Конструирование одежды: Методические указания к выполнению лабораторных работ. Часть 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С.В. Павлова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Конструирование одежды" для студентов специальности 260902 «Конструирование швейных изделий» Часть 1

Улан-Удэ, 2005

Ключевые слова: конструирование, размерный признак, описание внешнего вида модели одежды, конструктивная прибавка, технологический припуск, конструкция, конструктивный признак, методика конструирования, ЕМКО СЭВ, методика ЦНИИШП, конструкция плечевого изделия, конструкции воротников.

В методических указаниях приведен порядок проведения лабораторных работ по дисциплине «Конструирование одежды» для студентов специальности 260902 «Конструирование швейных изделий». Работы, приведенные в данной части, охватывают материал, включающий общие сведения об одежде и расчетноаналитические методы конструирования швейных изделий.

2

Введение Методические указания содержат сведения по порядку проведения лабораторных работ по конструированию одежды для студентов специальности 260902 «Конструирование швейных изделий». Для будущего инженера-конструктора швейных изделий необходимо уметь проанализировать эскиз изделия, составить описание внешнего вида, оценить проектируемую форму изделия по внешнему виду для расчета величин необходимых конструктивных прибавок. Также студенту при проведении лабораторных работ необходимо приобрести навыки построения чертежей конструкции расчетноаналитическими методами конструирования швейных изделий различного вида и назначения. Лабораторные работы, представленные в данной части, охватывают указанную практическую часть дисциплины «Конструирование одежды». Далее специалисту нужно уметь оценить качество спроектированного им изделия в статике и динамике. Кроме того, в условиях современного развития информационных технологий специалисту в области индустрии моды необходимо иметь практические навыки построения разверток деталей одежды так называемыми инженерными методами. Эти разделы рассмотрены в лабораторных работах 2 и 3 частях методических указаний.

3

Работа № 1 Ассортимент, классификация, форма и конструкция одежды Цель работы: ознакомление с ассортиментом и классификацией современной одежды; определение требований к качеству одежды заданного вида; изучение конструктивных способов создания объемной формы одежды; внешней формы и конструкции моделей одежды различных покроев. Задание 1. Ознакомиться с принципами формирования ассортимента одежды. Изучить классификацию одежды по назначению. 2. Разработать состав и эскизы моделей рационального гардероба для одной из социальных групп молодежи и провести оценку качества составляющих его изделий. 3. Проанализировать внешнюю форму и конструкцию моделей одежды. 4. Составить описание внешнего вида моделей. 5. Разработать эскизы конструкции основных деталей. Пособия и инструменты: каталоги одежды, журналы мод, учебные плакаты, калька. Литература: 1. Конструирование одежды с элементами САПР/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. - М.,1988, с.14-16. 2. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР / Под. Ред. Кобляковой Е.Б. – М., 1990. Методические указания Работу выполняют группами по два человека. 1. Студентам предлагается по дополнительным материалам изучить основные понятия одежды, выписав необходимые определения и понятия. Далее по схемам и пояснениям изучают

4

классификацию одежды по назначению, отмечая в отчете ее положительные моменты и недостатки. 2. После изучения необходимых сведений студенты организуют и проводят в своей студенческой группе пробный анкетный опрос по структуре и составу имеющегося у них в наличии и желаемого гардероба. Форма анкеты предварительно разрабатывается группой и согласовывается с преподавателем. 2.1. Все анкеты затем собирают и проводят их статистическую обработку для выявления наиболее предпочитаемых ассортиментных единиц, входящих в состав желаемого гардероба. 2.2. Затем каждый студент самостоятельно разрабатывает состав и содержание рационального гардероба для заданной возрастной группы. Описание составленного гардероба представляется письменно, в виде списка с обоснованием каждого вида изделия. 2.3. Далее студент выбирает из составленного гардероба несколько (4-5) моделей, различающихся внешней формой и конструкцией. Одно из изделий должно быть поясным. Выбранные виды изделий студенты зарисовывают и определяют их положение в классификации. Модели зарисовывают (вид изделия спереди и сзади), четко нанося силуэтные, конструктивные и композиционные линии. Результаты записываются в таблице по форме 1.1. Форма 1.1. – Положение изделий в классификации № образца 1 …

Эскиз

Класс

Подкласс

Вид

Группа

Подгруппа

2

3

4

5

6

7

Конкретное назначение 8

3. При изучении внешней формы изделия и анализе средств ее конструктивного построения полезно обратиться к плакатам и рисункам с конструкциями одежды различных покроев. Результаты анализа моделей, разработанных в п. 2.3, представляют по форме 1.2. 4. Описание внешнего вида составляют на три модели из числа рассмотренных ранее или предложенных преподавателем. Описывая внешний вид модели, подробно характеризуют грамотным техническим языком конструкцию основных ее узлов. Работу выполняют, ориентируясь на образцы технических описаний,

5

используя терминологию в соответствии государственными стандартами.

