La Mosaique : Apprendre et creer

Virginie LOŸ La Mosaïque La Mosaïque Entre tradition et modernité, entre art décoratif et Art avec un grand « A », la ...

Author: Virginie Loy

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Virginie LOŸ

La Mosaïque La Mosaïque

Entre tradition et modernité, entre art décoratif et Art avec un grand « A », la mosaïque joue le jeu des tendances déco en s’invitant dans nos intérieurs. Moyen d’expression pour le créateur, elle reflète le caractère d’un lieu ou lui octroie un supplément d’âme ; elle est la technique idéale pour associer art et décoration... Cet ouvrage met à la portée de tous la technique de la mosaïque grâce à un contenu très didactique, accessible pour le débutant et enrichissant pour l’amateur expérimenté. Les quatre principales techniques de la mosaïque sont expliquées sous forme de pas à pas : méthode directe, indirecte sur filet, indirecte sur papier et dalle de béton. L’artiste mosaïste française Virginie Loÿ vous propose ensuite une douzaine de projets, illustrés étape par étape, afin que vous expérimentiez ces techniques et le large éventail des matériaux présentés en début d’ouvrage. Les pages « grand format » donnent à voir des œuvres de plus grande envergure, réalisables avec davantage de pratique. Ce livre a pour ambition de vous guider pour que vous deveniez créateur à votre tour : passer de l’idée au projet, choisir les bonnes tesselles, le type de joints approprié, le support et les outils adéquats... La mosaïque offre de multiples possibilités, comme autant de libertés de créer.

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Apprendre et créer

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9 782212 123173

Code éditeur G12317 ISBN 978-2-212-12317-3

28 €

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Aux éditions Eyrolles E. Biggs, Techniques de la mosaïque, 2000-2006 S. Kelly, Guide du Mosaïste, technique et composition, 2004 E. Goodwin, La Mosaïque : motifs et modèles inspirés de 6 000 ans d’histoire, 2002 D. Schneebeli-Morell & G. Nicol, Mosaïques de galets, 2003 T. Hunkin, Mosaïques contemporaines, 2003

Avec la collaboration d’Isabelle Yafil Conception graphique et mise en pages : Chantal Guézet Croquis : Chantal Guézet © Groupe Eyrolles, 2008 61, boulevard Saint-Germain 75240 Paris cedex 05 www.editions-eyrolles.com ISBN : 978-2-212-12317-3 Tous droits réservés. Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s’est généralisée notamment dans les établissements d’enseignement, provoquant une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de l’Éditeur ou du Centre Français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris.



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sommaire Introduction Contenu du livre

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8 9

PREMIÈRE PARTIE

Matériaux et outils Matériaux

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..................................................................

Carreaux de faïence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pâte de verre et grès cérame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Émaux vénitiens et marbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supports

10 12 13 20 25 30

.................................................................... 33 Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Panneau de construction hydrofuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6 Sommaire

Terre cuite et béton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierre et ciment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verre et miroir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Métal et plastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 35 36 36

Adhésifs et ciments

......................................... 37 Adhésifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ciment-joint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Outils et sécurité

................................................

Kit de départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outils de coupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres outils et fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 46 46 47 53


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DEUXIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

Techniques et utilisations

..........

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Méthode directe


................................................. 56 Une méthode simple et rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Pour quels projets ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Étapes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Projets

....................................................................

Préambule

80

Calcul des quantités de matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Couleur de joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 83 83

Méthode indirecte sur filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Une grande souplesse de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pour quels projets ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Étapes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Plateau multicolore

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Méthode indirecte sur papier

Armoire à clés

................. 61 Pour les mosaïstes confirmés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pour quels projets ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Étapes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Dalle de béton

......................................................

Étapes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 65

Conditions climatiques et exigences techniques

............................... 66 Eau, pluie et gel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Changements de température et circulation . . . . . . . . . . . . 67 Solutions extérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

................................................................

..........................................

Miroir en émaux vénitiens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Grand format – œuvre d’art 48 :213-238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Jatte en métal décorée

De la conception à la réalisation

..........................................

Préparation du projet

.................................... 70 Créer son propre modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Dessiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Choisir les couleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Taille et couleur des tesselles et des joints

............................................................

Taille des tesselles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Couleur des tesselles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taille des interstices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Couleur des joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grand miroir fantaisie

Opus et forme des tesselles

..................... 76 Opus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Forme des tesselles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

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..................................

110

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Carreaux fleuris

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Grand format • Fresque de cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 • Panneau dans une cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 • Œuvre d’art murale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Étoile de mer au sol 73 74 74 75 75

................................

Porte-torchon Méditerranée

Variante – Vase 68

94 98

Grand format • Fresque murale de cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 • Mosaïque murale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 • Fresque dans un couloir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Photophores de fête

TROISIÈME PARTIE

............................

......................................................

Grand format – pilier en mosaïque

.........................................

Dessous de plat HOT (Projet-test) Panneau mural de douche

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.......

128

..........................

134

Dalle Sauna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Grand format • Chemin poème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 • Dalle de sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Sommaire

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introduction Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Au cours de l’histoire, la mosaïque a connu tour à tour des heures de gloire et des périodes d’oubli. Depuis une vingtaine d’années, elle fait un retour convaincant aussi bien dans les milieux artistiques que dans la décoration ou les loisirs créatifs. Cette tendance a pris son essor en Angleterre, où une jeune génération d’artistes a su lui donner un regain d’élan en élargissant son champ d’utilisation artistiquement et techniquement. Cette renaissance s’observe désormais partout et est encouragée par des associations dynamiques (France, Angleterre, États-Unis...). En Italie même, certaines écoles de mosaïque revoient leur enseignement et s’orientent vers l’art moderne. L’une des raisons de ce renouveau est bien sûr une certaine libéralisation des arts plastiques durant les cinquante dernières années. Car il est maintenant tout à fait accepté d’utiliser des méthodes et matériaux autres que la peinture et la sculpture pour transmettre un message artistique. Aujourd’hui, les artistes n’hésitent pas à étudier les techniques anciennes pour les utiliser ensuite à leur manière, créant ainsi de nouveaux moyens d’expression. La mosaïque est à ce titre un bon exemple d’une pratique ancienne qui s’est redéveloppée sous une forme plus moderne. D’autre part, la frontière entre art et décoration est de plus en plus floue. Depuis plusieurs années, la décoration est un élément d’importance aussi bien dans le domaine public que chez les particuliers. En transmettant un message associé à une personnalité, elle donne du caractère à un lieu. En décoration, existent désormais des modes et des saisons qui encouragent les gens à être créatifs et les autorisent à se différencier. Dans ce contexte, pourquoi ne pas associer art et décoration et créer ainsi son œuvre unique ? Utilisée depuis toujours sur les sols et les murs, la mosaïque pourrait bien être la technique idéale... On pourra aussi citer l’innovation technique comme autre facteur de ce grand retour à la mosaïque. Les pâtes de verre produites industriellement existent maintenant dans de nombreuses couleurs qui élargissent le champ des possibilités artistiques. Le filet de fibre de verre rend possible la construction de grandes fresques de mosaïque de faïence à un endroit différent de leur installation finale. Le domaine du bâtiment produit continuellement de nouveaux adhésifs de telle sorte que les problèmes techniques sont de plus en plus rarement un obstacle à la créativité. Ainsi la mosaïque peut-elle prendre des aspects multiples : matériaux variés, éventail de techniques, supports et usages divers. Ce livre a pour ambition de présenter la mosaïque comme une technique simple et pleine de bon sens qui donne à l’artiste de nombreuses possibilités. Plutôt qu’un ensemble de projets figés dont les instructions sont à suivre au pied de la lettre, l’ouvrage montre grâce à des photos des différentes étapes et des explications précises, la démarche à suivre pour créer ses propres œuvres et découvrir les plaisirs de la mosaïque en réalisant des travaux réussis. Mosaïcalement, Virginie Loÿ

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contenu du livre

L’objectif de cet ouvrage est de présenter les principes de base de la mosaïque et d’encourager le lecteur à s’essayer aux diverses techniques et à repousser chaque fois ses limites. La première partie présente les matériaux, outils et fournitures utilisés en mosaïque. Cette partie peut être lue dans son ensemble ou bien consultée lorsqu’on cherche une information.

La deuxième partie est consacrée à la description des quatre techniques principales de la mosaïque. Les différentes étapes de chaque méthode sont illustrées par des photos. Sont également précisées les projets auxquels ces techniques conviennent. Chaque technique peut être lue indépendamment des autres. La troisième partie traite de l’aspect artistique de la mosaïque. Comment trouver des sources d’inspiration ? Comment préparer son projet ? De quelle manière les différents éléments tels que les formes et les couleurs des tesselles et des joints influent sur le résultat final ? Il est préférable de lire cette partie dans son intégralité dans la mesure où les conseils qui s’y trouvent s’appliquent à tous les projets, de leur conception à leur réalisation. La quatrième partie de l’ouvrage regroupe douze exemples de projets dont la réalisation est expliquée et illustrée par étapes. Les projets ont été choisis de telle sorte qu’ils soient faciles à réaliser pour les mosaïstes débutants, et permettent d’envisager des projets de plus grande envergure.Toutes les techniques ainsi qu’un large éventail des matériaux présentés dans les deux premières parties du livre sont utilisés dans ces projets. L’ensemble de ces exemples illustre aussi comment peuvent naître des réalisations très variées à partir d’une même méthode.

Contenu du livre

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Matériaux et outils UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX SE PRÊTENT À LA MOSAÏQUE ; LEURS UTILISATIONS SONT MULTIPLES ET OFFRENT DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CRÉATION. POUR COMMENCER, IL EST TOUT À FAIT POSSIBLE DE S’INITIER À LA MOSAÏQUE À MOINDRES FRAIS EN TRAVAILLANT AVEC DES CARREAUX DE FAÏENCE FACILES À TROUVER, PEU ONÉREUX ET NE NÉCESSITANT PAS D’ÉQUIPEMENT TRÈS SPÉCIALISÉ. PAR LA SUITE, L’AMATEUR QUI SE PREND AU JEU PEUT CHOISIR D’ÉLARGIR SA PALETTE DE MATÉRIAUX ET D’OUTILS, OUVRANT AINSI LE CHAMP DE SES POSSIBILITÉS TECHNIQUES ET CRÉATIVES. CERTAINS MATÉRIAUX CONVIENNENT BIEN À UNE UTILISATION EXTÉRIEURE (MATÉRIAUX VITREUX, GRÈS CÉRAME), D’AUTRES SONT MATS (MARBRE, GRÈS CÉRAME) OU BRILLANTS (VERRE, OR, MIROIR). QUE VOUS SOUHAITIEZ UN RENDU ANTIQUE OU CONTEMPORAIN, UN LOOK RUSTIQUE OU RAFFINÉ, IL EXISTE TOUJOURS UN MATÉRIAU QUI RÉPONDRA À VOS ATTENTES.



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matériaux

L’éventail des matériaux couramment utilisés pour la mosaïque est large. Chacun possède ses qualités propres : certains sont poreux ou fragiles, d’autres sont très résistants. Ces caractéristiques seront déterminantes pour choisir le matériau qui convient à son projet. Quelles composantes doit-on privilégier pour une mosaïque extérieure ou pour une fresque murale ? Afin d’y voir un peu plus clair, les matériaux ont été classés en quatre groupes en fonction de leurs utilisations possibles et de la manière de les travailler : – les carreaux de faïence ; – la pâte de verre et le grès cérame ; – les émaux vénitiens et les marbres ; – les autres matériaux. Sont présentés ensuite les propriétés de chaque matériau ainsi que les outils, méthodes et projets auxquels ils conviennent.

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Carreaux de faïence


Les carreaux de faïence sont certainement le matériau le plus facile à se procurer puisqu’il s’agit des mêmes carreaux que pour le carrelage. On les trouve dans les grandes surfaces de bricolage ainsi que dans les magasins spécialisés. C’est un matériau bon marché d’autant plus qu’il est souvent possible d’obtenir auprès des revendeurs des carreaux cassés gardés en réserve ou bien des fins de séries. Les carreaux de faïence permettent une mise en œuvre rapide puisqu’on peut tailler des tesselles assez grandes. Ils sont faciles à travailler et constituent donc une bonne option de départ pour le mosaïste débutant. Ce n’est cependant pas une solution incontournable et l’on peut tout à fait commencer son initiation en mosaïque avec d’autres matériaux, notamment la pâte de verre ou le grès cérame. Taille et épaisseur Les carreaux de faïence existent en différentes tailles, les plus courantes étant 10 x 10 cm, 15 x 15 cm et 20 x 20 cm, mais les dimensions peuvent aller jusqu’à 40 x 70 cm. Les formats les plus usuels sont souvent meilleur marché et permettent de tailler des tesselles relativement grandes. L’épaisseur des carreaux peut varier d’un modèle à l’autre. Le mélange de carreaux d’épaisseurs différentes peut être un parti pris artistique intéressant par exemple dans le cas de mosaïques d’art ou murales auxquelles il ajoutera du relief. En revanche, il est à proscrire quand on souhaite obtenir une surface bien plane, comme pour les sols ou les plateaux de table.

Le sol du salon Expression Coiffure à Helsinki est un damier de faïence noir et blanc. Pour personnaliser l’espace, deux dalles ont été réalisées en mosaïque avec initiales du propriétaire. Elles sont composées des carreaux de faïence noirs du sol, de carreaux turquoise dans la tonalité des murs et de petites touches de marbre noir poli.

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Couleurs En plus des couleurs neutres (blanc, gris, bleu clair et beige) couramment utilisées dans les cuisines et salles de bains, on peut se procurer un large éventail de couleurs qui varient en fonction des modes et des saisons. À noter cependant que les couleurs les plus vives, particulièrement orange, rouge et rose, s’achètent presque toujours sur commande. Les carreaux à motifs peuvent également être très amusants à intégrer dans une mosaïque.

Données pour le calcul de la quantité de carreaux de faïence Pour calculer le nombre de carreaux nécessaires à 1 m2 de mosaïque, diviser 1 m2 par la surface d’un carreau. Par exemple, si le carreau fait 10 cm de côté, sa surface est 0,01 m2 et il faut donc 100 carreaux par m2.

Particularités Au moment du choix du matériau (et surtout quand on veut réaliser une mosaïque de grandes dimensions), il faudra prendre soin de vérifier les éléments suivants : – Trouve-t-on toutes les couleurs nécessaires au projet dans une seule et même gamme de produits ? – Si l’on doit combiner des carreaux de séries différentes, sont-ils compatibles (même épaisseur ? même résistance ? etc.) ? – Y-a-t-il assez de stock pour la totalité du projet ? D’autre part, il est préférable de tester le matériau avant l’achat : est-il facile à casser ? facile à tailler à la pince ? Certaines qualités de carreaux ne se cassent pas joliment ou bien s’effritent. Il vaut donc mieux tester la coupe avant de commencer le projet. D’autres

Caractéristiques et utilisations • • • • • •


bon marché et facile à se procurer ; permet la réalisation rapide de travaux de grandes dimensions ; large éventail de couleurs (quelquefois sur commande) ; convient aux travaux de petite décoration, d’art ainsi que de décoration intérieure ; convient aux débutants ainsi qu’aux mosaïstes expérimentés ; convient pour travailler avec les enfants.



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carreaux, particulièrement ceux destinés aux sols et à l’extérieur, peuvent être tellement durs qu’ils sont pratiquement impossibles à utiliser pour la mosaïque. La plupart des carreaux ont des bords arrondis. Au sein d’une mosaïque, ces bords tendent à accrocher la lumière différemment des autres tesselles qui, elles, sont planes. Cet effet peut être utilisé à des fins artistiques ou bien l’on peut couper et jeter les bords arrondis des carreaux avant d’y tailler les tesselles. Il faut penser à utiliser des matériaux dont les caractéristiques correspondent à l’usage qu’on fera ensuite de la mosaïque : ainsi, on utilisera des carreaux spécifiques pour une mosaïque posée au sol ou des carreaux supportant les intempéries pour une mosaïque extérieure.

Fresque murale dans une cuisine à Espoo. Elle laisse libre cours à l’imagination, avec des volutes en faïence multicolore parsemées de bulles de verre.

Emplacements Méthodes d’utilisation

OUI

OUI

NON

Méthode directe (2D et 3D) Méthode indirecte sur filet

Méthode indirecte sur papier* Dalle de béton*

* L’utilisation de ces méthodes avec des carreaux de faïence n’est pas impossible mais elle est compliquée car on y utilise les carreaux à l’envers. On ne voit donc, pendant le travail, que l’envers des tesselles or le revers des carreaux de faïence est en général soit beige, soit blanc cassé ce qui ne permet pas de différencier les tesselles entre elles.

NON

Intérieur Extérieur* Convient aussi aux espaces humides (salle de bains, sauna et piscine, cuisine) * Certains carreaux sont conçus pour un usage extérieur mais leur utilisation peut être difficile en raison de leur dureté.



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Outillage et méthode de coupe

4 2

1


3

Attention ! Pour toutes les coupes, il faut se protéger les yeux en mettant des lunettes (voir p. 53) car même avec l’expérience on ne peut pas empêcher le risque d’accident.


Les outils qui conviennent à la coupe des carreaux de faïence sont le marteau 1, la pince japonaise 2, la pince à molette 3 et le coupe-carreau (ou carrelette) 4. Voici quelques conseils techniques pour apprendre à vous servir de ces outils. Ils ne sont pas forcément difficiles à manier mais il vous faudra sans doute vous entraîner un peu avant d’acquérir le bon tour de main. Le marteau et la pince japonaise sont les outils de base, on les utilise ensemble, la pince complétant et affinant le travail du marteau. Tous les deux sont très faciles d’utilisation. Si le travail requiert des formes très précises ou régulières, on pourra alors étoffer son outillage d’une pince à molette (formes courbes) et/ou d’un coupe-carreau (coupes droites).

Coupe avec le marteau On commence ses travaux en faïence en cassant les carreaux en plus petits morceaux avec un marteau. Le but est d’obtenir rapidement un ensemble de tesselles de taille relativement homogène que l’on pourra utiliser dans la mosaïque telles quelles ou bien retailler à la pince japonaise. En effet, même si l’on peut se servir de la majorité des morceaux cassés au marteau sans y retoucher, on n’obtient jamais tous les morceaux dont on a besoin sans les retailler un peu. La composition gagne toujours en précision lorsque les tesselles sont mieux ajustées en précisant la taille à la pince.

1 Glisser le carreau à l’envers entre deux

2 En soulevant le carton, on peut voir si les

épaisseurs de journal ou de carton de manière à le casser proprement. Frapper avec le marteau en plusieurs endroits, la force de frappe étant à ajuster en fonction de la solidité du carreau.

morceaux obtenus sont de taille homogène ou s’il faut encore frapper. De cette manière, on peut rapidement obtenir un ensemble de tesselles de la taille souhaitée.


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Coupe avec la pince japonaise La pince japonaise n’est pas une pince de carreleur : ses mâchoires sont droites et non pas arrondies (voir les dessins ci-contre). On peut se servir indifféremment de l’un ou l’autre des bords des mâchoires pour la coupe des tesselles. Une fois les carreaux réduits en tesselles plus petites avec le marteau, la pince japonaise sert à leur donner la forme souhaitée.

1 Pour l’utilisation de la pince japonaise, une

2 Couper la tesselle petit à petit, il est ainsi

seule règle compte : « toujours par le bord ». Croquer le carreau par son bord avec les bords des lames de la pince (c’est pour cela que les pinces aux lames arrondies ne conviennent pas pour la mosaïque).

plus facile d’obtenir la forme voulue. Saisir un petit morceau de carreau à chaque fois afin de rogner le bord de la tesselle et répéter la manipulation jusqu’à l’obtention de la forme souhaitée.

À ne pas faire ! Si l’on place le carreau au milieu des mâchoires de la pince, il peut éclater ou bien être très difficile à couper. En aucun cas on obtient une tesselle utilisable.

Bonne pince

Mauvaise pince

Conseil Pour s’aider dans la coupe, il est possible de dessiner à même le carreau la forme voulue. Il est ainsi plus facile de visualiser ce qui est à éliminer.



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Coupe avec la pince à molette La manipulation de cette pince demande un peu d’entraînement mais une fois la technique maîtrisée, elle est très utile pour les tesselles en longueur, les formes répétitives et les formes courbes précises. Elle est d’autant plus pratique que d’une part, il est impossible d’obtenir ces formes au marteau et d’autre part, il est beaucoup plus laborieux de les couper à la pince japonaise.

1 La particularité de cette pince est qu’elle

2 Placer le carreau dans la mâchoire de la

possède une petite molette grâce à laquelle on « scie » l’émail qui recouvre le carreau. Commencer par rainurer l’émail suivant la forme voulue (arc de cercle, ligne droite). Appuyer assez fort car le tracé correct doit être fait en une seule fois : on doit entendre l’émail crisser sous le passage de la molette.

pince de telle sorte que le tracé effectué avec la molette soit au milieu et perpendiculaire à la mâchoire (c’est-à-dire dans le prolongement des manches de la pince). Refermer la pince : l’embout en caoutchouc appuie simultanément sur les deux côtés du carreau, de part et d’autre du tracé et le carreau se brise selon celui-ci.

Une pince très utile pour les formes courbes précises.

Les carreaux figurant les herbes de cette mosaïque murale ont été coupés en longueur avec la pince à molette, puis réduits en plus petits morceaux avec la pince japonaise. Les grandes feuilles ont aussi été coupées avec la pince à molette.



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Coupe avec le coupe-carreau Le coupe-carreau est un outil dont les carreleurs se servent pour couper les carreaux droit facilement. Certains modèles sont équipés d’une petite règle qui permet d’obtenir des coupes de taille identique comme celui photographié. On peut se servir du coupecarreau pour éliminer rapidement les bords industriels arrondis des carreaux quand on ne souhaite pas les utiliser dans la mosaïque. Ou bien au contraire pour se servir de ces bords réguliers par exemple pour réaliser la bordure de son ouvrage (voir photo de la réalisation ci-dessous).

1 Placer le carreau face émaillée visible sur la

2 Sans déplacer le carreau, relever complète-

base du coupe-carreau de telle sorte que l’endroit où la coupe doit être effectuée se trouve en face du curseur. Abaisser la manette, ce qui met la molette en contact avec la surface émaillée du carreau, et la faire glisser en direction du curseur tout en exerçant une pression suffisamment forte : on doit entendre l’émail crisser au passage de la molette.

ment la manette de telle sorte que l’embout triangulaire se libère et le placer vers le milieu du tracé fait par la molette. Appuyer : le carreau se brise selon le tracé, il n’est pas nécessaire d’appuyer ni fortement ni brusquement.

Cette mosaïque est réalisée en carreaux de faïence. Les bords des carreaux ont été coupés au coupe-carreau en longues tesselles d’environ 3 cm de largeur qui forment un encadrement net à la mosaïque.



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Pâte de verre et grès cérame Pâte de verre La pâte de verre est un matériau issu de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Cette invention a permis de rendre le verre plus accessible comme matériau de mosaïque. En effet, la pâte de verre est beaucoup moins onéreuse que les émaux vénitiens et son poids est deux fois plus léger au mètre carré. Les carreaux de pâte de verre sont en vente chez les carreleurs et les revendeurs de revêtements de sols. Ceux-ci exigent souvent un minimum de commande d’un mètre carré. Pour les projets nécessitant de petites quantités, on peut se les procurer en sachets dans les magasins et sites Internet de loisirs créatifs et de mosaïque.


