Для настоящего хозяина

МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАСТЕРСТВА

ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ХОЗЯИНА

Москва — Санкт-Петербург «ДИЛЯ» 2000

ББК 38.683 Э48

ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ХОЗЯИНА — СПб.: «ДИЛЯ», 2001. — 352 с. Серия: «Малая энциклопедия мастерства» Уютный и ухоженный дом — мечта каждого человека. Не текут краны и трубы, стены ванной и кухни блестят кафелем, чистые потолки и окна радуют глаз, обои не пузырятся на стенах, все продумано до мелочей, все предназначено для удобства. Эта книга научит вас всем премудростям домашнего мастера и поможет преобразить ваш дом самыми надежными в мире — своими руками!

Авторские права на данный сборник, как составное произведение, охраняются Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 года в редакции 1995 года (часть 2, ст.11). Использование произведений, включенных в данных сборник, осуществлено с соблюдением требований ст. 19 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 года в редакции 1995 года.

ISBN 5-8174-0135-5

© «Диля», 2001 © Составление «Диля Паблишинг», 2001 © Оформление «Диля Паблишинг», 2001

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ

ВСЕ О САНТЕХНИКЕ занимает особое место в нашем Сантехника доме. Устранение неполадок, протечек и де-

фектов сантехники часто занимает наше время. Чтобы уменьшить ваши временные затраты, в этой главе мы предоставляем вам часть материала, рассказывающего о том, как быть на «ты» со всем разнообразным сантехническим оборудованием. Тема эта почти неисчерпаема, так как с каждым годом появляются новые виды сантехники и, соответственно, проблемы, связанные с ней. В последующих книгах этой серии мы обязательно продолжим эту тему. Вероятно, будет издана целая книга, посвященная сантехнике и сопутствующим товарам.

СМЕСИТЕЛИ Смесители позволяют смешивать холодную и горячую воду в нужной пропорции. В зависимости 4

от места установки различают настенные и настольные смесители. При ремонте смесителей следует учитывать, что все они выполняются с декоративным покрытием, поэтому, чтобы не повредить это покрытие, губки применяемого инструмента не должны иметь зубцов, под губки же с зубцами следует при работе подложить картонные, медные или латунные полоски.

Как установить смеситель с переключателем «душ - излив» В настоящее время наибольшее распространение получили смесители пробкового типа, являющиеся общими для ванн и умывальников. Соединяются такие смесители с подводящими трубами при помощи втулок и накидных гаек (рис. 1). Трудно, да и, пожалуй, невозможно требовать, чтобы расстояние между подводящими трубами точно соответствовало расстоянию между патрубками смесителя. Поэтому втулки, необходимые для подсоединения смесителей, несколько изогнуты (один конец втулки смещен относительно оси), что позволяет регулировать межцентровое

5

расстояние между втулками, поворачивая последние (рис. 2). Помните, что смесители обычно поступают в продажу в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками и менять старую втулку на новую можно только тогда, когда они одинаковой длины. Если длины разные — придется менять и вторую втулку. Перед вкручиванием втулки возьмитесь пальцами левой руки за ее буртик и, оставив обнаженными две начальные нитки резьбы, на остальные с избытком намотайте уплотнение (нити льна) по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать втулку (делают это, поместив в ее прямоугольное отверстие какую-либо пластинку) следует до тех пор, пока ее торец не дойдет до плоскости, в которой находится торец второй втулки, на 2-3 мм. Теперь примерим смеситель к обеим втулкам. При расстоянии между центрами отверстий втулок большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы втулок окажутся в одной плоскости при доворачивании одной из втулок. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин. Вообще снятие и установка смесителя без замены накидных гаек и втулок занимает всего 2-3 минуты. 6

Рис. 1. Смеситель с пробковым переключателем: 1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — втулка; 4 — накидная гайка; 5 — боковина; 6 — корпус; 7 — излив; 8 — накидная гайка; 9 — шайба латунная; 10 — ограничитель; 11 —остов; 12 — стопорный винт; 13 — конус подвижной (конусная пробка); 14 — втулка ремонтная; 15 — прокладка

Рис. 2. «Отогнутая» втулка для соединения смесителя с подводящими трубами

7

После окончательной установки втулок сточите напильником с их торцов заусенцы, которые могут прорезать прокладки. При подсыхании и растрескивании старых прокладок их следует заменить на новые. Для этого лучше взять листовую резину средней твердости толщиной 3-5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается числом ниток резьбы у накидной гайки. Ведь на гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального «захвата» резьбы боковины. Новые прокладки для накидных гаек смесителя требуются очень редко, поэтому делать для них специальные стальные просечки нет смысла. Проще по старой прокладке или по размерам накидной гайки методом «деления хлеба на ломтики» нарезать наружную окружность (многоугольник). Отверстие легко пробить отверткой с металлической рукояткой или узкой стамеской на деревянной доске. Сделав прокладку, вложите ее в накидную гайку и подсоединяйте смеситель. Для проверки герметичности соединения открывайте вентиль. Если из вентиля продолжает капать вода, перекройте вентиль и подтяните накидную гайку. 8

Если не держит седло Современные смесители обычно делаются составными, что намного облегчает их ремонт. Так, боковины смесителя на краске ввертываются в отверстия корпуса, и их можно менять при порче седел — наиболее часто выходящих из строя деталей смесителя. Ведь при «проедании» седел водой, когда в них возникает радиальная канавка, даже спецы-сантехники единственный выход видят в замене смесителя или его боковины. Поэтому не допускайте длительного подтекания воды из излива смесителя. Беда не только в потерях воды, но и в том, что приобрести новый смеситель в большинстве случаев не так-то просто. Отдельно без душевой сетки на гибком шланге или стационарной душевой трубки и сетки смесители не продаются. А боковины вообще в продаже не бывают. Из-за чего возникает канавка в седле? Основная причина — длительная течь из-за неплотно закрытой вентильной головки (головки крана) или из-за повреждения резиновой прокладки клапана. А вода камень точит, поэтому углубит она дорогу и в бронзовом седле. К тому же в смеситель вода подается под давлением до 5-8 атм. 9

Конечно, течь из излива не всегда признак разрушения седла, ведь вода подтекает и при повреждении прокладки клапана. Для выяснения причины течи поступим так, как обычно поступают в подобных случаях. Сначала перекроем вентиль, стоящий перед смесителем (по температуре капающей из излива воды легко определить, какой вентиль закрывать), а затем, немного вывентив маховик, выкрутим головку из соответствующей боковины. Для проверки седла просунем в освободившееся резьбовое отверстие боковины отвертку, чтобы ее жало расположилось по радиусу отверстия, и проведем жалом по седлу. Имеющаяся канавка сразу даст о себе знать. Если она «молодая» и ее глубина не более 0,3 мм, то есть временный выход. Той же отверткой соскребите острые края канавки. В клапан вставьте прокладку из нетвердой резины толщиной 4-6 мм. Установите головку на место. Теперь, чтобы не было течи, придется более туго заворачивать маховик. Учтите, что чаще всего терпит бедствие седло боковины, пропускающее горячую воду. Можно ли починить смеситель с поврежденным седлом? Конечно, можно, причем несколькими способами. 10

Первый способ — замена боковины. Ее снимают со старого, переведенного «про запас» смесителя, для чего среднюю часть смесителя зажимают в тисках и выворачивают боковину, аккуратно взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Ремонтируемый смеситель отсоединяют от труб и таким же образом выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом. При установке боковины ее закручиваемую часть предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. При отсутствии последних используйте любую масляную краску, взяв ее отстой. Следите, чтобы краска не попала во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. После заворачивания боковину необходимо довернуть (или отвернуть), чтобы се торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины. Кроме того, обязательно выдержите межцентровое расстояние между боковинами (150±2 мм). Пока не подсохнет краска, лучше смесителем не пользоваться. При отсутствии такой возможности для гарантии подмотайте немного льна в конце заворачивания. Второй способ ремонта седла заключается в создании нового седла над старым путем запрессовки 11

в последнее втулки, выточенной на токарном станке из латуни (рис. 3, а). Толщина стенки удлиненной цилиндрической части втулки должна быть в пределах 1-1,5 мм, ибо отверстие, куда запрессовывается втулка, слишком мало. Что же тогда останется для прохода воды при более толстых стенках? Толщина «шляпы» втулки не менее 1-1,5 мм. Причем при увеличении этой толщины можно будет использовать вентильные головки со штоками, у которых первые нитки резьбы стерлись. Возможен и третий способ ремонта седла, который заключается в строгании вершины седла до тех пор, пока не будет выведена канавка и на месте округлой вершины седла не останется ровное кольцо. Иногда канавка слишком глубока, и приходится сострагивать седло полностью. В этом случае прокладка клапана при завертывании маховика вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине. Строгать удобнее всего торцовой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2-4 мм меньшем, чем диаметр резьбы для вкручивания головки (рис. 3, б).

12

Рис. 3. Ремонт боковины с поврежденным седлом: а — ремонтная втулка над старым седлом (1 — втулка; 2 — седло); б и в — инструмент (фреза и специальное сверло) для сострагивания верхушки седла (1 — хвостовик; 2 — центрирующая часть; 3 — скребок; 4 — направляющая часть)

Острые кромки на образующей торцовой фрезы замотайте матерчатой изолентой, чтобы они не повредили резьбы боковины. В хвостовике торцовой фрезы имеется резьбовое отверстие. Им следует воспользоваться для оснащения фрезы рукояткой. Простую рукоятку легко изготовить из болта, резьба которого соответствует резьбе в хвостовике фрезы. К головке болта следует приварить поперечину. Правда, такая рукоятка

13

не очень удобна, так как при работе слишком будет давить на ладонь. Гораздо лучше в качестве рукоятки подойдет толстая округлая рифленая шайба. Такую шайбу или найдите, или специально выточите на токарном станке. Кстати, при наличии токарного станка вместо болта выточите стержень, на концах которого нарежьте резьбу. Одну — соответствующую резьбе хвостовика фрезы, вторую — резьбе, которую нарежете в центре шайбы. Резьба стержня не должна выступать из шайбы, гайка при этом не нужна, ибо строгание седла производится по часовой стрелке, то есть шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно после ее крепления расклепать конец стержня. А лучше всего найти готовую рукоятку. Пригоден барашек от стиральных машин с ручным отжимом белья, который регулирует расстояние между валиками. Временно его всегда можно вывинтить. Для ремонта седла перекройте воду вентилем, выкрутите головку. Вложив фрезу в отверстие, нажимаем на нее ладонью и вращаем по часовой стрелке, равномерно соскребая круговой слой с вершины седла. Продолжаем скоблить до тех пор, пока канавка не исчезнет. Если глубина канавки 14

велика, то для облегчения работы можно воспользоваться электродрелью и спецсверлом, конструкция которого приведена на рис. 3, в. Такое сверло не продается в магазинах. Заготовку его сначала вытачивают на токарном станке, затем придают необходимую форму напильником и закаливают. Размеры спецсверла не приводятся, ибо они определяются конкретными условиями. Особые меры предосторожности необходимы при использовании электродрели для «сверловки» седла без отсоединения смесителя от труб. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки — в резиновых специальных перчатках для электриков, стоять мастер обязан на резиновом коврике и т. д. Если не известно, какая изоляция у дрели, лучше ее корпус заземлить. Последовательность выведения канавки на седле такова: сначала вставляете сверло направляющей частью в отверстие седла, а затем хвостовик сверла закрепляете в патроне дрели. Заканчивая разговор о ремонте седел, отметим, что в процессе длительной эксплуатации под действием протекающей воды верхняя часть седла из овальной превращается в заостренную. А такая форма седла способствует появлению в 15

нем канавок, да и прокладки в этом случае чаще выходят из строя. Поэтому не забывайте время от времени убирать подобное заострение с помощью отвертки. Опустите жало отвертки на вершину седла и расположите его по радиусу отверстия в седле. Теперь круговыми движениями соскребывайте равномерно с вершины седла заострение. Чем больше затупите вершину, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.

Неисправности переключателя «душ - излив»» Переключатель «душ-излив» в смесителях пробкового типа состоит из подвижного и неподвижного конусов. Для таких переключателей характерна ситуация, когда в любом положении рукоятки вода течет одновременно в душ и излив в результате проникновения в зазоры между смерзшимися коническими поверхностями. Подобная ситуация обычно возникает после нескольких тысяч поворотов переключателя. Замена одного движущегося конуса на другой, (снятый, предположим, со старого смесителя аналогичной конструкции), только увеличит течь.

16

Ведь на каждом смесителе конуса индивидуально притираются друг к другу при изготовлении. Конечно, с годами из-за неравномерного износа контактирующих поверхностей герметичность переключателя нарушается. Правда, течь чутьчуть уменьшается при закручивании накидной гайки, для чего предварительно обязательно отпускают стопорный винт. Но для того, чтобы полностью устранить одновременную течь, необходимо вновь притереть конуса друг к другу, используя пасту ГОИ. Для этого полностью отворачивают накидную гайку, из смесителя вынимают подвижной конус. На его поверхность наносят тонкий слой пасты и ставят конус на место. Затем, нажимая на рукоятку в осевом направлении, двигают конус «вправо-влево». Периодически конус вынимают, протирают его и неподвижный конус, проверяют результат протирки. Для этого на всю длину подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный конус и несколько раз поворачивают. Если меловая черта окажется растертой — значит, детали достаточно притерлись друг к другу. При отрицательном результате операцию повторяют. Сама паста ГОИ состоит из окиси хрома, стеарина и др. Выпускается она трех сортов: грубая — 17

черного цвета, средняя — темно-зеленого; тонкая — светло-зеленого. При отсутствии ГОИ приготовьте пасту сами. Она должна состоять на 7080% (по массе) из твердых частиц (например, из стеклянной пыли), проходящих через сетку с отверстиями диаметром 0,15 мм, и 30-20% парафина. Вообще для грубой притирки бронзовых и чугунных поверхностей применяют коричневосерый порошок наждака, которым посыпают смазанную машинным маслом поверхность. Паста ГОИ — для окончательной доводки уплотняющих поверхностей. Без ограничителя подвижный конус, направляющий воду то к душевой сетке, то к изливу для ванны, начинает путать свои обязанности. Если удастся найти выпавший ограничитель, вставьте его в предназначенное отверстие в конусе и ударьте слегка молотком по выступающей части. Основание ограничителя «раздастся», что устранит возможное выпадение. Ограничитель делается из латуни, следовательно, при потере его легко заменить, отрезав ножовкой кусочек латунной проволоки такого же диаметра. Проволоку следует именно отрезать, а не использовать кусачки. Правда, допустимо и «откусывание», но тогда напильником заправьте 18

торец так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Обратите внимание на то, чтобы латунная проволока была мягкой. В противном случае отожгите ее. Закрепите ограничитель в отверстии легкими ударами молотка. Нередко верхушка ограничителя при многолетнем пользовании срезается об упоры корпуса. Если это случится, попробуйте, предварительно накренив центр в обломке, высверлить ограничитель. Можно засверлить и новое отверстие, но не по окружности, на которой обломок застрял, а выше или ниже. Новое отверстие обязательно должно располагаться в плоскости, в которой лежит ограничитель и ось конуса. Любые стальные винты, установленные в сантехнике, следует заменить на латунные даже при наличии на них антикоррозионного покрытия. Если латунных винтов нет, выверните стальной винт, смажьте его жидкой смазкой (солидол, технический вазелин, свиное сало и т. п.) и снова заверните. Кажущаяся ничтожная деталь — винт — превращается в важную персону, когда необходимо заменить рукоятку, а винт не выворачивается. Откручивайте тогда накидную гайку и вынимайте подвижный конус. Дальше поступайте, как с застрявшим в штоке головки крана винтом. 19

Ломаются рукоятки в основном из-за слишком сильной затяжки накидной гайки, хотя такая затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше притрите конус. Мало того, что сломана рукоятка, нужно еще заставить конус выйти из сцепления, ослабив предварительно или вообще сняв накидную гайку. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет новой, то ударяйте сбоку по квадрату оси, на которую надевается рукоятка. Не забывайте, что квадрат, как и весь смеситель, из латуни, поэтому лучше это делать не стальным молотком, а дощечкой или палкой. При отсутствии аналогичной рукоятки подойдет алюминиевый или чугунный маховик от вентиля, но это некрасиво. Привлекательнее фаянсовый маховик от головки крана с вращательнопоступательным движением штока. Такие краны выпускаются не один десяток лет. Раньше они были неразборными. Чтобы добыть в целости маховик из такого негодного крана, разрежьте ножовкой шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбейте из маховика квадрат штока. Есть и другой путь: отвинтите спецгайку, выньте указатель (синий или красный) и высверливайте заливку вместе с головкой винта. 20

Для этого корпус крана закрепите в тисках, шток полностью вверните. После сверления сразу за маховик не беритесь — обожжетесь. Хорошо, если такой маховик прикреплен винтом. Вместо сломанной рукоятки можно поставить и пластмассовый маховик с головки крана. Правда, его квадратное отверстие меньше, и придется расширять его надфилем.

Рис. 4. Излив современной конструкции: 1 — резиновое кольцо: 2 — накидная гайка; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — трубка

На рис. 4 показан излив, которым оснащено большинство современных смесителей. При истирании резинового кольца от поворотов трубки в изливе возникает течь. Замените изношенное кольцо новым, продающимся в магазинах. При отсутствии колец подберите резиновую 21

трубку с подходящим внутренним и наружным диаметрами и нарежьте кольца, которые ставьте вместо изношенных. Если нет и резиновой трубки, то намотайте поверх изношенного кольца нити льна, чтобы трубка излива могла зайти в соответствующее отверстие корпуса смесителя. Подмотка быстро разотрется, поэтому лучше трубку излива меньше поворачивать. Разжимное пластмассовое кольцо, удерживающее излив под накидной гайкой, иногда ломается или теряется, а без него при повышении давления в сети или при резком открытии головки крана излив сразу же выскочит из корпуса смесителя, и вода веером зальет все вокруг. Новое кольцо придется изогнуть из медной проволоки подходящего диаметра. Изливы, выпускаемые в прошлом, более надежны, чем современные. К сожалению, старые и современные изливы не взаимозаменяемы: накидные гайки на старых изливах имеют больший диаметр резьбы, и система их закрепления на трубке иная. Такой излив имеет ступенчатое латунное кольцо, присоединенное к трубке. На него кладется резиновая прокладка. Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при поворотах излива, в ней устанавливается стопорный винт без головки (рис. 5, а). Его слабо 22

выступающая часть с прорезью со временем несколько стирается и совсем утопает в гайке. Винт невозможно вывинтить, а следовательно, и открутить накидную гайку, потому что заостренный конический его конец впился в резьбу на смесителе. Остается, накренив место винта, где едва видна прорезь, высверлить его. Можно и гаечным ключом, применив силу, выкрутить накидную гайку вместе с винтом. Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом путем запиловки новой прорези, но следы от ножовки останутся на грани накидной гайки. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда рациональнее просверлить отверстие в другом месте и нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт, но на старом винте напильником непременно сточите конический конец. Случается, что из-за сильной затяжки накидной гайки латунное кольцо соскакивает с трубки, и излив выпадает из смесителя. Что делать? Ведь изливы такой конструкции в магазинах уже не продаются. Временный выход из создавшегося положения — развальцовка трубки (рис. 5, б). 23

Рис. 5. Излив со стопором: а — конструкция излива (1 порный винт; 2 — прокладка; 3 — шайба латунная; 4 — кольцо; трубка; 6 — накидная гайка}; б — временный ремонт излива вальцовкой трубки (1 —развальцованная трубка; 2 — лен; 3 — кладка; 4 — кольцо; 5 — накидная гайка)

сто5 — разпро-

При «капитальном» ремонте следует присоединить кольцо к трубке газовой сваркой. Можно попробовать еще припаять кольцо, применяя кислоту, но тогда придется очень осторожно затягивать накидную гайку, чтобы снова не сорвать кольца. При всем этом от нагрева при пайке хромированная часть излива у кольца, конечно, будет повреждена. Можно также закрепить кольцо на трубе коротким штифтом (рис. 6). Чтобы штифт не выпадал, его концы легко расклепать. 24

Рис. 6. Крепление кольца на трубке излива с помощью штифта: а — с расклепкой концов штифта; б — изгибом середины штифта (1 — кольцо; 2 — накидная гайка; 3 — штифт; 4 — трубка)

Если этот способ крепления штифта вас не устраивает, возьмите штифт большей длины и его среднюю часть изогните внутри трубки. Теперь штифт не сдвинуть. Резиновые прокладки на изливах прошлых лет разрушаются также часто. Для замены прокладок у излива (см. рис. 5) подберите листовую резину средней твердости толщиной 3-4 мм. По старой прокладке, очертив ее карандашом, вырежьте новую. В данном случае очень желательно, чтобы наружные и внутренние образующие прокладки во избежание утечек имели форму правильных окружностей. Для получения таких прокладок удобны просечки. Диаметр просечки для отверстия прокладки должен быть на 25

2-3 мм меньше наружного диаметра трубки излива. При установке прокладку следует натянуть на трубку излива, тогда она будет служить годы. Менее строгие требования к прокладке для излива, показанного на рис. 6. Здесь большую роль играет наружный диаметр прокладки, который делают таким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит добротное уплотнение при закручивании накидной гайки на соответствующей резьбе корпуса смесителя.

Чиним душ У выпускаемых ранее смесителей стационарные душевые трубки снабжены кольцом, которое с помощью резьбы удерживается на трубке (рис. 7). При рьяной затяжке накидной гайки на верхнем патрубке мелкая резьба кольца деформируется, разрушается, в результате чего трубка оказывается незакрепленной, и вода при пуске брызжет на все стороны. Бывает, что срывается лишь резьба трубки. Тогда при наличии нужной плашки можно на трубке нарезать новую резьбу. Сорванный участок резьбы обязательно отрежьте ножовкой, иначе трубку с навернутым кольцом не вставить в верхний патрубок. При повреждении 26

резьбы на кольце придется выточить повое кольцо. Если нет такой возможности, то развальцуйте конец трубки (например, плоскогубцами) и подровняйте ее торец напильником. Если прокладка не обеспечит нужного уплотнения, подмотайте под развальцованную часть нити уплотнения. У современных душевых трубок стальное кольцо заменено резиновым, которое, как и в изливе, укладывается в канавку на трубке, то есть уплотнения стационарной душевой трубки и излива унифицированы, как и их ремонты. Рис. 7. Смеситель пробкового типа в сборе: 1 — трубка; 2 — накидная гайка излива; 3 — разрезное пластмассовое кольцо; 4 — резиновое кольцо; 5 — нижний патрубок; 6 — конус подвижный; 7 - верхний патрубок; 8 — резиновая прокладка; 9 — кольцо резьбовое; 10 — накидная гайка; 11 — развальцовка трубки стационарной душевой сетки; 12 — трубка; 13 — прокладка; 14 — душевая сетка; 15 — рукоятка переключения смесителя; 16 — накидная регулировочная гайка; 17 — ограничитель; 18 — неподвижная коническая поверхность смесителя

27

Душевую сетку рано или поздно забивают твердые частицы, находящиеся в воде. Сама сетка изготовляется из пластмассы или латуни. В последнем случае она хромируется. Крепится латунная сетка к трубке (или к остову — при гибком шланге) на резьбе. Если сетка обращена к вам отверстиями, смело отворачивайте ее в направлении против часовой стрелки и шилом или иголкой расширяйте отверстия. Затем подставьте сетку под носик крана или излив смесителя и пускайте воду, промывая и внутреннюю полость сетки. Сейчас выпускаются душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей тарелкой. Для прочистки этой тарелки отвинтите винт посреди нее. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов, если отсутствует прокладка, подмотайте лен в сторону закручивания сетки. Лен можно заменить паранитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток недолговечно, так как быстро перепревает. Гибкий шланг после длительной эксплуатации обычно начинает пропускать воду через хромированную спиральную оболочку (рис.8). Причина — разрыв резиновой трубки под хромированной 28

оболочкой, чаще всего вблизи места подсоединения гибкого шланга к смесителю. Новую резиновую трубку можно приобрести в магазинах «Сантехника». Если же там трубку не найдете, воспользуйтесь более трудоемким вариантом, для

Рис. 8. Гибкий шланг с душевой сеткой: 1 — резиновое кольцо; 2 — душевая сетка; 3 — уплотнение (паронит, резина, лен); 4 — остов; 5 — рукоятка; 6 — петля; 7 — спецгайка 8 — резиновая прокладка; 9 — накидные гайки; 10 — ниппель латунный; 11 — резиновая трубка; 12 — ниппель пластмассовый; 13 — хромированная спиральная оболочка; внизу — крепление проволоки для втягивания шланга в оболочку и — хомут из проволоки

29

чего потребуется аптечная резиновая трубка. А до покупки трубки замотайте хромированную оболочку изоляционной лентой. Правда, лента скоро отстанет, зависнет, и течь все равно не прекратится. Перед отсоединением гибкого шланга поставьте, рукоятку смесителя в положение, когда при открывании вентильных головок вода будет поступать через излив в ванну. Лучше даже привязать эту рукоятку к корпусу смесителя, чтобы кто-либо ее случайно не повернул. Теперь отворачивайте накидную гайку, крепящую гибкий шланг к смесителю. Выньте прокладку. Сдвиньте накидную гайку на хромированную оболочку и отверткой подденьте ниппель. Он может быть из латуни или пластмассы. За латунным ниппелем потянется из хромированной оболочки резиновая трубка. Если на ней заметите при растягивании отверстия, то отрезайте вместе с ниппелем этот участок трубки. Раскрутите проволочку и освободите ниппель, который закрепите на оставшемся длинном участке резиновой трубки. В последнее время ниппели делают в основном из пластмассы. Будьте осторожны при их извлечении. Инструментом особенно легко повре30

дить тонкие стенки конической части ниппеля. Резиновая трубка к пластмассовому ниппелю крепится просто путем защемления между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля. Поэтому ремонт не заменой, а укорачиванием резиновой трубки будет временным. Трубка при натягивании хромированной оболочки, как правило, легко выдергивается из защемления — и начинай ремонт снова. Удачнее крепление трубки проволочкой вокруг латунного ниппеля. Трубка не вырвется, но будет ускоренно продолжаться процесс разрушения резины вблизи проволочки. Укорачивать первоначальную длину трубки больше чем на 50-60 мм нежелательно. Ремонт будет гораздо успешнее, если вы не станете использовать старую трубку, а приобретете в магазине «Сантехника» новую. Для установки стандартной трубки в дополнение к ранее описанной разборке отсоедините и вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимайте один из ниппелей, а за второй вытягивайте дефектную резиновую трубку. Вводите в хромированную оболочку новую резиновую трубку, устанавливайте ниппеля. Большинство людей живет вдали от магазинов «Сантехника», но «Аптеки» есть всюду. В них 31

часто попадаются резиновые шланги, диаметр которых на несколько миллиметров больше, чем диаметр специально предназначенных трубок. Потребуются «маленькие хитрости», чтобы втянуть такой шланг в хромированную оболочку. Прежде всего, не обрезайте резиновый шланг в размер оболочки. Пусть он будет подлиннее! Возьмите один из его концов, стисните пальцами и обмотайте нитками на длину 4-6 мм. Под обмоткой проткните шилом отверстие, введите в него конец проволоки, закрутите этот конец (рис. 8, внизу). Свободный конец проволоки проденьте в оболочку и начинайте тянуть (на руку, конечно, лучше надеть грубую рукавицу). Для облегчения скольжения трубку, особенно ее сжатую часть, смажьте любым жиром. После продевания в оболочку замотанную часть трубки вместе с проволокой обрежьте. Вставляйте ниппель, укладывайте прокладку, присоединяйте узел душевой сетки. За рукоятку высоко поднимите оболочку с трубкой, в результате чего шланг должен без натяга установиться в оболочке. Но если трубка с трудом втягивалась в оболочку, следует поступить наоборот. Возьмитесь за неприсоединенную накидную гайку и подымите ее так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тяните за 32

рукоятку до тех пор, пока оболочка полностью не растянется, максимально вобрав в себя трубки. Оставшуюся «на воле» трубку отрезайте, оставив выступ в 10-15 мм. Вставляйте второй ниппель, прокладку и прикручивайте накидную гайку к смесителю, испытывая сопротивления избыточного кусочка трубки. Благодаря ему трубка в процессе эксплуатации не будет растягиваться и обеспечит исправную подачу воды минимум на 8-10 лет. На ранее выпускавшихся смесителях имеется «вилка», на которую клали рукоятку (точнее, остов) гибкого шланга. Сейчас остов зацепляют или за кронштейн на стене, или непосредственно за смеситель. В последнем случае оболочка почти постоянно находится в перегнутом состоянии, что быстро приводит к излому оболочки. Наиболее простой способ ее ремонта — временный и некачественный. В этом случае отсоединяется накидная гайка вместе с ниппелем и обломком оболочки. На обломке есть кольцо, спаянное из ленты, образующей оболочку. Сняв обломок с резиновой трубки, отломите или отрежьте от него «кольцо». Вставьте кольцо в накидную гайку и установите гибкий шланг на место. При 33

этом под кольцо, а, следовательно, и под накидную гайку подсовывается несколько выпрямленный и загнутый конец переломанной спирали. Попробуйте прикрутить накидную гайку к смесителю. Будет слишком мешать кольцо — удалите его. Ремонт является временным потому, что крючкообразный конец оболочки быстро разрежет трубку (шланг) и выскользнет из-под накидной гайки. Гораздо надежнее способ ремонта, при котором восстанавливаются первоначальные качества оболочки. Разберите полностью гибкий шланг. Оставьте на длинном куске оболочки только накидную гайку. Вторую накидную гайку снимите с отломившегося куска оболочки и правильно наденьте на длинный кусок оболочки. Затем ленту у излома немного выпрямите плоскогубцами на такой длине, чтобы из спирали согнуть кольцо, подобное поломанному. Перед формированием кольца счистите с полоски спирали напильником и ножом хром в тех местах, где будет происходить пайка. Пайку ведут электропаяльником или паяльником, нагреваемым на газе, в горне и т. п. Главное, чтобы у паяльника был стержень-выступ, который позволит опаять кольцо изнутри. Для успешной пайки нужные места 34

предварительно обезжиривают ацетоном, бензином, тройным одеколоном, бензолом и т. п. Учтите, что спираль оболочки изготовлена из латуни. Образцом создаваемого кольца будет или отломанное кольцо, или кольцо, сохранившееся на длинном куске оболочки. Резиновую трубку укорачивайте лишь тогда, когда отломан значительный кусок оболочки. Старайтесь трубку втолкнуть в оболочку на максимальную длину. В необходимых случаях возможна и замена всего поврежденного гибкого шланга подходящей толстостенной резиновой трубкой, например шлангом от ацетиленового или кислородного баллона. Правда, в этом случае потребуется выточить специальные ниппели с удлиненной трубкой для зажатия на ней резиновой трубки или шланга с помощью хомута. Последний легко изготовить из полоски жести от консервной банки. Проще хомут из 2-3 мм стальной отожженной проволоки с кольцом на закрутке (рис. 8, внизу). Удачны проволочные хомуты, которые затягиваются с двух сторон. Делаются они так. На шланг накладывают сложенный вдвое кусок проволоки и закручивают его концы, подложив с противоположной стороны шланга под петлю, 35

скажем, хвостовик напильника. После закрепления концов тем же хвостовиком напильника (или плоскогубцами) делают на хомуте пару витков (в месте, где был подложен хвостовик). Особенно не увлекайтесь закруткой, так как проволока может лопнуть. Выньте напильник. Хомут готов. Оставшимся от хвостовика напильника кольцом воспользуйтесь для ослабления хомута при съеме шланга с ниппеля. Закрутка с двух сторон хомута требуется при «толстой» проволоке для равномерного обжатия ниппеля. Чем хуже отожжена проволока, тем больше витков придется сделать, чтобы выбрать слабину хомута.

Засор боковины смесителя или корпуса крана При перекрытии стояка или горизонтальной части трубопровода в трубах возникает обратный ток воды, который подхватывает застрявшие в соединениях и запорной арматуре частицы песка, ржавчины и т. п. Эти частицы вновь попадают в трубы при пуске воды. Из носика крана или излива смесителя появляется ржавая струя. Она как бы выкашливается, потому что поступает

36

вместе с воздухом. Иногда при этом никак не закроешь головку крана. Вода продолжает течь, хотя маховик полностью закручен. Откройте маховик — пусть вода потечет вновь. Она должна вымыть частицы, застрявшие между прокладкой и седлом боковины смесителя или седлом корпуса крана. Хуже, когда вода вообще перестанет поступать. Перекрывайте вентиль, выворачивайте вентильную головку. Если головка в порядке — засор, скорее всего, образовался в пространстве за седлом, в трубе или втулке. Чтобы проверить это предположение, приоткройте вентиль. Воды нет. Снова закройте вентиль. Проволоку просуньте в отверстие и подвигайте ею вперед-назад. Хорошо, чтобы проволока зашла поглубже. Не выдергивая проволоку, приоткройте вентиль. При появлении воды снова поработайте проволокой, чтобы вместе с водой вышли оставшиеся частицы.

Смеситель «Eлочка» с тройником «Ёлочка» относится к центральным смесителям с верхней камерой смешения. Это смесители

37

настольного типа, укрепляемые на задней полочке умывальника или мойки (рис. 9). Наиболее часты утечки в той части смесителя, которая возвышается над полочкой. Вода будет стекать в щель между полочкой и стеной. Еще перед устранением утечек замажьте щель. Для этого перекройте вентиль, выкрутите маховики кранов. Когда струя из излива и течи из зазоров прекратятся, вытрите полку и подождите, пока она подсохнет. Заделайте щель пластилином, замазкой или смесью олифы с порошком мела. В местах, где полочка по бокам кончается, сделайте буртики, которые будут препятствовать попаданию воды с полочки на пол. Чтобы заделка дольше не разрушалась и имела привлекательный вид, прокрасьте ее поверху белилами. Теперь приступайте к борьбе с проступанием воды из соединений смесителя. Наиболее частая течь через накидную гайку излива из-за стертости уплотняющего резинового кольца. О способах устранения такого дефекта мы уже здесь говорили. Сочиться вода может и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. Закрутите немного втулку за грани разводным или гаечным ключом. 38

Рис. 9. Смеситель «Ёлочка» с тройником: 1 — прокладка; 2 — стопор; 3 — гайка четырехгранная установочная; 4 — накидная гайка; 5 — поджимная гайка; 6, 10 — металлические шайбы; 7,9 — резиновые прокладки; 8 — полочка мойки или умывальника; 11 — излив; 12 — накидная гайка; 13 — разжимное пластмассовое кольцо; 14 — резиновое кольцо

Плоскогубцами здесь не пользуйтесь: срежете грани. Если втулка завернута до предела, то набейте сальник. Смеситель может быть оснащен и кранами с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя. Чтобы устранить течь изпод маховика, перекройте воду вентилем, снимите маховик, предварительно несколько вывернув шток. Затем выкручивайте головку. Приемы ремонта сальников здесь те же, что и резинового кольца излива.

39

Реже течь возникает между наружной резьбой корпуса любой вентильной головки и резьбой корпуса смесителя. Снова перекрывайте соответствующий вентиль и перематывайте уплотнение или заменяйте прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, при закручивании головки крана. Паронитовые прокладки тоже утончаются и рвутся. Перед тем как определять причины течи под мойкой, устраните возможные поводы для капания из пространства над мойкой. После этого уберите все предметы из-под мойки, которые обычно туда ставят. Мойка на подстолье приведена на рис. 10, а схема подводки горячей и холодной воды к смесителю на рис. 11. Вооружитесь фонариком или с помощью удлинителя установите под мойкой настольную лампу. Осмотрите и ощупайте место выше накидной гайки, то есть резьбу между поджимной и накидной гайками. Наличие там воды указывает на то, что плохо устранили течи смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной гайки излива вода, скорее всего, попадает на полочку и протекает через нее. Как? В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие. В него 40

вставляется верхняя часть смесителя. Она закрепляется на полочке с помощью поджимной гайки, а уплотнение достигается установкой двух металлических шайб и двух резиновых прокладок. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке.

Рис. 10. Мойка на подстолье: 1 — подстолье (подставка, шкафчик); 2 — полочка мойки или умывальника; 3 — стена

Остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть и в процессе пользования смесителем, когда открываете и закрываете головки кранов или поворачиваете излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее довернуть, но вряд ли это приведет к успеху, так как в пространстве под мойкой 41

чрезвычайно неудобно двигать ключом любого размера (смеситель устанавливают на снятой мойке). Лишь специальным ключом, вырезанным при помощи газовой сварки, удается иногда довернуть поджимную гайку. Результативнее устранить причину течи сверху, заделав имеющуюся щель замазкой, пластилином и т. п.