с

действующими

Силуэт

Покрой

Номер модели

Форма 1.2 – Характеристика внешней формы и конструкции моделей Способы создания объемной формы изделия в в области в области на уровне внизу области груди лопаток талии плеч

…

4.1. Для составления технического описания полезно предварительно изучить по литературе и плакатам классификацию одежды по покрою, классификацию воротников. 4.1. Описание составляют по следующей примерной схеме: • Название (вид), назначение изделия, материал и т.п. Например: "Костюм мужской повседневный для мужчин среднего и старшего возраста, из полушерстяной ткани в клетку". • Форма (силуэт), покрой, застежка. Например: "Пиджак удлиненный, прилегающего силуэта, с центральной застежкой на две обметанные петли и пуговицы, лацканы широкие, овальной формы". • Характеристика конструкции полочек. Например: "Полочки с отрезными бочками, передними вытачками (по две на полочке), переходящими в вытачки разрезов боковых карманов. Боковые карманы с двумя обтачками обработаны в разрезах, расположенных горизонтально. На левой полочке обработан верхний карман с втачной листочкой". • Характеристика конструкции спинки. Например: "Спинка из двух частей со швом посередине, заканчивающимся внизу шлицей длиной 25 см". • Характеристика рукавов. Например: "Рукава втачные, двухшовные (c передними и локтевыми швами). Локтевые швы заканчиваются внизу шлицами на две пуговицы". • Характеристика конструкции воротника. Например: "Воротник пиджачного типа, с тупыми концами". 6

• Характеристика подкладки. Например: "Пиджак с подкладкой из шелковой подкладочной ткани в цвет верха. В подкладке обработан нагрудный внутренний карман с обтачками из основной ткани". • Вид отделки бортов, лацканов, низа и различных дополнительных деталей. Например: "Борта, лацканы, воротник, низ, клапаны карманов выполнены с отделочной строчкой шириной 0,5 см.". • Рекомендуемые размеры и роста. Например: "Костюм рекомендуется выполнять размеров 46-52, ростов 156-172, второй полноты.

Далее указывают материалы для изготовления изделия в соответствии с его видом, назначением, моделью. 4.2. Примерно по такой же схеме студенты дают описание внешнего вида других плечевых изделий. Поясные изделия (брюки, юбки) следует описывать по силуэту, количеству продольных и поперечных швов и вытачек, виду застежки, пояса и карманов, наличию складок, манжет и других дополнительных деталей. 5. Эскизные зарисовки конструкции основных деталей верха выполняют для трех описанных моделей. При составлении эскизов используют развертки деталей различных конструктивных решений, плакаты с чертежами конструкций. Эскизы конструкции деталей моделей должны быть даны с нумерацией концов срезов, линий сгибов, вытачек и т.д. Пронумерованные конструктивные линии приводят в виде перечня их наименований в табличной форме. Этот пункт задания может быть вынесен в домашнее задание. Контрольные вопросы 1. В чем состоят различие и сходство понятий "гардероб" и "ассортимент" одежды? 2. Каковы основные принципы формирования рационального гардероба (ассортимента). 3. Чем отличается желаемый гардероб от рационального? 4. В чем вы видите целесообразность членения одежды плечевыми швами? 7

5. В каких случаях в плечевой одежде необходимо членение по линии талии? 6. В чем вы видите основное различие внешней формы мужской и женской одежды классического стиля? 7. Каким образом различие внешней формы одежды сказывается н ее конструкции?

Работа № 2 Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет конструктивных прибавок Цель работы: освоение способов определения фактических прибавок к размерам тела человека при проектировании одежды различных видов. Задание 1. Изучить методы проектирования внутренних и внешних размеров одежды. 2. Определить фактические прибавки на свободное облегание для однослойной одежды. 3. Рассчитать прибавки на толщину пакета материалов для одежды заданного вида. 4. Определить фактические прибавки для многослойной одежды. 5. Рассчитать минимально необходимые прибавки на свободное облегание для однослойной и многослойной одежды. Пособия и инструменты: модели женского платья, жакета, демисезонного и зимнего пальто, мужского костюма, манекены, сантиметровая лента, шаблоны основных деталей мужского пиджака. Литература: 1. Конструирование одежды с элементами САПР/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. - М.,1988, с.14-16. 2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1. Теоретические основы - М., 1988. 8

Методические указания Работу выполняют группами по два человека. Данные обсуждаются и вносятся в отчет каждого студента. 1. Одним из важных разделов любой методики конструирования является система конструктивных прибавок, технологических припусков. 1.1. Размеры готового изделия характеризуют конструктивные прибавки Пк. Эти прибавки являются составной частью размеров готового изделия; они включают в себя прибавку на толщину пакета материалов Пт.п и прибавку на свободное облегание Пс. Пк = Пт.п + Пс

2.1

1.2. Прибавка на толщину пакета Пт.п характеризует разность между внутренними и внешними размерами одежды. Прибавка на свободное облегание Пс (разность между внутренними размерами одежды и размерами фигуры) характеризует воздушную прослойку между телом и одеждой.