Taille et épaisseur Les carreaux de pâte de verre sont produits industriellement. Leur taille la plus courante est 2 x 2 cm pour une épaisseur de 4 mm, mais on en trouve aussi d’autres dimensions. Le carreau de pâte de verre comporte une face lisse (dite « belle face ») et une autre face le plus souvent rainurée dont les pourtours sont arrondis afin de mieux agripper le ciment. Les carreaux de pâte de verre sont fréquemment vendus en plaques (32 x 32 cm) où ils sont collés belle face cachée sur un papier kraft. Pour les détacher, il suffit de laisser tremper la plaque quelques minutes dans l’eau tiède. Attention, il faut laisser sécher les carreaux complètement avant de les utiliser.



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Il existe d’autres présentations où les carreaux sont à l’endroit et légèrement collés sur un filet de fibre de verre ou bien belle face cachée sur un film transparent. Dans ces deux cas, les carreaux se détachent facilement à la main.


Couleurs L’éventail de couleurs des pâtes de verre est très large. Outre les couleurs unies, il existe des collections de pâtes de verre où sont inclus des filets dorés ou cuivrés, des couleurs marbrées ou irisées, des pâtes translucides ou métallisées.

Données pour le calcul de la quantité de carreaux de pâte de verre • env. 7 kg/m2 • 1 kg = env. 40 x 40 cm = env. 320 unités (1 kg = env. 1 plaque et demie) • 1 plaque = env. 32 x 32 cm = env. 700 g = env. 225 unités

Particularités La pâte de verre est assez facile à travailler et à couper. N’étant pas un matériau poreux, elle convient à quasiment toutes les utilisations, y compris sous l’eau (piscine, fontaine) et à l’extérieur. Il faut cependant rappeler qu’utilisée au sol, elle peut être trop fragile et surtout glissante.

Grès cérame Le grès cérame est un matériau produit industriellement. Il est teinté dans la masse et d’aspect mat. On le trouve chez les carreleurs et les fournisseurs de revêtements de sol, la quantité minimum d’achat étant souvent d’un mètre carré par couleur. Pour les petits projets, on peut s’en procurer en sachet chez les détaillants et sites Internet de fournitures de loisirs créatifs ou de mosaïque.



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Taille et épaisseur De même que les pâtes de verre, les carreaux de grès cérame sont produits industriellement et sont vendus dans la plupart des cas sous forme de plaques sur papier kraft de dimensions variées selon les marques. Cependant, il est aussi possible de les acheter en vrac. Leur dimension la plus courante est 2 x 2 cm pour une épaisseur de 4 mm, ce qui en fait un compagnon idéal pour la pâte de verre. Comme ces deux matériaux sont de dimensions similaires et possèdent les mêmes propriétés (résistance à l’eau, au vent, au gel et au soleil), on peut facilement les associer dans une même mosaïque.

Données pour le calcul de la quantité de carreaux de grès cérame • env. 8 kg/m2 • 1 kg = env. 30 x 40 cm = 290 unités

Couleurs L’éventail des couleurs proposées en grès cérame est limité à une trentaine de couleurs sobres et mates. De même que pour la pâte de verre, il est teinté dans la masse et les deux faces sont par conséquent de même couleur. Ce sont donc des matériaux pratiques pour la méthode indirecte sur papier ainsi que pour les dalles de béton. Particularités Le grès cérame est un excellent matériau pour les sols car il est très résistant. À l’inverse du verre, il n’est ni fragile, ni glissant.

Pâte de verre et grès cérame Caractéristiques et utilisations large éventail de prix ; différentes qualités proposées ; • très large palette de couleurs : brillantes pour le verre, mates pour le grès ; • conviennent aux travaux de petite décoration, d’art ainsi qu’à la décoration intérieure et extérieure ; • faciles à utiliser ensemble, grâce à leurs dimensions et caractéristiques similaires ; • conviennent aux débutants ainsi qu’aux utilisateurs expérimentés. • •

Méthodes d’utilisation Emplacements OUI

NON

Tous* * Au sol, il est cependant préférable d’associer la pâte de verre au grès cérame afin d’éviter une surface trop glissante.


OUI

NON

Méthode directe (2D et 3D) Méthode indirecte sur papier Dalle de béton

Méthode indirecte sur filet*

* Les tesselles coupées à partir de carreaux de pâte de verre ou de grès cérame sont relativement petites par rapport aux trous du filet, il peut donc être difficile de les y placer avec précision ou de manière plane. Le choix d’une autre méthode de travail est préférable.


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Outillage et méthode de coupe La pince japonaise convient très bien pour la coupe de la pâte de verre et du grès cérame. Pour la pâte de verre, on peut aussi se servir de ciseaux à verre et de la pince dite « Zag-Zag ».

Attention ! Pour toutes les coupes, il faut se protéger les yeux en mettant des lunettes (voir p. 53) car même avec l’expérience on ne peut pas empêcher le risque d’accident.


Coupe avec la pince japonaise

Bonne pince

1 « Croquer » le carreau par son bord avec les

2 Couper chaque carreau de verre ou de grès

bords des lames de la pince.

en deux puis couper chaque moitié de nouveau en deux : on obtient ainsi quatre tesselles de forme carrée.

Mauvaise pince

Conseil Pour s’aider dans la coupe, il est possible de dessiner à même le carreau la forme voulue. Il est ainsi plus facile de visualiser ce qui est à éliminer.

À ne pas faire ! Attention, si l’on place le carreau au milieu des mâchoires de la pince, il peut éclater ou bien être très difficile à couper. Si l’on doit couper une forme précise, il est plus facile d’obtenir la forme voulue en coupant petit à petit.



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Coupe avec des ciseaux à verre ou à la pince Zag-Zag Ces deux outils sont des pinces dont les lames sont en forme de molette. Ils conviennent à la taille de tous les matériaux vitreux. Ils apportent aisance et précision à la coupe de tesselles de petites tailles. Ces outils ont une très bonne durée de vie : quand la lame est usée, il suffit de la faire pivoter à l’aide d’une clé fournie avec l’outil pour en utiliser une nouvelle zone. Il est aussi possible de se procurer des lames ainsi qu’un ressort de rechange. La pince Zag-Zag a l’avantage d’être un petit outil particulièrement bien adapté aux mains des femmes et des jeunes. Les ciseaux à verre et la pince Zag-Zag conviennent aussi à la coupe d’autres matériaux vitreux, tels que le verre et le miroir. Ciseaux à verre


Pince Zag-Zag

1 Contrairement à la pince japonaise, utiliser ces outils en plaçant les lames au milieu du carreau à couper.

Conseil Il existe un modèle Zag-Zag junior équipé d’un volet qui protège l’utilisateur en empêchant les tesselles de sauter au moment de la coupe. Sa précision est cependant loin d’égaler la pince Zag-Zag classique, car elle est moins coupante, moins exacte et le volet ralentit le travail.


2 Laisser tomber les morceaux coupés dans le creux de sa main ou bien (dans le cas de la pince Zag-Zag) dans une petite pochette spéciale vendue avec l’outil.


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Émaux vénitiens et marbre Émaux vénitiens


L’utilisation des émaux vénitiens, matériau vitreux traditionnel de la mosaïque, remonte presque au début du premier millénaire et perdure jusqu’à l’apogée de l’époque byzantine au XIIIe siècle. Après une longue absence, les émaux vénitiens font un retour important au début du XXe siècle grâce à l’Exposition universelle de Paris de 1901. C’est un matériau luxueux tant par son aspect que par son prix. On peut se le procurer dans les magasins spécialisés (fournitures de mosaïque) et par Internet. Son travail demande un certain apprentissage, il convient donc davantage aux mosaïstes expérimentés. Taille et épaisseur La plupart des émaux vénitiens continuent à être produits de manière artisanale dans la région de Venise où les secrets de leur fabrication sont jalousement gardés. La pâte de verre est préparée en galette d’environ 1 à 1,5 cm d’épaisseur, appelée « pizza ». Cette galette est ensuite coupée à la main ou semi-manuellement. La taille, l’épaisseur ainsi que la surface des morceaux sont irrégulières ce qui en fait un matériau très particulier à travailler. On peut se procurer les émaux en galette ou en grands morceaux mais ils se présentent le plus souvent sous forme de tesselles d’environ 10 x 15 mm vendues au poids. Couleurs Ces émaux sont faits d’une pâte de verre opaque et teintée dans la masse. Ils sont très brillants et offrent toute une gamme de tons variés allant des couleurs vives à des tons plus nuancés, comme par exemple les couleurs chair. La plupart des ateliers proposent une centaine de couleurs « de base » mais ont en stock jusqu’à des milliers de couleurs différentes qu’ils peuvent aussi produire à la demande. Particularités Les émaux présentent souvent à leur surface des petits trous qui proviennent des bulles d’air contenues dans la pâte. De plus, leur surface est très irrégulière. Par conséquent, la plupart des travaux en émaux vénitiens ne sont pas jointoyés : les tesselles sont seulement enfoncées côte à côte dans une épaisseur de ciment-colle. Utilisés en méthode directe, ils ne conviennent donc pas à des usages pratiques tels que sols et murs, mais seront plutôt réservés aux réalisations artistiques. Les tesselles « or » appartiennent au groupe des émaux vénitiens dont elles partagent une grande partie des caractéristiques. De surcroît, elles sont souvent produites dans les mêmes ateliers. Une feuille d’or (jaune ou blanc) est prise entre deux épaisseurs de verre. L’une, très fine et incolore, protège la surface dorée et l’autre, plus épaisse, est la base de la tesselle. Colorée de diverses teintes du bleu au vert, c’est cette tesselle de base qui donne différentes nuances d’or à l’ensemble. La surface de la mosaïque d’or peut être lisse ou bosselée. C’est un matériau très onéreux.

Données pour le calcul de la quantité d’émaux vénitiens • env. 16 kg/m2 • 1 kg = env. 25 cm x 25 cm = env. 400 unités



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Marbre Le marbre est l’autre matériau traditionnel de la mosaïque. Très utilisé pour le revêtement des sols durant la période romaine, il continue d’être employé longtemps après dans les églises du bassin méditerranéen. C’est un matériau naturel dont certaines couleurs sont désormais épuisées. Il est possible de se le procurer auprès de marbriers. Cependant le mosaïste amateur trouvera plus facilement des marbres prêts à utiliser (tesselles, baguettes) auprès des fournisseurs de matériel de mosaïque (magasins, ateliers ou sites de vente sur Internet).


Taille et épaisseur Le marbre destiné à la mosaïque est souvent d’une épaisseur d’environ 1 cm : on l’achète en tesselles de 20 x 10 mm, en dés de 10 x 10 x 10 mm ou bien en bâtons, par exemple de 10 x 10 mm pour une longueur d’environ 10 à 30 cm. Couleurs Bien que certaines couleurs de marbre soient épuisées de nos jours, il est encore possible de se procurer une gamme très large de couleurs naturelles. Dans un morceau de marbre, on trouve souvent plusieurs nuances, voire des filets de différentes couleurs ce qui en fait une surface très intéressante. Le marbre peut être poncé,

Pour choisir les couleurs destinées à son travail, le mosaïste a à sa disposition des nuanciers. Ici, une gamme de marbres.



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poli, scié ou éclaté par percussion de manière à obtenir une coupe et donc une surface irrégulière : sa surface peut être lisse et brillante ou bien irrégulière, laissant apparaître les cristaux qu’elle contient. Il s’agit d’un matériau relativement onéreux, le prix variant aussi selon les couleurs, mais il n’est toutefois pas aussi cher que les émaux vénitiens. Particularités Le marbre est épais et lourd, il peut donc rendre l’installation d’une mosaïque assez compliquée. C’est aussi une pierre poreuse qu’il faut absolument imperméabiliser – en passant au pinceau un imperméabilisant spécifique au traitement du marbre sur la surface de la mosaïque. Elle est ainsi protégée non seulement de l’humidité mais aussi des taches. Les émaux vénitiens et le marbre conviennent aussi bien aux méthodes directes qu’indirectes avec néanmoins quelques réserves (voir tableau ci-dessous). La marteline et le tranchet sont recommandés pour la coupe du marbre mais on peut aussi couper la plupart des marbres avec une pince japonaise. Selon leur couleur, les marbres peuvent être plus ou moins durs, voire s’effriter facilement.

Émaux vénitiens et marbre Caractéristiques et utilisations • matériaux traditionnels et précieux ; • large choix de couleurs ; • recommandés pour la décoration et l’art. Leur utilisation en décoration intérieure demande un certain niveau d’expertise ; • exigent un travail précis et consciencieux ; • leurs dimensions souvent comparables permettent de les associer ; • convient plutôt aux mosaïstes expérimentés.

Données pour le calcul de la quantité de marbre • env. 16 kg/m2 • 1 kg = env. 25 x 25 cm = env. 320 unités

Méthodes d’utilisation OUI

NON

Méthode directe (2D et 3D) Méthode indirecte sur papier* Dalle de béton*

Méthode indirecte sur filet**

Emplacements OUI

NON

* Lorsqu’on utilise les émaux et les marbres en méthode indirecte, la surface de la mosaïque étant plane, on perd le relief qui rend ces matériaux intéressants.

Tous*

** Les tesselles étant lourdes et relativement petites par rapport à la taille des trous du filet, il est difficile de les placer correctement sur le filet. Le choix d’une autre méthode est conseillé.

* L’utilisation du marbre nécessite une imperméabilisation et un entretien régulier.



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Outillage et méthode de coupe Attention ! Pour toutes les coupes, il faut se protéger les yeux en mettant des lunettes (voir p. 53) car même avec l’expérience on ne peut pas empêcher le risque d’accident.

La pince japonaise convient très bien à la coupe des émaux vénitiens et des marbres. Cependant, si l’intérêt pour ces matériaux traditionnels croît, l’apprentissage de la coupe à la marteline est recommandé. Avec un peu d’entraînement, la marteline devient vite l’instrument favori du mosaïste. Ce marteau lourd pèse environ 1 kg. C’est donc son poids, plus que les muscles du mosaïste, qui lui donne sa force de coupe. L’utilisateur doit utiliser son poignet, et non tout son bras, dans un mouvement détendu de balancier.


Coupe avec la marteline et son tranchet

1 Placer la tesselle sur le tranchet selon l’angle de coupe souhaité et la maintenir en place entre le pouce et l’index.

2 Frapper avec la marteline de telle sorte que la lame soit dans le

3 Les morceaux tombent sur le socle (ce qui n’exempte cependant pas

même axe que celle du tranchet. Il n’est pas nécessaire de frapper fort car ce sont le poids et le tranchant de l’outil qui font le travail : une frappe franche suffit.

de se protéger les yeux, un éclat est toujours possible).



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Coupe avec la pince japonaise Lorsqu’on se sert de la pince japonaise pour la coupe des émaux ou du marbre, les règles sont les mêmes que pour les autres matériaux : on doit « croquer » la tesselle par son bord avec les bord des lames de la pince ainsi la coupe ne demande pas d’effort particulier (voir p. 17 et 23).

1 Croquer la tesselle par son bord et la couper en deux.

2 En plaçant les lames de la pince perpendiculairement à la tesselle ou en variant l’angle des lames sur celle-ci, on détermine la forme de la tesselle que l’on taille.

Coupe avec les ciseaux à verre et la pince Zag-Zag On peut se servir de ces outils pour la coupe des émaux vénitiens, qui sont un matériau vitreux. Les émaux peuvent toutefois être un peu trop épais pour les mâchoires de la pince Zag-Zag. Dans ce cas, les ciseaux à verre, dont la mâchoire s’ouvre plus largement, sont plus pratiques. Comme avec les autres matériaux, ces lames arrondies doivent être placées au milieu de la tesselle à couper.


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Autres matériaux Nombreux sont les matériaux que l’on peut utiliser pour la mosaïque. À chacun de puiser dans son imagination, d’essayer des matériaux insolites ou d’oser de nouvelles associations. Avant de commencer, mieux vaut se renseigner sur les propriétés du matériau (résistance aux intempéries, adhésif à utiliser pour le fixer, etc). Quelquefois, travailler sur un échantillon se révèle la meilleure option pour évaluer si le matériau convient au projet et définir quelle méthode de travail choisir. Il faut aussi se tenir au courant des dernières innovations : le secteur du bâtiment introduit sans cesse de nouveaux matériaux et adhésifs sur le marché. Autour de soi aussi, il est facile de trouver matière à mosaïque : pierres, coquillages, boutons, capsules, vieilles assiettes, etc.

Les émaux de Briare Une mention spéciale est faite ici pour les émaux de Briare, de fabrication française. Leur aspect peut rappeler celui des carreaux de faïence (surface, brillance, couleurs) mais leur secret de fabrication leur donne davantage les caractéristiques du verre, notamment pour leur résistance aux intempéries. On peut donc les utiliser aussi bien dans des endroits humides (cuisine, salle de bains...) qu’en extérieur. Ils sont faciles à tailler avec une pince japonaise (voir technique de coupe p. 23).



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Le verre et le miroir On peut utiliser toutes sortes de verre pour la mosaïque : transparent, translucide ou coloré ainsi que le miroir. Les ciseaux à verre et la pince Zag-Zag conviennent bien pour leur coupe, tout comme les outils spécifiques au travail du verre (coupe-verre, diamant). Il faut savoir que leur couleur change beaucoup une fois qu’ils sont collés sur leur support puis jointoyés. Pour se rendre compte du résultat final, on peut réaliser quelques échantillons avant de commencer un grand projet. Si l’on souhaite jouer avec leur transparence, on peut les coller sur un support en verre luimême transparent (un verre, un vase..) avec une colle silicone incolore.

Les pierres et coquillages Les pierres, les galets et les coquillages ont des formes, des couleurs et des surfaces qui sont très intéressantes et que l’on peut exploiter lorsqu’on crée sa mosaïque. Dans la plupart des cas, on les utilise en méthode directe en les enfonçant directement dans une couche de ciment. On peut les ramasser soi-même ou bien les acheter dans les magasins de fournitures de loisirs créatifs.

Vaisselle, porcelaine Il existe un nom spécial pour les mosaïques réalisées en débris de vaisselle : « Picassiette », surnom de l’artiste français Raymond Isidore qui réalisa une maison entière en mosaïques de ce type. Ces mosaïques sont en général très vivantes, colorées et joyeuses. Ceux qui aiment chiner sur les marchés aux puces auront plaisir à les pratiquer.



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Autres matériaux Tout peut être inclus dans une mosaïque. Laissez libre cours à votre imagination ! Les fonds de tiroir recèlent souvent des trésors cachés : clés, boutons, vieilles perles, etc.

Prix et budgets selon les matériaux


Pour chaque matériau, il existe divers producteurs et différents niveaux de qualité. Ces différences se retrouvent bien évidemment dans le prix. À l’utilisateur de jauger, en fonction des impératifs de son travail, de la qualité du produit dont il a besoin. Par exemple, un vendeur de carrelage pourra vanter une qualité plus chère de faïence pour sa résistance au choc, qui n’est en fin de compte pas un avantage pour le mosaïste qui s’apprête à la casser au marteau ! Autre exemple, on trouve en vente assez facilement des pâtes de verre produites en Europe (Italie, France) et d’autres produites en Asie (Chine) : la différence de prix est souvent importante mais là on remarquera rapidement que certaines qualités chinoises sont plus difficiles à couper entraînant un pourcentage de perte plus important et surtout que la gamme de couleurs proposée n’a ni la richesse ni le raffinement des éventails de couleurs européens. Mieux vaut estimer le prix des matériaux dès le début du projet en prenant en compte le fait que les matériaux (ou couleurs) qu’on se procure sur commande sont souvent plus chers que ceux qu’on trouve en stock. Il faut savoir aussi que dans le cas de tous les matériaux vitreux : verre, pâte de verre, émaux, etc., les couleurs chaudes (particulièrement jaune, orange, rouge et rose) sont toujours plus chères, voire beaucoup plus chères, que les autres couleurs du même matériau. Les matériaux cités précédemment peuvent être classés du moins cher au plus cher selon l’échelle suivante : • faïence • grès cérame • pâte de verre et émaux de Briare • marbre • émaux vénitiens • tesselles d’or


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supports

Les mosaïques peuvent être montées sur des supports très variés. Pour choisir un support adapté au projet, il est important de prendre en compte les éléments suivants : – Le support est dans un matériau qui convient à la fois à l’emplacement final et à l’usage de la mosaïque. Il est suffisamment solide pour en supporter le poids. – Le support est rigide, stable et propre. – L’adhésif choisi convient à la fois à la mosaïque et au support.

S u p p o r t s 33


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Bois


Préparer la surface

Afin d’accroître l’adhérence d’un support pour la mosaïque, on peut rayer la surface du panneau avec un outil pointu (pic, cutter) pour la rendre moins lisse. Si l’on utilise comme adhésif un cimentjoint, il faudra aussi rendre étanche la surface du panneau. Pour cela, on badigeonne au pinceau une couche d’apprêt ou bien un mélange colle-eau.

Comment faire un apprêt colle-eau ?

Pour fabriquer l’apprêt soi-même, ajouter un volume d’eau pour un volume de colle à bricolage (colle PVA). Mélanger et passer sur le support avec un pinceau. Bien laisser sécher avant utilisation.

Le bois est sans doute le support le plus fréquemment utilisé pour toutes sortes de mosaïques. Bon marché, il est facile de se le procurer et il est disponible dans de nombreuses dimensions. Les plaques de bois peuvent être sciées sur commande aux dimensions voire aux formes voulues. L’épaisseur de la plaque de bois doit être choisie en fonction de la taille et du poids de la mosaïque et ne doit en général pas être inférieure à 12 mm. Si l’ouvrage est de grandes dimensions (si l’un des bords est supérieur à 60 cm), il faut augmenter proportionnellement l’épaisseur du plateau ; dans ce cas, l’ouvrage terminé pourra s’avérer très lourd.

Panneaux de bois

On peut aussi utiliser du contreplaqué de type marin ou du médium (fibres de bois de moyenne densité, MDF). Le contreplaqué est un bon matériau pour tous les projets destinés à l’intérieur. On s’en servira donc pour des petits projets artistiques et décoratifs. Le contreplaqué de type marin est traité pour mieux résister à l’humidité, on le préférera pour les mosaïques placées dans des endroits humides (par exemple, dans une salle de bains) ou bien à l’extérieur dans une certaine mesure. Dans ce dernier cas, l’objet devra alors être placé dans un lieu abrité et non pas directement sous la pluie et mis à l’abri à l’intérieur en période de gel. Le médium est une bonne alternative au contreplaqué pour les utilisations intérieures. Il est plus robuste, reste bon marché et est facile à découper à la scie sauteuse. Attention ! En sciant du médium, il faut porter un masque car les particules de poussières créées sont dangereuses pour la santé.