Рис. 11. Схема подводки горячей и холодной воды к тройнику «Ёлочки»: 1 — подводящая трубка; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта; 5, 7 — патрубки; 6 — угольник; 8 — тройник

Гораздо хуже последствия при течи в зазор между накидной гайкой и тройником. Хорошо осветите это место, несколько раз протрите тряпкой. При продолжении течи перекройте 42

вентили подачи холодной и горячей воды. Вентили могут располагаться здесь же, под мойкой, на трубах. Правда, они не всегда «держат» воду, поэтому часто приходится перекрывать вентили подачи воды к квартире. Сняв давление в квартирных трубах, открыв, например, вентильные головки, пробуйте довернуть накидную гайку. Правда, поможет лишь специально изготовленный односторонний гаечный ключ. Здесь не приводится его чертеж — нужные размеры зева ключа снимите непосредственно с накидной гайки. Но редко кто сможет изготовить ключ со сложной изогнутой рукояткой. К тому же, если сказать честно, доворачивать гайки обычно бесполезно, ибо чаще всего виновна прокладка, которая либо порвалась, либо пересохла и потрескалась. После подкручивания гайки откройте вентиля, конечно, при закрытых вентильных головках. Если вода продолжает через гайку капать, снова закройте вентиля и ключом полностью отверните накидную гайку. Снимите мойку вместе с корпусом смесителя. Подденьте отверткой или кончиком ножа старую прокладку и осторожно ее поднимите. Положите прокладку на кусок листовой резины толщиной в 3-4,5 мм и по ней изготовьте новую прокладку. Лучше это делать просечками, 43

но можно и кончиком острого ножа. Наметьте нужные контуры прокладки и с предельной осмотрительностью начинайте ее вырезать. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный порез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую, и наоборот, а порез наружной части снова вызовет течь через накидную гайку. Без специального ключа, как уже говорилось, все операции с накидной гайкой на тройнике можно выполнять лишь при снятой мойке. Для снятия мойки придется разъединить подводящие трубы. На всякий случай рядом с собой положите тряпку и поставьте таз. Если мойка чугунная, снимайте ее вдвоем и на пол кладите вверх днищем. После такой работы неразумно просто доворачивать накидную гайку. Обязательно отверните ее и проверьте состояние прокладки. При необходимости замените ее. При сборке ставьте мойку на подстолье или специальный кухонный стол так, чтобы торцы разъединенных труб совпадали. Предварительно подготовьте резьбы труб, на которые будут навернуты муфты. Отступив на две-три нитки от торца, наматывайте нити льна в увеличивающемся количестве по часовой стрелке, то есть в 44

том направлении, в каком будет накручена муфта. (Понятно, что остатки прежнего уплотнения должны быть полностью сняты. В очищении канавок резьбы хорошо помогает шило.) Постепенно выворачивайте муфту, стараясь поймать те два-три витка, которые оставили без льна и которые находятся на той короткой резьбе, с которой спустили муфту при разъединении труб. Сама муфта должна идти (вращаться) от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Силой не злоупотребляйте — сорвете эти витки резьбы. А вот доворачивая муфту до сбега резьбы на присоединяемой трубе, можно и на инструмент приналечь. Еще раз подчеркиваем, что торцы соединяемых труб обязаны совпадать и расстояние между ними должно быть не более 1-2 мм. В противном случае слишком мало резьбы труб входит в резьбу муфты для обеспечения прочного соединения. Доведя муфту «до тупика», подгоните к ней контргайку и наворачивайте на резьбу между муфтой и контргайкой прядку уплотнения в направлении вращения контргайки. После зажатия уплотнения контргайка должна расположиться в 3-4 мм от муфты. А до зажатия этот интервал пусть будет в 5-6 мм. 45

При установке мойки старайтесь не очень перекашивать собранный смеситель, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте нахождения прокладки, из-за которых она и рвется. Некоторые при сборке труб смазывают пряди уплотнения масляной краской, олифой и т. п. Это особенно полезно при наружной проводке труб. На открытом воздухе это себя полностью оправдывает, но что делать в доме, если трубы придется разъединять? В доме лучше обходиться без краски. Для облегчения работы при установке «Елочки» с тройником используйте гибкие подводки. Не сможете купить — примените две развальцованные медные трубки, стандартные муфты и бочонки. Трубную подводку кончайте вентилями для холодной и горячей воды, в которые вверните бочонки и уже на них «сажайте» гибкие подводки. Другие стороны гибких подводок вверните в тройник «Ёлочки» снова через бочонки. После сборки труб открывайте вентиля и, пустив воду, внимательно ощупайте и осмотрите все соединения. Потечет — определите причину и устраняйте.

46

Смеситель «Eлочка» без тройника «Ёлочка» без тройника обладает огромным преимуществом перед «Ёлочкой» с тройником. Ведь у нее нет фасонной прокладки, тройника и огромной накидной гайки, то есть в процессе эксплуатации не возникает необходимость отсоединять и переворачивать мойку. Эти части заменены двумя латунными трубками, связанными непосредственно с корпусом смесителя. У «Елочки» без тройника есть еще и два других достоинства. Первое заключается в том, что не требуется точная подводка труб. Они лишь должны быть на расстоянии, достаточном для присоединения трубок смесителя. Однако при соединении не стоит сильно изгибать трубки смесителя, так как при радиусе загиба более 25-30 мм трубка может лопнуть. Заметим, трубки смесителей чехословацкого производства более «мягкие», чем отечественные. Второе достоинство смесителя в том, что его несложно монтировать и на уже установленной на подстолье мойке. Для этого отворачиваете гайку и вместе с ней снимаете с корпуса смесителя прокладку и металлическую шайбу. Пропускаете через отверстие в полочке мойки трубки и 47

корпус смесителя. Надеваете на трубки прокладку, шайбу, гайку уже под мойкой. Доводите их до корпуса смесителя и закрепляете его. Теперь попробуйте подсоединить трубки к трубам подводки холодной и горячей воды. Если трубки плохо гнутся, отметьте на них места предполагаемых изгибов и при наличии газовой горелки отожгите и загните трубки. При отсутствии горелки отожгите трубки, скажем, над горелкой газовой плиты. Снова устанавливайте смеситель на полочку мойки и изгибом трубок добивайтесь относительной соосности с трубами подводки. Надевайте на трубки соединительные детали (ниппеля), накручивайте их на трубы подводки «с применением подмотки и краски» и затягивайте гайки сальника. Обратите внимание на то, что ниппеля изготовлены из латуни, поэтому пользуйтесь для их затяжки одно- или двухсторонними гаечными ключами. Плоскогубцами сорвете грани без качественной затяжки, а трубный ключ оставит глубокие вмятины. Конечно, и вмятины, и пятна от отжига мест сгиба будут невидимы, если под мойкой пространство закрыто дверцами. При необходимости приобрести смеситель типа «Ёлочка» ищите «Ёлочку» без тройника. 48

Она дороже, но зато насколько меньше мороки при ее установке и эксплуатации. Что такое «перекачка воды» в смесителях? Так часто называют явление, когда при открывании головки крана, скажем для горячей воды, из излива поступает холодная. Может быть и наоборот. Одна из причин уже приводилась. Это разрыв перемычки в середине прокладки смесителя. Другая причина — возникновение сквозной раковины в средней общей стенке тройника. Образование такой раковины возможно в процессе эксплуатации, хотя некачественный тройник иногда поступает прямо с завода. Подобный дефект случается и на средней стенке корпуса смесителя. А как проявит себя этот дефект при закрытых головках кранов? Ведь вода продолжит перекачиваться. Результат печальный: при открывании головки крана в смесителе над ванной снова будут «путаться» горячая и холодная вода. Мало этого — то же будет и у ближайших соседей. Для определения виновника перекройте вентиль горячей воды у себя в квартире и откройте головку крана холодной воды на своей «Ёлочке». Если после длительного спуска воды будет продолжать 49

течь горячая или теплая вода, то неисправна «Ёлочка» соседей. Чтобы определить, именно у каких соседей дефектная «Ёлочка», следует и у них повторить эксперимент с закрытием одного из вентилей.

СМЫВНЫЕ БАЧКИ Смывные бачки по высоте расположения над полом и по способу присоединения к унитазу можно разделить на три группы. Первая группа — это низкорасполагаемые смывные бачки, непосредственно присоединяемые к унитазу через полочку. У них фаянсовые корпус и крышка, подводка воды боковая или нижняя. Вторая группа — среднерасполагаемые бачки. Они крепятся к стенам на высоте около метра и с унитазами соединяются изогнутой трубой. Сюда относятся бачки, полностью изготовленные из пластмассы. Они очень долговечны, потому что ржаветь в них нечему. Третья группа — высокорасполагаемые смывные бачки. Их крепят на стене на высоте примерно 2 м. С унитазом бачок соединяет длинная

50

труба. К этой группе относятся бачки с чугунными корпусами. Разделение смывных бачков на группы — условное. Так, бачки первой группы применяют в качестве средне- и высокорасполагаемых. Для этого с бачка снимается полочка и седло и вместо последнего устанавливается специальное седло, имеющее патрубок с резьбой, к которому присоединяется накидной гайкой труба для спуска воды. Сам бачок обычно ставят на кронштейны, прикрепленные к стене.

Рис. 12. Смывной бачок с полочкой: 1 — спускной рычаг; 2 — перелив; 3 — поплавок; 4 — поплавковый клапан; 5 — дуга; 6 — груша; 7 — прокладка; 8 — тяга

51

Смывные бачки с боковой подводкой воды являются наиболее распространенными, поэтому здесь будут рассматриваться способы устранения неисправностей смывных бачков этого типа. Как известно, смывной бачок состоит из корпуса, крышки, поплавкового клапана, груши и других частей, исправное состояние которых определяет нормальную работу бачка (рис. 12). Чаще всего наблюдаемый дефект смывных бачков — подтекание воды из бачка в унитаз. Способом устранения подобного дефекта и будет уделено в данном разделе особое внимание.

Тяга Одной из причин подтекания воды из бачка может быть тяга (рис. 12), которая у бачков с боковым расположением спускового механизма под тяжестью груши должна свободно скользить во втулке. Если этого не происходит, снимите тягу со спускного рычага и выверните ее из груши. Попробуйте выпрямить тягу, особое внимание уделяя П-образному участку. Он не должен цепляться за рычаг. При рихтовке участка тяги, близкого к резьбе, лучше его выпрямить на доске молотком. При срыве резьбы на тяге (обычно от 52

коррозии) следует нарезать плашкой 3×0,5 новую. Важно, чтобы длина резьбы осталась прежней, иначе при заворачивании проткнете грушу насквозь. Прямую часть тяги легко удлинить за счет П-образного участка. Восстанавливать укороченную П-образную часть нужно с особой тщательностью, чтобы она не цепляла за спускной рычаг. При наличии подходящей по диаметру стальной омедненной или латунной проволоки изготовьте новую тягу. Как временный выход используйте и просто стальную проволоку, но она быстро ржавеет и обламывается как раз в месте завертывания в грушу. Учтите, что не обязательно сохранять стандартную форму тяги. П-образный участок не возбраняется превратить и в кольцевой. Важен результат: тяга не должна зацепляться за детали бачка. У бачков с верхним спускным механизмом (рис. 13) не так просто добраться до тяги при ее неисправности. Для этого придется отвернуть шаровую рукоятку, придерживая при этом тянущую трубку. Затем отвинтите спецвтулку и положите ее вместе с прокладкой отдельно. Снимите крышку. Закройте вентиль или приподнимите рычаг, уперев его, предположим, в щепку, лежащую поперек верхних длинных кромок бачка. 53

Рис. 13. Спускные механизмы смывных бачков с верхним спускным устройством: а—стандартный механизм; б — самодельный дозирующий механизм; в — самодельный дозирующий механизм при отсутствии крышки; г — самодельная удлиненная тяга с отделяемой рукояткой для верхнего спускного механизма; (1 — втулка; 2 — прокладка; 3 — груз; 4 — рукоятка; 5 — тянущая трубка; 6 — крышка бачка; 7 — направляющая трубка; 8 — короткая тяга; 9 — груша; 10 — дуга; 11 — самодельная рукоятка; 12 — удлиненная тяга; 13 — проволока)

54

Спустите воду из бачка. Теперь отвертывайте грушу и вынимайте вверх тянущую трубку с тягой. Если тягу нужно отделить от этой трубки, не забудьте проверить прямизну тяги. Ни в коем случае искривленную тягу не проталкивайте в тянущую трубку. Застрянет — и ничем вы ее оттуда не вытяните. Любые действия лучше производить с отделенной от тянущей трубки тягой. Не забывайте, что тянущая трубка — из латуни, покрытой хромом. Очень легко расковырять ее суженный конец, и тогда тяга будет выпадать. Бывает и обратное, когда расклепка конца тяги, стопорящая ее в тянущей трубке, из-за плохого качества быстро стирается, и тяга выпадает. В этом случае следует осторожно вновь наклепать головку, для чего хорошо бы зажать тягу в тисках. Диаметр наклепанной головки должен быть таким, чтобы тяга свободно скользила в тянущей трубке (вместо расклепки можно намотать на конец тяги тонкую медную проволоку). При поломке тяги новую легко изготовить из тяги для бачка с боковым спускным механизмом или из тяги для бачка с нижней подводкой воды. Для этого достаточно отрезать изогнутую часть, отмерив длину по оставшимся кусочкам старой 55

тяги. Не ошибитесь и не расклепайте резьбовой конец тяги. Бывает, что в смывных бачках с верхним расположением спускного механизма разбивается крышка. Чтобы не сломать направляющую трубку (см. рис. 13), плоскогубцами придержите короткую тягу и отвинтите грушу. За шаровую рукоятку вытяните внутренности спускного механизма. Затем на конце полуметрового куска подходящей по диаметру проволоки нарежьте резьбу для груши. Противоположный конец проволоки загните. Прямой конец проволоки с резьбой пропустите в направляющую трубку. Когда он пройдет через дугу, наверните грушу. Направляющую трубку во избежание качания привяжите к бачку тонкой проволокой или бечевкой из синтетических нитей. Эта удлиненная тяга поможет переждать время до покупки новой крышки. Отметим, что самодельная тяга обладает качествами, отсутствующими у стандартной спускной аппаратуры. Например, с ее помощью легко дозировать количество сливаемой воды, подняв и опустив тягу. Ведь не всегда необходимо отделываться от всего ведра воды, находящегося в бачке. Удлиненную тягу можно установить и при целой крышке, а для 56

улучшения внешнего вида вместо загиба следует нарезать на проволоке резьбу и навернуть на нее специальную изготовленную или подобранную под резьбу рукоятку.

Груша При нормальной работе тяги часто виновна груша, у которой, скорее всего, стенки сферической части настолько истерлись, что потеряли упругость и местами прогнулись внутрь. Исчез кольцевой контакт между грушей и отверстием седла, и в образовавшейся зазор проникает вода. Лучше заменить грушу на новую. Для этого, взявшись левой ладонью за грушу, правой выведите П-образный участок тяги со спускного рычага. Вывинтите тягу из груши. Поставьте новую грушу. При ее отсутствии имеется два временных хода. В первом случае туго набейте внутреннюю часть груши льном, мешковиной, в результате чего груша снова приобретет сферическую форму. Во втором — утяжелите грушу, расположив на ее горизонтальной площадочке, предположим, пару крупных гаек (чтобы гайки не свалились, их

57

нанизывают на тягу). Теперь для спуска воды потребуется большее усилие. Второй способ безопаснее первого, так как, если плохо набить грушу, лен или мешковина попадут в горловину или водораспределительный желоб унитаза и будут препятствовать быстрому стоку воды. Сама груша состоит из резиновой части и укрепленной в ней гайки. Если у новой груши окажется «гайка» с отверстием без резьбы, достаньте метчик М3 и нарежьте осторожно резьбу чтобы завулканизированная заготовка не провернулась в резине. Хуже, если резьба сорвана. Можно нарезать резьбу большего диаметра, но тогда нужна тяга из проволоки большего диаметра с соответствующей резьбой. Легче удлинить резьбу на тяге, чтобы затем проткнуть грушу насквозь и закрепить ее между двумя гайками. При недостаточной длине тяги удлините ее за счет П-образной части.

Спускной рычаг Спускной рычаг иногда занимает неверное положение, что мешает груше закрыть отверстие в седле. Для устранения дефекта не подгибайте

58

рычаг, а проверьте сразу винты крепления пластин, удерживающих рычаг. Болтающиеся винты закрутите, что совсем нелегко сделать, когда расстояние между стенкой туалета и головкой винта мало и находится в пределах 100 мм. Такой короткой отвертки чаще всего не найти среди инструмента. Используйте тогда лезвие ножа, рычажок для вытягивания кнопок, узкую пластину и т. п. Главное, чтобы приспособление входило в прорезь винта. Можно поступить и более грубо. Плоскогубцами или пассатижами закрутите винты изнутри смывного бачка, сжимая губками резьбу на концах винтов. Повреждение резьбы именно этих винтов вполне допустимо, ибо материал винтов мягче материала, из которого отштампованы пластины. При этом вертикальная четырехугольная пластина с двумя резьбовыми отверстиями должна упираться горизонтальным отгибом в низ выемки на стенке бачка. Тогда крепление рычага при закрученных винтах надежно. Ставят эту пластину даже сантехники почему-то наоборот, вверх горизонтальным отгибом, который ни во что не упирается, и все крепление начинает ползти через некоторое время.

59

Седло Нередко вода проникает в зазор между корпусом, прокладкой и седлом. В этом случае перекройте вентиль впуска воды и опорожните бачок. Подтяните гайки крепления седла. Удобнее пользоваться не гаечным, а торцевым ключом. На седле возможен и другой дефект. Седло изготовляется штамповкой из стального листа с антикоррозионным покрытием. Из-за истирания покрытия в месте контакта со сферической частью груши на седле выступает ржавчина. Приподнимите или свинтите грушу и ножом соскребите ржавчину. Более чисто снимет ржавчину шкурка. Понятно, что все действия проводятся при отсутствии воды в бачке. На седлах, изготовленных из пластмассы, этот дефект отсутствует, но они менее жесткие, чем металлические, и поэтому крепящие гайки затягивайте равномерно во избежание выпучивания и перекашивания плоскости седла, что приведет к неполной посадке груши и подтеканию воды.

Дуга Часто из дуги выпадает направляющая втулка. Самый быстрый ремонт — это вставить втулку в 60

отверстие дуги. Снизу и сверху на втулку в несколько слоев намотать по тонкой резинке, применяемой для упаковки продуктов. Можно натянуть и кольца, срезанные с резиновой трубки подходящего диаметра. Если хотите провести более надежный ремонт, подберите латунную трубку, по диаметрам сходную со втулкой. Нарежьте на трубке резьбу на длине, примерно равной длине втулки. Причем резьбу нужно выбрать в соответствии с имеющимися в наличии гайками. Отрежьте ножовкой участок трубки с резьбой, предварительно прогнав но нему гайки. Вставьте этот участок трубки в отверстие дуги и закрепите его гайками. Чтобы затяжка гаек не ослабевала, примените разрезные пружинные шайбы (шайбы Гровера) или установите контргайки, то есть по две гайки сверху и снизу. Число гаек уменьшится, если новую втулку выточить на токарном станке и оставить с одной стороны фланец, нарезав резьбу на остальной части. На фланце запилите напильником 2-4 грани. Для справки: латунные трубки нужного диаметра есть среди негодных трубок топливной системы автомашин, в смывных бачках с нижней подводкой.

61

Горизонтальный латунный поплавковый клапан Для проверки поплавкового клапана (рис. 14) опорожните бачок и поднимите рычаг с поплавком до упора. Наличие течи из наполнительной трубки — признак дефекта в клапане. Перекройте воду вентилем и, разогнув ось, снимите крышечку, рычаг и шток клапана. В освободившееся отверстие корпуса введите отвертку. Ее жало должно располагаться по радиусу отверстия. Проведите жалом по седлу. Ложбинка сразу почувствуется. Самое быстрое устранение дефекта — замена клапана. Если подводка к клапану осуществлена стальными трубами, то ослабьте гайку на корпусе клапана и вывинтите его, удалив лен в месте контакта с трубой. Между стальной трубой и клапаном бывает установлена и гибкая подводка с пластмассовыми накидными гайками. Такую гайку осторожно скрутите с корпуса клапана, чтобы не сорвать резьбу. Лучше это сделать плоскогубцами с широким зевом или пассатижами. Дозируйте свои усилия. При отсутствии нового клапана попробуйте отремонтировать старый, для чего понадобится торцовая фреза диаметром на 1-2 мм меньше, чем внутренний диаметр корпуса клапана. 62

Рис. 14. Горизонтальный поплавковый латунный клапан: 1 — контргайка; 2 — шайба; 3 — прокладки; 4 — корпус; 5 — прокладка (пробка); 6 — шток; 7 — рычаг; 8 — крышечка; 9 — ось; 10 — чулок; 11 — поплавок; 12 — наполнительная трубка

Работу фрезой мы уже рассматривали в разделе «Смесители». Учтите только, что для выведения ложбинки фрезой не обязательно снимать корпус клапана с бачка. Достаточно ввести в корпус клапана фрезу и, вращая, нажимать на нее одной ладонью, а другой оказывать противодавление на корпус клапана в месте подсоединения подводки воды. Это необходимо, чтобы не сломать полочку. Бывает, что даже при полностью опущенном рычаге и поплавке вода не поступает в бачок. Причину отсутствия воды в бачке ищите сначала в корпусе поплавкового клапана. Так же, как в предыдущем случае, перекройте воду вентилем, 63

выньте из корпуса рычаг и шток. Проволочкой прочистите отверстие в корпусе, через которое поступает вода. Постарайтесь проволочку просунуть поглубже. Приоткройте вентиль, если вода появилась — результат достигнут. Если вода опять поступает, разбирайте гибкую подвеску, потом вентиль индивидуальной подачи воды в бачок, то есть, проверяя всю линию подачи воды к смывному бачку. Случается, что рычаг и поплавок находятся в верхнем положении, а вода продолжает поступать в бачок и уходить в перелив. Перекройте вентиль, разберите клапан, вынув шток. Осмотрите прокладку. Поверхность ее может затвердеть и растрескаться. Извлеките прокладку из гнезда штока. Если противоположная сторона прокладки целая и мягкая, оставьте ее для перекрывания отверстия поступления воды в корпусе клапана, а растрескавшуюся сторону прокладки вдавите в гнездо. Возможно, что такая операция переворота прокладки была уже осуществлена. В этом случае аккуратно, перпендикулярно продольной оси прокладки, срежьте затвердевший и растрескавшийся слой. Выньте прокладку из гнезда штока, вложите срезанный слой и на него положите 64

прокладку так, чтобы свежий слой резины был обращен наружу. Срезанный слой вставляют для того, чтобы не изменилась длина закрывающей части. Ведь при уменьшении длины прокладки отверстие в корпусе вообще перестанет перекрываться, и вода с еще большей скоростью потечет в перелив. Новая прокладка потребуется, когда толщина среза достигнет нескольких миллиметров, так как после установки среза в гнездо штока не останется места для удержания оставшейся части прокладки. Найти подходящий лист резины для изготовления новой прокладки довольно сложно. И даже из просечки вытолкнуть такую прокладку не просто. Поэтому постарайтесь использовать, предположим, резиновые пробки от пузырьков с лекарствами, резиновые кольца для соединения асбоцементных труб и т. д. Если такой полуфабрикат большего диаметра, чем нужно, обстрогайте его лезвием от безопасной бритвы. Назначение крышечки клапана — не пропустить воду через торец корпуса. Вода должна попасть в резиновую сливную трубку. При отсутствии крышечки и достаточном напоре вода будет вырываться в торец корпуса, ударяться во внутреннюю боковую стенку бачка и разбрызгиваться, 65

вызывая иной раз течь по наружной стенке смывного бачка. Вместо потерянной крышечки обычно используют пластмассовый колпачок от винной бутылки или полиэтиленовую пленку. Понятно, что их следует привязать к корпусу клапана тонкой медной проволокой или синтетической бечевкой. Рычаг клапана (и поплавок) после длительной работы часто ломается по отверстию для оси. Приобретайте новый поплавковый клапан, хотя новый рычаг не очень сложно изготовить самому из проволоки, расклепав место под фигурную округлость и просверлив отверстие под ось. Окончательную форму придадите напильником, применив в качестве образца обломки старого рычага. Лучше для рычага брать латунную проволоку, ибо он все время находится в воде. Стальная проволока быстро покроется ржавчиной. Уровень воды в бачке можно регулировать двояко: подгибанием рычага и передвижкой поплавка в вертикальном направлении вдоль стержня, на который он насажен. Поэтому нет никакого смысла класть кирпич в бачок, как одни делают ради экономии воды, другие — чтобы поплавок при опорожнении бачка низко не опускался и не зацеплялся за другие детали. Кирпич нельзя 66

вкладывать в бачок! Во-первых, для него нет специально предназначенного места, и он будет мешать работе других деталей бачка. Во-вторых, при манипуляциях с кирпичом ненароком и бачок расколешь. Для уменьшения количества воды в бачке сторону рычага с поплавком следует подогнуть в направлении дна бачка. Если сил маловато для этого, сдвиньте поплавок с рычага ко дну бачка. Иногда в поплавок набирается вода. Тогда он тонет и перестает управлять клапаном, в результате чего вода беспрерывно поступает в бачок и выливается в перелив. Перекройте вентиль бачка, если есть таковой. Можно поступить и проще. При отсутствии специального вентиля, как уже говорилось, поднимите до предела рычаг и подложите под него палочку или стержень так, чтобы они опирались концами на верхние кромки длинных сторон бачка. Снимите поплавок с рычага и поверните его отверстием книзу, вытряхните воду. Поплавок по конструкции может быть с чулком и без него. Чтобы вытряхнуть воду из поплавка с чулком, следует этот чулок вынуть. Затем туго намотайте нити льна на рычаг в то место, где Должен «остановиться» чулок или поплавок без 67

чулка, когда будете их надевать. Лен, попав в воду, разбухнет и не пропустит воду. Для полной уверенности хорошо бы после «посадки» поплавка в зазор между его отверстием и рычагом или в зазоры между чулком, поплавком и рычагом накапать масляную краску. Делать это нужно, когда все спрягаемые части сухие. При использовании масляной краски для ремонта желательно ей дать немного подсохнуть (10-15 часов) после нанесения. В качестве временного способа герметизации поплавка, освобожденного от воды, поместите поплавок в обычный полиэтиленовый пакет и завяжите последний на рычаге. При поломке оси замените ее кусочком подходящей латунной проволоки. Не найдете — спасет и гвоздь, но он перержавеет примерно через пару месяцев.

Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан На пластмассу, из которой изготовлен данный клапан, вода практически не действует, поэтому для него не характерен и ряд дефектов, свойственных латунному поплавковому клапану. 68

Однако при установке пластмассового клапана в смывной бачок возникают некоторые специфические проблемы. Конструкция такого клапана приведена на рис 15. При установке пластмассового клапана на бачок с жесткой подводкой воды, состоящей из стальной трубы и угольника, на цилиндрическую часть корпуса, отступив на две-три нити резьбы от торца, накручиваем в увеличивающемся объеме прядку льна (рис. 15, а). При этом сосок корпуса клапана должен находиться внутри корпуса смывного бачка, а цилиндрическая резьбовая часть корпуса клапана продета в отверстие вблизи края боков стенки смывного бачка. Шестигранная часть корпуса клапана опирается на шайбы (пластмассовую и резиновую), а контргайка накручивается после продевания корпуса клапана в отверстие корпуса бачка. Корпус клапана гаечным ключом за шестигранный поясок вкручиваем в угольник. Именно гаечным ключом, ибо трубным ключом изуродуем грани, а разводной ключ будет проскакивать. Не прилагайте излишних усилий при закручивании – сорвете грани. И не наматывайте слишком много льна, так как лишь в металлических 69

70

Рис. 15. Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан: а — крепление на бачке с жесткой подводкой. (1 — прокладка резиновая; 2 — пластмассовая накидная гайка; 3 — прядь уплотнения; 4 — трубка пластмассовая; 5 — труба подводки; 6 — угольник; 7 — уплотнение; 8 — контргайка пластмассовая; 9 — корпус бачка; 10 — прокладка резиновая; 11 — шайба пластмассовая; 12 — корпус клапана; 13 — прокладка (пробка); 14 — шток; 15 — втулка; 16 — трубка резиновая); б — крепление на бачке с гибкой подводкой (1,3 — прокладки; 2 — накидная гайка; 4 — трубка подводки)

водопроводных соединениях избыток нитей льна легко смять. Теперь подведите по резьбе контргайку на расстояние 2-3 мм от торца угольника и в этот кольцевой промежуток в сторону доворачивания контргайки накрутите уплотнение. Пассатижами или в крайнем случае трубным ключом бережно доверните контргайку, которая вместо граней имеет выступы. При приложении излишних усилий контргайка провернется на резьбе корпуса клапана, повредив ее. Чтобы резьба не сорвалась, необходим плотный контакт между резьбой контргайки и корпусом клапана. Контргайка не должна болтаться на резьбе корпуса клапана. Учтите это при покупке клапана. При возникновении течи из соединения корпус-угольник отверните контргайку на несколько витков, снимите уплотнение, протрите кольцевой зазор до полного высыхания. Прядь уплотнения смочите в масляной краске, отожмите излишнюю краску, наверните прядь в кольцевой промежуток, закрутите контргайку. Не пользуйтесь смывным бачком пару дней для подсыхания краски. Плохо, что мы не сможем как следует затянуть пластмассовую контргайку и заклинить на резьбе уплотнение. 71

Меньше проблем возникает при установке клапана, когда вода подводится к бачку гибкой подводкой. На такой подводке бывают накидные гайки из разного материала, но всегда между торцом трубки в накидной гайке и соприкасающимся торцом корпуса клапана можно и нужно установить резиновую прокладку. Конечно, предварительно напильником снимите неровности с этих торцов. Обратите внимание, как закрепляется корпус клапана на корпусе бачка в случае гибкой подводки (рис. 15, б). Контргайка здесь повернута и зажимает корпус клапана в отверстии корпуса бачка. Если так не делать — то весь поплавковый клапан будет болтаться в бачке, ибо гибкая подводка не зря так называется. Пластмасса, из которой изготовлены детали клапана, легко плавится. При поломке, скажем, ребер, в которые вставляется ось, соединяющая втулку и рычаг, достаточно нагреть какой-либо металлический стержень на открытом огне и провести им по трещине, чтобы запаять, а вернее, заплавить ее. Пригоден для этого и электропаяльник. Ремонт остальных деталей проводится, как у горизонтального латунного поплавкового клапана. 72

Перелив Во многих случаях в той струйке, которая течет в унитазе, виновен перелив. Нажмите на его раструб. Если течь прекратится — значит, отвинтилась гайка перелива. Завернуть гайку можно, только отсоединив полочку. Правда, бывают чудеса — гайка прилипнет к наружной поверхности дна бачка, и достаточно вращения перелива по часовой стрелке, чтобы последний занял положенное место. «По часовой стрелке» будет тогда, когда смотрите сверху на наибольший диаметр раструба перелива. При отсутствии чуда (что бывает значительно чаще) рассмотрим следующие два случая ремонта перелива без снятия полочки. Если гайка отвернулась не полностью, перекройте вентиль подачи воды в бачок. Спустите из бачка воду и подождите, пока подсохнут стенки. Потуже намотайте в щель, образовавшуюся между торцом раструба и дном бачка, уплотнение и залейте его краской. Масляная краска сохнуть будет быстрее, если добавить в нее растворитель. Пока краска не подсохнет, сливайте воду в унитаз ведром. Если же гайка отвернулась полностью, опорожнив бачок и перекрыв вентиль, выньте перелив 73

и на его резьбовую часть намотайте уплотнение, чтобы перелив плотно вставлялся в отверстие на дне бачка. Ждать подсыхания бачка нужно, если уплотнение смажете масляной краской. Перелив ничем не должен быть закупорен, иначе при неисправности клапана вода переполнит бачок. Подчас вода и без закупорки перелива переливается через стенки бачка. Причина — в положении смывного бачка, который накренился, и перелив оказался выше стенок бачка. Наиболее частая причина такого крена — ослабли болты крепления полочки к унитазу. Если крен бачка слишком велик, а болты завернуть не удается — укорачивайте перелив. Нет, не нужно срезать верхушку раструба, довольно пропилить в верхней части его стенки треугольную выемку. Ее глубина должна равняться тому уровню воды, который хотите установить в бачке. Выемку можно прорезать ножом или «прокусить» кусачками.

Корпус бачка Бывает, что вода постоянно течет по наружной стенке бачка. Наиболее вероятная причина — слишком высокий уровень воды в бачке, из-за чего вода попадает в отверстия у верхней 74

кромки корпуса. Для устранения дефекта, как уже говорилось, подогните рычаг поплавкового клапана или поглубже втисните в поплавок отогнутый под углом в 90° конец рычага. Уровень воды установится ниже. Другая причина — трещина в вертикальной стенке корпуса. Перекройте воду вентилем. Когда корпус просохнет, затрите трещину жидким стеклом или эпоксидным клеем. Сверху промажьте белилами или эмалевой краской. При отсутствии названных материалов примените любую отстоявшуюся масляную краску. Как мы уже советовали, берите для затирки краску погуще, со дна банки, В крайнем случае добавьте в краску молотый мел, цемент и т. п., чтобы по консистенции краска соответствовала замазке. После затирки трещины с наружной стороны корпуса проведите по заделанной трещине полосу жидкой краской и наклейте на нее бинт или марлю. Просохший бинт хорошо бы еще раз прокрасить «для крепости». Ремонт трещин в дне корпуса, как правило, результата не дает. Слишком большие нагрузки приходится на дно. Они возникают при затяжке шпилек при скреплении полочки и унитаза и т. п.

75

Крышка бачка Крышка бачка ломается очень часто. Если она разбилась на два-три крупных куска, то их можно склеить эпоксидным клеем. При большем числе обломков их для прочности лучше наклеить на фанеру. Вообще крышка из фанеры и листовой пластмассы — временный выход до покупки новой крышки. Лучше приобрести одну из специально производимых заводами пластмассовых крышек. Уж она не разобьется. Когда в смывном бачке верхний спускной механизм, в пластмассовой или деревянной крышке несложно просверлить отверстие по центру для установки деталей этого механизма.

Полочка Из-за значительных нагрузок, которые испытывают полочки, в них часто образуются трещины. Избежать возникновения трещин в полочке можно. Для этого обоприте или заднюю стенку бачка, или его дно на специальную подставку из деревянных брусков и стальных уголков. Лопнувшую полочку из фаянса надежно не склеишь. Слишком большие в ней возникают 76

напряжения. При трещине в полочке вода будет сливаться по патрубку полочки и попадать на пол. Отсоедините бачок и переверните его — трещина в полочке обнаруживается легко. Покупая новую полочку, обязательно проверьте ее плоскостность ребром линейки. «Волн» на полочке не должно быть. Прокладка между полочкой и дном бачка их не перекроет. Металлическая полочка во много раз крепче фаянсовой. Ее можно самому сделать из листа стали и обрезка изогнутой трубы с помощью сварки и сверловки, взяв за образец фаянсовую полочку.

Манжета Подтекание из-под манжеты (рис. 16 а, б) или прямо через нее легко обнаружить. Для этого одну ладонь подставьте под манжету, другой рукой нажмите на рукоятку спускного механизма бачка. Прольется в ладонь вода — значит, виновата манжета. В лучшем случае ее стянул с горловины унитаза скособочившийся смывной бачок. Обязательно подоприте бачок специальной подставкой и лишь после доверните гайки винтов,

77

соединяющих полочку и унитаз. Теперь натяните снова манжету на горловину унитаза. Для гарантии можно прихватить манжету на горловине проволокой.

Рис. 16. Разновидности манжет и способ их установки на горловину: а — манжета ступенчатая; 6 — манжета конического типа; в — выворачивание манжеты перед установкой; (1 — полочка; 2 — манжета)

Хуже, когда на манжете появились продольные трещины. Меняйте манжету, если есть новая. Для такой замены при жесткой трубной подводке 78

воды к бачку придется отсоединить поплавковый клапан, отвинтить винты крепления полочки к бачку унитаза, а также снять крышку бачка. Попытайтесь сначала «столкнуть» манжету с горловины унитаза. Не послушается — снимайте ее вместе с бачком или вообще перережьте. Больше ее не используешь. Переворачивайте бачок и ставьте его полочкой вверх. На освободившийся патрубок полочки надевайте манжету стороной с меньшим диаметром. Рассчитывайте, что на патрубке будет находиться примерно 1/3 длины манжеты, остальная часть — на горловине унитаза и на промежутке между торцами горловины и патрубка. Затем эту «остальную часть» выверните наизнанку, натянув на патрубок (рис. 16, в) так, чтобы почти появился торец патрубка. Чем удачнее это осуществите, тем легче будет охватить манжетой горловину унитаза. При гибкой подводке к поплавковому клапану при замене манжеты ее отсоединять не обязательно. Выньте винты из отверстий полочки и унитаза, снимите манжету. Дальнейшие действия лучше выполнять вдвоем. Один приподнимает бачок, второй меняет манжету, придав новой «вывороченное состояние». 79

Что предпринять при отсутствии новой манжеты и трещинах в старой? Вырежьте из ткани полоску, смажьте ее слегка загустевшей масляной краской. Последующие действия также лучше производить вдвоем: один приподнимает бачок, а второй обматывает полоской подсохшую дефектную манжету. Сверху полоску обвяжите для прочности бечевкой. Опускайте бачок, закрепляйте на нем детали. Не наполняйте бачок водой, пока краска не подсохнет хотя бы частично. Есть еще путь «лечения» манжеты. В аптеке продается резиновая лента шириной 50 мм и толщиной 1-2 мм. Ее длина — более 1 м. Растягивая ленту, обмотайте ею поврежденную манжету, не снимая ее с патрубков, и зафиксируйте ленту медной проволокой. При таком ремонте обходятся и без краски, и без подъема бачка. Проталкивать конец ленты поможет карандаш. Отвертка для этого менее удобна из-за толщины рукоятки. Винты (болты) соединения полочки и унитаза изготавливают из стали с хромировкой, латуни, пластмассы. Стальные болты с широкой округлой головкой без прорези. Со временем стальные болты и гайки ржавеют, и разобрать их становится невозможно. Если головку и удается охватить пассатижами, то гайка редко «подчиняется» даже 80

ключу 12×14. Остается ножовочным полотном срезать головку. Ненамного лучше и латунные винты. Они тоже поддаются коррозии, да и прорезь на головке мелкая. Поэтому при установке нового «Компакта» (унитаз с бачком) обязательно смажьте маслом резьбу винтов. Ну а если и придется отрезать головку винта, то в тисках отверните гайку и превратите бывший винт в шпильку, дорезав резьбу при отсутствии новых винтов.

