей посадки, добавьте еще одну промежуточную мерку обхвата фигуры между обхватом талии и обхватом бедер. Как и все мерки, которые проходят через полузанос, она будет записываться в половинном размере. Итак, снимаем:

176


Ст — по пояску, Сб — по наиболее выступающим точкам ягодиц и Стб — примерно между ними, то есть на 10—12 см ниже талии. Для уточнения количества ткани необходимо предварительно изготовить лекала в натуральную величину или в масштабе и выполнить раскладку. Начните построение основы с горизонтальных линий: исходной, бедер и низа (рис. 109). Для нахождения линии бедер от исходной горизонтали отложите вниз 18—19 см и еще раз от исходной вниз

Срез талии. Для улучшения посадки средний срез выкройки укоротите на 2 см для переда и удлините на 2 см для выступающих ягодиц. Точки «2» соедините плавно с верхней точкой бокового среза. Вытачки и боковые скосы. Сначала вычислите сумму всех вытачек и скосов. Для этого от удвоенной длины линии талии, измеренной по чертежу, отнимите реальный объем талии: (2 длины линии талии) минус 1/2 (Ст + 1 см). Распределение зависит только от особенностей фигуры. На рис. 110 показан один из возможных вариантов.

Ди + 5 см, чтобы начертить уровень низа. Затем строго перпендикулярно горизонталям проведите вертикаль у правого края листа, на котором выполняется лекало. Это будет единственная вертикаль на чертеже. От вершины прямого угла, образованного вертикалью и исходной горизонталью, по горизонтали отложите 8—10 см. Полученную точку соедините с вершиной прямого угла, образованного вертикалью и линией низа. Это средняя линия половинки юбки. Ширина юбки по бедрам вычисляется по формуле:

177


1/2(Стб + Пб)

Исходная

Повышение для ягодиц_

П°нюк!ш£мя Череда"

Линия бедер 1/2(Сб + Пб)

1/2 (Сб + Пб), где Пб = 2 или 3 см. Разумеется, полученное значение следует отложить по линии бедер от ее пересечения с наклонной. А эту ширину — по исходной: 1/2(Стб + Пб). Точки, полученные по линиям талии и бедер (они обозначены крестиками), соедините наклонной прямой линией — это боковой срез клина.

Линия низа

Рис. 109

178



Распределение суммы вытачек и скосов для девушки, изображенной на рис. 108, выглядит примерно так: 40 % — вытачки ЗП; 50 % — боковые скосы; 10 % — вытачки ПП.

Вытачки располагаются веерообразно, отклоняясь к боковым скосам. Линии каждой вытачки оформите плавно и уравняйте по той, что длиннее. Уточнения производят на примерке. Не забудьте о проверке: сложите все отрезки талии ПП и ЗП, исключая растворы вытачек. Сумма длин этих отрезков должна равняться Ст+1см. Моделирование. Крой асимметричный, поэтому лекала ПП и ЗП юбки после нанесения скосов и вытачек выполните вразворот. Линию низа выведите плавно (рис. 111). Фасонные линии нанесите произвольно, в боковых швах их совпадение желательно, если вы решили размоделировать обе половинки. Вытачки, если возможно, перенесите в фа1Г

ПП

Рис. ПО

Рис. 111

179

180


сонные линии. Для этого раствор и длину вытачки (а для ЗП раствор двух вытачек) пристройте к линии разреза. Каждую деталь и названия срезов подпишите. Припуски на швы: талия и низ — за линию; боковые ЗП — 1—1,5 см; боковые ПП — 3—3,5 см (специально для дам, склонных к колебаниям веса); остальные — 1—1,5 см. Раскладка (рис. 112) выполняется по трем принципам: 1) ткань расстилается в один слой; 2) лекала не переворачиваются — надписи всегда остаются сверху; 3) ни один из швов не попадает на долевую или поперечную нить. Кружева пришейте после примерки и коррекции длины. Вся изюминка модели в том, что кружева не одинаковой ширины — где-то нарушена симметрия рисунка, где-то потерян фрагмент рапорта. Кружевные заплатки также произвольной формы. Для воплощения такого нестандартного замысла понадобятся широкие, около 20 см, кружева с мелким повторяющимся рисунком. Некоторые части рисунка, в соответствии с желанием модельера, следует удалить и, если край осыпается, «пройти» по нему «зигзагом». Кружевные заплатки изготовьте тем же способом. Срез талии обработайте обтачкой, вырезать которую можно после примерки и завершения обработки ПП и ЗП. Для этого сложите половинку юбки вдвое, перегнув ее вдоль и совместив боковые срезы. Выпад ткани, используемый для подкроя, также следует сложить вдвое по косой нити. Уложите половинку юбки на сгиб выпада и обведите талиевые срезы полностью, а боковые — на 4 см. Уберите деталь юбки и начертите нижний срез обтачки параллельно талиевому. Повторите все действия со второй половинкой. После этого обтачку нужно продублировать, ее части стачать и обметать нижний срез.


181

182


5.2. Платье с рельефами и отрезной юбкой Фасон, показанный на рис. 113, может быть выполнен на разных основах для больших размеров. Особенность кроя этой модели на полную фигуру с сильно выступающими ягодицами и большим поясничным прогибом заключается в обязательном наличии среднего шва, рельефа по спинке и отрезной клешевой юбки. При этом очень важно, чтобы отрезная

Рис. 113


183

линия проходила выше наиболее выступающих точек ягодиц не менее чем на 3—5 см. Вытачка для груди может быть любой. Талиевая вытачка при достаточно объемном животе — минимальная (раствор 0,7—1 см) или отсутствует вовсе. Общая длина изделия зависит от вкуса и вертикальных пропорций фигуры. Для работы нам понадобится готовая основа со средним швом по спинке (рис. 114). Основу с боковыми вытачками для груди можно перемоделировать. Рельефная линия полочки: отступите от боковой точки горловины 5 см и проведите вертикальную линию до вершины талиевой вытачки и от нижнего конца этой вытачки до низа основы. По получившейся рельефной линии отступите вниз 5 см и оформите наклон верхнего участка рельефа на 1 см к пройме, как показано на чертеже. Завершающий этап работы с полочкой — разрезание ее по рельефу и закрытие боковых вытачек. Как и в предыдущих моделях, линии закрытых вытачек соедините скотчем встык. Примечание 1. Горловину, особенно если вырез очень глубокий, можно подрезать на примерке. Чтобы изделие можно было надеть, по полузаносу выполните вертикальный разрез длиной 7—10 см. Расстояние от горловины до рельефа составит 6 см. На таком же расстоянии должна находиться на спинке вытачка по плечу, чтобы рельефы совпали. Из вершины плечевой вытачки опустите вертикаль. Эта вертикаль будет являться средней линией талиевой вытачки. Для лучшего прилегания нижнюю вершину последней следует сместить к боковому шву на 1—1,5 см. Отрежьте нижнюю часть лекала параллельно линии низа. Полузанос удлините на 2—3 см, а низ оформите плавно. Это непременное условие для основ на фигуры с большой грудью. Но в данном случае, вероятно, придется удлинять и средний


184


185

шов спинки из-за сильно выступающих ягодиц. Величина удлинения может колебаться от 2 до 5 см. Совет 1. Чтобы не ошибиться, лучше к низу лифа при раскрое добавить припуск 5—7 см, а после сборки на примерке от пола «отбить» горизонталь. Измерьте по фигуре расстояние от талии до наиболее выступающей точки ягодиц и отнимите от полученного значения 3 или 5 см. Результат отложите на чертеже вниз от талии и проведите горизонталь, по которой разрежьте выкройки. Юбка может выкраиваться двумя способами. Первый описан в п. 4.1 для платья с трикотажной вставкой и цельнокроеным рукавом. Только радиус окружности для этого платья составит 1/3(Сб + Пб).

Рис. 114

Второй способ предполагает использование нижних частей лекал, разрезанных вдоль на несколько частей. Понижения здесь лучше не делать, но иметь в виду. Достаточно будет припуска для осноровки 4—5 см. Примечание 2. Преимущество второго способа выкраивания юбки в экономичности. Моделирование рукава описано в п. 4.2. Припуски на швы: пройма, росток и горловина — за линию; рельефы и боковой шов спинки — 1—1,5 см; боковой шов полочки — 3—3,5 см, чтобы выпустить немного в случае увеличения веса; низ лифа — 5—7 см, что необходимо для коррекции линии отреза на примерке; верхние срезы юбки — за линию, так как припуски к вогнутым линиям уменьшают ее длину; нижние срезы — 4—5 см. Раскладка (рис. 115) не представляет сложности: ткань сложите вдвое вдоль, кромки совместите, детали уложите наиболее экономным образом.

186



187

5.3. Блуза «с углом» для любой полной фигуры Очень простой, но эффектный фасон из тканей разных расцветок и фактур (рис. 116). «Угол» может быть выполнен из гипюра, при этом кайма должна проходить наискось, от бокового шва к низу. Модель подойдет любой женщине, которая любит свободную одежду, и может быть выполнена почти на любой основе.

Рис. 115

Рис. 116

188



Рассмотрим вариант для фигуры типа «яблоко». Выполните основу для «яблока» нужной длины (см. п. 2.6.4). Полочку кроите вразворот. Линия разреза полочки — произвольная (рис. 117). Припуски на швы: пройма, горловина и росток — за линию; боковые швы полочки — 3—3,5 см с учетом вероятности колебания веса; боковые швы спинки, плечевые швы — 1—1,5 см; средний шов спинки и низ — 2—2,5 см. Припуск по линии отреза — 1—1,5 см, но если на деталь полочки будет накладываться кружевной край, то от припуска можно отказаться. Раскладка (рис. 118): долевая нить — вдоль деталей, а для полочки она должна быть строго параллельна вертикали полузаноса. Перегните ткань вдвое только для спинки и рукавов, полочку уложите на нижний слой. Кружевная деталь и схема перегиба ткани показана на рис. 119.

Нижний слой ткани (лицевая сторона)

189

,-j^

Два слоя ткани лицом внутрь

Рис. 118

Низ

2

I Рис. 117

Нижний слой ткани (лицевая сторона)

Два слоя ткани лицом внутрь

Рис. 119

1 о

Кроим и шьем на любую фвгуру

191

Глава 6

«осинпя тплия» В CO4ETRHUU с пышными ФОРМПМи

Обладательницы «осиных талий» часто озабочены относительной массивностью своих бедер. Иногда они забывают, что проще подчеркнуть изящество, чем скрыть объем. Следующие модели адаптированы к фигурам, имеющим разницу объемов талии и бедер от 30 см.

6.1. Юбка с «изюминкой» Фасон, показанный на рис. 120 слева, выполнен на основе четырехклинки. Принцип построения основы схож с основой модели из п. 5.1, но отличия есть, поэтому описание дано полностью. Декоративная «волнистая» деталь добавляется только впереди. Итак, основа юбки из 4 клиньев на «осиную талию» (рис. 120,

справа). Начните построение основы с горизонтальных линий: исходной, бедер и низа (рис. 121). Для нахождения линии бедер от исходной горизонтали отложите вниз 18—19 см и еще раз от исходной вниз Ди + 5 см, чтобы начертить уровень низа. Затем строго перпендикулярно горизонталям проведите вертикаль у правого края листа, на котором выполняется лекало. Это — единственная вертикаль на чертеже.