Objets en bois

En plus des panneaux de bois, de nombreux objets et meubles peuvent être recouverts de mosaïque. Étagère, commode, cadre de miroir, coffret et pied de lampe... : les trouvailles dénichées dans les vide-greniers et les marchés aux puces peuvent commencer une nouvelle vie grâce au mosaïste. En général, il n’est pas nécessaire de décaper totalement la surface de la peinture ou du vernis existant mais il suffit de bien la poncer au papier de verre. Il est bon de garder à l’esprit que le support doit être robuste et stable. Si l’on souhaite obtenir une mosaïque très plane (par exemple pour un plateau de table), il est recommandé de faire sa mosaïque indirectement sur papier (voir méthode indirecte sur papier p. 61).

Panneau de construction hydrofuge

Il existe de nos jours différentes sortes de panneaux de construction, notamment des panneaux hydrofuges qui sont destinés à la construction de parois dans les salles de bains. Ces 34 M a t é r i a u x e t o u t i l s


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panneaux peuvent être d’excellents supports pour la mosaïque. On les trouve dans les magasins de bricolage, quelquefois uniquement sur commande. Leur prix peut être élevé mais ils sont d’un intérêt certain pour l’installation de mosaïques en environnement humide. Ils sont d’autre part assez légers et existent en différentes épaisseurs (environ de 6 à 50 mm).

Terre cuite et béton

Presque tous les pots, soucoupes, jattes et autres contenants en terre cuite peuvent être recouverts de mosaïque. On trouve aussi dans les magasins de jardinage des formes coulées en béton qui peuvent servir d’excellentes bases pour des mosaïques de jardin : bacs à fleurs, vasques, etc.



Conseil

Si la surface est vernissée, il faut commencer par la poncer. Dans tous les cas et ainsi qu’avec tous les supports poreux, imperméabiliser la surface avec un apprêt ou bien avec un mélange eau-colle (voir p. 34). Dans le cas du béton aussi, l’utilisation d’un apprêt peut renforcer l’adhérence de l’adhésif utilisé : le mieux est de demander conseil en magasin pour l’achat d’un apprêt compatible avec l’adhésif que l’on souhaite utiliser.

Pour voir si un matériau est poreux, déposer une goutte d’eau sur le support. Si l’eau se répand et est absorbée, il est poreux (support A). Si la goutte d’eau reste formée sans pénétrer dans la plaque, il n’est pas poreux (support B).

Pierre et ciment

Dans la plupart des cas, les supports en pierre et ciment ne demandent aucune préparation particulière, si ce n’est un éventuel dépoussiérage. Ce sont évidemment d’excellents supports pour les mosaïques extérieures : jattes, statues, etc. Si la mosaïque est exposée aux intempéries, il faut cependant veiller à ce que tous ses autres composants (tesselles, adhésifs, joints...) soient résistants eux aussi.


Si l’on doit obtenir une surface parfaitement plane (au sol, par exemple), le support doit être préparé avec un enduit de lissage, en général à base de sable et de ciment. On peut acheter ces mélanges déjà prêts dans les magasins de bricolage, ils ne sont en général pas onéreux. Cependant, l’obtention d’un rendu parfaitement plan et lisse demande un bon tour de main (ou bien l’aide d’un professionnel). Il est très important de laisser l’enduit sécher lentement et complètement afin d’éviter qu’il se fissure. Car toute craquelure apparaîtra tôt ou tard à travers la mosaïque. Avant d’installer la mosaïque, il faut donc vérifier que la surface est bien sèche, sans poussière ni tache de graisse. Avec certains adhésifs, on recommande l’application préalable d’un apprêt. La lecture attentive des indications données par les fabricants n’est jamais inutile.

Sols et murs

La pose de mosaïque sur des murs et sur des sols déjà existants exige une préparation consciencieuse ainsi qu’une bonne technique. En cas de doute, il est préférable de vérifier avec un professionnel si la surface convient à l’installation de la mosaïque (est-elle suffisamment plane, suffisamment stable, y-a-t-il des risques de fissure ?), voire la faire préparer si l’on ne sait pas le faire soi-même. En effet, aussi bien au mur qu’au sol, le plan destiné à recevoir la mosaïque doit être d’une qualité irréprochable, d’une part parce que toutes les bosses et aspérités se verront à la surface de la mosaïque, d’autre part parce que les aspérités récoltent l’eau et l’air et fragilisent ainsi la mosaïque. S u p p o r t s 35


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Verre et miroir

Le verre et le miroir sont également de bons matériaux pour la mosaïque, aussi bien en tant que tesselle que support, dans la mesure où l’on utilise l’adhésif adéquat. Les verres et les vases peuvent être recouverts de carreaux de mosaïque ou bien de tesselles de verre translucides qui laisseront passer la lumière.

Métal et plastique


Le métal peut être un support intéressant pour la mosaïque, par exemple pour une table de jardin. La surface peut être rayée avec une brosse métallique et apprêtée, notamment traitée contre la rouille. L’adhésif doit être choisi en conséquence : afin de déterminer le produit le mieux adapté, demander conseil au fabricant en précisant le matériau adopté pour la composition de la mosaïque, la base (métal) et l’endroit où elle sera utilisée. Les objets ou supports en plastique ne sont pas toujours assez rigides pour soutenir le poids d’une mosaïque. D’autre part, le plastique et le métal se dilatent bien davantage sous l’effet de la chaleur que d’autres matériaux : il est donc impératif de choisir un adhésif suffisamment élastique.

Utilisation des supports Bois, contreplaqué Contreplaqué de type marin MDF Panneau de construction Terre cuite Béton Pierre et ciment Verre et miroir Métal et plastique

Intérieur

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Lieu humide + ++ + ++ + + ++ ++ +

Extérieur + + + + ++ ++ +

++ : recommandé + : on peut l’utiliser dans certaines limites ou bien en prenant des précautions telles qu’apprêter la surface avant usage – : déconseillé


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adhésifs et ciments

Les magasins de bricolage offrent un choix vraiment large d’adhésifs et de ciments de toutes sortes. Cette partie présente les principaux adhésifs et leur utilisation ainsi que les autres produits dont on peut avoir besoin pour la réalisation ou la finition de sa mosaïque. A d h é s i f s e t c i m e n t s 37


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Quelques conseils préliminaires


Pour tout mosaïste novice, le choix du « bon » adhésif semble aussi facile que trouver son chemin dans la jungle. Non seulement les étagères regorgent de produits tous plus performants les uns que les autres, mais de nouveaux adhésifs arrivent sans cesse sur le marché. Pour s’orienter, il faut s’appuyer sur une règle de base : le bon adhésif est celui qui convient aux matériaux utilisés, est adapté à l’emplacement de la mosaïque et à son usage et qui est de surcroît bon marché et facile à utiliser. Ainsi, pour toutes les mosaïques intérieures et les petits objets de décoration, on peut se servir de la colle à bricolage ou à bois qui est pratique et bon marché. On réservera les ciments et autres colles spécialisées à des projets plus spécifiques tels que les grandes mosaïques de décoration intérieure. Pour les ciments-joints, l’élément le plus important est souvent la couleur. Là aussi, le plus facile et le plus simple est souvent le meilleur des choix. Les couleurs neutres, que l’on trouve aisément en magasin, donnent dans la plupart des cas d’excellents résultats. En général, ces produits de base sont meilleur marché dans les grandes surfaces de bricolage que dans les magasins d’articles de travaux manuels.

Adhésifs Colle vinylique (PVA) : colle à bricolage et colle à bois

La colle vinylique telle que la colle à bricolage ou la colle à bois est un produit incontournable pour le mosaïste. On s’en sert en tant qu’apprêt (pour étanchéifier une surface) et en tant qu’adhésif. L’apprêt est fait de colle diluée dans de l’eau (voir composition p. 34). Cette colle convient dans les cas où au moins un des deux matériaux à coller est poreux (soit le support, soit le matériau des tesselles ou bien les deux). Quand on choisit la colle PVA comme adhésif, il faut bien penser à l’utilisation et à l’emplacement final de la mosaïque. La colle à bois normale convient aux objets de décoration intérieure. Si l’objet doit être placé à l’extérieur (par exemple sous un porche ou une véranda) ou bien dans un endroit humide telle qu’une salle de bains, on pourra choisir une colle PVA de qualité supérieure qui résiste un peu mieux à l’humidité. Ce n’est cependant pas un adhésif de qualité suffisante pour une mosaïque exposée constamment à la pluie, voire placée sous l’eau. La colle PVA peut être très difficile à enlever une fois qu’elle est sèche, il faut donc bien nettoyer au fur et à mesure les pourtours de son travail et ses instruments ainsi que d’éventuelles taches de colle à la surface de la mosaïque. Pour cela, on se sert d’un chiffon, humecté au besoin, ou on gratte légèrement avec la pointe d’un couteau. 38 M a t é r i a u x e t o u t i l s


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Outils : – des pinceaux de différentes largeurs ; – un récipient d’eau ; – un petit récipient avec un couvercle. Les outils et récipients doivent être soigneusement nettoyés à l’eau tiède immédiatement après usage.


Conseil La colle PVA s’épaissit au contact de l’air. Ceci peut être un avantage à prendre en considération, notamment pour la réalisation de mosaïques en trois dimensions car les tesselles collées auront moins tendance à glisser. En revanche, lorsqu’elle est exposée trop longtemps à l’air, elle devient inutilisable.

Ciment-colle

Les mortiers et les ciments-colles sont des mélanges de ciment et de sable quelquefois additionnés d’autres produits que l’on peut mixer soi-même ou bien acheter prêts à l’usage en magasin de bricolage. Ce sont des produits assez bon marché et faciles à utiliser. Certains contiennent des adhésifs ajoutés qui renforcent leur qualité d’adhérence et donc élargissent le champ de leurs applications potentielles. Ainsi, certains ciments-colles seront plus flexibles, d’autres sècheront plus rapidement (ciment prompt, mortier rapide), etc. En général, le ciment-colle est vendu sous forme de poudre à laquelle on mélange de l’eau selon les proportions données par le fabricant. Pour faire ces mélanges, il faut se protéger en mettant un masque et des gants. Un ciment-colle plus flexible peut être une nécessité si une mosaïque doit subir d’importantes variations de température, par exemple exposée en plein soleil ou placée autour d’une cheminée. D’autres conditions peuvent aussi demander une flexibilité accrue : par exemple un support susceptible de gonfler, comme le bois, ou bien une mosaïque posée au sol. On peut être amené à utiliser un ciment-colle à séchage rapide pour l’installation de mosaïque indirecte sur papier (voir p. 61), ce qui permet d’enlever le papier relativement rapidement. Le ciment-colle normal est cependant plus agréable à utiliser car le temps qu’il met à sécher laisse au mosaïste la possibilité de travailler consciencieusement. A d h é s i f s e t c i m e n t s 39


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Le ciment-colle convient très bien à l’installation de mosaïque sur les murs et au sol à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur. Il est conseillé de lire soigneusement toutes les instructions données par le fabricant. En cas de doute, mieux vaut vérifier si un adhésif convient bien au projet envisagé en s’adressant directement au fabricant. La plupart des marques ont un service clientèle et des techniciens auxquels demander conseil. Afin d’obtenir des renseignements pertinents, il vaut mieux se munir de toutes les informations inhérentes au projet : matériau des tesselles, matériau du support, emplacement et usage de la mosaïque.


Outils : – un récipient en plastique ou un seau selon la quantité à faire ; – une truelle ; – un peigne à colle ; – un masque et des gants. Les outils et récipients doivent être lavés à l’eau immédiatement après usage.

Colle à carreau prête à utiliser

Les colles à carreaux prêtes à utiliser (colle en pâte) conviennent en général très bien pour les projets intérieurs et peuvent être pratiques pour un débutant qui souhaite installer, par exemple, une mosaïque de faïence sur un support en bois, en terre cuite ou en ciment. Elles ne sont cependant pas toujours aussi performantes que les ciments-colles et ne se conservent pas très bien. En outre, elles reviennent plus cher à l’utilisation. Les produits prêts à l’usage qui sont à la fois ciment-colle et ciment-joint (2-en-1) sont plutôt à éviter dans la mesure où ils ne font bien ni l’un ni l’autre.

Colles silicones

Les colles à base de silicone conviennent bien pour tous les matériaux vitreux, particulièrement si l’on souhaite coller du verre sur du verre. Ces colles existent en différentes couleurs ou sont incolores. Cette version incolore est très pratique si l’on veut réaliser une mosaïque qui laisse passer la lumière. Les colles silicones sont parfaites pour coller le miroir car la colle à bois peut, à la longue, oxyder le tain du miroir.

Colles spéciales et epoxy (type araldite)

Il peut être nécessaire d’utiliser des colles spécifiques pour l’installation de mosaïques, particulièrement dans le domaine de la décoration extérieure. La colle époxy, par exemple, que l’on prépare avec deux composants mélangés juste avant l’utilisation, offre une très bonne élasticité et une solide résistance aux intempéries. Le séchage est rapide mais il faut travailler dans un endroit bien ventilé. Parce que l’installation d’une mosaïque est un travail rigoureux et lent, il faut se demander s’il est agréable d’utiliser des produits 40 M a t é r i a u x e t o u t i l s


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de ce type, qui obligent à travailler rapidement. Ces solutions relèvent davantage du domaine professionnel : si l’on crée sous pression, que la colle hors de prix est en train de sécher, tout en devant se protéger avec des gants et un masque, reste-t-il du plaisir au travail ? Tous les projets ne sont pas toujours bons à entreprendre !


Colle à papier-peint et colle « maison »

Lorsqu’on utilise la méthode indirecte sur papier (voir p. 61) pour réaliser sa mosaïque, les tesselles ne doivent être collées au papier que temporairement. On utilise donc à cet effet une colle soluble, de manière à ce que les tesselles se détachent facilement en humidifiant le papier. Il existe plusieurs possibilités telles que la colle à papier peint ou bien une solution à préparer composée d’une moitié d’eau pour une moitié de colle vinylique. Cette dernière peut cependant laisser à la surface des tesselles un film fin qu’il faudra nettoyer ensuite. Une très bonne alternative est une colle à base de farine que l’on peut confectionner soi-même. C’est une solution à la fois facile et bon marché (voir ci-dessous). Outils : – des pinceaux de différentes largeurs ; – des récipients en plastique ou en verre (pot de crème, de conserve...) avec couvercle pour la conservation de la colle au réfrigérateur ; – une éponge.

Recette de la colle maison

– 1 dl de farine ; – 3 dl d’eau ; – 1 cuillerée à soupe de glycérine (en pharmacie). Mélanger la farine à l’eau froide dans une casserole, en battant bien pour éviter les grumeaux. Mettre sur le feu et faire cuire pendant environ 15 minutes en mélangeant tout le temps, jusqu’à ce que le mélange épaississe. Ne pas porter à ébullition. Laisser ensuite le mélange refroidir et y ajouter la cuillerée de glycérine. Cette colle se conserve au réfrigérateur. On peut au besoin rajouter quelques gouttes d’eau avant utilisation. A d h é s i f s e t c i m e n t s 41


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Ciment-joint


Le ciment-joint est le ciment que l’on utilise pour remplir les interstices laissés entre les tesselles. Il ne s’agit cependant pas d’un enduit de rebouchage, il ne faut donc pas que les interstices soient d’une largeur plus importante que 2 à 5 mm. La plupart des ciments-joints vendus dans les magasins de bricolage conviennent aussi bien pour l’utilisation à l’extérieur qu’à l’intérieur, mais il vaut mieux vérifier les indications sur le paquet. Les mosaïques destinées à être installées sous l’eau exigent des ciments (colle et joint) plus performants. Le ciment-joint est vendu sous forme de poudre que l’on mélange à l’eau. Il existe des ciments-joints prêts à l’utilisation (joint en pâte) mais leur coût est plus élevé et ils ne se conservent pas toujours très bien. Le choix des couleurs de ciment-joint proposées en magasin comporte un éventail relativement large de couleurs neutres (blanc, gris, beige...). Il est possible de colorer soi- même un ciment-joint blanc en y ajoutant des pigments ou bien en colorant l’eau, par exemple, avec une pastille de peinture (récupérée sur une palette de peinture à l’eau pour enfant) pour les mosaïques d’objets décoratifs seulement. Dans les deux cas, on doit veiller à préparer d’emblée une quantité de ciment suffisante pour tout le jointoyage car il est pratiquement impossible de mesurer exactement le mélange et donc de reproduire la même nuance. Dans une mosaïque, la surface que représentent les joints est proportionnellement bien plus importante que dans un espace carrelé. La couleur que l’on choisit pour les joints a un effet d’autant plus grand sur le résultat final. La couleur du ciment-joint en poudre ou mélangé mais encore humide n’est jamais celle qu’il obtiendra une fois sec. Il est assez difficile d’anticiper l’effet final. On peut donc conseiller de faire des échantillons de sa

Le ciment-joint est étalé généreusement sur la surface de la mosaïque à l’aide d’une raclette en caoutchouc (voir p. 88). 42 M a t é r i a u x e t o u t i l s


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mosaïque avec différentes couleurs de ciments-joints, ce qui permettra de choisir la nuance qui convient le mieux à la finition du projet. Dans la dernière partie de ce livre ont été incluses les photos des échantillons réalisés pour choisir la couleur de jointoyage des modèles expliqués. Il n’est pas toujours nécessaire de jointoyer une mosaïque. Ainsi, les travaux de décoration et d’art dont la surface est irrégulière, tels que les ouvrages en émaux vénitiens ou en marbre, sont rarement jointoyés. Sans jointoyage, les couleurs sont plus brillantes (dans le cas des émaux) et plus vivantes. On commence le jointoyage uniquement quand les tesselles sont solidement collées à leur support. On prépare le ciment-joint (voir encadré). Ensuite, on peut étaler la pâte sur la mosaïque avec une raclette ou une spatule en caoutchouc en appuyant bien pour remplir les interstices jusqu’au fond. Au besoin, on peut aussi se servir de ses doigts. Une fois que le ciment-joint commence à sécher et à durcir, on peut éliminer l’excédent de la surface avec la spatule en caoutchouc et du papier essuie-tout ou bien un chiffon. Au besoin, on peut aussi utiliser une éponge légèrement humide. En phase finale, on lustrera la mosaïque avec un chiffon sec. Attention ! Le ciment-joint est un produit nocif : il faut donc utiliser un masque quand on le mélange et des gants à tout moment de son utilisation. Outils : – des récipients ; – une truelle ; – une spatule ou une raclette en caoutchouc ; – une éponge ; – des chiffons ; – du papier essuie-tout ; – éventuellement un verre gradué ; – des gants et un masque.

Conseils 1. Si l’on nettoie le ciment-joint avec une éponge trop mouillée, il arrive que l’on enlève trop de ciment et les joints ont alors tendance à se creuser. Mieux vaut donc surveiller le moment où le ciment est suffisamment sec pour se détacher, puis frotter petit à petit avec un chiffon sec. 2. Lorsque les joints sèchent trop rapidement, ils peuvent se craqueler, particulièrement si l’air est sec. Afin de permettre aux joints de sécher lentement, on peut passer une éponge humide sur le travail une ou deux fois, par exemple le soir même et le lendemain matin. 3. Le ciment-joint est difficile à retirer une fois qu’il est complètement sec. Avant de commencer la phase de jointoyage, il convient de s’assurer que l’on a suffisamment de temps devant soi pour conduire le travail jusqu’au bout.

Comment préparer un ciment-joint

Mettre un masque de protection ainsi que des gants en caoutchouc. Dans un récipient, mélanger deux verres de ciment-joint en poudre avec environ 1/4 de verre d’eau (vérifier les proportions et indications données par le fabricant) jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et un peu épaisse. Laisser reposer (durée indiquée par le fabricant, soit environ 10-15 minutes) puis mélanger énergiquement avec une spatule avant l’utilisation. Une fois la poudre mélangée, il n’est plus nécessaire de porter son masque. En revanche, veiller à bien garder ses gants pendant tout le travail avec le ciment-joint.

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Autres produits Apprêt


On se sert d’apprêt pour étanchéifier les surfaces poreuses telles que la terre cuite ou le bois avant d’y coller les tesselles avec du ciment-colle. En plus des apprêts vendus prêts à utiliser, on peut se servir d’un mélange d’eau et colle PVA (voir p. 34) que l’on passe au pinceau sur la surface à traiter. De même, on conseille de préparer les surfaces sur lesquelles les mosaïques de décoration seront fixées telles que le béton et autres enduits afin que les tesselles y adhèrent le mieux possible. Ceci est particulièrement important pour les mosaïques situées en lieu humide ou bien au sol. La plupart des fabricants recommandent la combinaison d’un apprêt et d’un adhésif (ciment-colle entre autres) qui sont conçus pour être utilisés ensemble.

Traitement de la pierre

Si l’on réalise une mosaïque sur des pierres naturelles ou du marbre, il est recommandé d’en protéger la surface avec un produit imperméabilisant. D’une part, le produit protège des taches, mais surtout il empêche l’eau de pénétrer à l’intérieur de la pierre ce qui fragiliserait l’ensemble de la mosaïque.

Protection des joints Conseil Toujours bien se protéger et préserver son espace de travail lors de l’utilisation de produits chimiques.


Les joints peuvent être protégés des taches ainsi que de la moisissure avec des produits spécifiques (protège-joints) que l’on passe au pinceau. Le café, le vin ou la graisse peuvent être absorbés par les joints et y laisser des taches indélébiles. Veiller à bien protéger les joints des plateaux, plateaux de table et fresques de cuisine.



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outils et sécurité

Dans la partie « Matériaux » de ce livre, ont été présentés les outils de coupe adaptés à chaque matériau ainsi que les fournitures nécessaires pour préparer les adhésifs et les joints. Tout mosaïste débutant doit avant tout se constituer son kit de départ, c’est-à-dire les outils indispensables à la réalisation de ses premières mosaïques. Ce kit de base est relativement simple et bon marché. Il sera amené ensuite à s’étoffer petit à petit avec d’autres fournitures variées qui peuvent intervenir dans la réalisation de certains travaux. 0 u t i l s e t s é c u r i t é 45


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Kit de départ


Le kit de départ du mosaïste débutant contient : – une pince japonaise, avec laquelle on coupe les tesselles ; – des pinceaux de différentes largeurs (un d’environ 5 mm pour coller, un de 2 cm pour apprêter et un de 5 cm pour nettoyer son espace de travail) ; – des pincettes ; – un couteau à peindre ; – des récipients en plastique pour la colle, le ciment-colle ou le ciment ; – une raclette en caoutchouc pour étaler le ciment-joint ; – des chiffons et du papier essuie-tout ; – des lunettes de protection, des gants de caoutchouc et un masque de protection. Une bonne partie des outils et fournitures sont très courants, ils s’achètent dans des magasins de bricolage ou des enseignes spécialisées en fonction des projets à réaliser.

Outils de coupe Kit de départ dont pince japonaise

Faïence

+ marteau

Marbre et émaux vénitiens

+ marteline et tranchet

+ pince à molette + coupe-carreau Pâte de verre et verre

+ ciseaux à verre + pince Zag-Zag + diamant 46 M a t é r i a u x e t o u t i l s

Grès cérame

pas d’autre outil spécifique


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Autres outils et fournitures Pour la préparation


Papier blanc, papier-calque, papier millimétré Une mosaïque réussie est une mosaïque bien préparée. Il est indispensable de dessiner son travail sur un papier de brouillon aux mêmes dimensions que la mosaïque finale. On peut aussi imprimer des modèles au format A4 et les agrandir si nécessaire. Pour cela, se servir de papier-calque et de papier millimétré. Si le projet est grand, mieux vaut le dessiner sur du papier en rouleau sur lequel le dessin tiendra dans son intégralité. Crayon à papier et feutres marqueurs On peut commencer son brouillon au crayon à papier. Quand le dessin est prêt, ses contours seront repassés au marqueur, d’une seule ou plusieurs couleurs. Le but est de pouvoir déchiffrer facilement les contours et les zones de travail quand l’ouvrage est déjà partiellement recouvert de tesselles et de colle ou de ciment. Différentes couleurs peuvent permettre de reconnaître aisément les lignes qui appartiennent par exemple au motif ou bien au fond. On peut aussi marquer en cours de travail des tracés au crayon à papier qui aident à installer les tesselles dans la bonne direction.