Смывной бачок с нижней подводкой воды Рассматривая смывной бачок с нижней подводкой воды (рис. 17), остановимся на ремонте неисправностей, характерных только для этого бачка. Если вода переполняет такой бачок и стекает через перелив в унитаз, то, скорее всего, проржавела стойка. Перекройте вентилем поступление воды в бачок и опорожните его. Отсоедините трубу подводки воды к стойке. Теперь, взявшись гаечным ключом за контргайку внутри бачка, отверните другим ключом контргайку на стойке с наружной стороны бачка. Снимите прокладку, шайбу и выньте стойку за вертикальный поплавковый клапан.

81

Рис. 17. Бачок с нижней подводкой воды: 1 — стойка; 2 — перелив; 3 — вертикальный поплавковый клапан; 4 — рычаг; 5 — тяга; 6 — груша; 7 — седло

Зажав стойку, применяя для этого тиски или трубный рычажный ключ, отверните с нее контргайку и корпус поплавкового клапана. Стойку не щадите, так как теперь ее место в металлоломе. Новую стойку лучше изготовить из оцинкованной трубы с наружным диаметром 20 мм. Переполнение бачка возникает тогда, когда прорвется прокладка вертикального поплавкового клапана (рис. 18). Для замены прокладки

82

83

Рис. 18. Вертикальный поплавковый клапан: 1 — корпус; 2 — резиновая прокладка; 3 — шток; 4 — накидная гайка; 5 — валик; 6 — винт; 7 — шплинты; 8 — рычаг фасонный; 9 — барашек; 10 — рычаг поплавка; 11 — винт; 12 — втулка пластмассовая; 13 — поплавок; 14 — трубка

пассатижами отверните накидную гайку. Снимая ее, не выроните штока. По дефектной прокладке вырежьте новую из листовой резины толщиной не более 2 мм. Шток закругленной частью обратите к фасонному рычагу при сборке. Ремонт осуществляется без поворота стойки. Часто малейшее сдвигание с места стойки вызывает течь по наружному дну корпуса бачка и далее по подводящей трубе, поэтому накидную гайку постарайтесь закрутить пальцами, а стойку придержать трубным рычажным ключом. Если течь в последнем случае переполнения бачка продолжалась месяцы, то и новая прокладка не изменит ситуации, ибо возникла ложбинка между впускным и выпускным отверстиями. Это наказание нерадивым хозяевам. Меняйте корпус клапана или «выведите» ложбинку резцом на токарном станке. Если сорвалась резьба на «барашке» или на самом рычаге поплавка и он начинает «плавать» в отверстии фасонного рычага, воспользуйтесь винтом и гайкой вместо «барашка». Кстати, именно узел поплавкового клапана отвечает за уровень воды в бачке. Например, для повышения уровня ослабьте барашек и приподнимите рычаг, который вновь зафиксируйте. 84

Скорость наполнения водой бачка регулируется спецвинтом, выступающим над валиком. Совершенно исправный бачок при наполнении, случается, громко визжит. Гул утихнет, когда ослабите или закрутите накидную гайку. Не поможет — замените прокладку на более толстую или тонкую. В крайнем случае установите две тонкие прокладки, если отсутствует подходящая резина. Гул распространяется по трубам через стены и межэтажные перекрытия. Звуки вызываются также прокладкой вентильной головки или вертикальным латунным поплавковым клапаном. Поплавок, оторвавшийся в месте крепления к втулке, лучше заменить на современный без чулка. Вместо винта воспользуйтесь шурупом, а для надежности место соединения залейте масляной краской. Не возбраняется и приклеить поплавок к втулке, скажем, эпоксидной смолой или суперцементом. Унитазы выпускаются нескольких видов (рис. 19). Наиболее практичные тарельчатые унитазы с Цельнолитой полочкой для присоединения низкорасполагаемого бачка. В этом случае исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет. 85

Этот унитаз изготавливается с прямым и косым выпуском. Меньше гидравлических сопротивлений в унитазе с прямым выпуском, но устанавливать его можно при определенном положении канализационных труб.

Рис. 19. Разновидности унитазов: а — тарельчатый с косым выпуском; б — тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; в — тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; г – козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочкой

При течи из стыка унитаза с косым выпуском и канализационной трубы первым делом устраните засор. Ведь без засора даже при мелких щелях вода из унитаза на пол попадать не будет. 86

И все же устраните щели, для чего законопатьте их прядями льна, пакли и т. п., свернув из них жгутики. Годится для этого и мешковина. Не найдется перечисленного, используйте любые тряпки (чтобы хлопчатобумажные тряпки быстро не перепрели, смажьте их любым жиром). Уплотняющие жгутики протолкните лезвием отвертки или конопатки в кольцевой зазор между раструбом канализационной трубы и выпуском унитаза. Этот зазор предварительно очистите по возможности от прежнего уплотнения. Поверх введенного уплотнения должна остаться кольцевая канавка глубиной в 8-10 мм. Ее замажьте или чистым цементом, или смесью цемента с песком в соотношении 1:1 (по объему). Цемент или его смесь с песком после высыхания будут выкрашиваться. Чтобы этого не произошло, обычный санитарный бинт, смоченный в воде, или тонкую хлопчатобумажную увлажненную ленту шириной в ладонь уложите на свежий цементный шов, а поверх бинта или ленты нанесите очень жидкий раствор цемента в воде. Загладьте раствор в направлении наворачивания бинта или ленты. Вместо цементной смеси применяют и пластилин (без последующего бинтования). Кольцевая канавка над жгутиками в этом случае должна быть 87

сухой и без песчинок и грязи, в противном случае пластилин вывалится. Унитаз любого вида крепится к полу через отверстия в его приливе. Через них пропускаются шурупы, завертываемые в пол или в деревянную доску, которая заделана в бетон. Ее еще называют тафтой (рис. 20). Дерево вокруг отверстий, куда заворачивают шурупы, как и сама тафта, часто перепревает из-за протечек, и унитаз начинает шататься. Попробуйте осторожно, чтобы не отколоть прилив, довернуть шурупы. Не удастся — выверните их. Через отверстия в приливах заложите мелкие щепочки в отверстия тафты. Подложите под головки шурупов кусочки кожи или резины, смажьте обильно шурупы жиром и вновь заверните. Чтобы кусочки кожи или резины меньше были видны, под головку подложите латунные или пластмассовые шайбы. Но шурупы при попытке их отвернуть могут «не подчиниться». Для начала попытайтесь подложить что-то в зазор между тафтой и торцом прилива, что уменьшит качание унитаза. Это «что-то» — клинообразная щепка, обрезок листовой пластмассы и т. п. Более основательный ремонт потребует выполнения весьма трудоемкой работы. Ножовочное 88

полотно без рамки пропустите между торцом прилива и полом, перережьте полотном шурупы.

Рис. 20. Установка на тафте унитаза с прямым выпуском: 1 — горловина; 2 — водораспределительный желоб; 3 — тарельчатая чаша; 4 — шуруп; 5 — шайба металлическая; 6 — кожа или резина; 7 — прилив; 8 — цемент; 9 — выпуск; 10 — тафта

89

Отсоедините гибкую или жесткую подводку от смывного бачка, закрыв при этом вентиль. Вдвоем снимите, точнее, выньте унитазный выпуск из канализационного раструба. Одному легче это сделать, предварительно отсоединив смывной бачок. Прислоните всю конструкцию к стене, подложив под выпуск тряпку. Из тафты плоскогубцами выверните остатки шурупов. Если тафта сгнила, меняйте ее (для замены лучше взять дубовую доску). После удаления из тафты остатков шурупов поработайте с выпуском унитаза. Очистите его от остатков прежнего уплотнения, насухо протрите, промажьте канавки загущенной масляной краской или суриковой замазкой. Поверх краски намотайте туго пряди уплотнения. Хорошо, если оно будет просмолено. Чтобы уплотнение не развернулось, сделайте поверх него несколько витков любой бечевкой. Заметим, что уплотнение должно на несколько миллиметров не доходить до края выпуска. Вновь промазывайте выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой. Если новые шурупы, которыми будете крепить унитаз, в сечении меньше ранее примененных, тогда вложите в отверстия тафты обрезки телефонного или электрического провода в пластмассовой 90

изоляции. Пригодна и хлорвиниловая трубка. Если она достаточно большего диаметра (более 5 мм), разрежьте ее вдоль и, свернув, введите так в отверстие, чтобы в середину молено было вставить шуруп. Так же заполните отверстия, просверленные в полу, если унитаз крепится без тафты. Осуществляйте последнюю операцию: опустите выпуск унитаза в раструб канализационной трубы и заворачивайте шурупы. Приведем несколько рекомендаций по замене тафты. Она может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него. Для изготовления новой тафты измерьте размеры старой или определите эти размеры по выемке. Самое большое отверстие в тафте (оно для прямого выпуска) обсверлите. Перемычки между отверстиями частично уберите тем же сверлом, ставя его под углом. Оставшиеся перемычки перерубите стамеской. Хорошо бы теперь проолифить тафту. После примерки набейте гвозди с тыльной стороны тафты, а с лицевой засверлите отверстия под шурупы. Заполните выемку цементом и погрузите в него тафту стороной с гвоздями Устанавливайте унитаз и бачок. Желательно день-два не оказывать на унитаз боковых нагрузок. 91

Вместо возни с тафтой, конечно, легче просто зацементировать в полу приливы унитаза. Но учтите, что тогда его нельзя будет демонтировать при засоре. Придется разбивать цемент вместе с приливами, поднимать оставшуюся часть унитаза и, прочистив канализационную трубу, ставить новый унитаз. Даже рядом расположенная ревизия (прочистка) не спасет унитаза, если скажем, кость застряла на границе выпуска унитаза и раструба канализационной трубы. Да и зацементировать унитаз не так легко. Цемент плохо пристает к блестящей ровной глазурованной поверхности приливов унитаза и к плиткам пола. Следовательно, при заливке приливов цементом они должны находиться ниже уровня пола. Вокруг приливов необходима канавка, которую и заполняют цементом. Любое изменение типа крепления унитаза к полу может потребовать ряд переделок пола, жесткой подводки воды и т. п. Непосредственно к бетонному полу опорную часть унитаза можно и приклеить. Для этого сначала счистите грязь со склеиваемых поверхностей и обезжирьте их растворителем или ацетоном. Затем готовят клей, для которого понадобятся: • эпоксидная смола ЭД-6 — 100 (части по массе); 92

• растворитель (лак «Кукурсоль») — 65 или пластификатор (дибутилфталат) — 20; • отвердитель — кубовые остатки ГМД(К) — 35; • наполнитель (цемент)- 200-300. Приготовление клея заключается в прогреве эпоксидной смолы, находящейся в емкости в ванне с водой, нагретой до 50-60 °С. Потом в смолу добавляют растворитель (или пластификатор). Так, если в санитарном узле температура воздуха обычно не превышает 15 °С, то при приготовлении клея в него добавляют 200 частей наполнителя, при больших температурах — 300 частей. Практически в металлической емкости перемешивают растворитель с отвердителем, к которым добавляют наполнитель и снова все перемешивают до отсутствия комочков. В таком состоянии жизнеспособность клея 1,5-2 часа. Для укрепления унитаза на опорную поверхность унитаза наносится металлической лопаткой слой клея толщиной 4-5 мм в четырех местах (по углам), чтобы общая покрытая клеем площадь была не менее 20-25 см2. Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. При температуре не ниже +5 °С клей «схватится» через 10-12 часов. 93

Соблюдайте правила техники безопасности! При попадании на кожу отвердителя или клея пораженное место протрите ацетоном и промойте теплой водой. При работе пользуйтесь резиновыми перчатками. Можете попробовать приклеить унитаз эпоксидным универсальным клеем, который применяют «для склеивания... керамики, фарфора, стекла и т. п.». Указания по применению прилагаются к клею. Добавим лишь, что, если склеенный ЭДП предмет будет находиться в воде, поверх клея следует нанести слой водостойкой краски.

КАКИЕ ТРУБЫ ПРЕДПОЧЕСТЬ? Достоинства и недостатки труб могут быть определены по ряду критериев. Первый из них — стоимость; второй — удобство и технологичность монтажа труб: технология надежного соединения и качественного сгибания, удобство транспортировки; третий — соответствие реалиям современного водоснабжения: такие характеристики, как стойкость к коррозии, засорению, возможным перепадам давления и т. п. Немаловажны и

94

эстетические свойства изделий — они не только должны радовать глаз в момент установки, но и стоять в домах десятки лет. «Черные» трубы — трубы традиционно используемые для разводки водоснабжения внутри квартир — так называемые «черные», изготовленные из нелегированной стали или чугуна. Первое достоинство этих труб — низкая цена, обусловленная стоимостью черных металлов в России, а также сохранившимся отечественным производством. Технологии монтажа, ремонта и прочистки таких труб отработаны годами. «Черные» трубы допускают активно использовать нагревание обрабатываемых участков — например, это требуется при разборе старого сварного соединения. Важнейший недостаток таких труб — они морально устарели ввиду наличия более качественных аналогов. Этот недостаток вытекает из такой характеристики, как относительно невысокая стойкость к коррозии. Кроме того, существенный минус «черных» труб — проблемы стыковки. Как правило, стандартные участки таких труб соединяются резьбовым соединением, но концевые фланцы каждой трубы должны быть подготовлены в условиях производства. Практикующееся использование сварки по металлу 95

позволяет обойтись без резьбовых соединений, однако чревато снижением проходимости труб и затрудняет ремонт. Аналогична ситуация с получением изгибов — жесткость материала заставляет или применять на месте монтажа специальную аппаратуру для сгибания, или доставлять трубы согнутыми в заводских условиях. Имеются и проблемы с доставкой: материал достаточно тяжел, не может быть упакован компактно. Улучшенная модификация «черных» труб — трубы с внутренней оцинковкой. Важнейшее достоинство этих труб — лучшая коррозиеустойчивость по сравнению с черными металлами. Недостатки труб с внутренней оцинковкой аналогичны недостаткам чисто «черных» труб. Кроме того, они существенно дороже по причине энергоемкости процесса нанесения цинка. Металлопластик. Существенный прорыв в технологии «черных» труб был связан с применением пластикового (полиэтиленового) покрытия на внутренней поверхности — так возникли металлопластиковые трубы. Преимущество таких изделий — наилучшая коррозиеустойчивость (по предположениям изготовителей — 50 лет). Другое преимущество — лучшая устойчивость к засорению, обусловленная гладкостью внутренней 96

поверхности. В то же время необходимо отметить недостатки, связанные с применением полимерной составляющей: недопустим нагрев при работе, так как он вызывает разрушение предохраняющего покрытия. Кроме того, при засорении трубы традиционная методическая литература для сантехников рекомендует прочистку внутренней поверхности труб с помощью «ерша» — понятно, что при таком способе пластиковое покрытие будет разрушено, и после первой «профилактики» металлопластиковая труба превратится в «черную». Медные трубы. Медь наиболее устойчива к коррозии. Достоинство медных труб по сравнению с «черными» — гибкость. Трубы небольших диаметров поставляются свернутыми в бухты, что существенно уменьшает трудности, связанные с доставкой. Соединение медных труб может осуществляться обжимом или пайкой, что технологически проще, чем сварка или резьбовые соединения. Кроме того, на рынке представлены элементы для соединения, позволяющие быстро решать задачи по стыковке. Наконец, медь — один из самых красивых материалов. Но ряд минусов имеется и у медных труб. Первый — проблемы, связанные с водоподготовкой: по оценкам 97

специалистов, качество холодной и горячей воды часто не соответствует требованиям, которые выдвигаются производителям медных труб. Приверженцы медных труб подчеркивают, что на входе воды в квартиру желательна установка водяных фильтров. Другой недостаток медных труб — «психологический»: сложившееся представление о ядовитости окислов меди, что отталкивает многих потребителей при выборе труб. Наконец, такие трубы могут быть установлены только на охраняемой территории, так как медь представляет ценность для вездесущих охотников за цветными металлами — поэтому подвал с медными трубами должен быть надежно защищен. Полимерные трубы — один из наиболее популярных типов среди аналогичной продукции. Их основным достоинством является наилучшая технологичность: гибкость, простота соединений. Производители полимерных труб утверждают, что полимерные материалы способны «работать» до 50 лет, в то время как сроки службы черного металла около 10, меди — около 25 лет. Для пластиковых труб намного проще осуществляется сгибание. Также существенно упрощается стыковка: она может осуществляться обжимом или 98

сваркой с помощью небольшой горелки. Однако следует отметить, что рекомендуемый радиус изгиба таких труб аналогичен величинам для металлических труб. При выборе полимерных труб следует обращать внимание на их назначение: есть трубы для отопления, горячего водоснабжения и универсальные (в том числе для холодного отопления). Отличие труб отопления от труб для горячего водоснабжения — внутреннее покрытие: если в трубах для горячего водоснабжения важно остановить процесс диффузии и предотвратить загрязнение воды, то в отоплении — добиться стабильных характеристик циркулирующего теплоносителя. При монтаже полимерных труб следует обращать внимание на их температурную усадку при первом цикле нагрева. Несмотря на технологичность пластиковых труб, к ним со стороны специалистов имеются несколько справедливых нареканий. Первое связано с психологическим воздействием полимерных материалов среди пользователей — они еще не восприняты как надежный материал. Второе — при применении пластиковых труб крайне важна температура теплоносителя. Если дом «запитан» от городских теплоснабжающих сетей, то повода для беспокойства нет: температура 99

теплоносителя вряд ли превысит критическую отметку из-за централизованного «недотопления». Однако локальная теплоснабжающая установка, особенно при использовании недостаточно совершенной конструкции и управляющей автоматики, в принципе может привести к временному перегреву носителя. Согласно технической документации, нормальная температура теплоносителя для полимерных труб составляет 70-80 °С, с повышением до 95 °С на короткие периоды. Тестовая температура, при которой полимерные трубы сохраняют стабильные характеристики, составляет 120 °С, при последующем возрастании температуры наступает разрушение стенок. Поэтому специалисты рекомендуют установку предохранительных приборов, блокирующих систему при наступании перегрева. Недостаток труб, где в качестве «несущего» материала для стенок не используется металл — возможность их разрыва при резком превышении давления. Например, это возможно в случае проведения испытаний тепловых сетей, при неисправности предохранительной арматуры на входе в дом. Аналогичные проблемы могут возникать на первых этажах высотных зданий, если на входе в квартиру система водоснабжения не диафрагментирована. 100

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  Если отверстия в клапане для горячей и холодной воды износились (образовались раковины) или клапан с заводским дефектом (нет отверстий), то просверлите перпендикулярно прежним новые отверстия, зажав клапан в тисках.  Если пружина потеряла упругость или же вышла из строя, изготовьте новую пружину из круглого листа стали толщиной 0,4-0,6 мм, нагрейте ее и охладите в воде или в масле.  Предлагаем Вам способ безрезьбового соединения водопроводных труб в бытовых условиях. Можно покрыть соединяемые 101

концы эпоксидной замазкой или шпатлевкой, и поместить их внутрь отрезка трубы большего диаметра.  Если вентиль на входе водопроводной магистрали в квартиру не полностью перекрывает воду, а вам нужно отремонтировать, скажем, кухонный кран, из положения можно выйти простым способом. Открыть кран в ванне, вывернуть неисправный кран, а его гнездо быстро заткнуть пробкой (корковой от вина). Вода будет стекать в ванну. После ремонта вынуть пробку и ввернуть кран на место.  Чтобы не перекашивалась тяга груши, москвич Б. Аверин обрезал ее чуть выше напрвляющий втулки. Тонкая петля из капроновой лески, соединяющая рычаг с остатком тяги, безотказно работает уже много лет. 102

 Если прокладка в бачке с чугунным сифоном вконец износилась, делу поможет кусок поролона. В нем надо прорезать небольшое отверстие и насадить на колокол. Завернутые края обвязываются капроновой веревочкой.  Для того, чтобы место соединения металлической оболочки душевого шланга со смесителем не разрушалось, его можно дополнительно укрепить пластиной с кольцом, которая присоединяется к гайке смесителя с помощью винтов или пайки.  Если у Вас прохудилась заглушка сифона под раковиной, а сантехник придет еще не скоро, то до его прихода Вы сможете продержаться, надев два обычных полиэтиленовых пакета один в один на резьбу и снова завинтить заглушку. 103

 В случае, если в вашем доме дала течь труба отопления, то до прихода сантехника вы сможете продержаться, заложив свищ ластиком, закрепив его жгутом, изготовленным из резинового бинта или изоленты.  Очень часто в сливном бачке разбалтывается резиновая груша, закрывающая сливное отверстие, из-за чего бачок постоянно течет. Если вставить внутрь груши обыкновенный шарик для настольного тенниса, то груша будет прилегать к кромке сливного отверстия гораздо плотнее.  Если замена резиновой прокладки не устраняет протечку крана, для восстановления его нормальной работы бывает достаточно очистить седло. На прокладку надо наклеить резиновым клеем кружок наждачной шкурки на тканевой основе, насадить их на четырехгранный надфиль, который затем вставить в ручную 104

дрель. После нескольких будет очищено.

оборотов дрели седло

 Течь в месте соединения сифона и выпуска раковины умывальника из-за деформации выпуска и уплотнительного кольца в некоторых случаях можно устранить, натянув на выпуск кусок велосипедной камеры.  Для прочистки труб сантехоборудования можно воспользоваться гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки.  Отвернуть перекрытый с силой водопроводный вентиль, у которого сорваны грани шпинделя, иногда не удается даже газовым ключом — 105

слишком малы размеры захвата. Но если сперва захватить шпиндель пассатижами, а уже пассатижи сжать газовым ключом, усилие, передаваемое на шпиндель резко возрастет.  Вышедший из строя резиновый клапан сливного бачка на время заменит резиновая грушаспринцовка соответствующего размера.

 Проколов нагретым шилом пробку от шампанского и надев ее на излив смесителя, вы получите простейший, но нормально работающий кухонный душ.  Работоспособность крана, у которого сорвалась резьба, можно продлить, сделав «рабочим» другой участок. Для этого нужно вставить в гнездо грибка прокладку из меди или латуни толщиной 3-4 мм. 106

 Если в седле клапана крана образовалась раковина, рекомендуем заменить плоскую прокладку на самодельную конусообразную, причем вдвое толще обычной, набирая ее из нескольких слоев кожи. При закрывании крана прокладка входит в седло и плотно закупоривает раковины.  Вы открыли кран, а из душевой сетки начинает капать вода. Можно ли устранить эту неприятность без покупки нового смесителя? Надо устроить дренаж в виде отверстия, которое открывают, когда вода идет вниз, и закрывают, когда пользуются душем. В трубке душа сверлят два отверстия, в одном нарезают резьбу. Пробка представляет собой винт с резиновой прокладкой.

107

 Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы) советуем поступить следующим образом: возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отапливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.

108

САМИ ДЕЛАЕМ РЕМОНТ

РЕМОНТИРУЕМ КВАРТИРУ

ПОТОЛОК Потолок в кухне или ванной комнате можно красить, не влезая на лестницу или табурет, — стоит удлинить ручку малярного валика легкой алюминиевой трубкой или подходящей палкой. Чтобы при этом уберечься от капель краски, под валиком нужно закрепить небольшой жестяной поддон.

110

Чтобы быстро освежить покрытый побелкой потолок, можно почистить его куском поролона, привязанным к конической насадке включенного пылесоса. Снятый поролоном верхний слой побелки вместе с пылью тут же засасывается в пылесос. Лестница, которой Вы пользуетесь во время ремонта, не будет скользить по полу, если к ее ножкам прикрепить кусочки резины. Чтобы прислоненная к стене лестница не повредила краску или обои, на верхние концы ее стояков можно надеть старые перчатки. Деревянная съемная полочка, навешанная на лестницу, позволит разместить на ней банки с красками, растворителями, инструменты, что значительно облегчит выполнение работ на высоте. Чтобы необходимый для работы на высоте инструмент находился под рукой, к лестнице можно прикрепить резиновое кольцо из старой автомобильной камеры. При побелке потолка раствор не будет стекать на руку, если к рукоятке кисти прикрепить небольшой защитный козырек из жести, пластика, резины или картона. При окрашивании потолков последние штрихи наносят по направлению световых лучей, идущих от окна. 111

Если Вас залили сверху соседи, и на потолке местами отвалилась штукатурка, совсем не обязательно штукатурить снова весь потолок. Можно отштукатурить только пострадавшие места. При этом поверхность и кромки старой штукатурки смачивают водой. Чем лучше смочены кромки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и монолитнее получается штукатурка. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой всегда образуются трещины. Отдельные места оштукатуривают так: наносят обрызг, затем грунт, разравнивая его заподлицо со старой штукатуркой. По грунту делают накрывку и производят затирку.

Инструменты, необходимые для побелки Маховые кисти (рис. 21) — в основном больших размеров. Изготовляют их в виде пучка волос длиной до 180 мм, весом 200, 300, 400 и 600 г, требующего в дальнейшем вязки, или они бывают готовыми — волос укреплен в металлическом кольце с ручкой. Эти кисти бывают диаметром 60 и 65 мм с длиной волоса 100 мм.

112

Рис. 21. Кисти: 1 — побелочная; 2 — макловица; 3 — ручник; 4 — флейц; 5 — филеночная; 6 — торцовка

При сгибании кисти волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны. Кисти из смешанного волоса менее долговечны, забирают мало краски и поэтому не очень производительны. Кисти из чистого конского волоса служат недолго, быстро сваливаются, теряют гибкость, забирают мало колера, который к тому же стекает на пол, увеличивая потери. Во время работы волос кисти не разгибается, т. е. не пружинит, и работа такой кистью становится затруднительной. Работать кистью с длинным волосом неудобно. Его следует подвязать, т. е. 113

сделать с одного конца обмотку шириной не менее 50 мм из прочного шпагата толщиной 2-3 мм. Шпагат наматывают на палку, делают петлю с таким расчетом, чтобы один конец шпагата был длиной 50-60 см, надевают петлю на конец кисти, отступив от края на 10 мм, и туго затягивают концы. Короткий конец шпагата протягивают вдоль волоса, а длинный наматывают на кисть. Чтобы обмотка была тугой и прочно держалась на кисти, палку с намотанным шпагатом кладут на пол, наступают на нее ногами, кисть берут за концы руками и, как можно туже, наматывают шпагат. Обмотав 50-60 мм волоса, делают петлю и завязывают концы. Вязка кисти показана на рис. 22. После насадки кисти на штырек-палку ее подвязывают таким образом, чтобы волос кисти имел длину 60-80 мм. Штырек делают длиной 1,7-2 м, толщиной от 25 до 30 мм. Его строгают, хорошо зачищают шкуркой, чтобы на его поверхности не было заколов, которыми можно поранить руку. Один конец заостряют на три-четыре грани. Граненый конец не дает кисти вращаться на штырьке. Заостренный конец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанной стороны кисти и ударяют штырьком об пол, надевая кисть. При этом следят, чтобы она шла прямо. Затем 114

ударами молотка по торцу штырька вгоняют его в кисть на 50-70 мм. Чем туже входит штырек в кисть, тем лучше, так как волос плотнее сжимается и в дальнейшем не выпадает. Для повышения производительности труда при побелке следует применять широкие побелочные кисти.

Рис. 22. Изготовление кисти: 1 — кольцо; 2 — ручка; 3 — доска-оправка; 4 — волос, вставленный в кольцо; 5 — готовая кисть

Побелочные кисти похожи на флейц, имеют ширину 200 мм, толщину 45-65 мм с длиной волоса 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой кисти, позволяет получить более чистое окрашивание.

115

Макловицы применяются вместо побелочной кисти, имеют такую же производительность. Макловицы изготовляют из полухребтовой щетины или с 50% конского волоса. Макловицы бывают круглые диаметром 120 и 170 мм, с длиной щетины от 94 до 100 мм, или прямоугольные. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или делается съемной на винтах. Работу макловицей выполняют с лестницы или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять на казеиновых и клеевых красках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.

Новые потолочные материалы Натяжные пленочные потолки По периметру помещения на расстоянии не менее 5 см от «истинного» перекрытия вплотную к стенам крепится пластиковый каркас-багет, на который затем натягивается и «приваривается» тонкая пластиковая пленка. Пленка должна держать слой воды минимум 5 см, то есть 50 кг/кв. м.

116

Рабочий диапазон температур натяжного пленочного потолка — от -5 до 50 °С. Чтобы получить ровную плоскую поверхность без морщин и провисания, перед монтажом желательно прогреть помещение до температуры +50 °С. В этом случае Вам не будут страшны протечки: вода может быть слита через герметично открываемое отверстие-светильник. После удаления воды пленка восстанавливает свою первоначальную форму. Пленки могут быть как однотонные, так и многоцветные, с нанесенным рисунком. Поверхность может быть матовой, бархатной, полупрозрачной, зеркальной и даже перфорированной. Натяжные потолки обеспечивают надежную звукоизоляцию, не горят, не плавятся и не выделяют токсичных веществ. Минерально-волокнистые плиты Они пропитаны специальными смолами, обладающими высокой плотностью и хорошими звукопоглощающими свойствами. В разных частях звукового диапазона они способны гасить от 10-20 до 70-80 и более децибел, а также существенно улучшают теплоизоляцию помещения. Действуя как фильтр для входящих и исходящих шумов, минерально-волокнистая плита способствует ревебрации звука (эхо) внутри помещения, повышая 117

тем самым его акустическую комфортность. Плиты отличаются не только вариантами цвета, отделки, толщины, формата, но и формами кромки, позволяющими самые разные схемы монтажа. Комплектность поставки достигается тем, что фирма-производитель стремится сопроводить свои плиты не только как можно более широким набором монтажных изделий, но и, как правило, сопутствующих товаров, систем освещения, вентиляции, сигнализации и т. д. Ширина несущих составляет, как правило, 15 или 24 мм; размер плит в мм — 600×600, 1200×600, 1200×1200; толщина плит — 20 и 40 мм. Все формы кромок подогнаны под ширину несущих, базовые (основные) формы кромок у ведущих фирм-производителей, как правило, одинаковы. Все волокнистые плиты легко режутся обычным острым ножом. При монтаже потолка из минерально-волокнистых плит следует хорошо проветривать рабочую зону, работать следует в перчатках. После установки потолков необходима влажная уборка помещения. Пыль с плит удаляется при помощи пылесоса.

118

СТЕНЫ Материалы для штукатурных, малярных и отделочных работ Известь строительная. Строительная воздушная известь твердеет только на воздухе, поэтому и получила название воздушной. Она бывает негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушенка). Негашеная известь — это куски сероватого цвета, молотая — тонкий сероватый порошок. Известь делится на кальциевую, мегнезиальную и доломитовую. Выпускается известь трех сортов и подразделяется на быстрогасящуюся, среднегасящуюся и медленногасяшуюся. Время гашения быстрогасящейся не более 8 минут, среднегасящейся не более 25 минут и медленногасящейся более 25 минут (для всех сортов). Известь гасят в специально изготовленном гасильном ящике (бочка или бак). Гашеную известь хранят в земле, в творильной яме, обшитой досками. Быстрогасящуюся известь насыпают в ящик на 1/4 его высоты и заливают водой. Вода должна покрывать всю известь. Как только начнет появляться пар,

119

сразу же добавляют воду и тщательно перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до получения известкового молока, которое процеживают через сито с ячейками 2×2 или 3×3 мм и сливают в творильную яму. Среднегасящуюся известь насыпают в ящик на 1/4 его высоты, а затем до 1/2 его высоты заливают водой. При появлении водяных паров известь перемешивают и постепенно доливают воду. После гашения известь разводят водой до густоты молока, процеживают через сито и сливают в творильную яму. Медленногасящуюся известь насыпают в ящик на 1/4 его высоты и увлажняют водой из лейки. После возникновения на кусках извести-кипелки трещин, что является признаком гашения, небольшими порциями добавляют воду, перемешивают, стараясь при этом не охладить известь. После гашения добавляют воду до получения известкового молочка и сливают в творильную яму. Через сутки — двое загашенную в тесто известь сверху засыпают просеянным песком, а затем землей общим слоем до 50 мм и выдерживают не менее трех недель. Можно не засыпать известь песком и землей, а все время заливать водой. Если загашенную известь не выдержать нужное время, то в ней останутся мелкие непогасившиеся 120

комочки, которые начнут позднее гаситься в штукатурке, образуя в ней дутики. Известь в чистом виде применяется только как побелка (известковая краска) в малярных работах. Известковое тесто, высыхая, дает большую усадку, покрывается трещинами и не имеет нужной прочности. Чтобы известковое тесто не трескалось, в него добавляют заполнители: песок, молотый шлак, пемзовую пыль и т. д. Все перемешивают и получают известковый раствор, твердеющий весьма медленно. Известь в штукатурных растворах можно заменить отходами промышленности: подзолом, окшарой, карбидным илом или глиной. Подзол — отходы кожевенной промышленности, представляет собой известь 3-го сорта, смешанную с волосом. Предварительно подзол процеживают (протирают) сквозь сито с ячейками не крупнее 10×10 мм, чтобы удалить кусочки кожи и другие крупные частицы. Окшара — отходы текстильной промышленности — известь 3-го сорта, смешанная с мелким шерстяным волосом. Требует протирки на таком же сите. Свежая окшара содержит до 2,5 % хлора, вредного для организма человека, поэтому ее необходимо выдержать в течение 5-6 месяцев в 121

отвалах или ящиках на открытом воздухе до полного удаления хлора. Из подзола и окшары приготовляют прочные армированные растворы, которые почти не трескаются. Карбидный ил — отходы карбида кальция при получении ацетилена. Это известь 2-го сорта, синеватого оттенка, с содержанием 40-45 % воды, загрязненная неразложившимся карбидом кальция. Известь рекомендуется применять после исчезновения запаха ацетилена, для чего ее выдерживают на открытом воздухе в течение одногодвух месяцев. Глина бывает разной жирности, цвета и загрязненности посторонними примесями, которые лучше всего удалить путем разведения глины водой до жидкого состояния и процеживания через частое сито с последующим отстаиванием. Вяжущие гипсовые, или просто гипс, — белый или сероватый порошок тонкого помола, полученный из гипсового камня путем обжига до температуры 150-160 °С. Изготовляется быстротвердеющим, нормальнотвердеющим и медленнотвердеющим разных марок. Затворенный водой гипс в зависимости от назначения имеет начало схватывания от 2 до 20 минут и конец 122

схватывания — от 15 до 30 минут и более. Как из чистого гипса, так и из гипса с добавками песка можно отливать перегородки, лепные изделия и т. д. Гипс широко применяется в штукатурных работах как добавка к известковому или глиняному раствору, ускоряющая их схватывание и повышающая прочность. Это единственный вяжущий материал, который можно применять в чистом виде, так как при твердении он не уменьшается, а увеличивается в объеме до 1 %. При необходимости можно продлить срок схватывания гипса, добавив в него замедлитель схватывания, для чего в воду для затворения гипса добавляют 0,5-2 % костного или мездрового клея, 5-10 % буры или 5-20 % известкового теста от его массы. Хорошим и дешевым замедлителем является специально обработанный костный или мездровый клей, 1 массовую часть которого заливают 5 массовыми частями воды и замачивают в течение 15-16 часов. Размочив клей, в него добавляют 1 массовую часть известкового теста и кипятят 5-6 часов, непрерывно помешивая. Если взять от 0,6 до 1 массовой части приготовленного замедлителя на 100 массовых частей гипса, смешать замедлитель с водой и затворить на ней гипс, то срок схватывания гипса продлится до 123

40-60 минут. Гипс отличается от мела тем, что схватывается при перемешиваний его с водой, а мел нет. Портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент имеют различные марки и являются самыми прочными вяжущими материалами. Портландцемент и портландцемент с минеральными добавками имеют марки 400, 500, 550 и 600; шлакопортландцемент — 300, 400 и 500; быстротвердеющий портландцемент — 400 и 500 (цифры означают прочность на сжатие в килограммах на сантиметр квадратный). Цементы — лучшие вяжущие гидравлические вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. Это тонкомолотые порошки с разными оттенками. Основной цвет портландцемента сероватозеленый. Схватывание цемента должно наступить не ранее чем за 45 минут, заканчивается оно не позднее 12 часов после затворения водой, твердеет цемент длительное время — обычно в течении 28 суток. Марка цемента определяется следующим образом: например приготовляют раствор из 1 части цемента марки 300 и 3 частей песка. Выдерживают его в нормальных условиях 28 суток, после чего он должен выдерживать силу сжатия в 300 килограммов на сантиметр квадратный. 124

Известесодержащие гидравлические вяжущие вещества изготовляются следующих марок: 50, 100, 150 и 200. Начало схватывания вяжущего не ранее 25 минут, а конец схватывания не позднее 24 часов от начала затворения. Как и цемент, эти вяжущие просеиваются через сито № 008 с 5914 отверстиями на 1 квадратный сантиметр. После просеивания через сито остаток должен быть не более 10 % пробы. В открытой таре вяжущие вещества могут храниться не более 30 суток с момента изготовления. В герметически закрытой таре срок хранения намного увеличивается. Все вяжущие материалы хранят в сухих местах. От длительного хранения они все же теряют свою прочность. Это следует учитывать. Все вяжущие пригодны для приготовления штукатурных растворов. Заполнители подразделяются на тяжелые, или холодные (обычные пески), а также легкие, или теплые (шлак, пемза, древесный уголь и др.). Пески бывают речные, горные, овражные и морские. Морские пески сильно загрязнены солями и требуют тщательной промывки пресной водой, так как соли ухудшают вяжущие свойства. Речной песок самый чистый, но может быть загрязнен илом. Горные и овражные пески загрязнены 125

глиной. Сильное загрязнение илом и глиной снижает прочность раствора. Загрязненные пески следует хорошо промыть. Песок бывает с зернами разной крупности: крупный — от 2 до 5 мм, средний — от 0,5 до 2 мм и мелкий — до 0,5 мм. Песок с зернами остроугольной формы считается лучшим, потому что хорошо сцепляется с вяжущими. В штукатурных работах крупные пески применяются редко. Чаще всего используют средние. Для приготовления накрывочных растворов необходимы мелкие пески, которые дают возможность при затирке получить мелкую фактуру, не требующую шпаклевания перед окрашиванием. Шлаковый песок получают из шлака путем дробления и просеивания. Шлак предварительно выдерживают в отвалах не менее трех месяцев для того, чтобы дождь вымыл из него сернистые и другие включения, снижающие прочность вяжущих материалов. Шлаковые пески, как более легкие, применяют в растворах для оштукатуривания помещений с целью их утепления. Штукатурка при этом должна быть не менее 3 см. Древесный уголь дробят и просеивают. Когда приходится наносить толстые слои штукатурки, 126

крупные куски можно втапливать в толщу раствора. Мелкий уголь, с крупностью зерен до 5 мм, можно применять как обычный песок для приготовления теплых растворов. Пемза применяется мелкая, предварительно просеянная через сито с ячейками от 2×2 до 5×5 мм. Войлок должен быть плотным, без дыр. Для предохранения от моли его пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия и хорошо просушивают. Рогожа должна быть без загрязнений маслами, солью, рыбой, мясом и обязательно с обрезанными кромками. Если рогожа загрязнена, ее промывают и сушат. Мешковина бывает в рулонах и кусках. Можно использовать старые чистые сухие мешки. Если изоляционные материалы загрязнены, они могут образовать на штукатурке неустранимые пятна и высолы, портящие окраску и обои.