Рис. 120

От вершины прямого угла, образованного вертикалью и исходной горизонталью, по горизонтали отложите 5—7 см для мини или миди (рис. 121, а) и 8—10 длямакси (рис. 121, б). Полученную точку соедините с вершиной прямого угла, образованного вертикалью и линией низа. Это средний срез клина. Ширина юбки по бедрам вычисляется по формуле: 1/2 (Сб + Пб), где Пб = 2 см. Полученное значение отложите по линии бедер от ее пересечения с наклонной прямой среднего среза. А по талии отложите 1/2 (Сб + Пб) минус 5 см.

192

В. П. Ольховская 1/2(Сб + Пб) - 5

Исходная


193

Уравняйте длины бокового и среднего срезов. Для этого измерьте длину среднего среза от точки «1» до низа и отложите ее значение по боковому срезу от высшей точки. Срез низа совпадает с горизонталью низа на участке от среднего среза до середины клина и плавно прогибается от середины до бокового среза. Вытачки. Исходя из того, что разница полуобхватов составляет минимум 15 см, у вас должно остаться на вытачку не менее 2,5 см на каждый клин. Чтобы рассчитать точно сумму вытачек, измерьте длину талиевого отрезка и отнимите от полученной величины 1/2Ст + 0,5см.

Рис. 121

Точки, полученные на линиях талии и бедер, соедините наклонной прямой линией — это боковой срез клина. Срез талии. Для улучшения посадки укоротите средний срез клина на 2 см для передних клиньев и на 1 см для задних. Точки «1» и «2» соедините плавно с верхней точкой бокового среза. Чтобы сэкономить время и материалы, нанесите на чертеж оба варианта среза талии. Вырежьте по верхнему срезу, то есть по талиевому срезу заднего клина.

Сумму вытачек распределите в соответствии с особенностями фигуры. Для построения одной вытачки, как показано на переднем клине (рис. 122, а), отступите от средней точки в сторону бокового среза 3—5 см и проведите среднюю линию вытачки длиной 8—10 см. Отклоните вершину вытачки на 0,7—1 см в сторону бокового шва. Раствор вытачки отмерьте по срезу талии по половине в обе стороны от средней линии вытачки. Оформите вытачку вогнутыми линиями и уравняйте ее стороны. Если вытачек две (рис. 122, б), то средняя линия первой вытачки начинается от средней точки талиевого среза, средняя линия второй делит половину талиевого среза еще раз пополам. Вытачки расположены веерообразно, и их вершины отмечены горизонтальными черточками. Не забудьте о проверке, особенно если вы делаете лекала с вытачками: сложите длины всех отрезков талии переднего и заднего клина, исключая растворы вытачек. Сумма должна равняться Ст + 0,5 см. Моделирование выполните сразу на двух зеркальных клиньях (рис. 123) ПП, соединенных встык скотчем по средней 7 Кроим и шьем на любую фигуру


194


195

линии. Перед разрезанием поставьте несколько контрольных точек, чтобы избежать перекосов в процессе сборки. Припуски на швы в этой модели обычные: на подгиб и осноровку мы уже добавили к Ди 5 см, поэтому остается только добавить к боковым швам по 1—2 см, а талиевые срезы вырезать за линию. Раскладка (рис. 124). Ткань перегните по ширине заднего клина, который уложите таким образом, чтобы долевая расположилась вдоль детали. Для передних клиньев ткань не перегибайте — их нельзя переворачивать, как блины, то есть надписи должны оставаться с одной стороны. Средний фигурный клин выкройте из любой другой ткани-компаньона. Долевая — вдоль детали.

6.2. Платье из 12 клиньев Рис. 122

Рис. 123

Модель платья, изображенная на рис. 125, чрезвычайно проста. Моделирование не требуется. Форма и глубина выреза, а также ширина бретелей уточняются на примерке. Основа может быть выполнена в двух вариантах: с нагрудной вытачкой и с вытачкой, выходящей из проймы (рис. 126 и 127). Особенностью основы является одинаковая ширина полочки и спинки по уровням бочка и бедер. Бочок следует измерять внимательно и максимально высоко. Прибавка по груди и бедрам для. эластичных тканей 2 см, а для неэластичных — 3 см, прибавка по талии такая же. Спинка. Набор горизонталей обычный: исходная, талии, бочка, бедер и низа. Ширина ростка отмеряется по горизонтали исходного угла: 1/ЗСш + 0,5см. Глубина ростка равна 1/3 ширины ростка.

196



197

инехх 9MJO

о

Рис. 125

Средний шов обязателен. Его очертания должны соответствовать особенностям фигуры (см. п. 2.2). Ширину спинки (и полочки) отложите по уровням бочка и бедер: 1/2(Сг + Пг); 1/2(Сб + Пб). Прогиб бокового шва по талии в среднем составляет 2 см, но на примерке может быть увеличен. Примечание 1. Увеличение прогиба целесообразно, если фигура имеет большие боковые изгибы. Плечо постройте с помощью двух засечек, выполненных радиусами R, = Дп + 1 см и R2 = Впк.

198


Полочка. Продлите все горизонтали спинки, кроме исходной, вправо и отложите по уровню бочка Сг + Пг. Из полученной точки начертите вертикаль, строго перпендикулярную к имеющимся горизонталям. Это полузанос. Затем от уровня талии вверх отложите мерку Дпт и проведите исходную, от исходной вниз — мерку Вг — уровень груди. По уровню груди от полузаноса — мерку Рцг и поставьте отметку — это центр выпуклости груди. Ширину и глубину горловины отложите от вершины исходного угла полочки. При этом ширина горловины = ширина ростка, а ее глубина — ширина горловины + 1 см. С этого момента описания чертежей основ полочек с нагрудной вытачкой и вытачкой из проймы различны. Нагрудная вытачка (рис. 126). По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4—5 см. Это расстояние до вытачки. Полученную точку соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить сверху на 1 см, снизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины — получите участок плечевого шва. Затем ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом, равным Рцг + 2 см, начертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линией вытачки отложите разницу между измерениями IHri И ШГ 2 .


199

Через полученную точку из вершины вытачки, обозначенной точкой «1,5» (а не из центра груди), проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом, равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва: R = Дп минус 4 см или 5 см. Вторую засечку для определения плечевой точки сделайте из центра выпуклости груди радиусом, равным мерке Нпп. Для оформления проймы нам понадобится не менее трех основных точек. Это плечевая точка (она уже есть), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине. Для построения перпендикуляра от пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди с прибавкой: Шг2 + 0,5 или 1 см. Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг2. Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина, как уже говорилось, одна из точек проймы. Теперь, чтобы облегчить себе задачу, отметьте еще две вспомогательные — серединные точки. Первую — разделив пополам отрезок, определяющий ширину проймы. Вторую — разделив отрезок, соединяющий точку «5» с плечевой, и отступив внутрь построения 1—1,5 см. Теперь пройму можно оформить. Подробнее о нагрудной вытачке (рис. 126). Обратите внимание на то, что ее линии разделены на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая линия вытачки — укорачивает его со своей стороны. Таким образом, длина плечевого среза оста-

200



201

ется неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает ее прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5—0,7 см, а сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки. Полочка с вытачкой из проймы (рис. 127) требует еще одной горизонтали, которая называется уровнем проймы. Местоположение уровня проймы рассчитайте, используя замер, выполненный по чертежу спинки от средней точки ростка до средней точки по уровню бочка. Полученное значение нужно уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки (см. с. 34) и результат отмерить вниз от исходной горизонтали полочки. Ширину груди, равную Шг, + 0,5 см,

1/2(Сб + Пб)

Уровень низа

Рис. 126

отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверх отмерьте 4—7 см. После этого можно строить участок проймы от плечевой точки до первой линии вытачки. Для этого от точки «7» к линии полузаноса отступите 0,7 см. И, продлив отрезок высоты груди в сторону бокового шва на 1,5—2 см, соедините плавно точки «0,7» и «2». Имея крайнюю боковую точку, можно легко определить ширину проймы полочки, вычтя из общей для полочки и спинки ширины проймы, которая равна 1/4Сг, ширину проймы спинки. Перпендикуляр проймы по уровню бочка равен перпендикуляру, ограничивающему ширину груди. Оба этих отрезка изображены на чертеже пунктирными линиями. Вторую линию вытачки уравняйте с первой и оформите плавно. Примечание 2. Для некоторых фигур на примерке эту основу придется откорректировать по среднему шву полочки на участке от горловины до уровня выпуклости груди. Линии клиньев (рис. 128). Начните с оформления линии полузаноса, разумеется, если есть подреберная впадина.

202



203

Ширина прой

Высота груди 1/2(Сг + Пг)

I/ Уровень талии

Уровень бедер

Рис. 128

1/2{Сб + Пб)

Уровень низа

Рис. 127

Отступите по полузаносу вниз от уровня груди 5 см, затем разделите расстояние от талии до бедер пополам. Соедините эти две точки, учитывая, что прогиб данного отрезка по талии 1—2 см. Затем разделите отрезки полочки и спинки по бочку, талии и бедрам на три равные части. Соедините точки деления прямыми линиями. Для полочки на уровне бочка точки деления могут получиться несколько смещенными, так как одна из линий клиньев должна соединиться с вершиной вытачки.

204


Чтобы линии клиньев полочки и спинки совпали при стачивании плечевого шва, измерьте участок плечевого шва полочки от боковой точки горловины до первой линии вытачки и отложите его длину от боковой точки ростка по плечу спинки. Завершите рельефные линии слегка изогнутыми отрезками. Если вы строите основу полочки с вытачкой из проймы, линии получатся более изогнутыми. Вытачки (рис. 129). Измерив талиевые отрезки с учетом прогибов по полузаносу и среднего шва спинки, сравните сумму полученных длин с объемом талии изделия, который должен быть равен Ст + 2 см или Ст + 1 см для стретча. Разницу разделите на 4 части, каждая из них — раствор вытачки. Нижние вершины вытачек расположите выше уровня бедер на 5 и на 7 см, верхние (слева направо) — выше бочка на 3 см, ниже пройм на 3 см и ниже выпуклости груди на 3 см. Расширения каждого клина очень важны для этой модели. Самый простой способ — начинать расширения от нижних вершин вытачек и начал изгиба средних линий полочки и спинки (рис. 130). При этом расширения должны быть примерно одинаковыми, а длина гипотенузы каждого пристроенного треугольника должна равняться длине его же катета. Хотя выровнять длину изделия можно и на примерке. Из-за расширений детали накладываются одна на другую. Чтобы упростить завершающий процесс изготовления лекал, их необходимо разрезать особым способом. Правило. Те участки выкройки, которые принадлежат одновременно двум деталям (например, полочке и спинке), иными словами участки, где детали как бы накладываются друг на друга, разрезают произвольным зигзагом. Таким образом, при раскрое внешний контур детали пройдет по точкам зигзага.