α33-35 Рисунок 2.1 – Схема сечений пакета материалов одежды на уровне линии груди

Прибавка на пакет Пт.п необходима на криволинейных участках поверхности и зависит от толщины самого пакета материалов tП и 9

центрального угла α, образованного нормалями, ограничивающими дугу поверхности (рисунок 2.1): Пт.п = tП ·α

2.2

Средние значения углов α для основных криволинейных участков тела в градусах и радианах приведены в методике ЕМКО СЭВ [2, с. 126]. При расчете прибавок Пт.п для верхней одежды учитывают толщину нижележащих слоев одежды. Значения средней толщины материалов и их пакетов для основных видов одежды, а также прибавок на пакет к основным конструктивным отрезкам различных видов одежды приведены в методике ЕМКО СЭВ [2, с. 114-123]. 1.3. Прибавка на свободное облегание Пс зависит от вида одежды, силуэта, моды и т.п. Характер распределения конструктивных прибавок Пк между основными участками конструкции изделия (спинка, пройма, перед) зависит от направления моды. Типичное распределение их приведено в учебнике [1, с.76] и в лекциях. 2. При определении фактических величин конструктивных прибавок в однослойной одежде (блузка, платье, сорочка) можно пренебречь прибавкой Пт.п вследствие ее малого значения, т.е. считать, что ПК = ПС. ПК в готовом образце изделия можно определить на линиях груди, талии и бедер как разность между измерениями образца L0 и типовой фигуры LФ: ПК = L0 - LФ

2.3

Измерения фигуры соответствующих размера, роста и полнотной группы записывают по форме 2.1 (графы 3-5). Изделие измеряют от середины спинки до средней передней линии полузаноса, результаты записывают в графы 6-8. Полученные значения фактических ПК на уровне линий груди, талии и бедер записывают в графы 9-11. Далее определяют фактическую величину прибавки по линии обхвата груди второго П15 на участках спинки, проймы, переда. Для этого измеряют в изделии ширину спинки в самом узком месте между швами втачивания рукавов. Затем в изделии, надетом на манекен, вертикальными касательными отмечают границы проймы 10

на линии груди и измеряют ширину проймы и переда. Ширину переда измеряют по горизонтали на уровне выступающих точек груди. Ширину проймы в изделиях прямого силуэта измеряют на том же уровне. В изделиях полуприлегающего силуэта (рисунок 2.2) ширину проймы определяют на уровне вершины бокового шва.

бедер

4

талии

3

груди

2

бедер

0,5Т16 0,5Т18 0,5Т19

ПК, см, на уровне линии

талии

1 …

Измерение образца, см, на уровне линии

Размерный признак, см

груди

Изделие

Размер, рост, полнотная группа

Форма 2.1 – Определение конструктивных прибавок ПК для одежды различных видов

6

7

8

9

10

11

5

Данные записывают в таблицу (форма 2.2, графы 5-7). Значения ПК на участках спинки, проймы и переда определяют по формуле (2.3) и записывают в графы 8-10, затем рассчитывают распределение конструктивной прибавки по участкам линии груди (графы 11-13). 3. Прибавки на толщину пакета материалов пиджака (жакета) и пальто на уровне линии груди рассчитывают с учетом фактических tП или средних их значений по формуле (2.2). 4. Прибавки на свободное облегание ПС в изделиях костюмной и пальтовой группы можно определить по формуле: ПС = L0 – LФ – ПП

2.4

Форма 2.2 – Распределение ПК между спинкой, проймой и передом изделия на уровне линии груди Изделие 1

Исходная величина конструктивного отрезка, см 0,5Т47

Т57

0,5[Т45+(Т15 - Т14)]

2

3

4

11

Измерение образца, см, на участке спинки ШСП 5

проймы ШПР 6

переда ШП 7

Продолжение формы 2.2 ПК, см, на участке спинки 8

проймы 9

переда 10

ПК на участке, % общей конструктивной прибавки спинки проймы переда 11 12 13

Конструктивные прибавки ПК в многослойной одежде определяют по формуле (2.3). Результаты измерений и расчетов записывают по формам 2.2 и 2.3. Форма 2.3 – Определение ПП одежды на уровне линии груди Издели е 1

Участок (спинка, пройма, перед) 2

Характеристика пакета Толщина Толщина Материал материала пакета tП, t, см см 3 4 5

Угол α, град

ПП на участке, см

6

7

Более глубокий анализ размеров одежды студенты проводят, работая с конструкцией мужского пиджака. Схема анализа размеров шаблонов основных деталей пиджака приведена на рисунке 2.2. Размеры деталей одежды в конструкции LК отличаются от тех же размеров деталей в изделии L0 на величину технологического (на усадку, влажно-тепловую обработку, припуска ПТ термодублирование и т.п.). Припуск ПТ является составной частью общей прибавки П. П = ПС + ПП + ПТ = ПК + ПТ

2.5

Для анализа параметров LК рекомендуются ширину конструктивных участков деталей в области горловины, на уровне задних углов подмышечных впадин, по линиям груди, талии и бедер: спинки (ШГ.СП, ПСП – отрезок 31-33, ШГ.СП, ШСП.Т, ШСП.Б); проймы (ШПР – отрезок 33-35); боковой части (Шб.г., Шб.т., Шб.б.); полочки (Шг.п., Шп – отрезок 35-37, Шпол.г., Шпол.т., Шпол.б, где Шп – ширина переда). Кроме того, анализируют: длины спинки и переда до талии (Дт.с, Дт.п) и глубину проймы (Гпр). Величины прибавок П анализируемой конструкции определяют по формуле: 12

П = LК – LФ

2.6

Результаты анализа записывают в таблицу по форме 2.4. Форма 2.4 – Анализ размеров конструкции пиджака ______________ указать размер Конструктивный параметр LК Обозначение Величина, см 1 2 …