Conseil Il est indispensable de repasser les tracés au marqueur quand on travaille en méthode indirecte. Sinon il est quasiment impossible de bien voir son dessin à travers les différentes épaisseurs (filet ou tarlatane et plastique).

Crayons de couleur, feutres et peinture à l’eau Comme le succès de la mosaïque dépend en grande partie de sa préparation, il faut consacrer suffisamment de temps à la conception, au dessin ainsi qu’au choix des couleurs. Un modèle colorié permet immédiatement – et bien avant de couper une seule tesselle – d’identifier et d’éviter les éventuels problèmes de couleurs. Les pastilles de peinture à l’eau (préalablement diluées dans l’eau du mélange) peuvent aussi servir à colorer le ciment-joint. 0 u t i l s e t s é c u r i t é 47



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Conseil Il est bon de prendre en considération la taille des tesselles dès le début de la conception du projet et plus particulièrement quand le dessin contient des formes géométriques ou symétriques.

Compas, règle et équerre Les formes géométriques exigent préparation et rigueur. Les tesselles de mosaïque ressemblent à de gros pixels dont les imperfections sautent aux yeux immédiatement. Ainsi les cercles doivent être parfaitement circulaires et les angles parfaitement droits. Le recul (qui n’est que d’environ 40 cm) pendant le travail ne permet pas toujours de voir ces imperfections alors qu’une ligne tordue ou un horizon penché se remarqueront immédiatement une fois la mosaïque posée au mur.

Ciseaux et cutter Il est possible de préparer son motif directement sur son support bien que ce ne soit pas toujours facile dans le cas de volumes. Si l’on prépare son dessin sur papier, il est assez aisé de le transférer sur le support en le découpant, en le collant ensuite avec de la bande adhésive au bon endroit et en dessinant autour du patron ainsi créé. Ce système est aussi très pratique si l’on veut reproduire plusieurs fois la même forme ou bien dessiner un motif bien symétrique.

Pour la réalisation Papier kraft Le papier kraft est indispensable pour la réalisation de mosaïques avec la méthode indirecte sur papier (voir p. 61). Il doit être suffisamment fort pour supporter le poids des tesselles. Le papier kraft dont un côté est glacé n’absorbe pas bien l’eau et est à éviter. Le papier kraft est aussi très utile pour protéger sa table de travail. 48 M a t é r i a u x e t o u t i l s


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Tarlatane Quand on fait une dalle de béton (voir méthode p. 64), la tarlatane peut être plus pratique d’utilisation que le papier kraft. D’une part, elle n’absorbe pas autant l’eau et il est donc plus facile d’obtenir une surface plane. D’autre part, les tesselles n’étant pas directement collées sur le papier, on peut conserver son motif pour une autre utilisation. Filet de fibre de verre Ce type de filet est un matériau relativement récent et il peut être difficile de se le procurer en dehors des magasins spécialisés. On l’utilise avec la méthode indirecte sur filet (voir p. 58). Il existe en largeur de 40 cm qui convient très bien pour la réalisation de frises ou bien en largeur de 1 m. Le filet anti-moustique ne peut pas être utilisé en remplacement car ses trous trop petits ne permettent pas à l’adhésif de passer. Le filet de fibre de verre est très pratique pour les mosaïques réalisées en faïence. En revanche, il peut être un peu trop difficile à utiliser avec la pâte de verre ou le grès cérame car les tesselles alors trop petites sont difficiles à installer et la surface du travail est irrégulière. Plastique transparent On se sert de feuilles de plastique transparent pour la méthode indirecte sur filet (entre le papier et le filet, voir p. 58) ou bien pour les dalles en béton (entre le papier et la tarlatane, voir p. 64) ainsi que pour protéger son espace de travail. Cadre pour couler le béton On peut réaliser ce cadre soi-même très facilement et à ses propres mesures. Il suffit pour cela d’une plaque de bois dépassant d’environ 10 cm de chaque côté de la mosaïque à faire, 4 baguettes de bois et 8 vis. L’épaisseur de la dalle de béton finie est égale à celle des baguettes.

Conseil Si le plastique a été plié, mieux vaut couper et ôter la partie qui garde la marque du pli car la mosaïque terminée pourrait en garder l’empreinte. Si nécessaire, on peut faire se chevaucher deux morceaux.

Conseil Pour que la dalle soit plus facile à niveler une fois le béton coulé, on peut fraiser les trous dans les baguettes. Ainsi, les têtes des vis seront parfaitement enfoncées.

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Grillage à poule Le grillage à poule sert à renforcer les mosaïques que l’on coule en dalle de béton.


Ruban de masquage Le ruban de masquage peut être utile en de nombreuses occasions. Il permet de maintenir le modèle ou le papier de protection en place sur le plan de travail. On s’en sert aussi pour couvrir les surfaces à protéger durant le travail ou les finitions. Agrafeuse On se sert d’une agrafeuse murale (ou éventuellement de punaises) lorsqu’on travaille en méthode indirecte, pour maintenir en place et ensemble les différentes épaisseurs : modèle sur papier, feuille de plastique et filet (ou tarlatane).

Conseil

Pinceaux Un bon stock de pinceaux de différentes largeurs est indispensable. Les pinceaux servent à peindre le modèle en couleur, badigeonner les supports d’apprêt, étaler la colle ou les produits de protection, peindre les parties visibles des supports ou bien même balayer sa surface de travail. Les pinceaux (les mêmes que pour la peinture) qui conviennent le mieux sont plats et pas trop souples.

Toujours bien rincer et laisser sécher ses pinceaux après usage.

Pincettes Les pincettes s’avèrent être des instruments très pratiques lorsqu’on travaille avec des tesselles de petite taille. Il est bien plus facile de placer ou d’ôter les tesselles avec des pincettes qu’avec des doigts collants !

Couteaux à peindre Les couteaux tels que ceux dont on se sert pour la peinture à huile sont utiles pour étaler les adhésifs, ciments et colles. On peut aussi se servir de leur pointe pour décoller les boursouflures de colle au ras des tesselles. 50 M a t é r i a u x e t o u t i l s


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Truelles et peignes à colle (ou platoirs italiens) Selon la quantité de ciment à mixer et étaler, une truelle est utile aussi bien pour mélanger que pour étaler. Si la quantité est très importante, on peut utiliser un mélangeur que l’on attache à la chignole. Les peignes servent à ôter l’excédent de ciment-colle, pour éviter qu’il ne déborde par les interstices lorsqu’on fixe la mosaïque sur son support.

Raclettes en caoutchouc Une petite raclette d’environ 5 cm de large convient très bien pour le jointoyage de la plupart des petits objets décoratifs ainsi que pour les ouvrages en trois dimensions. Si la mosaïque est de grande taille, l’utilisation d’une raclette large (par exemple 20 cm) est plus pratique et rapide.

Niveau Avant d’installer une mosaïque sur un mur ou un sol, il est impératif de vérifier avec un niveau si les surfaces sont droites et d’équerre ou si un nivelage préalable est nécessaire. C’est aussi un outil indispensable pour poser la mosaïque droite sur un mur.

Batte de carreleur Lorsqu’on installe une mosaïque sur papier ou sur filet, le seul moyen de garder une surface plane est d’éviter d’appuyer sur la mosaïque avec la paume de la main. On peut plutôt se servir d’une planchette ou bien d’une batte de carreleur. Ainsi la pression et la direction sont les mêmes sur toutes les tesselles et la surface reste régulière. 0 u t i l s e t s é c u r i t é 51


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Seaux et récipients Une auge de maçon est pratique quand on doit préparer une quantité importante de mortier. Mais on peut aussi très bien se servir, dans la plupart des cas, de récipients en plastique recyclés de sa propre cuisine, tels que des pots de crème ou de glace. Une bassine sera utile pour laisser tremper les plaques de pâte de verre afin de les décoller de leur papier-support. Éponges, chiffons et papier essuie-tout Très souvent, le papier essuie-tout ou les chiffons utilisés à sec suffisent pour le nettoyage des joints. Pour les surfaces importantes ou dans le cas de matériaux à surface mate, on peut avoir besoin d’utiliser également une éponge humide. Bien sûr, ce sont aussi des fournitures utiles pour maintenir la propreté des outils et du plan de travail. Brosse, pelle et balayette Il est très pratique d’avoir à portée de main une brosse ou une balayette. En dépoussiérant et en enlevant les éclats de tesselle régulièrement de la surface de travail, on évite d’une part le risque de se couper et d’autre part que des éclats restent collés par inadvertance dans la mosaïque. Outils courants Pour les préparations et les finitions, on a souvent recours à différents outils que l’on trouve en général chez soi : marteau, vis et tournevis, pointes, crochets, papier de verre, etc.



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Sécurité

Faire de la mosaïque n’est pas dangereux en soi : il vaut mieux cependant observer quelques règles de sécurité afin d’éviter les accidents ou les problèmes de santé.

Lunettes de protection


Des éclats peuvent voler lors de la taille des tesselles, quel que soit le matériau utilisé. Il est donc impératif de porter à tout moment des lunettes de protection. Les lunettes de vue ne protègent en général pas suffisamment bien les yeux, mieux vaut trouver un modèle de protection que l’on peut porter pardessus les lunettes de vue.

Masque et gants

Les ciments (colle et joint) sont des produits toxiques. Ils sont vendus en poudre très fine qui, sans protection, peut facilement porter atteinte aux poumons. D’autre part, ce sont des produits qui sont aussi très nocifs pour la peau. On utilisera donc toujours un masque et des gants lors de leur manipulation. Les gants en caoutchouc de cuisine sont suffisants, mais on peut aussi se procurer des gants en latex. Certains autres produits, notamment les adhésifs et colles variés, font l’objet de consignes de sécurité spécifiques. Il est conseillé de toujours bien lire les indications données par les fabricants qui expliquent la manière correcte d’utiliser le produit mais aussi comment nettoyer ses outils et disposer des restes de produit. En cas de doute, ne pas hésiter à contacter directement le service clientèle de la marque.

Conseil Nettoyage et restes de produits Les ciments sont des matières lourdes qui peuvent facilement boucher la tuyauterie. Lorsqu’on rince ses outils et ses récipients sous l’eau, il faut donc éviter de laisser l’eau souillée partir directement par la bonde de l’évier. Il est préférable de nettoyer autant que possible les outils et les récipients à sec avec du papier. L’eau souillée peut être versée dans un seau et laissée reposer une nuit. Le lendemain, les poudres, plus lourdes, se seront déposées au fond du seau et l’on pourra soigneusement vider l’eau propre à la surface. Le mélange de ciment qui reste au fond du seau peut alors être jeté dans un sac en plastique à la poubelle ou laissé sécher encore quelques jours avant d’être jeté. 0 u t i l s e t s é c u r i t é 53



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Techniques et utilisations LA MOSAÏQUE EST UNE TECHNIQUE TRÈS ANCIENNE. DE NOMBREUSES MÉTHODES DE TRAVAIL AINSI QUE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET USAGES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS AU FIL DU TEMPS. COMMENT CHOISIR LA TECHNIQUE DE TRAVAIL QUI CONVIENT LE MIEUX AU PROJET ENVISAGÉ ? QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR FAIRE CE CHOIX ? COMMENT DÉTERMINER LA MÉTHODE LA PLUS FACILE À UTILISER POUR UN PROJET ? L’OBJET DE CETTE PARTIE DU LIVRE EST DE PRÉSENTER LES QUATRE TECHNIQUES DE BASE DE LA MOSAÏQUE, LES GRANDES LIGNES DE LEURS ÉTAPES ET LEURS USAGES. DES EXPLICATIONS PLUS PRÉCISES SONT DONNÉES ÉTAPE PAR ÉTAPE DANS LA PARTIE « PROJETS » (VOIR P. 81 À 142). UN CHAPITRE SUPPLÉMENTAIRE TRAITE DES CONDITIONS CLIMATIQUES, dE LEURS EFFETS SUR LES MOSAÏQUES, il SOULIGNE LA NÉCESSITÉ DE CHOISIR UNE MÉTHODE DE TRAVAIL ADAPTÉE.



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méthode directe

Une méthode simple et rapide

Technique de base de la mosaïque, la méthode directe est la plus facile à utiliser. Les tesselles sont collées à l’endroit directement sur le support puis elles sont éventuellement jointoyées. Cette technique est idéale pour le mosaïste débutant. Il est recommandé de l’utiliser chaque fois que cela est possible. Elle est d’autant plus pratique que le mosaïste peut voir à tout moment son travail à l’endroit. D’un point de vue artistique, elle produit des surfaces pleines de reliefs où ressortent les différentes épaisseurs et les irrégularités des matériaux. De plus, la lumière s’accroche aux tesselles et est réfléchie sous des angles différents, ce qui rend la surface de la mosaïque très vivante. Tous les matériaux peuvent être utilisés et particulièrement tous ceux dont la surface est naturellement irrégulière tels, entre autres, les émaux vénitiens et les marbres.

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Pour quels projets ?

La méthode directe convient très bien pour tous les petits projets en deux ou trois dimensions. Cette méthode est la seule qui soit facile à utiliser dans le cas de projets tridimensionnels (par exemple pour recouvrir des objets). En revanche, étant donné qu’une des caractéristiques principales de la technique directe est de donner du relief à la mosaïque, elle ne convient pas bien pour tous les projets où l’on souhaite au contraire obtenir une surface très plane, par exemple pour les sols ou les plateaux de table. Elle n’est pas non plus particulièrement recommandée pour les panneaux muraux où les aspérités de la mosaïque peuvent être un inconvénient, par exemple sur un mur de douche. Dans ces cas-là, on privilégiera une autre méthode, à choisir selon le matériau utilisé. De la même manière, les grands projets ne sont souvent pas très pratiques à réaliser en méthode directe. Il est bien plus agréable et facile de préparer une mosaïque décorative murale confortablement installé à sa table de travail que de se tenir debout des heures devant un mur. Dans ce cas, on préfèrera construire sa mosaïque sur filet ou sur papier. Pour tous les grands projets, particulièrement de décoration intérieure, il est recommandé de choisir une autre méthode.

Étapes de travail

Projets Des explications plus détaillées sont données dans les projets utilisant cette technique dans la dernière partie de ce livre p. 84, 90, 94, 100, 106, 110, 114.

1 Dessiner le motif sur le support. Si le motif

2 Coller les tesselles à l’endroit sur le

3 Une fois que le travail est bien sec, on peut

est simple et que l’on se sent sûr de soi, dessiner à main levée directement sur le support. Sinon, il est préférable de s’entraîner sur du papier puis de recopier le motif au crayon sur le support ou de le transférer soit en le décalquant, soit en faisant un patron. Repasser ensuite le tracé au feutre de manière à bien le voir durant le travail.

support. Choisir l’adhésif en fonction du support et des matériaux des tesselles. Pour travailler efficacement, commencer en préparant un petit stock de tesselles à la taille voulue. Enduire ensuite de colle une petite partie du support de telle sorte que l’on puisse quand même suivre les limites du motif. Placer ensuite les tesselles les unes à côté des autres en retaillant si nécessaire pour suivre les contours du motif. Si les tesselles sont petites, une pincette peut aider à les manipuler plus facilement.

le jointoyer. Préparer du ciment-joint (voir p. 42) puis en étaler une quantité importante sur le travail à l’aide d’une raclette en caoutchouc. Passer la raclette en appuyant et dans toutes les directions afin que le ciment remplisse bien les interstices. Laisser ensuite le ciment prendre. Quand une couche de poussière se forme à la surface des tesselles, nettoyer la surface de la mosaïque à l’aide d’un chiffon, voire d’une éponge légèrement humide.

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méthode indirecte sur filet

Une grande souplesse de travail

Avec cette technique, le travail est lui aussi fait à l’endroit ce qui permet de voir la mosaïque pendant toute sa construction. Cependant, au lieu de coller les tesselles directement sur le support comme avec la méthode précédente, on les colle sur un filet en fibre de verre. C’est une méthode de travail facile mais forcément un peu plus lente que



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la précédente dans la mesure où elle comporte une étape supplémentaire. Le travail sur filet a la caractéristique de conserver le relief de la mosaïque, et ne convient donc pas bien lorsque l’on souhaite obtenir une surface parfaitement plane. Son avantage est qu’elle permet de réaliser la mosaïque loin de son lieu final d’installation. On peut ainsi préparer une fresque confortablement assis à sa table de travail puis une fois qu’on l’a terminée, la fixer au mur choisi. Si le travail est très grand, la mosaïque peut être installée en plusieurs morceaux. Un autre avantage de cette méthode est qu’elle donne une grande souplesse de travail car, avant l’installation finale, il est à tout moment possible d’effectuer des corrections ou des changements. Les tesselles étant assez légèrement collées sur le filet, il est très facile de les enlever, les déplacer ou les changer.


La méthode indirecte sur filet convient très bien aux mosaïques faites en faïence ou de manière générale, celles qui sont réalisées avec de grosses tesselles. Elle n’est pas adaptée lorsque les tesselles sont trop petites (moins de 1 cm2) comme les émaux vénitiens ou les pâtes de verre que l’on recoupe en quatre, car elles sont trop difficiles à placer et à coller sur le filet. Le travail perd alors en précision. Avec ces matériaux, on préférera travailler indirectement sur papier (voir p. 61).

Étapes de travail

1 Dessiner le motif à l’endroit sur une feuille de papier, puis repasser

2 Préparer ses tesselles de manière à avoir un petit stock à côté de

au feutre. Placer sur celui-ci une feuille de plastique transparent puis le filet. Prévoir pour les feuilles de papier et de plastique ainsi que pour le filet une marge d’environ 3 cm tout autour du dessin : maintenir ensemble les trois épaisseurs sur un support en bois avec des punaises ou des agrafes fixées dans cette marge. Mettre suffisamment d’agrafes pour que les épaisseurs restent bien en place.

soi. Coller les tesselles sur le filet avec de très petits points de colle à bricolage, afin qu’elles adhèrent au filet le temps du transport. Au besoin, les retailler afin de bien suivre les contours du dessin.

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3 Lorsque la mosaïque est prête et sèche, la soulever : elle se détache

4 Une fois bien sec, jointoyer le travail en étalant une quantité

du plastique. Éliminer la marge au cutter et si le motif est grand le recouper au cutter en sections plus petites qui seront plus faciles à installer. Fixer la mosaïque en place avec du ciment-colle. Le filet reste entre le support et la mosaïque.

importante de ciment-joint à l’aide d’une raclette en caoutchouc. Laisser ensuite le ciment prendre. Quand une couche de poussière se forme à la surface des tesselles, nettoyer la mosaïque à l’aide d’un chiffon, voire d’une éponge légèrement humide.

Projets Des explications plus détaillées sont données dans les projets utilisant cette technique en dernière partie de ce livre, p. 118, 124.




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méthode indirecte sur papier

Pour les mosaïstes confirmés

Cette méthode est l’une des plus utilisées par les mosaïstes professionnels. Elle requiert une certaine dose d’habileté. Il y a plus d’étapes et par conséquent plus de risques d’échouer que dans une méthode directe. Avec cette technique, la mosaïque est collée temporairement et à l’envers sur un papier (kraft). Ainsi, elle est préparée sur la table de travail puis fixée plus tard sur son lieu d’installation (éventuellement en morceaux si la mosaïque est de grande taille). Elle est construite à l’envers : détail important à ne pas oublier lorsqu’on prépare son motif, surtout s’il contient des lettres ou des chiffres ou bien s’il indique une direction. M é t h o d e i n d i r e c t e s u r p a p i e r 61


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La réalisation de la mosaïque sur papier est un travail agréable. La colle soluble utilisée pour coller les tesselles sèche lentement, ce qui donne au mosaïste suffisamment de temps pour placer ses tesselles avec attention et précision. L’image du travail est visible, bien qu’inversée. Les mosaïques réalisées sur papier sont très planes et conviennent aussi bien aux projets extérieurs qu’intérieurs.



En principe cette méthode peut être utilisée avec tous les matériaux. Cependant, comme on ne voit que l’envers des tesselles pendant la réalisation, il est assez difficile de travailler avec des matériaux tels que la faïence, dont l’envers est soit couleur terre cuite, soit blanc cassé. On n’a dans ce cas aucune idée de ce à quoi l’endroit du travail ressemble avant la fin du projet. Pour éviter les surprises, cette technique demande non seulement une organisation très rigoureuse mais aussi une bonne capacité à visualiser son travail de la part du mosaïste. C’est pourquoi la méthode indirecte sur filet peut être préférable quand on souhaite utiliser de la faïence. En revanche, la méthode indirecte sur papier est idéale avec les matériaux qui sont teintés dans la masse, comme les pâtes de verre, les émaux vénitiens, les grès cérame et les marbres. Elle convient pour les projets de grande taille que l’on souhaite installer en dehors du lieu où on les prépare ainsi que pour l’obtention de surfaces parfaitement planes.

Étapes de travail

1 Dessiner le motif à l’envers sur du papier kraft. On peut aussi faire le dessin à l’endroit au marqueur puis retourner le papier sur l’envers. Par transparence, on voit le motif et on le repasse au feutre. 62 T e c h n i q u e s e t u t i l i s a t i o n s



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2 Préparer ses tesselles. Coller les tesselles à l’envers sur le papier avec

3 Lorsque le travail est sec, soulever le papier de manière à vérifier

une colle soluble (voir la recette p. 41). Au besoin, les retailler au fur et à mesure du travail de manière à bien suivre les contours du motif. Mettre suffisamment de colle pour que le papier soit bien imbibé. Veiller cependant à ce qu’il n’y ait pas de petits tas qui se forment dans les interstices, ni de colle sur l’envers des tesselles, ce qui nuirait à leur adhérence par la suite.

que toutes les tesselles sont restées en place. Si la mosaïque est grande, procéder en coupant des sections. Si des tesselles tombent, les recoller et attendre que le travail soit sec. Fixer ensuite la mosaïque en place : étaler le ciment-colle sur le support et y placer la mosaïque, de telle sorte que les tesselles soient fixées dans le ciment et donc, le papier face à nous.

4 Laisser ensuite le ciment prendre sans attendre toutefois qu’il soit

5 Une fois sèche, jointoyer la mosaïque en étalant une quantité

tout à fait sec (ce qui empêcherait les corrections). Humidifier le papier kraft à l’éponge et le retirer. Si des tesselles se sont déplacées ou sont tombées, on peut alors faire les corrections directement sur le support.

importante de ciment-joint sur le travail à l’aide d’une raclette en caoutchouc. Laisser ensuite le ciment prendre. Quand une couche de poussière se forme à la surface des tesselles, nettoyer la mosaïque à l’aide d’un chiffon, voire d’une éponge légèrement humide.