205

Рис. 129 На рис. 131 линии разрезов показаны белым пунктиром. Припуски на швы: пройма, горловина, росток — за линию, низ — 3 см (для выравнивания), остальные должны быть одинаковыми — 1—2 см. Раскладка. Ткань перегните вдоль, кромки совместите. Отрез уложите параллельно сгибу стола. Клинья расположите произвольно, но чтобы ни один из условно вертикальных

206


срезов не совпадал с направлением долевой нити. Способ раскладки лекал, показанный на рис. 132, можно считать расточительным, если выкраивается платье без рукавов и/или

Рис. 130


207

воротника. Но часто подобная расточительность оправдана. На рис. 133 показан экономичный способ раскладки — экономия дрстигается разрезанием деталей пополам.

Рис. 131

to

о

03

р I—*

Ьо

Попочка промежуточный клин

9 21

•а

о

S

Сгиб ткани

I №

S •е-

о 00

Полочка промежуточный клин

to

о

210


6.3. Оеловое платье — прячем грудь Мы часто желаем того, чего не имеем, и не ценим то, что у нас есть. Однако желание пышногрудых красавиц зрительно уменьшить размер бюста в своих деловых туалетах основано скорее на попытке переключить внимание окружающих (и прежде всего начальства) с внешних данных на профессиональные качества. Каким бы ни был истинный мотив подобного стремления, модель, показанная на рис. 134, просто незаменима для дам с пышным бюстом. Низ платья выполняется из темной ткани, а верх — из светлой. Вы можете использовать основу предыдущей модели или из п. 2.4.4.

211


другие вытачки для груди), выведите линию отреза (рис. 135). По ней выкройку разрежьте. Верхнюю часть соедините. При кажущейся простоте этой операции есть несколько тонкостей. Линия отреза должна располагаться выше центра выпуклости груди на 8—10 см и составлять с полузаносом прямой угол на прилегающем участке, а к боковому шву быть слегка изогнутой. Затем соединенную верхнюю часть полочки приложите к боковому шву лекала спинки и плавно продолжите линию отреза (рис. 136). После спинку разрежьте по рельефам. Воротник в этой модели подкройной. Это значит, что для изготовления лекала нам понадобятся верхние части полочки и спинки. Уложите их, совмещая боковые точки горловины и ростка, заводя плечевые срезы один на другой на 1 см (рис. 137).

Моделирование. Разрежьте готовую основу полочки на полосы по рельефам и, временно закрыв нагрудную вытачку (и/или

Рис. 134

Рис. 135

Рис. 136

212


Измерьте глубину горловины вниз от яремной впадины и отложите полученную величину по полузаносу верха полочки. Отлет воротника имеет произвольную форму. Его линия симметрии располагается под углом к среднему шву спинки, образовывая отступ по отлету в 1 см. Припуски на швы: бочок, горловина, пройма и окат рукава — за линию; боковой шов полочки и средний спинки — 3 см, низ — 2 см; остальные — 1—1,5 см. Воротники верхний и нижний — по линии втачивания и окату — 0,7 см; средний шов нижнего воротника — 1 см. Раскладка темных деталей (рис. 138). Ткань перегните по ширине раскладки, кромки параллельны краю стола и между собой. Детали расположите вдоль долевой нити. Среднюю деталь полочки уложите полузаносом на сгиб ткани. Раскладка светлых деталей выполняется так же, как и темных (рис. 139). Верхний воротник уложите средней линией к сгибу ткани, нижний — произвольно.

Рис. 137


Рис. 138

Рис. 139

213


215

Глава 7

ЖЕНщиня-мяльчик Женщины с маленькой грудью и узкими бедрами гордятся своей стройностью, но не всегда выгодно ее подчеркивают. Наибольшие сложности возникают у обладательниц относительно широкой и плоской грудной клетки, так как диапазон подходящих для таких фигур моделей ограничен. Ну а маленькая грудь — это скорее комплекс, чем проблема. В этой главе на конкретных примерах будут рассмотрены способы зрительного увеличения бедер и груди.

7.1. Юбки в круговую мягкую складку на чехле (модель без чертежей) Фактически модель состоит из двух юбок: нижней и верхней, которые могут быть выполнены как из одинаковой ткани, так и из разных (рис. 140, а). Возможен вариант использования вместо нижней юбки уже имеющейся «скучной» прямой классической юбки, например, черного или синего цвета. В этом случае верх может быть выполнен из бархата на шифоне или из шифона яркой расцветки. Чем тоньше ткань верха, тем лучше выглядит изделие. И еще одно немаловажное требование: ткани, используемые в этой модели, не должны сильно мяться, так как отутюжить такую вещь весьма затруднительно. Итак, для начала нам понадобится прямая классическая юбка с необработанными срезами талии и низа. Оптимальная длина не короче чем на 10 см над коленной чашечкой и не длиннее чем до середины коленной чашечки.

Рис. 140 Если у вас нет подходящей нижней юбки, здесь представлено описание основы. Основа прямой юбки (рис. 141). Подровняйте срез таким образом, чтобы угол между вертикальным и горизонтальным срезами составил 90 . Линия низа — нижний горизонтальный срез. Линия талии — от линии низа отложите вверх измерение Дю и проведите линию параллельно линии низа. Линия бедер — параллельна уже проведенным линиям и расположена на 18—19 см вниз от линии талии.

216

В. П. Ольховская Линия


217

При наличии большого поясничного прогиба по линии талии от средней линии ЗП уберите до 3 см. После постройте вытачки. Для расчета вытачек по талии из ширины юбки нужно вычесть мерку Ст:

тал и и

(Сб + 2 см) минус Ст.

Линия

зп

бедер

аз о 3 >s о ш о

пп

ж О

X ct ф

ш

Линия

к к

низа

а. О

Рис. 141

Ширина юбки — от вертикального среза бумаги (средней линии задней половинки (ЗП)) отложите объем юбки: Сб + 2 см

и проведите вертикаль — среднюю линию передней половинки юбки (ПП). Ширина ЗП: от средней линии ЗП отложите 1/2С6 и проведите еще одну вертикальную линию — боковой шов. Для улучшения посадки среднюю линию ПП нужно укоротить сверху на 2 см, а средний шов ЗП — на 1 см. После этого плавно выведите линию талии.

Из полученного значения вычтите величину поясничного прогиба (если откладывали), а остальное распределите таким образом: 3 см — на вытачку ПП; остальное на боковую и заднюю с учетом того, что боковая вытачка должна быть меньше задней на 1 см. Впрочем, такое распределение вытачек может оказаться неверным для некоторых типов фигур (очень выступающие ягодицы, запавший живот и др.). Средняя линия вытачки должна иметь наклон в 1 см. Если по фасону или при необходимости вытачки парные, то их средние линии должны располагаться веерообразно. Длина вытачек колеблется от 11 до 15 см. Общая закономерность — чем больше раствор вытачки и размер изделия, тем она длиннее. Следующий этап — уравнивание боковых линий вытачек и, конечно же, построение оформляющих. Примечание 1. Основу прямой юбки можно использовать как самостоятельную модель. Верхняя юбка. Возьмите прямоугольное полотнище ткани, ширина которого составляет 2 или 2,5 длины Об (если ткань очень тонкая, то можно и три длины), а длина полотнища — Дю + 10 или 12 см, долевая нить располагается по длине. Затем стачайте швы, оставляя на одном из них нестачанный участок под застежку. По поперечным срезам выполните сборку таким образом, чтобы один из них совпал по длине с талиевым срезом нижней юбки, а другой — с нижним срезом. Это самый простой вариант. Более эффектно эта модель выглядит, если поперечные срезы собраны в крупные мягкие склады. При совмещении с ниж-

218


ней юбкой склады талиевого среза могут как бы «отставать» от склад низа на 5—7 см, создавая эффект слегка перекрученной юбки. Возможен вариант, когда склады имеют разное направление: верхние заложены вправо, а нижние — влево. Единственная сложность — это расчет количества и размера склад. Для упрощения задачи с расчетами ширина полотнища верхней юбки должна быть равной трем длинам От. Обратите внимание, в первом случае мы использовали полный объем бедер (Об), а во втором — полный объем талии (От). Так как количество склад по талии и по низу должно быть одинаковым, необходимо вычислить размер прибавки к ширине каждой склады по низу. Для этого узнайте разницу объемов талии и бедер (Об минус От) и разделите ее на количество склад. Прибавку к ширине каждой склады по низу можно использовать двумя способами: прибавить к общей ширине склады или, оставив ширину склад неизменной, сделав между ними промежутки. Пример расчетов. От = 60 см, Об = 90 см, ширина полотнища верхней юбки — 180 см. Возьмем ширину склады 5 см. 60 см: 5 см = 12 складок. Разница между объемами Об и От: 90 — 60 = 30 (см). Величина прибавки к каждой складе по низу: 30:12 = 2,5 (см). Совет 1. Как вы видите из примера, полотнище юбки не может быть цельным, поэтому швы желательно спрятать внутрь складок. Для припуска достаточно 1 см.

7.1.1. Юбка с кокеткой, нижняя часть на чехле Модель похожа на предыдущую, также выполняется на основе прямой юбки (рис. 140, б).


219

Моделирование начните с небольшого произвольного расширения половинок юбки по боковому шву и нанесения на чертеж линии кокетки (рис. 142). Линия кокетки наносится на основу по определенным правилам *: 1. Если предусмотрено закрытие вытачек, как в рассматриваемом фасоне, линия кокетки должна проходить через вершины вытачек или не дальше чем на 3 см от них. 2. Участки линий кокетки, примыкающие к полузаносу или средним линиям деталей (ПП и ЗП), должны располагаться к этим средним линиям строго под прямым углом. 3. Если линия отреза кокетки на эскизе или фото выглядит прямой, ее следует слегка изогнуть, приподнимая участки, примыкающие к боковым срезам или швам. Для этого фасона высота кокетки по боковым срезам и средним линиям должна быть одинаковой ширины. После нанесения линии кокетки лекало разрежьте, вытачки закройте, точнее, заклейте скотчем встык. Область расширения разрежьте зигзагом. Объемная часть низа юбки, как и в предыдущей модели, является прямоугольником и ничем не отличается в расчетах и сборке. Поэтому остается лишь рассказать о методе подкроя обтачек для среза талии, припусках на швы и раскладке. Обтачки, если у вас мало портновского опыта, выкройте сначала из бумаги по выкройкам кокеток (рис. 143). Для этого уложите кокетку на бумагу и обведите срез талии полностью, а боковой шов и среднюю линию — на 4 или 5 см. Конечные точки бокового и среднего швов соедините таким образом, чтобы линия соединения была параллельна срезу талии. По боковому шву добавьте припуск на шов 1—1,5 см. Если на ЗП будет выпол"

Эти правила актуальны для всех кокеток.