Обои Для того, чтобы самостоятельно оклеить квартиру обоями, вам будут необходимы следующие материалы: обои, бордюры, тонкая оклеечная

127

бумага или газеты (макулатура), клейстеры, клеи и мастики, для приготовления которых требуется мука, крахмал, мучная пыль, животный или синтетический клей. Каждый из приведенных материалов применяется в зависимости от качества обоев. Обои — это рулоны бумаги разной плотности с нанесенным рисунком. Иногда их изготовляют чисто-белыми. Лицевая сторона обоев может быть гладкой или рифленой, а также покрытой специальным составом, закрепляющим на них краску, и тогда они становятся моющимися. Для обоев применяется бумага разного веса, которая определяется на один квадратный метр. Выпускаются обои рулонами длиной 6, 10.5, 12, 18 м, шириной 500, 560 и 600 мм. Полезная ширина, то есть без кромок, в обоях шириной 500 мм — от 470 до 480 мм, шириной 560 мм — от 530 до 540 мм и шириной 600 мм — от 570 до 580 мм. Обои делятся на два сорта. У первого сорта не должно быть разрывов кромок, а при их наличии обои относят ко второму сорту. Обои второго сорта могут состоять из одного или двух кусков в рулоне при условии, что короткая часть будет иметь длину не менее 2,5 м. Куски бывают отдельными или склеенными вместе. 128

Обои хранятся в сухих помещениях, в вертикальном положении. Обои подразделяются на несколько видов, которые обозначаются большими буквами. Буква В внизу обозначает влагостойкость. Влагостойкие обои изготовляют с клеевым слоем на обратной стороне (гуммированными) или без него. Приклеивание таких обоев должно быть прочное. Наклеиваются они следующим образом: сначала клей увлажняется водой, и после этого он набухает в течение 5 минут, а затем обои наклеивают на оклеенные бумагой поверхности. Стекловолокнистые обои применяются для отделки стен и потолков в жилых помещениях, школах, больницах, офисах и гостиницах, хорошо подходят для ремонта стен. Они покрывают трещины и другие недостатки поверхности. Это крепкие, эластичные и безопасные в пожарном отношении обои. Стекловолокнистую нить изготовляют из кварцевого песка, соды, доломита и извести. При изготовлении обоев не используются вредные для здоровья вещества. Стеклообои гигиеничны, не собирают пыль, моются, многократно перекрашиваются и поэтому легко содержатся в чистоте. Выпускается много типов 129

обоев, но наиболее распространены следующие два: 1. Самоклеющиеся стекловолокнистые обои, которые клеят на чистую и сухую поверхность, без нанесения клея. Плетение ткани обоев — открытое, поэтому, при нанесении краски, она схватывает также поверхность стены и этим обеспечивает закрепление обоев. 2. Готовые, покрашенные грунтовочной краской стекловолокнистые обои. При употреблении качественных красок, тон которых близок к цвету обоев, достаточно покрасить их один раз. Хотим дать Вам несколько рекомендаций по использованию стеклообоев: 1. Основа для стекловолокнистых обоев должна быть сухой и чистой. Трещины и выемки заполняются шпаклевочной массой, старые обои полностью удаляются. Зашпаклеванные поверхности зачищают наждачной бумагой и образованную пыль начисто сметают щеткой. На сильно впитывающие поверхности необходимо нанести клей и дать ему засохнуть. 2. Отрежьте полотнища обоев от рулона ножницами или ножом. Оставьте припуск длиной 5-10 см для верхней и нижней части стены. Примите во внимание то, что у обоев с рисунком нужно 130

следить за продолжением структурного узора при совмещении листов. 3. Применяйте для стекловолокнистых обоев клей, созданный на основе ПВА. Нанесите клей равномерным слоем малярным валиком на ширину 2-3 полотен, около 300 г на м2. 4 Сразу же наклейте стекловолокнистые обои на поверхность резиновым обойным валиком или обойным шпателем, начинайте наклеивать с верхней части полотнища. Лишние обои обрезаются с помощью ножа и линейки. 5. Стекловолокнистые обои имеют готовые, обрезанные края, поэтому их можно наклеивать непосредственно встык. Проверьте, чтобы обои с рисунком имели продолжение структурного узора. 6. Грунтовочную окраску начинают после того, как высохнет клей (примерно через 12 часов), для этого применяется латексная краска, разбавленная около 10 % водой. 7. Последующую окраску производят неразбавленной латексной, акрилатной или акрилатосвязующей краской. При обеих покрасках стоит употреблять краску с одинаковым тоном. 8. Стекловолокнистые обои можно применять также в ванных и душевых комнатах. Обои 131

приклеивают влагостойким клеем. После его высыхания стены красят влагонепроницаемой краской, предназначенной специально для этих целей. Кроме обоев выпускаются бордюры и фризы. Это полосы бумаги, вдоль которых нанесен тот или иной рисунок. Они наклеиваются по верхнему обрезу обоев и подбираются так, чтобы гармонировали с последними и резко не выделялись. Бордюры изготовляются шириной от 15 до 160 мм и длиной 25 м и свертываются в бобины. Бордюры длиной до 6 м делают в рулонах. Ширина рулона фриза 240, 290 и 480 мм и длина 12 м.

Материалы для обойных работ Для обойных работ необходимы самые простейшие инструменты: ножницы, шнур, весок и кисти. Если наклеиваются обои впритык, то требуется ровная строганная рейка — линейка длиной, равной высоте стены. Ножницы желательно иметь с длинными лезвиями, которые удобны при обрезке кромок обоев.

132

Кисти могут применяться любые — большие и малые. Большими проклеивают поверхность и намазывают клейстером полотна обоев перед их наклейкой. Маленькая кисть-ручник необходима для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов и оконных проемов. Шнур берут такой длины, которая должна быть больше на 1 метр самой длинной стены, оклеиваемой обоями. С его помощью отбивают горизонтальные линии по верху стен, по уровню которых затем наклеиваются верхние полотна. Если к шнуру привязать какой-либо груз весом 25-200 г, то он будет служить веском, с помощью которого отбиваются вертикальные линии по углам стен, откуда наклеивается первое полотно обоев. Чистые тряпки или ветошь необходимы для приглаживания обоев. Для этой цели лучше использовать большую щетку с жестким волосом. Ею быстрее приглаживаются обои.

Линкруст Это — рулонный материал с рельефным рисунком, он состоит из пластмассы, нанесенной на бумажную подоснову. Применяется для отделки 133

стен. Изготовляется рулонами длиной по 12 м, полезной шириной без учета кромок 500, 600, 700 и 900 мм. Кромки гладкие, шириной от 3 до 20 мм. Наименьшая толщина линкруста по кромкам не менее 0,5 мм, наибольшая — по рельефу не более 1,2 мм. Линкруст выпускают с неокрашенной лицевой поверхностью, которая после наклейки и просушки окрашивается масляными или эмалевыми красками нужного цвета. На лицевой поверхности линкруста не должно быть разрывов, трещин, отверстий, раковин, наплывов и всевозможных включений из посторонних материалов. По всей площади полотна должен быть резкий, четкий рисунок, однородный по своей структуре. Линкруст скатывают в рулоны без сердечника с внутренним диаметром не менее 50 мм, лицевой стороной внутрь и обертывают бумагой. Перевозят и хранят в вертикальном положении. Места хранения должны быть сухими и чистыми.

Пленки Кроме обоев и линкруста для оклейки поверхностей широко применяют различные пленки. Некоторые из них выпускают с нанесенным клеевым слоем на обратной или тыльной стороне. 134

Пленка поливинилхлоридная декоративная для строительных целей. Она бывает гладкой, тисненой, с печатным рисунком и без него. Пленка эластична, износостойка, не липкая, без запаха, не маркая, стойкая к действию разбавленных кислот, щелочей, жиров и масел. Выпускается рулонами длиной 40 м, шириной 750-1500 мм, толщиной 0,1 и 0,15 мм. Пленка весьма прочная, выдерживает высокие температуры и имеет низкое водопоглощение. Изоплен. Поливинилхлоридный пленочный материал на бумажной подоснове. Применяется для отделки стен в жилых и общественных помещениях с нормальным температурным режимом. Его выпускают одноцветным или многоцветным, с печатным рисунком или тиснением. Упаковывается в рулоны длиной 10 и 12 м, шириной 500, 600, 750 и 1200 мм, толщиной от 0,2 до 0,4 мм. Пленка поливинилхлоридная пластифицированная галантерейная. Ее изготовляют на основе смолы ПВХ с добавкой пластификаторов и других добавок. Она применяется как отделочный и облицовочный материал. Выпускается рулонами длиной 20 м, шириной 65-150 см, толщиной 0,25-0,7 мм. Имеет разнообразный цвет, 135

свето- и теплостойка, прочна и морозостойка. Выпускается гладкой, тисненой, с печатным рисунком, с отделкой, вакуумного формования. Хранить ее следует в сухом, чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, кислот, органических растворителей и других химикатов. Она не токсична, не взрывоопасна, без запаха, имеет хорошие декоративные свойства. Пленка поливинилхлоридная с клеевым слоем, защищенным бумагой. Изготовляют ее непрозрачной, окрашенной по всей толщине, с печатным рисунком либо без него, а также гладкой и рифленой. Длина рулонов 12 и 30 м, ширина полотна 500, 600 и 750 мм, толщина 0,1 и 0,2 мм. Эта пленка широко применяется для отделки стен, перегородок, панелей, встроенной мебели в жилых зданиях, санузлах и в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями. Ею также облицовывают щитовые двери. Держится она на поверхностях очень прочно. Поливинилхлоридная пленка на звукопоглощающей основе. Применяется для оклейки стен и потолков в помещениях с повышенными акустическими требованиями. Выпускают ее длиной по 12 м, шириной 750 мм и толщиной 3-4 мм (при толщине самой пленки 0,15-0,2 мм). 136

Облицовочный полиэтиленовый рулонный материал. Представляет собой эластичную цветную пленку с тиснением лицевой поверхности в виде рулонов разной длины, шириной 800-1700 мм, толщиной 0,3-0,8 мм. Это прозрачная пленка светои морозостойкая, ее не приклеивают, а крепят раскладками или специальными гвоздями с накладными головками из цветного металла, которые не только крепят пленку, но и являются элементом украшения.

Повинол Это декоративно-отделочный материал, состоящий из хлопчатобумажной тканевой основы и стеклоткани с односторонним поливинилхлоридным покрытием. Выпускают его рулонами длиной не менее 40 м, шириной 750-1000 мм. Повинол водонепроницаем, не горит, не пачкается, не липнет и без запаха. Искусственная кожа на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием, или просто винилискожа. Выпускают ее нескольких марок: галантерейная, обивочная и облицовочная. Такую кожу часто называют текстовинитом. Это рулонный материал с покрытием из полимерной ком137

позиции. Он бывает с пористым покрытием и отличается высокими санитарно-гигиеническими свойствами и воздухопроводностью. Изготовляют его разных цветов и тиснений, матовым и блестящим. Он немаркий, нелипкий, эластичный, без запаха, однотонно окрашен, морозостойкий, а также стоек к керосину, бензину и маслам. Длина рулонов от 20 до 40 м, ширина по заказу до 1000 мм и более. Применяют для отделки жилых и общественных зданий, для обивки утепленных дверей и перегородок раздвижного типа.

Подклеечная бумага Это тонкая бумага, старые газеты (макулатура) или точно такой же толщины оберточная бумага. Любая бумага должна быть чистой, без масляных, жировых и чернильных пятен. Масло или жир могут проходить через обои и оставлять на них неустранимые пятна. Точно также действуют и чернила. Применяется такая бумага для первичной оклейки различных поверхностей, так как она до некоторой степени выравнивает грубые поверхности и предохраняет краску на обоях от выцветания, воздействия щелочей, имеющихся в бетоне и штукатурке, а на дереве предохраняет 138

от выделения смолы. К тому же тонкая бумага от намокания становится мягче и прочнее приклеивается к различным поверхностям. Кроме того, обои более прочно приклеиваются к подклеечной бумаге, чем, например, прямо к штукатурке.

Клейстеры, клеи, мастики Для проклеивания поверхностей, наклеивания бумаги, обоев, линкруста, картона, различных пленок применяют всевозможные клейстеры, клеи и мастики. Все они обладают различной клеящей способностью и прочностью приклеивания. Более легкие материалы наклеивают на более слабых клеящих составах. Муку и крахмал следует заменить составами промышленного изготовления. Они надежны во всех отношениях. Промышленность выпускает в мелкой расфасовке для бытовых нужд различные сухие клеи для приготовления рабочих клеев. Чаще всего они растворяются в воде. При отсутствии готовых клеев можно сделать различные клейстеры из муки или ее отходов. Особенно хороша мучная пыль или крахмал, конечно, при условии, что они допустимы для наклейки тех или других типов обоев. 139

Готовые клеи чаще всего расфасовывают в пакеты массой до 1 кг, из которых можно приготовить до 8-10 л клеящего состава. Обычно на пакете указано, как можно приготовить из данного сухого вещества клеевой состав. Напоминаем о том, что все рекомендации, указанные на том или ином клее, должны строго соблюдаться, так как некоторые из клеев нельзя применять для проклейки и наклеивания бумаги на поверхность, окрашенную масляной краской. В этом случае надо или полностью счистить масляную краску, или сменить клей. Клейстер из муки или крахмала можно применять на все виды поверхностей, в том числе и окрашенные масляной краской. Клейстер из муки или крахмала применяется, когда в продаже нет готового клея. Муку можно заменить мучной пылью. Любая мука обладает хорошей клеящей способностью. Крахмал может быть картофельный, кукурузный или маисовый. Муку и крахмал просеивают через частое сито. Комки перетирают, толкут или же выбрасывают. В клейстер для повышения его клеящей способности добавляют столярный клей, который варят обычно 10 %-ной крепости, то есть на 900 мл воды (0,9 л) берут 100 г сухого клея. Клеевой 140

раствор процеживают через частое сито или марлю для удаления комков клея. Процеживание клейстера обязательно, так как его сгустки, попадая под обои, часто оставляют на их лицевой поверхности мраморовидные пятна. Приготовляют клейстер из муки или крахмала следующим образом. Сначала отвешивают эти материалы, засыпают их в крепкую посуду, заливают нужным количеством теплой воды при тщательном перемешивании до получения жидкого теста, которое должно литься жидкой струей. В этом тесте не должно быть комков. В другой посуде кипятят нужное количество воды, вливают в кипящую воду тонкой струей жидкое тесто, при этом тщательно перемешивая. Полученную массу кипятят, чтобы клейстер лучше заварился, при этом также хорошо все перемешивают. Густой клейстер можно разбавить кипящей водой, все хорошо перемешав. Плохо заварившийся клейстер обладает низкой клеящей способностью. Когда требуется добавка клея, то его вливают тонкой струей и перемешивают. В горячий клейстер добавляют горячий клей, в холодный — холодный. Как бы хорошо не был перемешан клейстер, все же лучше его процедить через частое сито или марлю.

141

От этого он становится более однородным и намазывается тонким слоем на обои или поверхности стен. Чтобы предотвратить загнивание клейстера, в него добавляют алюминиево-калиевые квасцы или карболовую кислоту из расчета 50 г квасцов или 25 г карболовой кислоты 0,25 %-ной крепости на 9-10 л клейстера, а в качестве инсектицида (против насекомых) — 0,2 % буры. Столярный клей, добавленный в клейстер, оставляет на некоторых сортах простых обоев мраморовидные пятна, портящие их лицевую сторону. Для простых обоев клейстер надо готовить без клея. Его добавляют к клею для проклейки поверхностей и наклейки бумаги. Проклеивать и наклеивать бумагу можно горячим клейстером, обои же — только холодным. От клейстера краска на обоях может размокать и размазываться во время приглаживания, поэтому делать это нужно через чистую бумагу. Срок годности клейстера при положительной температуре одни сутки, при отрицательной, например, нулевой или немного ниже, двое или трое суток. Свежий клейстер обладает большой клеящей способностью. Его лучше готовить на один день работы. Расход любого клеящего вещества зависит от 142

шероховатости поверхности, плотности бумаги и обоев. Некоторые обои требуют двукратного намазывания клейстером и, конечно, умения работать. Муки, мучной пыли или крахмала для приготовления 10 л клейстера берут от 1 кг и больше, что зависит от вида работ и наклеиваемых обоев. Клей добавляется от 100 до 200 г в сухом виде, но бывают клейстеры и без клея. Клейстеры на основе клея КМЦ. КМЦ представляет собой рыхлую белую массу, иногда с кремовым оттенком. Клейстер из него не загнивает, и в нем не размножаются бактерии. Для розничной продажи он расфасовывается в пакеты до 1 кг. Из клея КМЦ приготовляют два клейстера: клейстер № 1 — для наклейки обоев и клейстер № 2 — для проклейки и наклейки бумаги. Клейстер № 1 приготовляют из 4 массовых частей клея КМЦ влажностью не больше 20 % и 96 частей воды. Приготовляют клейстер так. Отмеряют нужное количество воды и нагревают до температуры 18-25 °С, помешивая, добавляют в нее клей. Полученный состав оставляют на 12 часов для набухания и полного растворения клея. За это время смесь нужно два-три раза перемешать. 143

Клейстер № 2 приготовляют из клейстера № 1, в который добавляют наполнитель — меловую пасту 30 %-ной влажности, процеженную через частое сито. На 1 л клейстера требуется 260 г меловой пасты или 200 г сухого просеянного мела. Приготовленный клейстер в плотно закрытой таре можно хранить не более 7 суток. Клей КМЦ в сухом виде и в сухом помещении хранится неограниченное время. Расход клейстеров № 1 и 2 для проклейки, наклейки бумаги и обоев на 1 м2 поверхности следующий: проклейка стен клейстером № 2 — 150 г; наклеивание бумаги клейстером № 2 — 150 г; наклейка обоев клейстером № 1 — 140 г; клейстер из клея КМЦ рекомендуется готовить в эмалированной посуде, после чего его желательно процедить. Поливинилацетатный клей приготовляется в частях по массе из эмульсии ПВА пластифицированной — 2,5 кг, воды — 1 л. Все тщательно перемешивается. Срок сохранности в закрытой таре при положительной температуре пять суток. Клей «Бустилат» готовится в частях по массе из мастики «Бустилат» — 3,5 кг, воды 0,5 л для наклеивания пленок или мастики «Бустилат» — 144

3,5 кг, воды 1 л для проклеивания поверхностей. Срок хранения в закрытой таре пять суток. Перхлорвиниловый клей приготовляется в частях по массе: перхлорвиниловый полимер — 20%, ацетон - 80%.

Пигменты - сухие строительные краски К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей. Качество зависит от многих причин: умения работать, знания свойств материалов, правильного приготовления различных составов для подмазки, шпаклевки, грунтовки, окраски. Только при правильном ведении малярных работ можно получить прочную окраску, которая прослужит долгое время. Для выполнения малярных работ применяют различные материалы: пигменты, или сухие строительные краски, мел, клеи, олифу и т. д. Использование материалов, негодных для малярных работ, приводит к браку, исправление которого требует времени и средств. Пигменты, или сухие строительные краски, бывают минеральные (естественные) и искусственные. Пигменты не должны растворяться в воде, масле или других растворителях. Смешанные с 145

растворителями пигменты через некоторое время оседают, или, как принято говорить, садятся на дно, а на поверхности остается чистая вода, масло или растворитель. Чем тоньше помолоты пигменты, тем выше их качество, и наоборот. Пигменты должны быть помолоты так, чтобы при просеивании через сито с 1482 отверстиями на 1 см2 они проходили полностью без остатка. Пигменты не должны изменять своего цвета под действием солнечного света, при многократном увлажнении и высыхании, а также при воздействии на них щелочей. К щелочестойким элементам относятся охра, мумия, сурик, сажа и др. Кроме того, пигменты должны обладать хорошей укрывистостью, которая выражается количеством пигмента в граммах, необходимым для укрытия 1 м2 поверхности с таким расчетом, чтобы не просвечивал нижележащий слой. Чем выше укрывистость пигмента, тем меньше его требуется на 1 м2 поверхности. Общие правила работы с пигментами Для получения окрасочного состава (колера) того или иного цвета или оттенка приходится применять один или несколько пигментов. Сухие 146

пигменты сыпать в окрасочные составы не рекомендуется, так как хорошо их перемешать не всегда удается. При окрашивании под кистью они тушуются, оставляя полосы. Пигменты следует предварительно замочить в воде, перемешать, процедить через частое сито и только после этого вливать в состав тонкой струей, тщательно перемешивая. Белые пигменты Известь бывает воздушная и гидравлическая. Воздушную применяют для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. Известь требует щелочестойких пигментов. Применяют гашеную известь в виде теста. Известь-кипелку (комовую) предварительно гасят, заливая 1 ее объемную часть 3-4 частями воды, тщательно все перемешивают и процеживают после гашения через частое сито. Для работы известь разводят водой до густоты молока. Мел бывает белый, с желтоватым или сероватым оттенком. Промышленность выпускает мел комовой и молотый. Тонкость помола мела должна быть такой, чтобы при просеивании через сито с 980 отверстиями на см2 остаток на сите 147

мела 1-го сорта был не более 1 %, 2-го — 3 % и 3-го сорта — 6 %. Комовой мел следует толочь или перемалывать до указанной тонкости. Однако нужно помнить, что, чем тоньше помол мела, тем он лучше — из него получается высококачественная замазка или шпаклевка. Из любого мела крупного помола можно получить самый тонкий отмученный мел следующим способом. В посуду насыпают 1 объемную часть мела, заливают его 3 частями воды, несколько раз перемешивают, процеживают через частое сито, сливают в другую посуду и оставляют для отстоя. Как только мел осядет, воду сливают и снимают сверху примерно половину мела, просушивают его, толкут и просеивают через частое сито. Замазки и масляные шпаклевки надо приготовлять из совершенно сухого мела, просеянного через самое частое сито. Следует иметь в виду, что, чем крупнее помол мела, тем больше образуется отходов. Например, при приготовлении меловых или клеевых окрасочных составов (побелок) их процеживают через однослойную марлю для окрашивания вручную и через двухслойную марлю для окрашивания с помощью распылителей. Естественно, все крупные частицы мела остаются на марле. 148

Белила — весьма тонкие порошки белого цвета, получаемые при перемалывании прокаленного металлического цинка, углекислого свинца, титановых руд, литопона. В основном белила применяют для приготовления масляных красок, а также шпаклевок, идущих для выправки последний раз прошпаклеванных поверхностей. Укрывитость белил: цинковых — от 100 до 110 г на 1 м2, литопоновых — 120, титановых — 50-75, свинцовых - 200-300 г на 1 см2. Желтые пигменты Охра — краска желтого цвета с различными оттенками. Устойчива во всех отношениях. Если ее прокалить на огне, она становится коричнево-красной и называется жженой охрой, или черлядью. Укрывистость — 65-90 г на 1 м2. Кроны — краски от лимонного до оранжевого цвета. Бывают свинцовые и цинковые. Укрывистость — 110-190 г на 1 м2. Синие пигменты Ультрамарин (синька) имеет зеленый и синий оттенок. Широко применяется в меловых и 149

известковых окрасочных составах. Укрывистость — 50 г на 1 м2. Лазурь — совершенно нещелочестойкая краска синего цвета. Применяют только в масляных и эмалевых красках. От воздействия солнечных лучей темнеет. Для усиления цвета добавляется в небольших количествах в сажу. Укрывистость — 10-60 г на 1 м2. Красные пигменты Сурик железный — краска кирпично-красного цвета. Укрывистость — 20 г на 1 м2. Сурик свинцовый — краска красно-оранжевого цвета. Ядовита! Укрывистость — 100 г на 1 м2. Для внутренних работ не применяют. Мумия — краска от светло-красного до темнокрасного цвета. Бывает искусственная и естественная, мало устойчива. Сначала дает яркие оттенки, которые быстро темнеют и становятся темно-буро-красными. Укрывистость — 30-60 г на 1 м2. Киноварь — краска разных оттенков. Бывает искусственная и естественная. Устойчива к кислотам и щелочам, меняет цвет от воздействий солнечных лучей. Укрывистость — 80-120 г на 1 м2. 150

Зеленые пигменты Хромовые зелени (окиси хрома) представляют собой смеси желтых кронов с лазурью. Изменяя количество лазури, можно получить различные оттенки. Укрывистость — 40 г на 1 м2. Зелень свинцовая получается смешиванием желтых и синих красок, в частности желтого крона с лазурью. Укрывистость — 28-70 г на 1 м2. Коричневые пигменты Умбра — краска коричневого цвета различных оттенков. После обжига становится красноватокоричневой. Укрывитость — 40 г на 1 м2. Сиена жженая по своим свойствам близка к охре. Применяется главным образом при разделке различных поверхностей под дуб или ясень. Укрывистость небольшая. Черные пигменты Сажа — черная краска, чаще всего получаемая путем сжигания нефти или газа. Легкая, смешивается с маслом, клеевой или мыльной водой. Укрывистость — 15 г на 1 м2. 151

Перекись марганца — природное соединение. Хорошо смешивается с водой. Укрывистость — 40 г на 1 м2. Древесный уголь и графит после измельчения и просеивания через частое сито могут служить в качестве черной краски. Укрывистость графита — 30 г на м2. Металлические пигменты Бронзовые и алюминиевые порошки применяются, в основном, для окрашивания металлов, а также в некоторых малярных отделках. Большинство пигментов можно использовать в водных окрасочных составах, но не все их можно применять в масляных и эмалевых. Известь и мел пригодны только для водных окрасочных составов. Укрывистость пудры алюминиевой и бронзы золотистой — 3-4 г на м2. Щелочестойкие пигменты Сажа ламповая, перекись марганца, киноварь, мумия, сурик железный, охра, сиена, умбра, окись хрома, ультрамарин, а также пигменты: лимонный, оранжевый, алый и бордо. Их можно 152

применять во всех окрасочных составах. Остальные пигменты можно применять в клеевых и эмульсионных составах.

Связующие материалы Чтобы окрасочные составы связывались (склеивались) между собой, прочно прилипали к поверхности, а после высыхания образовывали прочную пленку, в них добавляют различные связующие. В водные меловые составы добавляют клей растительного или животного происхождения, в масляные составы — олифу. Клей животный костный или мездровый варят точно так же, как для столярных работ. Для малярных работ приготовляют 10 %-ный раствор клея (100 г клея варят в 900 мл воды). Муку и крахмал применяют для приготовления клейстера, который используется при наклейке обоев, а также для заклейки водных (меловых) окрасочных составов. Мыло применяется для приготовления грунтовок, шпаклевок и других целей. Бывает жидкое и твердое. Если в рецепте указано жидкое мыло, то при замене его твердым последнего берут наполовину меньше. 153

Эмульсионные связующие состоят из олифы, клея и щелочи. Применяют их для приготовления эмульсионных окрасочных составов, а также как заменитель олифы для разведения масляных красок, используемых в основном для внутренних работ. Олифы — связующие для масляных окрасочных составов. Они делятся на натуральные, уплотненные, синтетические чистые однородные и синтетические модифицированные. Олифа натуральная изготовляется из льняного или конопляного масла с содержанием последнего до 95 % с добавлением в процессе варки при температуре 275 °С марганцево-свинцовокобальтового сиккатива. Применяется для изготовления масляных красок и разведения до рабочей (малярной) консистенции густотертых красок. Применяют для наружных и внутренних работ — окраски кровли, дверей, переплетов, полов и др. Олифа уплотненная изготовляется с содержанием масла до 90 %. Применяется для тех же целей, что и натуральная. Оксидированная олифа (оксоль) изготовляется с содержанием масла и сиккатива не менее 55 %, а растворителя не более 45 %. Применяется 154

для окрашивания внутренних поверхностей, за исключением полов. Олифа полимеризованная является заменителем натуральной олифы. Применяется для внутренних и наружных окрасок. Олифа глифталевая изготовляется из растительного масла, глицерина и др. с содержанием растворителя не более 50 %. Применяется для разведения густотертых красок для выполнения внутренних и наружных окрасок по металлу, дереву, штукатурке. Окрашивать сырые поверхности не рекомендуется. Олифа пентафталевая, так же как и глифталевая, изготовляется из алкидной смолы. Поэтому эти олифы называются алкидными. Имеются и другие разновидности олиф — сланцевая, полидиеновая, кумароноинденовые, синтетические и др.

Растворители и разбавители Эти материалы применяют для растворения и разбавления до рабочей густоты различных сгущенных масел, смолы, окрасочных составов, для мытья инструментов и т. д. Сиккативы применяют для ускорения высыхания масел, масляных красок, олиф и лаков. 155

Добавлять их следует от 15 до 150 г на 1 кг взятых материалов. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но пленка становится более хрупкой. Если можно, лучше обойтись без сиккатива. Светлые сиккативы добавляют в светлые краски, темные — в темные краски. Срок хранения обычно составляет 6 месяцев. Скипидар — бесцветная жидкость или с лимонным, красноватым или красно-коричневым оттенком, с запахом сосновой смолы. Для разбавления и ускорения высыхания добавляют в масляные краски. Очищенный скипидар ускоряет высыхание масляных красок. Плохо очищенный, наоборот, несколько замедляет. Огнеопасен! Бензин и керосин применяются как растворители некоторых видов смол, для мытья рук, инструментов и для других целей. Огнеопасны! Бензин-растворитель (уайт-спирит) — бесцветная прозрачная жидкость. Применяется как растворитель для некоторых смол и разбавитель для нитрокрасок. В малярных работах следует применять высшие сорта и соблюдать осторожность. Очень огнеопасен! Сольвент-нафта — жидкость желтоватого цвета со своеобразным запахом. Хорошо растворяет асфальтовые лаки, искусственные олифы и др. 156

Ацетон — лучший растворитель для нитрокрасок. Весьма летуч и огнеопасен!

Вспомогательные материалы Эти материалы применяют для приготовления различных окрасочных, шпаклевочных и грунтовочных составов. Медный купорос — кристаллы синего цвета. Необходим для приготовления купоросного грунта под клеевые (меловые) окраски. Добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или для придания голубого цвета. Купорос следует растворять только в эмалированной или деревянной посуде, стальная (железная) быстро разрушается и приходит в негодность. Квасцы алюминиево-калиевые — белый порошок или бесцветные прозрачные кристаллы. Применяют вместо медного купороса для приготовления грунтовок. Квасцы придают прочность известковым составам (они меньше отмеливаются), предохраняют клейстер от быстрого загнивания. Нашатырный спирт — бесцветная жидкость с резким запахом. Применяется для различных целей, например для промывки закопченных поверхностей, приготовления эмульсий и т. д. 157

Мыло хозяйственное служит, в основном, как добавка в грунтовки, шпаклевки, эмульсии, а также для мытья рук и инструментов. Бывает разной жирности. Для малярных работ во всех рецептах дается 40 %-ное. Если мыло жирное, то его берут, соответственно меньше. Пемза (естественная или искусственная) — твердая, легкая, пористая масса. Применяют ее для зачистки поверхностей, особенно прошпаклеванных. Лещадь — куски кирпича из белой глины. Применяют, в основном, для зачистки штукатурки. Вместо лещади можно использовать обычный кирпич. Шкурка — шлифующий материал, состоящий из ткани или плотной бумаги, покрытой с одной стороны обычным или водостойким клеем и посыпанной порошком с зернами разной крупности. В зависимости от материала, из которого приготовлен порошок, шкурки называют наждачными, корундовыми, стеклянными и др. Водостойкие шкурки применяют для мокрой шлифовки. По крупности зерна шкурки делятся на номера. Чем больше номер, тем крупнее зерна, например № 200 имеет крупность зерен 2500 микрон (2,5 мм), № 40 — 500 микрон (0,5 мм). Имеются 158

шкурки с микрозерном от 5 до 3 микрон. Чем крупнее шкурка, тем быстрее, но грубее зачистка.

Инструменты для малярных и штукатурных работ Кисти Кисти бывают различных размеров и названий. Хорошие кисти изготовляют из чистой полухребтовой щетины. Они забирают много окрасочного состава, который меньше с них сливается, но стоят такие кисти сравнительно дорого. Для экономии щетины в кисть добавляют 50 % конского волоса жестких сортов. По окружности кисть окаймляют 2,5-3-миллиметровым слоем длинной щетины. Ручники — кисти небольшого размера с деревянной ручкой — изготовляют или из полухребтовой щетины, или с добавлением 50 % конского волоса. Они имеют диаметр 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Щетину вставляют в ручку различно. В одном случае ее крепят прямо в отверстии в деревянной ручке, в другом — в металлической обойме и в третьем — в толстом металлическом

159

кольце. Имеются ручники с пустым пространством внутри волоса. Делают это для того, чтобы щетина лучше пружинила, а в пространство набиралось больше краски. Применяют ручники для окраски клеевой и масляной краской небольших поверхностей. Ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа волоса постепенно развязывают, увеличивая длину волоса. Подвязывают ручники таким образом, чтобы длина оставшегося волоса была не более 40 мм у крупных и 25-30 мм у мелких. Ручники из мягкой щетины, закрепленных в металлических кольцах, можно применять для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми водными окрасочными составами. Флейцы — это плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной полухребтовой щетины, а лучше из барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надеваемой на короткую металлическую ручку. Применяют флейцы, в основном, для сглаживания свеженанесенной краски, т. е. для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания. 160

Филеночные кисти бывают диаметром 6, 8, 10, 14, 18 мм, изготовляют их из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе — патроне из белой жести. Патоны крепят на деревянных ручках различной длины. Эти кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник. При необходимости филеночные кисти подвязывают, как и ручники. Торцовки бывают прямоугольной формы размером 154×76 мм, изготовляют их из твердой хребтовой щетины. К колодке крепят ручку. Основное назначение торцовки — обработка свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски, нанесенной кистью. Обычно торцуют масляные и клеевые краски. Торцовка должна быть чистой и сухой, поэтому ее приходится часто вытирать.