Projets Des explications plus détaillées sont données dans les projets utilisant cette technique en dernière partie de ce livre p. 128, 134. M é t h o d e i n d i r e c t e s u r p a p i e r 63



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dalle de béton

Une mosaïque prise dans une dalle de béton est un travail qui résiste aux intempéries (bien sûr si tous les matériaux utilisés sont eux-mêmes destinés à un usage extérieur). La mosaïque est réalisée à l’envers, avant que l’on ne coule du béton dessus. La méthode convient donc aux mêmes matériaux teintés dans la masse qu’avec la méthode indirecte sur papier (pâtes de verre, émaux vénitiens, grès cérame, dans le cas du marbre, la surface de la mosaïque devra être traitée avec un produit imperméabilisant). Lorsqu’on fait une dalle de béton, la surface de la mosaïque devient parfaitement plane, parce que les irrégularités et différences d’épaisseur des matériaux se trouvent du côté du béton.



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Étapes de travail

1 Dessiner le motif à l’envers sur du papier kraft puis repasser au

2 Préparer un petit stock de tesselles de la taille requise. Coller les

feutre. Placer sur celui-ci une feuille de plastique transparent puis un morceau de tarlatane : la feuille de kraft, le plastique et la tarlatane doivent être plus grands que le dessin, compter une marge d’environ 3 cm. Fixer le tout avec des agrafes à un support suffisamment solide pour supporter le poids du béton.

tesselles à l’envers sur la tarlatane avec une colle soluble. Le tissu doit être suffisamment imbibé mais veiller à ne laisser de grumeaux ni sous les tesselles ni dans les interstices.

3 Lorsque le travail est sec, construire un cadre autour. Y couler le

4 Une fois la dalle sèche (quelques jours à une semaine selon l’épais-

béton. Au besoin, y insèrer un morceau de grillage à poule comme renfort. Laisser ensuite sécher lentement.

seur), démonter le cadre. Retourner la dalle et enlever de sa surface le papier, le plastique et la tarlatane. Nettoyer la mosaïque et au besoin jointoyer.

Projets Des explications plus détaillées sont données dans les projets utilisant cette technique en dernière partie de livre p. 138. D a l l e d e b é t o n 65



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conditions climatiques et exigences techniques Dans le bassin méditerranéen, il est assez courant de voir des mosaïques en plein air. Il suffit pourtant d’un peu de gel pour créer bien des dégâts... À l’extérieur, les mosaïques souffrent particulièrement des changements importants de température, de l’humidité et du gel. Il n’est cependant pas impossible d’installer sa mosaïque dehors. Le plus important est d’en tenir compte lorsqu’on choisit ses matériaux et sa méthode de travail.

Eau, pluie et gel

Il est pratiquement impossible de réaliser une mosaïque qui résiste totalement à l’eau, même en utilisant des produits conçus pour l’extérieur. Même avec un ciment-joint pour une utilisation extérieure, la moindre craquelure ou bulle d’air peut laisser l’eau s’infiltrer entre le support et les tesselles. Elle commence alors à agir sur l’adhésif et sur le support. Si par exemple ce dernier est en bois, l’eau va être absorbée par le bois et le faire petit à petit gonfler ou moisir. Le support n’est donc plus suffisamment rigide et les tesselles peuvent se détacher. C’est la pire maladie des mosaïques, car une tesselle partie entraîne souvent sa voisine. Le problème est particulièrement sérieux pour une mosaïque horizontale sur laquelle l’eau ou la neige stagne, par exemple un plateau de table. Avec le temps, il devient difficile d’éviter une infiltration. Comme le bois vit en fonction des températures et de l’humidité, ce n’est pas un très bon support pour les projets extérieurs. On peut cependant amenuiser ces menaces en choisissant des bois traités pour l’extérieur, tels que le contreplaqué de type marin, en optant pour un emplacement abrité (porche, préau, véranda, recoin) ou en appliquant sur son support un apprêt approprié avant l’installation de la mosaïque. 66 T e c h n i q u e s e t u t i l i s a t i o n s


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De plus, quand l’eau gèle, son volume augmente. Si de l’eau s’est infiltrée dans les joints ou bien entre les tesselles et le support, en gelant elle va pousser les tesselles qui vont ensuite se détacher. Le problème peut donc se produire bien que le support ne soit pas poreux et que tous les matériaux utilisés soient des produits résistants au gel, parce que l’eau peut s’infiltrer par une fente minuscule ou une bulle d’air. Les matériaux qui ne sont pas faits pour une utilisation à l’extérieur souffriront d’autant plus. Par exemple, le gel fait éclater le vernissage des carreaux de faïence, matériau inadéquat pour l’extérieur dans des conditions climatiques rigoureuses.


Changements de température et circulation

Les mosaïques qui sont situées dehors subissent des changements de température bien plus importants que celles qui sont à l’intérieur. Le fait que les matériaux réagissent différemment à ces changements accentue le problème car ils peuvent bouger dans de multiples directions, ce qui aura pour effet de décoller les tesselles. Par exemple, un plateau en métal peut convenir comme support mais aura tendance à beaucoup chauffer au soleil. Pour renforcer la mosaïque face aux changements de température, on aura soin de choisir un adhésif et un ciment-joint aussi élastique que possible afin que l’ensemble du travail gagne en souplesse. C’est un conseil que l’on peut aussi appliquer aux mosaïques posées au sol. Les chocs des pas seront mieux absorbés par la mosaïque si elle est fixée avec un ciment à bonne élasticité. Les fabricants sont les plus à même de vous recommander le produit ou l’association de produit qui convient le mieux aux exigences techniques du projet.

Avant Cette mosaïque a été réalisée avec des tesselles de faïence sous la forme d’une dalle de béton.

Solutions extérieures

Il est donc clair qu’une mosaïque destinée à l’extérieur doit être pensée avec soin. Comme indiqué ci-dessus, la météo est l’ennemie de la mosaïque. Il n’est cependant pas toujours nécessaire de chercher des solutions compliquées : si l’objet n’est pas trop gros, par exemple un guéridon, le plus simple est de le mettre à l’abri de l’automne au printemps ! Pour les projets de plus grande taille, on aura le choix entre trois solutions : – La méthode directe avec un support et des matériaux (mosaïque, ciment-colle et ciment-joint) qui supportent bien l’eau et le gel. Par exemple, une mosaïque en pâte de verre sur un support en pierre non poreuse. – La méthode indirecte sur papier avec un support et des matériaux (mosaïque, cimentcolle et ciment-joint) qui supportent bien l’eau et le gel. Par exemple, une mosaïque en grès cérame sur le sol en béton d’une terrasse. – La dalle de béton avec un matériau adéquat. Par exemple, une dalle avec une mosaïque en grès cérame et pâte de verre.

Après Après un hiver, les tesselles du plateau de table ont éclaté ou bien se sont décollées. On remarque que la mosaïque murale faite de matériaux similaires n’a pas souffert les mêmes dommages car la neige n’a pas stagné dessus.

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De la conception à la réalisation SI UN DÉBUTANT A INTÉRÊT, POUR COMMENCER, À S’ENTRAÎNER À COPIER DES MODÈLES DÉJÀ RÉALISÉS, AVEC UN PEU DE PRATIQUE, UN MOSAÏSTE PLUS CONFIRMÉ PEUT AVOIR ENVIE DE LAISSER PARLER SA CRÉATIVITÉ EN CRÉANT SOI-MÊME SES MOTIFS. COMME POUR LA PLUPART DES LOISIRS CRÉATIFS, LA RÉUSSITE D’UN PROJET REPOSE EN GRANDE PARTIE SUR UNE BONNE PRÉPARATION. VOICI QUELQUES CRITÈRES ARTISTIQUES À GARDER EN TÊTE AVANT DE VOUS LANCER DANS LA CONCEPTION DE VOTRE MOSAÏQUE...

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préparation du projet

Bien souvent quand on s’initie à la mosaïque, les premiers modèles que l’on effectue s’inspirent de mosaïques déjà réalisées, d’images trouvées dans les livres spécialisés ou de photos de mosaïques antiques. Observer des modèles et les recopier est une très bonne manière de commencer l’apprentissage de la mosaïque pour la simple et bonne

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raison qu’un projet déjà existant est toujours réalisable, même si on le transforme un peu. Le résultat du travail est bien sûr sans grande surprise mais en copiant le travail d’un autre, on apprend à bien maîtriser la technique, on peut même repérer des astuces très pratiques. On observera par exemple comment l’artiste a pu utiliser un mélange de couleurs pour donner un effet de profondeur à son travail. Ou bien de quelle manière les tesselles ont été taillées pour former un cercle ou une courbe, ce qui nous incitera à apprendre à tailler de la même manière. La copie exacte est une discipline très délicate et rigoureuse et une excellente manière de développer ses talents de mosaïste ; c’est d’ailleurs un des exercices proposés dans l’enseignement destiné aux mosaïstes professionnels.


Créer son propre modèle

Pour créer son propre modèle de mosaïque, les sources d’inspiration sont multiples et chacun peut trouver de nombreuses idées dans son environnement. C’est ce que les projets présentés dans ce livre illustrent : un miroir s’inspire des motifs et des couleurs d’une taie d’oreiller (voir p.110) ; une jatte métallique pour les herbes aromatiques dévoile son utilisation (voir p. 100) ; une armoire à clés affiche son contenu (voir p. 94)...

Dessiner

Il est recommandé de préparer le dessin du motif de la mosaïque aux dimensions réelles, ce qui permet de remarquer immédiatement si, par exemple, les motifs sont trop près des bords de l’ouvrage ou bien trop petits par rapport à la taille des tesselles. Le mieux est de commencer à faire un brouillon sur papier et de le travailler jusqu’à ce qu’on soit satisfait. Quand le dessin du projet est prêt, il est alors transféré sur le support en fonction de la méthode choisie. Les grandes lignes doivent être repassées au marqueur, ce qui permet de bien les voir et de les suivre pendant tout le travail. Pour transposer le motif sur le support, on peut utiliser du papier-calque ou du papier carbone. On peut aussi découper son dessin comme un patron, ce qui est une très bonne méthode si par exemple, on désire reproduire plusieurs fois la même forme, ou si l’on souhaite un motif symétrique (auquel cas le patron peut être plié en deux) ou enfin si l’on veut utiliser la forme réfléchie de l’image (le patron est alors utilisé à l’envers). Pour ceux qui ne sont pas très doués pour le dessin, les sources de modèles et de dessins prêts à recopier sont nombreuses : il ne faut pas hésiter à s’inspirer des illustrations dénichées dans les livres ou bien imprimer des motifs trouvés sur Internet. Un papier peint ou une étoffe peuvent donner de bonnes idées de motifs faciles à recopier. Il est aussi facile d’agrandir ou de réduire la taille des motifs tout en gardant les proportions avec une photocopieuse. Si l’on souhaite agrandir une image jusqu’à de très grandes dimensions, on peut réaliser une mise au carreau. On dessinera un quadrillage par exemple de 2 x 2 cm sur le modèle à agrandir (ou sur un papier-calque que l’on fixe sur le modèle à agrandir). Ensuite on tracera un quadrillage plus grand sur la feuille sur laquelle on souhaite dessiner

Droit La création de motifs est régie par le code de la propriété intellectuelle : vous ne pouvez en aucun cas recopier un motif ou le télécharger sur Internet pour l’intégrer à une création destinée à être commercialisée. Une œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. P r é p a r a t i o n d u p r o j e t 71


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le projet en taille réelle : donc des carreaux de 4 x 4 cm si l’on veut obtenir un dessin deux fois plus grand, des carreaux de 10 x 10 cm pour un motif cinq fois plus grand et ainsi de suite. Une fois ce quadrillage réalisé, on peut recopier le modèle facilement carreau par carreau et on obtient ainsi l’agrandissement du motif d’origine.

Choisir les couleurs


Avant de choisir définitivement les couleurs de son travail, il vaut mieux se renseigner sur les couleurs disponibles dans le matériau retenu et connaître leur prix. En effet, dans le cas des matériaux vitreux, les couleurs chaudes (jaune, orange, rouge et rose) sont très souvent considérablement plus chères que les autres. Faire une grande surface en mosaïque rose n’est donc pas impossible mais peut être assez onéreux ! Une fois que l’on connaît les couleurs disponibles, on peut colorer son brouillon en se rapprochant le plus possible des teintes et de l’aspect du matériau que l’on souhaite utiliser. Pour colorier de la manière la plus authentique possible, ne pas hésiter à utiliser différents moyens : crayons de couleur, feutres, peinture à l’eau ou tirage d’une imprimante. De cette manière, on peut remarquer rapidement si les contrastes sont trop (ou pas assez) forts et on a une idée du rendu de l’ensemble du projet. Un modèle colorié aide aussi considérablement pour calculer les quantités de matériau nécessaires. Même si le projet est très grand et exige une quantité importante de matériau, il est recommandé de se procurer tous les matériaux en une seule fois afin d’éviter de se retrouver avec différentes nuances d’une même couleur ou d’avoir à faire face à une rupture de stock. Un quadrillage, tel qu’expliqué précédemment, peut aussi être un outil intéressant pour évaluer les quantités des différentes couleurs nécessaires à la réalisation du travail : en effet, on peut évaluer carreau par carreau les matériaux et faire ensuite le total par couleur.




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taille et couleur des tesselles et des joints

La taille des interstices et des tesselles ainsi que leur disposition sont pratiquement aussi importantes que les couleurs choisies.

Taille des tesselles

Dans les travaux antiques et classiques, la taille des tesselles est régulière (photo 1 p. 74). L’effet créé est apaisant, la mosaïque est agréable à regarder et le motif facile à comprendre. On pourrait croire que puisque dans une mosaïque tous les morceaux sont cassés, leur dimension importe peu et qu’il est facile de réaliser sa mosaïque avec toutes T a i l l e e t c o u l e u r d e s t e s s e l l e s e t d e s j o i n t s 73


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sortes de tailles de tesselles. C’est en fait l’inverse qui est vrai : utiliser des tesselles de taille régulière facilite et accélère considérablement le travail. Les œuvres où les tailles des tesselles sont très variées peuvent produire un effet visuel intéressant mais sont techniquement et artistiquement beaucoup plus difficiles à réaliser (photo 2). D’autre part, la taille des tesselles doit être choisie en proportion avec la taille complète du travail. Avec de petites tesselles, il est possible de faire un travail très précis, où l’on parvient à bien détailler les motifs et à les faire ressortir, mais cela demande du temps. Avec des tesselles de taille plus grande, le travail va plus vite mais les détails du motif peuvent être difficiles, voire impossibles à réaliser. Les résultats obtenus sont toujours bons quand une certaine uniformité dans les tailles des tesselles est respectée au sein d’un projet. Il est par ailleurs plus facile d’associer des tailles de tesselles différentes dans les œuvres de grandes dimensions, par exemple pour les tesselles du motif et du fond, ce qui a pour effet de faire ressortir encore d’avantage le dessin (photo 3).


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Couleur des tesselles

Le choix des couleurs est une étape à la fois intéressante et délicate. Contrairement à la peinture, la mosaïque n’offre pas vraiment la possibilité d’obtenir une couleur en en mélangeant d’autres. C’est une donne incontournable qui peut poser un réel problème dans les travaux de petite taille. Plus le travail est petit, moins on a la possibilité de nuancer les couleurs : en effet, en mosaïque, le mélange des couleurs est un effet d’optique que l’on obtient par juxtaposition et non pas par superposition (comme avec la peinture). Ce mélange demande donc de la place. En revanche, si le projet est grand et le recul suffisant, l’œil voit les couleurs des tesselles avoisinantes se fondre les unes dans les autres. Ainsi une feuille verte peut être obtenue en utilisant uniquement des tesselles d’un même vert : le rendu est simple et sans grand relief. L’effet peut aussi être travaillé soit en mélangeant des tesselles de différentes nuances de verts, soit en juxtaposant des tesselles vertes, jaunes et bleues ce qui donne une surface bigarrée et vivante. Une solution n’est pas meilleure que l’autre : il s’agit surtout d’analyser l’effet esthétique que l’on recherche et de choisir la manière adaptée de composer sa couleur « en tesselles ».

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En utilisant différentes teintes, il est possible d’introduire un jeu d’ombre et de lumière dans l’œuvre qui contribuera aussi à lui donner de la profondeur. Quelquefois, il suffit de petites taches de couleurs au milieu d’un fond uni pour réveiller immédiatement l’ensemble.


Taille des interstices

En mosaïque, les interstices sont un élément supplémentaire sur lequel l’artiste peut jouer. La surface que représentent les joints dans une œuvre en mosaïque est considérablement plus importante que dans un travail simplement carrelé : la taille et la couleur des joints doivent donc être soigneusement choisies. L’une des règles de base est que les tesselles ne se touchent pas les unes les autres. Plus la taille des interstices est étroite, plus le travail de taille des tesselles devient minutieux et donc plus lent. Mais si les joints sont trop larges, on peut avoir l’impression que les tesselles se noient dans le ciment-joint.

Couleur des joints

La couleur des joints aussi doit être choisie avec minutie car son effet sur l’œuvre terminée est considérable. L’unité de la mosaïque ne ressort jamais vraiment avant qu’elle ne soit jointoyée. Le choix d’une mauvaise couleur de joint peut saboter toute la mosaïque en phase finale. La couleur des joints doit être déterminée de telle sorte qu’elle fasse ressortir la couleur des tesselles tout en unifiant l’ensemble du travail. Aujourd’hui, il est possible de trouver dans le commerce toutes sortes de couleurs. Le gris est la teinte la plus utilisée car elle est neutre et permet de bien intégrer et unir les contrastes. Il est important de noter que la couleur des tesselles peut aussi fortement changer une fois celles-ci jointoyées et ceci quel que soit le matériau. Pour les matériaux vitreux, ce changement est encore accentué par le fait que la lumière ne traverse plus la tesselle de la même manière : une tesselle de pâte de verre blanche peut paraître grise une fois jointoyée. Pour s’assurer de faire le bon choix, il n’est pas inutile de fabriquer des petits échantillons. On peut produire deux ou trois échantillons sur lesquels sont collées des tesselles de toutes les couleurs utilisées dans le projet, de telle sorte que le rendu soit similaire à celui de l’œuvre. Les échantillons sont ensuite jointoyés avec différentes teintes de ciment-joint. On laisse les échantillons sécher complètement afin que les joints obtiennent leur couleur finale, car il faut savoir qu’ils éclaircissent en séchant. On peut ainsi comparer les échantillons pour choisir la couleur qui convient le mieux. Au besoin, les échantillons peuvent être apportés et comparés à l’emplacement final de la mosaïque dans le même éclairage avec lequel ils seront vus. T a i l l e e t c o u l e u r d e s t e s s e l l e s e t d e s j o i n t s 75

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opus et forme des tesselles Opus

Le mot latin opus (œuvre) qualifie en mosaïque la manière dont les tesselles sont disposées. 76 D e l a c o n c e p t i o n à l a r é a l i s a t i o n


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Opus regulatum

Les tesselles sont disposées les unes à la suite des autres dans les deux directions de telle sorte que l’effet produit est celui d’une grille. C’est une disposition qui donne des fonds calmes, voire ennuyeux et qui convient très bien aux œuvres dont les motifs ou les couleurs sont forts.

Opus tessalatum

Les tesselles se suivent dans une seule direction et forment des rangs. C’est un arrangement calme et régulier qui apporte cependant au fond une notion de mouvement.

Opus circumactum

C’est une disposition très classique, calme et régulière qui éveille cependant un peu plus l’intérêt du fond que les dispositions précédentes. Elle convient aux œuvres de forme carrée puisque de chaque angle partent des arcs de cercle qui finissent par se rencontrer au centre. Ce fond correspond bien à une œuvre classique au motif simple, d’une taille suffisamment grande pour que l’on puisse voir les arcs de cercles se dessiner.

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Opus vermiculatum

Les tesselles du fond suivent les contours du motifs jusqu’à ce que les rangs formés rencontrent un autre rang. Cette disposition donne des fonds très vivants et produit de meilleurs résultats dans les œuvres de grande taille où la surface de fond est importante. Ainsi la taille de l’œuvre et le recul permettent de voir les rangs formés dans leur intégralité et d’en comprendre la disposition. Quand l’œuvre est petite, les rangs sont trop souvent interrompus et il est difficile d’en percevoir l’organisation, on n’y voit qu’un chaos.

L’opus vermiculatum peut être associé à une autre disposition, par exemple opus tessalatum. C’est une organisation très répandue dans les mosaïques romaines : le motif est entouré de deux à trois rangs de mosaïque en opus vermiculatum, où les tesselles suivent le contour du dessin. Autour de ces rangs, le reste du fond est ensuite traité en opus regulatum ou en opus tessalatum. C’est une pratique intéressante qui paradoxalement fait ressortir le motif tout en l’unissant au fond. 78 D e l a c o n c e p t i o n à l a r é a l i s a t i o n

Opus palladium

Les tesselles sont disposées sans ordre précis. Malgré les apparences, c’est une disposition exigeante qui ne fonctionne qu’avec des motifs dont les contours sont bien définis. Elle demande en outre plus de travail de coupe qu’on ne pourrait penser, car chaque tesselle qui vient s’ajouter au travail doit s’intercaler exactement entre les précédentes afin de respecter la régularité des interstices. Il existe encore d’autres opus plus spécifiques. Peu importe cependant le nom de la disposition utilisée, le plus important est de choisir – pour le fond comme pour le motif – l’arrangement des tesselles qui convient le mieux à l’ensemble de l’œuvre. Ne pas hésiter au moment de la préparation à tracer au crayon à papier la disposition possible des tesselles, ce qui pourra donner un aperçu du rendu. Il n’est cependant pas nécessaire de tout décider à l’avance : il est souvent plus facile de choisir la disposition des tesselles du fond une fois que le motif est déjà réalisé en mosaïque. À ces différentes dispositions, s’ajoute le choix des différentes formes et tailles de tesselles.


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Forme des tesselles

La disposition qui est choisie influe bien sûr sur la forme des tesselles puisque celles-ci doivent aussi bien convenir par leur taille que par leur forme. Si l’on installe des tesselles carrées les unes à la suite des autres, se forme automatiquement un rang droit (dessin 1). Si l’on souhaite obtenir un rang incurvé, il faut alors tailler les tesselles un peu différemment afin que placées les unes à côté des autres, elles orientent naturellement le rang dans le sens de la courbe. Pour cela, on réduit en biais deux côtés de la tesselle de manière à obtenir un trapèze (dessin 2). Plus la forme du trapèze se rapproche d’un triangle, plus la courbe sera accentuée. Ainsi la formation d’un cercle se fera par la juxtaposition de tesselles triangles (dessin 3). Il existe beaucoup de manières de tailler et de disposer les tesselles. Le mosaïste peut choisir les formes en fonction de critères artistiques ou bien tout simplement de la simplicité de réalisation. Le plus important est de trouver un rythme. Une tesselle entraîne la tesselle voisine. L’utilisation de pièces régulières (en forme et en taille) donne des œuvres dont les motifs sont faciles à déchiffrer, ce qui est particulièrement important dans le cas des travaux de petite taille. Quand on regarde une œuvre, les yeux associent ensemble les tesselles de la même manière que les pixels. S’il y en a trop peu dans la mosaïque, il est difficile de comprendre de quoi il s’agit. Plus le travail est de grande taille, plus l’artiste est libre d’utiliser des tailles et des formes différentes, et même de les mélanger. Parce que l’on a plus de recul pour contempler l’œuvre, les yeux réussissent à accommoder ces différences et à comprendre à la fois le sens de l’œuvre et sa richesse artistique. La surface de l’œuvre peut alors être extrêmement vivante et moderne.