Размерный параметр LФ Обозначение Величина, см 3 4

П, см 5

Рисунок 2.2 – Схема для анализа размеров шаблонов основных деталей мужского пиджака полуприлегающего силуэта

5. Минимально необходимую прибавку Псmin по линии груди рассчитывают для платья, пиджака или жакета, пальто. Расчет выполняют исходя из изменений размеров тела при глубоком вдохе (Псmax составляет 2,5% Т16) и толщина пакета материалов одежды. Псmin = Псдых + ПП +0,5∆Т16 = 2,5Т16/100 + 3,14tП +1, 13

2.7

где Т16 – обхват груди третий, см; tП – толщина пакета материалов, см; ∆Т16 – интервал безразличия по полуобхвату груди третьему, см. Контрольные вопросы 1. Почему при анализе размера «ширины переда» изделие измеряют не в узком месте, а на уровне выступающих точек груди? 2. Соответствует ли распределение ПК в изученных образцах изделий типовому? Если нет, то чем вы можете это объяснить? 3. С какими особенностями чертежа конструкции мужского пиджака вы столкнулись?

Работа № 3 Разработка чертежей конструкции поясной одежды Цель работы: освоение методики построения конструкций различных видов женских и мужских видов поясных изделий. Задание 1. Ознакомиться с различными видами поясных изделий. 2. Определить исходные данные и выполнить построение чертежей конструкции брюк по различным методикам конструирования. 3. Определить исходные данные и выполнить построение чертежей конструкции различных видов юбок. Пособия и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные принадлежности. Литература: 1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.2. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988. 2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.3. Базовые конструкции мужской одежды. М., 1988.

14

3. Справочник по конструированию одежды / Медведков В.М., Боронина Л.П., Дурыгина Т.Ф. и др. / Под ред. П.П.Кокеткина - М., 1982. 4. Павлова С.В. Расчетно-аналитические методы в конструировании швейных изделий – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 1999. 5. Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской одежды – М.: 1986, с.101-107. Методические указания 1. Изучение видов поясных изделий производится с учебных плакатов, журналов мод, лекционного материала и дополнительной литературы. Конструкции разрабатываются на заданные преподавателем виды изделий. 1.1. Внешнюю форму мужских и женских брюк изучают, примеряя образцы изделий на фигурах, близких к типовым, и делая зарисовки моделей (виды спереди, сбоку и сзади). 1.2. Описание внешней формы начинают с характеристики силуэта. Далее отмечают: степень прилегания брюк на уровнях линии бедер и подъягодичной складки (плотно прилегающие, полуприлегающие и свободные); ширину на уровнях линий колена и низа (зауженные и расширенные); положение шва притачивания пояса брюк относительно линии талии (повышенное, пониженное, естественное); положение брюк относительно уровня пола и над обувью спереди и сзади. Затем описывают характер поверхности изделия, выделяя участки поверхности двоякой кривизны (в области выпуклости бедер, живота, ягодиц) и отмечая степень гладкости формы изделия на этих участках, т.е. отсутствие или наличие складок и заломов. 1.3. В заключение составляют задание на разработку чертежей основы конструкции брюк по следующей схеме: Задание на разработку чертежей основы конструкции брюк Вид и силуэт брюк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ткань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Конструкция пояса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Длина брюк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ширина брюк внизу и на уровне коленей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Наличие вытачек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вид карманов и их расположение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Прочие особенности конструкции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Задание на разработку поясного изделия можно оформить в таблице по форме 3.1. Форма 3.1 – Характеристика внешней формы и конструкции изделия Наименование изделия 1

Силуэт 2

Рост, размер полнота 3

Характеристика покроя 4

Наименование ткани 5

2. Для разработки базовой конструкции одежды различных видов по любой методике конструирования необходимо предварительно изучить ее отличительные особенности, исходные данные, методику и последовательность расчетов и графические приемы построения чертежей. 2.1. В соответствии с выбранной методикой конструирования размерная характеристика фигуры, на которую должна разрабатываться конструкция, записывается в табличной форме 3.2. Форма 3.2 – Размерная характеристика фигуры Номер размерного признака по ОСТ 1

Наименование размерного признака 2

Условное обозначение 3

Величина, см. 4

2.2. Конструктивные прибавки и технологические припуски, необходимые для построения чертежей конструкции в соответствии с выбранной методикой конструирования, заносят в таблицу по форме 3.3. 2.3. Расчеты для построения чертежей конструкции оформляются по форме 3.4. Форма 3.3 – Величины конструктивных прибавок и технологических припусков №№ п/п 1

Наименование конструктивной прибавки 2 16

Условное обозначение 3

Величина, см 4

…

3. Расчет и построение базовой конструкции прямой юбки выполняют по рекомендованным литературным источникам с использованием размерной характеристики типовой фигуры, близкой к заданной или выбранной конкретной фигуре. Все расчеты оформляются по формам 3.2, 3.3, 3.4. Форма 3.4 – Расчетная таблица для построения чертежа конструкции _______________________________________ (наименование изделия, рост, размер, полнота) Обозначение Наименование конструктив конструктивного отрезка и ного отрезка точки …

Расчетная формула

Величина конструктивного отрезка, см.