Валики Для выполнения малярных работ вместо кистей можно использовать валики, (рис. 23), более производительные, чем кисти. При окраске валики образуют фактуру, напоминающую крупный шагрень. 161

Рис. 23. Валики: а — меховой, б — поролоновый (1 — общий вид валика, 2 — ось с шайбой и гайкой, 3 — металлическая втулка, 4 — ванночка с сеткой, 5 — лист стали с отверстиями, 6 — ведро с сеткой, 7 — фреза, 8 — валик, 9 — трубка, 10 — ось с шайбой и гайкой, 11 — спаренный валик)

162

Валиками можно выполнять различную работу: грунтовать и окрашивать различными красками как стены, так и потолки. Изготовляют валики из меха и поролона. Применять меховые валики для окрашивания известковыми составами не рекомендуется, так как известь быстро разрушает мех. Валики из меха до начала работы следует положить на некоторое время в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость. Диаметр валиков может быть от 40 до 70 мм, длина — от 100 до 250 мм. Для работы валиком нужен станок. Станок состоит из рукоятки со стержнем и осью, на которую надевают валик. Чтобы он не соскальзывал, его закрепляют гайкой с шайбой. Валик может быть деревянным, но лучше если он дюралевый. В деревянный валик вставляют металлическую втулку. На валик одевают сшитый меховой чулок (из цигейки или овчины с шерстью не длиннее 15-20 мм или из ворсистой ткани). Валик можно изготовить из поролона путем высверливания его специальной фрезой. Фрезу делают в виде специального цилиндра нужного диаметра со стенками не более 1 мм. Длина фрезы-цилиндра — 130-150 мм. На одном конце устраивают зубчики, как у пилы. Другой конец закрывают донышком 163

(крышкой), к которому приварен хвостовик для закрепления в патроне сверлильного станка. Внутри фрезы на резьбе ставят полую трубку диаметром 100 мм, равную длине фрезы. Один конец трубки имеет резьбу, другой остро заточен. Закрепив фрезу в патроне и поставив сверлильный станок на высокие обороты, из массива поролона высверливают валик с отверстием в середине, в которое пропускают трубку. Чтобы уменьшить трение, фрезу смазывают с внутренней и наружной стороны машинным маслом. В отверстие поролонового валика вставляют трубку, валик надевают на ось станка и закрепляют гайкой с шайбой.

Шпатели и линейка Основное назначение шпателей — наносить и разравнивать шпаклевку на различных поверхностях. Шпатели бывают металлические и деревянные. Металлические шпатели изготовляют из упругой стали. На хвостовик шпателя надевают деревянную ручку из твердых пород дерева. Применяют шпатели для чистовой работы — выправки и шпаклевки по металлу и дереву, а также для очистки старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие 164

шпателя должно быть ровным, хорошо отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм. Деревянные шпатели, в основном, применяются для нанесения и разравнивания шпаклевки по дереву и штукатурке. Изготовляют их из твердых пород дерева (бук, клен, береза) с лезвием от 50 до 200 мм и длиной от 150 до 180 мм. Лезвие хорошо строгают и зачищают. Чтобы шпатели не коробились, их пропитывают горячей олифой, а после работы вставляют в расщелину между двумя сбитыми досками. Лезвие шпателей несколько скашивают и периодически заостряют. Линейка (длиной 1000 мм, шириной 30-50 мм, толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской) изготовляется из любой сухой древесины. Применяется для отводки филенок. Кроме этих инструментов для работы нужны ножи, стамеска, стальная щетка, ведро, тазы, миски, частое сито или марля. Хороша и практична эмалированная посуда, она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Если используют посуду из оцинкованной или черной стали, то для предохранения от быстрого разрушения ее следует предварительно 2-3 раза покрасить масляной краской, причем после каждой окраски просушить в течение 2-3 дней. 165

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  Обои с крупным рисунком следует приобретать с определенным запасом, так как при наклейке какая-то их часть уйдет на припуск (для совмещения рисунка).  В качестве макулатуры при оклейке стен обоями обычно используют газетную бумагу. При этом каждый бумажный лист промазывают клейстером и наклеивают внахлестку или впритык без зазоров. Наклеенные листы разглаживают чистой тряпкой или волосяной щеткой так, чтобы на бумаге не оставалось пузырей, морщин и непроклееных мест.  Температура помещения, где производится оклейка обоями, не должна быть ниже 5 °С. 166

 Во время оклейки обоями окна в помещениях должны быть закрыты. Проветривать комнату можно лишь после того, как обои почти совсем просохнут.  Вместо готового клея для обоев можно использовать клейстер, приготовленный из ржаной муки или картофельного крахмала (из расчета 4,5 кг на 10 м2 стены). Просеянную муку или крахмал заливают небольшим количеством теплой воды и перемешивают до образования однородной массы. Затем тонкой струей вливают кипяток, массу снова перемешивают через сито или марлю и охлаждают.  При наклейке внахлестку край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к свету (в сторону окна), чтобы избежать теневых полос на стыках.  Обои светлых тонов после наклеивания лучше всего приглаживать тряпкой или щеткой через чистый лист бумаги.  Комната выглядит выше, если обои наклеены до самого потолка. 167

 Бордюр или фриз режут на полосы длиной не более 2 м, намазывают клейстером и наклеивают, хорошо приглаживая. Иногда вместо бордюра используют кромку обоев или тонкие деревянные рейки (полированные или крашеные).  Если старые обои плохо отстают от стен, возьмите валик для окраски и, обмакивая его в горячую воду, пройдитесь по старым обоям — они отстанут без труда.  Для удаления пятен с обоев можно размешать в воде зубной порошок до густоты сметаны и смазать этим раствором загрязненное место. Раствор оставляют на обоях на сутки, а затем счищают чистой щеткой.  Для установления наиболее подходящей консистенции клея надо намазать клейстером три небольшие полосы обоев (очень густо, средне и слабо) и наклеить их на стену.  Вздутия на обоях можно удалить без особого труда, если после высыхания прогладить их слегка нагретым утюгом. 168

 При побелке стен, потолков кистью известковый раствор будет ложиться ровнее, если на кисть надеть в 2-3 слоя старый капроновый чулок.  Коробки от молочных продуктов — отличные «кирпичи» для строительства внутренних перегородок, тепло-термоизолирующих обкладок стен. Их склеивают между собой бустилатом, а затем обклеивают газетами и обоями.  Оклеивание стен пленочными обоями намного облегчится, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона. Приглаживайте обои этой планкой — поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет пленку. 169

Малярка  Если Вы задумали сделать ремонт, а под рукой не нашлось малярной кисти, то Вас выручит небольшой кусок ткани. Намотайте его на деревянную ручку и закрепите проволокой, изолентой или веревкой. А для того, чтобы краска ложилась ровнее, распушите ткань вытянув из нее несколько рядов нитей.  Если Вы сделали ремонт в квартире и у Вас остались кисти с безнадежно засохшей на них краской, не спешите их выбрасывать. Прокипятите кисти в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов, а после этого разъедините щетину шилом, расчешите и промойте.  Если Вам надо провести покрасочные работы, а под рукой не оказалось перчаток, то сохранить чистыми рукава помогут нарукавники из полиэтиленовых пакетов, в дне которых прорезают отверстия.  Водоэмульсионной краске для окраски стен и потолков можно придать разнообразные цветовые оттенки, добавив в нее анилиновых красителей для тканей. 170

 Даже засохшие пятна водоэмульсионных белил легко смываются с пола уксусом.

 Старая зубная щетка, изогнутая над пламенем, превращается в удобный инструмент для покраски или покрытия лаком небольшой поверхности. Удобна щетка и для покраски труб, расположенных близко к стенам. Ручку в этом случае нужно согнуть подругому.  Очистить стены и, особенно, потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.  Краска или клей, а также кисть, которой работают, не засохнут, если воспользоваться 171

следующим приспособлением: у полиэтиленовой банки отрезают горловину, переворачивают и вставляют в нее кисть. В этом положении кисть и краску держат при хранении. Для работы горловину снимают, после чего кисть свободно проходит в банку.

 Удалить краску со стекол можно с помощью остро заточенного шпателя и стальной линейки. Линейка предохраняет раму от царапин.

 Предлагаем Вам еще один вариант изготовления самодельной кисти для грубых работ. Полиэтиленовые сетки для овощей разрезают на части длиной 6-8 см, складывают их и стягивают один конец тонкой проволокой. Окунув этот конец в кипяток, его вталкивают в подходящий 172

по диаметру отрезок алюминиевой трубки. С другой стороны в трубку вставляют деревянную ручку, и кисть готова.

 Широкую плотную кисть для малярных работ вполне заменят две или три узкие, соединенные в одну полосками фанеры, как показано на рисунке.  Вот еще один совет, как привести старые малярные кисти в рабочее состояние: затвердевшие кисти отмачивают в растворителе, завязывая их в кусок полиэтиленовой пленки. Такой способ хорош тем, что требует малого количества растворителя, который к тому же практически не испаряется.  Если из малярной кисти начинает выпадать волос, просверлите в обжимном 173

кольце отверстие и налейте в капель клея.

него несколько

 Кусок проволоки, загнутый с двух концов и плотно надетый на края ведра с краской или клеем, может одновременно служить подставкой для кисти и кистеочистителем.  Малярные работы в помещении следует производить при закрытых окнах и дверях.  Перед покраской обработайте полы и оконные стекла концентрированным мыльным раствором (20-30 г мыла на 1 л воды), тогда после окончания работ попавшая на них краска легко смоется. Этого же эффекта можно добиться, если смазать оконные стекла уксусом.  Окраску стен следует начинать после полного просыхания потолка.  Все металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности, которые будут покрываться масляной краской, должны быть предварительно огрунтованы олифой. 174

 Прежде чем приступить к окраске стен клеевой краской, обильно смачивают старую побелку и аккуратно счищают ее металлическим скребком. Затем зашпаклевывают все трещины (состав простейший шпаклевки — 2 части гипса на 1 часть песка) и, дав стенам просохнуть (около 2 дней), поверхности загрунтовывают, применяя мыловаренную, купоросную или квасцовую грунтовку. Клеевую краску надо наносить на поверхность теплой.  Краску на стены наносят кистью или валиком в два слоя, не более, иначе краска будет отслаиваться. Последний слой наносят сверху вниз.  Чтобы краска была однородной, краску необходимо постоянно перемешивать, не допуская образования осадка.  Перед окраской окон, дверей и пола заделывают щели, шпаклюют, а затем грунтуют поверхности. Состав шпаклевки (из расчета на 1 м 2 поверхности): 2 кг малярного клея, 170-180 г натуральной олифы, по 5 г сиккатива и хозяйственного мыла, 300 мг молотого мела и пигмент для подцветки. Свежую масляную краску можно 175

удалить с кожи любым или растительным маслом.

стиральным

порошком

 После окончания малярных работ посуду с краской следует плотно закрыть крышкой, края залить воском, парафином, сургучом или замазать оконной замазкой. Тонкий слой растительного масла, налитого в краску, также предохранит ее от высыхания.  Кисти с остатками масляной краски следует отжать и промыть сначала в керосине, а затем в горячем мыльном растворе. Ополоснув кисть в чистой воде и отжав волос, кисть подвешивают для просушки (волосом вниз).  Если малярные работы откладываются на непродолжительный срок, кисть помещают в посуду с растворителем и накрывают полиэтиленовым мешком, который обвязывают шпагатом.  Лакокрасочные материалы и растворители следует хранить только в закрытой посуде в темном и прохладном месте.  Не смешивайте краски при электрическом свете и на прямом солнечном свете. Синий, 176

желтый и зеленый цвета могут сыграть с Вами злую шутку.  После работы с пахучими жидкостями — керосином, ацетоном и т. д. руки долго сохраняют неприятный запах. Чтобы избавиться от него, вымойте руки в теплом растворе порошка горчицы.  Эмаль и краски, купленные для определенного вида работ, должны по возможности принадлежать к одной и той же партии (номер партии указан на этикетке). Таким образом, можно избежать незначительных различий в цвете, которые обнаруживаются на окрашенной поверхности.  Лакокрасочные материалы, купленные задолго до ремонта, нужно перед употреблением проверить. При длительном хранении в них могут образоваться осадки, пленки, а некоторые могут свернуться и оказаться непригодными для применения. Пленки следует удалить, густой осадок размешать. Если краска сильно загустела, ее надо развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости. Растворителя нужно 177

добавлять не более 10 % от массы краски, затем профильтровать ее через два слоя марли.  Лакокрасочные материалы следует заготавливать сразу на весь объем работ, в противном случае будет сложно подобрать колер.  Масляные краски и эмали нельзя смешивать с нитрокрасками, так как они станут непригодными. В масляные краски и эмали нельзя добавлять для подколеровки сухие пигменты. От этого краска станет «сорной». Необходимо применять тонирующие пасты, заранее затертые на олифе или масляном лаке.  Клеевая краска будет прочнее, если в воду добавить снятое, но не кислое молоко. Для получения состава берут 1 л снятого молока, 100 г гашеной извести, 50 г олифы, 600 г мела, известь заливают молоком и добавляют в нее олифу. Затем смесь выливают в ведро, в котором в теплой воде растворен мел.  Чтобы узнать настоящий цвет клеевой краски, необходимо нанести ее на металлическую пластинку и высушить (цвет жидкой краски кажется несколько темнее). 178

 Клеевую краску нужно использовать только для внутренних работ и в сухих помещениях.  По окончании малярных работ посуду, кисти нужно очистить с помощью скипидара или разбавителя и после просушки промыть мыльным раствором. После водоэмульсионных красок посуду и кисти сразу нужно промыть водой.  Остатки красок, растворителей следует хранить только в закрытой посуде и в специальном прохладном и затененном месте.  Перед окраской металлических поверхностей протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.  Чтобы быстрее избавиться от запаха краски в помещении со свежеокрашенным полом (или дверью), поставьте на 2-3 дня ведро холодной воды.  Мы уже приводили несколько советов по изготовлению малярных кистей своими силами. Вот еще один — наиболее часто используемый 179

опытными малярами. Прежде всего, надо сделать кольцо из кровельной или более толстой стали, скрепить его концы одной или несколькими заклепками (диаметр кольца зависит от диаметра кисти). Кольцо может иметь высоту от 10 до 20 мм. Ручку выстругивают на конус из сухой древесины, пропитывают олифой и сушат. Диаметр ручки для маховой кисти в толстой части должен быть 20 мм, длина ручки — от 200 до 300 мм. Затем делают доску — оправку длиной 300-400 мм и просверливают в ней три отверстия диаметром 10, 15 и 20 мм. Доска необходима для того, чтобы в дальнейшем пропускать в нее конец ручки. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 60-70 мм. Волос или щетину собирают в пучок нужного диаметра, подравнивают его ударом о доску и туго связывают прочной ниткой. Пучок должен быть таким, чтобы плотно входил в кольцо. Берут банку, в которую должен свободно входить связанный в пучок волос, наливают в нее олифу, масляный лак, раствор столярного или казеинового клея слоем 7-10 мм и опускают туда связанный пучок так, чтобы волос смочился на высоту 15-20 мм. После этого пучок волос вставляют в кольцо, а острый конец ручки вбивают молотком точно в центр пучка. Как только конец 180

ручки покажется из волоса, его ставят над меньшим (10-миллиметровым) отверстием доски и забивают ручку до тех пор, пока отверстие не станет препятствовать дальнейшему ее прохождению. Затем волос с ручкой переставляют па второе отверстие, диаметром 15 мм, и также забивают, а затем переставляют на третье отверстие, диаметром 20 мм, и забивают до тех пор, пока ручка не перестанет входить в волос кисти. Забитая ручка уплотняет волос и прижимает его к кольцу, поэтому он не выпадает, а олифа, лак или клей склеивают волос и прочно удерживают его в кольце. Кисть сушат 2-3 суток, подправляют концы и срезают излишки ручки, находящейся внутри волоса, до уровня кольца. Таким способом можно изготовить маховые кисти и ручники нужного диаметра. Длина волоса кисти может быть от 100 до 180 мм.

181

 Чтобы при окрашивании переплетов не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов, следует изготовить из жести, кровельной стали, картона или фанеры защитные щитки длиной не более 25 см. Две стороны у фанерных или картонных щитков следует срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставалась непрокрашенная кромка. При окрашивании щитки приставляют в нужное место переплета или стены. (см. рисунок).

ПОЛ Паркетные работы Для покрытия полов широко применяют паркет. К основанию, его крепят гвоздями, приклеивают 182

клеем или мастиками. Отремонтировать или настелить новый паркет, выполнить циклевку или покрыть паркет лаком можно своими силами. Штучный паркет состоит из отдельных планок, имеющих длину от 150 до 500 мм, ширину — от 30 до 90 мм и толщину — от 15 до 18 мм. Штучный паркет (рис. 24) изготовляют двух видов: на твердую рейку — каждая планка с одной продольной и с одной торцевой стороны имеет пазы, а на двух других сторонах гребни; на мягкую рейку — планки имеют пазы по всем четырем сторонам. При настилке паркета в пазы вставляют шипы. Шипы или рейки изготовляют из мягких пород дерева, чаще всего из сосны, длиной 30, шириной 14 и толщиной 4 мм. Общая длина шипов, вставляемых в пазы планок, не должна превышать 30 % длины паза. Вставные шипы или рейки изготовляют так. От доски или чурки пилят пластинки или кружки толщиной 30 мм. Их колят на брусочки шириной 14 мм. Делают резец, закрепляют его в доске с отступом от ее поверхности на 4 мм, приставляют брусочек к резцу и наносят по нему удар деревянным молотком, откалывая шипы размером 30×14×4 мм. Толщина шипов должна быть такой, чтобы они плотно держались в пазах планки и не выпадали из нее во время работы. 183

Рис. 24. Штучный паркет: 1 — на жесткую рейку; 2 — на мягкую рейку; 3 — планка-клепка на мягкую рейку со вставленными шипами; 4 — изготовление шипов

Наборный паркет (рис. 25) — это щиты-коврики квадратной формы размером 400×400 и 600×600 мм, изготовленные из прямоугольных планок длиной от 100 до 200 мм, шириной от 20 до 45 мм и толщиной 8 мм. Планки наклеивают лицевой стороной на плотную бумагу (крафт-бумагу). 184

Клей применяют такой, чтобы он легко снимался вместе с бумагой после настилки паркета.

Рис. 25. Наборный паркет и паркетная доска: 1 — наборный паркет; 2 — паркетная доска; 3 — варианты расположения клепок на паркетной доске

Паркетная доска состоит из двух слоев — реечного основания и лицевого покрытия, то есть паркетных планок, наклеенных на основание на водостойких клеях. Паркетная доска имеет ширину 145 и 160 мм, длину 1200, 1800-2400 и 3000 мм, толщину для сосны и лиственницы 8 мм, для остальных пород 6 мм. С одной стороны кромки 185

паркетной доски имеют паз, с другой — гребень. Доски крепят гвоздями. Планки на паркетных досках располагают различно. Бумага и картон служат прокладочным материалом при настилке паркета на гвоздях. Эти материалы должны быть прочными. Их укладывают на основание в один, а еще лучше в два-три слоя. Гвозди для крепления паркетных планок должны быть длиной 40, толщиной 1,6-1,8 мм. Паркетные доски крепят гвоздями длиной 60-70 мм, толщиной 2,5-3 мм. Добойник необходим для добивки гвоздей в пазы паркетной клепки. Добойники бывают разные. Добойник Вугина имеет тонкий конец диаметром 8 мм с углублением 0,5 мм. Добойник как бы одевается на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диаметром 5 мм с нарезкой (рифлением) глубиной 1 мм на плоскости, которой он опирается на шляпку гвоздя и не скользит по ней. Молоток. Если имеется возможность, то для работы лучше всего изготовить специальный молоток со скошенным обушком весом 0,9-1 кг. Он более удобен для забивания гвоздей в пазы клепки, чем обычные молотки. 186

Рис. 26. Инструменты для паркетных работ: 1 — добойник Вугина; 2 — добойник Авдонина; 3 — молоток Вугина; 4 — гребенка

Гребенка. Для разравнивания холодной мастики из металлической пластинки изготовляют гребенку с нарезными зубчиками и насаживают ее на ручку. Цикли — это стальные, остро наточенные пластинки, применяемые для циклевания паркета (рис. 24). Они бывают простыми (с постоянными лезвиями) или сложными (с металлической ручкой и сменными лезвиями). Их следует хорошо точить и править. Если сталь цикли не очень крепкая, то ее направляют, то есть наводят заусенец, который легче снимает стружку, но иногда не очень чисто. Циклю делают шириной не более 5 см, так 187

Рис. 27. Цикли: 1 — разновидности циклей; 2 — заправка цикли; 3 — направленная цикля

как более широкой циклей работать тяжелее. Часто цикли изготовляют из полотна двуручной пилы. Для удобства циклю укрепляют в деревянной ручке. Ручку можно изготовлять из двух половинок, скрепляемых винтами или болтами. Между половинками вставляют циклю и закрепляют ее. Можно изготовить циклю из крепкой стали несколько другой формы. Хорошо заточенная и направленная на оселке, она очень чисто 188

циклюет. Цикли точат так же, как рубаночные железки или стамески. После точки и правки на оселке циклей можно работать. Если сталь мягкая, то на лезвии цикли надо направить заусенец. Для этого стальным штифтом, например, гранью напильника, с которой сточены зубчики, проводят с нажимом по лезвию, загибая его жало на некоторую величину (от 0,1 до 1 мм) образуя заусенец. Следует следить за тем, чтобы весь режущий инструмент был хорошо наточен и направлен.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  Если Вам надо привести в порядок паркет в квартире и вам мешает старый лак на паркете, то, прогладив утюгом через мокрую тряпку очищаемый участок, Вы легко избавитесь от этой проблемы.  Вот еще один способ восстановления лакового покрытия паркетного пола. Вначале почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, зачищают крупной наждачной бумагой до светлой древесины. Затем эти и прилегающие места протирают тампоном (обернутая тканью вата), смоченным ацетоном. Ацетон растворяет мелкие частицы 190

лака. На чистую древесину наносят клей БФ-6 и снова протирают тем же тампоном. После высыхания паркет протирают любым лаком для пола.  Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку. Работать станет намного легче.

ЛИНОЛЕУМНЫЕ РАБОТЫ Для покрытия полов в жилых и общественных зданиях широко применяют линолеум и пластикатные плитки. Эти материалы прочны, бесшумны при ходьбе по ним, малотеплопроводны, красивы, гигиеничны, их легко содержать в чистоте. Линолеум алкидный состоит из алкидных смол, наполнителей и пигментов на подоснове из тканых материалов. Выпускается полотнищами длиной от 15 до 30 м, шириной 2000 мм, толщиной 2.5, 3, 4 и 5 мм. Скатывается в рулоны на сердечник диаметром 14 см. Рулон может состоять из нескольких кусков по длине каждого из них не менее 3 м. Может быть одноцветным, многоцветным и с печатным рисунком. Линолеум поливинилхлоридный многослойный без основы с двумя или более слоями. Изготовляется одноцветный и многоцветный, полотнищами шириной 1200, 1300, 1400, 1500 и 1600 мм, общей толщиной 2 и 2,5 мм. Скатывается в рулон не менее 12 м. Рулон может состоять из двух кусков, при длине одного из них не менее 3 м. Раскатывают его не ранее, чем через 12 часов после выдержки в помещении с температурой не

192

ниже 0 °С. Из этого линолеума изготовляют плитки размером 300×300 и 300×150 мм. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове состоит из верхнего и нижнего слоев. Верхний слой — это однослойная или многослойная пленка из поливинилхлорида, наполнителя, пигментов, пластификаторов и различных добавок толщиной 1,2 мм. Нижний слой — из неткановолокнистого материала, являющегося теплоизолирующей подосновой. Изготовляется одноцветным и многоцветным, с гладким и тисненым рисунком, полотнищами шириной 1400, 1500 и 1600 мм, толщиной 4 мм. Рулон длиной 12 м может состоять из двух кусков, при длине одного из них не менее 3 м. Принесенный с холода линолеум надо выдержать в теплом помещении с температурой +15 °С не менее 24 часов. Только после этого его можно раскатывать. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе изготовляется одноцветным и многоцветным с гладкой лицевой поверхностью, полотнищами шириной 1600 мм, толщиной 2 и 2,5 мм, рулонами не менее 12 м. Рулон может состоять из двух кусков, при длине одного из них не менее 3 м. Принесенный с холода линолеум

193

выдерживают в теплом помещении с температурой +15 °С не менее 12 часов, а еще лучше сутки. Только после этого его можно раскатать и раскроить. Линолеум резиновый многослойный (релин) изготовляется из резиновой смеси на основе синтетических каучуков. Выпускается шириной 1000, 1200, 1400 и 1600 мм, толщиной 3 мм, скатывается в рулоны длиной не менее 12 м. Бывает одноцветным и многоцветным. Рулон может состоять из двух кусков, при длине одного из них не менее 3 м. До раскатывания и раскроя линолеум выдерживают в теплом помещении не менее 48 часов при температуре не ниже +10 °С. Из релина изготовляют плитки размером 250×250, 300×300, 400×400 и 500×500 мм. Все линолеумы подвержены расширению, усадке, короблению и вздутию. Некоторые из них, кроме резинового, после приклеивания постепенно изменяют свои размеры, в местах стыковки полотнищ образуются щели. Плитки поливинилхлоридные. Изготовляются толщиной 1.5, 2, 3 мм размером 300×300 и 200×200 мм (квадратные), 300×150 и 200×100 мм (прямоугольные). Изготовляют плитки разных цветов, однотонные и с рисунком под мрамор.

194

Лицевая поверхность глянцевая, полуматовая и матовая. Плитки упаковывают в картонные коробки, на которых указывается размер, цвет, количество, толщина и дата выпуска. Хранят их в теплом сухом помещении.

Инструменты для линолеумных работ Нож следует хорошо наточить и направить, чтобы он резал линолеум, а не рвал его кромки. Линейка. Кромки линолеума обрезают по линейке. Применяют длинные (2-3 м) и короткие (1 м) линейки. Они могут быть деревянными, точно строганными или металлическими. Ширина деревянных линеек 50-100 мм, толщина 15-25 мм. Узкую металлическую линейку можно набить на деревянную. Зубчатый шпатель изготовляют из кровельной, а еще лучше из толстой стали, длиной 150200 мм, с выточенными зубчиками глубиной 1,5 мм и расстоянием между ними по 3 мм. Шпатель закрепляют в ручке. С помощью зубчатого шпателя разравнивают нанесенную на основание пола мастику. Лишняя мастика сдвигается полотном шпателя, а на основании остается только та,

195

Рис. 28. Шпатели для нанесения и разравнивания мастики на полах

которая проходит между зубчиками. Сначала мастика принимает форму ровных бороздок, а затем расплывается, образуя ровный тонкий слой толщиной от 1 до 1,5 мм. Зубчатый шпатель применяют только в тех случаях, когда мастика обладает способностью растекаться. Если мастика не растекается, то ее наносят обычными деревянными или металлическими шпателями как можно более ровным слоем.

196

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Трещины на линолеуме становятся почти незаметными, если их залить парафином и через некоторое время натереть линолеум воском.

 Чтобы закрепить отклеившуюся от пола пластиковую плитку, накройте ее чистым листом бумаги и прогладьте горячим утюгом.

 Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, — отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После высыхания отремонтированное место зачищают тонкой наждачной шкуркой. 197

 Для удаления жировых пятен с паркетного пола используют порошок магнезии. Им посыпают пятно и через некоторое время сметают.  Чтобы устранить в паркете щели, их нужно сначала прочистить тонкой проволокой, а затем заделать при помощи ножа замазкой, состоящей из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея.  Для удаления чернильных пятен с паркета нужно протереть их раствором лимонной кислоты, а затем сразу промыть вначале мыльной, а затем чистой водой.  Сильно расщеливающийся пол можно ремонтировать рейками. Рейки должны быть из сухого дерева и несколько шире щели. Их смазывают столярным клеем с трех сторон и плотно загоняют в щели. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругивают.  Линолеум 2 раза в год нужно смазывать льняным маслом. Его наносят тонким слоем шерстяной тряпкой и оставляют на сутки (ходить по линолеуму в это время не рекомендуется). На 198

следующий день линолеум натирают до блеска. Можно также раз в 3 месяца натереть линолеум натуральной олифой и хорошо вытереть мягкой тряпкой пол.  Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться полоской декоративной самоклеющейся пленки, подложенной под основу линолеума.

ОКНА, ДВЕРИ И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ Пластиковые окна Они на 99 % делаются из поливинилхлорида (ПВХ), материала с высокой ударной вязкостью. Поливинилхлорид состоит на 40 % из этилена, получаемого из нефти и газа, примерно 5 % составляет хлор, добываемый из поваренной соли. Пластиковые окна, благодаря материалу, из которого они изготовлены, очень легко и точно монтируются, обладают плотными угловыми соединениями (а это означает практически стопроцентную звуконепроницаемость и сбережение тепла в доме, особенно если отключают отопление, что происходит достаточно часто), трудная воспламеняемость (при воспламенении окна из ПВХ выделяют вредных газов не больше, чем дерево). Кроме того, ПВХ позволяет конструировать окна практически любой конфигурации и сложности сечения, а также обладают возможностью цветового оформления путем создания нестираемого акрилового покрытия, произведенного способом коэкструзии. Срок эксплуатации таких окон около 50 лет. Некоторые окна

200

рассчитаны на эксплуатацию при температурах до — 60 °С. Говоря о минусах пластиковых окон из ПВХ, хотим отметить следующее. При установке этих окон происходит настолько высокая герметизация помещения, что возникает вопрос о дополнительной вентиляции. То есть, в отличие от деревянных рам, которые «дышат», пластик практически не пропускает воздуха. Вследствие этого, в помещениях со слабой вентиляцией могут создаться условия для возникновения грибка. Для предотвращения этого, помещение с установленными пластиковыми окнами надо постоянно проветривать — открывать форточку. Однако зимой, да еще при отключенном отоплении, это может быть весьма проблематичным. В последнее время появились окна, изготовленные по усовершенствованной технологии. Конструкция этих окон представляет собой комбинацию алюминия, пластика и дерева. Такая конструкция позволяет при высокой звуко- и теплоизоляции достичь необходимой вентиляции за счет «дыхания» окна.

Стекольные работы «Стекла вставляем!..» Читатели постарше, наверное, помнят, как с этим возгласом по городам

201

и весям ходили стекольщики с большими ящиками, где у них лежал необходимый материал и инструмент. Теперь «кочующих» стекольщиков нет, служба быта, увы, не всегда, что называется, на высоте, а стекла бьются по-прежнему. Значит, надо бы научиться делать эту работу самим. Но сначала давайте вообще проверим, все ли у нас в порядке с окнами. Нередко бывает, что раму заклинивает в притворе. Тогда его зачищают стамеской или аккуратно простругивают рубанком. А место обработки можно обнаружить так: в щель просунуть лист бумаги, и там, где он не проходит, ведут зачистку. Или наоборот: в притворе образовалась слишком большая щель. В этом случае снимают оконные петли и на переплет набивают планку толщиной не менее 10 мм. Если необходимо, часть обвязки переплета простругивают. Перекошенный переплет выправляют и фиксируют угольниками, предварительно вынув стекла, а при разрушении наружного слоя древесины угольники врезают заподлицо и окрашивают вместе с переплетом. Чтобы заменить пришедший в негодность брусок оконного переплета, снимают с петель створку окна, удаляют стекло, высверливают из углов

202

деревянные стержни (нагели) и осторожно выбивают сгнившую часть. Новый, подогнанный по размеру брусок с просверленными в углах отверстиями под нагели вставляют в проушины. Проверив прямоугольность переплета и, если надо, все подогнав, переплет зажимают струбцинами и вбивают смазанные клеем нагели на место. Вторично проверив прямоугольность переплета, надкалывают торцы сквозных шипов и вставляют смазанные клеем клинышки. После того как конструкция просохнет, срезают выступающие части нагелей и клинышков, а лишний клей счищают. Затем устанавливают металлические угольники. Теперь расскажем о том, как все-таки вставить стекло. «Технологическая цепочка» тут следующая: стекло режут по требуемому размеру, кладут в фальцы (то есть в выборку оконного переплета), закрепляют мелкими гвоздями или шпильками и обмазывают замазкой. Выходит, для выполнения этой работы нужно иметь стекло, замазку (или ее составляющие — сухой просеянный мел и натуральная олифа, смешиваемые в соотношении 8:2), гвозди и соответствующие инструменты: стеклорез, линейку, кусачки и клещи (с их помощью освобождают переплет от старых

203

гвоздей и шпилек) и широкую стамеску, которой очищают фальцы и забивают новые гвозди или шпильки. Резать следует только сухое и чистое стекло, пользуясь линейкой и алмазным или твердосплавным стеклорезом. Размеры стекла должны быть на 2-3 мм меньше, чем расстояние между внутренними краями фальцев, чтобы при набухании древесины переплеты не раздавили стекло. Вставляемое стекло со всех сторон равномерно располагают на фальцах, перекрывая не менее 3/4 их ширины. Крепят его шпильками или мелкими гвоздями, которые забивают в боковые стороны фальцев через 150-250 мм скользящими ударами стамески. Гвозди и шпильки, крепящие стекло, не должны выступать за кромку фальца, иначе их не удастся закрыть замазкой. Итак, стекло закреплено, осталось по всему периметру нанести замазку. Ее комок берут в одну руку, нож — в другую, отрезают от массы тонкую полоску и накладывают от края стекла к фальцу. Затем замазку, разравнивают и заглаживают ножом по всей длине фальца, а лишнюю возвращают в комок. Однако этот способ не единственный. Есть более качественный, но посложнее — на двойной обмазке.

204

Сначала по фальцу распределяют подстилочный слой из мягкой замазки, так называемую постель. Затем укладывают стекло и равномерно его обжимают, чтобы замазка выступила изпод низа. Потом стекло закрепляют гвоздями или шпильками и обмазывают снаружи, а лишнюю замазку удаляют. Понятно, что такое двустороннее уплотнение надежнее, чем при ранее рассмотренном способе. Стекло можно крепить и штапиками — треугольными рейками из сухой сосны или ели. В этом случае лучше делать двойные фальцы — один для стекла, а другой, более глубокий — для штапика. Стекло и штапики обмазывают постельной замазкой, прижимают к фальцам, а затем штапики через 200-250 мм прибивают гвоздями или крепят шурупами. Если нет стекла нужного размера, можно на время сделать его составным, но не более чем из двух кусков. Их стыкуют по горизонтали или по вертикали, лучше внахлестку, однако допускается и впритык. На шов между ними наносят слой замазки. А крепят такое стекло шпильками, которые вбивают чаще, чем при установке целого стекла. Алмазный стеклорез — это оправа или молоточек, надетые на деревянную или пластмассовую

205

ручку. В оправу вставлено зерно алмаза. На торцевых сторонах оправы имеются разной ширины прорези, с помощью которых ломают кромки стекла. Прорези соответствуют номеру инструмента и толщине стекла. На остальных двух сторонах оправы ставят марку завода, номер инструмента и метку. Иногда метку ставят на ручке. Алмаз вставляют в оправу так, чтобы он имел два угла — тупой и острый. Острый угол при резке стекла должен двигаться вперед, и алмаз свободно скользит по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на нем неровностях. Если вести алмаз тупым углом вперед, то зерно быстро выпадает или сходит в сторону со своего места. Чтобы не рассматривать каждый раз положение зерна алмаза, для определения какой стороной оно должно идти вперед, на оправе или ручке ставят метку в виде пятнышка, звездочки или черточки. Во время резки стекла метка всегда должна быть обращена к линейке. Новый хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез своей тяжестью. Со временем алмаз тупится, престает резать стекло, на которое он рассчитан, а при сильном нажиме на него стекло лопается. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажатия.

206

Постепенно алмаз тупится так, что перестает резать даже толстое стекло, и требуется заменить изношенное ребро новым, т. е. надо перевернуть зерно алмаза на другую грань. Это могут сделать ювелиры или часовые мастера. Твердосплавный стеклорез обычно бывает трехроликовым. Ролики являются режущей частью стеклореза. Каждый ролик рассчитан на 350 погонных метра реза стекла. По мере затупления ролика силу нажима на стеклорез приходится увеличивать, и он начинает колоть тонкое стекло, поэтому его приходится использовать для резки более толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске или электроточиле (бруски или точила с алмазной пылью). Линейка может быть любой длины, с ровными кромками, желательно с делениями. Кусачки и клещи служат для откусывания гвоздей, проволоки, вытаскивания шпилек и гвоздей. Стамеска нужна широкая. Ею расчищают фальцы от старой замазки, забивают шпильки и т. д. Забивать шпильки молотком не рекомендуется, так как это часто приводит к раскалыванию стекла.