220


h

Гэо-

-—Отрезать i 1 '[

"бтрадГт'ь С 90°

221


Рис. 143

!i (t 1

ЗП

i /

1 1 /

1 1

\

\

1

пп

Рис. 142

няться средний шов, то к нему также добавьте припуск 1—1,5 см. Боковой и средний срезы обтачки подпишите. Припуски на швы — по 1—1,5 см, кроме среза талии, который всегда вырезается за линию. Раскладка. Ткань перегните вдоль по ширине раскладки, кромки параллельны друг другу и краю стола. Детали уложите валетом, при этом долевая нить располагается параллельно среднему шву или срезу. На рис .144 показана раскладка нижней части юбки с одной наружной деталью, но, в зависимости от размера и ширины ткани, таких деталей может быть и две. Общая ширина этих деталей должна быть рассчитана предварительно. Особенностью пошива данного фасона является необходимость выполнения примерки юбки без объемной наружной детали. На примерке уточните объем и посадку изделия, устраните провисание боковых швов. Затем изделие разберите, кокетку и нижнюю часть обработайте отдельно и соедините только на завершающем этапе пошива.

* I Шов притачивания |11 кокетки

Рис. 144

Низ

222


7.2. Юбка максимального объема в области бедер Эта модель достаточно проста и прекрасно смотрится из струящихся шелковых тканей (рис. 145). Для ее раскроя нам потребуется сначала изготовить специальную основу из недорогой бумаги, так как эта основа не подойдет для раскроя других фасонов. Итак, для юбки нам понадобятся всего три мерки: Ст, Сб и Дю. Длина юбки в этой модели не может быть выше коленной чашечки больше чем на 5 см и ниже ее больше чем на 2 см. Для построения основы начертите две горизонтали: талии и низа (рис. 146). Расстояние между ними — это измерение


223

Дю (Ди). Линия бедер нам не понадобится. Затем начертите две вертикали, которые ограничат построение с боков. Расстояние между ними равно Сб без припуска на свободное облегание, так как припуск компенсируют склады-вытачки. Оптимальное количество склад — четыре. Чтобы распределить их равномерно по полотнищу юбки, разделите его ширину пополам, поставьте отметку, затем разделите пополам каждую половинку. От отметок проведите вниз три вертикальные линии. Общий объем вытачек нужно разделить на количество склад, чтобы получить раствор одной вытачки: 1/4 (Сб минус Ст).

Рис. 145

Отложите по половине ширины вытачки по обе стороны каждой пунктирной вертикали и по половинке к вертикалям средних линий условных ПП и ЗП, ограничивающим наше построение. Вытачки длиной 8—10 см оформите прямыми линиями и вырежьте их. От вершин вырезанных вытачек по вертикалям, начерченным пунктиром, лекало разрежьте, не дорезая до низа 0,5—0,7 см. По разрезам «лепестки» лекала раздвиньте на 18—20 см и закрепите булавками или скотчем на большом листе бумаги (рис. 147). Оформление припусков на склады. Соедините между собой уголки лепестков прямой линией (на рис. 147 — это пунктир). Разделите пунктирные отрезки пополам и полученную точку соедините с точкой соприкосновения лепестков по низу. Получились линии симметрии. Продлите их через пересечения с пунктирными линиями, которые обозначены крестиками, на 12—15 см. Затем через полученные точки вновь соедините уголки лепестков, чтобы получились «домики» (на чертеже — жирный пунктир).

224

В. П. Ольховская Линия

и

•

\

. С)

га

п

м

га

га

о.

га

О.

С

с Z S Ц

редняя

редняя

ц

/

зре ать

S

м

зре

к

\/

/

ать

с со

талии "1

[


Линия

низа

О

Рис. 146

Припуски к средним линиям условных ПП и ЗП делаются с помощью засечек двух дут. Для этого измерьте длину «линии симметрии» — это R,. Сделайте засечки этим радиусом из двух самых нижних точек построения. Второй радиус равен длине отрезка, образующего половину «крыши домика». Для раскладки нам понадобятся только контуры лекала и стороны вытачек (рис. 148). Припуски на швы — 1 см ко всем срезам. Ткань можно складывать как вдоль, так и поперек, в зависимости от размера изделия и ширины складок-вытачек. Если ткань узкая и бумажная выкройка не укладывается на отрез целиком, ее следует разрезать по линиям симметрии складок-вытачек и раскладывать как юбку из клиньев: долевая 1 Кроим и шьем на любую фигуру

225

226


нить параллельна линии симметрии каждого отдельного клина. Не перепутайте линию симметрии складки-вытачки и линию симметрии клина! Технология пошива. Соедините линии вытачек строчкой длиной 3 см с закрепкой в конце. Затем стачайте две стороны «крыши домика». Получится нечто вроде воронки или колпака. «Колпак» должен свободно висеть внутри, обеспечивая складке красивое наполнение. Чтобы «колпаки» не выворачивались на лицо, их верхушки можно прихватить несколькими стежками к нижней юбке. Изделие может быть выполнено как с поясом, так и без него.

Рис. 148


227

7.3. Юбки с рельефами и карманами или драпировками, увеличивающими бедра Фасоны, показанные на рис. 149, выполняются на основе прямой юбки. Длина — миди. Хорошо смотрятся на дамах среднего и высокого роста с длинными ногами. Для юбки слева (рис. 149, а) подойдет любая костюмная или джинсовая ткань, ее можно украсить фурнитурой, вышивкой и скомбинировать из материалов разных фактур или цветов. Модель справа (рис. 149, б) лучше шить из легко драпируемой и не слишком толстой ткани. Драпируемые части бочков могут выкраиваться из набивного шелка или шифона. Моделирование выполните на основе прямой юбки с одной вытачкой и без среднего шва (см. п. 7.1). Наклонные линии

228


для разрезания нанесите произвольно (рис. 150), при этом желательно, чтобы средние детали ПП и ЗП были одинаковыми по ширине. Примечание 2. Средние детали ПП и ЗП не могут быть конгруэнтны из-за разного понижения талии, но их ширина вверху и внизу может быть одинаковой. Боковая часть ПП и ЗП будет разрезаться по вогнутой линии, проходящей не более чем на 2—3 см от вершин вытачек, которые следует перенести в наклонную линию разреза. При необходимости линии вытачки уравняйте по той стороне, что длиннее. С этого момента юбки «а» и «б» моделируются по-разному. Начнем с фасона с карманами (рис. 149, а). Фасонные линии уже нанесены, поэтому разрежьте выкройку по наклонным (рис. 150) и, подложив под боковую часть лекала бумагу (рис. 151), обведите срез талии, бочки и рельефы. При этом обводка бочков и рельефов должна заходить


за вогнутую линию разрезания детали на 6—8 см. Соедините плавно крайние точки обводки, так чтобы линия их соединения была параллельна кривой разреза. Затем дополните получившуюся деталь мешковиной. Ее глубина 10—12 см. И в заключение переведите резцом (см. рис. 152) линию разрезания на деталь обводки-мешковины. Теперь вернемся к боковой части ПП и ЗП. Разрежьте выкройку по оставшейся линии разрезания, а затем сверху вниз по боковому шву, не дорезая до низа 2—3 мм (рис. 153). Верхние части нам понадобятся только для подкраивания обтачки талиевого среза юбки, а нижние нужно раздвинуть на 10—12 см и закрепить полученную раздвижку (заклеить бумагой или обвести на новом листе). Верхний и нижний срезы получившейся детали оформите плавно (жирный пунктир). По уже раздвинутой детали боковой части ПП и ЗП (рис. 154) нужно вырезать обтачку-мешковину, чтобы обработать срез

i

I

а

ЗП

2 &

Рис. 150

229

ПП

Рис. 151

230


кармана. Оптимальная ширина обтачки 8—10 см, глубина мешковины 10—12 см. Эта деталь должна быть соразмерна той верхней части боковушки ПП и ЗП, которая получилась в результате обводки, а срезы мешковины должны иметь конгруэнтные очертания на тех участках, где это возможно.


Но нижний срез мешковины-обтачки, обрабатывающей срез кармана, получится длиннее на 10—12 см раздвижки. Поэтому на нем придется обработать произвольные, но симметричные вытачки. Последняя деталь — подкройная обтачка для среза талии. Уложите средние части ПП и ЗП и фрагменты лекал, оставленные для подкраивания обтачки, на листе бумаги (рис. 155). Обведите срез талии и верх средних линий. Отступите от среза талии 4—5 см и параллельно ему начертите кривую. Получившуюся деталь при недостатке ткани на раскладке можно разрезать произвольно, чтобы использовать выпады.

Рис. 152

/

Использовать для подкраивания обтачки верха юбки

Рис. 153

231

Рис. 154

232


Примечание 3. Если вы разрезаете бумажную выкройку обтачки, то при раскрое в месте разреза к обоим фрагментам следует добавить припуск на шов, чтобы после стачивания всех фрагментов получилась деталь такого размера и очертаний, какие имела бумажная выкройка до разрезания. Припуски на швы: талия, срез кармана, обтачиваемые и отлетный срезы обтачек (они условно горизонтальные) — вырезаются за линию; низ — 1—1,5 см (больше не имеет смысла, так как присутствует вогнутая линия), остальные также 1—1,5 см. Раскладка. Ткань перегните вдоль по ширине раскладки, кромки совместите или уложите параллельно друг другу (это зависит от размера), но обязательно параллельно краю стола. Детали уложите таким образом, чтобы их средние линии совпали с долевой нитью ткани. Исключение составляет обтачка среза талии. Как видно на рис. 156, чтобы сэкономить ткань, нам пришлось разрезать выкройку обтачки и добавить к получившимся частям припуски по 1 см. Фрагменты обтачки следует располагать произвольно, но лучше по косой нити и в одном направлении. Фасон с драпировками (рис. 149, б). Вытачки перенесите и отрежьте средние детали (рис. 157). Основное отличие этого варианта — две боковые детали, одна из которых драпируется. На рис. 157, а боковая деталь с вытачкой выделена серым цветом, а драпируемая — заштрихована.


Примечание 4. Если фигура коротконогая, концы линии разрезания могут соединяться с линией талии, а боковой прогиб составлять 5—7 см. Чрезмерно длинные ноги можно зрительно укоротить, понижая талию и линию разрезания. Для моделирования драпируемой детали нам понадобится только фрагмент боковой части ПП (рис. 157, б). На нем выполните разрезы, которых вверху детали должно быть больше,

£7

Рис. 155

233

Рис. 156

234


чем внизу (рис. 158, а). Разрезать лекало следует в направлении от бокового шва. Раздвижку лучше выполнять, уложив надрезанную выкройку на лист бумаги (рис. 158, б), при этом раздвижка между верхними фрагментами должна быть больше, чем между ниж-


235

ними. Обратите внимание на припуски к этой детали по драпируемому срезу: у талии припуск составит 5—6 см и уменьшится до 1 см к низу. Остальные припуски на швы: талия — за линию, низ — 2 см, прочие — 1 см. Раскладка (рис. 159). Не исключено, что вам из соображений экономии придется два раза перегибать ткань. Первый раз, чтобы разложить детали собственно юбки, второй — детали драпировки.

Рис. 157

Рис. 159

236


7.4. Галифе и карманы накладные «милитари» Сегодня никого не нужно агитировать за брюки укороченной длины. Они удобны в носке, особенно в дождливое время года, экономичны в пошиве и просто красивы. Модели галифе могут быть так же разнообразны, как и модели бриджей, карибов и шортов. В этой главе, кроме ознакомления с основой, мы разберем причины неудачи раскроя таких брюк. Модель, представленная на рис. 160, дополнена трикотажными вставками и карманами. Свободный топ без вытачек для груди подчеркивает стройность талии.