Dessin 1

Dessin 2

Dessin 3

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Projets DANS CETTE PARTIE DU LIVRE SONT PRÉSENTÉS DES PROJETS À RÉALISER AVEC LES PHOTOS ET LES EXPLICATIONS DÉTAILLANT LES ÉTAPES DE TRAVAIL. IL FAUT SAVOIR QU’IL EST PLUS FACILE DE RÉUSSIR DES GRANDS TRAVAUX UNE FOIS QUE L’ON A FAIT SON APPRENTISSAGE SUR DES TRAVAUX DE TAILLE RÉDUITE. LES PROJETS PROPOSÉS CI-APRÈS ILLUSTRENT DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE ET POINTS D’ENSEIGNEMENT : FAÏENCE SUR BOIS OU VERRE SUR VERRE, DEUX OU TROIS DIMENSIONS, PROJET INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR, ETC.

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préambule

En association à certains projets, sont présentées d’autres réalisations qui permettent de comprendre comment utiliser les informations apprises pour passer à des travaux de plus grand format et mettre les techniques acquises au service de nouvelles idées artistiques. Par exemple, la série de dessous de plats HOT permet d’apprendre la technique indirecte sur papier. Ici, elle n’est cependant utilisée qu’à titre de test car cette technique est plutôt réservée aux travaux de grande taille. Il est en effet fortement conseillé de commencer par s’entraîner sur un petit projet avant de s’attaquer à un grand format !

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Calcul des quantités de matériaux

Au début de chaque projet, il est expliqué comment les surfaces et les quantités de matériaux ont été calculées. Ainsi, le lecteur aura la possibilité de calculer lui-même la quantité qui convient selon la taille du support qu’il a choisi. Le calcul de la quantité de matériaux commence toujours par le calcul de la surface totale à recouvrir, ce qui permet de connaître la quantité totale de mosaïque nécessaire. La répartition entre les quantités nécessaires pour les motifs et le fond passe ensuite par une série d’estimations : il s’agit de déterminer quelle proportion de l’ensemble chaque couleur représente. Si le travail est grand et les motifs compliqués, on peut au besoin partager le dessin en cases et réaliser une estimation par case. Aux quantités ainsi calculées, il convient d’ajouter 10 à 20 % de perte (pour le débutant 20 %). Le pourcentage de perte varie aussi en fonction du matériau et de la complexité du motif (et donc de la difficulté des coupes). Il est recommandé de calculer les quantités d’une manière large, parce qu’il est particulièrement frustrant d’arriver à court de matériau avant la fin du travail (sachant que quelquefois, on ne peut plus obtenir le même matériau lorsqu’on souhaite se réapprovisionner). Les surfaces sont calculées en mètres carrés (m2) et les besoins en matériaux en kilos par mètre carré (kg/m2). Les quantités de mosaïque sont donc indiquées en kilos (kg) ou en grammes (g).

Couleur des joints

Pour chaque projet, des échantillons de couleurs de joints ont été photographiés. Sauf dans le cas du panneau de douche, ils ont tous été arbitrairement réalisés dans les trois mêmes couleurs : blanc, gris et noir. Le lecteur peut voir à quel point la couleur des joints influe sur le résultat final et pourquoi il est recommandé de toujours faire ses propres échantillons avant de jointoyer un grand projet. Dans la réalité, le choix ne se fait généralement pas entre des couleurs si contrastées mais plutôt entre différentes nuances d’une même couleur, souvent le gris (comme montré pour le panneau de douche). Le jointoyage des travaux en mosaïque requiert des quantités de ciment-colle bien plus importantes que celles indiquées par les fabricants. En effet, leur calcul est fait pour le jointoyage des carrelages et représente donc une surface de joint bien moins importante qu’en mosaïque.

Conseil Certaines astuces sont signalées sous ce titre. Ce sont en général des remarques qui sont valables quel que soit le projet. P r é a m b u l e 83


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plateau multicolore Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Le motif aux raies multicolores de ce plateau s’inspire d’un service de vaisselle. Une surface importante du plateau est traitée en noir pour que les couleurs puissent mieux ressortir sur le fond. Différents matériaux et modes de coupe des tesselles sont utilisés afin de bien mettre en valeur le motif : les raies de couleurs sont composées de tesselles carrées régulières et brillantes en pâte de verre sur un fond de tesselles irrégulières en grès cérame noir mat. Ces deux matériaux ont été choisis car ils sont de même épaisseur et donc très faciles à associer. De plus, ils ont l’avantage de ne pas être trop épais. En effet, pour que le plateau soit agréable à utiliser, il ne faut pas que la mosaïque soit trop lourde. Ce plateau en bois est aussi un support pratique car la bordure de la mosaïque est bien protégée par le rebord et permet une finition optimale.

Matériel Plateau en bois Kit de départ Création-préparation : feuille de papier, compas, marqueur, papier de verre fin Coupe : instrument supplémentaire ; pince Zag-Zag (facultatif) Adhésif et ciment : colle à bois, ciment-joint gris foncé Finitions : ruban de masquage, papier essuie-tout, petit pot de peinture acrylique noire, produit hydrofuge de protection des joints

Calcul de la quantité de tesselles nécessaire

Difficulté : facile Durée : 2 week-ends

Matériaux

Grès cérame et pâte de verre p. 20 84 P r o j e t s

Support Bois p. 34

Adhésif

Colle vinylique p. 38

Méthode Directe p. 56

Le diamètre de ce plateau est 43 cm (0,43 m), donc son rayon r = 0,215 m. La surface du plateau est r2 x π = 0,2152 x 3,14 = 0,145 m2. Le poids du matériau est environ 8 kg/m2. La surface nécessite donc 0,145 x 8 = 1,160 kg, qu’on arrondit à 1,350 kg (+ 20 % pour tenir compte de la perte de coupe). Le motif représente environ un tiers de la surface, on a donc besoin d’environ 350 g de pâte de verre des différentes couleurs et 1 kg de grès cérame noir.



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Conseil


Si le plateau est vernis, éliminer le vernis en frottant le plateau au papier de verre en n’oubliant pas l’intérieur et l’extérieur des bords. En effet, le vernis empêcherait la colle à bois et la peinture d’adhérer.

1 Préparer son travail en dessinant sur une feuille le motif aux dimensions du plateau et déterminer les couleurs. Une fois le motif défini, reporter le modèle sur le plateau. En mesurant la longueur de chaque arc de cercle, évaluer le nombre de tesselles nécessaires pour chaque bande de couleur. Pour faciliter le travail, choisir des bandes de la largeur d’une tesselle plus un espace, soit environ 11-12 mm.

3 Couper les tesselles de pâte de verre de couleur avec une pince japo-

2 Tracer au compas les arcs de cercle sur le plateau. Repasser au marqueur. 86 P r o j e t s

naise ou une pince Zag-Zag (voir technique de coupe p. 23-24). Couper chaque carreau de pâte en quatre. Retailler deux côtés de chaque tesselle ainsi obtenue pour former un trapèze, ce qui permettra d’installer les tesselles régulièrement en suivant l’arc de cercle tracé (voir croquis p. 79). Pour les bandes moins larges, recouper les tesselles encore une fois, de manière à ce qu’elles forment un petit trapèze plus large que haut.



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4 Étaler généreusement la colle à bois avec un pinceau sur la zone où

5 Se servir de pincettes pour installer les tesselles avec précision. Les

on est prêt à appliquer les tesselles, par exemple en commençant par le centre du demi-cercle, puis le rang suivant et ainsi de suite. Mettre en place les tesselles en veillant à ce qu’elles soient bien prises dans la colle, sans toutefois que celle-ci ne ressorte de la surface.

tesselles sont placées les unes à côté des autres de telle sorte que chaque trapèze soit orienté dans le même sens. Bien veiller à ce que les tesselles ne se touchent pas entre elles et que l’écart soit régulier (environ 1 à 2 mm).

Conseil S’il y a trop de colle et qu’elle remonte à la surface comblant tout l’espace des joints ou salissant la surface des tesselles, enlever l’excédent avec un pinceau et essuyer avec un chiffon ou un papier essuie-tout immédiatement. En effet, il est plus facile d’intervenir quand la colle est fraîche qu’en grattant une fois qu’elle est sèche.

Conseil Si le travail doit être interrompu, bien gratter la colle qui dépasse des tesselles avant qu’elle ne sèche. Ainsi, la surface sera propre et prête pour que le travail soit repris. P l a t e a u m u l t i c o l o r e 87



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6 Préparer les tesselles de grès cérame en les coupant avec la pince

Échantillons de couleurs de ciment-joint

japonaise de manière aléatoire afin d’obtenir des tesselles de formes irrégulières (varier l’angle de coupe autant que possible). Badigeonner ensuite de colle des petites zones de travail au fur et à mesure et remplir le fond du plateau. Choisir des tesselles qui s’intercalent bien les unes dans les autres, comme dans un puzzle. Laisser le travail sécher au moins jusqu’au lendemain.

Conseil Si une tesselle venait à se détacher, il est préférable de la recoller immédiatement et d’attendre de nouveau que tout le travail soit sec avant de jointoyer.

7 Préparer un ciment-joint gris foncé (voir p. 42). Pendant que le ciment repose, protéger le bord intérieur du plateau avec un ruban de masquage. Étaler ensuite généreusement sur toute la mosaïque avec une raclette en caoutchouc. Bien appuyer et passer dans tous les sens afin le ciment aille jusqu’au fond et que les interstices soient bien remplis. 88 P r o j e t s



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8 Racler le surplus du ciment-joint avec la raclette en caoutchouc et

9 Retirer le ruban qui protège le bord du plateau. Protéger la lisière

laisser durcir. Quand la surface prend un aspect mat et poussiéreux (environ 20 à 30 minutes en fonction de l’épaisseur du ciment-joint étalé), frotter le travail avec du papier essuie-tout. Cette étape peut être répétée à plusieurs moments d’intervalle, jusqu’à ce que la surface soit propre et toutes les tesselles bien apparentes. Laisser sécher.

de la mosaïque avec un ruban de masquage et peindre les bords (intérieur et extérieur) et le dessous du plateau avec de la peinture noire. Une fois que l’ensemble est sec, il est recommandé de passer au pinceau un produit hydrofuge de protection des joints de la mosaïque pour la protéger des taches (café, graisses, etc.) (voir p. 44).

Conseil Ne pas nettoyer le ciment-joint trop rapidement : il vaut mieux attendre qu’il sèche un peu entre chaque nettoyage, afin de ne pas en enlever trop. S’il semble difficile de bien nettoyer les tesselles en grès cérame, se servir au besoin d’une éponge légèrement humide et sécher ensuite avec un chiffon ou du papier essuie-tout.

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miroir en émaux vénitiens Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Ce charmant petit projet a trouvé son origine dans des restes d’émaux vénitiens utilisés pour un autre travail ! Ce miroir pourra décorer gaiement le mur d’une chambre ou réjouir une maman pour la fête des mères. C’est un projet rapide à réaliser, d’une part parce que les tesselles sont d’une forme facile à couper et d’autre part, parce qu’il n’y a pas d’étape de jointoyage, ce qui est le cas la plupart du temps avec les émaux vénitiens.

Matériel Cadre en bois Miroir Kit de départ Création-préparation : feuille de papier un peu plus grande que le cadre, marqueur, papier de verre fin Coupe : instrument supplémentaire ; marteline et tranchet (facultatif) Adhésif : colle à bois


Difficulté : facile Durée : 1 journée

Matériaux

Émaux vénitiens et or p. 25 90 P r o j e t s

Support Bois p. 34

Adhésif



Le cadre mesure 25 cm (0,25 m) de côté, sa surface est 0,25 m x 0,25 m = 0,0625 m2. Le miroir mesure 9 cm (0,09 m) de côté, sa surface est 0,0081 m2. La surface de la mosaïque ellemême est donc 0,0625-0,0081 = 0,0544 m2. Les émaux vénitiens pèsent environ 16 kg/m2. La surface nécessite donc 0,0544 x 16 = 0,870 kg. Si on les taille, il faut donc environ 1 kg d’émaux (+ 15 % de perte de coupe).



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1 Dessiner le motif sur une feuille à part. Une fois le motif dessiné,

2 Les émaux vénitiens peuvent

3 Étaler généreusement au pin-

le choix de l’emplacement des couleurs peut se faire au fur et à mesure que le travail progresse ou être décidé à l’avance. Dans ce cas, déterminer les couleurs sur le dessin. Si le cadre est vernis, le frotter au papier de verre afin de permettre à la colle d’adhérer au bois. Reproduire sur le cadre le motif préparé au brouillon en le décalquant ou bien en utilisant un papier carbone. Repasser ensuite au marqueur.

être utilisés tels quels ou bien retaillés en plus petits morceaux suivant l’effet désiré avec une pince japonaise (ou avec une marteline et un tranchet pour les mosaïstes expérimentés).

ceau la colle à bois sur le cadre, un carré du motif à la fois. Disposer les tesselles dans la colle en veillant à ce que celle-ci ne déborde pas à leur surface.

Conseil Comme on travaille avec des émaux vénitiens et que le travail ne sera pas jointoyé, les tesselles doivent être taillées avec précision afin de ne pas laisser entre elles un espace trop grand.

5 Continuer ainsi jusqu’à ce que toute la surface du cadre soit recouverte. Laisser sécher quelques heures. Quand la colle est sèche, elle est devenue transparente et les pièces ne bougent plus. Le travail n’a pas besoin d’être jointoyé. Placer seulement un crochet au dos du cadre.

4 Placer les tesselles les unes à côté des autres en laissant un espace assez petit entre elles mais sans toutefois qu’elles ne se touchent. Les doigts sont vite recouverts de colle si on le fait à la main, l’utilisation de pincettes est donc vivement recommandée. 92 P r o j e t s

Conseil Un petit côté raffiné peut être obtenu en ajoutant quelques tesselles d’or par endroits.


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G r a n d

f o r m a t


Œuvre d’art 48 :213-238 L’œuvre 48 :213-238 a été réalisée avec la même technique que celle expliquée dans les pages précédentes. Ce très grand poisson se trouve dans le restaurant gourmet Ilmatar de l’hôtel Lifestyle Klaus K au centre d’Helsinki. Le poisson, un brochet mythique, mesure 2,60 m de long et est réalisé en tesselles d’émaux vénitiens et d’or. L’œuvre a trouvé son origine dans le Kalevala, un récit épique national finlandais. Elle en représente le verset « 48 :213-238 », d’où elle tire son nom. Le support de la mosaïque est en bois. Les émaux vénitiens ont été choisis comme matériau car leur forme et leur éclat rappellent ceux des écailles de poisson. Mais comme on ne souhaitait pas une représentation trop réaliste, le choix des couleurs s’est distingué des teintes naturelles d’un poisson. D’autre part, une dimension mystique a été ajoutée avec des motifs réhaussés de tesselles d’or. Les différentes parties du poisson se détachent les unes des autres grâce à l’utilisation de plusieurs formes de coupe des tesselles : par exemple pour les ouïes et l’œil. D’autres parties, comme les nageoires, ont été surélevées en ajoutant une épaisseur de support en bois. Cette œuvre montre aussi que la mosaïque se prête bien à des travaux dont les contours ne sont pas droits et qu’elle n’exige pas forcément de cadre. Bien qu’étant pratiquement sur deux plans seulement, on remarque que la surface très vivante des émaux vénitiens ajoute presque une troisième dimension à la mosaïque.

M i r o i r e n é m a u x v é n i t i e n s 93


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armoire à clés Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Cette petite armoire à clés illustre combien les mosaïques d’une grande simplicité peuvent tout aussi bien avoir une âme ! Pour indiquer le contenu de l’armoire, des clés (du type de celles que l’on trouve au fond des tiroirs chez soi) sont intégrées dans cette mosaïque réalisée avec une seule couleur, le noir, et aucun motif. L’armoire sur laquelle la mosaïque est posée a été achetée prête à l’usage dans un magasin de fournitures pour loisirs créatifs. Seule la petite porte est recouverte d’une mosaïque composée de tesselles de grès cérame et de deux rangs de pâte de verre.

Matériel Petite armoire en bois 5 clés Kit de départ Création-préparation : marqueur, papier de verre fin Coupe : instrument supplémentaire ; ciseaux à verre (facultatif) Adhésif et ciment : colle à bois, ciment-joint Finitions : ruban de masquage, papier essuietout, petit pot de peinture acrylique noire


Difficulté : facile Durée : 1 journée+ 1 h pour jointoyer le lendemain

Matériaux

Grès cérame, pâte de verre p. 20 94 P r o j e t s

Support Bois p. 34

Adhésif



La taille de la mosaïque est 15 x 20 cm. Sa surface est donc 0,15 m x 0,20 m = 0,030 m2. Le poids des matériaux est environ 8 kg/m2, on a donc besoin de 0,03 x 8 = 0,240 kg. En ajoutant 20 % pour la perte, il faut donc environ 300 g de tesselles, dont une douzaine de pâtes de verre et le reste en grès.



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2 Couper les pâtes de verre ainsi qu’une douzaine de carreaux de grès

1 Frotter toute la surface de l’armoire au papier de verre si elle est

en quatre, pour les deux bandes régulières. Couper le reste des tesselles de grès de forme aléatoire : chaque carreau est coupé en deux, trois ou quatre en variant l’angle et la taille de coupe afin d’obtenir des tesselles de dimensions et formes multiples.

vernie afin de faciliter l’adhérence de la colle sur le bois. De chaque côté du cadre, tracer au crayon deux raies verticales à 12 et 24 mm du bord. Repasser ensuite au marqueur : ces deux bandes correspondent à la largeur d’une tesselle et d’un espace. Choisir où et comment placer les clés.

4 Coller les clés à leur place. Remplir tout le fond autour d’elles avec

3 Étaler la colle à bois au pinceau directement sur le support en commençant par les bords. Remplir les deux bandes de tesselles de pâtes de verre carrées régulières en commençant par les bords verticaux, à droite comme à gauche : un rang mat, puis le suivant brillant. Placer les tesselles les unes à côté des autres en respectant entre elles un espace d’environ 1 à 2 mm. 96 P r o j e t s

les tesselles de grès cérame de forme irrégulière en encollant des petites zones de travail successives (5 x 5 cm). Bien faire attention à conserver des interstices de largeur régulière (1 à 2 mm) en choisissant avec attention des tesselles qui s’intercalent bien les unes dans les autres. Au besoin, retailler les tesselles afin de les ajuster aux tesselles avoisinantes. Pour travailler proprement et avec précision, il est recommandé d’utiliser des pincettes.

Conseil Utiliser la colle copieusement sans toutefois la laisser déborder à la surface des tesselles.



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6 Quand le ciment-joint commence à durcir et que la surface de la mosaïque prend un aspect poussiéreux, frotter avec du papier essuietout pour enlever le surplus et nettoyer la surface.

5 Quand le travail a séché, protéger les bords en bois du cadre avec du ruban de masquage. Préparer le ciment-joint selon le mode d’emploi du fabricant (voir p. 42) et l’étaler sur toute la mosaïque avec une raclette en caoutchouc.

Conseil Le ciment-joint a tendance à accrocher aux matériaux mats et il peut être difficile de bien nettoyer la surface avec du papier. Dans ce cas, on peut se servir d’une éponge légèrement humide.

7 Quand la mosaïque est prête et sèche, enlever la poignée et proté-


ger la lisière avec du ruban de masquage. Peindre l’armoire en noir et remettre en place la petite poignée. A r m o i r e à c l é s 97


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Pilier en mosaïque Hôtel Sokos Vantaa Dans la mosaïque de l’armoire à clés, on a utilisé des tesselles mates et des tesselles brillantes. On retrouve ce mélange mat-brillant dans ce pilier recouvert de mosaïque qui se trouve au centre du hall du Spa de l’hôtel Sokos Vantaa à Vantaa (Finlande), entre deux grandes baies vitrées. Le fond de la mosaïque représente les mêmes feuilles dont on voit apparaître l’ombre à travers les baies vitrées. Elles sont réalisées en émaux de Briare mats noirs, gris et blancs. Sur ce fond mat, l’eau composée d’émaux de Briare brillants ressort particulièrement bien. Pour accroître encore l’éclat de l’eau, on a ajouté des filets en tesselles d’or blanc, utilisées à l’endroit et à l’envers. Le contraste entre les parties brillantes de l’eau et les parties mates des feuilles du fond est encore augmenté par les différentes coupes que l’on a choisies. Les feuilles sont faites de tesselles de formes irrégulières tandis que la fluidité de l’eau est rendue par des tesselles carrées disposées en rangs. 98 P r o j e t s

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jatte en métal décorée Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Voilà un projet rapide à réaliser et qui requiert peu de matériel. Cette jatte en métal décorée d’une petite mosaïque en relief montre bien qu’il n’est pas toujours indispensable d’intégrer les tesselles dans des cadres. Ici, les contours de la mosaïque épousent les formes naturelles du motif et la jatte devient un ouvrage plein de personnalité. Le motif, ainsi que les couleurs choisies renvoient aux herbes aromatiques que l’on pourra planter ensuite dans la jatte. Le motif est très simple mais nécessite un travail soigneux. Les tesselles, qui devront être bien formées, donneront une tonalité champêtre au récipient. Ce type de projet, où une partie du support seulement est recouverte de mosaïque, convient bien pour les objets décoratifs que l’on n’est pas amené à manipuler constamment, comme les pots de fleurs ou les vases. Il est déconseillé pour des objets plus usuels car les contours de la mosaïque elle-même peuvent être coupants.

Matériel Jatte en métal Kit de départ Création-préparation : feuille de papier, crayon à papier, marqueur Coupe : instrument supplémentaire ; pince Zag-Zag (facultatif) Adhésif et ciment : colle silicone, ciment-joint gris Finitions : papier essuie-tout


Difficulté : facile Durée : 1 demi-journée+ 1 h pour jointoyer le lendemain

Matériau

Pâte de verre p. 20 100 P r o j e t s

Support Métal p. 36

Adhésif

Colle silicone p. 40


Pour un petit travail tel que celui-ci, inutile de calculer des superficies, il suffit d’évaluer le nombre de tesselles dont on aura besoin pièce par pièce pour couvrir la surface entière et ajouter quelques tesselles pour la perte. Dans ce cas, une trentaine de tesselles de pâte de verre suffisent : 12 tesselles vert foncé, 12 tesselles vert clair et 7 tesselles rouille.



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1 Préparer son motif en taille réelle sur une feuille de papier puis le reporter sur la jatte en métal, en premier au crayon à papier puis repasser les contours au marqueur. Commencer par couper les tesselles de verre en quatre avec la pince japonaise (ou la pince Zag-Zag).

2 La colle qui convient pour faire adhérer des tesselles de verre sur un support métallique est une colle silicone. Elle sèche assez vite donc on procède par petites zones de travail. Déposer un peu de cette colle dans un récipient qui pourra être jeté ensuite. Étaler soigneusement la colle avec un couteau à peindre sur le premier motif en prenant soin de ne pas dépasser des contours.