Конструкция юбки конического типа выполняется по заданию преподавателя. Этот пункт задания может быть вынесен в домашнее задание. Чертежи конструкций выполняются в масштабе 1:1 или 1:2 в соответствии с требованиями ЕСКД. В штампе указывается вид изделия, материал, масштаб и разработчик чертежа. Отчет по работе также оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД. Контрольные вопросы 1. Перечислите конструктивные разновидности различных видов юбок. Какая юбка называется прямой? 2. Из скольких деталей состоит обычно прямая юбка, как называются их срезы? 3. К какой геометрической фигуре приближается развертка прямой юбки? По принципу развертки какой фигуры строят детали конических юбок? 4. Перечислите исходные размерные признаки, необходимые для построения чертежа конструкции юбки, брюк. 5. Назовите горизонтальные и вертикальные линии базисной сетки поясного изделия, как рассчитывается их положение для юбок и брюк? 6. От чего зависит сумма растворов вытачек по талии? Как она распределяется между вытачками? 17

7. Какие факторы определяют хорошее качество посадки юбки на фигуре? 8. Назовите детали мужских брюк, их срезы и линии. 9. Чем вызвано совмещение чертежей передней и задней половинок брюк при конструировании?

Работа № 4 Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды Цель работы: изучение конструкций и методики расчета, освоение приемов и последовательности построения базовой конструкции мужской верхней одежды. Задание 1. Изучить конструкции современных моделей мужского пиджака. 2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции. 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции и построить чертеж базовой конструкции мужского пиджака. Пособия и инструменты: чертежные принадлежности, миллиметровая бумага.

инструменты

и

Литература: 1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.2. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988. 2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.3. Базовые конструкции мужской одежды. М., 1988. 3. Справочник по конструированию одежды / Медведков В.М., Боронина Л.П., Дурыгина Т.Ф. и др. / Под ред. П.П.Кокеткина - М., 1982.

18

4. Павлова С.В. Расчетно-аналитические методы в конструировании швейных изделий – Улан-Удэ: изд-во ВСГТУ, 1999. 5. Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской одежды – М.: 1986, с.101-107. Методические указания 1. Предварительно для разработки конструкции изучают особенности выбранной методики конструирования, исходные данные, необходимые для построения чертежа, методику расчета и графические приемы построения. При изучении конструкции можно также заполнить форму 3.1 (см. лаб. раб. № 3). 2. Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции мужского пиджака устанавливают, исходя из принятой методики конструирования. Чертеж конструкции мужского пиджака строится по заданию преподавателя. 2.1. Размерные признаки выбирают для типовой фигуры, которая наиболее соответствует измерениям конкретной фигуры. Размерная характеристика составляется по форме 3.2 (см. лаб. раб. №3) в соответствии с заданием преподавателя. 2.2. Остальные исходные данные для разработки конструкции, характеризующие форму изделия (конструктивные прибавки и технологические припуски), выбираются с методикой конструирования, избранной для построения чертежа конструкции, и направлениям моды. Величины выбранных конструктивных прибавок представляют по форме 3.3 (см. лаб. раб. №3). По методике ЦНИИШП припуски на уработку (Ур) по длине участков спинки и рукава составляют 1,5% длины участка, по длине участков полочки – 2%. По ширине изделий припуск на уработку к спинке равен 0,3 см, к полочке - 0,5 см (для пиджака). По методике ЕМКО СЭВ необходимые припуски определяются при расчете конструкции. 3. Расчеты для построения чертежа конструкции в соответствии с выбранной методикой конструирования представляются по форме 3.4 (см. лаб. раб. №3). Чертеж (в масштабе 1:1 или 1:2) и отчет по работе оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД (см. лаб. раб. №3). В штампе указывается вид изделия, материал, масштаб и разработчик чертежа. 19

Контрольные вопросы 1. От каких факторов зависят размеры и форма мужского пиджака? 2. Какие размерные признаки используются для построения чертежей конструкции плечевой одежды для мужчин? 3. Какие линии составляют базисную сетку плечевой одежды? 4. Какие основные расчеты необходимы для построения средней линии спинки и проймы? 5. Какие участки относятся к верхним контурам спинки? 6. Какие основные расчеты необходимы для построения горловины спинки? 7. Как определяется положение плечевой точки спинки и полочки? 8. Как определяется положение линии талии полочки? 9. Как определяется отведение полочки по линии полузаноса?

Работа № 5 Изучение и анализ методов построения конструкций женской плечевой одежды по различным методикам конструирования Цель работы: изучение особенностей построения конструкций женской плечевой одежды. Задание 1. Определить исходные данные, выполнить расчеты, необходимые для построения и построить чертеж базовой конструкции женского платья по ЕМКО СЭВ. 2. Определить исходные данные, выполнить расчеты, необходимые для построения и построить чертеж базовой конструкции женского пальто по методике ЦНИИШП. 3. Изучить особенности расчетно-аналитических методов конструирования, чертежи конструкции, полученные в ходе выполнения пунктов 1 и 2. Выполнить сравнительный анализ изученных методик проектирования – расчетноаналитических методов.