237

Основа не слишком отличается от обычной основы брюк, но ее нужно построить строго необходимой длины, иначе галифе будут очень неудобными и их придется все время поддергивать. Совет 2. Чтобы избежать ненужного расхода ткани или необходимости постоянно поправлять брюки, снимите дополнительную мерку от талии до колена — ТК. Она снимается от шнурка, повязанного на талии, до середины коленной чашечки по переду строго вертикально. Построение ПП. Начните с горизонталей (рис. 161) — начертите линию талии на 1 см ниже осноровочного среза. Вниз от нее отложите мерку Вс и проведите горизонталь. Это линия сидения (или уровень ягодиц). Линия бедер в брюках находится вверх от линии сидения на расстоянии 1/ЗТЯ или 1/ЗВс. Теперь вниз от талии отложите мерку уровня колена ТК. Заглавные буквы Т, Б, Я, К обозначают названия горизонтальных линий чертежа — талии, бедер, ягодиц, колена. Чтобы найти верное положение уровня низа, нужно от уровня колена отложить вниз величину, которая обеспечит полное прикрытие коленной чашечки, то есть 6—7 см плюс припуск для напуска (3—4 см) и высоту манжета: 1/2 высоты коленной чашечки + напуск + манжет. Ширина ПП по линии бедер равна 1/2С6. Ширина шага — 0,1Сб.

Рис. 160

От левого среза бумаги (ткани) отложите вправо ширину шага и проведите вертикаль, а от точки пересечения этой

238



239

вертикали с линией бедер вправо отложите ширину ПП по бедрам. От точки пересечения вертикали, определившей ширину шага, с линией талии отмерьте в сторону основного построения 1—1,5 см и вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта, на чертеже она обозначена крестиком. В байтовом углу постройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срез плавной вогнутой линией.

Значение, полученное в результате расчетов по последней формуле или измерений (совет 3 в п. 3.2), отложите от кромки к середине чертежа и проведите вертикаль, пересекающуюся со всеми горизонталями. После этого вычислите ширину ПП по талии:

Для определения местоположения линии заутюжки (средняя вертикаль конструкции ПП) нужно сложить значения ширины ПП и ширины шага и разделить сумму пополам: 1/2 (ширина шага + ширина ПП по бедрам).

Отложите полученное значение от высшей точки банта «1» в сторону основного построения. Оформите срез талии и постройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линией заутюжки. Соедините боковые точки талии и бедер. На линии колена по обе стороны от линии заутюжки отло-

1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см.

жите

%Угол галифе

Рис. 161

1/2Ок + 1 см, где Ок — обхват колена. Боковые точки колена и бедер (БК) соедините прямой, а оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом 2—2,5 см. Боковой шов — второй важный момент в построении основы галифе. Если длина выбрана неверно, то боковой шов не получится красивым. Итак, от отрезка, соединяющего боковые точки на горизонталях талии и бедер, отступите 3 см и проведите линию, параллельную ему. Продлите эту линию произвольно вниз. От линии низа отмерьте вниз ширину манжета и проведите горизонталь — границу манжета. Затем от верхней границы манжета поднимитесь на 1 см и проведите еще одну горизонталь для угла галифе. После этого оформите образовавшиеся углы произвольной кривой линией. Поскольку для того, чтобы вывести линию бокового шва, от боковых талиевой и бедренной точки вы отступили 3 см, необходимо построить еще одну вытачку. Примечание 5. Если вместо вытачек вам нужны склады, просто не дострачивайте их до вершины. Точнее, стачивая

240



241

вытачку, сделайте строчку длиной 3—4 см и, развернув ее плавно, выполните закрепку. Разметка для склад на рис. 161 обозначена серым цветом. Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бумагу. Обведите ПП, без учета припусков, затем скопируйте резцом горизонталь колена, бедер и байтовый угол. На рис. 162 видно, какие срезы у половинок совпадают. Это боковой срез, угол галифе и линии манжета. Срезы шага не совпадают, поэтому для ЗП ширина шага рассчитывается отдельно: 1/4С6 минус 2 см. Результат отложите от вершины угла сидения в соответствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговой точкой по уровню колена и оформите прогиб 2,5—3 см на участке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутых шаговых отрезков ПП и ЗП уравняйте. Наклон горизонтали бедер обеспечивает достаточную длину шву сидения и составляет 0,1Сб минус 1,5 см.

Для построения среза сидения соедините бедренную точку по линии сидения (она поднята) и вершину угла сидения. Линию продлите вверх (рис. 163). Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер и отложите его по срезу сидения от вновь образованной точки бедер. Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Теперь оформите срезы сидения и талии. Ширина ЗП по талии равна 1/2Ст + вытачки или склады. Понижение талии, если у вас мало швейного опыта, лучше выполнить на примерке. Надев подготовленное изделие, нужно подогнуть его так, чтобы линия верха заняла желаемое

Рис. 162

положение. Отметьте на изделии все коррективы и, если вы кроили с лекалами, внесите изменения в лекала. Техника этой операции проста, но, учитывая особенности некоторых фигур, занижение талии не должно быть равномерным. Наибольшее занижение лучше выполнить по банту, а наименьшее — по сидению, особенно если ягодицы сильно выступают. Подробное описание понижения талии и подкроя обтачки вы найдете в п. 3.2.

242



243

Топ без вытачек можно рекомендовать дамам с небольшой грудью. Для зрительного увеличения последней предлагаются два кармана-книжки. Основа спинки описана в п. 4.1. Она выполняется без среднего шва до уровня талии. Основа полочки *. Выполнив основу спинки, продлите горизонтали бочка и талии. Отмерьте по ним от среднего шва спинки ширину изделия, равную Сг + Пг. Через полученные точки проведите вертикаль полузаноса и по ней от талии вверх отложите мерку длины полочки до талии (Дпт). Горизонталь на уровне Дпт — горизонталь исходного угла. В этом углу постройте горловину, откладывая по горизонтали ширину, а по вертикали (полузаносу) — высоту: ширина горловины = ширина ростка; глубина горловины = ширина ростка + 1 см. Линию горловины выведите плавно. Для плечевого среза найдите точку на пересечении двух засечек, выполненных радиусами Дп и Нпп, но мерка Нпп в основах без вытачки должна сниматься от серединной точки по талии до плечевой. Итак, радиусом длины плеча из боковой точки горловины выполните первую засечку, а радиусом наклона плеча полочки, измеренного от талии, — вторую. Точку, полученную на пересечении этих засечек, соедините с боковой точкой горловины. Местоположение угла проймы полочки может быть определено двумя способами. Эта основа может быть использована для пошива изделий из растягивающейся ткани. Но в этом случае нужно отказаться от прибавки на свободное облегание или сделать ее отрицательной.

Рис. 163

Способ 1. От угла проймы спинки в сторону проймы отложите 1/4 Сг и получите вершину утла полочки. Способ 2. От вертикали полузаноса по уровню бочка отмерьте Шг2 (Шг большую) и добавьте еще 1 см: Шг2 +1 см. Из утла проймы полочки восстановите перпендикуляр высотой 5 см, биссектриса угла проймы — 3 см. Оформите пройму

244



245

Рис. 164

Вниз от исходной отступите 2 см для подгиба входа в карман и проведите первую горизонталь. От нее вниз отмерьте высоту кармана — 11—15 см — вторая горизонталь. И еще раз вниз на подгиб — 1 см. Вертикали будем размещать слева направо. На подгиб боковой стороны отступите 1 см — первая вертикаль. Затем отступите для высоты «книжки» 2 см, половину видимой части кармана — 5—6 см, на встречную складу — 8—10 см, опять 5—6 см, 2 см и 1 см. Когда карман будет собран, перед тем как наложить его на изделие, нужно предварительно застрочить и загнуть утолки. Линия машинной строчки и подгиба угла показана на рис. 165 штрихпунктиром. Для клапана (рис. 166): от нужного угла по вертикалям отступите по 2 см, а нижний горизонтальный отрезок разделите пополам. Получившиеся точки соедините.

плавной кривой линией, учитывая прогиб в 1—1,5 см между точками «5» и плечевой. Основа готова.

Совет 4. Чтобы клапан полностью прикрывал карман-книжку, кроме дополнительных закрепок вверху кармана следует на 1—1,5 см увеличить длину клапана.

Совет 3. Коррекция линии горловины и длины топа выполняется на примерке и только после того, когда будут изготовлены из ткани карман и клапан.

Припуски на швы. Галифе: боковые, шаговые, низ и манжет — по 1 см, талия — за линию, сидение — ширина припуска неравномерна — от 0,5 до 3 см. Топ: боковые, плечевые, полузанос — 1—1,5 см; низ рукава — 2—2,5 см. Для клапана припуск — 1 см. Раскладка. Ткань перегните вдоль, кромки совместите и расположите параллельно краю стола. Половинки галифе уложите валетом (рис. 167), если есть необходимость, вырежьте клин-дотачку к ЗП. В этом случае не забудьте добавить припуски, чтобы после притачивания клина деталь ЗП получилась нужной формы. Спинку топа уложите на сгиб ткани, остальные детали — наиболее экономичным способом, но с учетом долевой нити.

Исходный

Основу рукава постройте по описанию из п. 2.7.1. Карман «милитари» выполните в двух вариантах размеров: брючный и нагрудный. Большие величины — для брючного кармана, меньшие — для нагрудного. Высота в готовом виде 11 или 15 см, ширина — 10 или 12 см. Клапан: ширина — 10,5 см или 12,5 см, высота — 7—8 см. Разметку для обоих карманов начните с горизонталей (рис. 165).


246

as

247

Ширина клапана 10,5-12,5 см

о tv

.«

й i

•••'tC

lift '

•

а га

I—


_

*Ш *'

Высота >клапана 7-8 см

• w # 3t

иэ (. - nHodoia иоаоход giut/ou wo г - • ичч-инн' кюэмд

Рис. 166 Совет 5. Кроме показанных на рис. 167 деталей, после примерки, на которой вы уточните очертания горловины и понизите талию у галифе, вам предстоит вырезать обтачки для обработки горловины и верхнего среза брюк. Поэтому, если вы выполнили предварительную раскладку до покупки ткани и увидели, что выпадов может не хватить для подкроя необходимых деталей, добавьте еще 10—15 см. На показанной раскладке явно не хватает выпадов для подкроя обтачки верхнего среза галифе, поэтому немного добавлено ткани снизу.

111

Манжет: долевая вдоль детали. Вырезается двойным (рис. 168). Если высота манжета в готовом виде составляет 7 см, добавьте припуск на шов в 1 см, умножьте эту сумму на два и получите, высоту детали: s

о

(высота манжета + припуск на шов) умножить на 2,

Of

то есть высота равна 16 см. Длина манжета — это сумма длин манжет ПП и ЗП с двумя припусками по 1 см на швы: иэ г - ИЧФИНЧ • сюлчд нэ |, - 1чнос1ш.э иоаомод дшк/оц

J J

манжет ПП + манжет ЗП + 2 припуска.