Conseil En guise de récipient pour la colle, on peut par exemple utiliser un bout de carreau de faïence cassé dont on ne se sert plus et que l’on pourra jeter ensuite.

3 Bien mettre les tesselles en place. Au fur et à mesure du travail, on recoupe les tesselles quand c’est nécessaire pour suivre le motif, par exemple en arrondi ou en pointe pour le bout des feuilles. Nettoyer immédiatement avec la pointe de son couteau les contours du motif ou avec un chiffon la surface des tesselles si la colle déborde. 102 P r o j e t s



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4 Quand la mosaïque est complètement sèche, en général en quelques

5 Laisser le ciment-joint durcir. Une fois que la surface devient pous-

heures, préparer le ciment-joint gris (voir p. 42) et l’étaler avec une raclette en caoutchouc.

siéreuse, commencer à la frotter avec un papier essuie-tout jusqu’à ce que toutes les tesselles apparaissent bien et brillent. Soigner particulièrement les contours.

Conseil


Ici, le motif est si petit que l’on peut aussi étaler le ciment-joint avec les doigts, particulièrement les contours. Dans ce cas, veiller à porter des gants.

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Le principe des mosaïques qui ne recouvrent pas la totalité de leur support peut avec succès être appliqué à la mosaïque de décoration et notamment aux fresques murales. Le plus important est de ne pas oublier que les contours de la mosaïque peuvent être coupants : détail à prendre en compte en fonction de l’emplacement et de l’usage de la mosaïque. Mais quelle joie de pouvoir créer son motif sans être limité aux arêtes droites d’un cadre ! Une mosaïque qui saute par-dessus la rigidité des bordures est tellement vivante et joyeuse !

Mosaïque murale

Fresque murale de cuisine La bordure supérieure de cette fresque murale de cuisine est une ligne ondulée qui met en valeur les courbes des motifs centraux. Quelques balles disséminées au-dessus de la fresque donnent de la légèreté à l’ensemble de l’œuvre. 104 P r o j e t s

Destiné à accrocher le regard, ce soleil est situé juste au-dessus d’un grand jacuzzi. Dans cet environnement humide, la mosaïque est la solution décorative rêvée. Celle-ci est faite d’émaux vénitiens et de tesselles d’or et bien que l’œuvre occupe tout le panneau, la surface de la mosaïque en elle-même est bien plus petite.

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Fresque dans un couloir Dans cet autre projet de décoration intérieure, la mosaïque court sur toute la longueur du couloir (9 m). Cette fresque, qui rend joyeux un couloir monotone, est située dans l’espace spa et sauna de l’hôtel Sokos Vantaa. Elle fait partie d’une série de mosaïques

réparties à cet étage de l’hôtel et comme les autres, s’inspire de l’eau, élément particulièrement important dans cet environnement. Parce qu’elle ne recouvre pas une partie trop importante du mur, le couloir reste aéré. De surcroît, la mosaïque invite le visiteur à s’engager plus en avant . J a t t e e n m é t a l d é c o r é e 105


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porte-torchon Méditerranée Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

La mosaïque permet de donner de la gaieté aux objets les plus simples de la vie de tous les jours. Ces crochets de cuisine très basiques ont ainsi été transformés pour installer une ambiance méditerranéenne dans la cuisine. Le motif en pâte de verre se détache bien sur le fond mat. Les bords du cadre sont eux aussi recouverts de tesselles de mosaïque afin que l’objet soit fini proprement.

Matériel 1 plaque de contreplaqué ou de MDF (30 x 16 cm, épaisseur 12 mm) 1 barre à 4 crochets (ou 4 crochets) Kit de départ Création-préparation : feuille de papier, marqueur, papier de verre fin Coupe : instrument supplémentaire ; pince Zag-Zag (facultatif) Adhésif et ciment : colle à bois, ciment-joint blanc Finitions : papier essuie-tout, chiffon


Difficulté : facile Durée : 1 journée + 1 h pour jointoyer le lendemain

Matériaux

Grès cérame et pâte de verre p. 20 106 P r o j e t s

Support Bois p. 34

Adhésif



La taille de la plaque de bois utilisée est 30 x 16 cm et son épaisseur 12 mm. La surface est donc, bords compris, 0,32 x 0,18 m (la largeur + 2 fois l’épaisseur et la longueur + 2 fois l’épaisseur puisqu’on couvre les bords de tous les côtés) = 0,0576 m2. Le poids de la pâte de verre et du grès cérame est environ 8 kg/m2. On doit se procurer 0,0576 x 8 = 0,460 kg + 20 % de perte, c’est-à-dire environ 560 g de tesselles. On choisit en premier une dizaine de tesselles de pâte de verre vert foncé et autant de vert clair, 3-4 tesselles de pâte de verre rouge, une dizaine de tesselles de grès cérame noir et une ou deux tesselles de pâte de verre noire. Le reste du poids, soit environ 450 g, est réservé au grès cérame blanc mat choisi pour le fond.



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1 Préparer son motif sur une feuille en prenant garde de laisser la

2 Pendant que les tesselles des arêtes sèchent, commencer à coller les

place nécessaire pour les crochets. Marquer l’emplacement des crochets sur la plaque de bois. Reporter le motif sur la plaque. Tracer aussi quelques lignes horizontales sur le fond qui serviront de guide plus tard pour installer les tesselles du fond correctement. Prendre garde de laisser une marge d’environ 0,5 cm tout autour de la plaque sur laquelle sera placé plus tard un rang de tesselles rectangulaires. Couper des tesselles blanches de grès cérame en deux et les fixer avec de la colle sur les arêtes de la plaque. À chaque angle, les tesselles doivent être aussi proches que possible les unes des autres.

tesselles du motif. Encoller une petite zone du motif et y placer les tesselles en les retaillant au besoin afin de bien suivre les contours du dessin. Garder environ 40-45 tesselles blanches coupées en deux pour faire le rang qui recouvrira les tesselles des arêtes et couper le reste des tesselles en quatre.

Conseil Pour que les bords soient bien droits, se servir d’une règle ou d’un morceau de bois.

3 Quand les bords sont secs et avant de coller les tesselles du fond, placer un rang de demi-tesselles rectangulaires en bordure de la plaque de telle sorte que ces tesselles recouvrent bien celles qui ont été collées sur les arêtes. 108 P r o j e t s



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4 Terminer le motif puis visser les crochets sur la plaque avant de

5 Préparer un verre de ciment-joint blanc selon les indications du

coller les tesselles du fond. Finir en remplissant tout le fond avec des tesselles blanches en rangs horizontaux. À chaque intersection d’un rang avec le motif, recouper la tesselle blanche de manière à ce qu’elle suive bien le contour du motif, ce qui en renforcera la netteté. Laisser sécher une nuit.

fabricant et l’étaler avec une raclette en caoutchouc sur la surface et les bords de la plaque. Laisser le ciment-joint durcir un peu et enlever le surplus avec un papier essuie-tout. Si nécessaire, utiliser une éponge légèrement humide. Quand la surface devient de nouveau poussiéreuse, la frotter avec un chiffon et faire ainsi briller la mosaïque. Ajouter un ou deux crochets au dos du porte-torchon pour le fixer au mur.

Conseil Les petites tesselles peuvent être placées avec précision en utilisant des pincettes.


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grand miroir fantaisie Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

La décoration de ce miroir, installé dans la chambre d’une jeune fille, s’inspire des motifs de sa housse de couette. Le cadre est construit avec des plaques de bois, il doit être suffisamment large pour que l’on puisse y réaliser les motifs en mosaïque. Les motifs du tissu sont des formes souples que l’on a recopiées et réparties à main levée sur le cadre. On a choisi comme matériau des carreaux de faïence de la même couleur que le tissu ; les tesselles irrégulières que l’on obtient en cassant les carreaux mettent en valeur la légèreté et la fantaisie du motif.

Matériel Une plaque de bois de 60 cm de côté et de 12 mm d’épaisseur 4 plaques de bois 45 x 15 cm et de 12 mm d’épaisseur Un miroir de 30 cm de côté Kit de départ Création-préparation : papier kraft, marqueur, cutter, tournevis et 8 vis (longueur 15-20 mm), ruban adhésif Coupe : instrument supplémentaire ; marteau Adhésif et ciment : colle à bois, ciment-joint gris Finitions : ruban de masquage, papier essuie-tout


Difficulté : facile Durée : 2 week-ends

Matériau

Carreaux de faïence p. 13 110 P r o j e t s

Support Bois p. 34

Adhésif



Le cadre fait 60 cm de côté (0,60 m) donc sa surface totale est 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2. Le miroir fait 30 cm de côté, donc sa surface est de 0,30 x 0,30 m = 0,09 m2. La surface de mosaïque est donc la surface totale moins celle du miroir, soit 0,36 – 0,09 = 0,25 m2. Les carreaux de faïence choisis font 15 cm de côté (soit 0,0225m2 chacun). Il faudra donc environ 11 carreaux + 20 % de déchet de coupe, soit une quinzaine de carreaux : environ la moitié pour le fond (blanc) et l’autre moitié pour les motifs (deux gris et noir).



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1 Pour construire le cadre du miroir, coller les plaques de 45 x 15 cm

2 Préparer le motif aux dimensions exactes sur un papier kraft. Une

en quinconce sur la grande plaque de bois de 60 cm de côté, de telle sorte qu’il reste un emplacement en creux (de 30 cm de côté) au milieu de la plaque pour mettre le miroir. Afin de consolider l’assemblage, on peut fixer chaque plaque avec deux vis (ce qui évite aux deux parties de glisser pendant que la colle sèche). Attention ! Les têtes ne doivent pas ressortir.

fois que le dessin est satisfaisant, évider les motifs au cutter.

3 Placer le patron ainsi créé sur le cadre en bois et reproduire le motif

4 Casser les carreaux de faïence avec un marteau, puis les tailler aux

au crayon. Bien repasser les tracés avec un marqueur afin qu’ils ne disparaissent pas avec le frottement de la main pendant le travail.

formes voulues avec la pince japonaise. Le travail s’apparente à la construction d’un puzzle : il faut choisir parmi les tesselles cassées celles dont les formes s’assemblent bien pour pouvoir suivre le motif. Au besoin, les retailler. Pour faciliter la taille la tesselle, on peut la poser sur le motif et y dessiner au crayon à papier la ligne selon laquelle il faudra retailler la tesselle à la pince. Mettre la mosaïque en place avec une bonne quantité de colle à bois étalée au pinceau à même le support.

Conseil Utiliser pour le bord de la mosaïque les tesselles au bord arrondi qui proviennent du bord des carreaux, ainsi les arêtes du cadre ne seront pas coupantes. 112 P r o j e t s



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5 Quand tout le cadre est recouvert de tesselles, laisser sécher.

6 Ôter le surplus avec la raclette, puis quand le ciment a un peu durci,

Protéger les bordures intérieures avec du ruban de masquage. Préparer le ciment-joint gris selon les instructions du fabricant et l’étaler sur toute la surface et les bords extérieurs du travail avec une raclette en caoutchouc.

avec une éponge humide. Quand la surface prend un aspect poussiéreux, frotter avec un chiffon.

Conseil On peut aussi se servir de ses doigts pour appliquer le ciment-joint sur les bords. Attention ! N’oubliez pas de mettre des gants.


7 Ôter le ruban de masquage, coller le miroir et accrocher un crochet au dos du cadre. G r a n d m i r o i r f a n t a i s i e 113


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photophores de fête Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

La mosaïque peut être un excellent moyen d’utiliser des restes de verre qui proviennent des loisirs créatifs. On peut aussi acheter des petites plaques de verre dans le but de réaliser une mosaïque qui laisse passer la lumière. Ici, des verres et des bougies colorés sont le point de départ d’un jeu de couleurs, d’ombre et de lumière. Afin que la lumière des flammes des bougies filtre à travers les épaisseurs de verre, on travaille avec une colle silicone incolore. Les tesselles de forme géométrique sont placées librement. Le travail est rapide et facile, et en peu de temps des verres ordinaires sont transformés en petits photophores gais que l’on peut garder, ou pourquoi pas offrir en cadeau.

Matériel pour un verre Kit de départ Coupe : instruments supplémentaires diamant et coupe-verre. Ciseaux à verre et pince Zag-Zag (facultatif) Adhésif et ciment : colle silicone incolore, ciment-joint Finition : papier essuie-tout, crochet

Calcul de la quantité de tesselles nécessaire Difficulté : facile Durée : 1 demi-journée + 1 h pour jointoyer

Matériau Verre p. 31

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Support Verre p. 36

Adhésif

Colle silicone p. 40


La circonférence du verre utilisé ici est 30 cm et sa hauteur 8 cm, donc on a besoin de verre pour couvrir un rectangle de 8 x 30 cm. Ainsi 4 carrés de verre de 8 x 8 cm feront l’affaire.



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1 Couper les carrés de verre en bandes de 1 à 2 cm de large : en

2 Étaler la colle silicone incolore avec un couteau à peindre sur une

premier lieu, rainurer la surface du verre à l’endroit où l’on veut couper et ensuite pincer la plaque avec le coupe-verre (ou la pince à molette) pour séparer les deux parties. Les recouper librement avec le même instrument (ou bien avec une pince japonaise ou Zag-Zag) tous les 1-2 cm en petits carrés.

petite surface du verre et y coller les tesselles. Bien appuyer sur les tesselles en place afin de chasser les bulles d’air qui pourraient rester prises entre les deux épaisseurs. Laisser ensuite sécher.

3 Préparer le ciment-joint (voir p. 42) et l’étaler sur toute la surface

4 Laisser durcir jusqu’à ce que la surface devienne poussiéreuse puis

avec une raclette en caoutchouc.

frotter avec un papier essuie-tout. Des ciments-joints de couleurs différentes donneront à la lumière de jolies variations.

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Variante Il est tout à fait possible de recouvrir d’autres supports de la même manière, telle qu’ici un vase. De même, des mosaïques faites à base de verre coloré peuvent être réalisées sur une surface plane : une vitre décorative conçue en mosaïque peut facilement donner l’illusion d’un vitrail. L’utilisation des verres colorés n’est cependant pas réservée à des supports transparents : ces verres colorés peuvent aussi bien être collés sur un support opaque. Comme il s’agit de verre et non pas de pâte de verre, bien faire attention aux arêtes des carrés de verre, tout particulièrement dans les travaux en trois dimensions, car elles peuvent être très coupantes ! P h o t o p h o r e s d e f ê t e 117


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carreaux fleuris Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Lorsque l’on souhaite incorporer une mosaïque à sa décoration, on n’est pas forcément obligé de réaliser une grande fresque, des petits détails en mosaïque peuvent égayer un panneau et l’on peut souvent se servir de carreaux que l’on a déjà. Ainsi, lorsqu’on prévoit son nouveau carrelage, on peut aussi imaginer quelques motifs en mosaïque que l’on intégrera à la surface à carreler. Réaliser une mosaïque directement sur le mur n’est pas un travail pratique et il est bien plus aisé de construire sa mosaïque confortablement installé à sa table de travail. Dans le cas présent, la mosaïque est réalisée sur du filet de fibre de verre. Cet exemple de carreaux fleuris montre combien il est facile de réaliser à sa table de travail des carreaux, bordures ou panneaux entiers qui pourront être par la suite intégrés à leur place définitive.

Matériel pour 3 carreaux décoratifs (15 x 15 cm) Kit de départ Création-préparation : feuille blanche, une grande plaque en bois, plastique transparent (20 x 60 cm), filet de fibre de verre (20 x 60 cm), marqueur, cutter, agrafeuse de bricolage Coupe : instruments supplémentaires ; marteau Adhésifs et ciment : colle vinylique, ciment-colle et ciment-joint Finitions : seau et éponge, papier essuie-tout

Calcul de la quantité de tesselles nécessaire Difficulté : facile Durée : 1 h par carreau + installation + jointoyage

Matériau

Carreaux de faïence p. 13 118 P r o j e t s

Support Mur p. 35

Adhésifs

Colle vinylique / Ciment-colle p. 38-39

Méthode

Indirecte sur filet p. 58

Pour chaque carreau, on a besoin de 1 à 2 carreaux de la couleur du fond (ici du blanc) et d’environ un carreau de chaque couleur utilisée pour le motif. Ici, il faut 6 carreaux de faïence blancs, 2 rouges et 2 jaunes.



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1 Dessiner au marqueur sur une feuille blanche un carré de la même

2 Couper un morceau de plastique transparent ainsi qu’un morceau de

taille que les carreaux utilisés pour le carrelage du mur concerné (ici 15 x 15 cm). Dessiner ensuite le motif de votre choix à l’intérieur de ce carré en prenant garde à ce qu’il n’aille pas jusqu’aux bords.

filet un peu plus grands que la mosaïque à réaliser. Installer sur une plaque de bois le dessin, puis le plastique puis le filet et les agrafer ensemble sur le support.

3 Construire la mosaïque à l’endroit sur le filet.

4 Mettre au dos de chaque tesselle de très petits points de colle avec un pinceau très fin (1-2 mm). Laisser sécher.

Conseil La quantité de colle doit être infime, juste suffisante pour que les tesselles restent en place le temps du transport et de l’installation. Il ne faut surtout pas que la colle recouvre tout l’envers de la tesselle. 120 P r o j e t s



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5 Couper le filet au cutter à la lisière de la mosaïque et la décrocher

6 Nettoyer la surface des carreaux y compris ceux en mosaïque avec

du support et du plastique. Le carreau ainsi réalisé peut être fixé au mur en même temps et de la même manière que les carreaux entiers traditionnels. Les mosaïques sont ensuite jointoyées en même temps que le reste du mur. Préparer le ciment-joint (voir p. 42) en suivant les indications du fabricant et l’étaler sur toute la surface avec une raclette en caoutchouc. Laisser durcir jusqu’à ce que la surface devienne poussiéreuse.

une éponge humide.

Remarque Outre un certain confort de réalisation, cette méthode de travail sur filet de fibre de verre donne une grande souplesse de travail : en effet les tesselles ne sont définitivement fixées qu’une fois qu’elles sont installées au mur ou au sol. Jusqu’à cette dernière étape, l’artiste a le loisir d’apporter des modifications à son œuvre car les tesselles qui sont faiblement collées sur le filet sont très faciles à ôter.


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La réalisation de projets sur filet de fibre de verre est une technique très pratique pour les fresques décoratives que l’on veut réaliser en faïence. Bien que le projet expliqué dans les pages précédentes soit de la taille d’un seul carreau, l’utilisation du filet ne limite aucunement la taille ni la forme de la mosaïque, comme on le voit dans les exemples suivants.

Fresque de cuisine Cette fresque sur le thème de la jungle a aussi été réalisée sur filet. Le travail a été composé sur la table du mosaïste puis coupé en quatre parties pour pouvoir être installé au mur aisément.

Panneau dans une cuisine Ce panneau décoratif en mosaïque est intégré au carrelage de la cuisine et recouvre une surface équivalente à celle de quatre carreaux. Le travail a été préparé sur filet et les bords de la mosaïque sont des tesselles rectangles qui unissent bien le panneau avec le reste du carrelage. 122 P r o j e t s

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Œuvre d’art murale Cette fresque se situe à l’étage Spa de l’hôtel Sokos Vantaa. Sa construction a été faite sur filet et pour les besoins de l’installation, l’œuvre a été coupée en quinze morceaux. Cette mosaïque n’est pas intégrée à un carrelage, elle est fixée sur la surface du mur. Les contours irréguliers mettent en valeur les formes naturelles des feuilles. É q u i p e m e n t 123


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étoile de mer au sol Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Dans ce sol carrelé en pâte de verre, des motifs en mosaïque faits à la main ont été librement placés. En planifiant un nouveau carrelage en pâte de verre pour ce sol, quelques plaques ont été travaillées en mosaïque afin de créer un sol décoratif et unique. Ces motifs donnent un thème marin à l’ensemble du sol. Les mosaïques ne sont pas créées dans un cadre et ne comportent pas de bord droit. Elles sont réalisées dans des couleurs naturelles et sobres. Pour ce projet, on utilise les plaques de mosaïques sur filet telles qu’elles sont fournies par le fabricant.

Matériel Kit de départ Création-préparation : plaque en bois un peu plus grande que la plaque de mosaïque (40 x 40 cm), feuille (40 x 40 cm), plastique transparent (40 x 40 cm), filet (40 x 40 cm), marqueur, cutter, punaises Coupe : instrument supplémentaire ; pince Zag-Zag (facultatif) Adhésifs et ciment : colle vinylique, ciment-colle et ciment-joint Finitions : seau et éponge, papier essuie-tout, chiffon


Difficulté : moyen Durée : 1 demi-journée + installation + jointoyage

Matériau

Pâte de verre p. 20 124 P r o j e t s

Support Sol p. 35

Adhésifs

Colle vinylique / Ciment-colle p. 38-39

Méthode

Indirecte sur filet p. 58

On a besoin d’une plaque de mosaïque d’environ 700 g et de tesselles pour le motif. La quantité de mosaïque retirée pour faire place au motif est celle dont on aura besoin en plus pour l’étoile de mer en prenant soin d’ajouter de la marge pour les pertes de coupe. Comme le motif représente à peu près la moitié de la plaque, il faut pour l’étoile de mer environ 400 g d’un mélange des trois verts.



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1 Tracer au marqueur sur une feuille un carré de la taille de la plaque

2 Placer le dessin sur une plaque en bois, et par-dessus celui-ci, un

de mosaïque. Dessiner le motif à l’intérieur de telle sorte qu’il n’aille pas jusqu’aux bords. Placer la plaque de mosaïque au dessus du dessin et enlever toutes les tesselles qui recouvrent le motif.

morceau de plastique transparent et la plaque de mosaïque ajourée. Maintenir le tout ensemble avec des punaises. Préparer les tesselles en les coupant en quatre.


3 Placer les tesselles à l’endroit en suivant le dessin. Retailler les tesselles au besoin pour qu’elles suivent bien les contours du motif. Au dos des tesselles, déposer un minuscule point de colle à bricolage (1 mm) avec un pinceau très fin. Laisser sécher. 126 P r o j e t s



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4 Retirer les punaises et décrocher la plaque du support et du plas-

5 Préparer le ciment-joint (voir p. 42) et l’étaler avec une raclette en

tique. Fixer avec du ciment-colle la plaque de mosaïque ainsi faite en même temps et de la même manière que le reste du sol. Laisser sécher le temps conseillé par le fabricant du ciment-colle utilisé.

caoutchouc sur tout le sol.

Conseil Lorsqu’on installe la mosaïque au sol ou au mur, éviter d’appuyer sur la surface avec la paume de la main : il est préférable d’utiliser une surface plate, comme une planchette en bois ou une batte de carreleur, pour bien appuyer et enfoncer la mosaïque dans le ciment-colle, ainsi le travail restera plan.