207

Материалы для стекольных работ Стекло оконное листовое изготовляется толщиной 2, 2.5, 3, 4, 5 и 6 мм. В жилых помещениях остекление выполняют стеклом толщиной 2-3 мм. Стекло должно быть бесцветным, но допускается слабо-зеленоватый или слабо-голубоватый оттенки при условии, что стекло пропускает не менее 85-87 % света. Стекло с дефектами искажает рассматриваемые предметы и пропускает меньше света. Олифа натуральная — самая лучшая для приготовления замазки. Полунатуральные олифы применять нежелательно. Мел для приготовления замазок берут тонкомолотый, просеянный через частое сито и совершенно сухой. Допустимая влажность не более 5 %. Чем тоньше и суше мел, тем выше качество замазки. Мел надо хранить в сухом месте в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах. Краски сухие и густотертые (белила, сурик железный и свинцовый) добавляют в замазку для придания ей цвета и прочности. Проволока, шпильки, гвозди, шурупы необходимы для закрепления стекла в деревянных фальцах переплетов. Проволока должна быть

208

сталистая, толщиной 1-1,5 мм, способная ломаться при двух-трех перегибах. Гвозди и шпильки — тонкие, не длиннее 20 мм. Кроме того, гвозди и шурупы длиной 20-30 мм применяют для крепления штапиков к фальцам. Замазка — тестообразная масса, приготовленная из мела и олифы, — применяется для обмазывания фальцев переплетов или наложения постели (постельная замазка, очень мягкая) при стеклах на двойной замазке. Срок службы замазки, приготовленной на натуральной олифе и совершенно сухом мелу, не менее 10 лет. Если в замазку добавляют сухие краски, их лучше всего перемешать с мелом, а густотертые — с олифой. Приготовляют замазку так. Насыпают необходимое количество мела на лист стали (железа) или фанеры, делают в меле углубление (воронку), в которое наливают олифу, затем шпателем или мешалкой тщательно перемешивают олифу с мелом и получают не очень густую мягкую замазку. Она прилипает к рукам и еще не пригодна для обмазывания фальцев. Чтобы сделать замазку более густой, в нее добавляют мел, тщательно перемешивают и выкатывают ее обеими руками, как тесто, до тех пор, пока она не наберет в себя достаточно мела, не перестанет прилипать к рукам.

209

Приготовленная замазка должна быть совершенно однородной — без прослоек мела или олифы, должна хорошо прилипать к стеклу, дереву, металлу, бетону, быть пластичной, но не прилипать к рукам. Валик, скатанный из хорошей замазки, растягивается, постепенно утончаясь в середине и разрываясь в самом тонком месте. Валик из плохой замазки разрывается, не растягиваясь. Мягкая замазка плотнее заполняет фальцы, лучше прилипает к ним и стеклу. При разравнивании и заглаживании замазка не прилипает к ножу, а на разрезе имеет гладкую блестящую поверхность, твердея, становится крепкой, не трескается и не отстает от фальцев. Чтобы замазка не высыхала, ее заворачивают в мокрую ткань, мешковину, а еще лучше в пластмассовую пленку. В плотной упаковке замазка может сохраняться длительное время. При длительном хранении замазка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка. Замазку и корку не выбрасывают, а разминают руками. При сильном затвердении ее разбивают молотком. Если замазка окажется все же жесткой и непластичной, в нее добавляют густотертую масляную краску: сурик, охру или белила. От добавления белил замазка становится почти белой. Расход замазки зависит от глубины

210

или размера фальцев. На мелкие фальцы ее идет меньше, на глубокие — больше. Замазка, приготовленная в теплом помещении, при работе снаружи в холодное, особенно в зимнее, время загустевает или, как говорят, стынет — плохо прилипает к фальцам и стеклу, с трудом разравнивается ножом. Поэтому замазку приготовляют в теплом помещении более мягкой. Если она загустеет на улице, то все равно будет хорошо прилипать к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой была первоначально. До начала работы замазку лучше всего подогреть до 20-40 °С. Приготовлять замазку необходимо в таком количестве, чтобы ее можно было использовать без остатка, так как даже при самых хороших условиях хранения она со временем твердеет и превращается в камнеподобное вещество, размягчить которое практически невозможно. Эластичные резиновые прокладки имеют различную форму. Самая простая — П-образная. Применяются прокладки для вставки больших стекол или стекол во входных дверях.

211

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  Засохшая замазка, смазанная машинным маслом, легко отделяется от оконных рам.

 Свежие следы от масляной краски с оконных стекол и цементных полов можно удалить керосином или скипидаром, а с ручек дверей и окон — нашатырным спиртом.

 Донести до дома большое стекло или зеркало не такое простое дело. Кусок веревки, перехлестнутый на стекле, да пара рукавиц сделают эту операцию простой и безопасной.

212

 Всегда при замене оконных стекол встает вопрос о транспортировке стекол из магазина домой. Вот один из способов решения этой задачи: двойную веревочную петлю перебрасывают через плечо, а чтобы веревка не съезжала и чтобы стекло можно было придерживать, между ветвями веревки вставляют распорку, как показано на рисунке.

 Домашние мастера знают, что удалить со стекла застывший силикатный клей очень трудно — есть опасность повредить стекло. Капните на пятно одеколоном и подожгите. Клей размягчится, после чего легко соскабливается лезвием бритвы.

 От соударения форточек под воздействием сквозняка стекло может разбиться. Чтобы этого не случилось, рекомендуется наклеить на ручку внешней форточки кусочек мягкой резины. 213

 Не стоит огорчаться отсутствием специальных крючков для штор, их вполне могут заменить канцелярские скрепки.  Направляющие рельсики от карнизов и штор могут сослужить вторую службу. В гараже из них получится удобная опора для передвижной лампы. Рельсик прикрепляют к стене на шарнирном кронштейне. Лампа и электрошнур двигаются по направляющей на скользящих крючках.  Тем, кому предстоит работать со стеклом, напоминаем: ломать стекло по прорези, сделанной алмазом или стеклорезом, нужно, положив лист на стол таким образом, чтобы линия прореза не доходила до края стола примерно на сантиметр. Давить вниз. В особенности это правило следует соблюдать при резке толстого стекла. 214

 Случается, при резке стекла линейка скользит, и стеклорез чертит неровную линию. Стоит к линейке приклеить несколько кусочков тонкой резины, и с этой неприятностью будет покончено.  Смесь мелового порошка с силикатным клеем, дважды нанесенная кистью на оконное стекло, превратит его в матовое.  При подгонке окон рекомендуется воспользоваться копировальной бумагой. Ее закладывают между створкой и коробкой. След укажет, где зажимать и где надо подстругать.  Установка карнизов на неровные стены над окном доставляет немало хлопот. Для того, чтобы выставить каждый кронштейн строго горизонтально, рекомендуем нарезать в них резьбу М4 и ввернуть регулировочные винты. Тогда с помощью отвертки карниз можно плавно и точно отрегулировать параллельно потолку.

215

ДВЕРЬ Давайте обобьем дверь, чтобы уменьшить ее звуко- и, так сказать, холодопроницаемость, да и просто, что называется, для красоты, заботясь о декоративном убранстве входа в жилище. Но поскольку дверь все равно придется снимать с петель, стоит посмотреть, не нуждается ли она в ремонте. Те же петли можно укрепить — подтянуть или подклинить, а то и переставить на новые места, закрыв прежние накладками. Вообще подгонка дверей имеет немало общего с аналогичными операциями для оконных переплетов. Это касается пристрожки обвязочных брусьев в притворе, их замены, ликвидации заклинивания или зазоров. Ну, например, если со временем между дверным полотном и притвором образовалась щель, то надо набить соответствующих размеров планки, подобно тому, как это делается на оконных переплетах. Однако приступим к основной работе. Снятую дверь кладут на верстак, стулья или табуретки. На ее поверхности ровным слоем раскладывают подбивочный материал (вата, войлок, листовой поролон и т. п., пропитанные антимольными

216

составами) и прибивают мелкими гвоздями. Затем наступает очередь обивочного материала (искусственная кожа, дерматин, клеенка). Его отмеряют и отрезают с таким расчетом, чтобы полотно выступало за габариты двери на 120-150 мм. Обивочный материал крепят несколькими гвоздями примерно на расстоянии 100 мм от ее верха, кладут под оставшуюся часть вату, подгибают обивку, и образовавшийся валик (он выступает на 40-50 мм за верхний край двери) схватывают гвоздями. То же самое и по другим сторонам двери, причем нижний валик должен почти вплотную примыкать к полу. После того как обивочный материал будет ровно натянут, его прибивают (лучше киянкой) вдоль линии гвоздей, держащих валик, специальными обойными гвоздями с декоративными шляпками, располагая их по выбранному рисунку на расстоянии 50-100 мм друг от друга. Под эти гвозди можно подложить тесьму, тонкую блестящую проволоку, леску. Тут уж все зависит от фантазии и вкуса хозяина.

217

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Работать станет значительно легче, если укоротить нижний штырь на 2-3 мм.

 Часто скрип в дверных петлях служит источником постоянного раздражения. Чтобы устранить скрип, петли необходимо время от времени смазывать. Но есть способ избавиться от скрипа раз и навсегда — изготовьте шайбу из полиэтиленовой пробки и наденьте ее на штырь петли.

218

ВАННАЯ КОМНАТА Ванной комнате, ее отделке и оборудованию в современных квартирах уделяют не меньше внимания, чем жилым комнатам. Новые отделочные материалы — всевозможные пленки, пластики, пластмассовые и керамические многоцветные плитки, водоэмульсионные и эмалевые краски — предоставляют большие возможности для декоративного оформления ванных комнат, душевых кабин и туалетов. Сейчас в магазинах богатейший выбор разнообразного сантехнического оборудования — смесители горячей и холодной воды, жесткие и гибкие души, сушилки для полотенец и белья, цветные ванны и умывальные столы, раковины, унитазы, биде и другие необходимые предметы разнообразнейших форм и расцветок. Взявшись за интерьерные переделки, далеко не всякий человек знает, как вести ремонтные работы наилучшим образом. Надеемся, что советы, приведенные ниже, помогут энтузиастам в их труде, а рисунки послужат образцами для самостоятельных интерьерных решений. Что же нового в планировке и отделке ванных комнат?

219

В современных проектах архитекторы предусматривают, как правило, раздельный санузел в квартире. Размеры его стандартные, но попробуйте проявить фантазию. Например, нижнюю часть ванны закройте декоративными панелями. Они могут быть откидывающимися или съемными, или иметь люк для того, чтобы можно было убирать под ванной и хранить какие-то вещи. Фаянсовые раковины вделываются в туалетные столы — это красиво и удобно. Сверху на столе достаточно места для туалетных принадлежностей. В отделке и цветовом решении интерьера ванной комнаты произошли существенные изменения. Если раньше образцовая ванная сияла никелем, белым кафелем, что сильно напоминало стерильную больничную палату, то теперь ванная становится все более похожей на жилую комнату. Окраска стен, потолка и пола самая разнообразная, нередко потолок и стены отделываются деревом. На пол стелятся красивые коврики, в общем стиле подбираются светильники, зеркала, часто интерьер дополняется комнатными растениями. Обычная кафельная плитка неплохо сочетается с самоклеющимися пленками. Например,

220

стену над кафельной панелью можно до самого потолка заклеить красивой пленкой. Причем, иногда оклеивают не только стены, но и потолок. Очень хорошо смотрится стеклянный подвесной потолок из матового стекла, положенного на металлические уголки. Он не только красиво смотрится, но и долговечен, стеклянные панели легко вынимаются из пазов и замечательно моются. Вы наконец-то избавитесь от вечной проблемы ремонта потолка в ванной. Ванную украсят удачно подобранные светильники. Их не обязательно прикреплять к потолку — гораздо удобнее монтировать их по бокам от зеркала или на стене. Около зеркала желательно установить электрическую розетку. Удобное и красивое оборудование, со вкусом подобранные цветовые сочетания, тщательная отделка — все это совершенно преобразит вашу ванную комнату, сделает ее комфортабельной и красивой. Зеркало над умывальником неплохо окантовать кафелем или другой плиткой с рисунком (рис. 29). Той же плиткой облицовывается поверхность стены между зеркалом и умывальным столом. С таким оформлением хорошо сочетается туалетная полочка из темного стекла. Если вы хотите

221

иметь кафельную плитку с рисунком, выполненным по вашим эскизам, то можно и не прибегать к помощи мастерской. Из плотной бумаги вырежьте трафарет с желаемым рисунком и плотно наклейте его на плитку резиновым клеем (предварительно плитка протирается ацетоном). Затем на открытые участки поверхности с помощью распылителя наносится автомобильная нитроэмаль. Можно воспользоваться нитрокраской в Рис. 29. аэрозольной упаковке. После того, как краска высохнет, трафарет довольно легко снимается. Покрытие получается устойчивым к сырости, гладким, блестящим (можно дополнительно полировать пастой № 290). Если вы хотите отгородить ванну в совмещенном санузле (рис 30), это можно сделать, устроив между ними двусторонний шкафчик. Он послужит перегородкой, и одновременно в нем можно хранить разные предметы. Если в помещении есть минимум дневного освещения, то наверху

222

неплохо поставить комнатные растения — они украсят ванную комнату. Более простое решение той же проблемы — вместо шкафчика можно повесить занавеску из бамбуковых палочек или из пластика. Чтобы закрыть панелями нижнюю часть ванны, (рис. 31) нужно сделать каркас из деревянных брусьев. Поверхность дверок Рис. 30. оклеивается пленкой, например, «под дерево», но можно облицевать кафелем, гармонирующим с общей отделкой ванной комнаты.

Рис. 31.

223

В небольшой ванной комнате дорог каждый сантиметр места. Вот пример его экономии: под раковиной устраивается двусторонний шкаф (рис. 32) с полками и дверцами. С одной стороны — отделение Рис. 32. для хранения чистых полотенец, с другой — для использованных. Это отделение лучше сделать с откидывающейся дверцей. Не забудьте проделать одно или несколько отверстий для вентиляции. Такой шкаф не только экономит место, но и улучшает вид помещения.

Вы любите джакузи? Мириады воздушных пузырьков и упругих водяных струй мигом снимут усталость и напряжение. У вас нет джакузи? Ну и не надо! Водные процедуры и в обыкновенной ванной могут доставить не меньшее удовольствие. • Ванны из эмалированного чугуна служат долго, прекрасно держат тепло, но страдают неустойчивостью эмалированного слоя. На смену им 224

пришли различные модели из метакрила (пластика с металлом), прессованной мраморной крошки или с титановым покрытием. • Популярные металкриловые ванны современны, легки и прочны, однако нуждаются в дополнительной термоизоляции — вода быстро остывает. • Модели из прессованной мраморной крошки с глянцевым покрытием, которое позволяет достаточно долго сохранять воду теплой, нельзя мыть с применением моющих средств, в состав которых входят абразивные вещества. • Самыми практичными и долговечными принято считать ванны с титановым покрытием. Они устойчивы к различного рода механическим и химическим воздействиям, прекрасно сохраняют тепло и даже, говорят, обладают бактерицидными свойствами. • Продолговатые классические ванны теперь можно оснастить самим в духе времени: поставить опоры для локтей, удобные подголовники, наклеить специальное покрытие, чтобы ноги не скользили. • Если вы все-таки решили оборудовать джакузи, то не гонитесь за новомодными моделями с электронными программами и сенсорными 225

переключателями, ограничьтесь самыми ми, с механическим переключением.

просты-

• Все модели джакузи должны быть на прочном стальном каркасе и снабжены противовибрационными ножками. • Снизу ванну из метакрила утепляют стекловолокном, которое не позволяет ей быстро остывать. • Городская вода отличается особой жесткостью. В ней довольно высока концентрация солей, хлоридов и других нежелательных примесей (окалина, твердые частицы и т. д.). Чтобы краны и смесители служили дольше, перед эксплуатацией ванны за дополнительную плату установите фильтры грубой очистки прямо в водопроводных трубах. • Выбирая новую ванну, проверьте ее на устойчивость — надавите на край всем своим весом. Ванна при этом не должна переворачиваться.

ОТДЕЛКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ Керамическая плитка — это пластина из смеси глины, песка и других материалов, которой придают определенную форму и затем обжигают

226

при высокой температуре. Такие параметры плитки, как толщина, прочность, размеры, фактура поверхности, окраска или рисунок порождают множество вариантов использования, далеко отстоящих по цене и сфере применения.

Что влияет на качество продукции? • Технология изготовления плиток включает в себя подготовку сырья — перемалывание, увлажнение, смешивание «теста». Формовка может осуществляться методом прессования или экструзии. Затем следует окрашивание или нанесение рисунков, высокотемпературный обжиг. Для керамического гранита может добавляться процедура шлифовки и полировки. Завершающий этап — выбраковка неудавшихся изделий. • Подбор сырья. При том, что глина имеется почти во всех областях и регионах, не каждый сорт способен обеспечить необходимое качество керамической продукции при отработанной технологии. По оценкам специалистов, в России существует дефицит сырья для высококачественной керамики, а найденные месторождения не разрабатываются из-за значительной стоимости работ.

227

• Технология обжига. Необходим автоматический контроль температурных режимов. В западных линиях он осуществляется автоматически по заданной программе, что положительно сказывается на продукции. Для обеспечения большей стабильности характеристик в некоторых современных технологиях может применяться двойной обжиг. При обычном обжиге материал для окраски наносится на поверхность плитки перед обжигом, и глазурь создается одновременно со спеканием керамической массы. При двойном обжиге на первом этапе обжигается сама плитка, а затем она окрашивается и проходит второй обжиг. Благодаря этому можно получить более насыщенный и сложный по структуре рисунок и стабильные геометрические параметры плитки. Так называемый керамический гранит, или фарфоровый гресс, изготавливается при высоких температурах и является, по сравнению с обычным кафелем, более плотным изделием, относящимся к классу фарфора. Он получается при обжиге массы с добавлением фракций натуральных камней. Такое покрытие применяется в местах с повышенными требованиями к износостойкости — например, на лестницах, в коридорах.

228

Он успешно соперничает с гранитом по механической прочности, превосходит натуральный камень по морозостойкости, нейтрален к воздействию кислот и щелочей, технологичнее и дешевле природного камня. Керамический гранит является новым, не освоенным в производстве материалом для наших производителей. Фактически это особо прочный фарфор с добавлением красящих веществ, а иногда частиц натурального камня. Обладая высокими эстетическими свойствами, керамический гранит визуально может заменить облицовочные материалы из натурального камня.

Потребительские свойства плитки Важнейшие потребительские свойства плитки: сопротивление на изгиб, прочность поверхностной окраски, степень сопротивления «термическому удару» — сохранение целостности при мгновенном перепаде температуры (например, на пол в кухне пролили кипяток). Для кухни и санузла важно сопротивление химическому воздействию — иначе отдельные бытовые средства повредят плитку. Наконец, морозо-

229

устойчивость — способность сохранять целостность при сезонных температурных изменениях. Износостойкость плитки — эта характеристика особенно важна для пола. Специалисты предлагают пять уровней износостойкости напольной плитки. Первый уровень используется для спален и ванных комнат в частном жилье. Второй уровень может использоваться для жилых помещений, за исключением кухонь. Третий уровень может применяться для любых жилых помещений и для номеров в гостиницах. Четвертый уровень — для кухонь и общественных мест. Наконец, материал высшего уровня износостойкости пригоден для участков с интенсивной пешеходной нагрузкой. Различие облицовочной керамики состоит в способе окрашивания. Материалы, предназначенные для покрытия стен или других поверхностей, не испытывающих значительного трения, выпускаются с окрашенной поверхностью. Облицовка для пола или участков повышенного трения изготовляется гомогенной, т. е. окрашенной на всю толщину изделия. Благодаря этому даже при значительном, в ходе многолетней эксплуатации, истирании облицованный пол сохраняет свой цвет или рисунок.

230

Поверхность плитки может быть шлифованной, полированной до зеркального блеска (для керамического гранита), антискользящей. Часто используется рельефная поддержка цветного рисунка. Это позволяет не только достичь эффекта в дизайне пола, но и делает пол нескользким даже для влажных босых ног. Кроме фактуры лицевой стороны, необходимо, чтобы тыльная поверхность плитки имела неровности, обеспечивающие сцепление с вяжущим составом.

Керамическая отделка Наиболее привычное место применения керамической отделки — влажные помещения. Это такие участки, как мойка на кухне, санузел. Иногда «островок» керамического покрытия укладывается у входной двери в прихожей: это позволяет избежать распространения грязи от влажной обуви. Аналогичный «островок» можно выполнить перед топкой камина или печи — это необходимо из соображений пожарной безопасности. В исторических центрах городов сложилась традиция использовать керамику для облицовки лестничных площадок.

231

Появление керамического гранита — высококачественной имитации природного камня — вывело керамику в ранг элитных покрытий для пола в жилых помещениях. Здесь также керамика применяется для отделки печей и каминов. Она не только улучшает их внешний вид, но и продлевает срок службы, а также повышает КПД, увеличивая теплоемкость, предохраняя стенки от трещин. Возможное дизайнерское решение — отделка «печной» керамикой блока с варочной поверхностью и духовым шкафом плиты в кухне.

Богатство ассортимента Наиболее обширный класс керамических облицовочных материалов, представленных на рынке, — тонкая плитка для стен, так называемый кафель. Стандартные размеры этой плитки — 15×15, 15×20, 20×20, 20×25, 20×30 см. Используется она во внутренних помещениях для отделки стен во влажных помещениях — на кухне, в ванной, санузле. Несмотря на широкое распространение этого материала, следует учесть, что он отнюдь не универсален. Не рекомендуется использование такой плитки для облицовки полов, т. к. она не обладает достаточной ударо232

прочностью. Кроме того, она не будет служить длительное время на открытом воздухе — значительные перепады температуры приведут к растрескиванию. По этой же причине тонкая настенная облицовочная плитка не рекомендуется для отделки печей и каминов. На втором месте по богатству ассортимента находится напольная облицовочная керамическая плитка. Существует значительный разброс по качеству и эстетическим свойствам — от элитных коллекций гресса, имитирующего наборные полы из камня, до привычной метлахской плитки. Плитка для пола поставляется в размерах 14×14, 15×15, 20×20, 25×25, 30×30, 33.3×33.3 см. Специализированные керамические изделия для печей — изразцы. Отметим, что именно изразцы являются настоящим «кафелем» (нем. Kachel, рус. «кафли»). Отличие изразцов от остальных облицовочных материалов — наличие значительных выступов с тыльной стороны, которые предназначены для надежного сцепления с кирпичной кладкой печи или камина. Редкий, постепенно отходящий вид отделочной керамики — «кирпичная фанера», неглазурованная плитка красного цвета, по размеру

233

имитирующая кирпичи. Она предназначена для стилизации кирпичной кладки. Имеется ряд специфических видов облицовочной плитки. Так, отдельный вид плитки — керамика для бассейнов. Как и для плиток пола, важное требование к бассейной плитке — не быть скользкой даже под слоем воды. Выделяется облицовочная плитка для внешних стен — ее свойством является способность переносить перепады температуры и устойчивость к жестким погодным условиям. Специальные керамические изделия могут выпускаться для закрытия арматуры в ванных, для оформления углов и стыков. А отдельный вид керамики — бордюр, погонажное изделие с орнаментом.

Плитка мастера боится или как осуществляется монтаж плитки? Понятно, что в целом качество плитки определяется совершенством технологии производства. Однако весьма существенным является и грамотная укладка плитки — соблюдение технологии, а затем правил эксплуатации. Если в помещении предполагается облицовывать и стены, и пол, то укладка должна начинаться с пола. 234

Перед укладкой плитку необходимо отсортировать. Для этого может понадобиться специальный инструмент — крестовина, позволяющая проконтролировать точность углов и размеры сторон плиток. Заметные неровности на краях, наплывы глазури могут быть подточены на наждачном круге или аккуратно обмолоты. При укладке плитки на пая необходимо прежде всего подготовить основание. Оно должно быть выровнено, без уклонов. Неровности глубиной более 12 мм необходимо сгладить мастикой. Важный этап — разметка и укладка первой линии. В укладке плиток и на пол, и на стены существует правило — первым делом сформировать линию «наибольшего внимания», на которую наиболее вероятно будет устремлен взгляд. Специалисты рекомендуют определить центральные линии в помещении, а затем подкорректировать их в сторону одной из стен так, чтобы в том направлении укладывалось целое количество плиток. Полосы должны быть отбиты меловой веревкой, по ним укладывают и фиксируют первые ряды — сплошную линию от стены к стене и перпендикуляр с одной стороны. Затем пространство в образовавшихся «уголках» заполняется плиткой. Соединения между плитками заполняются

235

раствором, остатки его смываются до затвердения. Если используется цементный раствор, то плитка должна быть предварительно замочена в воде. В случае, если на раствор будет уложена сухая плитка, она впитает часть воды из слоя бетона, непосредственно примыкающего к поверхности, и это ослабит прочность соединения. Плитка помещается на 8-10 часов в воду, затем в течение часа просушивается. Важный этап облицовки стен — разметка. Специалисты рекомендуют использовать уровень (ватерпас) и рейки. Линия «наибольшего внимания» выбирается горизонтально на уровне приблизительно 1,5 м от пола, с расчетом, чтобы обеспечить целое количество плиток и избежать распиливания. Укладка всегда осуществляется снизу вверх так, чтобы последующие ряды плитки опирались на предыдущие. Для крепления плиток на стену целесообразно использовать клеящие составы. Это позволяет существенно упростить технологию монтажа, сократить трудозатраты. Однако выбор клея должен осуществляться в соответствии с теми местами, где применяется керамика. В случае, если облицованные стены будут омываться водой или

236

постоянно подвергаться воздействию брызг, клей должен быть водостойким и грибковостойким. На участках, где возможна вибрация (например, если облицовано место для стиральной машины), требуется использовать эластичный клей. При отделке мойки на кухне должны быть применены клеи, обладающие стойкостью к бытовой химии. Если в сочетании с обычной керамикой используются зеркальные плитки, то для их наклеивания необходимо использовать клей, не вызывающий разрушения амальгамы. Достаточно эффективно для кафеля используется монтажный клей, так называемые «жидкие гвозди» — это семейство клеев не боится горячей и холодной воды, кислот. При укладке важно соблюдение одинаковой ширины швов между плитками. Для этого удобно применять крестовинки или прокладки, которые продаются в строительных магазинах. После укладки плиток швы заделываются либо раствором, либо силиконовым герметиком. Выбирая герметик необходимо учесть, что уксусные герметики несовместимы с кирпичом и бетоном. С использованием монтажного клея герметик для закрывания швов можно не применять.

237

Для того, чтобы уменьшить количество боя при облицовке стен, рекомендуется выстлать пол деревянными стружками. Определенные особенности характерны для отделки печи или камина. Наиболее надежной является облицовка изразцами. Она осуществляется при кладке самой печи, причем глубокие выступы на тыльной стороне изразцов заглубляются в швы кладки. Для большего сцепления с кладкой изразцы дополнительно крепятся проволочными костылями, которые вводятся в швы. Следует учитывать, что изразцы сцепляются с кладкой, поэтому переделка некачественной облицовочной работы будет связана с разборкой всей печи или камина. Облицевать печь можно глазурованной керамической плиткой. Ввиду высоких температурных колебаний предпочтительна глазурованная плитка для пола. Учитывая, что в определенный период требуется разборка печи для ремонта, глазурованную плитку рекомендуется крепить на глиняный раствор. Тогда в случае ремонта печи потери облицовочного материала будут сведены к минимуму.

238

Осторожно, ошибки Часто даже при высоком качестве плитки могут возникнуть проблемы, связанные с нарушениями технологии укладки. Следует учесть, что не всякая плитка может быть использована на всяком месте. То, что верно для технологии укладки фасадной плитки, может оказаться вредным для тонкого облицовочного кафеля. Часто совершаемая ошибка — неверное определение нужного количества плитки при покупке. Необходимо, по крайней мере, десятипроцентное превышение количества плитки над площадью, которую необходимо отделать. Определенный запас плитки должен храниться для ремонта. Следует учесть, что отдельные чистящие средства могут испортить поверхности некоторых видов плитки. Это относится к кислотосодержащим составам для чистки сантехники. При укладке на раствор следует осуществить замачивание плитки. Однако это не относится к тонкому настенному кафелю — он может пропитаться водой и под глазурью образуются пятна. Для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности тонкого кафеля с бетоном, он спрыскивается водой.

239

Не следует производить облицовку новых стен из кирпича на известковом растворе — их усадка происходит длительный период, поэтому облицовка может оказаться деформирована. Не рекомендуется облицовывать стены с недостаточной тепло- и влагоизоляцией — под плитками может сконцентрироваться влага, которая при замерзании отделит их от стены. Необходимо обеспечить надежную пароизоляцию таких стен с внутренней стороны. При монтаже плиток на цементный раствор нельзя допускать, чтобы отдельные неровности были отштукатурены гипсом — это приведет к плохой фиксации облицовки. Это не относится к гипсокартону, который обеспечивает почти идеальную поверхность для наклеивания керамики. При ремонте поврежденного пола поврежденную плитку выбивают с помощью зубила и молотка. Слой цементного основания вырубают на глубину 10-12 мм. Поверхность основания насекают, очищают от раствора, пыли. После очистки основание следует вымыть водой и уложить новую плитку на цементном растворе (1 доля цемента, 3 — песка, 3 — воды). Чтобы плитка легла в уровень основного пола, следует положить

240

на нее деревянную бобышку и с помощью постукивания молотком достичь желаемого результата. Выступающие остатки бетона удаляются до их схватывания. Отремонтированное место необходимо вымыть и на 2-3 дня исключить возможность касания, уложив доску.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Облицовывая стену керамическими плитками, не упустите возможности вмонтировать в шов (между рядами плиток) небольшую полочку из пластмассы или толстого стекла.

 Резать керамические плитки можно стальным резцом с победитовым наконечником или алмазом, а полистирольные — ножовкой по металлу.

 Приклеивают плитки с помощью цементного раствора, цементного теста, цементно-казеиновой мастики или густотертой масляной краски. 242

 Чтобы очистить плитки от застывшего цемента, необходимо их промыть 3 %-ным раствором соляной кислоты (работать следует в резиновых перчатках). Можно также плитки протереть опилками, смоченными в этом растворе. Затем надо насухо протереть пол или стену тряпкой или сухими опилками, чтобы соляная кислота не разрушала швов.  Придумано, наверное, не менее десятка способов приклеивания кафеля к кухонной стене. Один из них: прикреплять кафель четырьмя каплями расплавленного битума.  Для ремонта отвалившихся от стены кафельных плиток можно применять клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20×20×20 мм и капнуть на них пипеткой по 243

20-25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клей схватывается. Таким же способом можно подклеить кожаные подошвы на обуви, линолеум, паркет и другие материалы.

РАБОТА С ДЕРЕВОМ Плотничные и столярные работы — и те, и другие работы ведут по древесине. Разница между ними весьма условная, хотя, помнится, чеховский Лука Александрович из рассказа «Каштанка» был совершенно иного мнения и, обращаясь к своей собаке, говорил: «Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра». Конечно, гордость своей профессией и мастерством, даже выраженная столь категорично, вызывает понятное уважение, однако противопоставлять эти работы нельзя — недаром их часто объединяют общим термином «плотнично-столярные». Скажем так. Плотничные изделия сравнительно крупнее, объемнее, с менее тщательной пригонкой соединений, где нередко применяют вспомогательный крепеж — гвозди, скобы, болты и т. п. Столярные же работы помельче, с чистовой обработкой элементов, с более точной подгонкой деталей друг к другу, соединения которых выполняются в основном на клею. Столярные работы часто являются продолжением плотничных. Например, дом рубят плотники, а вот его отделка и обустройство (изготовление оконных переплетов, дверей, шкафов, полок, антресолей и т. п.) — забота столяров.

245

К плотничным операциям относят черновую обработку древесины — рубку, обтесывание, распиловку, строгание, сверление, долбление и др., а также подгонку и сборку частей деревянных конструкций различных жилых и хозяйственных построек. При их сооружении и ремонте приходится выполнять следующие основные виды плотничных работ: устанавливать или заменять деревянные фундаментные столбы, возводить или частично реконструировать стены, делать и монтировать главные несущие элементы, потолки и полы, заборы, ворота, калитки, подмости и пр. К столярным операциям относят пиление, строгание, сверление, долбление, циклевание, сборку и скрепление частей изделия, их чистовую отделку. Среди столярных работ принято различать белодеревные, выполняемые из древесины хвойных или мягких лиственных пород, и краснодеревные — из древесины твердых пород (бук, граб, дуб и др.). Понятно, что широкий спектр видов работ и операций по древесине предопределяет разнообразие применяемых при этом инструментов. Некоторые из них показаны на рис. 33-35. Охарактеризуем вкратце их назначение.

246

Чем пилить древесину, знают все. Но пила пиле рознь, ведь, скажем, укоротить бревно или тонкую рейку, разделать доску вдоль или поперек — работа разная. То же и со строгальным инструментом. Его по степени чистоты обработки поверхностей можно расположить так: шерхебель, обыкновенный рубанок, с двойной железкой, фуганок. А зензубелем и фальцгобелем отбирают на кромке прямоугольные углубления (например, фальцы). Коловорот, дрель, сверлилка, бурав, буравчик и целое семейство сверл — ими делают отверстия. Для тех же целей, а также для зачистки гнезд, шипов, проушин и прочей выборки материала служат долота и стамески. Не обойтись и без мерительного инструмента, поскольку недаром говорится: семь раз отмерь, один раз отрежь. А измерять и размечать приходится многое: линейные размеры, диаметр и глубину отверстий, горизонтальность и параллельность расположения элементов, центровку и т. д. Фиксирующие приспособления — зажимы-струбцины, клинья, хомуты, ваймы. Вспомогательные инструменты — молотки, киянки, клещи, плоскогубцы, отвертки, напильники, бруски, оселки и пр. Причем все перечисленные — это только ручные инструменты, а ведь есть еще и электрифи-

247

цированные, позволяющие значительно облегчить выполнение плотнично-столярных работ. В зависимости от вида работ можно обойтись самыми простейшими инструментами или же требуется их полный набор. Чем лучше наточен, направлен и налажен инструмент, тем им чище и проще работать. При этом не следует забывать о технике безопасности.

Рис 33. Инструмент для разметки: а — рулетка; б — метр-рулетка; в — складной метр; г — угольник; д — ерунок; е — малка деревянная; ж — малка металлическая; з — циркуль; и — нутромер; к — уровень с отвесом; л — угольник-центроискатель; м — уровень; н — отволока; о — скоба; п — рейсмус

248

Рулетка — представляет собой круглый металлический или пластмассовый футляр, в котором заключена измерительная лента длиной 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 и 100 м с нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах. Рулетку применяют для линейных измерений, а также грубой разметки длинномерных пиломатериалов. При работе с рулеткой мерную ленту вынимают из футляра за кольцо, выступающее на ободке футляра. Для обратного сматывания ленты вращают складную ручку, помещенную в центре на боковой поверхности футляра. Метр-рулетка предназначен для более точного измерения и разметки любых заготовок по толщине и ширине и более коротких по длине. Метр-рулетка состоит из металлического футляра со спирально уложенной в нем стальной лентой длиной 1-2 м, на которой нанесены деления. При нажиме на помещенную сбоку футляра кнопку, соединенную с пружиной, лента выскакивает из него. Сматывается обратно в футляр вручную. Складной метр представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединяются

249

между собой на шарнирах и легко складываются или раздвигаются. Метр служит для линейных измерений предметов незначительной длины. Угольник предназначен для проверки прямоугольности элементов строительных конструкций и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. На линейке нанесены деления. Угольники бывают деревянные размером 250×160×22 и 500×300×24 мм и металлические размером 500×240 мм. При нанесении риски шилом по угольнику нужно чтобы доска, на которую наносят риски, имела совершенно прямые кромки, то есть была хорошо острогана. Затем к кромке прикладывают угольник так, чтобы основание его плотно прилегло к кромке. Угольник держат одной рукой, а другой проводят риску острым шилом, держа его слегка наклонно. Шило нужно вести равномерно, без сильного нажима. Ерунок служит для разметки и измерения углов 45° и 135°. Состоит из основания — колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°. Малка — предназначена для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки — детали. Состоит из основания — колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно.