248


249

7.5. Платье на чехле и с дополнительными кокетками, завязывающимися на узел или бант На рис. 169 представлена модель короткого платья с отлетными кокетками. Оно состоит из платья с кокетками и чехла — «нижнего платья» (только полочка и спинка), которое может выкраиваться из шифона, тонкого шелка или из тонкого эластичного трикотажа.

Здесь разместятся фрагменты обтачки верхнего среза галифе

Рис. 167 Манжет ПП (дубль) Манжет ЗП (дубль) Манжет ПП

Рис. 168

Манжет ЗП

250


Для этого фасона предпочтителен косой крой, если вы используете шифон или шелк, и основа с боковой или нагрудной вытачкой. Трикотаж и сетка кроятся по долевой, и в этом случае основа может быть без вытачек для груди. Что касается других особенностей кроя, то от вытачек по талии можно отказаться вовсе, оставив только боковой прогиб (рис. 170). Наличие среднего шва спинки будет зависеть от особенностей фигуры и желания. Вы можете воспользоваться описанием из пп. 2.1.1, 2.4.2 или 4.2.

Рис. 170


251

Моделирование. Скопируйте лекало полочки до талии и определите точку схождения кокеток — лучше расположить ее на уровне выпуклостей груди. После нанесите на копию лекала полочки очертания кокетки. Для этого по полузаносу от уровня груди вверх и вниз отложите по 2 см. Затем по 3 см отмерьте по плечу от боковой точки горловины и от талии вверх по боковому шву. Точки «2» и «3» соедините сначала прямыми отрезками, а потом оформите произвольные прогибы. На рис. 170 показан один из возможных вариантов. Примечание 6. Вырез горловины нижнего платья может не совпадать с соответствующими краями кокеток. Коррекцию его формы лучше оставить до примерки. Моделирование кокетки начните с переноса вытачки для груди (рис. 171, а). Выкройку разрежьте от полузаноса до вершины вытачки, линии которой соедините встык скотчем. Как видно из рис. 171, б, открывшаяся вытачка слишком мала, чтобы обеспечить густую сборку и зрительно увеличить объем груди. Поэтому придется выполнить еще 2—3 разреза и раздвинуть по ним лекало (рис. 171, в). Припуски на швы стандартные: горловина, росток, пройма и окат рукава — за линию, плечевые и боковые спинки — 1— 1,5 см, боковые полочки и отлетная кокетка — 2—2,5 см, низ и низок рукава — 2 см. Раскладка по долевой (рис. 172) для тонкого трикотажа или сетки с чехлом очень проста: ткань перегните по ширине раскладки, кромки параллельны между собой и краю стола. Полочку уложите полузаносом на сгиб, а спинку — средним швом к кромке. Рукав можно укладывать как по косой, так и по долевой нити. Направление долевой для отлетной кокетки значения не имеет. Детали банта расположите таким образом, чтобы ни один из срезов не попал на долевую нить. Раскладка чехла аналогична.

252



253

Раскладка по косой нити подойдет для любого тонкого шелка или шифона (рис. 173). Совет 6. Чтобы облегчить раскрой, можно не складывать ткань вдвое, а размещать выкройки в соответствии с предварительно нанесенными метками так называемой косой нити. Нанести такую метку несложно: загните осноровленный строго прямой угол ткани так, чтобы катеты образовавшегося треугольника были равны (рис. 174). Гипотенуза и будет косой нитью. Выполните по гипотенузе прокладочную строчку * и ориентируйтесь на нее при выполнении раскладки.

Совет 7. Наибольшей экономичности в подобных раскладках можно добиться, выполнив дубликаты парных деталей: спинки, если она со швом, рукава, дополнительной полочки. Лекало полочки, как непарной детали, выполняется вразворот. Остается определить ориентиры для каждой детали. Параллельно метке косой нити должны располагаться полузанос полочки, средняя линия спинки (в данном случае мы равняемся на линию припуска, так как он прямой). Параллельно или перпендикулярно расположите низ рукава. Для отлетных кокеток ориентиром служит линия сборки. Правило 1. В косых.раскладках парные детали укладываются строго зеркально относительно направления косой нити.

Рис. 171

Прокладочная строчка — временный ручной шов, состоящий из стежков любой длины. Строчка закрепляется в конце и начале дополнительным стежком и сохраняется до нужного момента. Используют такую строчку, если меловые отметки плохо видны, трудно наносятся на ткань или могут стереться раньше, чем нужно (шифон, трикотаж, верхняя одежда).

to Сп

9 ВТ" X

о at

о S

В В а

1

01

>-IS
^

х

1 ./ //

ч '

V4 \Ч \

/ /

я Х/

ЗНиз

Рис. 201 \ 0 Кроим и шьем на любую фигуру

Л /

к /

Рис. 200

Рис. 199

г, ^ ^ Полочка Хлч , ^ »

X IS t-

ю о


291

Глава 8

«ФиГУРЯ ГЕРОЯ» —

сутулыймужчина с выступпющим животом Со временем у героев наших романов начинает расти живот и появляется сутулость. Купленные рубашки велики в плечах и буквально трещат в районе «могилы талии», а брюки или висят мешком, или заламываются от паховой складки до колена (рис. 202). Наши мужчины перестают интересовать модельеров и молоденьких женщин. Но им, любимым, посвящается эта глава. Перед тем как перейти к выкройкам, позвольте уточнить: обхват талии (От) измеряется через наиболее выступающую точку живота, а наклон плеча полочки — от плечевой точки до средней точки по шнурку.

Рис. 202

8.1. Мужская рубашка на фигуру с выступающим животом

80 см — оптимальный вариант длины. Затем опять по исходной вертикали от угла вниз отмерьте длину спинки до талии, вниз от линии талии — 18 см — линия бедер и вверх от талии — высота бочка. Для рубашек бочок должен быть занижен на 2 см:

Выкройку мужской рубашки выполните на бумаге. Для построения чертежа на фигуру с объемным животом расчетноаналитический метод не подходит, поэтому воспользуемся старым добрым расчетно-мерочным. Спинка. Начните с построения исходного угла (рис. 203). По вертикали отмерьте длину изделия. В большинстве случаев

Дб минус 2 см. Из всех полученных точек проведите горизонтали бочка, бедер, талии, низа и приступите к построению ростка. Ширина ростка: 1/ЗСш+1,5см. ю*

292

В. П. Ольховская Сг+ Пг

ИСХОДНЫЙ /;-»,,-•„ «ГОЛ

"**="•*•

•-,

293

Плечевая точка находится на пересечении двух дуг. Первую дугу выполните радиусом

1 •


Исходная 1,5!

Дп + 2 см или 2,5 см, при этом ножку циркуля поставьте в боковую точку ростка, а 2 см добавьте на плечевую вытачку и посадку среза при соединении. Если сутулость сильно выражена, к длине плеча можно добавить 2,5 см. Вторую дугу сделайте радиусом, равным Нпс+ 1,5 см, где 1,5 см — это припуск на полноту. Для худых мужчин достаточно добавить 0,5—1 см. Для построения среднего шва спинки применим «научный подход». Возьмите нитку с привязанным грузилом и, приблизив к спине мужчины, определите, какая точка наиболее выступающая: лопатки или ягодицы. Если выступают лопатки, отступите от исходной вертикали на уровне низа 2 см и соедините полученную точку с вершиной исходного угла. Наклонная послужит нам средним швом. Если выступают ягодицы, добавьте припуск на складу 4 см. После этого определите общую ширину построения: Сг + Пг, где Пг = 8 см,

Рис. 203

Высота ростка равна 1/3 ширины ростка. Ширину отмерьте по горизонтали исходного угла, высоту — по его вертикали. Точки ширины и высоты соедините плавной линией.

и проведите вертикаль полузаноса. Ширина спинки до угла проймы спинки равна Шс + Пшс, где Пшс (прибавка к Шс) = 3 см. Примечание 1. Ширина спинки до угла проймы отмеряется от вертикали, если добавлен припуск на складу, или от наклонной, если вы выполнили отступ по низу 2 см. Вторая засечка для определения плечевой точки в обоих случаях — от вертикальной линии.

294


Полочка. От талии вверх отмерьте Дпт и начертите исходную горизонталь. Прежде чем отмерить ширину полочки до угла проймы, от вершины исходного угла полочки по горизонтали отступите 1,5 см. Точку «1,5» соедините с точкой на вертикали полузаноса, которая равноудалена от горизонтали бочка и талии. Ширину полочки до угла проймы отмерьте от получившейся наклонной линии: Шг + Пшг, где Пшг (прибавка к Шг) = 1,5 см. Проверьте ширину проймы. Она должна быть близка к значению 1/4Сг + 2или4см. В точках, определивших вершины углов проймы, постройте вертикальные перпендикулярные отрезки длиной 7—8 см для спинки и 5—6 см для полочки. Ширину проймы разделите пополам и из точки деления опустите перпендикуляр до линии низа. Это вертикаль бокового шва. После этого сравните ширину чертежа по уровню талии (бедер) со значениями Ст + Пт, где Пт = 6 см, и Сб + Пб, где Пб = 4 см. Если ширина чертежа меньше одного из значений, то добавьте разницу, отступив от вертикали бокового шва в сторону спинки по соответствующей горизонтали. Иными словами, если не хватает ширины по талии, отложите разницу по талии и соедините полученную точку с высшей точкой бокового шва. Если не хватает ширины по бедрам — отложите разницу по бедрам. Получившуюся наклонную следует уравнять по длине с вертикалью бокового шва, так как наклонная линия — это боковой шов полочки.


295

Примечание 2. В конструкциях мужских рубашек и курток для всех типов фигур, выполненных разными способами, неизменным остается только положение высшей точки бокового шва. Эта точка должна обязательно располагаться посередине проймы, что дает возможность втачивать рукав без предварительного вметывания. По исходной горизонтали отточки «1,5» отложите ширину горловины, а по наклонной полузаноса, соответственно, высоту горловины: ширина горловины = ширина ростка; высота горловины = ширина горловины + 1 см. Оформите горловину плавной линией. Плечевая точка на чертеже полочки также располагается на пересечении двух дуг. Первую дугу выполните радиусом Дп из боковой точки горловины, а вторую — радиусом, равным Нпп + 1 см. Плечевую точку соедините с боковой точкой горловины. Для оформления проймы у нас есть плечевые точки, перпендикуляры углов проймы и точка деления ширины проймы пополам. Остается добавить биссектрисы углов проймы и соединить все эти точки плавной кривой. Биссектриса угла проймы спинки — 4 см, угла проймы полочки — 3 см. Кокетка в мужских рубашках делается не только для красоты, но имеет и практическое назначение. Во-первых, она позволяет не делать плечевую вытачку, а во-вторых, двойная кокетка продлевает срок службы рубашки. Высота кокетки по среднему шву и по линии проймы равна 7—10 см. Если вы добавите припуск на складу, то он дойдет только до нижнего среза кокетки. Соедините точки, определяющие высоту кокетки, прямой или слегка вогнутой линией, при этом в точке пересечения