6 Lorsque le ciment-joint durcit et que se forme à la surface du sol une couche de poussière, nettoyer avec une éponge humide et faire briller avec un chiffon. É t o i l e d e m e r a u s o l 127


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dessous-de-plat HOT PROJET-TEST

Tester la méthode indirecte sur papier avec un petit projet


Ce projet montre comment l’on peut tester une méthode avant de se lancer dans un travail de grande envergure : en effet, on ne sait pas toujours à l’avance quelle sera la meilleure technique de travail, ni comment certains supports ou adhésifs peuvent réagir. Ainsi, il est parfois judicieux de procéder soi-même à des essais de petites dimensions avant d’entreprendre une œuvre plus grande. Le projet de dessous-de-plat HOT a été créé à des fins pédagogiques. Il est donc indispensable de bien lire toutes les explications avant de se lancer dans sa réalisation ! Dans ce cas, nous voulons expérimenter la méthode indirecte sur papier avec un projet de taille réduite. Nous choisissons un dessous-de-plat en liège comme support et comme nous ne sommes pas sûrs de l’adhésif qu’il convient d’utiliser, nous allons tester trois adhésifs différents : colle à bricolage, colle silicone et ciment-colle. Une fois ces travaux réalisés, nous analyserons les résultats afin de voir quelle méthode serait en réalité la plus appropriée pour la réalisation de ce projet.

Matériel 3 dessous-de-plat ronds en liège de 18 cm de diamètre Kit de départ Création-préparation : 3 petites plaques en bois, papier kraft, une planchette en bois, marqueur, cutter Coupe : instrument supplémentaire ; pince Zag-Zag (facultatif) Adhésifs et ciments : colle soluble, colle à bois, colle silicone, ciment-colle et ciment-joint Finitions : bande adhésive, seau et éponge, papier essuie-tout, peigne à colle

Calcul de la quantité de tesselles nécessaire Difficulté : moyen Durée : 1 demi-journée par projet + jointoyage

Matériau

Pâte de verre p. 20

128 P r o j e t s

Support Liège p. 34

Adhésifs

Colle soluble p. 41, colle vinylique p. 38, colle silicone p. 40 et ciment-colle p. 39

Méthode

Indirecte sur papier p. 61

Pour chaque dessous-de-plat : Le rayon est 9 cm, donc la surface est 0,09 m x π = 0,025 m2. Le poids du matériau est 8 kg/m2. On aura donc besoin de 0,025 x 8 = 200 g, soit environ 250 g avec la perte de coupe. Le motif (noir) représente à peu près 1/3 de la surface, donc 70 g, et le reste en camaïeu de rouges.



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1 Dessiner sur du papier kraft trois cercles de la taille des dessous-de-

2 Préparer les tesselles en les coupant en quatre. Remplir le motif et

plat en liège. Tracer les lettres dans chaque cercle. Repasser tous les traits au marqueur, de telle sorte que le dessin soit visible sur l’envers du papier quand on le retourne. Il est important de bien se rappeler que le dessin doit être à l’envers quand on utilise la méthode indirecte sur papier. Le brouillon ainsi retourné est attaché sur une plaque avec du ruban de masquage.

coller les tesselles noires à l’envers sur le papier avec de la colle soluble. Le côté rainuré des tesselles est donc apparent. Utiliser des pincettes, plus pratiques pour manier des petites tesselles.

3 Coller ensuite les tesselles rouges du fond de la même manière, à

4 Quand la mosaïque est achevée, placer une planchette et un poids

l’envers, en cercles concentriques.

dessus afin d’aplanir le travail pendant qu’il sèche. Réaliser de la même manière les deux autres mosaïques, avec les deux autres lettres.

Conseil En guise de colle soluble, vous pouvez utiliser de la colle à bricolage diluée ou bien la colle maison, voir recette p. 41. 130 P r o j e t s



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5 Une fois que les mosaïques sont sèches, couper le papier kraft au cutter au bord de chacune. À ce stade, secouer un peu chaque mosaïque afin de vérifier que les tesselles restent bien fixées lors de la manipulation. Si certaines tombent, les recoller (toujours avec la colle soluble) et attendre de nouveau que la colle sèche complètement avant de procéder à l’étape suivante.

6 Trois adhésifs différents sont testés : 6a Colle à bois : Étaler au pinceau une couche épaisse de colle à bois sur le support en liège. Placer le support encollé sur la mosaïque. Bien appuyer avec une planchette et laisser sécher.

6c Ciment-colle : Apprêter le support en liège en badigeonnant une

6b Colle silicone : Étaler une épaisseur régulière de colle silicone avec un couteau à peindre sur le support en liège. Appliquer le support encollé sur la deuxième mosaïque. Placer un poids sur le travail pour l’aplanir. Laisser sécher.

couche d’apprêt (voir p. 34). Quand le support est sec, étaler une couche de ciment-colle. Peigner le ciment-colle avec un peigne à colle (platoir italien) et installer la troisième mosaïque. Appuyer avec une planchette ou une batte de carreleur et laisser sécher.

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7 Quand le travail est sec, humecter le papier à plusieurs reprises avec

8 Retirer le papier avec précaution. Une fois sec, le travail est

une éponge humide.

jointoyé et astiqué.

Conseil Si le papier ne part pas facilement, il faut humecter de nouveau. Il vaut mieux humidifier légèrement à plusieurs reprises plutôt que d’utiliser une éponge trop mouillée avec laquelle l’eau pourrait s’infiltrer jusqu’à la base de la mosaïque et affecter l’adhésif utilisé (ici, colle à bois, colle silicone ou ciment-colle).

Échantillons de couleurs de ciment-joint 132 P r o j e t s


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Ce travail test permet de passer en revue différents éléments importants :


Comment se déroule un travail fait à l’envers ? Dans le cas présent, les lettres H, O et T sont des lettres qui sont identiques à l’endroit et à l’envers. On remarque donc aisément qu’en cours de travail on perd facilement le sens des directions, c’est-à-dire ce qui sera à droite ou à gauche dans le travail fini, et dans le cas du « O » on oublie même ce qui sera en haut ou en bas. Quand on travaille à l’envers, il est recommandé de s’aider en notant des indications en marge du papier kraft, par exemple des flèches qui indiquent le haut du motif. Est-ce que le support choisi convient au projet ? Bien que les disques en liège qui ont été choisis soient assez épais, on remarque facilement, une fois les mosaïques prêtes, que le liège est un matériau beaucoup plus souple que la mosaïque jointoyée. Toutes les phases de travail se déroulent comme souhaité mais il est fort probable qu’à l’usage les mosaïques se fendillent car le support n’est pas assez rigide. Mais procéder à des échantillonstests permet de vérifier si un matériau convient comme support ou non. Dans ce cas, des disques en bois, plus rigides, seraient mieux adaptés.

Quel est l’adhésif le plus adapté ? En faisant trois échantillons différents, il est facile de comparer quel est celui qui convient le mieux au travail. Des trois, le ciment-colle est le plus facile à étaler en couche régulière. Les deux autres adhésifs ne sont pas très pratiques à utiliser avec cette méthode. Il vaut donc mieux choisir un ciment-colle si les impératifs techniques du projet le permettent (emplacement et usage final de la mosaïque). Cette manière de procéder est une bonne démarche pour essayer différentes techniques de travail et matériaux avant de se lancer dans un projet qui nécessite des solutions techniques particulières, par exemple un support de surface irrégulière ou un objet aux formes compliquées. Des essais préalables peuvent éviter bien des mauvaises surprises... La série de dessous-de-plat HOT est toutefois un petit projet sympathique. On peut le réaliser de la manière expliquée cidessus en choisissant comme support un dessous-de-plat en bois et comme adhésif du ciment-colle. Cependant, comme la méthode indirecte n’est pas indispensable pour un travail de si petites dimensions, le plus simple est de le construire directement sur des disques en bois en suivant les explications du projet plateau multicolore (voir p. 84).

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panneau mural de douche

Ce panneau de douche est un hommage aux mosaïques romaines : le style et la technique s’inspirent de différentes mosaïques antiques. L’oiseau par exemple est une copie d’une mosaïque de sol en marbre qui se trouve à Die. Les motifs sont entourés de deux rangs de tesselles de la même couleur que le fond comme dans les mosaïques traditionnelles. En revanche, les matériaux ainsi que la technique utilisés sont tout à fait actuels. La mosaïque a été construite indirectement sur papier. Pour le fond, on a utilisé le même matériau que sur les autres parois de la douche et pour le motif des tesselles de pâtes de verre colorées qui égaient le panneau sans être toutefois trop criardes. Avant d’entreprendre un projet de grandes dimensions à l’envers sur papier, il est indispensable de s’entraîner en faisant des exercices de réalisation et d’installation, comme décrit dans le projet précédent (HOT).

Matériel Pour un panneau de 95 x 95 cm Kit de départ Création-préparation : papier kraft (105 x 105 cm), une grande plaque en bois (110 x 110 cm), marqueur, cutter, ruban adhésif Coupe : instrument supplémentaire ; pince Zag-Zag (facultatif) Adhésifs et ciment : Calcul de la quantité colle soluble, ciment-colle de tesselles nécessaire et ciment-joint La mosaïque fait 95 cm de côté et recouvre Finitions : peigne à colle, l’espace de 9 plaques industrielles de pâte de seau et éponge, papier essuie-tout verre. La surface fait donc pratiquement 1 m2 et le matériau pèse 8 kg/m2, on aura donc besoin avec les pertes de coupe de 9,5 kg de pâte de verre. Le fond représente un peu moins de la moitié de la surface (environ 4,5 kg) et les 5 kg restants sont des tesselles de couleurs. La moitié environ du motif est traité dans un Difficulté : expérimenté mélange de 3 beiges (2,5 kg) et le reste Durée : plusieurs semaines + 1 demi-journée d’installation + jointoyage (2,5 kg) est composé des autres couleurs : bleus, verts et bruns. Certaines couleurs sont Support Adhésifs Méthode Matériau utilisées en quantité minimale. Mur p. 35 Colle soluble p. 41 et ciment-colle p. 39 Indirecte sur papier p. 61 Pâte de verre p. 20 134 P r o j e t s



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1 Commencer par préparer son projet au brouillon en se documentant

2 Le travail est construit à l’envers donc il faut retourner le papier et

le mieux possible : dessins, photocopies de photos, tirages de documents : dans ce cas ont été utilisés un dessin en couleur, des photos de lions, des photos de travaux romains originaux, une carte du monde en couleur etc., documents qui resteront à portée des yeux pendant la réalisation de la mosaïque. Dessiner ensuite le motif aux dimensions exactes sur du papier kraft (en l’agrandissant par exemple avec une mise au carreau, voir p. 71), et le repasser au marqueur.

repasser au marqueur le motif que l’on peut voir par transparence. (Il aurait été possible aussi de dessiner le motif directement à l’envers). Fixer le papier sur un plateau avec du ruban adhésif.

Conseils • Quand la mosaïque est grande, certaines zones de travail ne sont pas forcément à portée : on procède donc de manière ordonnée en commençant par les zones les plus proches de soi. Une fois sèches, ces parties pourront être découpées avec un cutter et mises de côté, de manière à ce que l’on ait toujours une bonne position de travail. • Chaque partie est de forme carrée mais ses lisières en zig-zag suivent les tesselles comme une pièce de puzzle qui s’assemblera parfaitement avec sa voisine. • Les parties que l’on découpe doivent être d’une taille facile à installer (environ 30 à 40 cm de côté). Ici, il y a neuf parties que l’on numérotera A1, A2, A3 puis B1, B2, B3 et enfin C1, C2 et C3, ce qui facilitera le repérage des parties lors de l’installation. 136 P r o j e t s

3 Construire la mosaïque en suivant son modèle. Les tesselles sont tout d’abord coupées en quatre puis recoupées au fur et à mesure des besoins du motif. Elles sont collées à l’envers sur le papier avec une colle soluble. Le modèle en couleur ainsi que les documents de référence fournissent les repères nécessaires à la bonne avancée du projet. Quand le travail est terminé, le laisser sécher et le couper avec un cutter en plusieurs parties faciles à installer au mur.


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Conseil Il est plus facile d’installer la mosaïque à deux. N’hésitez pas à vous faire aider !


5 Étaler le ciment-colle, de préférence un ciment-colle spécial pour pâte

que les tesselles mal collées tombent. Les recoller et faire de nouveau sécher avant de procéder à l’étape suivante.

de verre, sur le mur avec un peigne et fixer chaque partie à sa place. Il n’est pas nécessaire de choisir un ciment à séchage rapide qui risque de vous faire travailler dans la précipitation. Il vaut mieux ne pas aller trop vite et faire le travail avec précision pour que les parties coïncident bien entre elles et que les raccords soient invisibles. Pour qu’elles adhèrent bien et que, néanmoins, la surface reste plane, on se sert d’une batte de carreleur pour appuyer et enfoncer la mosaïque dans le ciment-colle (éviter de se servir de la paume de la main).

6 Quand toutes les parties sont mises en place, laisser le ciment-colle

7 Humecter le papier à plusieurs reprises avec une éponge jusqu’à ce

durcir un peu (30 à 60 minutes, la durée varie en fonction du ciment, de la température et du degré d’humidité ambiants). Il ne faut toutefois pas qu’il durcisse complètement car on ne pourrait plus corriger le travail.

qu’il se détache facilement. Le retirer avec précaution : s’il ne part pas facilement, réhumidifier. Quand le papier est retiré mais que le ciment n’est pas encore complètement sec, effectuer les corrections : fixer les tesselles qui auraient pu tomber en cours d’installation et remettre en place celles qui se seront un peu déplacées. Laisser ensuite le cimentcolle sécher complètement.

4 Soulever chaque partie ainsi découpée et la secouer de manière à ce

8 Jointoyer avec du ciment-joint à l’aide d’une raclette en caoutÉchantillons de couleurs de ciment-joint

chouc. Laisser sécher jusqu’à la formation d’une pellicule de poussière puis nettoyer avec une éponge humide. P a n n e a u m u r a l d e d o u c h e 137


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dalle Sauna Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Ici la dalle qui indique le sauna s’inspire des couleurs et des thèmes des jardins finlandais : le bois rouge des cabanes, l’entourage blanc des fenêtres et les feuilles vertes des bouleaux avoisinants. Les feuilles réalisées en pâte de verre ressortent bien sur le fond mat en grès cérame. La dalle est coulée en béton et tous les matériaux choisis sont faits pour être utilisés à l’extérieur et résistent notamment au gel.

Matériel pour une dalle de 30 x 45 cm Kit de départ Création-préparation : grande plaque en bois (50 x 60 cm), papier kraft, plastique transparent (40 x 55 cm), tarlatane (40 x 55 cm), 3 tasseaux de bois de 50 cm de long et 2 de 35 cm de long (épaisseur 28 mm), marqueur, cutter, équerre, agrafeuse de bricolage Coupe : instrument supplémentaire ; pince Zag-Zag (facultatif) Adhésif et ciment : colle soluble, béton Finitions : truelle, seau, feuille de plastique (50 x 60 cm), éponge


Difficulté : moyen Durée : 1 week-end + 1 semaine d’attente + 2 h de finitions

Matériaux

Pâte de verre et grès cérame p. 20 138 P r o j e t s

Adhésif

Colle soluble p. 41

Méthode

Dalle de béton p. 64

La dalle mesure 30 x 45 cm, sa surface est 0,30 x 0,45 m = 0,135m2. Le poids des matériaux est 8 kg/m2. En comptant 20 % de perte de coupe, on aura besoin de 0,135 x 8 x 1,20 = 1,300 kg de matériau. Les feuilles (pâte de verre) représentent environ 15 % de la surface, soit 200 g et les détails blancs (grès) 25 %, soit 350 g, le reste, soit 750 g, est en grès rouge.



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1 Dessiner le motif à la taille réelle à l’envers sur un papier kraft en

2 Préparer les tesselles en les coupant en quatre. Construire la

laissant environ 5 cm de marge autour du dessin et le repasser au marqueur. Le placer sur une plaque de bois puis poser par-dessus, en premier, un morceau de plastique transparent puis un morceau de tarlatane, tous deux un peu plus grands que la dalle à réaliser. Agrafer le tout au plateau.

mosaïque à l’envers en suivant le dessin. Badigeonner la colle soluble au pinceau sur une petite zone de travail et coller les tesselles à l’envers sur la tarlatane. Au besoin, retailler les tesselles afin qu’elles suivent bien les contours du motif. Pour placer les tesselles avec précision, on peut se servir de pincettes.

Conseil Une équerre placée à l’angle du travail permet de réaliser correctement ses angles droits et les bords de la mosaïque.

3 Quand le travail est terminé et sec, construire le cadre. Pour cela placer les tasseaux en quinconce à la lisière de la mosaïque. Bien vérifier avec une équerre que les angles formés sont droits avant de visser les tasseaux sur le support. 140 P r o j e t s



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4 Verser le béton préparé selon les instructions du fabricant : tout

5 Niveler le béton avec le tasseau restant tout en effectuant des

d’abord un mélange un peu plus liquide que l’on fera bien pénétrer entre les tesselles en appuyant avec une petite truelle (ou ses doigts gantés) et après cette première couche, le reste du béton de consistance normale et jusqu’au niveau du cadre.

petites secousses de telle sorte que la surface du béton tremblote et que les bulles d’air s’échappent. Recouvrir ensuite le travail d’une feuille de plastique pour qu’il ne sèche pas trop vite et laisser sécher environ une semaine.

Conseil Si le travail est grand (supérieur à 40 x 40 cm), on peut le renforcer en plaçant un morceau de grillage à poule après la première couche de béton, puis ensuite verser le reste du béton par-dessus.

6 Au bout d’une semaine, on peut démonter le cadre et retourner la

7 Nettoyer la surface de la mosaïque avec une éponge humide pour

dalle. Enlever le motif en papier, le plastique et la tarlatane. La surface de la mosaïque qui n’a pas été au contact de l’air est encore humide.

éliminer les éventuelles traces de colle. Si nécessaire rejointoyer les interstices avec un peu de béton. Remballer la dalle dans sa feuille plastique (ou bien tout simplement la mettre dans un sac plastique) et la laisser sécher encore une semaine. D a l l e S a u n a 141


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G r a n d

f o r m a t


Chemin poème Cette œuvre d’art « Poème de rue » est un bon exemple de chemin que l’on peut inventer avec des dalles de mosaïque. Ici les dalles écrivent un petit poème, mais l’ordre des mots peut être modifié pour changer le sens du poème. Les dalles représentent les étapes de la vie et comment l’on saute de l’une à l’autre. Dans un jardin, elles composent un chemin amusant et poétique.

Dalle de sol Cette dalle Sisään (« Entrée ») est un exemple de dalle qui peut être préparée puis encastrée dans un sol. Quand on fait une dalle en béton, il est important de prêter attention à la taille et au poids du travail fini. Les dalles de taille supérieure à environ 40 x 40 cm doivent être renforcées avec du grillage à poule car leur poids commence à être conséquent. La dalle Sisään mesure 35 x 70 cm pour une épaisseur de 3 cm, son poids est de 13 kg. Elle est faite en marbre à la manière romaine. Le marbre est une pierre poreuse : la mosaïque doit impérativement être protégée en passant au pinceau un imperméabilisant spécifique pour la pierre, puis sa surface entretenue régulièrement en repassant cet imperméabilisant (une ou deux fois par an selon les instructions du fabricant et les conditions climatiques). 142 P r o j e t s



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Virginie Loÿ, mosaïste Virginie Loÿ est française, elle vit en Finlande. Depuis la création de Via Mosaiikki en périphérie d’Helsinki en 2003, elle fait découvrir la mosaïque à ses concitoyens nordiques. Elle a réalisé de nombreuses mosaïques décoratives pour des clients particuliers et publics ainsi que deux expositions artistiques qui ont connu un franc succès auprès du public et des médias locaux. Elle vient de publier un ouvrage sur la mosaïque en Finlande et continue à partager sa passion en animant des stages dans son studio. www.viamosaiikki.com Timo Wright, photographe Timo Wright photographie sous un angle documentaire pour des magazines et des agences de publicité. Son œil expérimenté s’accroche aux instants, à la couleur et la lumière. www.timowright.com Crédits photographiques Virginie Loÿ : p. 13, 18 (en bas à droite), 19 (en bas à droite), 66, 67, 70 (grande image et photo en haut à gauche), 71 (à gauche), 72, 104 (à droite) et 122 Antti Aalto : p. 56 et 64 Olli-Pekka Orpo : p. 15 et 104 (à gauche) Elisa Salste : p. 61 Toutes les autres photographies sont de Timo Wright. 143


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Adresses utiles


Site des créations de Virginie Loÿ www.viamosaiikki.com Associations de mosaïstes En France Aime comme mosaique : www.mosaique-paray.com Les 3 R : www.chartres-mosaique-les3r.com/ À l’étranger BAMM : www.bamm.org.uk SAMA : www.americanmosaics.org AIMC : www.aimcinternational.com Fournitures Mosaïques les trois fleurons : www.mosaiques.net Pro Mosaique : www.promosaique.com Championnet : www.champion-mosaic.com Dalbe : www.dalbe.fr

Virginie LOŸ

La Mosaïque Ce document est la propriété exclusive de notic david ([email protected]) - 26 Octobre 2009 à 11:25

Apprendre et créer

Mosaique_Couv.indd 1

9 782212 123173

Code éditeur G12317 ISBN 978-2-212-12317-3

La Mosaïque

Entre tradition et modernité, entre art décoratif et Art avec un grand « A », la mosaïque joue le jeu des tendances déco en s’invitant dans nos intérieurs. Moyen d’expression pour le créateur, elle reflète le caractère d’un lieu ou lui octroie un supplément d’âme ; elle est la technique idéale pour associer art et décoration... Cet ouvrage met à la portée de tous la technique de la mosaïque grâce à un contenu très didactique, accessible pour le débutant et enrichissant pour l’amateur expérimenté. Les quatre principales techniques de la mosaïque sont expliquées sous forme de pas à pas : méthode directe, indirecte sur filet, indirecte sur papier et dalle de béton. L’artiste mosaïste française Virginie Loÿ vous propose ensuite une douzaine de projets, illustrés étape par étape, afin que vous expérimentiez ces techniques et le large éventail des matériaux présentés en début d’ouvrage. Les pages « grand format » donnent à voir des œuvres de plus grande envergure, réalisables avec davantage de pratique. Ce livre a pour ambition de vous guider pour que vous deveniez créateur à votre tour : passer de l’idée au projet, choisir les bonnes tesselles, le type de joints approprié, le support et les outils adéquats... La mosaïque offre de multiples possibilités, comme autant de libertés de créer.

22/04/08 16:01:06

La Mosaique : Apprendre et creer

Initiation a la mosaique

Apprendre a cooperer: repenser la formation

Apprendre a programmer. Algorithmes et conception objet

Creer y pensar

Apprendre et enseigner l’algorithmique Tome 1 Cours et annexes

Creer y pensar

Plegaria El Arte De Creer

Apprendre Java et C++ en parallèle, 4e édition

La Faim et la Santé

Apprendre le japonais

La pensée et la langue

La raison et la religion

Apprendre Java et C++ en parallele, 4e edition

Apprendre et enseigner l’algorithmique Tome 2 : Sujets d’examen corrigés

L'Ecriture et la différence

Nietzsche et la philosophie

La rage et l'orgueil

Guillaume et la meteorite

Apprendre de son expérience

La transparence et l'énonciation

La névrose et vous

La nation et l'internationalisme

Charlie et la chocolaterie

Charlie et la chocolaterie

La Science et l'hypothèse

La science et l'hypothese

Charlie et la chocolaterie

Wittgenstein : la rime et la raison. Science, éthique et esthétique

Modélisation des connaissances et des compétences. Un langage graphique pour concevoir et apprendre

Apprendre a programmer avec Python

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