250

Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок. Разметка окружности циркулем производится следующим образом: циркуль раздвигают на размер радиуса окружности, проверяют этот размер по линейке, после чего определяют центр окружности путем проведения диагоналей на бруске. Вставив одну ножку циркуля в центр пересечения диагоналей, другой проводят окружность. Наружный диаметр круглого предмета измеряют следующим образом: ножки кронциркуля разводят несколько меньше диаметра измеряемого предмета, после чего предмет вводят между ножками так, чтобы ножки разомкнулись и плотно прилегли к предмету. Затем кронциркуль без смещения осторожно снимают с предмета. Расстояние между ножками составит диаметр круглого предмета. Нутромер используют для измерения внутренних диаметров отверстий. Уровень с отвесом предназначен для проверки вертикальности деталей. Угольник-центроискатель предназначен для определения центра у цилиндрического предмета. К угольнику прикреплена линейка. В верхней части угольник скреплен планкой. Линейку

251

устанавливают таким образом, чтобы она находилась в середине скрепляющей планки и делила прямой угол угольника пополам. Предмет цилиндрической формы, в котором нужно найти центр, кладут на угольник, и с помощью линейки проводят две пересекающиеся линии, которые одновременно являются диаметрами. Точка пересечения диаметров (линий) и будет центром предмета цилиндрической формы. Уровень применяют для проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей строительных элементов и конструкций (полов, балок и др.). Он представляет собой металлический корпус, в который вставлена запаянная трубка (ампула), наполненная подкрашенной в розовый или желто-зеленый цвет жидкостью (спиртом). В жидкости находится пузырек воздуха, который стремится занять верхнее положение. Положение ампулы в корпусе регулируют установочными винтами так, чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке против отметки в корпусе, когда уровень находится в строго горизонтальном положении. Уровни имеют ширину 16, 22, 25 и 28 мм, высоту 30, 40, 50 и 56 мм, длину 230, 300, 500, 750 и 1250 мм.

252

Отволока служит для нанесения линий на край доски; представляет собой деревянный брусок длинной 400 и шириной 50 мм. С одного конца брусок отволоки имеет небольшой скос, а на расстоянии 1/3 от края — выступ, в который забивают гвоздь. Острым концом гвоздя наносят линии (риски). Чтобы четко нанести риску, надо доску с обработанной кромкой приложить к кромке доски, на которой будет нанесена риска; между досками оставляют щель, в которую вставляют отволоку. Двигая отволоку вдоль щели, острием гвоздя наносят риску. Для того, чтобы риска была тонкой, острие гвоздя должно быть хорошо заточено. Скоба предназначена для разметки при ручной нарезке шипов и проушин. Представляет собой деревянный брусок, в котором на расстоянии 1/3 от края выбрана четверть. В четверть с определенным шагом забивают гвозди, острыми концами которых наносят линии. Для каждого размера шипа и проушины должна быть своя скоба. При разметке скобу плотно прижимают к поверхности размечаемого бруска и ровно двигают вдоль его поверхности, при этом имеющиеся на скобе острия гвоздей оставляют след на бруске в виде параллельных линий. До начала

253

работы на размечаемом бруске наносят риску, с которой начинают разметку скобой. Черта предназначена для разметки параллельных линий; представляет собой вилку, острые концы которой могут раздвигаться на нужный размер. Отвес служит для проверки вертикальности установки деревянных конструкций (оконных и дверных блоков, встроенной мебели, перегородок) и представляет собой металлический весок цилиндрической формы, заканчивающийся на одном конце конусом. Весок бывает диаметром 18, 30 и 38 мм и соответственно длиной 39, 64, 98, 114, 132, 144, 165 и 200 мм. Он подвешивается к льняному шнуру длиной 3, 5, 7 и 10 м, который наматывается на катушку. Рейсмусом наносят риски, параллельные одной из сторон бруса, детали. Он представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия проходят два бруска. На конце бруска с одной стороны имеются острые шпильки, которыми наносят риски. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимую величину расстояния от кромки бруска до наносимой риски, то есть линии разметки. Для получения ровных и тонких рисок колодку рейсмуса плотно

254

прижимают к кромке детали и ведут по ней ровно, плавно и без перекосов. Риски наносить легче, если рейсмус вести от себя. Если рейсмус прижат неплотно или перекошен, риска будет извилистой, неровной и непараллельной кромке доски. Для нанесения четкой риски шпильку затачивают напильником. В связи с тем, что обычным рейсмусом можно наносить риски, отстоящие от кромки доски на расстояние не более 100150 мм, для нанесения рисок, отстоящих на большее расстояние, применяют щитовой рейсмус. Риски щитовым рейсмусом наносят так же, как и обычным рейсмусом. Штангенциркуль (рис. 34) применяют для измерения наружных и внутренних размеров деталей и изделий. Штангенциркули бывают четырех

Рис. 34. Штангенциркуль. 1 — штанга; 2 — рамка; 3 — зажим рамки; 4 — нониус; 5 — линейка глубомера

255

типов. Наиболее часто применяется штангенциркуль марки ШЦ-1 с двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений и с линейкой для измерения глубин. Микрометр используют для точного измерения деталей столярных изделий (шипов, проушин и др.), полотен пил, ножей и др. Для наружных измерений наиболее часто применяют микрометры гладкие типа МК, которые имеют диапазоны измерений 0-25; 25-50; 50-75; 75-100 мм и др. Схематичное изображение приемов разметки различными инструментами приведено на рис. 35.

Рис. 35. Разметка. а — по линейке; б — по ерунку; в — малкой; г — рейсмусом; д — отволокой; е — циркулем; ж — треугольником с шилом; з — по шнуру; и — скобой; к — измерение кронциркулем; л — щитовым рейсмусом

256

Инструменты для пиления древесины Пилы поперечные двуручные применяют для поперечного раскроя брусьев, брусков, досок. Длина пил 1000, 1250, 1500, 1750 мм; ширина 140 и 160 мм; толщина 1,1 и 1,4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Угол заострения либо 40°, либо 45°. Поперечной двуручной пилой работают двое рабочих. Древесину кладут на подставку (стол, козлы), намечают место пропила, после чего на это место устанавливают пилу. Начинать пилить надо серединой пилы, а когда средние зубья углубятся в древесину, постепенно доводят размах пилы до всей ее длины. Работают пилой так: поочередно каждый из работающих тянет пилу к себе, а другой работающий подает ее свободно тянущему, при этом работающие свободными руками поддерживают распиливаемый материал. При пилении не следует сильно нажимать на пилу, так как она может застрять в пропиле. Пила должна быть хорошо заточена и правильно разведена. Ножевые пилы (ножовки) бывают широкие, узкие и с обушком. Ножовку широкую применяют для поперечного раскроя досок, брусков. Ширина полотна у

257

свободного конца 80 мм, толщина 1,2 мм. Зубья имеют форму треугольника, косую заточку, угол заострения — 40°. Разводят зубья по 0,4-0,6 мм на сторону. В связи с тем, что пила имеет довольно большую ширину, пилить ею труднее, чем лучковой. Ножовка узкая служит для распиливания тонких пиломатериалов, выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов. Имеет длину 450 мм, ширину на свободном конце 20-40 мм, толщину 1,5 мм. Ножовку с обушком используют для выполнения неглубоких пропилов, зарезания на "ус" и распиливания мелких отрезков древесины. Верхняя часть пилы имеет утолщение. Ширина полотна у ручки 149 мм; толщина ручки 22 мм; толщина полотна до 0,8 мм. Зубья имеют форму прямоугольного треугольника. Так как полотно имеет небольшую толщину, для придания ему жесткости в верхней части приклепывают обушок. Ножовка — наградка применяется для несквозного пропиливания пазов под шпонки, а также для выпиливания узких пазов. Имеет длину 100— 120 мм, толщину 0,4-0,7 мм. Лучковая пила используется для продольного и поперечного распиливания древесины и

258

представляет собой деревянный станок (лучок) с натянутым на нем полотном пилы. В ручке стоек вставляют и закрепляют на шпильках концы полотна пилы, стойки соединяют средником, а противоположные концы стоек связывают тетивой, натягиваемой закруткой. Станок делают из древесины твердых пород, тетиву — из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. Лучковые пилы бывают размашные (распускные), поперечные, выкружные, шиповые. Размашные пилы имеют полотно шириной 4555 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, шаг зубьев 5 мм, угол заострения зубьев 40°-50°. Заточка зубьев прямая. Длина полотна 780-800 мм. Эти пилы применяют для продольного пиления древесины. Поперечные пилы имеют ширину полотна 2025 мм, толщину 0,4-0,7 мм, шаг зубьев 4-5 мм, угол заострения зубьев 65°-80°. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Длина полотна 750-800 мм. Выкружные пилы применяют для криволинейного фигурного пиления. Они имеют полотно длиной до 500 мм, шириной 4-15 мм; зубья с прямой заточкой и с шагом 2-4 мм, угол заострения 50°-60°. Толщина полотна пилы не более 1 мм, поэтому получается узкий пропил.

259

Шиповые пилы используют для выпиливания шипов и проушин. Они имеют полотно шириной 40-50 мм, толщиной 0,4-0,5 мм, зубья прямоугольной формы с шагом 3-4 мм и углом заострения 80°-85°. Пила имеет длину 600-700 мм. Все виды пил изображены на рис. 36.

Рис 36. Виды пил: а — двуручная поперечная; б — широкая ножовка (поперечная); в — ножовка узкая; г — ножовка с обушком; д — наградка; е — лучковая пила; (1 — полотно пилы; 2 — ручка; 3 — стойка; 4 — тетива; 5 — средник; 6 — закрутка)

260

Инструменты для строгания древесины Рубанки (рис. 37)

Рис. 37. Рубанки. а — общий вид; б — шерхебель; в — с одиночным ножом; г — с двойным ножом: ( 1 — корпус; 2 — рог; 3 — леток; 4 — клин; 5 — нож; 6 — упор; 7 — пробка; 8 — подошва; 9 — шерхебельный нож; 10 — нож одиночного рубанка; 11 — нож двойного рубанка; 12 — стружколом; 13 — нож со стружколомом)

261

Шерхебель предназначен для грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волокнам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровной со следами углублений в виде желобков. Это вызвано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 35 мм. При работе шерхебелемнож выпускают до 3 мм, и стружка получается узкая и толстая. Рубанок с одиночным ножом применяют для выравнивания поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие у ножа шириной 40 мм прямолинейное, выпускают его на 1 мм. Так как в этом рубанке нет стружколома (горбатика), стружка образуется без излома, поэтому на поверхности обрабатываемой древесины часто получаются задиры, а иногда и отколы. Рубанок с двойным ножом используют для чистового строгания древесины, застрагивания торцов, а также свилеватой древесины и древесины с задирами. Этот рубанок помимо ножа имеет контрнож — стружколом. При наличии стружколома улучшается качество строгания, так как стружка после отделения поднимается вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружколом,

262

ломается. Излом стружки после отделения предотвращает возможность отщепа ее или откола от поверхности древесины. Фуганок (рис. 38) служит для окончательного чистового строгания, а также прифуговки отдельных деталей. Фуганок почти в три раза длиннее рубанка, что позволяет строгать им длинные детали. В передней части фуганка на корпусе расположена пробка, ударом молотка по которой из корпуса выбивают нож из летка. При обработке фуганком древесины с волнистой поверхностью получается стружка в виде небольших кусков. А при повторном проходе образуется непрерывная тонкая стружка, показывающая, что строгание следует закончить, так как поверхность получается гладкой. Более короткие детали обрабатываются полуфуганком, имеющим более короткий корпус (530 вместо 650 мм) и нож шириной 50 мм, длиной 180 мм.

Рис. 38. Фуганок: а — общий вид; б — нож фуганка; (1 — пробка; 2 — ручка)

263

Шлифтик представляет собой рубанок с укороченным корпусом. Применяется для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость. Шлифтик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный угол присадки (60°), благодаря чему при работе им снимается тонкая стружка и поверхность древесины обрабатывается чище. Цинубель служит для образования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание (облицовывание). Нож установлен под углом 80°, имеет зазубренное лезвие. При замене в цинубеле зазубренного ножа на обычный его можно использовать как шлифтик (рис. 39).

Рис. 39. Цинубель: а — общий вид; б — цинубельный нож

Зензубель служит для ручной отборки и зачистки четвертей в деталях столярных изделий. Корпус у зензубеля высокий (80 мм) и узкий с

264

прямой подошвой. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный выход стружки в процессе строгания и повышает качество обработки. Нож зензубеля имеет заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть (рис. 40).

Рис. 40. Зензубель: а — общий вид; б — клин; в — вид корпуса сбоку; г — вид снизу; д — нож зензубеля

Торцовый рубанок (рис. 41) используют как обычный рубанок и для строгания торцов, так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество обработки. Если обычным рубанком 265

строгать под углом к оси доски, им можно пользоваться как торцовым рубанком.

Рис. 41. Торцовый рубанок: а — общий вид; б — подошва рубанка

Фальцгобель служит для выработки четвертей в деталях столярных изделий; в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву (рис. 42).

Рис. 42. Фальцгебель: а — общий вид; б — клин; в — корпус; г — нож

266

Шпунтубель предназначен для ручной выборки пазов — шпунтов на кромках и пластах деталей. Состоит из двух корпусов, соединенных винтами, причем в одном из корпусов крепят нож. Корпуса устанавливают на требуемом расстоянии паза (шпунта) от кромки детали. Для выборки пазов разной ширины имеется набор ножей. Длина шпунтубеля 250мм, ширина 20мм, высота 80 мм. (рис. 43)

Рис. 43. Инструменты для профильного строгания: а — шпунтубель; б — грунтубель; в — галтель; г — штап; д — калевка; е — горбач с вогнутым корпусом; ж — горбач с выпуклым корпусом; (1 — винты; 2— гайка; 3 — нож; 4 — корпус; 5 — направляющая планка)

267

Грунтубель служит для выработки паза, а также зачистки трапециевидного паза, выбранного наградкой. Галтелью образуют желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления. Корпус галтели имеет подошву выпуклой формы. Длина галтели 250 мм, ширина 10-25 мм, высота 60-80 мм. Штап предназначен для образования закруглений на кромках деталей. Подошва корпуса и нож имеют вогнутую форму. Калевкой производят профильную обработку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей имеется набор калевок. Горбач служит для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. Корпус горбача имеет по всей длине выпуклую или вогнутую форму (с постоянной кривизной), которая должна соответствовать профилю (кривизне) обрабатываемой детали. Нож у горбача имеет прямое лезвие. Длина горбача 100-250, ширина и высота 60 мм.

268

Инструменты для долбления древесины Долота плотничьи и столярные используются для выдалбливания гнезд, проушин прямоугольного сечения, выборки пазов. Ручки долот делают из сухой древесины твердых лиственных пород первого сорта: клена, ясеня, бука, граба, кизила или из комлевой части березы влажностью до 12 %. Долота должны быть остро заточены, завалы, выкрашивания на лезвии (режущей кромке) не допускаются. Ручки долот должны быть плотно насажены на хвостовик и покрыты водостойким лаком или нитроэмалью (рис. 44).

Рис. 44. Долота: а — плотничные; б — столярные; (1 — полотно; 2 — ручка; 3 — кольцо; 4 — колпачок)

Для предупреждения раскалывания ручки при посадке на хвостовик на нее насаживают стальное кольцо. Гнезда прямоугольной формы долотами выбирают по разметке, причем при 269

долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, несквозных — с одной стороны. До начала долбления деталь укладывают на столе или верстаке и прочно закрепляют ее. При выдалбливании сквозных гнезд во избежание порчи крышки стола или верстака под деталь подкладывают отрезок бракованной доски. Долото должно соответствовать ширине выбираемого гнезда. Если в нескольких деталях надо выбрать одинаковые гнезда, их кладут в стопу и выбирают гнезда одновременно во всех деталях. При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, повернув деталь, — с другой. Зачищают гнезда, кромки, выбирают пазы, гнезда, снимают фаски, обрезают торцы плоскими и полукруглыми стамесками. Стамески служат для обработки криволинейных поверхностей и выдалбливания отверстий криволинейной формы. Угол заострения стамесок 25°. При работе стамеской удары киянкой или молотком нужно наносить строго по центру. Стамеской можно работать и другим способом: одной рукой нажимают на торец стамески, а другой прижимают плотно к древесине, направляя ее в нужном положении. Во избежание по-

270

лучения травмы при работе стамеской нельзя резать в направлении поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. Оставлять долота или стамески лезвием к себе или на краю стола нельзя, так как при падении инструмента можно получить травму (рис. 45).

Рис. 45.Стамески: а — плоские; б — полукруглые; (1 — полотно; 2 — колпачок; 3 — ручка)

Инструменты для сверления древесины Перовые сверла имеют желобчатую форму, ими выбирают отверстия, преимущественно под нагели. Желобок служит и для выброса стружки. Ввиду того, что он не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева его приходится часто вынимать из отверстия.

271

Поэтому отверстия получаются нечистыми и недостаточно точными. Сверла бывают длиной 100-170 мм, диаметром 3-16 мм с градацией 1-2 мм (рис. 46).

Рис. 46. Сверла ручные и сверлильные инструменты: а — первое сверло; 6 — центровое сверло; в — винтовое сверло; г — спиральное сверло; д — коловорот; е — сверлилка; ж — бурав; з — буравчик; (1 — нажимная головка; 2 — коленчатый стержень; 3 — ручка; 4 — кольцо-переключатель; 5 — храповый механизм; 6 — патрон; 7 — головка; 8 — нарезная ручка; 9 — стальной стержень; 10 — патрон; 11 — подрезатель; 12 — центр (острие)

Центровыми сверлами сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия этими сверлами трудно вследствие плохого выбрасывания стружки. Работают сверлами только в одну сторону. Сверло представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, 272

лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12-50 мм, длина в зависимости от диаметра составляет 120-150 мм. При работе этими сверлами нужно делать нажим, иначе они будут внедряться в древесину. Сверла винтовые применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец сверл имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получаются чистыми, так как по винтовым канавкам стружка удаляется легко. Диаметр сверл 10-50 мм, длина 400-1100 мм. Спиральные сверла в зависимости от формы режущей части бывают с конической заточкой и с центром и подрезателями. Для отвода стружки в стержне имеются канавки, располагаемые по винтовой линии. Сверла с центром и подрезателем выпускаются диаметром 4-32 мм, а с конической заточкой — диаметром 2-6 мм (короткая серия) и 5-10 мм (длинная серия). Сверла приводятся в действие с помощью коловорота и сверлилки. Коловорот представляет собой коленчатый стержень, посередине которого находится ручка для вращения. На одном конце коленчатого стержня расположен патрон для крепления сверл, на другом — нажимная головка. Коловорот

273

с трещоткой должен вращаться вправо и влево, причем направление вращения устанавливается кольцом — переключателем. Кулачки патрона должны обеспечивать надежное закрепление инструментов. Коловоротом можно завертывать болты, шурупы, для чего в патрон вставляют соответственно гаечные торцовые ключи (квадратные или шестигранные), отвертки. В коловороте можно крепить сверла с диаметром хвостовика до 10 мм. Для завертывания шурупов в коловорот вставляют отвертки. Сверлилка используется для высверливания отверстий диаметром до 5 мм. Сверлилка представляет собой стержень с винтовой нарезкой, на который надета ручка. На одном конце стержня имеется патрон для установки сверл, а на другом — головка. Стержень, а вместе с ним и сверло вращают путем передвижения вверх и вниз нарезной ручки. Бурав служит для сверления глубоких отверстий. Бурав представляет собой стержень с ушком для ручки, расположенной в его верхней части, и с винтовым сверлом, расположенным на другом конце (в нижней части). Буравчик предназначен для сверления неглубоких отверстий в древесине твердых пород под

274

шурупы. Во избежание раскола древесины буравчик периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки.

Приемы работы с деревом Первейший плотницкий инструмент — все тот же старый добрый топор. Русские мастера в давние времена только лишь с его помощью строили избы, терема, церкви, корабли. И каким был топор, таким он и остался, не изменились и приемы работы им, способы точки и правки (рис. 46). Пожалуй, самая трудоемкая и самая «топорная» операция — тесание бревен (рис 47).

Рис. 46. Примеры работы с топором

275

Рис. 47. Основные приемы тески древесины: 1 — разметка торца шнуром с отвесом; 2— надрубы по разметке; 3 — теска по надрубам; 4 — разметка для тески на четыре канта; 5 — теска на четыре канта; 6 — теска под скобу; 7 — теска по шаблону; 8 — выборка четверти; 9 — выборка пазов

Перед этим бревна освобождают от коры, укладывают на подкладки и шнуром размечают линии тески. С обрабатываемой стороны делают надрубы на расстоянии 400-500 мм на глубину отесываемой части бревна. Затем скалывают

276

щепу и протесывают бревно, ориентируясь строго по линиям разметки. На рис. 48 видно, как пилить доску древесины лучковой пилой вдоль, поперек и при помощи распиловочного ящика — штослады, в стенках которого сделаны пропилы под углом 90, 60°, 45° и 30°. В любом случае пилить надо свободно,

Рис. 48. Работа лучковой пилой и заточка ее полотна: а — продольное и поперечное пиление; б — пиление в распиловочном ящике: (1 — разводка; 2 — стамеска; 3 — полотно пилы; 4 — бруски; 5 — клин; 6 — опора; 7 — трехгранный напильник;8 — угольник)

277

ровно, без резких движений, плотно, но не слишком сильно, прижимая полотно к дну распила. У самого конца доску следует пилить аккуратнее, поддерживая отпиливаемый отрезок, чтобы он не отломился. Разумеется, пила должна быть острой, хорошо разведенной. Это делают разводкой и трехгранным личным напильником, закрепляя полотно в специальном приспособлении. Если нет разводки, можно воспользоваться обыкновенной стамеской. Зубья пил для продольной распиловки затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна, а для поперечной — под углом 45°-60°. На рис. 49 а и б показано, как работать рубанком, фуганком и зензубелем, как наладить рубанок, заточить его нож и проверить угольником качество строгания. Действуя рубанком, слегка нажимают левой рукой на переднюю часть его корпуса, а правой — на заднюю. В конце обрабатываемой заготовки следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» этот край изделия. Работая фуганком, правой рукой берут его за ручку, а левой — поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав фуганком один участок детали по ширине, переходят к обработке

278

другого. Торцы обрабатывают от краев к середине, чтобы избежать отщепов и сколов древесины.

Рис 49 (а). Примеры работы с рубанком: а — так нужно держать и вести рубанок; б — часто встречающиеся ошибки при строгании; в — проверка прямоугольности простроганной детали; г — выборка четверти; д — строгание торцов деталей; е — наладка рубанка

279

Рис. 49 (б). Примеры работы с рубанком: ж, з — заточка лезвия ножа на круге и бруске; и, л — правка лезвия и положение ножа при этом; к — приспособления для заточки лезвия; м — проверочный шаблон; н — проверка заточки лезвия «на глазок» и по угольнику.

280

Рис. 50. Выборка долотом гнезда в древесине

Рис. 50 иллюстрирует приемы работы долотом. Чтобы сделать гнездо, долото устанавливают фаской внутрь отверстия у риски и легкими ударами киянки углубляют в материал, затем вытаскивают, располагают с некоторым отступом и вновь ударяют киянкой. Покачивая инструмент, извлекают древесину — и так до требуемой глубины. Ну а сквозные гнезда выбирают то 281

с одной, то с другой стороны заготовки. После долота окончательную зачистку выполняют стамеской. Теперь, узнав, как распиливают, обтесывают, строгают, сверлят и долбят заготовки, познакомимся со способами их соединения в изделия. Это чрезвычайно распространенная и разнообразная по вариантам исполнения операция плотнично-столярных работ. Например, когда узкие доски или рейки нужно брать в щиты, пользуются такими видами соединений, как: «на гладкую фугу», «в четверть», «рейку», «в паз и гребень» (прямоугольный и треугольный) и «в ласточкин хвост». При первом варианте каждую доску или рейку называют делянкой, а образуемый между ними шов — фугой. Доски или рейки, сплачиваемые в щит, следует подбирать так, чтобы их кромки были одноименны (заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине), а соседние пласты — взаимно противоположны. Кромки должны быть хорошо профугованы в делянках, соединяемых «в четверть». Выбирают четверть по всей длине кромки на половину толщины доски. В варианте «на рейку» по кромкам делянок делают на 1/3 их толщины пазы, в которые по размеру вставляют рейки, отобрав по

282

всей длине кромки с одной стороны делянки паз, а с другой — гребень, получают соответствующее соединение, применяемое при настилке полов, подшивке потолка, обшивке дома и др. Собирают щиты (рис. 51) при помощи шпонок, а для крепления торцов изделия используют наконечники «в паз и гребень» с вклейкой или наклейкой рейки.

Рис. 51. Щиты из досок: а и б - различные виды соединения досок в щиты: 1 — на гладкую фугу; 2 — в четверть; 3 — на рейку; 4 — в паз и прямоугольный гребень; 5 — в паз и зубчатый гребень; 6 — в «ласточкин хвост»; 7 — со шпонами; 8 — с наконечником в лаз и гребень; 9 — с вклеенными в торец рейками; 10 — с наклеенной треугольной рейкой

283

Небольшие отрезки досок и брусьев соединяют по длине (рис. 52) способами «впритык», «в гребень», «на ус», «вчетверть», «на рейку» и «на зубчатое клеевое», из которых последнее является более прочным.

Рис. 52. Варианты соединения досок и брусьев небольшой длины: 1 — впритык, 2 — в паз и гребень; 3 — «на ус», 4 и 6 — на зубчатое клеевое соединение; 5 — вполдерева; 7 — на рейку

284

В первом случае применяются варианты «вполдерева», «косым прирубом», «прямыми и косыми накладными и натяжными замками» и «впритык», а во втором — «впритык с потайным шипом», «со сквозным гребнем», «вполдерева» с креплением болтами, полосовой сталью или хомутами, «косым прирубом» и др. При выполнении плотнично-столярных работ часто приходится делать угловые и крестообразные соединения, основные виды которых представлены на рис. 53. Более крупные деревянные элементы, как принято говорить, сращивают в длину (рис. 54 а) и наращивают в высоту (рис. 54 б). Шиповые соединения применяют в основном для столярных изделий и выполняют на клею. Их принято разделять на угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные. Варианты их исполнения весьма разнообразны (рис. 55). Например, угловые концевые соединения можно делать «со сквозным шипом» (шипами), «с шипом с потемком» (сквозным и несквозным). Подобные соединения используют при вязке брусьев створок, фрамуг, форточек дверей и т. п. Так, «на открытый сквозной шип» вяжут бруски створок, «на шип впотемок» или «полупотемок» — бруски дверей.

285

Рис. 54. Способы сращивания (а) и наращивания (б) деревянных элементов: 1 — вполдерева; 2 — косым прирубом; 3 и 4 — прямым и косым накладными замками; 5 — прямым и косым натяжными замками; 6 — впритык; 7— впритык с потайным шипом и сквозным гребнем; 8 — вполдерева на болтах; 9 — впритык с накладками на болтах; 10 и 11 — вполдерева с креплением полосовой сталью и хомутами; 12 — косым прирубом на хомутах

286

Рис. 53. Угловое (а) и крестообразное (б) соединения брусьев: 1 — вполдерева; 2 — шиповое; 3 — сковороднем; 4 — вполулапу; 5 — вполдерева; 6 — втреть; 7 — вчетверть; 8 — с зарубкой одного бруска

287

Рис. 55. Угловые шиповые соединения

288

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ Лесо- и пиломатериалы Для плотничьных и столярных работ чаще всего применяется сухая древесина хвойных пород. Хорошо высушенная древесина чисто строгается, прочно склеивается, на ней хорошо держится краска, и, главное, она не коробится и не рассыхается. Обрезные доски сохнут быстрее, чем необрезные, строганные быстрее нестроганных. Древесина для изготовления столярных изделий должна иметь влажность не более 10 %, для плотничьных работ — 15-18 %, а вообще, чем суше материал, тем выше качество изделий, и наоборот. Доски бывают обрезные и необрезные. Обрезные доски имеют одинаковую ширину по всей длине и ровные кромки, полуобрезные — частично неопиленные кромки. Толщина досок от 13 до 100 мм. Изготовляются они строганными или шпунтованными. Бруски отличаются от досок тем, что их ширина не превышает двойную толщину. Брусья имеют толщину и ширину более 100 мм.

289

Фанера и плиты Клееная фанера состоит из нескольких слоев лущеного шпона. Изготавливается из сосны, березы, ольхи и других пород дерева в виде листов толщиной от 2 до 12 мм, шириной от 600 до 1830 мм и длиной от 850 до 3100 мм. Древесноволокнистые плиты состоят из измельченных тростника и костры, перемешанных с различными клеящими веществами и спрессованных под большим давлением. Размеры: толщина — от 3 до 25 мм, ширина — от 1200 до 1600 мм, длина — от 1200 до 3600 мм. Изготовляют сверхтвердыми, твердыми, полутвердыми, изоляционно-отделочными и изоляционными. Древесностружечные плиты изготовляют путем прессования из стружки и опилок, смешанных с клеящими веществами. Размеры: толщина — от 10 до 25 мм, ширина — от 1250 до 1750 мм и длина — от 1525 до 3500 мм. Листы сухой штукатурки состоят из гипсового сердечника, облицованного картоном. Размеры: толщина — от 10 до 12 мм, ширина — от 1000 до 1800 мм, длина — от 2500 до 3300 мм.

290

Клеи Клей бывает костный, мездровый, казеиновый и синтетический. Костный и мездровый клей выпускается в виде плиток или крупы. Бывает также жидкий клей, называемый галертой. Казеиновый клей представляет собой мелкий порошок. Синтетические клеи имеют разные названия и назначение. Правила пользования ими указываются на этикетках. Приготовление костного и мездрового клея Материалы для клея удобнее мерить весовыми частями. Для приготовления клея нормальной густоты на 1 часть костного клея берут 1-1,5 части воды, а на 1 часть мездрового клея берут 2-3 части воды. Варят (плавят) клей на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов (кастрюли и банки). В меньшем сосуде находится клей, а в большем — вода. Плиточный клей колют на мелкие куски, заливают холодной, лучше кипяченой водой и оставляют для набухания на 10-12 часов. В большой сосуд кладут подкладки (щепки или палочки) толщиной 1-3 см, наливают небольшое

291

количество воды, ставят на подкладки посуду с набухшим клеем, а клеянку — на огонь. Набухший клей плавится при температуре 60-70 °С. Во время плавления клей перемешивают, а пену с его поверхности снимают. Если пены выделяется много, то плавление продолжают более длительное время — до полного удаления пены. В теплое время года клей быстро портится и его лучше хранить в холодильнике. Застывший клей разогревают, обязательно на пару. Густоту клея определяют простейшим способом с помощью палочки или лопаточки. Нормальный по густоте клей стекает с лопаточки или палочки медленной ровной сплошной просвечивающей струей. Жидкий клей стекает быстрой струей, а густой — тянется неравномерной струей со сгустками. Приготовление казеинового клея Этот клей не варят, а заливают водой и перемешивают. На 1 массовую часть сухого казеинового клея берут 1,8 части воды температурой 2030 °С. Клей перемешивают в течение 20-30 минут, тщательно разминая комки, чтобы не было сгустков. Если же гелей получился со сгустками, его процеживают. Пену с поверхности клея следует снять. Приготовленный клей можно использовать в течение 8 часов.

292

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз весом примерно в килограмм, то работать будет значительно легче. Груз нужно сделать съемным, чтобы выполнять и другие работы.

293

 Вы отпилили доску и ошиблись на 2-3 мм в большую сторону. Чтобы исправить ошибку нужно составить отпиленные куски, подложить под них доску, зажать струбцинами. Пилить надо снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.  Пилка для лобзика не потеряется, если хранить ее так, как показано на рисунке. Пилку удерживает манжетка, сделанная, например, из горловины надувного шарика.  Когда вы отпиливаете кусок фанеры или доски и остается чуть-чуть до конца пропила, отпиливаемый кусок часто обламывается и скалывает при этом кромку на основной детали. Этого не случится, если скрепить отрезаемые части ручными тисочками или другим зажимом. 294

 Чтобы пилу не заедало в пропиливаемой детали, изготовьте клиновидный вкладыш, который при работе вставляется в прорезь и передвигается вслед за инструментом. Вкладыш лучше сделать ступенчатым.  Правильно изготовленный клей должен стекать с кисти непрерывным прозрачным потоком. Если подуть на поверхность правильно сваренного клея, на ней образуется мелкая волнистость. Ни в жидком, ни в густом клее волнистость не образуется.  Для склеивания твердого дерева подходит более жидкий столярный клей, чем для мягкого, так как мягкое дерево сильнее впитывает его. Совсем жидкий клей или клеевая вода применяются для подготовки поверхностей под окраску клеевой краской, а также для заполнения пор древесины при склеивании торцов.  Для лучшего склеивания деревянные поверхности делают шершавыми, обрабатывая их напильником или рашпилем.

ле

 Качество шлифовки будет выше, если поспервой зачистки крупнозернистой шкуркой 295

поверхность смочить водой. После этого поверхность изделия нужно протереть вдоль волокон мелкозернистой шкуркой.

 При нанесении на поверхность политуры с помощью тампона после каждого смачивания тампона на него необходимо капнуть 1-2 капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легче скользить по поверхности и не будет прилипать к ней.

 Со временем столы со съемными ножками изрядно расшатываются. Не помогает ни подтяжка гаек«барашков», ни даже переклейка. Чтобы устранить этот недостаток, нужно забить в торцы досок, образующих короб стола, до половины гвозди без шляпок, а в ножках просверлить для них отверстия. Теперь при закрутке «барашков» гвозди воспримут на себя расклинивающее усилие и надежно закрепят ножки.

296

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ Силиконовые герметики. Уже более 35 лет в строительстве применяются силиконовые герметики. Силиконы — органические вещества, сочетающие в себе прочность и эластичность пластмассы с влаготермостойкостью и химической нейтральностью стекла. Благодаря своей химической структуре силиконы хорошо противостоят воздействию влаги, солнечного света, озона, высоких и низких температур, радиации. Некоторые виды силиконов не проводят электричество, другие же могут обладать свойствами полупроводности и даже высокой проводимости. Эти и другие уникальные свойства позволяют использовать силиконы в самых различных сферах. Они имеют низкое поверхностное натяжение, что дает возможность применять их в качестве эффективных антиадгезивных добавок для пеногасителей и водоотталкивающих покрытий. Высокая термо- и морозостойкость делает силиконы идеальным изолятором, хорошим герметиком. Благодаря нетоксичности и химической инертности силиконы идеально подходят для использования при ремонте. Их можно применять

297

для герметизации и изоляции, стекольных работ, для создания водоотталкивающих, огнестойких и защитных покрытий. Силикон в качестве пены входит в состав полиуретановой монтажной пены. Силиконовые герметики можно применять с различными материалами: стеклом, металлом, керамикой, природным камнем, бетоном, кирпичом, деревом, ДВП и ДСП, пластиком и т. д. Они незаменимы при установке стекол, дверных и оконных рам, подоконников, перегородок, укладке кафеля, монтаже сантехнического и кухонного оборудования, сборке легких конструкций из различных материалов, изолировочных и электротехнических работах. Применение силиконовых герметиков требует определенной предварительной подготовки поверхностей. Они должны быть сухими, неповрежденными и иметь температуру не ниже +5 °С. Некоторые виды материалов требуют покрытия специальной грунтовкой. Участки, прилегающие к соединению, закрываются защитной лентой. Спустя 20 минут после распыления герметик утрачивает липкость, а полная вулканизация (застывание) слоя в 1 мм происходит за 24 часа. Избыток герметика нужно удалить с непористой поверхности до окончания вулканизации, а с пористой — уже

298

после нее. После вулканизации образуется ровная блестящая упругая поверхность. Производители обеспечивают широкий выбор цветов герметиков; они могут быть и бесцветными. Различные виды упаковок, в которых они поставляются, дают возможность выбрать оптимальный по удобству и объему использования вариант.

Сухие строительные смеси Применение сухих смесей полностью изменило облик строительных и ремонтных работ во всем мире: вместо традиционной смеси песка с цементом или известью, приготовленной непосредственно на месте проведения работ, специалисты отдают предпочтение смесям, предварительно произведенным в промышленных условиях. Применение сухих строительных смесей повышает эффективность ремонтных и отделочных работ на 150-200 %. Сухие строительные смеси, модифицированные эфирами целлюлозы, сохраняют пластичную консистенцию и клеящую способность при оптимальном водоцементном соотношении, гидратация цемента происходит значительно полнее, при отвердении раствор набирает большую прочность как при

299

сжатии, так и при изгибе. Специальные марки эфиров целлюлозы придают клею для кафельной плитки повышенные фиксирующие свойства, что позволяет наклеивать плитку без дополнительных укрепляющих с любой точки стены или потолка. А для придания более высокой прочности при отрыве — для шпаклевок, штукатурок, самовыравнивающихся полов, гидроизолирующих масс — совместно с эфирами целлюлозы используются редиспергирующие порошки. При затворении сухой смеси водой эти порошки образуют клеевую полимерную дисперсию, которая создает эластичные мостики в порах раствора и на границе с основой. Таким образом, сухие строительные смеси состоят, в отличие от обычного раствора (цемент + песок), из трех компонентов — вяжущего, наполнителя и химических добавок. В качестве вяжущего применяются цемент (портландцемент, белый цемент, высокоглиноземный цемент), известь, гипс. Наполнителями могут быть кварцевый песок, мел, известняк, каолин, перлит, керамзит, вспученный вермикулит, пемза, фибра. В качестве добавок служат химические вещества — замедлители, ускорители, загустители, пластификаторы, гидрофобизаторы, порообра-

300

зователи и др. Рецепт каждой готовой сухой смеси тщательно разрабатывается в лаборатории, где компоненты и их пропорция подбираются в зависимости от назначения. Сфера применения сухих строительных смесей включает следующие виды работ: • кладочные работы; • выравнивание стен и потолков (штукатурные растворы, растворы для монтажа гипсокартона); • устройства полов (основания под покрытия, несущие полы); • плиточные работы (плиточные растворы, затирки для швов); • гидро- и теплоизоляционные работы; • шпаклевочные товки).