296


линии низа кокетки и среднего шва должен образоваться прямой угол. После этого закройте плечевую вытачку и выровняйте плечевой шов. Кокетка готова. Смещение плечевого среза вперед — также немаловажная операция, особенно для сутулых фигур. Боковую точку ростка и плечевую точку спинки поднимите на 1 см, плечевую точку полочки и боковую точку горловины опустите вниз также на 1 см. Ширина настрочной планки в готовом виде, как правило, составляет 3 см, выкройте ее по косой нити. Особенно строго это нужно соблюдать для клетчатых тканей. Позже мы рассмотрим технологию обработки такой застежки. Классический рубашечный рукав (рис. 204). Для его построения нужна мерка Др, ширина манжета в готовом виде, длина проймы, измеренная по кривой, и высота оката. Последняя величина не рассчитывается: до 50-го размера она составляет 12,5—13 см, от 52-го — 14 см. Чтобы определить длину выкройки рукава, от мерки Др отнимите ширину манжета в готовом виде и добавьте припуск на шов его притачивания:

297


исходной горизонтали. Для удобства эту точку следует наметить примерно посередине листа бумаги. Радиус для засечек равен половине длины пройм полочки и спинки, измеренных по чертежу: R= 1/2 длины пройм. Итак, поставьте ножку циркуля в произвольную точку на исходной и нужным радиусом сделайте засечки на уровне оката: первую — справа, вторую — слева. А из самой произвольной точки опустите вертикаль — это линия симметрии рукава (или средняя линия). От вертикали по линии низа отмерьте половину значения ширины рукава по низу влево и вторую половину — вправо. Полученные точки соедините с точками, полученными на пересечении засечек с горизонталью оката. Это линии переднего и заднего швов. ^Произвольная точка Исходная

Др минус ширина манжета + 1 см. Ширина рукава по низу — это сумма обхвата кисти (условное название мерки Окисти), склад, припусков на швы и на шлицу: Окисти + 2 склады по 4 см + 2 шва по 1 см + шлица. Кроме этого, как и для других основ рукавов, нужно измерить длину проймы полочки и спинки по чертежу. Начните построение с исходной горизонтали. Вниз от нее отмерьте высоту оката и длину рукава, рассчитанную по формуле. Проведите горизонтали оката и низа. Чтобы ограничить чертеж по ширине, сделайте две засечки циркулем на горизонтали оката из произвольной точки на

Рис. 204

298


Для оформления оката разделите отрезки от переднего и заднего швов до произвольной точки на четыре части каждый. Деление можно выполнить на глаз. Теперь, двигаясь по точкам оката слева направо, от задней половинки рукава к передней, высшую точку заднего шва (она же нижняя точка оката слева) оставьте на месте; первую точку деления тоже; вторую точку деления поднимите вверх на 1,5 см; третью точку деления — вверх на 2 см; произвольную точку (она же высшая точка оката) — оставьте на месте; следующую точку деления поднимите вверх на 1,5; среднюю точку деления оставьте на месте и нижнюю — сместите вниз на 0,8—1 см; завершающую точку оката (она же высшая точка переднего шва) оставьте на месте. Окат оформите плавной линией. Разрез, или припуск на шлицу, наметьте в 5—7 см от заднего шва. После шлицы отступите к переднему шву 3—4 см и разметьте склады. Манжет — прямоугольная деталь. Ее длина равна обхвату крепко сжатого кулака. Ширина — удвоенной ширине в готовом виде и двум припускам:

щается на шлицу. После этого шов соединения манжета и рукава плотно обогните шлицей и закрепите с одной и с другой стороны (рис. 205, б) Если у вас есть некоторый швейный опыт, вы можете попробовать обработать шлицу-разрез. Одну сторону разреза обработайте в подгибку с закрытым срезом, другую — планкой (рис. 206). При этом планку предварительно заутюжьте на картонном шаблоне. Затем обтачайте и приутюжьте концы продублированного манжета, после чего один из его концов приложите лицом к лицу к одной из сторон обработанной шлицы. Низ рукава и лицевой слой ткани манжета стачайте со стороны изнанки манжета. Изнаночный слой ткани манжета подогните внутрь и приметайте. Завершите обработку строчкой, закрепляющей наметанный шов, и отделочной строчкой по краю манжета. Обметанный шов отогнут на изнанку Шлица-припуск Манжет (начало)

|

Манжет (окончание)

|

Петля

1

2 ширины + 2 см. Разрез или припуск? Новичкам проще обработать шлицу без разреза. Припуск на нее составит 4 см (рис. 205). Обрабатывается следующим образом. Когда заложены склады и обработаны рукавные швы, а в рубашке они стачиваются вместе с боковыми, на срез низа рукава наложите готовый манжет лицом к лицу, совмещая конец манжета и надсечку шлицы. Манжет притачайте со стороны рукава, шов обметайте вкруговую, вместе с участком шлицы. По всей длине шлицы проложите строчку на 1—2 мм от края загнутого на изнанку шва (рис. 205, а — вид с лицевой стороны изделия). Строчка переходит на край манжета и возвра-

299


Закрепка

Рис. 205

300


Примечание 3. Для удобства обработки шлицы-разреза лекало рукава разрежьте в месте шлицы до самого верха и, добавив припуски на швы, вырежьте две детали — переднюю и локтевую. Воротник на стойке. Построение начните от вертикали сгиба (рис. 207). Длина стойки = длина ростка + длина горловины + + припуск на застежку. Высота стойки в готовом виде в большинстве случаев составляет 2,5—3 см. Постройте прямоугольник (рис. 207, а). Основание разделите на три равные части. Крайнюю от сгиба часть поднимите на 1 см и скруглите. Отлетную часть воротника (рис. 207, б) пристройте к уже готовой стойке. Ширина отлета от 4—5 см. Уступ стойки (выступающая часть) — 1,5 см, а выступающая часть отлета может колебаться от 1 до 3 см.


301

Застежка, обработанная планками. Планку вырежьте с припусками по ширине и длиной по длине полочки, к которой добавлен припуск на подгиб с закрытым срезом (1,5—2 см). С одной стороны припуск планки загните на 0,5—0,7 см и заутюжьте. После этого планку наложите на полочку лицевой стороной на изнанку полочки. При этом срез полочки совместите с незаутюженным срезом планки. Строчку по длине застежки проложите на расстоянии 0,5—0,7 см от края, а по низу — на 1,5—2 см (рис. 209). Стачанные детали выверните и приутюжьте, по заутюженному срезу и краю борта проложите отделочные строчки. Накладной карман. Его размеры определяются размером бумажника, блокнота или паспорта. Оптимальный размер 11 на 16 см. Припуски на швы: горловина, пройма и окат — за линию; боковые, плечевые, рукавные — 1 см; низ — 1,5 см для тонких тканей и 2 см — для джинсы и шотландки; воротник — по отлету и концам 0,7 см, по срезу втачивания — 1 см; планка — по

Обработка воротника. Край воротника обтачайте и приутюжьте. Отделочную строчку дайте по отлету и линии верха стойки (рис. 208). Дальнейшая обработка сходна с обработкой манжета со шлицей-разрезом.

и-з

Рис. 206

302


303


длине 0,5 см для тонких тканей и 0,7 см для более толстых, по ширине — 5 см; верхний срез кармана — 2,5—4 см — в зависимости от способа обработки, остальные срезы — 1—1,5 см. Дубляж вырежьте для воротника (по лекалу без припусков) и манжет (с уменьшением длины и ширины на 2 см). Раскладка (рис. 210). Ткань перегните вдвое вдоль. В зависимости от размера изделия — по ширине раскладки или пополам. Спинку уложите средней линией к сгибу, полочку — срезом, к которому притачивается планка, к кромкам. Кокетки и воротники — средней линией к сгибу, рукав, манжет и карман — вдоль долевой, а планку лучше кроить по косой.

Строчка по верхнему краю стойки

Рис. 208

о

Изнаночная сторона полочки о'

Полочка

го Ширина шва - 2 см -*-

Рис. 209

Рис. 210

304



8.2. Мужские брюки на фигуру с выступающим животом ОСНОВНЫМИ ОТЛИЧИЯМИ В построении чертежа брюк на фигуру с выступом живота являются: 1) увеличение Пб до 3 см; 2) удлинение линии банта по формуле: Вж (высота живота) = 1/2 (Ст + 8 минус Сб); 3) наклон линии банта, равный 1/4Вж. Расход ткани зависит от объема бедер, а в случаях если объем талии превышает объем бедер, следует ориентироваться на талию. Итак, если Ст или Сб находятся в пределах от 50 до 58 см, то расход на брюки составит Дб + 18 см, если же Ст или Сб больше 58 см, то расход ткани достигнет от полутора до двух длин брюк. Кроить можно сразу на ткани, которую нужно сложить вдвое, совмещая кромки и осноровив один из срезов. Построение ПП. Начните с нанесения на чертеж горизонтальных линий (рис. 211). Отступите от осноровочного среза значение высоты живота, рассчитанное по формуле, и проведите горизонталь талии. Горизонталь ягодиц можно найти по измерению высоты сидения (или высоты подъягодичной складки) или по формуле: ТЯ = 1/2С6 минус 1,5 см. Отмерьте результат расчетов вниз от талии и проведите горизонталь ягодиц. Для нахождения уровня бедер поднимитесь вверх от ягодицна одну треть расстояния до талии: ЯБ=1/ЗТЯ.

Рис.211

305

306


Вниз от талии отмерьте Дб, проведите линию низа и, отложив вверх половину расстояния от низа брюк до уровня бедер, отметьте уровень колена: БК=1/2БН. Рассчитайте ширину шага и ширину ПП по бедрам: 0,1(Сб + Ш); 1/2(Сб + Пб). На уровне бедер от кромок отложите ширину шага. В полученной точке постройте вверх до осноровочного среза перпендикуляр к горизонтали бедер и из той же точки отмерьте ширину ПП по бедрам. По осноровочному срезу от пересечения с перпендикуляром отложите величину его наклона — наклон линии банта. Точка, определяющая ширину шага, в чертеже очень важна, так как она является вершиной угла банта. Биссектриса этого угла — 3 см. Теперь срез банта можно оформить плавной линией. Для определения местоположения вертикали заутюжки сумму длин ширины шага и ширины ПП разделите пополам. Через точку деления проведите вертикальную линию. Ширина ПП по талии, равная 1/2(Ст + Пт)+выт., где вытачка = 2 см, используется как радиус. Ножку циркуля поставьте в высшую точку банта, а карандашом начертите засечку на горизонтали талии. Линию оформите плавно, вытачку длиной 6—7 см постройте на вертикали заутюжки. Боковые точки талии и бедер соедините с прогибом 0,3—0,5 см.