20

Пособия и инструменты: чертежные принадлежности и инструменты, миллиметровая бумага. Литература: 1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.2. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988. 2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.3. Базовые конструкции мужской одежды. М., 1988. 3. Справочник по конструированию одежды / Медведков В.М., Боронина Л.П., Дурыгина Т.Ф. и др. / Под ред. П.П. Кокеткина - М., 1982. 4. Павлова С.В. Расчетно-аналитические методы в конструировании швейных изделий – Улан-Удэ: изд-во ВСГТУ, 1999. Методические указания 1. Для разработки базовой конструкции одежды различных видов по используемой методике конструирования необходимо предварительно изучают ее отличительные особенности, исходные данные, последовательность и методику расчета и графические приемы построения чертежей. Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского платья устанавливают, исходя из методики. Размерные признаки выбирают для типовой фигуры, которая наиболее соответствует измерениям конкретной фигуры. 1.1. Размерная характеристика составляется по форме 4.2 (см. лаб. раб. № 4) в соответствии с заданием преподавателя. 1.2.Остальные исходные данные для разработки конструкции, характеризующие форму изделия (конструктивные прибавки и технологические припуски), выбираются с методикой конструирования, избранной для построения чертежа конструкции, и направлениям моды. Величины выбранных конструктивных прибавок представляются по форме 4.3 (см. лаб. раб. №4). 1.3. Расчеты для построения чертежа конструкции в соответствии с выбранной методикой конструирования представляются по форме 3.4 (см. лаб. раб. № 3). Чертеж конструкции женского платья выполняется согласно расчетам, выполненным по ЕМКО СЭВ, в масштабе 1:2 на миллиметровой бумаге. 21

2. Чертеж конструкции женского демисезонного пальто выполняют по методике ЦНИИШП или по другой методике, отличной от ЕМКО СЭВ, по заданию преподавателя. 2.1. Предварительно необходимо изучить величины конструктивных прибавок, необходимых для формообразования демисезонного пальто, в отличие от прибавок, используемых при конструировании легкого платья. 2.2. Расчеты для построения чертежей конструкции выполняются для той же типовой фигуры, для которой выполнялось построение чертежа легкого платья. Все исходные данные, расчеты и чертежи оформляются в соответствии с требованиями, изложенными ранее. 3. При изучении конструкции необходимо проанализировать различия в построении базовых конструкций по единой методике конструирования мужской и женской одежды, разработанной ЦНИИШП и Единой методике конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ), разработанному на основе методики ЦНИИШП для последующей автоматизации построения чертежей конструкции. 3.1. Анализ проводится после изучения соответствующих литературных источников. При разработке БК величины конструктивных отрезков рассчитываются по формулам, которые включают размерные признаки, соответствующие коэффициенты, свободные члены, прибавки и припуски. При анализе необходимо выявить отличительные особенности, существующие в методике построении конструкции, в расчетных формулах и графических приемах построения, а также в используемых размерных признаках 3.2. Сравнительный анализ проводится при поэтапном изучении методик построения чертежей конструкции. Результаты анализа можно выполнять в табличной форме по форме 5.1. Форма 5.1–Сравнительный анализ построения чертежей конструкции плечевых изделий по различным методикам построения РДО № п/ п 1 2 3

Наименование операции построения конструктивного участка или точки Базисная сетка Положение линии талии Положение линии бедер ……

Расчетная формула по ЕМКО СЭВ

22

Расчетная формула по методике ЦНИИШП

Примечание

В конце лабораторной работы оформляют выводы, в котором подводятся итоги сравнительного анализа по составленной таблице 5.1. Отчет по работе оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД. Контрольные вопросы 1. Как распределяется прибавка по груди? 2. Какое соотношение ширины горловины спинки и полочки характерно для конструкции женской одежды? 3. Перечислите горизонтальные и вертикальные линии базисной сетки. Чем определяется их положение? 4. Укажите какие именно конструктивные линии определяют качество посадки изделия на фигуре. 5. Согласуются ли между собой чертеж спинки и полочки, в чем эта связь выражается? 6. Какие основные расчеты необходимы для построения основы втачного рукава? 7. Какая существует зависимость между шириной рукава вверху, высотой оката, нормой посадки и шириной проймы?

Работа № 6 Разработка конструкций воротников Цель работы: изучение классификации, конструкции и методики построения базовых конструкций воротников различных типов. Задание 1. Ознакомиться с классификацией и конструкцией воротников. 2. Получить исходную информацию для разработки БК элементов горловин изделий. 3. Построить БК воротников для изделия с закрытой застежкой. 4. Построить БК воротников для изделия с открытой застежкой. Пособия и инструменты: эскизы, фотографии и зарисовки моделей одежды с воротниками различного типа, шаблоны полочки 23