работы

(шпаклевки,

грун-

Представляемые клеевые материалы не оказывают вредного воздействия на организм человека. Не обладают резким, неприятным запахом, в отвержденном состоянии не выделяют летучих соединений.

301

Клеи Универсальный быстроотвердевающий ремонтный клей УБК УБК — специально разработанный полимерный состав с улучшенными свойствами. Теплостойкость — 300 °С. Материал обладает высокой клеящей способностью, водо-, масло-, бензостойкостью, стойкостью к ударам, высокой прочностью и стойкостью к истиранию, малым временем отверждения (20-50 минут), долговечностью. По комплексу свойств состав УБК превосходит эпоксидные полимеры. Состав УБК может использоваться как в виде клея, так и в виде заливочного материала. При ремонте кузова автомобиля используется композитный материал на основе стеклоткани, пропитанной составом УБК. Композитный материал способен полностью заменить металл кузова без изменения его несущей способности. Композитный материал предназначен для восстановления участков кузова, имеющих вмятины, разрывы, сквозную коррозию и т. п. Состав УБК может использоваться в виде шпаклевки, не растрескивается в толстом слое, имеет высокое сцепление как с очищенным металлом, так и с грунтовкой и краской. Может

302

применяться для заливки каверн, выколов и других дефектов. Клей УБК может использоваться в быту для склеивания металлов, керамики, пластмасс, дерева и других материалов. Клей УБК эффективен при реализации быстрого приклеивания к горизонтальным, вертикальным и потолочным поверхностям. Если эпоксидный клей отверждается за 6-10 часов, то клей УБК отверждается за 20-50 минут, что позволяет своевременно производить необходимые доработки в ремонтной зоне. Клей УБК готовится путем совмещения двух компонентов (смола: отвердитель в соотношении 1:1 по объему) и тщательного перемешивания (1-4 минуты) до возникновения эффекта однородности и потемнения цвета.

Клей для линолеума Клей предназначен для склеивания любых типов линолеума встык. Обладает высокой влагостойкостью и стойкостью к истиранию. Прочность клеевого соединения не ниже прочности линолеума. Допускается возможность использования состава в качестве защитного износостойкого покрытия линолеума. Клей состоит из двух компонентов: компонент А и компонент Б.

303

Клеевой состав приготавливается непосредственно перед склеиванием путем смешивания двух компонентов А и Б в равных пропорциях. Приблизительный расход клея — 3-5 г на один погонный метр склеиваемого шва. Клей безопасен для организма человека. В отвержденном состоянии не выделяет вредных для здоровья летучих компонентов. Клей производится из компонентов, производимых на российских химических заводах.

Клеевой состав для холодной сварки полиэтиленовых труб Клеевой состав предназначен для склеивания полиэтиленовых труб любого диаметра друг с другом, а также полиэтиленовых труб с металлическими, керамическими и ПВХ трубами. Клей обладает высокой адгезионной прочностью к полиэтилену, влагостойкостью, стойкостью к агрессивным средам и деформативной прочностью. Клеевое соединение ПЭ труб выдерживает внутреннее давление воды в размере 8,5 атмосферы. Клей состоит из двух компонентов, которые смешиваются в равных пропорциях непосредственно перед склеиванием шва при монтаже трубопровода. Клеевое соединение усиливается

304

бандажом из стеклоткани или полиэтиленовой муфтой, предварительно изготовленной из ПЭ трубы. Клеевой состав быстро отверждается в нормальных условиях (10-40 минут), что позволяет ускорить монтаж трубопровода. Жаростойкий клей, не содержащий органических компонентов. Клей предназначен для склеивания металлов с металлами (преимущественно сталей и никелевых сплавов). Давление при склеивании — 0,1 МПа. Термообработка — при температуре 250 °С. Прочность на отрыв при температуре 20 °С — 1,5-2 МПа. Жаростойкий клей для склеивания металлов с металлами (преимущественно сталей и никелевых сплавов) Давление при склеивании — 0,1 МПа. Прочность на отрыв при температуре 20 °С — 15-20 МПа. Прочность на отрыв при температуре 700 °С — 3-5 МПа. Прочность на отрыв при температуре 1000 °С — 0,4-0,5 МПа. Жаростойкий клей для склеивания керамики с керамикой (преимущественно грубой керамики). Давление при склеивании — без давления. Рабочая температура длительной эксплуатации — 1000 °С. 305

Высокотемпературный электропроводный клей. Предназначен для соединения металлических проводников с керамикой. Давление при склеивании — без давления. Теплостойкость клеевого соединения — 700 °С. Прочность на отрыв при температуре 700 °С — 0,2 МПа. Клей обладает герметизирующей способностью. Клей для приклеивания безосновных высокотемпературных тензорезисторов отвердевает при н. у. в течение 10-16 часов. Теплостойкость клеевого соединения — 700 °С. Низкотемпературный клей. Предназначен для склеивания неметаллических и металлических деталей. Вибро- и ударостоек. Температурный диапазон эксплуатации — 250 - +50 °С. Клей выполнен на основе эпоксидной смолы. Клей, чувствительный к давлению. Предназначен для приклеивания полиамидной пленки. Клей обладает повышенной эластичностью. Температура полимеризации — 180-190 °С Теплостойкость — 200 °С Клей, чувствительный к давлению, для склеивания полиэтиленовой, фторопластовой, 306

полиамидной и других полимерных пленок с металлами и другими материалами. Клей выдерживает более 100 циклов приклеивания без существенных изменений свойств липкости. Клей теряет свойства липкости и полимеризуется при температуре выше 150 °С. Клей, чувствительный к давлению, для приклеивания металлической фольги к углепластикам, стеклопластикам и другим материалам. Клей может использоваться для антенн спутниковых систем. Теплостойкость — 200 °С Потеря липкости — при температуре 170 °С. Универсальный быстроотверждающийся высокоэффективный клей. Предназначен для быстрого склеивания различных материалов (металлов с металлами, полимеров с полимерами, керамики с керамикой, стекла со стеклом и т. п.), а также разнородных материалов между собой. Клей высокоэффективен при производстве ремонтных работ. Давление при склеивании — 0,1 МПа или без него. Теплостойкость при кратковременной эксплуатации — 300 °С. Теплостойкость при длительной эксплуатации 200 °С. Прочность при сдвиге при

307

температуре 20 °С — 12-13 МПа. Прочность при сдвиге при температуре 100 °С — 6,5-7 МПа. Прочность при сдвиге при температуре 200 °С — 4-7 МПа.

Строительный клей для отделочных работ Предназначен для приклеивания керамических плиток, а также отделочных плит на основе ДВП, ДСП и других т. п. материалов к кирпичным, бетонным, гипсовым поверхностям. Клей обладает повышенной тиксотропностью и малым временем отверждения. Может использоваться для приклеивания керамических плиток в любом месте стеновых поверхностей без поддерживающих устройств. Клей может эффективно использоваться для приклеивания отделочных панелей большой площади к стеновым и потолочным поверхностям, а также для затирки швов и в качестве шпаклевочного материала. Влагостоек. Изготавливается из недефицитных компонентов, имеет невысокую стоимость.

Термоударостойкое покрытие Предназначено для защиты поверхности металлов от высокотемпературного окисления, а 308

также для снижения теплового удара на мембраны высокотемпературных пьезоэлектрических датчиков давления. Покрытие наносится кистью, способами окунания и пульверизации. Сушка — в н. у. Стойкость покрытия к термоудару — не менее 100 циклов теплосмен от +700 °С до -130 °С без изменения внешнего вида покрытия.

Влагостойкое покрытие Предназначено для защиты от влаги элементов и устройств радиоэлектронных элементов. Материал покрытия содержит специальный водоотталкивающий компонент. Покрытие наносится кистью, способами окунания и пульверизации. Отверждение — в н. у. Толщина слоя — 1-2 мкм.

Толстопленочное покрытие Покрытие предназначено для защиты радиоэлектронных элементов. Покрытие позволяет производить его локальное вскрытие для производства ремонтных работ в схемах РЭА. Отверждение — в н. у. в течение 20 минут. Толщина — от 1 до 4 мм. Покрытие наносится способом налива. 309

Электроизоляционное покрытие Предназначено для электроизоляции спиральных и других электронагревательных элементов и приборов. Покрытие наносится кистью, способами окунания и пульверизации. Сушка — в н. у. Толщина покрытия — 0,2-0,5 мм. Сопротивление изоляции при температуре 700 °С — не менее 1 МОм.

Влагозащитное покрытие для высокотемпературных (до 500 ОС) тензорезисторов Покрытие наносится кистью, способами окунания и пульверизации. Покрытие обладает повышенной адгезией к металлам, влаго- и термостойкостью. Отверждение — в течение 10-16 часов. Срок эксплуатации — не менее 7 лет.

ЭТИ РАЗНЫЕ ДОМАШНИЕ ДЕЛА Они действительно очень разные, а дело доброму хозяину всегда найдется. Ведь работы эти, пожалуй, не переводятся. Только одно их перечисление заняло бы немало места и все равно 310

было бы неполным. Потому мы расскажем лишь о некоторых из них: либо наиболее распространенных, либо требующих определенных пояснений. Так с чего же начать? Наверное, с самого немудреного. Ну, например...

Как забить гвоздь Чего, казалось бы, проще? Недаром про неумелого человека говорят, что он, дескать, и гвоздя забить не может. Однако это верно, когда стена деревянная. А если кирпичная или бетонная? Тут дело посложнее. Неслучайно службы быта буквально завалены заказами, связанными с навеской карнизов, полок, шкафчиков, декоративных и прочих настенных предметов. Вот мы и попробуем обойтись без сторонних услуг, управиться своими силами (рис 56). Сначала в стене нужно сделать отверстие. Лучше воспользоваться электродрелью и сверлом с твердосплавной вставкой, так называемым победитовым, но, если этих инструментов нет или сверло «не берет» стену, обратимся к шлямбуру. Он представляет собой толстостенную стальную

311

трубку, рабочий конец которой заточен в виде зубчиков и закален. Шлямбур приставляют к намеченному месту и бьют молотком по его головке, постепенно углубляясь в стену. После каждого удара шлямбур надо немного поворачивать, а время от времени вынимать и вытряхивать крошки материала стены.

Рис. 56. Крюк в деревянной пробке и дюбели

312

Проделав отверстие, выпиливают по его глубине из сухой плотной древесины чурбачок, который обстругивают слегка на конус, чтобы узкий конец входил в отверстие, а широкий был по диаметру на 2-3 мм больше. В узком конце делают небольшой пропил, куда вставляют клинышек из того же материала. Теперь чурбачок загоняют молотком в отверстие, а клин, упершись в его дно, придает соединению дополнительную плотность. Вбитый в такую пробку гвоздь, крюк (рис 56) или ввернутый шуруп будут держаться прочно и надежно. На этом же рисунке показаны выпускаемые промышленностью пластмассовые пробкидюбели (с волокнистым наполнителем, капроновый, полиэтиленовый). Дюбель вставляют в отверстие в стене и вворачивают шуруп, который распирает пластмассу, обеспечивая надежное соединение. Можно обойтись и без деревянной или пластмассовой пробки. Например, отверстие в стене очищают от пыли и крошек, смачивают водой и заполняют алебастровым или цементным раствором (1 часть цемента на 3 части песка), а затем вставляют сюда шуруп, резьба которого обмотана мягкой проволокой и обмазана тем же составом.

313

Отверстия • Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят таким образом, чтобы точка находилась точно в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка его вынимают из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпилите прямослойный чурбачок длиной, равной длине отверстия, и придайте ему слегка коническую форму. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку вгоните молотком в отверстие, а затем вбивайте в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль. Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и вставить в щель тонкий клин

314

длиной 1-2 см. Пробку с клином вложите в отверстие и вбивайте ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, вбитая по этому способу, держится очень прочно. Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или в расплавленный парафин. • Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также поможет шлямбур. Для этого сделайте в стене отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем возьмите не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навейте ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешайте в воде гипс или цемент (к цементу предварительно добавить 3 части песка) и этой массой густо намажьте намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполните гипсовой или цементной массой, а затем укрепите в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удалите. После этого дождитесь,

315

когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4-6 часов, для цемента — 2-3 дня). Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, крепите следующим образом: выньте его, оберните несколько раз газетной бумагой, увлажните ее и вставьте гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотните в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться в стене. • Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого нужно заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.

316

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одинаковой глубины — непростое дело. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, — отличный ограничитель.

 Чтобы извлечь из дерева свободно засевший шуруп, приложите к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет легко извлечь.

 Чтобы вытащить шуруп, у которого отломилась половина головки, прижмите покрепче к лезвию отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и вращайте ее вместе с отверткой. Последняя будет упираться 317

теперь одной щечкой в целый канат прорези шурупа, а другой — в деревяшку.  Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом, воспользуйтесь таким советом: оторвите полоску бумаги и сложите ее несколько раз, чтобы толщина сложенной бумаги была достаточной для зажима лезвия отвертки в шлице винта, затем на головку винта нанесите каплю расплавленного воска, парафина или другого подобного материала и прикрепите головку винта к лезвию отвертки.  Точно измерить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно так. Приложите петлю к намеченному для ее крепления месту и затем лезвием отвертки (ширина лезвия должна быть равна диаметру отверстия в петле) нанесите в каждом из отверстий две взаимно перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия под шуруп.  Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стене какой-либо предмет, в стене просверлите или 318

пробейте гнездо по диаметру болта, а в стержне болта сделайте паз. В паз вставьте клин или конус, например, из гвоздя. Болт пропустите через отверстие в закрепляемом предмете, заведите в гнездо и забейте молотком.  При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого легко избежать, если надеть на инструмент воронку.  Если хотите повесить на стене большой ковер, для этого в стене сделайте отверстия на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделайте пробки, а к ним прикрепите рейку. В рейку с интервалом 10-12 см забейте гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3-6 мм. К краю ковра прикрепите колечки, сохраняя тот же интервал (каждое колечко вешается на отдельный гвоздь).  Просверлить отверстие строго под определенным углом можно с помощью шаблона-бруска твердого дерева, в котором заранее проделан под 319

требуемым углом направляющий канал для сверла. Применение шаблона особенно удобно, если необходимо сверлить несколько таких отверстий.  Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого подойдет корпус исписанной шариковой ручки, рассчитанной на одноразовое использование. Отпилив кусочек корпуса нужной длины, сделайте продольный надрез, примерно до половины, и дюбель готов.  Деревянные пробки для шурупов рассыхаются и выпадают из стены. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отверстие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоздем подходящего диаметра выплавите отверстие для шурупа. Расплавившийся капрон превратится в прочную пробку. 320

 Вырезать кусок шифера необходимого размера можно и пилой, но проще всего пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2-3 см, после чего обломить шифер на опоре.

 Сгибать листовое железо можно и без специального станка, если, закрепив его предварительно в тисках, применить нехитрое приспособление из двух уголков и ручки-рычага.

 Продлив винтовую нарезку пропилами ножовкой на одной из губок раздвижного гаечного ключа, можно несколько увеличить величину захвата.

321

 Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добавляют глину. Чтобы улучшить пластичность смеси, советуем добавлять в нее столовую ложку стирального порошка из расчета на ведро воды.

 Если нужно просверлить в дереве, текстолите, пластмассе много одинаковых отверстий диаметром 0,8-1 мм, можно воспользоваться циркулем, закрепив сверло нужного диаметра в держателе иглы. При этом риск сломать сверло значительно снижается.

 Если вам нужно ввернуть большое количество шурупов, вы существенно облегчите себе работу, если предварительно нарежете резьбу шурупом соответствующего диаметра со спиленной головкой, вставив его в патрон ручной дрели.

322

 При сверлении в бетонной стене пыль летит в комнату. Можно избежать уборки после сверления, пропустив сверло через отверстие чуть большего диаметра, сделанное в жестяной банке — пыль будет собираться в нее.

 Не торопитесь заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стене. Заложите в него обычную канцелярскую кнопку. С помощью магнита всегда можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое.

 Работоспособность сверла, сломавшегося у хвостовика, можно восстановить, вставив его в латунную или медную трубку с внутренним диаметром, равным диаметру сверла. Трубку надо отклепать молотком. 323

 Винты с крыльчатой головкой намного удобнее, если речь идет о зажимных или часто разбираемых устройствах. Сделать такой винт можно, вставив в шлиц шайбу подходящего размера и закрепив ее пайкой.

 Удержать болтик и протащить его в глубокий паз можно также с помощью проволочного крючка, придерживая его отверткой. Крючок легко вынимается после нескольких поворотов отвертки, болт остается в гнезде, и его остается только довернуть.

324

 Еще один совет: заполните шлиц винта пластилином так, чтобы винт держался на отвертке, не спадая, и тогда можно добраться до самого глубокого гнезда — хватило бы длины отвертки.  Если нужно ввернуть шуруп в торец древесностружечной плиты, надо предварительно высверлить отверстие диаметром примерно 0,6 от диаметра шурупа. Затем заполните отверстие клеем типа «Момент» (но не эпоксидным). Вворачивать шуруп можно примерно через сутки. При таком способе вворачивания шурупа плита не расслаивается, однако иод нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.  Цанговый карандаш поможет удержать и гайку, и болт, чтобы установить их в ремонтируемом вами приемнике, будильнике и всем прочем, что имеет мелкие детали и стесненные пространства.  При сборке мебели нередко приходится завинчивать большое количество шурупов в 325

подготовленные отверстия. Работу можно ускорить, закрепив в коловороте нужное жало, взятое из набора отвертки со сменными жалами.

 Есть много различных способов сверлить отверстия в стекле. Вот один из них. Для работы понадобится сверло из твердого сплава, пластилин для изготовления ванночки, смесь равных долей камфары и скипидара, а также кусок плотной резины.  Сверло малого диаметра трудно укрепить в патроне дрели. Для устранения этого неудобства можно воспользоваться цангой от чертежного цангового карандаша с диаметром грифеля 1 мм. Сверло

326

сначала вставляют в цангу, а затем зажимают в патроне.  Перед тем, как долбить отверстие в стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетаться по комнате.  Если под рукой нет отвертки для откручивания мелких винтов (в приборах, часах и т. д.), то вместо нее можно с успехом использовать металлическое перо. Одну половинку обламывают, а другую затачивают до нужных размеров. Перо вставляют в ручку и действуют ею как отверткой.  Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала они не прокручивались, надо подложить под них наждачную бумагу. 327

Электричество  Установив под лапки электрической сетевой розетки для внутренней проводки резиновые прокладки, вы надежнее закрепите ее в гнезде. Стена под лапками не будет крошиться.

 Наложив изоляционную ленту ПХВ на место соединения электропроводов, прогладьте последний виток нагретым паяльником. Витки ленты сплавятся, надежность и долговечность соединения значительно возрастут.

 Отремонтировать обрывом провода в

328

неразборную вилку с месте соединения можно

простым способом. Надо разрезать вилку по плоскости штырей, удалить остатки провода и припаять свежезачищенные концы. Затем склеить вилку и наложить ниточный бандаж.  Шнур электрифицированного инструмента — рубанка, пилы, — случается, перерубают. Надежное водонепроницаемое соединение можно обеспечить простым способом: жилы соединяют и изолируют лентой как обычно. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую — в бензине, хлорвиниловую — в ацетоне). Набухшие и увеличившиеся в диаметре трубки легко надвигаются на место соединения, а высохнув, плотно его охватывают.  Не беда, если при ремонте электросети под рукой не оказалось изоленты. Обмотайте провод лентой из полиэтиленовой пленки, расплавьте 329

ее огнем спички и разогретой массой заизолируйте соединение.

Разные разности  Хорошая смазка для механизма — графитовый порошок, который образуется при заточке черного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину с помощью бумажной трубочки.  Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.  Ножницы лучше режут, если их слегка смазать воском или парафином.  Когда напильник износится, погрузите его в крепкий раствор соли аммония, например, нашатырь, затем выньте его из раствора и положите куда-нибудь, не забывая изредка поворачивать его. Через несколько дней он покроется довольно толстой коркой ржавчины. Не страшно! Счистите слой ржавчины металлической щеткой — напильником снова можно будет работать. 330

 Если у вас дома завелся грибок, то вывести его подчас не так-то просто. Но если вы будете обрабатывать места, зараженные грибком, раствором соли в бензине 3 раза в месяц, то грибок достаточно быстро исчезнет. Единственное, при этом нельзя забывать о мерах пожарной безопасности. При обработке этим раствором помещение должно хорошо проветриваться.  Очень часто необходимые под рукой инструменты мы можем изготовить своими руками, при этом значительно экономя. Гак, например, станок для лучковой пилы можно сделать за несколько минут из дугообразной ножки от раскладушки. Режущее полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя или болтом с гайкой. У вас получится легкая, производительная пила, работать которой можно одному и вдвоем.

331

 Из старого, но действующего утюга, может получиться отличный вулканизатор — стоит только изготовить конструкцию, показанную на рисунке. Утюг крепится в тисках, а резина помещается между горячей подошвой и самодельным винтовым прессом.

 Дорожная мыльница — весьма удобный предмет для ошкуривания. Заменить использованную шкурку на новую — дело нескольких секунд.

 Отличный резак для тонких работ с лавсановой пленкой получится, если в цанговый карандаш вместо грифеля вставить остро заточенный кусочек стальной проволоки. 332

 Очень удобный ящик для переноски и хранения инструментов получится из прохудившейся канистры.

 Если в кусачках сломалась пружина, заменить ее сможет ластик, закрепленный между ручками с помощью резинки. Предварительно в ластике следует вырезать пазы по форме ручек.

 Чтобы силикатный клей не загустевал, надо добавить в бутылочку 2-3 капли шампуня и тщательно перемешать.

333

 Если ваш зонтик уже не подлежит ремонту и восстановлению, не торопитесь его выбрасывать. Из спиц можно сделать большую иглу, шило, отвертки для мелких винтов. Из стальной полоски-фиксатора — инструмент для резьбы по дереву — штихель. Растягивающая пружина подходит к кухонной механической зажигалке. Ручка зонтика послужит в качестве рукоятки отвертки или другого инструмента.

 Если у кухонной табуретки с металлической литой рамой в гнезде, куда вворачивается ножка, сорвалась резьба, не огорчайтесь, дело можно поправить. Возьмите гайку с такой же резьбой и сточите у нее торец, оставив выступы стороны. В отверстии с поврежденной резьбой 334

сделайте надфилем два пропила под выступы гайки, в сиденье выберите для нее углубление. Остается вложить гайку и ввернуть ножку.

 Провести на стене ровную горизонтальную линию поможет несложное приспособление. Колесо, упирающееся в потолок, задает расстояние, отвес гарантирует то, что линия получится горизонтальной.  Если под рукой нет нужного метчика, то нарезать резьбу в дереве, пластмассе, мягком металле можно с помощью стального болта. С боков у него спиливают три лыски, конец слегка заостряют и действуют им как метчиком. 335

 Плотницкий угольник может служить отличным инструментом для разметки. Для этого достаточно нанести на него деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм.

 Надежно скрепить кусочки органического стекла можно с помощью сапожного гвоздика. Гвоздик, на котором надфилем сделаны засечки, не вбивают, а топят в месте соединения горячим паяльником. Соединение получается прочным, но неразборным.  Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, не обязательно иметь идеальную горизонтальную 336

поверхность. Положите уровень на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится в сторону, которая выше, на точно такую же величину.  Иногда нужно герметично закупорить бутылку с какой-нибудь летучей жидкостью, а под рукой нет подходящей пробки. Выйти из положения поможет вощеная бумага и два кусочка лейкопластыря или изоленты.  Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (КМЦ, бустилат, ПВА и т. д.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина. 337

 Стоит натянуть на ручку зубила кусок толстостенного резинового шланга, и работать станет приятнее — исчезнут болезненные ощущения в руке, возникающие от вибрации.  Чтобы соединить детали из пенопласта, необязательно применять специальный клей — можно обойтись обычным конторским. Однако предварительно нужно оклеить соединяемые куски бумагой, а уже потом склеивать их между собой.  Обрабатывая напильником пенопласт, не забудьте смочить его водой: напильник не будет забиваться стружкой, а обрабатываемая поверхность получится чистой и гладкой.  Предлагаем вам один из способов сращивания капронового шнура. Отрезок прочной бечевки 338

накладывают на место соединения так, чтобы образовалась петля. Бечевку навивают в сторону петли, продевают в нее свободный конец и, взявшись пассатижами, затягивают свободный конец под навивку. Чтобы получить неразъемное соединение — марку — достаточно срезать выступающие концы.

 Из кусков металлической сетки несложно сделать «инструментальный банк». Предлагается два варианта: настенный и настольный.

 Аэрозольное средство от насекомых дихлофос — яд, но с его помощью можно выйти из затруднительного положения, если требуется склеить два кусочка пластмассы. Разумеется нужно соблюдать правила обращения с дихлофосом во 339

время работы, да еще промыть полученное соединение водой с мылом после того, как оно затвердеет.  Круглую стандартную резинку — ластик для исправления машинописного текста можно использовать для полировки небольших деталей, закрепив ее с помощью винта с гайкой в патроне электродрели.  Пилить волнистый асбоцементный лист под углом к направлению волн очень трудно. Для облегчения работы советуем смачивать лист водой с помощью мокрых тряпок, наложенных с двух сторон по линии разреза. Намокший асбоцемент становится значительно мягче.  Если вы хотите всегда иметь под рукой небольшой запас цемента, сразу после покупки 340

упакуйте бумажный мешок с цементом в полиэтиленовый мешок или оберните его пленкой. Защищенный от влаги цемент сохраняется в хорошем состоянии несколько лет.  Любители мастерить придумали немало приспособлений для размещения инструмента. Вот еще одно: оно изготавливается из алюминиевого уголка. Прорези в виде ласточкиного хвоста надежно удерживают инструмент.  Удобная подставка для инструментов получается из пенопластовой упаковки для телевизоров. Из нее вырезают подходящие блоки, и в них высверливают, прожигают или протыкают отверстия для инструментов. Пенопластовые кассы пригодятся и художникам для карандашей 341

и кистей, фотолюбителям для лабораторного оборудования и т. д. Режется пенопласт лучше всего раскаленной нихромовой проволокой.  При ремонте мебели можно использовать эпоксидный клей, заменяя им соединение на деревянных нагелях. В торце одной и по краю другой заготовки часто насверливают лунки диаметром 4-5 мм и глубиной 3-4 мм. Склеиваемые поверхности смазывают, а в лунки заливают клей, после чего детали соединяют и фиксируют до полного высыхания.  Ключ для патрона электродрели будет всегда под рукой, если просверлить его и закрепить на шнуре электропитания кольцом для ключей.  Гвоздь, забитый в стенку из фанеры или сухой штукатурки, будет лучше держаться, если его изогнуть в виде буквы «М».  Садовая лейка не будет ржаветь, если сливать остатки воды. Для этого просверлите у верхнего 342

края с тыльной стороны небольшое и в лейке не останется ни капли влаги.

отверстие,

 Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой на нем гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити после затяжки гайки можно обрезать.  За наполнением ведра под раковиной рукомойника иногда уследить бывает трудно. Особенно, если оно спрятано за декоративными стенками. Несложное устройство вовремя просигнализирует о грозящем переливе: пенопластовый поплавок, поднявшись вместе с уровнем воды в ведре, замкнет прикрепленным к верхней части кусочком фольги контакты сигнальной цепи, состоящей из батарейки и лампочки от карманного фонарика.  При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну 343

из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите склеиваемые детали. После высыхания клея выступающую по краям вату обрежьте.

 Извлечь втулку из глухого отверстия — непростая задача. Решить ее можно так: залить в отверстие густое машинное масло, плотно вставить во втулку стальной стержень и ударить по нему молотком. Энергия удара, передаваясь через масло, выбьет втулку.

 Всякий, кому часто приходилось работать стоя на лестнице, отлично знает, что резиновое кольцо на одном из ее стояков — это не пустяк. Оно позволяет постоянно иметь под рукой инструмент, нужный в процессе работы.

 Сделать гайку-«барашек» довольно просто из кусочка, отрезанного от металлического уголка. Внешний угол у отрезанной заготовки стачивается, а грани скругляются напильником. Затем остается лишь просверлить отверстие и нарезать метчиком нужную резьбу для винта. Гайка-«барашек» готова. 344

 Если под руками нет кровельных гвоздей, листы шифера можно закрепить с помощью скобок, согнутых из толстой проволоки. Так как листы при этом не пробиваются насквозь, нет опасности, что они лопнут. Заменить лист, закрепленный скобкой, при необходимости очень легко.  Предлагаем вам способ крепления к тонкой стенке, к обратной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, устанавливаются параллельно стене. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.  Скрипящая половица способна вывести из терпения даже спокойного человека. А между тем заставить «замолчать» «разговорчивую» половицу не так уж трудно. Просверлив в ней отверстие против лаг (диаметром 12-16 мм), залейте в него цементное молоко (1 часть цемента, 1 часть воды). Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плит перекрытия. Остаток штыря срежьте. Место ремонта зачистите, зашпаклюйте и закрасьте. 345

Источники

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

346

Маленькие хитрости, советы домашнему мастеру. — М.: Планета, 1993 А. М. ШЕПЕЛЕВ. Ремонт квартиры своими силами (7-е изд., пер. и доп.). — М.: Московский рабочий, 1987 Л. С. ЧИСТЯКОВ. В помощь начинающему столяру. — М.: Московский рабочий, 1984 В. Н. МОЗАЛЕВСКИЙ. Наша квартира. — Минск: Беларусь, 1978 Для дома, для семьи: Полезные советы на всякие случаи жизни. Сост. Г. А. ИОФФЕ. — Л.: Лениздат, СКФ Человек», 1989 Л. Н. КРЕЙДЛИН. Столярные работы: Учеб. для сред. ПТУ (5-е изд., пер. и доп.). - М.: Высшая школа, 1986 Дом и усадьба. Сост. И. С. СОРОКО, Л. А. ШУВАЛОВА — М.: ВО Агропромиздат, 1990 Журнал «Петербургский строительный рынок» №3 (20) март 2000, ст. «Окна из ПВХ: с уверенностью в будущее!» Журнал «Строительное обозрение» № 12 (39) январь 2000 — ст. «Обои: новое и незабытое старое»; — ст. «Сухие строительные смеси»; — ст. «Трубы как повод для размышления». Журнал «Петербургский строительный рынок» № 11 (14) ноябрь 1999, ст. «Потолок: небо дома твоего», авт. С. Зотов. Журнал «Петербургский строительный рынок» № 12 (15) декабрь 1999

— ст. «Несколько шагов по ванной комнате», авт. Н. Николаева; — ст. «Рынок заполняют безвредные клеи». 12.

13.

14.

15.

Журнал «Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 32 1999, ст. «Гипрок как стиль жизни», авт.: А. Комольцев, Д. Титарев. Журнал «Петербургский строительный рынок» № 6 (9) июль 1999, ст. «Отделка стен: традиции и предподчтения», авт. Е. Андреева, И. Евсикова. Журнал «Атлас строительства» № 4 октябрь 1999 — ст. «Один на один с керамическими плитками», авт. Дариуш Малковски; — ст. «Трубы — элемент санитарного оборудования», авт. Блажей Зота; — ст. «Трубы и соединительные элементы. Что, когда и зачем?», авт. Вальдемар Орловски. Журнал «Строительное обозрение» № 9 (36) октябрь 1999, ст. «Вначале была глина... Керамическая облицовочная плитка», авт. А. Комольцев.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ..................... 5 Все о сантехнике ................................................................... 4 Смесители........................................................................ 4 Как установить смеситель с переключателем «душ — излив»............................. 5 Если не держит седло ................................................ 9 Неисправности переключателя «душ — излив»».... 16 Чиним душ ............................................................... 26 Засор боковины смесителя или корпуса крана ...... 36 Смеситель «Ёлочка» с тройником............................ 37 Смеситель «Ёлочка» без тройника .......................... 47 Смывные бачки ............................................................. 50 Тяга .......................................................................... 52 Груша ....................................................................... 57 Спускной рычаг ....................................................... 58 Седло ........................................................................ 60 Дуга .......................................................................... 60 Горизонтальный латунный поплавковый клапан ...................................................................... 62 Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан ...................................................................... 68 Перелив .................................................................... 73 Корпус бачка ............................................................ 74 348

Крышка бачка .......................................................... 76 Полочка .................................................................... 76 Манжета ................................................................... 77 Смывной бачок с нижней подводкой воды ............. 81 Какие трубы предпочесть? ............................................ 94 САМИ ДЕЛАЕМ РЕМОНТ............................................ 109 Ремонтируем квартиру ................................................ 110 Потолок ........................................................................... 110 Инструменты, необходимые для побелки ............. 112 Новые потолочные материалы .............................. 116 Стены ............................................................................... 119 Материалы для штукатурных, малярных и отделочных работ ................................... 119 Обои ........................................................................ 127 Материалы для обойных работ ............................. 132 Линкруст ................................................................ 133 Пленки ................................................................... 134 Повинол.................................................................. 137 Подклеечная бумага .............................................. 138 Клейстеры, клеи, мастики ..................................... 139 Пигменты — сухие строительные краски ............. 145 Связующие материалы .......................................... 153 Растворители и разбавители ................................. 155 Вспомогательные материалы ................................ 157 Инструменты для малярных и штукатурных работ .. 159 Кисти ...................................................................... 159 Валики ................................................................... 161 Шпатели и линейка ............................................... 164 Малярка ................................................................. 170 349

Пол.................................................................................... 182 Паркетные работы ................................................. 182 Линолеумные работы .................................................. 192 Инструменты для линолеумных работ ................. 195 Окна, двери и стекольные работы ............................. 200 Пластиковые окна.................................................. 200 Стекольные работы ................................................ 201 Материалы для стекольных работ ........................ 208 Дверь ........................................................................... 216 Ванная комната .......................................................... 219 Вы любите джакузи?.............................................. 224 Отделка керамической плиткой ................................. 226 Что влияет на качество продукции? ..................... 227 Потребительские свойства плитки ........................ 229 Керамическая отделка........................................... 231 Богатство ассортимента ......................................... 232 Плитка мастера боится или как осуществляется монтаж плитки? .......................... 234 Осторожно, ошибки ................................................ 239 Работа с деревом ........................................................... 245 Инструменты для пиления древесины ................. 257 Инструменты для строгания древесины ............... 261 Инструменты для долбления древесины .............. 269 Инструменты для сверления древесины .............. 271 Приемы работы с деревом ..................................... 275 Материалы для столярных работ ............................... 289 Лесо- и пиломатериалы ......................................... 289 Фанера и плиты ..................................................... 290 Клеи........................................................................ 291 350

Новые материалы.......................................................... 297 Сухие строительные смеси .......................................... 299 Клеи ............................................................................. 302 Универсальный быстроотвердевающий ремонтный клей УБК ............................................ 302 Клей для линолеума .............................................. 303 Клеевой состав для холодной сварки полиэтиленовых труб ............................................. 304 Строительный клей для отделочных работ .......... 308 Термоударостойкое покрытие................................ 308 Влагостойкое покрытие ......................................... 309 Толстопленочное покрытие ................................... 309 Электроизоляционное покрытие ........................... 310 Влагозащитное покрытие для высокотемпературных (до 500 °С) тензорезисторов .................. 310 Эти разные домашние дела......................................... 310 Как забить гвоздь................................................... 311 Отверстия ............................................................... 314 Электричество ........................................................ 328 Разные разности .................................................... 330 Источники....................................................................... 346

Фирма «ДИЛЯ» Приглашает к сотрудничеству книготорговые организации, авторов и правообладателей. Санкт-Петербург: Москва:

Тел\Факс: (812) 314-05-61 Тел: (095) 261-73-96

191186, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 15 E-Mail: [email protected] Приглашаем к сотрудничеству!!!

ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ХОЗЯИНА Серия «Малая энциклопедия мастерства» Ведущий редактор Ответственный редактор Художественный редактор Корректор

Е. Ю. Румановская С. С. Раимов В. Н. Дзюба Е. М. Голубева

«Фирма «ДИЛЯ» 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 15 Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2:953000 — книги, брошюры. ЛР № 065767 от 04.04.98 «Диля Паблишииг» Подписано в печать 22.11.2000 г. Формат 70х1081/3 2 . Печать офсетная. Тираж 7000 экз. Заказ № 835. Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПК «Лениздат» (типография им. Володарского) Министерства РФ по делам пе ч а т и , телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 59.

ISBN 5 - 8 1 7 4 - 0 1 3 5 - 5