307

Ширина по низу и колену. На уровне ягодиц от кромок отступите 1/3 ширины шага и опустите из точки «1/3» вертикаль до линии низа. Измерьте расстояние от этой вертикали (далее — вертикаль шага) до линии заутюжки по низу и отложите его с другой стороны заутюжки по низу и колену. Боковые точки низа, колена и бедер соедините прямыми отрезками. Отрезок между коленом и бедрами разделите пополам и оформите с небольшими прогибами. Шаговый отрезок между уровнями ягодиц и колена также разделите пополам, а точку деления соедините плавно с крайней точкой шага. Низ можно не оформлять вогнутой линией, если вы не забудете учесть необходимый прогиб при притачивании брючной тесьмы. Вышеописанный вариант нахождения ширины по колену и низу называется классическим, но для размеров начиная с 54-го ширина по низу получится довольно большой. Поэтому рассмотрим вариант, когда нижний конец вертикали шага располагается в соответствии с расчетами: 1/2Шн минус 1 см, а верхний — также в точке «1/3». Проведя вертикаль шага (на чертеже она показана пунктиром), отложите с другой стороны заутюжки ту же ширину низа. Затем измерьте отрезок от вертикали шага до линии заутюжки по уровню колена и отложите его с другой стороны заутюжки. Полученную таким образом точку колена соедините с боковой точкой на уровне бедер. Прогибы оформите так же, как и для первого варианта. Построение ЗП делается на чертеже ПП. К ПП добавляются припуски (талия — за линию; боковые и шаговые швы —

308



1—1,5 см, низ — 2,5—3 см; бант на закруглении — от 0,5 до 1 см; на застежку — 3 см). Затем передние половинки вырежьте и уложите на ткань валетом (рис. 212). Правило 1. Укладывая ПП на ткань, нужно соблюсти расстояния до линии вырезания. При этом припуски на швы ПП не учитываются. По линии низа расстояние должно быть не меньше необходимой ширины шва, то есть 1—1,5 см, по бедрам — не менее 5—6 см, между уровнем талии и осноровочным нижним швом — не менее 5—6 см.

Правило 2. Длина дотачки (шагового клина) к ЗП не должна превышать 18 см. Попробуем определиться с дотачкой. Сместите вершину бантового угла на 2,5 см к заутюжке и от точки «2,5» (она впоследствии сыграет роль угла сидения) отложите ширину шага для ЗП, которая равна 1/4 (Сб + Пб) минус 1,5 см. Точка, определяющая ширину шага для размеров больше 46-го, чаще всего оказывается за пределами ткани, поэтому под ткань следует подложить лист бумаги. Точку шага соедините с точкой «1» по уровню колена с прогибом в 3 см и измерьте длину клина. При необходимости сдвиньте ПП. Если расположение удачно, закрепите бумажный лист булавками или приметайте его к сгибу ткани. Переднюю половинку брюк можно не обводить полностью. Нам понадобятся только: горизонтали, угол банта и точки ПП по уровням колена и низа (на рис. 212 они отмечены крестиками) . Расположение последних следует отмечать без учета припусков на швы в ПП.

Осноровочный срез нижний

6

Рис. 212

309


310


311

После этого от отмеченных точек по колену и низу отступите от контура ПП наружу по 1 см (рис. 213). Точки «1» соедините. Шаговый отрезок соедините с точкой шага с прогибом 3 см (если он еще не соединен) и уравняйте с соответствующим отрезком ПП. Чтобы продлить готовый отрезок бокового среза, определите расположение бедренной точки ЗП, отступив вправо от боковой бедренной точки ПП на 0,1 (Сб + Пб) минус 2 см. Полученную точку соедините с точкой «1» по колену и продлите прямую вверх до уровня талии. Боковой шов оформите с прогибом около 1 см от бедер до колена и, отступив от верхней точки бокового шва 1 см, соедините точку «1» плавно с боковой точкой. Еще раз вернитесь к боковой точке по линии бедер и отмерьте от нее ширину ЗП по бедрам, равную (Сб + Пб) минус ширина ПП по бедрам. В полученной точке постройте к горизонтали бедер перпендикулярный отрезок длиной 0,1Сб минус 1,5 см. Вершину перпендикуляра соедините с боковой бедренной точкой и получите линию бедер для ЗП. Крайняя левая точка по линии бедер для ЗП — одна из точек среза сидения (рис. 214). Соедините ее с вершиной угла сидения и продлите отрезок вверх за линию талии. Биссектриса утла сидения — 2 см. Теперь соедините плавно высшую точку шагового среза, вершину биссектрисы и «крайнюю левую» точку. А чтобы определить длину шва сидения, измерьте по ПП расстояние между горизонталями талии и бедер и отложите результат измерения по шву сидения вверх от «крайней

Осноровочный

Рис. 213


312


313

левой» точки. Полученную точку соедините с высшей точкой бокового шва — выведете срез талии. Длина талиевого отрезка ЗП должна быть равна 1/2Ст + вытачка, Крайняя левая точка на линии бедер ЗП

где вытачка =1,5 см.

Осноровочный срез нижний

Рис. 214

Для определения места вытачки разделите талиевый отрезок ЗП пополам. Из точки деления вниз постройте перпендикуляр длиной 7—8 см. Это средняя линия вытачки. От нее по талии отложите в обе стороны по половине раствора и соедините все точки слегка вогнутыми линиями. Припуски ЗП показаны на раскладке (рис. 215). Боковые, шаговые — 1—1,5 см, талия — за линию, низ — 2,5—3 см, шов сидения — припуск расширяется: начиная от 0,5 см до 3 см. На вытачке правой ЗП выполните предварительную разметку заднего кармана. На расстоянии 7 см от среза талии проведите параллельную ему линию и по обе стороны от вытачки отложите по половине длины кармана. Длина кармана для размеров начиная с 52-го — 12—13 см. Примечание 4. Разметка названа предварительной, так как показывает лишь длину кармана и после обработки вытачки карман размечается повторно, но уже на лицевой стороне правой ЗП и очень точно. На этом этапе должен быть определен тип кармана, от чего зависит геометрия разметки. Разметку карманов «отрезной бочок» для ПП лучше производить, когда они уже не участвуют в процессе построения чертежа. По срезу талии отмерьте 7—8 см, по боковому 18— 20 см. Полученные точки соедините. Подрезку мелких деталей (рис. 215), как обычно, делайте из выпадов, оставшихся после выкраивания больших деталей.


314


315

Ширина детали пояса зависит от ширины ремня и равна ширина ремня + 2 припуска по 1 см. Длина пояса зависит от объема талии и выкраивается из двух частей. Поясом обработайте припуски шва сидения (3 см) и застежку (8 см для большей части и 4—5 см для меньшей). Длина половинки пояса составляет Ст + 3 см + 8 см. Детали пояса могут выкраиваться как по долевой, так и по поперечной нити. Это зависит от рисунка и отлива ткани. В нашем случае каждая половина пояса будет состоять из двух частей. К клину добавьте двойной припуск по ширине. Долевая — вдоль детали. Подзор для кармана ПП выкройте по ПП, то есть обведите отрезки талии и бокового шва. Детали заднего кармана (на рис. 215 это фигуры 1, 2, 3) и полоски для шлевок также располагаются по долевой. Примечание 5. Описание изготовления кармана вы найдете в книге «Шьем красиво и модно».

7 i / i

fi 1i /i 1i I i —г i --L.i.

Рис. 215

i

j

Содержание Благодарности

5

Вступление Для кого эта книга Черты моды: последний писк Ответы на вопросы читателей

6 6 6 7

Глава 1. Вводный урок 1.1. Точки для обмера фигуры 1.2. Обозначение измерений 1.3. Баланс 1.4. Порядок снятия мерок 1.5. Мерки для брюк 1.6. Прибавки и проверка чертежа 1.7. Раскладка 1.8. Таблица мерок 1.9. Таблицы пройм и окатов

21 21 22 23 24 28 30 31 33 34

Глава 2. Классификация фигур 2.1. Вертикальные пропорции. Шесть или восемь? 2.2. Базовый чертеж спинки. Средний шов: специфические мерки изгибов 2.3. Талиевые вытачки и скосы 2.4. Как выбрать нужную основу, исходя из особенностей формы, размера и высоты бюста на примерах различных основ полочек 2.5. Выбор между вытачкой и рельефом 2.6. Основы для больших размеров: изменение в формулах 2.7. Наиболее распространенные основы рукавов

36 36

Глава 3. Длина ног: серьезный подход 3.1. Юбка из четырех фигурных клиньев с заниженной талией 3.2. Бриджи с заниженной талией и поясом 3.3. Бриджи «комби»

38 46 48 65 65 91 102 103 114 128


317

Глава 4. О вертикальных пропорциях фигуры, или Где будем делать талию? 4.1. Платье с трикотажной вставкой 4.2. Блуза со вставкой 4.3. Блуза с баской

141 141 159 166

Глава 5. Фигура с большим поясничным прогибом и объемным животом 5.1. Юбка с кружевами и гипюром 5.2. Платье с рельефами и отрезной юбкой 5.3. Блуза «с утлом» для любой полной фигуры

174 174 182 187

Глава 6. «Осиная талия» в сочетании с пышными формами 6.1. Юбка с «изюминкой» 6.2. Платье из 12 клиньев 6.3. Деловое платье — прячем грудь

190 190 195 210

Глава 7. Женщина-мальчик 7.1. Юбки в круговую мягкую складку на чехле (модель без чертежей) 7.2. Юбка максимального объема в области бедер 7.3. Юбки с рельефами и карманами или драпировками, увеличивающими бедра 7.4. Галифе и карманы накладные «милитари» 7.5. Платье на чехле и с дополнительными кокетками, завязывающимися на узел или бант 7.6. Драпировка, увеличивающая грудь: модель «клумба» 7.7. Жакет — наращиваем грудь! Описание забытой технологии 7.8. Короткая разлетайка для узкобедрой дамы Глава 8. «Фигура героя» — сутулый мужчина с выступающим животом 8.1. Мужская рубашка на фигуру с выступающим животом 8.2. Мужские брюки на фигуру с выступающим животом

214 214 222 227 236 249 256 263 286 290 290 304

Видання для оргашзацц дозвМля

Издание для организации досуга

ОЛЬХОВСЬКА Bipa Петр1вна

ОЛЬХОВСКАЯ Вера Петровна

Крошо та шиемо на будь-яку фигуру


(росшською мовою)

Головний редактор С. С. Скляр В1дпов1дальний за випуск Н. С. Дорохша Редактор М. В. Бедта Художюй редактор Н. П. Роенко Техшчний редактор А. Г, Верьовкш Коректор /. В. Набока

Главный редактор С. С. Скляр Ответственный за выпуск Н. С. Дорохина Редактор М. В. Бедина Художественный редактор Н. П. Роенко Технический редактор А. Г. Веревкин Корректор И. В. Набока

ГИдписано до друку 17.01.2008. Формат 84x108/32. Друк офсетний. Гарнпура «Baltica». Ум. друк. арк. 16,8. Наклад 20 000 прим. Зам. № 8-0106.

Подписано в печать 17.01.2008. Формат 84x108/32. Печать офсетная. Гарнитура «Baltica». Усл. печ. л. 16,8. Тираж 20 000 экз. Зак. № 8-0106.

Книжковий Клуб «Клуб Омейного Дозв1лля» Св. № 04059243Ю0017536 в1д 13.03.2000 61140, Харив-140, просп. Гагарша, 20а E-mail: [email protected]

ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"» 308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Виготовлення фотоформ i друк у ВАТ «Харивська книжкова фабрика "Глобус"» 61012, м. Харив, вул. Енгельса, 11

Изготовление фотоформ и печать в ОАО «Харьковская книжная фабрика "Глобус"» 61012, г. Харьков, ул. Энгельса, 11

Кроим и шьем на любую фигуру

Recommend Documents