и спинки базовой конструкции одежды различного вида, калька и миллиметровая бумага, чертежные инструменты. Литература: 1. Справочник по конструированию одежды / Медведков В.М., Боронина Л.П., Дурыгина Т.Ф. и др. / Под ред. П.П. Кокеткина - М., 1982. С. 104 –106. 2. Янчевская Е.А., Тимашева З.Н. Конструирование и особенности изготовления женских платьев сложных форм – М., 1986. С. 76– 85. 3. Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской верхней одежды. – М., 1986. С. 60 – 64. Методические указания 1. Конструкции и классификацию воротников изучают по эскизам в журналах мод. 1.1. Форма воротников разнообразна и зависит от ряда причин, основными из которых являются: соединение воротника с деталями лифа (втачной и цельнокроеный), положение воротника относительно шеи (плотноприлегающий или отстающий от шеи на некоторое расстояние), связь воротника с застежкой изделия (с застежкой до верха или с застежкой до лацкана). 1.2. К основным параметрам воротника относятся: длина линии стойки, ширина воротника посередине и в концах. 2. Исходную информацию для разработки конструкции воротников студент получает при изучении предложенного преподавателем или разработанного самостоятельно эскиза модели воротника. 2.1. Рисунки моделей воротников представляются на фигуре человека, выполненной до линии талии. Эскизы выполняют в графике, представляя в отчете вид спереди и сзади. На рисунке должны быть четко прорисованы контуры фигуры человека, нанесены вспомогательные линии груди, середины и основания шеи, представлены все конструктивные особенности воротника. Оформление расчетов для построения чертежей конструкции воротников можно выполнять как в табличной форме (форма 6.1), так и в виде краткого изложения. Конкретные значения параметров (форма 6.1) для разработки БК и МК элементов горловины получают 24

с рисунка модели при использовании масштабной линейки или коэффициентов подобия и непосредственно измерением размеров горловины спинки и полочки БК изделия. 2.3. Чертеж конструкции выполняется в масштабе 1:1 или 1:2. Модельные линии чертежа конструкции воротника должны соответствовать эскизу. Чертеж и отчет по работе оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД. В штампе указывается вид изделия, материал, масштаб и разработчик чертежа. 3. Для изделий с закрытой застежкой строят конструкции воротников (2-х видов), например, стойки и отложного. 3.1. Цельновыкроенная стойка (рисунок 6.1) выкраивается вместе со спинкой и полочкой, при этом срезы горловин полочки и спинки как бы поднимаются на высоту стойки. Для лучшего прилегания воротника могут быть запроектированы вытачки. Верхние срезы выполняют плавными кривыми линиями.

Длина Уровень верхней петли (от линии талии) Ширина борта

5

6

7

8

9

10

Ширина отлета Ширина воротника Длина среза стойки Длина воротника по концам Передний угол, град

Расширение

4

Высота стойки

Углубление

3

Воротник Расстояние между петлями

Длина

2

Борт

Расширение

1 ...

Горловина Спинки Полочки Углубление

№ рисунка Наименование элемента и его код

Форма 6.1 – Исходная информация для построения БК и МК воротников в соответствии рисунком модели, см.

11

12

13

14

15

16

17

3.2. Построение воротника-стойки выполняется в следующей последовательности (рисунок 6.2). Длина воротника АВ равна величине (Сш+2см) или (lг.сп+lг.п). Ширина воротника составляет 2÷4 см по модели. Отрезок АБ составляет от ½ до 1/3 длины воротника АВ в зависимости от кривизны воротника и степени его прилегания к шее. ВД=0,5÷3 см. Точки Б и Д соединяют плавной линией. От точки Д перпендикулярно линии втачивания воротника проводится линия вверх длиной, равной отрезку АД. Полученная точка обозначается точкой Г. Верхняя линия стойки также 25

проводится в виде плавной кривой, параллельной линии втачивания воротника АД. 3.3. Построение отложного воротника с цельнокроеной стойкой (рисунок 6.3). Вычерчивается прямая из точки А. Длина воротника АБ, равная величине (Сш+2см) или (lг.сп+lг.п), откладывается по дуге из точки В. АВ=1,5÷4,5 см. Далее воротник строят по следующим данным: ВГ= Вст=2÷3 см;

ГД= ВГ+(2,5÷3 см);

АА1=А1Б1=Б1Б=АБ/3;

ББ3=0÷1,5 см.

Линию втачивания воротника проводят через точки В, В1, Б1, Б3, Б5. Уточняют длину воротника: ВБ4=(lг.сп+lг.п); Б4Б5= 2÷3 см (ширина полузаноса изделия). В месте расположения вспомогательной точки Б4 ширину стойки корректируют по перпендикуляру к линии втачивания воротника. Форма линии отлета воротника ДД1Г2 определяется по эскизу модели. 3.4. Построение плосколежащего воротника (рисунок 6. 4). Конструкцию подобных воротников строят непосредственно на конструкции спинки и переда. Для этого их необходимо совместить по плечевым срезам, при этом точки горловины по спинке и по полочке совмещают, а конец плеча спинки и конец плеча полочки заводят друг за друга на 1÷3 см в зависимости от степени прилегания воротника к горловине. Затем по точкам горловины обводят контур горловины спинки и переда. Ширина отлета и отлета воротника определяются по модели. 4. Для изделий с открытой застежкой строят конструкцию воротника пиджачного типа (на основе БК мужского пиджака, см. лаб. раб. №4) и шалевого воротника (на основе БК платья или пальто, см. лаб. раб. №5). 4.1. Построение конструкции нижнего воротника пиджачного типа с цельнокроеной стойкой. Чертеж нижнего воротника строят на чертежах горловины полочки и спинки (см. линию АА3А5 на рисунке 6. 5), соединенных между собой по линии плечевого края. 26

Рисунок 6.2 Рисунок. 6.1

Рисунок 6.3

Рисунок. 6.4

Рисунок 6.5

Рисунки 6.1–6.5 – Чертежи конструкции воротников 27

Рисунок 6.6

Рисунок 6.7 Рисунки 6.6–6.7 – Чертежи конструкции воротников

Подъем или спуск горловины устанавливают по модели. А7 – точка начала уступа лацкана. Начало перегиба лацкана – точка Л – расположено на расстоянии 1÷1,5 см выше уровня верхней петли. На продолжении линии плечевого края откладывают отрезок А3З, равный высоте стойки Вст: А3З = 1÷1,5 см для жакета; А3З = 2÷3 см для пиджака; А3З = 3,5÷4 см для пальто. Через точки Л и З проводят линию перегиба лацкана. Из точки А3 на линию перегиба лацкана опускают перпендикуляр, получают точку З1. На продолжении линии А3З1 откладывают ширину отлета З1З5 . З1З5= Вст+(1÷1,5) см. Параллельно линии горловины спинки АА3 на расстоянии, равном разности ширины отлета и высоты стойки (АА11), проводят кривую А11А12 до пересечения с продолжением прямой А3З5. 28

На перпендикуляре в точке З5 к прямой А3З5 откладывают отрезок З5З7. З5З7= (А11А12 – АА3) – а, где А11А12 и АА3 – длины дуг; а – величина оттягивания отлета воротника при формовании воротника утюгом (а=1÷1,5см); при формовании воротника на прессе величину а определяют по графику (рисунок 6.6) в зависимости от ширины отлета. К прямой А3З7 в точке А3 (см. рисунок 6.7) восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок А3З2. А3З2 = lг.с. – b, где lг.с. – длина линии горловины спинки; b – разница длин линии втачивания воротника в горловину и линии перегиба стойки (b=0,4÷0,5 см при высоте стойки равной 2,5÷3 см; b=0,5÷0,6 см при высоте стойки, равной 3,6÷4см). А3З3 – линия втачивания воротника в горловину. По перпендикуляру в точке З2 к прямой А3З2 откладывают отрезки З2З3 (высота стойки) и З2З4 (ширина отлета). Линия перегиба стойки на этом участке проходит через точки З и З2. Передний конец воротника в точке А6 оформляют по модели. Через точки З3, А3, А7 проводят линию втачивания воротника в горловину, через точки З4 и З6 – линию отлета воротника. Линии горловины изделия и втачивания воротника могут быть оформлены углом (на рисунке 6.1, д обозначены штриховой линией). Для этого от точки А вниз проводят прямую, параллельную линии перегиба лацкана, и откладывают на ней отрезок А3А31 = 4÷5 см (по модели). Линию горловины изделия проводят через точки А3 и А7. 4.2. Построение нижнего воротника шалевого типа. Для построения чертежа этого воротника определяются следующие конструктивные отрезки: а) подъем или спуск горловины полочки (рисунок 6.6) А5А6 устанавливают по модели. Начало перегиба лацкана – точку Л – располагают по краю борта на расстоянии 1÷1,5 см выше уровня верхней петли. б) положение линии перегиба лацкана строят на продолжении линии плечевого края по формуле 29

А3З = Вст = 2,5 ÷ 3,5 см (по модели). в) прямую Л3 – линию перегиба лацкана строят следующим образом. От точки 3 вверх на продолжении линии перегиба лацкана откладывают отрезок 331. 331=lг.с+1 см, где lг.с. – длина горловины спинки, измеренная на чертеже спинки. Точку пересечения линии перегиба лацкана с линией горловины полочки отмечают точкой Л1. От точки 31 влево по дуге окружности радиуса Л131 находят положение точки 30, которая отстоит от горизонтали А3А4 на 5÷7 см. Точки А3 и З0 соединяют плавной кривой, переходящей в прямую 30А4 – линию втачивания воротника на этом участке. От точки А3 по этой кривой откладывают отрезок А3З3, равный А333 = lг.с+ 0,3 cм. На перпендикуляре, восстановленном в точке 33 к прямой 30А4, последовательно откладывают отрезки 3332 (высота стойки) и 3234 (ширина отлета по модели). Кривая линия отлета воротника в точке 34 должна быть перпендикулярна линии середины воротника 3234. Кривая линия 323 является линией перегиба стойки. Контрольные вопросы 1. Какие типы воротников вы знаете? По какому принципу классифицируются воротники? 2. От чего зависят форма и разнообразие воротников? 3. Какова зависимость между основными параметрами воротника? 4. Какие данные необходимы для построения чертежа конструкции воротника?

30

Содержание Стр

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Работа № 1 Ассортимент, классификация, форма и конструкция одежды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Работа № 2 Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет конструктивных прибавок. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Работа № 3 Разработка чертежей конструкции поясной одежды . . .

14

Работа № 4 Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Работа № 5 Изучение и анализ методов построения конструкций женской плечевой одежды по различным методикам конструирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Работа № 6 Разработка конструкций воротников. . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Содержание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

31

Учебное издание

Светлана Владимировна Павлова

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Конструирование одежды" для студентов специальности 260902 «Конструирование швейных изделий», часть 1

Редактор Т.А. Стороженко Компьютерная верстка С.В. Павлова

Подписано в печать 24.10.2005 г. Формат 60х84 1/16. Объем в усл.п.л. 1,92. Тираж 20 экз. Заказ № Издательство ВСГТУ. г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 в. Отпечатано в типографии ВСГТУ. г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 42.

32